Categoría: Sustentabilidad

Fuente: Clarín – De la mano de un cambio de hábitos de consumo impulsado tanto por razones económicas como por una mayor conciencia ambiental, cada vez más personas eligen vestirse con ropa de marca usada o confeccionada con textiles reciclados y fibras naturales.

En la Ciudad de Buenos Aires, la organización Jungla Urbana lanzó a fines de 2024 el primer mapa colaborativo de moda circular relevando más de 65 locales y ferias de ropa usada, que eligen denominar en el inglés vintage, y unas 40 marcas y tiendas de ecodiseño. La misma tendencia se registra en otras ciudades del país así como en las redes sociales y plataformas digitales, usadas como vidriera y canal de comercialización.

A nivel mundial, este nuevo paradigma surgió con un propósito sustentable: extender la vida útil de las prendas y generar menos residuos. Sin embargo, en Argentina está mayormente motivado por la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Según datos del INDEC y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), entre 2020 y 2024, los precios promedio de la ropa y calzado se multiplicaron por siete, mientras que los salarios registrados se multiplicaron por cuatro. En ese contexto también se multiplicaron las tiendas vintage y de ropa usada, que ofrecen precios entre un 30 y un 70% inferiores a los que se consiguen en un shopping.

Moda consciente

Urban Luxury es una tienda de moda circular fundada en 2020 por Juan Cruz Pagnutti, inspirado en modelos de negocio internacionales como Thredup y TheRealReal. “Empezamos con un local en Saavedra y otro en Martínez. Luego de un año, y a pesar de la pandemia, logramos abrir 12 locales y hoy contamos con 8 puntos de venta en Ituzaingó, Martínez, Lanús, Belgrano, Palermo, Almagro, la Avenida Córdoba, y la tienda online”, comentó el emprendedor.Juan Cruz Pagnutti, fundador de Urban Luxury, emprendimiento dedicado a la moda circular, con prendsas de segunda mano.

“Compramos directamente a los clientes, aceptamos consignaciones y también trabajamos con marcas que buscan reducir sus inventarios. Los clientes pueden utilizar su crédito tanto en las tiendas físicas como online”, explicó Pagnutti. “Las prendas que exhibimos tienen hasta un 70% de descuento en comparación con los precios de tiendas oficiales. Ofrecemos envíos gratis, 12 cuotas sin interés, y un 20% de descuento por pago en efectivo“, detalló.

La propuesta de Urban Luxury está dirigida, en la punta vendedora, a quienes buscan “una forma rápida y segura de deshacerse de prendas sin tener que hacer fotos, responder preguntas, o arriesgarse a problemas de pago”. Del lado de los compradores, según Pagnutti, están los que buscan calidad a mejor precio “y cada vez más valoran el impacto ambiental de sus decisiones”. Agregó: “Muchos de nuestros clientes vienen del retail tradicional. Hoy notamos más ventas que compras, ya que muchos buscan monetizar sus prendas”.

Ropa con propósito

Entre las propuestas de ropa usada están las que se inscriben como parte del movimiento de Empresas B o de “triple impacto”. Son compañías con fines de lucro que buscan solucionar problemas sociales y ambientales a través de sus productos y servicios.

Es el caso de Galpón de Ropa, un emprendimiento creado en 2012 por Gonzalo Posse y Juan Baez. La idea inicial era crear una tienda online para vender ropa usada de familiares y amigos y hoy suma nueve locales y una tienda virtual.

“Somos un negocio circular. La ropa que vendemos proviene de nuestros clientes, y también tenemos acuerdos con marcas para vender sus remanentes”, afirmó Gisela Tello, gerente de Marketing. “Las prendas son seleccionadas por nuestros tomadores de ropa, teniendo en cuenta la marca, el estado y el estilo de cada prenda”.

“Los clientes nos eligen porque pueden comprar prendas únicas y vender lo que ya no usan”, destaca por su parte Rebeca Ricosta, encargada del área Branding, quien señaló que el emprendimiento incluye un programa de donaciones, “para que las prendas que no estén aptas para la venta pero sí para ser usadas, también tengan una segunda vida”. Según datos de la firma, en sus 12 años de existencia lograron recircular más de 2 millones de prendas.

