Crean una Diplomatura Textil para formar mano de obra  

Fuente: Página 12 ~ “La Rioja se transformó en el polo textil más importante del país», aseguró el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán.

El Gobierno de La Rioja, en conjunto con la UTN Facultad Regional La Rioja y el sector empresarial de esa provincia, llevaron a cabo el lanzamiento de la Diplomatura Textil, una propuesta educativa que tiene como objetivo formar personal y líderes para que puedan desempeñarse con aptitud en la industria textil y también colaborar en la mejora de los procesos de tejeduría, hilandería, tintorería y confección.

La nueva nueva propuesta dependerá de la Secretaría de Extensión de la UTN Facultad Regional La Rioja, y tendrá cupos limitados, con una duración de seis meses y cuotas mensuales. Sus egresados van a adquirir herramientas y conocimientos de todo el proceso productivo relacionado a la gestión de calidad, ensayos en laboratorio, evaluación de materias primas, sectores de hilandería, tejeduría, urdido, encolado, tintorería, estampados y confecciones; y a montajes, traslados y despachos de productos.

El lanzamiento de esta nueva oferta educativa se concretó en las instalaciones de la empresa textil “Ritex” con participación del ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán; la secretaria de Industria, PyMEs y Comercio, Julieta Calderón; del decano de la UTN Facultad Regional La Rioja, José Nieto; del docente de la universidad, Antonio Abdala, y del gerente de la compañía anfitriona y presidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), Bogos Ekserciyán.

Durante la conferencia de prensa, Bazán hizo hincapié en las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno Provincial para el fortalecimiento de todo el sistema productivo. “La Rioja se transformó en el polo textil más importante del país, con inversiones importantísimas que no registrábamos desde la Promoción Industrial, tanto en tejeduría, hilandería como en tintorería, y con la instalación de empresas en el último eslabón del proceso textil que es el de la confección”, expresó en principio.

En ese sentido subrayó que “el gobernador Ricardo Quintela nos encomendó que continuemos fortaleciendo este ecosistema donde es fundamental la articulación con el sector privado y con el académico. Buscamos brindarles herramientas y oportunidades a los riojanos y riojanas para que puedan ocupar no solo puestos de operarios, sino también aspirar a mandos medios y a lugares de supervisión y gerencia”.

A su turno Calderón resaltó que “entendemos que la formación es fundamental. En muchas conversaciones con los empresarios y empresarias coincidíamos en que había un faltante de mano de obra calificada en la provincia. Si bien tenemos nuestras universidades y egresados no llegan a ser suficientes y además existe una gran necesidad de cubrir los mandos medios”.

Señaló además que los procesos formativos les permiten a las empresas adquirir una mayor eficiencia, productividad y competitividad a partir de la rápida incorporación de personal calificado. “Estas capacitaciones les permiten a las empresas acortar los tiempos de formación que hacen en cada planta. La mirada de nuestro Gobierno está puesta en generar empleo, anteriormente las empresas buscaban mano de obra calificada afuera de la provincia y esto viene a saldar una deuda que teníamos como riojanos y riojanas. ‘Usina de Industrias’ es una gran demostración de que tenemos una sociedad que quiere trabajar y que participa siempre de las convocatorias”, exclamó.

En la oportunidad la secretaria adelantó que próximamente se implementará en la UNLaR la “Diplomatura en Mantenimiento Industrial”.

Sumándose a las declaraciones de las autoridades de Gobierno, Ekserciyán manifestó que “este anuncio es muy importante porque veníamos hablando de una necesidad que había que cubrir debido a la tecnificación de las empresas, a la actualización permanente. Nosotros incorporamos máquinas que son 4.0 y que requieren de personas con preparación”.

El empresario aprovechó la ocasión para aclarar que “la tecnología no va en contra de la utilización de mano de obra humana. En nuestra empresa empezamos siendo cien personas y hoy somos mil”.

Ampliación de la oferta educativa

Nieto explicó que “se trata de una carrera corta de alrededor de 200 horas con una rápida salida laboral, para lograr en los graduados las competencias básicas productivas que les permitan desempeñarse en la industria textil”. Y agregó: “Esperamos lanzar durante el 2023 la ‘Tecnicatura en Industria Textil’, una propuesta formativa de dos mil horas”.

Finalmente Abdala informó que la diplomatura contará con docentes de vasta experiencia y con visitas guiadas a diferentes fábricas que se sumarán al contenido teórico impartido. El único requisito para cursar es haber concluido el Nivel Secundario. Además, se deberá abonar una cuota mensual de siete mil pesos.

Las preinscripciones se realizarán mediante una página web que será informada en el corto plazo y los interesados también podrán hacer sus consultas en las oficinas de la Secretaría de Extensión de la UTN.

Cynthia Kern, la empresaria textil sin haters: “Lo auténtico es lo más buscado en el mundo. Yo no tengo cirugías y eso se percibe”

Fuente: La Nación ~ Fundó su marca Kosiuko hace 30 años, junto con su marido, Federico Bonomi: “Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar”.

Militó contra la joggineta en pandemia. Se apropió de la palabra encendida hasta gastarla. Habla de apertura de ilusión 360, levanta la bandera delas chicas cincuentonas que la rockean, inventó una mascota mundialista, se le planta a los excesos y la influencia latina, cuestiona las redes a pesar de su participación intensísima y una corona de influencer de la que ya no reniega.

Cynthia Kern es un remolino, o un torbellino. Cualquier cosa menos quieta. Fundó hace 30 años, junto con su marido, una de las empresas de indumentaria más exitosas del país y Sudamérica. Llenó un Obras Sanitarias con un desfile despampanante; con cola que daba vuelta la manzana y chicas uniformadas de Kosiuko, un dress code que desde ya no figuraba en la invitación pero que ellas decidieron cual bandera.

