Industria textil: cuáles son las tendencias de la próxima temporada

Fuente: @industriatextilexpo – En Emitex se presentarán las tendencias para la temporada verano 2025/2026, que incluirán una paleta de aproximadamente 30 tonos, entre los cuales destacan 5 esenciales. El evento se llevará a cabo del 8 al 10 de abril en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

Las tendencias surgen del comportamiento de los consumidores, sus necesidades, el contexto social y económico, y hoy en día se suman las modas en redes sociales, que pueden volverse masivas y trascender. Estos factores hacen que las tendencias cambien con rapidez, al mismo tiempo que marcan una época y cuentan una historia.

Pero, ¿cómo se adapta la industria local a esas tendencias globales? Argentina es un referente en Latinoamérica gracias a sus marcas innovadoras y su trayectoria. Por eso, eventos como Emitex 2025 se convierten en un escenario clave para el sector textil, ofreciendo un espacio de intercambio y aprendizaje sobre las tendencias globales y su impacto en la industria local. En este marco, se presenta el Trend Hub, un espacio pensado para acercar información valiosa y aplicable a empresarios, diseñadores y confeccionistas.

«La industria textil argentina es fuerte y observada por otros países de la región. Tiene una dinámica propia y un gran potencial por explorar. Eventos como Emitex contribuyen a seguir profesionalizando el sector», explicó Maru Silva de SUDA, organizadora del Trend Hub junto con su socia Pía Kelly. Y agregó: “La estructura del mercado local es particular, con una fuerte presencia de distribuidores y confeccionistas que operan en circuitos como Flores y Once. Es clave seguir invirtiendo en tecnología y equipamiento para potenciar la industria textil argentina, impulsando su crecimiento, competitividad e innovación.»

El Trend Hub contará con cinco universos diseñados para presentar las tendencias de la temporada verano 2025/2026 de manera clara, aplicable e inspiradora. Además, se revelará la paleta de colores, compuesta por unos 30 tonos, incluidos 5 esenciales: Tomate, Citrus, Island Blue, Kombucha y Pepper. A través de un análisis detallado, se explorará el proceso de selección de estos colores, mostrando la investigación y los factores que influyeron en su elección.

El espacio ofrecerá una experiencia inmersiva, con una cuidadosa selección de textiles y estampas de los proveedores participantes. Los visitantes podrán tocar y explorar los materiales, descubriendo de primera mano las texturas y aplicaciones de cada tendencia. Cada día de la exposición se realizará un recorrido guiado por el Trend Hub, llevando a los asistentes a través de los distintos universos para profundizar en cada concepto. Esta experiencia proporcionará información clave sobre tendencias globales y asegurará que los visitantes se lleven conocimientos útiles para aplicar en sus proyectos.

No solo será un lugar de inspiración, sino también una herramienta práctica para empresarios y diseñadores que buscan adaptar estas tendencias al mercado local. «Es fundamental acercar información relevante y aplicable a la industria local, brindando soluciones reales para el contexto en el que trabajamos», concluyó Maru.

Emitex 2025 tendrá lugar del 8 al 10 de abril en el Predio Ferial de La Rural en Buenos Aires.

Para más información de la exposición: https://emitex.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html

#Emitex #Emitex2025 

Cuál es la reconocida marca de ropa francesa que llegará a la Argentina, de la mano del empresario que traerá Decathlon

Fuente: Infobae – Son cada vez más las firmas que analizan desembarcar en el país, a partir de la apertura de las importaciones. Los planes del sello que tiene indumentaria para toda la familia.

Mientras termina de definir dónde abrirá el primer local de la reconocida cadena de ropa deportiva francesa Decathlon en Buenos Aires, el Grupo One, que integran el empresario argentino Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, preparan otro gran desembarco en el mercado local. Se trata de Kiabi, otra famosa marca de ropa de Francia que tiene productos para toda la familia a precios muy competitivos y que hace más de un año ya aterrizó en Uruguay.

La idea es abrir 6 locales entre este año y el próximo en Argentina; la marca tiene precios muy competitivos y muy buenos productos”, confirmaron a Infobae fuentes cercanas al grupo empresario. Kiabi es un sello de gran renombre en Francia y también está presente en España. Según agregaron las fuentes, se hizo una prueba en Uruguay, donde abrieron hace un año y medio, y “funcionó muy bien, a pesar de que se trata de un país mucho más abierto que la Argentina y con mucha más competencia”. “Así que estamos seguros de que va a ser un éxito. Por otro lado, es menos problemático conseguir el espacio, ya que son 1.200 metros cuadrados, frente a los 3.000 metros que se necesita para montar un local de Decathlon”, explicaron.

Además del plan para Argentina, el objetivo del grupo es llevar la marca también al mercado paraguayo y seguir abriendo sucursales -cuatro o cinco más- en Uruguay. Donde más locales tiene la marca es en Francia, con 368, mientras que en España hay 68 tiendas y en Italia, 38. Kiabi está también en otros países del mundo, pero con menor presencia.

En el grupo consideran que la marca tiene una muy buena relación calidad-precio y que eso podría funcionar muy bien en la Argentina, donde el poder adquisitivo se ha reducido fuertemente en los últimos años producto de la inflación y la ropa se ha vuelto sumamente costosa, especialmente las ubicadas en los shoppings. Pero la decisión del Gobierno de abrir la importación y fomentar la competencia tiene el objetivo de lograr una moderación en los precios y un aumento del consumo. El local que abrió elEl local que abrió el Grupo One en Uruguay hace un año y medio

Los valores de los productos, dijeron las fuentes consultadas, serían similares a los de Uruguay. A modo de ejemplo, un pijama de invierno de dos piezas para niña puede costar entre $10.000 y $15.000, lo mismo que un buzo. A su vez, un jean para chicos valen 649 pesos uruguayos, que equivalen a $16.500. En tanto, para una mujer, un blazer ronda los $50.000 (2000 uruguayos), en tanto que un pantalón de vestir no llega a los $30.000. Son valores realmente muy accesibles en comparación con los que se pueden encontrar en las tiendas locales.

La idea es abrir seis locales en los próximos doce meses, y se evalúan tanto espacios en shoppings como a la calle. Para Decathlon, el objetivo es el mismo, aunque el grupo, en este caso, tiene un plan más ambicioso: abrir 20 locales en todo el país en durante el próximo año.