La tienda Cocoliche, también certificada como Empresa B, fue fundada en 2013 por Brenda Andersen y Constanza Darderes, quienes comenzaron haciendo ferias itinerantes en sus casas y en centros culturales. Así fueron creciendo en convocatoria y luego de dos años abrieron la primera tienda física.Constanza Darderes y Brenda Andersen, fundadoras de Cocoliche, emprendimiento dedicado a la moda circular.

Hoy cuentan con seis puntos de venta, incluyendo el local inicial de La Plata, un local exclusivo de niños, tres locales en CABA en los barrios de Belgrano, Palermo y Abasto, además de la tienda online.

El sistema funciona de forma similar al de Galpón de Ropa: las personas llevan sus prendas en desuso, que son seleccionadas y cotizadas. Cuando son vendidas, perciben un porcentaje, que puede usarse para comprar otras en la tienda o cobrar en efectivo.

“En promedio, Cocoliche recibe y revende más de 30 mil prendas mensuales”, afirmó Darderes. “En momentos prósperos viene más gente a comprar. Ahora notamos una mayor predisposición a vender, porque además de los ingresos extras que genera, cada vez más personas rompieron la barrera y se animan a recircular su ropa”.

Rediseñar la moda

El impacto ambiental de la industria de la indumentaria se produce en toda la cadena de valor: desde la producción (que involucra grandes cantidades de agua y productos químicos) hasta su transporte y comercialización, su uso y posterior descarte, sumado a que la confección de prendas está en muchos casos ligada al trabajo esclavo.

“Es hora de replantearse la moda desde el diseño”, apuntó Mariana Rossi, diseñadora de indumentaria de la UBA, docente de técnicas de la producción textil e investigadora en Moda Regenerativa. “Dos tercios de la ropa que usamos está fabricada con materiales sintéticos provenientes de combustibles fósiles, y la industria de la moda es responsable de un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 20% de la contaminación del agua por fabricación y teñido de prendas a nivel mundial. También hay que respetar los derechos de las personas que trabajan en los talleres de confección”, señaló.

Según datos de la Fundación Ellen Mc Arthur, especializada en economía circular, la producción de indumentaria se duplicó entre 2004 y 2019. Un informe de la consultora Mckinsey señala que hoy se vende en promedio un 60% más de ropa que hace 20 años. Y se calcula que más de la mitad de los artículos de moda producidos cada año, son descartados al siguiente.

En este contexto, los desechos textiles son un problema creciente. “Debemos repensar la moda, desde el ecodiseño y la utilización de materiales sustentables y reciclados”, dijo Alejandra Gougy, artista plástica, creadora de la marca Cosecha Vintage y fundadora de la entidad Asociación de Moda Sostenible (AMSOAR), que actualmente agrupa a unos 80 diseñadores y marcas. “El futuro de la moda es sostenible. Se necesitan regulaciones y certificaciones que lo impulsen y diferencien las buenas prácticas del simple marketing”, agregó.

En Argentina no existe una legislación nacional que regule los desechos textiles y establezca su recolección diferenciada, como ocurre en Francia, España y países de la región como Chile. Hasta ahora, muy pocos municipios (la Ciudad de Córdoba es uno de ellos) cuentan con normativas propias.

A fines de 2024, desde el colectivo Jungla Urbana se elaboró un anteproyecto que presentó el diputado porteño Maximiliano Ferraro, para impulsar una Ley de Residuos Textiles y Moda Circular.

Se trata de una “ley de presupuestos mínimos” a la que las provincias deberían adherir y mejorar progresivamente sus metas. Entre otras medidas, la iniciativa propone implementar la recolección diferenciada de los residuos textiles, de lencería y calzado (TLC) para su reintroducción en el circuito productivo y comercial, ya sea a partir de su reutilización como del up-cycling (transformación de los desechos o prendas en productos de mayor valor, aplicando diseño); o el down-cycling (fabricar, a partir de los desechos textiles, productos de menor valor como rellenos de almohadones o trapos de piso).