Madre de cuatro hijos, dos perros, casada “desde siempre” con el empresario Federico Bonomi, con quien también hace vinos, aceites, velas, perfumes y todo lo que se le ocurre cuando, post viaje, se inspira. “Si voy a Francia y termino en un campo de lavandas, lo más probable es que llegue y lance una nueva fragancia. Cuando algo me vuelve loca, avanzo. Bueno, en realidad siempre avanzo”, dice entre carcajadas la empresaria que se jacta de no tener haters.

"Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural", dice Cynthia Kern
«Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural», dice Cynthia Kern Alejandro Guyot

-Una especie de milagro que hay que contar en voz baja. Influencer sin odiadores es algo que roza la exquisitez.

-Lo juro. Es algo impresionante lo que se generó. A mí nadie me agrede. En mis comentarios nadie me dice que soy gorda o que soy flaca, rubia o morocha, que los hago gastar mucho o poco. No va por ahí. Todo es gratitud. Doy tips de estilismo y belleza, comparto ideas, me río con las seguidoras. Y contesto cada inquietud porque mi Instagram lo manejo yo. Obviamente es un laburo, todo un esfuerzo porque trabajo un montón y esto lleva largas horitas de teléfono en mano. Me ha causado más de una discusión con mi marido, pero yo siento una especie de responsabilidad. ¡Cómo no voy a contestar si recibo tanto cariño!

-¿Cómo fue que caíste en las mieles de las redes y te transformaste en gurú?

-Me mata la palabra pero me lo dicen y no lo puedo creer. En realidad, todo empezó con la pandemia. A mí toda esa locura me agarró en Nueva York. Estábamos en viaje de mujeres con mi hija Fiona; cuando llegamos tuvimos que hacer cuarentena en la casa de mi tía. Bueno, pasó lo que todos sabemos, pude volver a mi casa con mi familia y entonces empezó el show. Recuerdo que llegué, nos miramos con Fede y dijimos: esta empresa no la vamos a perder. Treinta años de trabajo y una colección enorme lista para vender. Así que bueno, yo siempre digo que a los problemas, soluciones. Ambos somos ejecutivos y me puse más creativa que nunca, desarrollé una colección nueva, prints, carta de colores. Supe que no iba a existir el verano sino el alto verano. Y, al toque, empecé con los vivos. De pronto me encontré en el vestidor viendo los equipos, que me encantaban. Y sentí desesperación por mostrarlos. Los primeros videítos me costaba un montón editarlos, persiguiendo a los pibes para que me tengan la cámara. Ordenaba y desordenaba; estaba enajenada.

La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias
La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias Matias Salgado y Agencias

-Bueno, tema desorden en pandemia. Ese sí fue un hit.

-Yo trabajaba con tres personas muy cercanas, estaba altamente creativa. Pero, a la par, manoteaba la mopa y claramente entré en la locura del orden. Ese fue un gran tema que traté con el terapeuta. Hasta que por orden médica aflojé, empecé a disfrutar de lo nuevo. La posibilidad de almorzar todos juntos. El plan del delivery multirubro, cada uno con lo que le gustaba. Se armaban charlas geniales. Hasta los perros estaban contentos porque no podían creer que nos tenían las 24 horas.

-Y ahí empezaste a luchar contra la joggineta que se estaba instalando, inexorablemente.

-Sí, estuve totamente en contra. Le decía a las mujeres: salvémosnos de toda esta situación caótica conservando la belleza. Yo me perfumaba y me maquillaba un poco porque no podía verme con esa cara de espanto. Supuse que no hacerlo sería el camino hacia la depresión. Pijama, pelo hecho pelota y limpiando… ¡No! Empecé a entrenar más que nunca mi ojo clínico. Miraba a las mujeres, analizaba la estética del mundo zombie en el que vivíamos. Sentí que tenía mucho para contar sobre estilismo. Y fue tan impresionante que después terminé dando charlas en teatros.

-¿Qué pensás que gusta tanto de tu mensaje, propuesta y actitud?

-Creo que cambió el paradigma. Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta. Me ven auténtica, natural. Yo no tengo cirugías y eso se percibe. Por supuesto que soy una mujer cuidada, con mis tratamientos, cremitas, las luces buenas. Pero hasta ahí. Lo auténtico es lo más buscado en el mundo.

-¿Las argentinas nos estamos latinizando? El boom de las uñas como garras, las pestañas…

-Espero que no avance demasiado todo eso porque no me gusta nada. Por suerte, así como hay mucha gente que se pone uñas y rellenos tremendos, existe una cantidad enorme de mujeres que conservan la elegancia. Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural. Me encanta cómo están Jane Fonda o Naomi Watts. Obviamente tienen sus retoquecitos, pero triunfa la finura.

"La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria", dice sobre las Kardashian
«La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria», dice sobre las Kardashian Alejandro Guyot

-Claramente no son las Kardashian…

-Todas ellas me parecen nefastas. No me gustan nada, pero nada. Es la antítesis de la elegancia, atentan contra la femineidad y son las que arruinaron la moda en el mundo. La argentina nunca quiso parecerse a la latina pero todas estas cosas confunden. Muchas creen que van a ser exitosas si se ponen de esa manera. Y es una pena porque la mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria.

-¿Habrá vuelta atrás, algún antídoto?

-Sí, hacer siluetas relajadas, contar mil veces que el exceso resta. Por suerte veo mujeres que se pusieron mucha lola y ahora deciden sacarse. Yo confío en el buen gusto de la mujer argentina. Acá se sigue usando la palabra distinguida. Existe esa meta.

-¿Ejemplo de ellas?

-No voy a caer en Juliana Awada, que resulta una obviedad. Me gusta una Carla Peterson, que es tranquila pero tiene onda. Dolores Barreiro. Hay muchas mujeres cancheras. A mí me encanta ese término. Es una palabra que se me pegó hace mil años y aplica a un montón de cosas.