Sabine Mulliez, socia del Grupo One, es una de las herederas de la familia francesa dueña del conglomerado que controla marcas como Leroy Merlin y Auchan. Y Kiabi es controlada por la familia Mulliez en Francia, al igual que Decathlon. Por eso, no sorprende que el grupo esté buscando desembarcar en la Argentina con ambos negocios.

El plan para el lanzamiento de la cadena de ropa deportiva en el país está en etapa de búsqueda de locales. Los empresarios tienen varios ya vistos y analizados, pero aún deben tomar la decisión final. El proyecto de expansión prevé que unos 20 locales estén operativos para finales de 2026, con una propuesta que se adapta tanto a grandes shopping centers como a locales ubicados en avenidas comerciales. Además, se espera que la compañía tenga presencia en las principales ciudades del país a partir del próximo año. A largo plazo, la idea es tener locales en toda ciudad con más de 300.000 habitantes, aunque por ahora el objetivo concreto es llegar a “las principales”.

MABYN 79º: La moda infantil argentina se reúne en Golden Center Parque Norte

Fuente: @Somoscaibyn – La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) presenta una nueva edición de MABYN, la expo más importante de moda infantil del país.

Los días 22 y 23 de febrero, en el Salón Tilo de Parque Norte, más de 50 fabricantes comprometidos con la industria nacional exhibirán su última colección de otoño-invierno 2025, ofreciendo a los comerciantes la oportunidad de descubrir las últimas tendencias y sumar productos de calidad a sus negocios.

MABYN es mucho más que una exposición. Es un punto de encuentro para toda la cadena de valor de la moda infantil, donde se generan oportunidades de negocio y se fortalecen los vínculos entre los actores de la industria.

La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) es la principal entidad que representa a los fabricantes de ropa infantil en Argentina. Fundada en 1992, CAIBYN trabaja incansablemente para defender los intereses de sus más de 100 asociados y promover el crecimiento de la industria nacional.

¿Qué hace CAIBYN por sus asociados? Brinda un amplio abanico de servicios, desde asesoramiento y capacitación hasta la difusión de información relevante para el sector. Su objetivo principal es fortalecer a las empresas asociadas y consolidar la industria de la moda infantil en Argentina.

En resumen, CAIBYN es el pilar fundamental de la industria de la moda infantil en nuestro país,trabajando en conjunto con sus asociados para lograr un crecimiento sostenible y exitoso.

Web: www.expomabyn.com.ar – www.Caibyn.com.ar – FC: @expomabyn – IG: @Somoscaibyn

Abrió el primer Victoria’s Secret de Argentina: los precios y la abismal diferencia con EE.UU.

Fuente: IProfesional – Desde su apertura, hubo largas filas para poder entrar al local. Distintas influencers compartieron los precios y compararon con los valores de EE.UU.

La semana pasada, abrió en el shopping Unicenter el primer local de Victoria’s Secret en Argentina. En las redes, rápidamente comenzaron a circular videos en los que se veía desde el momento en que se levantó la persiana hasta las largas filas para entrar.

Con el correr de los días, distintas usuarias fueron compartiendo videos del interior del local y los precios de sus principales productos. Y, como no podía ser de otra manera, la comparación con los valores de Estados Unidos no se hizo esperar.

Es que una usuaria compartió imágenes de un local de Estados Unidos y comparó algunos precios con los que se exhiben en Argentina: tal como ocurre con otros productos de distintos rubros, la diferencia es abismal.

Victoria’s Secret en Argentina: los precios de sus productos en el local de Unicenter

El furor que generó el desembarco de una de las marcas más icónicas de lencería y moda femenina en Argentina se pudo percibir en las redes. Los días previos ya había distintos posteos mostrando cómo se preparaba el local del shopping Unicenter.

Y el día de la apertura, decenas de personas filmaron el momento en que se levantó la persiana y los trabajadores del lugar les dieron la bienvenida. Otros videos dieron cuenta de las largas filas que se generaron para entrar al lugar.

Una de las dudas era saber cómo iban a ser los precios de los distintos productos en Argentina. Y distintas usuarias de redes sociales, se encargaron de mostrarlo en detalle. Una de ellas fue @brenschultz, quien subió un detallado video a TikTok:

Con el título «Precios Victoria’s Secret en Argentina», detalló:

  • Fragancias Mist y lociones corporales:2 por $65.990 y 3 por $83.990
  • Cofre Bombshell: $159.990
  • Gloss con glitter: 2 por $39.990
  • Cofre XL: $230.990
  • Exfoliante en pote: $46.990
  • Jabón exfoliante: $46.990
  • Loción corporal: $39.990
  • Neceser (por tres): $119.990
  • Neceser: $159.990
  • Portapasaporte: $59.990
  • Bombachas: $29.990
  • Cartera: $189.990
  • Corpiño: $61.990

Precios en Victoria´s Secret: cuánto más barato es en Estados Unidos

Pero las comparaciones con los valores de Estados Unidos no se hicieron esperar. De hecho, una usuaria visitó una tienda en Estados Unidos y mostró los precios.

«Victorias’s Secret inauguró en shopping Unicenter de Argentina y, como hay mucha polémica con los precios, les comparto los de un local de Estados Unidos», escribió @danngamaldi

Y detalló: «Cabe destacar que tomé como referencia una sucursal en un shopping de New Jersey. Si van a un outlet de Orlando, van a encontrar precios mucho más económicos».

«¿Qué opinan de la diferencia de valores? Lamentablemente en Argentina los costos de importación sumado a los impuestos (ejemplo IVA 21%) hace que los precios sean elevados», analizó.

A su vez, compartió un video en el que comparó los precios de algunos productos:

Fragancias mist y lociones corporales

  • Argentina: 2 por $65.990, es decir $32.995 cada uno
  • Estados Unidos: u$s8 cada una, o $9.408 al dólar MEP

Bombachas

  • Argentina: $29.990
  • Estados Unidos: u$s6, unos $7.056 al MEP

Cartera

  • Argentina: $189.990
  • Estados Unidos: u$s85, es decir $99.960 al MEP

Neceser

  • Argentina: $78.000
  • Estados Unidos: u$s35, unos $41.160 al MEP

Lo cierto es que, más allá de las comparaciones, muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar al exterior podrán comprar ahora los productos de Victoria’s Secret en su nuevo local en Argentina. Aunque, lógicamente, los precios tampoco son aptos para cualquier bolsillo.