El anteproyecto también incluye una disposición para aplicar una alícuota reducida del IVA (10,5%) a las prendas de indumentaria y calzado de segunda mano. Y propone establecer criterios y confeccionar un registro a nivel de los países de la región, para identificar los emprendimientos de moda sostenible y circular y evitar el greenwashing (acciones de marketing que se pretenden sostenibles).

Fuente: Clarín – Como en el tango, son cada vez más las marcas y diseñadores de moda que vuelven al primer amor. Y ese interés afectivo se traduce en el retorno a los materiales, en la mayoría de los casos, telas reutilizadas o descartes de éstas, con foco en los oficios. ¿El propósito? Darle nuevas formas y, por lo tanto, diferentes usos a la ropa o textiles ya existentes, lo mismo en cuanto a los arreglos para extender la vida útil de los atuendos.

Este planteo puede estar asociado a una decisión estética, también económica, aunque, más que nada, la razón está en la preocupación por el cambio climático y en cómo hacer para que la industria de la indumentaria no amplifique sus consecuencias, sino que procure vestir a las personas sin atentar contra la naturaleza.

Este panorama, aún incipiente, se da en torno a tres prácticas principales: el suprareciclaje (upcycling para los anglosajones), la venta de segunda mano y la reparación. Todas se inscriben en un sistema que debería aminorar la fabricación de ropa como algo lineal para asimilar la producción de manera circular.

Todo se recicla

Con respecto al upcycling, si bien no es algo nuevo en la escena de la moda internacional, lo cierto es que se acrecienta el número de empresas y emprendedores locales que apuestan a esta alternativa sustentable a la hora de diseñar.

¿En qué consiste? En reutilizar prendas y materiales que, en lugar de ser descartados como basura, se incorporan creativamente en la generación de otras tipologías, por lo tanto, adquieren nuevas funciones y, por ende, significados. Esto pasa, por ejemplo, cuando una camisa se convierte en un vestido, una campera en una falda o sobrantes de distintas telas u otros elementos toman la forma de ropa o accesorios. También puede ser utilizado para aggionar una prenda al aquí y ahora, como sucede con un ambo o un abrigo de antaño.Luján Haeder, diseñadora oriunda de Santa Cruz en su estudio, donde recicla sastrería, con su modelo. Foto: Mariana Nedelcu

“Recuperar pasado, vestir presente y colaborar por un futuro”, más que una sucesión de tiempos verbales, este es el lema de Somos Dacal. La firma liderada por Florencia Dacal, trabaja en base a prendas vintage de sastrerías y fabricantes nacionales, ahora retomadas y reformuladas a medida, con el foco en que sean duraderas y atemporales.

Nuestro lema es: “Recuperar pasado, vestir presente y colaborar por un futuro”

Florencia DacalDiseñadora

“Creamos nuestro propio método de rediseño”, señala la emprendedora. “Basado en la idea del traje de cinco piezas compuesto por: corbata, camisa, pantalón, chaleco y saco”, profundiza. Y lo más atractivo de su tarea es que este saber hacer no queda encapsulado en su atelier, sino que procura transmitirlo a la comunidad que asiste a las capacitaciones presenciales y virtuales.

¿Novedades? La colaboración que realizó con Ombú, Sello de Buen Diseño y el restaurante Raix, con la idea de rediseñar uniformes de trabajo tradicionales, adaptados a oficios creativos, presentados en la reciente Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid.

También el caso de Vicki Otero, diseñadora de la generación que despuntó en los años 2000, resulta paradigmático. Reconocida, justamente, por la perfección de sus piezas sastreras, ahora decidió volver a los orígenes en la fábrica de su familia.