-¿Qué prendas son siempre un sí?

-El primer impacto puede ser un buen par de anteojos. Alguna prenda jeanera, una chaqueta militar. Dos o tres cosas bien llevadas hacen la diferencia.

Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados
Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados foto: Matias Salgado

-¿Qué te da miedo de las redes? ¿La dependencia?

-Por momentos quisiera que no existan. En realidad me gustaría que los teléfonos solo sirvieran para comunicarse, mandar mensajes de texto. Me parece una locura lo que pasa con los jóvenes, el histeriqueo de los likes o no likes, que se relacionen y saquen conclusiones a través de esas cosas. Encima la mentira que es; los filtros. Me parece que la gente ya no sabe para dónde ir. Seguir a una celebridad casi que cansa. Me preocupa que los chicos estén preocupados por cómo los van a juzgar. Entonces, no viven libres. Creo que las redes confunden a la gente. Si se pudiera votar para que dejen de existir creo que nos sorprenderíamos.

-Pero por otro lado contás que te encanta “encender” a las mujeres…

-Primero me encendí yo porque se ve que tenía ganas de hacer cosas locas. Y, después, me encantó contagiar entusiasmo. Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar. Se divierte conmigo. Y me dice, ¿tan linda te vas hoy a trabajar? Y eso es genial, te levanta el día. Todos me dicen que la mejor vendedora de mi marca soy yo. Y me la terminé creyendo.

-¿Cuál es tu filosofía?

-Sé femenina, audaz, libre, disfrutá de la moda, jugá.

"Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira", dice contundente Cynthia Kern
«Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira», dice contundente Cynthia Kern Alejandro Guyot

-¿Alguna prenda que te parezca imposible?

-La riñonera y las plataformas vulgares. No digo todas porque Valentino sacó unas que son un fuego. Después me matan los jeans con lavado ordinario. Esos tejidos elastizados que no tienen una trama y construcción de pigmento formado desde la hilandería.

-¿Alguna vez soñaste con vestir a alguien?

A Madonna, que siempre la amé. Pero ya no me gustaría porque ahora se fue al pasto. Deformada e irreconocible. Y las primeras damas… La verdad es que me parece una antigüedad. Y después empiezan las críticas, las comparaciones. Para mí lo que realmente está mal es que la gente se pelee todo el tiempo. Y como soy una mujer con esperanza, siempre pienso que las cosas pueden cambiar, que la gente se puede pulir en todos los sentidos.

-¿Pampita sigue siendo la inspiración de todos?

-Yo creo que hay que cortarla con eso de endiosar gente. La verdad es que hice mis desfiles sin ella y no pasó nada. Que no se mal interprete. Está todo bien con Pampita y la felicito, la respeto porque tiene una gran actitud, pero en lo personal no soy su fan. Hay una generación nueva que ya no sabe tanto quién es. Hay que empezar a reconocer talento en gente nueva. Pasa con mi marca. La verdad es que si no me renuevo, me muero.

-¿De qué estás cansada?

-Aunque parezca loco, estoy cansada de llorar. Yo iba a misa con mi papá, siempre. Así que volver sin él, porque falleció hace dos años, se transformó en una catarata de llanto. Cuando empezaban los coros, lloraba a mares. Me pasó durante mucho tiempo y me cansé. Sí, me harté de estar tan sensible. No quiero más tanta emoción en este momento.

"Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta", dice
«Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta», diceAlejandro Guyot

-¿Y es así? ¿Decidís no emocionarte y lo lográs?

-Bueno, es un trabajo que lo debe decidir uno. La nostalgia no sirve. La casa de la niñez, el pasado feliz, los chicos chicos. Hay que vivir el presente y punto. Por lo menos es lo que yo hago.

-¿Algún otro consejo? Palabra de gurú que quiere volver al celular que solo sirva para comunicarse…

-Jaja. Contradictoria, ¿no? Lo único que creo es que hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira. Nadie muestra enojo, tristeza, soledad o las ojeras. Pero sí el viaje, lo lindo, la excelencia. No me gustaría que la vida de las nuevas generaciones pase por ahí. Siempre me interesa instalar el tema ddel trabajo, la pasión, la vocación. Es muy importante ocupar la cabeza trabajando. Menos humo y más neuronas.

Tuyen, la marca de excelencia en el rubro de blanco, desembarca con sus propuestas innovadoras en La Plata

Fuente: InfoPlatense ~ Un proyecto que inició hace más de 50 años en un pequeño taller y que hoy se consolida como una de las marcas más competitivas y acertadas en el rubro textil a nivel nacional.

Con su amplia variedad de artículos de producción propia, excelente relación precio-calidad, oferta competitiva y un estilo consolidado, La Pyme abrirá sus puertas al público el próximo 2 de diciembre.

Tuyen continúa expandiendo sus horizontes, y en esta oportunidad la ciudad de La Plata ha sido el destino elegido, para sumar a la oferta local su presencia y los productos de una marca consolidada y en constante crecimiento.

Posicionados como marca de primera en el rubro de blanco y textil, con precios atractivos, calidad y sello propio, inician un nuevo camino con la apertura de su amante local en La Plata el día 2 de Diciembre. Donde la empresa dará la bienvenida al público y los invita a conocer todos los productos que conforman su catálogo.

Sábanas, acolchados, covers, cubrecamas, cortinas, manteles, cubre sillas, alfombras, toallas y toallones, repasadores, blanquería de baño, entre muchas otras alternativas.

Productos pensados para cada persona, líneas propias y exclusivas, productos a pedido, venta por mayor y menor, envíos, compras online y la calidez de cada miembro del staff, expectante de brindar asesoramiento, será lo que las personas podrán encontrar en el nuevo local de Tuyen.