Una marca italiana de ropa deportiva que vistió al Nápoli viene a competir por la camiseta de los clubes argentinos

Fuente: Ámbito – Legea anunció su desembarco en el país de la mano de la empresa local Studio 23 Sports. Desde aquí también se proyectará a Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay.

El fútbol latinoamericano sigue siendo una fuente de negocios atractiva para los inversores europeos, más allá de las polémicas ocasionales sobre la calidad deportiva regional.

El anuncio más reciente es ahora la llegada de la marca de indumentaria deportiva italiana Legea, que anunció su desembarco en Latinoamérica, con el objetivo de comenzar a patrocinar clubes en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay.

La firma supo tener al Nápoli como equipo vestido con su marca hace ya bastante tiempo. Y actualmente no cuenta con acuerdos vigentes con clubes del Calcio, aunque tiene presencia en federaciones europeas.

Por eso, busca nuevos mercados donde desarrollar sus productos y eligió América latina como objetivo, desafío que emprenderá de la mano de la compañía argentina Studio 23 Sports, que será su socio comercial en la región.

Legea, que posee una amplia variedad de productos de indumentaria, accesorios, pelotas, bolsos, botines, entre otras cosas, pondrá el foco en esta región para comenzar a vestir clubes de fútbol e instituciones deportivas en general.

La sociedad con Studio 23 Sports le permitirá acceder al universo del fútbol en la región. La firma argentina cuenta con pergaminos destacados en este rubro, ya que celebró contratos con entidades como la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional de Fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), el Club Atlético Rosario Central, entre otras.

También realizó campañas de marketing, eventos y patrocinios para empresas como Puma, Nike y Under Armour.

Los vigencia de los argentinos en el Calcio, de Maradona a Paredes

Andrés Scornik, CEO de Studio 23 Sports, dijo sobre la llegada de Legea: “Es una excelente noticia para la industria deportiva. Una marca italiana con mucha historia y tradición en Italia y Europa que a partir de ahora será una gran alternativa para clubes y Federaciones en Argentina y la región, con una gran variedad y excelente calidad en todos sus productos”.

Scornik vinculó este desembarco con su pasión de joven por el fútbol italiano, en especial por el Nápoli de Diego Maradona. En su cuenta de LinkedIn escribió: “De chico me levantaba temprano los domingos para poder ver por canal 9 a Maradona y luego a Bati en el Calcio, no existía el cable aún. Es imposible no amar a los italianos, a Italia, a roma hoy con Dybala y Paredes y sobre todo a los napolitanos, tan parecidos a nosotros que sorprenden. Para mi y para Studio 23 Sports es un sueño cumplido, un honor y un desafío extremo representar a Legea en su desembarco en Argentina y el resto de Latam”.

Por su parte, el italiano Ferdinando Chianese, CEO de Legea, comentó: “Legea quiere invertir en Sudamérica, que sigue siendo la patria de los talentos del fútbol y más allá. Pasión, población joven, campeones del pasado y del presente representan un mito a alcanzar para muchos niños que juegan en los campos de fútbol y en las calles. La filosofía de nuestra empresa es el deporte como fuente de bienestar y redención social, de integración e inclusión sin fronteras geográficas. Studio 23 Sports siempre ha compartido nuestros pensamientos y será nuestro socio oficial”, completó.

Legea fue una de las marcas que vistió al Nápoli en los últimos años. La historia indica que la primera marca en vestir a los napolitanos fue Puma en 1975. Le siguieron Ennedue en dos etapas, Linea Time, Umbro, Lotto, Nike, Diadora en dos etapas, Legea, Macron y Kappa, también en dos etapas.

Desde 2021 y hasta la actualidad, la indumentaria del Nápoli fue aportada por la marca EA7, que corresponde a las iniciales de Emporio Armani, la tercera gama de Armani inspirada para los más jóvenes. En esta temporada, la camiseta napolitana lleva en el pecho la publicidad de los cruceros MSC

Legea fue fundada en 1993 en Pompeya (Nápoles) por los hermanos Luigi, Elena y Giovanni Acanfora. Su mayor repercusión internacional la logró en 2010, ya que vistió a la Selección de Corea del Norte en la Copa Mundial de Fútbol de ese año.

Las claves para estar a la moda en el verano 2025: marrón, metalizados, tejidos y total denim

Fuente: TN – La marca Berna presenta una colección de prendas versátiles y de excelente calidad en el marco de la apertura de un nuevo espacio en City Bell.

En la época del consumo masivo y las tendencias pasajeras, los amantes de la moda buscan cada vez más calidad y versatilidad a la hora de comprar tendencias. Por eso, la marca Berna reconocida por su impronta moderna y versátil se presenta como una opción ideal con su colección primavera verano 2025.

Con la reciente apertura de un exclusivo espacio que refleja su esencia en City Bell, la ciudad dónde nació Berna, la firma continúa apostando por colecciones que trascienden las temporadas y combinan calidad, estilo y funcionalidad.

Brillos, tejidos y colores neutros en la colección de Berna. (Foto: Berna)
Brillos, tejidos y colores neutros en la colección de Berna. (Foto: Berna)

“La apertura de nuestro nuevo local en City Bell representa un gran paso para Berna. Queremos que este espacio refleje nuestra visión: ofrecer prendas versátiles, de calidad y atemporales que acompañen a nuestras clientas en cada momento de su vida”, destacó Sami Manzanares, directora creativa de la marca.

La colección actual de Berna está marcada por una paleta cálida y sofisticada, con tonos neutros como protagonistas, entre los que destaca el marrón chocolate, un clásico de la marca que reafirma su vigencia temporada tras temporada y que es el color del 2025 según Pantone.

La colección de verano de Berna presenta clásicos atemporales y de calidad. (Foto: Berna)
La colección de verano de Berna presenta clásicos atemporales y de calidad. (Foto: Berna)

Esta propuesta cromática se complementa con texturas metalizadas y tejidos innovadores que aportan un toque de frescura y modernidad.

Entre las prendas clave destacan las faldas, íconos de la marca reinterpretados en versiones femeninas y versátiles; conjuntos combinables de 2 a 4 piezas que permiten múltiples usos y estilos; y una línea de denim innovadora que se aleja de lo clásico para ofrecer diseños únicos

Los tonos neutros y los metalizados son protagonistas en la nueva colección de Berna. (Foto: Berna)
Los tonos neutros y los metalizados son protagonistas en la nueva colección de Berna. (Foto: Berna)

En el evento inaugural, las embajadoras de la firma —Titi Navaz, Mila Hurtak y Karen Yanco— estuvieron presentes para celebrar este hito junto a clientas, influencers y personalidades destacadas.