Así fundó Obradoiro de roupas, en homenaje a sus ancestros gallegos. Y si bien revela que lo del reciclaje no fue el propósito, resultó la opción más evidente cuando se topó con grandes cantidades de desperdicio de tela. Incluso con rollos que tenían fallas y que al cortarlos se dio cuenta que podía confeccionar esquivando esas imperfecciones. Este proyecto además tiene como imperativo hacer una marca más inclusiva: las piezas no están destinadas a un solo género, tampoco se circunscriben a talles únicos y menos todavía a una edad específica.

Otra marca, entre las más recientes de las signadas por la sastrería, es Haeder, comandada por Luján, más conocida como Lulú Haeder. La diseñadora oriunda de la provincia de Santa Cruz ganó notoriedad en la última edición de Bafweek con la colección Trepadoras; conformada por veinte looks desarrollados en base al upcycling de prendas reinterpretadas y revalorizadas. Y en ese sentido, aclara que sólo es sostenible si se da en un marco de conocimiento y ejecución de procesos.

“Tenés que ser consciente de todo el ciclo de vida y ésa es la prioridad número uno”, asevera su mentora. Esto tiene que ver con que -a veces- las prácticas suelen poner el ojo en lo estético y dejan de lado lo funcional y, así, el devenir de las prendas. ¿Cómo lo resuelve? Con un mapeo de las compradoras para poder localizar cada uno de los artículos adquiridos si se rompen o ya no se usan, y necesitan ser actualizados o destinados a nuevo usuario.

Tenés que ser consciente de todo el ciclo de vida y ésa es la prioridad número uno

Renacimiento del jean

La tendencia de desarmar y recapitular prendas en denim (“jean” para los argentinos) tuvo un antecedente fundamental en 2016 con la cápsula que Jessica Trosman creó para Not To Be Understood en base a piezas de la legendaria marca Lee. Tiempo después, también Lucía Chain se atrevió a esta textura a partir de la unión estratégica con la división textil de Alpargatas.Erica Vega, eco conciente, reivindica el denim, desde el patchwork.

Entre las actuales, que además se salen del circuito porteño, hay que mencionar a la misionera IMIX. Liderada por Erica Vega, quien admite que, desde el comienzo, quedó fascinada por la durabilidad y versatilidad que le da este material. Algo que toma forma en los diseños, donde puede incorporar cientos de recortes de tela superpuestos dándole volumen para confeccionar un abrigo, y al mismo tiempo la técnica plana del patchwork.

“Siempre me atrajo su capacidad de transformarse en el tiempo -analiza-, adaptándose a diferentes generaciones”, indica.

-¿Qué les interesa a los consumidores?

-La idea de tener piezas que combinan diseño contemporáneo con un impacto ambiental reducido, sin comprometer por eso la calidad o el estilo.

A los clientes les gusta el diseño contemporáneo con un impacto ambiental reducido, sin comprometer por eso la calidad o el estilo.

En esta sintonía está Hicusto, la marca de Bahía Blanca que empezó como algo más intimista en la pandemia. De hecho, sus primeras creaciones nacieron a partir de prendas que Manuela Rodríguez tenía en su propio ropero. El emprendimiento que participó de la última Argentina Fashion Week, se caracteriza por generar atuendos que también se sustentan en el denim.Hicusto, la marca de Manuela Rodríguez, que nació a partir de ropa usada.

¿Cómo consigue los materiales? A través de donaciones de ropa que todavía puede ser usada y, a la vez, incluye los recortes hiper gastados como un plus estético a sus diseños.

Pioneras materiales

Pero no solo están las diseñadoras que desarman una prenda para hacer otra nueva, diferente, o generar vestimenta a partir de remanentes textiles. También están las que fueron iniciadoras en el reciclaje para desarrollar indumentaria. Y que, además, se distinguen por trabajar con materiales que no necesariamente provienen de una empresa de moda o fábrica de tela.