La apertura Tuyen en La Plata será excepcional. ¿Por qué? porque contará con muchos SORTEOS en los que los participantes podrán ganar Covers de verano, juegos de sabanas ¡Y muchos premios sorpresa más!

Además de ofrecer varios descuentos con las compras en tienda física. Agustin, Guadalupe e Ignacio son los representantes y las personas detrás de conseguir que el nuevo local brinde todo lo propuesto a los Platenses.

Años de empeño y vocación de servicio, comprometidos con la excelencia, se ven reflejados en cada nuevo proyecto que Tuyen Textil desarrolla, teniendo como principio, el brindar productos a precios atractivos y superiores en calidad, para que todos en sus hogares puedan vivir la experiencia del confort.

No dejes de visitarlos en Avenida 13 altura 45, Entre 32 y 33 La Plata.
 



Inicios, con visión y compromiso

La empresa Tuyen tuvo sus inicios de la mano de su fundador, Don Alejandro Ponsineras quien arribó al país en 1960. Fué su hijo Juan Manuel Ponsineras quien luego instaló en la década del 90 el primer taller de la familia en Monte Grande, Pcia. De Buenos Aires.

Ellos supieron plasmar su visión innovadora en el proyecto, ponerles su impronta y darle un sello propio, conformando un legado.

Legado que hasta el día de hoy los sigue destacando y poniendo como opción principal en la mente de las personas que buscan calidad, accesibilidad y experiencias de confort en los productos de blanquería para sus hogares.

Visitalos y descubrí sus diseños en:

📍 Avenida 13 altura 45, entre 32 y 33 La Plata

Recibí asesoramiento online: + 54 9 22156-79444    

Seguilos en: @tuyen_laplata

La empresa que fabrica guantes de arquero y se expande por Latinoamérica

Fuente: A24 ~ Reusch Argentina es una empresa de capitales nacionales que comercializa indumentaria deportiva. Cuál es su experiencia y qué pasa con la importación.

Cualquier arquero amateur o profesional necesita guantes para atajar cada partido: son imprescindibles. Con ellos puede agarrar el balón cómodamente y realizar espectaculares paradas ante los disparos de los rivales.

Todo ello, por supuesto, sin riesgo de lesión en los dedos ni en las muñecas a causa de la potencia del esférico tras el lanzamiento del delantero. Son prendas que también abrigan las manos para jugar al aire libre en invierno o con lluvia y que brindan un tacto excelente.

Reusch Argentina es una empresa de capitales nacionales, que posee la fabricación, comercialización y distribución exclusiva en Argentina y Latinoamérica de la marca Reusch, con 36 años de trayectoria en este mercado.

Dicha marca es reconocida a nivel mundial por sus productos, especialmente por los guantes para arqueros de futbol y para la práctica del ski.

La empresa cuenta con su planta industrial, depósitos y oficinas en la Provincia de Buenos Aires, en donde se desarrollan, producen, comercializan y distribuyen guantes e indumentarias para arqueros, indumentaria, protecciones, bolsos, pelotas para futbol, guantes para ski, ciclismo y gym e indumentaria de tiempo libre.

Todos los productos fabricados en Argentina son procesados desde la materia prima, el corte, estampado, confección, control de calidad y envasado en dicha planta, y comercializados y distribuidos con logística propia.

Los productos nacionales e importados cuentan con la aprobación y control de Reusch International.

Qué insumos importan

“Desde el punto de vista de comercio exterior, nuestras operaciones se basan en la compra de insumos especializados para la producción. Esos se importan desde Alemania y Oriente. Además, la importación de productos terminados desde otros licenciatarios Reusch International. Las exportaciones a Latinoamérica se realizan en forma directa desde el departamento de comex de la empresa”, explican desde la compañía.

“Guiados por la tradición y potenciados por el conocimiento y la tecnología, nos enfocamos en una dirección: ¡hacia adelante! Teniendo en cuenta de dónde venimos, estamos seguros hacia dónde ir. La flexibilidad y la innovación son nuestros compañeros en el camino a seguir. Nos adaptamos a los cambios, reflejamos nuestras fortalezas y abrimos los ojos para lo que viene después”, agregan.

Y añaden: “Somos la marca líder en guantes de arquero del mercado mundial, y acompañamos a muchos profesionales de primera división que confían en nosotros y nuestros productos para salir a la cancha con espíritu ganador. Sentimos un inmenso orgullo de dar trabajo a más de cincuenta familias. El desafío en sí es poder fabricar guantes que estén en el mismo nivel de calidad de los producidos en China, que se comercializan en Europa y el resto del mundo.”

La empresa fabrica y exporta a toda América Latina, teniendo un producto con un 70% de insumos nacionales e importan el látex desde China, que representa un 30 % de insumos importados.

“En la actualidad hay muchas empresas que venden guantes importados; pero nosotros podemos resaltar que hemos estado en los momentos más difíciles del país, proveyendo trabajo en la industria nacional, por eso Invertimos en chicos jóvenes que son los modelos de la empresa”, finaliza.

«Podríamos vender un 50% más»: la dura situación por la que Under Armour retrasa la apertura de nuevos locales

Fuente: Cronista ~ Under Armour, la reconocida marca de indumentaria deportiva, tiene planes ambiciosos para la Argentina. Sin embargo, la apertura de nuevos locales se retrasa por la falta de indumentaria importada de alta tecnología y diseño indispensable para que la etiqueta tenga realmente presencia en el país. «Podríamos vender un 50% más», aseguran desde la empresa que fabrica y desarrolla la marca en la Argentina.

La situación la vive  todo el sector. La semana pasada, el Grupo Dass, que fabrica para Nike y también calzado para Under Armour, debió frenar su producción en su planta de Misiones por falta de insumos importados. 