Embajadoras e influencers en el evento de Berna. (Foto: Due Fashion Agency)
Embajadoras e influencers en el evento de Berna. (Foto: Due Fashion Agency)

Con locales en Palermo y en City Bell, Berna sigue apostando a un concepto innovador que prioriza la calidad, la funcionalidad y la elegancia. Su propuesta permite a las consumidoras crear múltiples looks con menos piezas, demostrando que la moda puede ser tanto práctica como sofisticada y atemporal.

La nueva marca nacional que vende ropa básica a menos de la mitad de precio que en shoppings

Fuente: iProfesional – El modelo «antifrágil» de TN Platex dio vida a Dfac, una marca de básicos accesibles y sostenibles, sin intermediarios ni sobrecostos. Los precios

La ropa en Argentina es, en promedio, un 35% más cara al dólar oficial que en otros seis países de la región, pero no hace falta comparar precios internacionales para corroborarlo. Dentro de los límites del país, mientras que en un shopping una remera básica de algodón peinado cuesta unos $50.000, otra marca como Dfac, la línea de indumentaria de TN Platex, ofrece dos, con calidad similar o superior, por casi la mitad. ¿Cuál es su secreto? Un modelo integrado de producción, una propuesta austera, pero eficiente, comercialización sin intermediarios y un compromiso con la transparencia que expone, peso a peso, cómo está compuesto el costo de cada prenda.

TN Platex nació en 1979, cuando el inmigrante armenio Agop Karagozian abrió una pequeña hilandería en Monte Caseros, Corrientes. Hoy, esa empresa familiar cuenta con 14 fábricas en seis complejos industriales distribuidos entre Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja y Tucumán. Además, tiene un centro de distribución y oficinas en Buenos Aires, empleando en total a unas 1.700 personas.

El crecimiento de la empresa fue liderado por la segunda generación, compuesta por Teddy, Aldo y Dino Karagozian. «Gracias a un plan de reinversiones, innovación constante, el uso de datos y la incorporación de tecnología, pasamos de ser una pequeña hilandería para convertirnos en líderes del mercado», afirmaLucas Karagozian, hijo de Teddy y representante de la tercera generación junto a su hermano Tomás.

Desde 2015, la empresa inició un proceso de diversificación que denominaron «antifrágil«. Es decir, diseñar una empresa capaz de adaptarse y crecer ante los diferentes escenarios económicos y sociales del país. Desde entonces, además de producir hilos y telas, TN Platex comenzó a fabricar prendas para terceros y lanzó sus propias marcas. Entre ellas, Ciudadela, adquirida en 2015 y revitalizada; XPirit, enfocada en ropa deportiva con tecnología de Nanotek; y, desde 2023, Dfac, una marca cuyo nombre resume su esencia: «De la fábrica al consumidor».

El modelo de Dfac: básicos, accesibles y sostenibles

La clave de esta marca radica en varios factores. En primer lugar, su apuesta por prendas atemporales y funcionales. La marca no sigue tendencias ni lanza colecciones estacionales: sus diseños son básicos que nunca pasan de moda y están disponibles en una paleta de colores limitada a blanco, negro y gris.

«Nosotros somos industriales: nos gusta ser eficientes, la trazabilidad y la transparencia. Decidimos hacer solo los productos más vendidos, usando los colores principales, para alcanzar el mejor costo posible y ofrecer el mejor producto al menor precio posible», explica Karagozian.

Cada prenda de la marca está pensada para ser versátil y funcional

Cada prenda de la marca está pensada para ser versátil y funcional

Su catálogo es deliberadamente limitado: buzos unisex (con y sin capucha), remeras lisas para hombre y mujer, musculosas femeninas, bóxers y medias. Cada prenda está pensada para ser versátil y funcional. Esta estrategia también se alinea con un compromiso ambiental, en contraposición a la lógica del fast fashion, que impulsa un consumo desmedido y deja montañas de ropa sin vender contaminando lugares como el desierto de Atacama en Chile.

La industria textil es la segunda que más agua necesita en el mundo, además de ser responsable del 20% de las aguas residuales a nivel global. Se estima que más de 50.000 millones de prendas se desechan al año, muchas de ellas prácticamente nuevas. 

«En Dfac entendemos que la personalidad es de cada usuario, no del producto que usa. Nuestro objetivo es facilitar ese básico que cada cliente combinará como quiera para darle su impronta», agrega Karagozian.

La fórmula de la marca detrás de los precios bajos

Un pilar clave del modelo de Dfac es la integración de la cadena productiva. Desde el hilado hasta la confección, TN Platex se ocupa de cada etapa del proceso, excepto la tintorería. Esto les permite mantener no solo un riguroso control de calidad, sino también optimizar costos y trasladar ese ahorro al consumidor final.

Otro aspecto clave de su eficiencia de producción es el aprovechamiento de los materiales. Durante la confección, utilizan una técnica llamada «tizada», que consiste en disponer los moldes de cada prenda sobre la tela de la manera más eficiente posible antes de cortarla. Esto minimiza el desperdicio, reduciendo no solo costos, sino también el impacto ambiental asociado a los descartes textiles.

Pero la estrategia no termina allí. Dfac vende exclusivamente a través de su tienda online, eliminando intermediarios y los sobrecostos asociados a la distribución tradicional.

La marca de ropa Dfac vende exclusivamente a través de su tienda online

La marca de ropa Dfac vende exclusivamente a través de su tienda online

Pero quizás el mayor diferencial es su compromiso con la transparencia. En su tienda online, la marca detalla el desglose del precio de cada prenda, en un gesto de honestidad poco común en la industria. Por ejemplo, un pack de dos remeras básicas para mujer, confeccionadas con algodón peinado, tiene un precio de $23.680. Según la composición publicada por DFac, el 6% corresponde a materia prima y avíos, el 8% a mano de obra, el 12% a costos industriales, el 13% a marketing y publicidad, el 8% a las comisiones de Mercado Pago, el 3% a costos administrativos, el 43% a impuestos y contribuciones, y apenas un 7% es el margen que queda para la empresa.