En este grupo sobresale Alejandra Gougy, factótum de Cosecha Vintage, la marca regenerativa que desde el 2005 desarrolla tipologías en base a medias de nylon en desuso, y durante los últimos años también agregó desechos electrónicos.La diseñadora Alejandra Gougy, trabajando en Cosecha Vintage. es Presidenta de Asociación Moda Sostenible Argentina /Foto: Mariana Nedelcu – FTP CLARIN _MAR5683.jpg Z Invitado

Gougy, además, se salió del borde del ámbito de los atavíos y ya se volvió una asidua participante de Casa FOA, eso sumado a que es la fundadora de la Asociación de Moda Sostenible Argentina (AMSOAR). Ésta última congrega a emprendedores de todo el país que insisten en reducir la contaminación ambiental, promover prácticas laborales justas y fomentar el consumo responsable.

Entre sus miembros está Jessica Pullo. de la marca Biótico, diseñadora de indumentaria graduada en la UBA, quien hace más de diez años se anticipó al fenómeno del reciclaje. Pullo recupera sachets de leche y paquetes de snacks donados por la comunidad para convertirlos en sofisticadas carteras y accesorios. ¿El dato? Lo lleva a cabo en colaboración con personas que tienen discapacidad intelectual. Mediante el trabajo en talleres protegidos y centros de día, ellos se transforman en proveedores esenciales de la marca. Recientemente la firma abrió su propia tienda de venta directa al público nada menos que en la Galería Alvear.Biotico, una marca dirigida por Jessica Pullo, diseñadora graduada de la UBA.

Otra de las emprendedoras que se animó a la materia prima poco convencional es Romina Palma, a cargo de Cazaparaguas, quien ya contaba con experiencia previa en el emblemático Club Social de Costura. Y si bien se crió en Comodoro Rivadavia, donde son poco frecuentes los paraguas, su interés surgió en Buenos Aires, cuando advirtió la acumulación de estos objetos rotos.

¿Cómo se organiza? La recolección la hace a través de los Puntos Verdes Móviles establecidos en CABA y de organizaciones que gestionan residuos, ya sea en escuelas o empresas. Una vez en el taller, separa las telas plásticas de las estructuras metálicas para luego acondicionarlas. Algo más: los elementos desechados son destinados a Ruo, una cooperativa de recuperadores urbanos y así evita generar más basura ¿Números? En cinco años lleva reciclados más de 3 mil paraguas.

Usos circulares

A su vez, el upcycling está inevitablemente vinculado con otros modos que ganan terreno en la escena de la producción y el consumo de vestimenta. Por un lado, está la práctica de la venta de ropa vintage o de segunda mano, que, aunque se remonta al menos a la década del ‘80, adquiere nuevas formas mediada por las pantallas, incluso, son las propias marcas las que promueven la recirculación de sus productos ya vendidos para evitar que sean descartados por los clientes.Marca precursora. Jazmin Chebar tiene su rama «Circular», donde ya hace varios años que se dedica al reciclaje.

En ese sentido, Jazmín Chebar lidera el mercado, al adelantarse al futuro, incentivando a las clientas a vender sus atuendos cuando ya no los usan. Jazmín Circular es el nombre del sitio, donde se pueden comercializar los artículos. A esa opción se agrega la del local en Palermo Viejo, a la usanza clásica, donde también se ofrecen estas piezas.

“Desde que empezamos con la plataforma el balance es altamente positivo”, destaca Claudio Drescher, dueño de la marca y referente de la industria de la indumentaria argentina.

“Las seguidoras de la firma ahora pueden acceder a prendas que antes no podían, ya que suelen ser pocas y súper exclusivas. También tienen la posibilidad de llevar las propias y darles un nuevo destino”, concluye.

Las seguidoras de muestra firma tienen la posibilidad de llevar las prendas propias y darles un nuevo destino

Claudio DrescherDueño de Jazmín Chebar

Además, se destaca la propuesta de la reparación. Y más allá de lo concreto, esta tarea no pierde su dimensión simbólica; la de reparar un sistema de la moda que con creces da muestras de estar dañado. Alcanza con ver la grandilocuente imagen del basurero de ropa en el desierto de Atacama, Chile, lo mismo -aunque a otra escala-de las prendas arrojadas en las calles de cualquier capital del mundo, incluida Buenos Aires. Esto relacionado con los informes que contabilizan los micro plásticos en el océano que provienen de la vestimenta, entre otros datos que evidencian un esquema de producción, venta y consumo hiper saturado.