Under Armour, fundada por Kevin Plank en los Estados Unidos, cambió su modelo de negocios en el país y en el resto de la región a principios del año pasado. En abril de 2021 decidió dejar la Argentina luego de cuatro años de presencia directa y prefirió atender el mercado a través de un representante local que, en este caso, no solo distribuye la marca, sino que también fabrica localmente algunos de sus productos y la desarrolla. 

La empresa elegida para esta tarea fue Baysur, un jugador con experiencia en el sector -fabrica para marcas como New Balance, Puma y el Grupo Dass que a su vez tiene etiquetas como Umbro y Fila- y que creó BISA, una unidad de negocios especial para manejar la marca reconocida por su indumentaria deportiva y que localmente produce el 40% del portafolio e importa el otro 60 por ciento.

«Por contrato, tenemos que abrir ocho locales hasta el 2025«, explica a El Cronista Fabián Bakchellian, director comercial de Baysur y un referente del sector. Hijo de Eduardo Bakchellian, el fundador de Gatic, Fabián sabe lo que es producir en la Argentina y los vaivenes que esto significa. Pero también reconoce que si tuvieran productos hoy podrían vender hasta un 50% más.

Los planes de Under Armour en la Argentina

Si bien ya está en carpeta abrir una de las tiendas en alguno de los principales shoppings de la Ciudad de Buenos Aires o alrededores en 2023, Bakchellian reconoce que el gran problema es la falta de productos importados. «Under Armour es reconocida por su tecnología y diseño especialmente en indumentaria deportiva. Y si bien en la Argentina fabricamos alguno productos, lo más básicos, no podemos hacer la línea de alta tecnología que es fundamental para desarrollar la marca en el país», detalla el ejecutivo. 

Además, otro de los inconvenientes es que, como muchas marcas internacionales, Under Armour tiene ciertos estándares para la apertura de nuevos locales. Entre ellos, el mobiliario que es desarrollado por la empresa. «Si tenemos que elegir importar productos o mobiliario elegimos claramente productos», señala sin dudarlos Bakchellian, quien indica que están haciendo su mejor esfuerzo para tener las tiendas bien abastecidas.

La marca tiene un local exclusivo, o brand house, como ellos la llaman en el Unicenter que es operada por un franquiciado, además de los otros puntos de venta. Hace un mes lanzaron en el país la venta online que no estaba desarrollada y solo en 30 días logró el 9% de las ventas. «Under Armour es una marca caliente y si tuviéramos productos podríamos vender más», asegura.

Hoy la planta de la empresa en Hurligham está al tope de su capacidad. Sin embargo, Bakchellian explica que aún están analizando el contexto para ver si hacer ampliaciones. «Hoy apretamos el acelerador con la producción local. Todos los días me llama una marca para ver si le podemos fabricar».

De hecho las previsiones del grupo son buenas pero la planificación de 2023, que está totalmente vendida, replican los objetivos de este año. «Podemos ampliar turnos, por ahora no pensamos en ampliar la planta», señala.  Y remata: «Si pudiéramos importar podríamos hablar de crecimiento».

La empresa local mira la posibilidad de exportar con las misma limitaciones. Sin embargo, luego de que Under Armour se convirtiera en el proveedor de indumentaria de la Confederación chilena de Hockey -ya lo es de Las Leonas-, la empresa argentina fabricará para ese país. «A la vez estamos evaluando, para más adelante, la posibilidad de exportar parte de nuestra producción a Brasil para abastecer al distribuidor de ese país.

Empresa textil inauguró una planta para la fabricación de sacos big gags para minería en Catamarca

Fuente: El Destape ~ La empresa textil TN&Platex inauguró hoy en el Parque Industrial El Pantanillo de Catamarca la ampliación de una nueva planta de fabricación de sacos big bags destinados a la industria minera, informaron fuentes oficiales.

La ampliación de la planta demandó una inversión de $200 millones de pesos y generó la incorporación, en esta primera etapa, de 35 nuevos trabajadores y trabajadoras y seguirá incorporando en los próximos meses.

El acto estuvo presidido por el gobernador Raúl Jalil; el vicegobernador Rubén Dusso; el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Nación, Nicolás Ritacco; el ministro de Industria, Comercio y Empleo; Lisandro Álvarez; la presidenta de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Natalia Ponferrada; integrantes de la Unión Industrial, del sindicato que nuclea a los trabajadores textiles, entre otros.

La ampliación inaugurada en el Parque Industrial El Pantanillo es la primera que el grupo empresario Karagozián destina para la fabricación de insumos para la industria minera, con el objetivo de ser proveedores desde Catamarca para toda la región.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil manifestó la importancia de la minería ligada a la industria y el turismo.

«Los chicos van a tener trabajo gracias a la minería, a la cual estamos articulando con control ambiental. Al norte hay que apostarle, con el Paso de San Francisco. El sábado tuve una reunión con Quintela, con quien hicimos un convenio de conectividad», remarcó el mandatario.

El crecimiento de una de las plantas textiles más importantes de la provincia se suma al anuncio de la pronta expansión del sector hilandería de Coteca, que se estará ampliando con maquinaria de moderna tecnología que está por llegar al país, generando nuevos puestos de trabajo para catamarqueños.

«Hay un proyecto de provincia que lo comenzó Lucía Corpacci y que tiene continuidad. Antes era triste venir a El Pantanillo, hoy es un día de alegría con el ingreso de estos nuevos trabajadores. Llegamos a crear 7 mil puestos de trabajo en el sector privado», concluyó Jalil.

Por su parte, el ministro de Industria de Catamarca, Lisandro Álvarez, destacó la puesta en marcha de la planta y señaló que «este es un partido en el que Gobierno y privados juegan en el mismo equipo, con tácticas consensuadas, y ver a comprovincianos y comprovincianas trabajando y produciendo para la minería es un gol de eso que gritamos todos», dijo

Por su parte, Tomas Karagozián, uno de los CEOs del grupo y actualmente presidente de la Unión Industrial Argentina joven, quien estuvo encargado de brindar detalles de este nuevo emprendimiento de TN&Platex dio las gracias al gobernador Raúl Jalil y al ministro Lisandro Álvarez por el apoyo brindado.