Al cierre de esta edición, la empresa, fiel a su política de precios bajos y transparentes, ofrece una variedad de opciones atractivas para los clientes: packs que incluyen dos remeras básicas para hombres desde $27.105; dos musculosas para mujeres a partir de $21.150 y buzo unisex desde $33.050 cada uno, disponibles en versiones con o sin capucha y oversize. Además, ropa interior como bóxers unisex desde $16.815 por tres unidades y packs de tres medias desde $5.075, completan la oferta.

Este nivel de apertura no solo refuerza la confianza del consumidor, sino que también expone las dificultades que enfrenta la industria textil argentina, especialmente la alta carga impositiva.

Según Karagozian, actualmente venden entre 6.000 y 10.000 unidades mensuales, un número que consideran prometedor para una etiqueta joven que aún se está dando a conocer. Por eso, la meta es ambiciosa: en 2025 superar las 100.000 unidades que les permitiría tener un negocio de volumen.

Dfac se presenta como una marca de ropa que entiende las necesidades reales de los consumidores y les ofrece una solución sencilla, con precios económicos, honesta y duradera. «Queremos ser la empresa número uno de básicos en Argentina», concluye Karagozian.

A 30 años de su creación, Daniel Awada refunda Cheeky y cuenta por qué se puede competir en un mercado abierto

Fuente: Cronista – De muy bajo perfil, el empresario textil habla de todo. La historia de la empresa familiar, los planes a futuro y los desafíos de un sector criticado por los precios. Sus definiciones.

Daniel Awada recibe a APERTURA en sus nuevas instalaciones en Don Torcuato. De perfil muy bajo, el empresario textil accedió al pedido de entrevista que hizo la revista por una ocasión muy especial, contar lo detalles de la refundación de Cheeky para los próximos 20 años. La marca que creó con a la madre de sus cinco hijos, Patricia Fraccione hace 30 años llega a este aniversario con 180 locales y una facturación de más de US$ 131 millones.

Luego de unas primeras tomas fotográficas en sus oficinas que tiene un gran ventanal con vista a la sala de corte, Awada, orgulloso, hace a los visitantes un detallado recorrido por las nuevas instalaciones: la parte administrativa, donde están preparándose para la reunión de Directorio que tiene en los próximos días -«están haciendo la tarea», asegura el empresario-; el área de diseño, donde su hija Nicole -la segunda- tiene su oficina; el sector Comercial; un espacio donde tendrán su propio estudio de fotografía y el que se encarga de la expansión a través de franquicias donde cada marca del grupo -Cheeky, Como quieres y Awada- tiene un showroom para exhibir la colección a los posibles nuevos socios y, por supuesto, donde muy cerca del espacio de Awada, Pomi, como llaman a su madre y creadora de la marca que lleva el apellido de la familia, tiene su oficina. Si bien hace menos de un año Daniel compró a su familia la Awada y así formó Altatex, Pomi, con 88 años, sigue involucrada en el proceso de creación.

Luego de pasar por las áreas de producción: diseño -que ya trabaja en la colección del invierno 2026-, corte y confección, ya de vuelta a sus oficinas, sale a saludar el único hijo varón de la familia, el mayor, Nayi, quien estudió filosofía y, además de hacerse cargo de un campo de la familia en Olavarría, se encarga del e-commerce y de la estrategia social y ambiental de la firma. Hoy los paneles solares que se ven en los techos de Don Torcuato ya representan el 20 por ciento de ahorro de energía. «Nuestro objetivo es, en poco tiempo, vender al mercado la energía excedente que producimos los fines de semana, por ejemplo», comenta el joven que, en Olavarría también está al frente del taller de confección que la empresa tiene allí donde, además, se armó una escuelita para que la gente aprenda a cocer.

En el trayecto Daniel saluda a todos los empleados e, incluso, con algunos, hace bromas futbolísticas. También pregunta cuando ve una máquina parada, aunque se queda tranquilo cuando le dicen que es momentáneo. Antes de ingresar nuevamente al edificio de oficinas administrativas, el fundador de Cheeky muestra un espacio al aire libre donde hay un food truck para que los empleados puedan almorzar que se suma al comedor de la planta. En plena construcción, además, hay un bar con galería. «Acá no solo pueden tomar algo, sino también venir a trabajar», cuenta el empresario que está en cada detalle, incluso en el diseño del parque con coloridas flores que él mismo compró. «Cuando llegamos era todo cemento, no había verde», comenta el empresario, que invirtió US$ 10 millones en este nuevo lugar de trabajo.

Ya sentados para tener la entrevista, Awada comienza a contar la historia de la marca por el principio que no es hace 30 años, sino hace 71, cuando su padre, un inmigrante del Líbano, y su madre abrieron La Reinita, una tienda multimarca delante de su casa de venta de ropa para chicos en Villa Ballester, que tras un golpe de suerte y la habilidad de la madre que, por necesidad, comenzó a confeccionar ella misma los vestidos, se transformó en Creaciones Awada y donde él, el mayor de sus cinco hermanos, empieza a trabajar a los 18 años. «En una rifa de los comerciantes del barrio mi padre se gana un auto que vende para comenzar a producir sus propias prendas», recuerda. Ya después de los ‘60 ponen su propia «fabriquita», como la describe Awada hijo y da el giro hacia la ropa de mujeres.

«Para mi padre, como para todos los inmigrantes, el esfuerzo para poder salir pasaba por el tema económico», describe el empresario, quien asegura que hoy trabaja mucho para ser lo más profesionales posible, pero lo que no quiere que se pierda es el corazón de una empresa familiar.

Daniel conoció el pueblo natal de su padre de grande, en 2008, gracias a la iniciativa de su hijo mayor. «Allí, en un pueblito árido, tenemos parientes, un primo de papá huérfano que vivió con ellos en una pieza de 5×5 y como no podía ser de otra manera, nos demostraron su afecto con comida», cuenta Awada visiblemente emocionado. Su tío, quien de grande logró una buena posición económica, había comprado la casita en la que habían vivido precariamente los Awada antes de llegar a la Argentina.

Justo antes de la despedida, el empresario busca en su escritorio un cuaderno Gloria que mantiene impecable y un catálogo de fotos. En el cuaderno están los primeros diseños de vestidos que hizo a mano Patricia Fracciones, al lado los costos que de cada uno hechos por él mismo. El catálogo son las fotos del portafolio que mostraron por primera para vender la colección. Los modelos, sus hijos y algunos amigos. 