Ecomilitancia y ropa

“Si está roto ¡reparalo!”, expresa la convocatoria de Patagonia, la empresa norteamericana de outdoor, con un local en el centro porteño y otra flamante tienda en Bariloche, impulsa este propósito.Worn Wear. La marca internacional Patagonia propone reparar lo roto en sus talleres porteños.

Lo hace mediante jornadas donde el público lleva su propia prenda -sea o no de la marca- para ser reacondicionada con distintos artilugios de costura. Esta acción se encuentra en el marco del programa global Worn Wear, que la firma lleva a cabo en el país desde el 2018, y que, durante el 2024, logró reparar más de 2 mil piezas, entre los puestos montados en los dos negocios, además de los eventos en El Chaltén, Ushuaia, Mendoza y Rosario. Se trata de una empresa ecoactivista: destina dinero a colectivos ambientalistas.

De esta manera no solo se revitaliza la prenda arreglada, sino que apuntalan a la circulación, evitando una nueva compra y, por ende, la generación de materiales y recursos.

El ciclo no debe detenerse.

Fuente: Página12 – La iniciativa surgió entre la cooperativa Creando Conciencia, la empresa textil Texcom y la Fundación Impulso y Encuentro. Reciclaje con un fin social y solidario.

En un contexto de incertidumbre y un ajuste que también impacta en las políticas de medio ambiente, un triple convenio entre la cooperativa de Tigre, Creando Conciencia, la empresa textil Texcom y la Fundación Impulso y Encuentro busca marcar «un antes y un después en materia de sostenibilidad y responsabilidad social». Utilizando los sobrantes de la tela empleada para confeccionar las camisetas de la Selección Argentina y otros equipos de fútbol, este proyecto da un nuevo propósito a lo que, de otro modo, sería desecho industrial.

El acuerdo firmado permite que Texcom, líder en la producción de tejidos para el sector deportivo e industrial, entregue sus sobrantes de tela a Creando Conciencia. Esta cooperativa, integrada por ex cartoneros y con casi 20 años de trayectoria, garantiza la trazabilidad y disposición de estos residuos en su Polo Productivo en Benavidez. Los materiales son transformados por la Fundación Impulso y Encuentro en productos como alfombras, canastas y otros artículos, cuyo fin es sostener actividades sociales y educativas.

Ramiro Martínez, miembro de Creando Conciencia explicó a Buenos Aires/12 que»Texcom es un gran generador contextualizado desde una política pública del Ministerio de Ambiente». Su matriz productiva genera sobrantes de tela, como los usados para la camiseta de la Selección Argentina. «Nosotros gestionamos la trazabilidad y, junto con la Fundación, que desde 2019 realiza acciones destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad, damos un valor agregado al convertirlos en nuevos productos comunitarios», cuenta.

Impacto ambiental y social

Para Texcom, esta iniciativa refuerza su enfoque en el reciclaje, priorizando la reutilización creativa de materiales sobre la tradicional. Maximiliano De María, jefe de marketing de la empresa, explica que el  objetivo no solo es destacar el rol social de estos proyectos, sino también mostrar que los bienes originados del upcycling (reciclaje) «pueden igualar la calidad de los provenientes de materias primas vírgenes».

La cooperativa, que comenzó con seis socios y ahora agrupa a 105 familias expandió sus actividades más allá de la recolección de residuos. Produce madera plástica, útiles escolares y mobiliario para espacios públicos. Martínez añadió: «En pandemia, mientras muchas empresas privadas redujeron personal, nosotros no solo mantuvimos los puestos de trabajo, sino que ampliamos nuestras operaciones”.