«El sindicalismo además es otro aliado. Los industriales en esta provincia nos sentimos bien y motivados. Hemos sumado 35 trabajadores en un primer turno y otros tantos en el segundo», subrayó.

Con información de Télam

“No puedo estar de acuerdo con que me digan que tengo que congelar un precio”

Fuente: ON24 ~ La titular de la empresa rosarina habló sobre el acuerdo de precios que la industria textil firmó con el gobierno

El gobierno nacional, a través de la secretaría de Comercio, y la Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA) firmaron sobre el fin de semana pasado un compromiso para mantener los precios de los productos del rubro por 60 días. El convenio, que además contempla un abastecimiento razonable al mercado, prevé que, una vez cumplido este plazo, los precios de los productos se adecúen por 90 días a la variación del tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, según precisó la Secretaría de Comercio en un comunicado. 

Este rubro se trata de uno de los que registraron aumentos muy por encima de la inflación general del año. De hecho, marcó los mayores índices en las dos últimas mediciones mensuales del Indec. 

Esta medida generó malestar entre fabricantes locales y quien no esquivó a las críticas fue Silvana Dal Lago, titular de Sonder, la indumentaria deportiva líder del voleibol nacional y que viste al club Central Córdoba de Rosario.

“No puedo estar de acuerdo con que me digan que tengo que congelar un precio”, disparó la empresaria textil ante ON24 y recordó: “Nosotros no somos aumentadores de precios, pero tenemos que retocarlos cada dos meses porque los incrementos de precios de los proveedores son groseros”.

Dal Lago planteó además que los aumentos en los costos por parte de los proveedores de telas, elásticos e hilos no son el único problema que enfrentan como empresa. Las textiles también deben sortear las complicaciones para obtener ciertos productos. “Hay mucha falta de calidad, mucho reemplazo de las materias primas por parte de los proveedores y esto genera una movida de precios. No me gusta que me digan que tengo que congelar cuando a mí me siguen variando todo”. 

En otro pasaje de la charla con este medio, la titular de Sonder se sinceró y sostuvo: “El esfuerzo de dos meses (de congelamiento) lo podemos hacer, pero no somos parte de las empresas que firmaron el acuerdo, porque acá tenemos una gran parte nacional y no nos toca tanto la imposibilidad de la importación de insumos. Nosotros no tenemos el mismo ritmo de complicación que una empresa que se dedica a importar todo”. 

Por último, Dal Lago reconoció que “todo lo que yo puedo hacer para no volver loco al cliente con los precios, lo hacemos. Tratamos de no cambiar y absorber los aumentos que podemos”.

Nuevas jugadoras en la moda: el salto de las marcas cordobesas y su avance en los shoppings

Fuente: La Voz ~ Son etiquetas que lograron una evolución en múltiples aspectos de su negocio y hoy compiten en los centros comerciales con las líderes nacionales históricas. Razones del fenómeno y tres casos en primera persona: Malabia, Vesna y Felicity Urban.

La venta de indumentariaes un negocio que puede movilizar en Córdoba unos $ 3 mil millones mensuales sólo en uno de los muchos canales por los que se comercializa: losshoppingsdel Gran Córdoba.

En julio, por ejemplo, la facturación total de los centros comerciales por ropa y calzado fue de $ 2.188 millones; y la ropa deportiva generó otros $ 692 millones (últimos datos oficiales publicados).

La cifra salta de manera importante en meses de lanzamiento de colecciones, como septiembre; o de efemérides potentes, como el Día de la Madre en octubre.

Los números dan idea del saludable tamaño del “negocio de la moda”, una arena donde todo lo destinado a la consumidora mujer triplica en volumen a lo que tiene al hombre como destino.

Los shoppings conservan aún la chapa de canal comercial destacado y vidriera de posicionamiento en esta actividad, aunque vienen compartiendo cada vez más ese protagonismo con otros espacios, como los corredores comerciales que crecen en la ciudad y, sobre todo, el mundo digital: redes sociales y tiendas online.

Igual, la foto dentro de ellos es un mapa claro de qué marcas juegan en la principal liga del negocio de la indumentaria. Y la novedad es que, en los últimos años, y en especial luego de la pandemia, avanzan en ese canal nuevas marcas cordobesas.

Etiquetas que con sus diferencias de estilo y trayectoria vienen evolucionando en calidad de producto, posicionamiento de marca y volumen de negocio.

Malabia, Vesna, Felicity Urban y Las Juanas son algunos de los nombres que, con sus particularidades, ilustran este fenómeno.

Todas estas marcas de indumentaria femenina entraron o crecieron en espacio en los shoppings en el último par de años y hoy se codean allí, con propuestas muy competitivas, con las líderes históricas: etiquetas nacionales de origen porteño.

También colaboran en potenciar la cuota de moda local presente en los centros comerciales desde hace tiempo, casos como el de la referente Silenzio, de Montesco o Abstracta, entre otras.

Y todo esto, atendiendo sólo al capítulo femenino, aquel que, como señalamos, se lleva tres cuartos de todo el negocio indumentario.

¿Por qué dieron el salto?

Mayor profesionalización integral, trabajado diseño de producto (estampas propias, detalles, confección de calidad), un estilismo meditado, uso inteligente y estratégico de la potente plataforma de llegada al consumidor que abrieron las redes sociales (Instagram, fundamentalmente), desarrollo de e-commerce y del canal mayorista son rasgos característicos de la fórmula de estas nuevas jugadoras.

La gran oportunidad de ingreso o salto en los shoppings que se abrió con la pandemia –cuando se disparó la vacancia y se flexibilizaron costos y condiciones– fue capitalizada con destreza por todas ellas.