El nacimiento de Cheeky

En 1993 es Daniel, quien ya presidía la empresa, quien hace ver a la familia que el negocio no da para todos. Su hermana Zoraida y Alejandro -hoy un reconocido actor- trabajan en la firma. Leila estudió Bellas Artes y la más chica, Juliana. «Mi hermana y yo tenemos cinco hijos. La estructura era muy grande para esa empresa familiar. Era peligroso porque no podíamos vivir todos de ese negocio», comenta.

El área de estampados, uno de los talleres de las nuevas instalaciones de Don Torcuato

Él ya estaba casado y tenía sus cinco hijos y le propuso a Patricia poner una marca de ropa para chicos, algo más actualizado de lo que había en el mercado y así comienzan, como muchos emprendedores, en el garaje. «Patricia había sido modelo y es muy intuitiva y así nació la primera colección de 20 prendas y los modelos de las fotos que usábamos para venderla eran nuestros hijos y amigos», recuerda Awada.

El primer lugar que tuvo prendas de Cheeky fue una tienda departamental de Salta, Tiendas Isa. «Yo conocía a proveedores y compradores del sector asique llamé a Mercedes, la compradora de Isa y le mostré la colección. Su respuesta fue ‘Tiene onda’ y compró 200 prendas», cuenta el empresario. «Para nosotros fue un gran momento de emoción, esos que vivís pocas veces. Significaba que poníamos en marcha el proyecto», cuenta.

Sin embargo, fue un año después, cuando Daniel comienza a preguntarles a sus proveedores de telas quienes eran sus clientes más importantes y se da cuenta de que el negocio de la indumentaria está cambiando hacia a la venta directa. Era la época en la que estaban surgiendo los primeros grandes shoppings y también las grandes marcas, en este caso Cheeky. Cambiaba el hábito comercial. «Es por acá, dije», sigue el relato Awada.

«Voy a hablar con Sergio Roscoff, dueño en ese entonces del Alto Palermo y le muestro mi catálogo con fotos de mis hijos como modelos. Había lista de espera para entrar aunque era muy caro», recuerda Awada. Sin embargo, al empresario le gustó la propuesta y le dio un espacio. «Eran 37 m2, un maxi kiosco aunque bien ubicado», ríe el dueño de Cheeky. «Para ese espacio necesitábamos US$ 200.000 de llave. Hipotequé mi casa y tuvimos nuestro primer local», continua y agrega: «Era un producto distinto para la época y relación precio-producto muy buena. Y la venta explotó».

A partir de ese momento los shoppings venían a buscarlos para que pusieran una tienda. Fueron tiempos de mucho crecimiento y con Mimo & Co, la otra importante marca de chicos creada por Noemí «Mimo» Erejomovich «era un Boca-River», asegura Awada.

«Abríamos 10 locales por año, con franquicias en el interior. En el 1 a 1 el negocio era muy local, en la Argentina. Y cuando asume Kirchner y devalúa empezaron a venir a buscar la marca para distintos países y llegamos a tener locales en Singapur, siete en los Estados Unidos, nueve en México, locales en toda América latina e, incluso, tres en Holanda. Era una cosa de locos y lo hacíamos a capella», repasa. Su modelo de franquicia preferido también era distinto: «venden por cuenta y orden yo les doy toda la mercadería y ellos se quedan con el 30 por ciento de la facturación. No tienen el límite del bolsillo», explica el empresario que después tiene un circuito de locales outlet para vender las devoluciones.

Los primeros diseños que hizo Patricia Fracciones para Cheeky, al lado la de costos que hizo Awada.

Luego los tiempos cambiaron y la Argentina dejó de ser competitiva aunque Awada señala que en el mercado local «siempre creciendo». Hoy el único local que tiene la marca en el exterior es en Barcelona y lo dirige Belén, la cuarta de las hijas de la familia y están viendo la forma de vender a multimarcas. Denise, la tercera, estudió gastronomía y tiene dos locales en el microcentro de Lolea. En tanto, Eliane, la quinta, estudió moda, vive en Nueva York y trabaja en una empresa de cosméticos. «Feliz de que trabajen acá, pero nunca voy a poner una traba si su vocación es otra cosa», asegura como padre.

En análisis está el mercado árabe -no así América latina- a donde al empresario le gustaría poner un pie con su modelo de franquicias.

Su amor por la marca es tal que, incluso, cuando Patricia y él se separaron, pusieron la empresa a la venta, hecho que no se dio a conocer aunque recibieron una oferta por el 50 por ciento de Patricia que no aceptó. «Cuando mezclás lo emocional con lo comercial perjudicas a la empresa, incluso perdimos participación. Era peligroso con 1.000 empleados». Así, Daniel terminó comprando la parte de la madre de sus hijos y Cheeky volvió a ser líder del mercado, según cuenta el empresario, que este año abrió nueve locales.

La refundación

Hace dos años, justo con la mudanza al predio de Don Torcuato, comenzó lo que Daniel Awada denomina la refundación de la empresa. «Si bien era una época en la cual no sabíamos que iba a pasar, qué venía nos decidimos e invertimos U$S 10 millones no pensando en qué va a pasar con el economía, sino mirando hacia adentro para ver qué podíamos hacer para seguir creciendo«.

Hoy Cheeky produce 10 millones de prendas al año, incluso en 2024 con la caída de consumo que en indumentaria llegó a -30 por ciento en los shoppings. «En nuestro caso fue una caída del 10 por ciento», compara y actualiza el dato. «Ahora en verano, haciendo una tarea de buscar costos más competitivos y bajar el margen de rentabilidad estamos 6 por ciento arriba en comparación a un 2023 que fue muy bueno porque la gente en ese momento se sacaba la plata de encima».

Para ello, la empresa hizo un gran trabajo puertas adentro, «tuvimos que ver cómo hacíamos para que cada sector de la firma realmente logre llegar a un precio competitivo. Nosotros necesitamos volumen aunque ganemos un poco menos por prenda», explica el empresario textil, que si bien no tiene un plan de apertura de locales para 2025, sí mira oportunidades y tiene como objetivo tener un local exclusivo en las ciudades de más de 50.000 habitantes que ya estén pero con multimarca. «Ese fue mi pedido al área comercial», cuenta.

«En marzo vamos a ver el termómetro y ahí vemos si subimos la producción un 5 por ciento«, adelanta. Y detalla: «Capacidad de producción tenemos, el 70 por ciento lo hacemos acá y el 30 por ciento es importado, como camperas y trajes de baño».