El reciclaje textil presenta desafíos logísticos, desde la recolección hasta la transformación. Texcom, que cuenta con certificaciones únicas en Argentina, y Creando Conciencia, con su experiencia en trazabilidad, logran superar estos obstáculos. En palabras de Martínez: «El reciclaje no es visto aún como un sistema productivo integral. Pero somos una economía instalada, representando el 15 por ciento del PBI argentino. Este modelo muestra cómo el sector cooperativo puede ser motor de desarrollo comunitario”.

Por su parte, De María enfatizó la intención de Texcom de expandir su colaboración:
«Con casi 80 años de historia, vemos estos proyectos como el semillero de talentos del futuro. Queremos ampliar estas iniciativas, fortaleciendo la reinserción laboral y la sostenibilidad”.

Un compromiso integral

El impacto de este acuerdo trasciende lo ambiental. La Fundación Impulso y Encuentro utiliza los ingresos generados para talleres de contención social, alimentación comunitaria y capacitación. De María habla de una «retroalimentación empresa-entorno». En sus palabras, esa postura no solo beneficia al medio ambiente, sino que impulsa el desarrollo humano, integrando a sectores históricamente marginados al circuito laboral y productivo.

Creando Conciencia, por su parte, ha sido pionera en la gestión de residuos y promueve políticas públicas que reconozcan al cooperativismo como motor económico. «Es fundamental que dejemos de ver al cooperativismo como economía marginal. En muchas regiones, somos quienes proveemos servicios esenciales como agua, luz o alimentos, donde las empresas capitalistas no encuentran rentabilidad”, explicó Martínez.

La unión entre Texcom, Creando Conciencia y la Fundación Impulso y Encuentro no solo evidencia las posibilidades del reciclaje creativo, sino que también redefine el papel de la responsabilidad social empresarial. En el medio de un panorama donde las políticas de ajuste dificultaron la sostenibilidad, estas iniciativas demuestran que el desarrollo es posible cuando el sector privado, el cooperativismo y las organizaciones comunitarias trabajan en conjunto.

Con vistas al futuro, dicen, el modelo podría replicarse en otras industrias, reforzando la economía circular y consolidando la economía social como un actor clave para el desarrollo sostenible.

Un escenario complejo para el reciclaje

Las políticas nacionales golpearon fuertemente al sector del reciclaje bonaerense y al cuidado del medio ambiente a lo largo del 2024. Uno de los efectos más visibles fue la caída abrupta en el precio del cartón, un material esencial para los recicladores. Hasta mayo de 2024, el kilo de cartón se cotizaba a 320 pesos, pero hacia finales de año su valor se desplomó a un rango entre 140 y 160 pesos, dependiendo de la región, según explicaron recicladores a este medio. Este descenso representó una pérdida de casi el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores cartoneros, de acuerdo a lo expresado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores.

La situación se agravó con la eliminación de beneficios como el monotributo social, lo que afectó directamente a las familias que dependen de esta actividad. Desde FACCYR atribuyeron esta crisis a la apertura de importaciones de cartón, particularmente desde Brasil, implementada por el gobierno de Javier Milei. Estas políticas, diseñadas bajo un marco de ajuste, debilitaron no solo la economía de los trabajadores, sino también la estructura de las cooperativas, un pilar esencial para el reciclaje y la economía social, según explicaron.

Por otro lado, el ajuste no se limitó al sector. Los programas de cuidado ambiental, desde la protección de los bosques hasta la promoción de energías limpias, enfrentaron un desfinanciamiento que compromete su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

En 2025, el presupuesto para este objetivo será el más bajo registrado, representando solo el 2,8 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques. Esta ley establece que el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones agrícolas y forestales deben asignarse a la conservación de los bosques.

Con la prórroga del Presupuesto 2023 durante el 2024, las partidas destinadas a programas fundamentales experimentaron una caída del 50 por ciento en términos reales. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtieron que este desfinanciamiento ambiental no responde a una falta de recursos, sino a decisiones ideológicas. Según el Monitor Ambiental del Presupuesto, con solo el 3 por ciento del superávit fiscal financiero, se podrían haber sostenido las partidas destinadas al cuidado del medio ambiente y a la promoción de energías renovables.