Tuvieron decisión y músculo para invertir: según datos de mercado, montar un buen local de moda en un centro comercial insume de 700 a 800 dólares por metro cuadrado (m2) sólo en materia edilicia; y una dotación mínima de cinco a seis empleados pensando en atender un espacio de 70 a 80 m2.

Hay propuestas, como la flamante sucursal de Las Juanas en Nuevocentro, de 327 m2.

En un movimiento acompasado a esta evolución, los cambios generales en el consumo hicieron el resto: el comprador es menos fiel a una marca, es más racional y disfruta de componer un estilo propio combinando marcas de distinto perfil, incluso cuando dispone de dinero para elegir etiquetas.

La pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación estimula aún más en el argentino esta conducta y suma atractivo a los precios de las cordobesas, que en general son inferiores a los de las líderes nacionales, aunque, en muchos casos, sus productos son equivalentes en calidad y diseño.

“Vemos que en los últimos cuatro o cinco años varias marcas locales han dado ese salto, han evolucionado. Sus propietarios son una nueva generación, en torno a los ‘más o menos 40 años’. Logran propuestas exitosas, muy valoradas por el consumidor. Es cierto que el retiro de algunos jugadores en la pandemia les abrió mayor espacio y supieron aprovecharlo”, coincide Ignacio Albarracín, gerente comercial de Nuevocentro Shopping. Y cierra: “Creo van a seguir ganando protagonismo”.

Tres casos de marcas locales que protagonizan este fenómeno

1) Malabia: su sastrería es furor: agota las prendas en 15 días

“¿Es cordobesa?”, se sorprende alguna clienta –cada vez menos– cuando descubre el origen de Malabia, una marca que gana posicionamiento y clientela de manera sostenida. Lo ha realizado a partir del boca en boca, de su potente e-commerce, del manejo de redes sociales y el local que sumó, a su original en Nueva Córdoba, en Nuevocentro en diciembre de 2020.

Aquí su historia completa: https://www.lavoz.com.ar/negocios/shoppings-cordobeses-recuperaron-ocupacion-como-se-reconfiguran/

2) Felicity Urban: entró a Córdoba Shopping con un local sorprendente

Horas antes de subirse a un avión rumbo a India, donde hará un viaje para descubrir proveedores y materiales bajo la guía experta de una especialista, Laura Sáenz celebra haber concretado un paso que hace tiempo quería para su marca: ingresar a Córdoba Shopping.

Local de Felicity Urban en Córdoba Shopping.
Local de Felicity Urban en Córdoba Shopping.

Allí, Felicity Urban, la etiqueta que inició en 2012, acaba de inaugurar un local cuya puesta sorprendió, por creatividad y calidad, a clientes y a directivos del centro comercial.

“Incluso aunque es un pop-up, es decir que funcionará en principio por tres meses, hasta enero, quise que invite al universo de la marca. Por eso usamos estampas de la colección en el decorado, por ejemplo”, explica la Saéz.

“Se dio hoy, cuando tenemos un nivel de calidad de producto comparable a las primeras marcas”, aclara. De hecho, sus clientas consumen muchas de esas etiquetas nacionales también.

El ingreso al shopping le permitió poner un pie en zona norte de la ciudad de Córdoba, ya que sus locales se ubican en el Centro, en Paseo Caseros y en la galería Gremio, de barrio Jardín. Por allí, su e-commerce y una fuerte red mayorista venden la producción de dos colecciones anuales (con siete mil ítems diseñados en cada una) que lanza.

3) Vesna: la cordobesa que se reinventó y vistió hasta a ‘Pampita’

“Vesna” es el nombre croata de la mamá de Daniela Severdija, la empresaria de bajísimo perfil amante del diseño que transformó el negocio de tejidos iniciado por sus padres en San Agustín (Calamuchita). Lo hizo con una marca de moda femenina con amplia variedad de productos, posicionada en Córdoba y con llegada nacional.

¿Cómo lo logró? Aquí va su historia: https://www.lavoz.com.ar/negocios/la-historia-de-vesna-la-marca-cordobesa-que-se-reinvento-vistio-a-pampita-y-crece-en-el-pais/

Indumentaria: una propuesta de diseño para profesionales de la salud

Fuente: La Nación ~ Dos amigos iniciaron un negocio con una idea innovadora y una inversión de US$10.000

El odontólogo Joile Álvarez Castro volvió de un congreso relacionado con su especialidad con una obsesión: hacer algo nuevo para su desarrollo personal y aportarle una nueva impronta a su profesión.

Con este impulso emprendedor convocó a Sebastián Prado, amigo de la infancia y comunicador social con visión empresarial, para crear algo juntos. Es ahí donde nace Oh! Wear, con la idea de proponer algo diferente para vestir al personal de la salud, con prendas funcionales y cómodas, pero que tuvieran un inédito concepto de diseño, color y telas de calidad.

“La ropa no es cómoda ni linda y tenemos que hacer algo”, recuerda Prado que le dijo su amigo y agrega, “esa noche me puse a indagar sobre la idea”. Lo primero que hicieron fue darle forma al emprendimiento pero se toparon con la primera dificultad, que fue su inexperiencia en el rubro textil.

Lejos de asustarse, se empezaron asesorar con especialistas del rubro que los ayudaron a conocer los secretos de la industria y a aprender en tiempo récord todo lo necesario para encontrar telas alternativas a las tradicionales y además talleres que les garantizaran el desarrollo de un producto de calidad.

La empresa, que comenzó entre abril y mayo de 2009 con la idea de mejorar los uniformes para los médicos, pero sobre todo para las mujeres que se dedican a la salud y tenían que usar los mismos colores que los hombres. “Algo que no existía pasó a existir, parecía casi imposible”, remarca Prado.