En insumos la empresa importan algunos materiales de Brasil, pero Awada tiene una regla: «Primero se elige Argentina». «Estoy totalmente a favor de la apertura del país, pero la importación tiene que ser más para regular precios locales que para sustituir. Y la baja de precios se está logrando», dice Awada que cree que los impuestos son uno de los ítems. «No hay echarle toda la culpa a los impuestos. Se puede competir«, asegura el empresario ante la pregunta. «En 30 años hemos vivido de todo, dólar alto, dólar bajo, flotación, protección, te van cambiando las reglas permanentemente. El tema es cómo uno va buscando ese equilibrio internamente para seguir subsistiendo o creciendo. Nosotros hoy estamos trabajando para que la gente elija comprar acá y no vaya a Chile», continua.

Ante la pegunta de si el sector de la indumentaria alguna vez fue el malo de la película, el empresario cree que tiene al distorsión de precios que hubo tiene que ver con la incertidumbre. «No se sabía qué era caro y qué barato y ante esa locura la gente compra y compra», explica y sigue: «Con estabilidad ahora te das cuenta qué es caro y qué barato. Yo estoy comprando insumos a lista de enero. Priorizo Argentina, pero con precios lógicos. Lo que me interesa es que la gente llegue al mostrador y pueda comprar la prenda y no por convalidar precios siderales llegue con un producto que después no pueda vender».

El empresario asegura que el consumo se está recuperando, en parte por la recuperación de los sueldos y cree que el déficit cero es una buena medida. «Es básico, ojalá perdure. Lo que no se puede es sacar el foto en lo social», dice y repite. «La Argentina es una sola y quiero que nos vaya bien. No me importa quién lo haga. Y ningún gobierno puede sacarle foco a los social, darle herramientas a la gente para que pueda trabajar», resume.

Ante la posible entrada de jugadores internacionales, el dueño de Cheeky dice «Zara Kids estuvo siempre». «Lo importante es qué hacemos nosotros para ser competitivos, no que hacen los otros», sigue dando definiciones.

Sobre el rol del empresariado, Awada elige contestar con un ejemplo. «En un momento de incertidumbre invertimos US$ 10 millones, es importante seguir generando trabajo, creciendo», señala y asegura que «sin dudas se necesita un cambio en la leyes laborales». «Hace falta, sí, pero por eso no voy a dejar de tomar gente», sentencia.

Marca global de ropa que une al surf y al skate arriba a la Argentina

Fuente: IProfesional – Inauguró su primer local en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, convirtiéndose en su primer establecimiento físico de RVCA en América latina.

La marca global de ropa RVCA llegó a la Argentina, con su propuesta que une el surf y el skate, dos deportes que experimentaron un notable crecimiento en el país. El lanzamiento se llevó a cabo en una actividad que reunió a personalidades del deporte, la música y la actuación, quienes destacaron la importancia de RVCA como un símbolo de este auge.

El empresario argentino Fernando Aguerre, reconocido por su papel en la inclusión del surf en los Juegos Olímpicos, expresó: «El surf es más que un deporte, es una forma de vida que no tiene ninguna contraindicación».

El evento no solo fue una celebración del lanzamiento de RVCA, sino también un reflejo del momento vibrante que viven el surf y el skate en la Argentina. La presencia de artistas y deportistas en el lanzamiento demostró cómo estas disciplinas trascendieron sus raíces para convertirse en parte integral de la cultura juvenil.

Fundada en 2001 por el surfista y empresario PM Tenore, la marca se destacado por su enfoque en la cultura de estos deportes, ofreciendo productos que reflejan un estilo de vida dinámico y creativo.

La llegada de RVCA a la Argentina marca un hito importante en la expansión de la marca en América latina. En noviembre, se inauguró su primer local en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, convirtiéndose en el primer establecimiento físico de RVCA en la región.

Desde su fundación, RVCA buscó romper con las convenciones tradicionales del mercado de la moda. La marca se define a sí misma como un «equilibrio entre polos opuestos«, promoviendo una filosofía que abarca no solo la vestimenta, sino también el arte y la música. 

Esto se traduce en colaboraciones con artistas y diseñadores que aportan una visión única a sus colecciones, creando una identidad auténtica y diferenciada. Ofrece una amplia gama de productos que incluyen:

  • Ropa para hombre: La colección masculina abarca desde camisetas, camisas y sudaderas hasta pantalones y chaquetas. Destacan modelos como la VA Essential, una sudadera básica que combina comodidad con estilo, y los pantalones Chainmail, ideales para un look casual.
  • Ropa para mujer: Aunque menos extensa que la línea masculina, RVCA también ofrece prendas para mujeres que buscan un estilo urbano y relajado. Las camisetas gráficas y los vestidos ligeros son parte esencial de esta colección.
  • Accesorios: La marca complementa su oferta con gorras, mochilas y otros accesorios que reflejan su estética desenfadada.
  • Línea Artist Network Program (ANP): Esta línea especial es una plataforma para artistas emergentes, donde sus obras son plasmadas en prendas exclusivas. Esto no solo apoya a los artistas, sino que también permite a los consumidores llevar consigo piezas únicas.

Olas Chapadmalal: un proyecto sustentable

Aguerre también está involucrado en un ambicioso proyecto inmobiliario llamado Olas Chapadmalal, ubicado cerca de la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Según explicó Aguerre a iProfesional en el marco de la presentación de RVCA, este barrio está diseñado para convivir en armonía con la naturaleza y fomentar un estilo de vida sostenible.

«La idea no es poner un montón de reglas obligatorias, sino incentivar a la gente a que encuentre sus propias alternativas», afirmó. Este enfoque refleja su deseo de crear un espacio donde los residentes puedan disfrutar del entorno natural sin comprometerlo.

El barrio está compuesto por 350 lotes grandes, lo que permite conservar los árboles existentes y promover huertas orgánicas entre los residentes. Aguerre enfatizó: «Maximizo la calidad de vida», lo que muestra su compromiso con un desarrollo que prioriza el bienestar humano y ambiental.

Aguerre instó a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente: «Para que los mares estén limpios necesitamos limpiar la tierra porque todo lo que tiramos va al mar», afirmó. El empresario explicó: «Si hacés lotes chicos, más de la mitad de los árboles se cortan para hacer casas. Y si hacés lotes grandes, tenés tu casa sin tener que cortar árboles». Esta filosofía se traduce en un desarrollo que prioriza el bienestar humano y ecológico.