Después de haber invertido cerca de US$10.000 en telas, equipos e instalaciones más una plataforma de e-commerce, el negocio consiguió el reconocimiento del rubro

En 2020 un año tan particular para la economía del país y del mundo, la empresa empezó a crecer por la necesidad del personal de la salud de tener equipamiento nuevo y de recambio. La realidad es que tuvo un fuerte impulso motivado por la pandemia.

Clientes

Hoy venden sus ambos al personal de la salud de todas las profesiones, hospitales y clínicas. “Se hace venta directa a privados. Los odontólogos y traumatólogos son los que más las usan, aunque el odontólogo es el que más distinto se viste”, cuenta.

Los uniformes son confeccionados en talleres a los que les llevan los diseños y las telas solo para que interpreten las ideas de lo que quieren imponer para las temporadas. Se confeccionan desde camisolines, cofias, ambos, sweaters, valentinas (zapatos de cuero de su propia marca), medias y bolsos.

“Tuvimos que sacar camisolines para que la gente se ponga arriba del ambo. Son los que se usan para las cirugías. Les cambiamos el material para que sean reutilizables”, explica.

“Al vender a privados, en la pandemia muchos clientes tuvieron más trabajo y pudieron mantener cierto nivel y sortear la crisis. Al estar en el rubro de la salud pudimos trabajar durante toda la pandemia y en esos meses las personas nos empezaron a escribir y pedirnos que por favor les vendiéramos”, asegura.

Hoy la empresa cuenta con 24 empleados y fabrica más de 7000 ambos mensuales. Sobresale el hecho de haber introducido entre sus creaciones distintas variedades de telas, como el spandex, una fibra caracterizada por sus propiedades elásticas.

En cuanto abrirse al mundo y generar nuevos mercados, están exportando a Uruguay y además a punto de sumar otros países de la región.

“Estamos desarrollando nuevas telas que potencien nuestras creaciones, por eso entre los lanzamientos que tuvimos en el 2021 se destacan unos ambos confeccionados con Pima Cotton, una tela hipoalergénica 100% algodón peruano que se importa de manera exclusiva, y otros elaborados con Biotec, un género antibacterial diseñado para inhibir el virus SARS-Cov 2 con un 99,83% de eficiencia en tres minutos. También sumamos una nueva máquina estampadora que brinda la oportunidad de personalizar los ambos con diseños dibujados por y para la marca”, precisa . Y finaliza: “estamos todo el tiempo probando nuevas fibras para tener opciones en las prendas y sabemos lo riesgoso que es, pero seguimos apostando por nuestro país.”

Faltante de telas complica a fabricantes y vendedores del rubro indumentaria

Fuente: Puntual – Hay limitaciones para la confección por problemas con la disponibilidad de tinturas y otros. Además, hay demoras en la entrega de prendas terminadas al comercio. Señalan dificultades para conseguir mano de obra.

El faltante de telas es un dolor de cabeza para fabricantes y vendedores del rubro indumentaria. Hay serias limitaciones para la confección de prendas, como consecuencia de la escasez de tinturas. Por otra parte, en el sector señalan que hay demoras importantes en la entrega de artículos terminados al comercio, y dificultades para conseguir personal.

Eduardo Acuña, propietario de Old Horse, indicó que los faltantes no son generalizados, pero que, de igual modo, producen fuertes limitaciones en la confección de las prendas.

«La situación ha mejorado un poco en este último tiempo, pero sobre 20 colores de telas, a lo mejor tenemos disponibles 6, y así se hace muy difícil producir».

En el mismo sentido, detalló que los clientes tienen que indicar las opciones de color al momento de encargar el trabajo, para facilitar las cosas.

El problema viene de varios meses atrás, pero el comercio se adaptó para seguir.

Por otro lado, precisó que el faltante de insumos los dejó afuera de algunos trabajos de escala, como una licitación para la Municipalidad, por ejemplo. «Este año, hemos dejado de hacer trabajos por falta de insumos. Por ejemplo, no nos pudimos presentar para los uniformes del ex Edecom, con lineamientos específicos de telas y colores. No cumplíamos los requisitos. Este es un trabajo grande en volumen», dijo Acuña.

«Además, seguimos con el movimiento de precios, y ya no es excusa el dólar. En lo que son las telas, que es el 90 % de nuestro producto, nosotros trabajamos en un 95 por ciento producción propia», agregó.

Ariel Zurletti, fabricante y comerciante de indumentaria, marcó que la principal preocupación tiene que ver con la mano de obra y problemas de abastecimiento en el rubro accesorios.

Faltan avíos, los insumos que lleva la prenda, como por ejemplo, cierres, botones, hebillas y otros.

«Con respecto a telas, no hay inconvenientes. El problema va a ser cuando tengamos el inicio de clases, porque ya tuvimos problema de falta de mano de obra. En la entrega de indumentaria que compramos, estamos teniendo una demora de 90 a 120 días. El problema es la mano de obra, porque hay talleres que se fueron a Chile o Brasil. El resto se quedó en Argentina, pero trabajan para ellos y venden productos terminados», indicó Zurletti.

Iván Safadi, presidente de la Cámara Mercantil de Río Cuarto (y comerciante del rubro), destacó que las limitaciones no llegan al punto de impedir la confección de indumentaria, aunque generan complicaciones.

«Hay faltante de materias primas, como las tinturas para tela, la entrega está resentida y la confección está complicada», admitió.

Para Safadi, otra de las complicaciones es que hay fuertes limitaciones para ingresar productos importados y, por otro lado, los fabricantes nacionales no dan abasto con la demanda.

«Antes se importaba mucho, pero hoy eso está restringido. Por eso las marcas buscan producir acá, y los talleres están sobrecargados. Pero no es un problema generalizado. Se buscan alternativas, a veces de menor calidad, para seguir trabajando», sostuvo Safadi.