El diseño del barrio incluye elementos como medidores de agua y una planta de tratamiento de efluentes, lo que demuestra un compromiso con prácticas sustentables. Aguerre mencionó: «Quiero que la persona que viva en el barrio salga a caminar, corte una pera y se la vaya comiendo», lo que subraya su visión de un entorno donde los residentes puedan interactuar directamente con la naturaleza.

Nike busca recuperar terreno perdido en Argentina: financiará el deporte amateur y ampliará su presencia en el interior

Fuente: Ámbito – Las acciones son parte de una estrategia para 2025 que incluye la apertura de al menos siete locales y una inversión de u$s14 millones.

Cuando en 2022 la firma de capitales panameños Southbay se hizo cargo de la operación de Nike en Argentina, la marca de la pipa llevaba largo tiempo buscando el momento oportuno para salir del país. Para entonces, había quedado relegada al tercer puesto en el mercado local, detrás de Adidas y Puma.

Apenas Southbay compró la licencia de la multinacional estadounidense para Argentina y Uruguay, comenzó la tarea de reposicionar la marca y apostó a lograrlo mediante la apertura de locales en lugares estratégicos.

La gran vidriera para la ropa deportiva que es el fútbol profesional en Argentina quedó reducida a proveer de indumentaria al club San Lorenzo, que tampoco pasa por un buen momento desde hace varias temporadas.

En este contexto, durante 2024 puso en marcha un plan para abrir siete locales de Nike, con una inversión promedio de u$s2 millones por local.

Además, se replanteó la mirada respecto del universo deportivo que a nivel global siempre vinculó esta marca con las actividades de élite. Con escasa presencia en ese segmento en el orden local (sobre todo frente a su gran competidora Adidas, que monopoliza la indumentaria de Boca y River), Nike ahora se puso como objetivo agrandar su mercado mediante acuerdos con entidades del deporte amateur y más presencia en el interior del país.

“Queremos volver a las posiciones donde creemos que tenemos que estar respecto a los consumidores. Y para eso firmamos contratos muy interesantes para volver a lo que yo llamo los orígenes del deporte, que es el deporte amateur. Firmamos con Club Parque para desarrollar acciones concretas para 2025 y el futuro. Y firmamos con la liga amateur Pasión para hacer torneos”, explicó Federico Tórtora, General Manager de Southbay, la distribuidora oficial de Nike en Argentina y Uruguay, durante una reunión virtual con periodistas.

-¿A qué atribuye este cambio de estrategia con un vuelco hacia el deporte amateur?– preguntó Ámbito.

Y Federico Tórtora respondió: “No es un cambio de estrategia. Es simplemente cubrir las distintas aristas del acercamiento a los consumidores. Es algo que se trabaja en conjunto. Hay que cubrir a los deportistas de élite para inspirar a la gente a hacer deportes y seguir a sus ídolos. Pero a su vez, también hay que complementar con una estrategia de estar presentes y apoyar al deportista amateur en el lugar donde empieza a dar sus primeros pasos. Es algo complementario, no es que vamos a ir al deporte amateur y nos vamos a olvidar del deportista de élite. En los últimos años no estuvimos muy presentes ahí. Por eso la idea es reconquistar ese espacio que bien supimos tener en años anteriores”.

Federico Tórtora, General Manager de Southbay, la distribuidora oficial de Nike en Argentina y Uruguay.

Federico Tórtora, General Manager de Southbay, la distribuidora oficial de Nike en Argentina y Uruguay.

En sintonía con ese objetivo de volver al origen y mantener un contacto más cercano con los consumidores, Tórtora también explicó que una de las prioridades de la marca para 2025 es la expansión en el interior del país, donde mantiene tres locales franquiciados (Tucumán, Mendoza y Córdoba) y este año abrió uno propio en Rosario.

Cómo distribuye Nike sus ventas entre CABA y el interior

Sobre la distribución geográfica de sus ventas, precisó que “históricamente la proporción fue 60% de las ventas concentradas en Buenos Aires y un 40% en el interior. Pero hoy estamos muy lejos de eso”, admitió.

“Creemos en las relaciones uno a uno como forma de mejorar la experiencia del consumidor. Y la única forma de lograr eso es estar presentes en cada punto del país con locales propios. Por eso impulsamos esta estrategia de expansión”, añadió.

Este año abrió siete locales y salvo el de Rosario, todos fueron en la región AMBA. La apertura más reciente para coronar 2024 fue este martes en Galerías Pacífico, con una sucursal de 1.200 metros cuadrados que demandó una inversión de u$s2 millones.

Respecto de la operación en Argentina, el directivo explicó que el 60% de las prendas que vende Nike en sus locales es importada y que un 40% se fabrica en el país.

“Nosotros mantenemos nuestra decisión estratégica de seguir con producción local. La pandemia ya demostró las ventajas de tener producción en el país. Aunque sabemos que hay que mejorar la competitividad, dado que los productos importados son más baratos que los fabricados localmente. Y eso es algo que se ve en distintas industrias, no sólo en la nuestra. Por eso, vemos que hay un camino para recorrer no sólo por parte de la industria sino también del Gobierno para hacer que los costos locales sean mejores”, dijo Tórtora.

Igual, no disimuló los elogios hacia las políticas que está aplicando el Gobierno en materia de comercio exterior. “Es difícil pedir que cambie todo de la noche a la mañana, ya que pasó solamente un año. La eliminación del impuesto País es una demostración clara de lo que quiere hacer”.

Por caso, respecto de la flexibilización del régimen de compras en el exterior a través de courier, admitió que es una competencia más para sus operaciones. Pero aclaró: “Toda competencia está muy bien, ya que le da poder al consumidor. Esto eleva el servicio y la calidad del producto. Pero hay un debe del Gobierno en el tema impositivo, para equilibrar un poco las cargas y nivelar la cancha, como se suele decir”.

“El precio es multicausal, no se puede comparar precio si no comparas todo lo que hay detrás. Y creo que el Gobierno va en ese camino con la desregulación que terminará en una ganancia muy grande para el consumidor”, concluyó.

Southbay es distribuidor oficial de la marca Nike en Argentina y en Uruguay. La empresa es subsidiaria del panameño Grupo Regency, distribuidor de la marca Nike en Centroamérica, y también dueño en Argentina de las tiendas Zara, otra marca de indumentaria que le cedió la operación directa de sus negocios cuando se fue del país en 2023.