Moda sustentable: qué es y cómo ayuda a cuidar el medio ambiente

Fuente: IProfesional ~ La moda sustentable forma parte de una tendencia de diseño que considera el impacto ambiental que puede tener la ropa a lo largo de su ciclo de vida

La moda sustentable es parte de la tendencia más amplia del diseño que apunta a crear un producto elaborado considerando el impacto ambiental y social que puede tener en todo su ciclo de vida, en la que se incluye la huella de carbono que deja. De acuerdo con la publicación de mayo de 2007 de Vogue, la moda sustentable no apareció para ser una tendencia a corto plazo, sino que podría durar varias temporadas.

Mientras el ambientalismo se manifiesta en el mundo de la moda a través de una donación del porcentaje de las ventas de un producto a una causa caritativa, los diseñadores de moda están ahora reintroduciendo métodos con conciencia ecológica a través de la utilización de materiales ambientalmente amigables y métodos socialmente responsables de la producción.

Según explican desde Earth Pledge, una organización sin fines de lucro comprometida a promover y apoyar el desarrollo sustentable, “al menos 8.000 sustancias químicas se utilizan para convertir las materias primas en los textiles y el 25% de pesticidas son utilizados para el cultivo de algodón no orgánico. Esto provoca daños irreversibles en las personas y en el medio ambiente biofísico, y también dos tercios de la huella de carbono de las prendas se producirá después de su adquisición”.

Qué materiales se usan en la moda sustentable

Hay muchos factores que se deben considerar para determinar la sustentabilidad del material. Dos de ellos son la renovabilidad y la fuente de una fibra, el proceso de cómo una fibra cruda se convierte en un textil, las condiciones de trabajo de las personas que producen los materiales y la total huella de carbono de ese material.

En la moda sustentable es clave elegir bien las telas, que no son iguales a las que se usan frecuentemente

Las fibras naturales

Las fibras naturales son fibras que se encuentran, precisamente, en la naturaleza y no son fabricadas a base de petróleo. Las fibras naturales que se usan para hacer prendas en el mundo de la moda sustentable se pueden clasificar en dos grupos principales, celulosa o fibra de plantas y proteína o fibra animal.

  • Celulosa: el algodón es uno de los cultivos más ampliamente cultivado y con cultivos químico-intensivos en el mundo. El algodón de cultivo convencional utiliza aproximadamente el 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de los pesticidas.​ Otras fibras de celulosa incluyen: yute, lino, cáñamo, ramio, Abaca, Bambú (utilizado para viscosa), soya, maíz, plátano, ananá, entre otras.
El yute es una de las telas que se puede usar en la moda sustentable

El yute es una de las telas que se puede usar en la moda sustentable

  • Proteína: Las fibras en el mundo de la moda sustentable que vienen del mundo animal son la lana, seda, angora, alpaca, llama, vicuña, cashmere, entre otras.

Fibras recicladas

Las fibras recicladas o regeneradas están hechas de pedazos de telas recogidas de fábricas de ropa, que se procesan de nuevo en fibras cortas para girar en un nuevo hilo.​ Es importante tener en cuenta que hay sólo unas pocas instalaciones a nivel mundial que son capaces de procesar los recortes y las variaciones van desde una mezcla de fibras de algodón reciclado y de hilos RePet añadidos para la resistencia a las fibras de algodón reciclado.

Algunos diseñadores del mundo de la moda sustentable

Hay muchos diseñadores que dicen que están tratando de incorporar estas prácticas sustentables en la ropa que se produce actualmente. Debido a los esfuerzos realizados para minimizar el daño en el crecimiento, la fabricación y el envío de los productos de manera sustentable, los productos suelen ser más caros que la ropa producida por métodos convencionales.

Celebridades, modelos y diseñadores como Lucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Ángeles, Amour Vert, Edun, Shalom Harlow y Summer Rayne Oakes han elaborado recientemente conciencia social y ambiental de la moda que se usa. La semana de la moda de Portland, que ha contado con diseñadores sostenibles y ropa desde el 2005, también ha atraído a la prensa internacional por sus esfuerzos para producir de forma sostenible a la semana de la moda que muestra 100% diseños ecológicos.

La moda sustentable es una tendencia creciente en todo el mundo

La moda sustentable es una tendencia creciente en todo el mundo

En Europa las marcas de renombre son Re-Bello de Italia; Armedangels de Colonia, Alemania; la moda Ajna-Orgánica de Alemania; Nudie Jeans de Suecia; Pelechecoco de Dinamarca; KamiOrganic de París; Green Shirts de Alemania; Pantalones de la Pobreza o zapatos Po-Zu de Londres; room to roam de Múnich; accesorios Royal Blush de Suiza; Wabi Sabi Eco Moda Concepto de España; o la Bio Shirt de Berlín.

En Costa Rica e Italia, Generación Pacifique tiene un rol importante en un nuevo movimiento global encaminado a elevar la conciencia humana y la ropa con conciencia ecológica. Una nueva parte interesante de la moda sustentable es la llamada costura prisión.​ Los primeros prisioneros de Europa del Este son el diseño de la moda prisión sostenible en Letonia y Estonia.

Considerado como el príncipe azul de diseñadores verdes, Ryan Jude Novelline creó un vestido de baile construido enteramente de las páginas de los libros para niños recicladas, el vestido fue conocido como El libro de oro del vestido que ” demostró que la moda verde puede proporcionar tanta fantasía como se puede imaginar “.

El movimiento de la moda sostenible ha comenzado a ser significativo en la moda para el hogar. Marcas como Boll y Branch hacen todos sus productos de algodón orgánico y han sido certificados por la Feria de EUA.

Organizaciones del mundo de la moda sustentable

Hay algunas organizaciones que trabajan para aumentar las oportunidades para los diseñadores sustentables y aumentar la visibilidad del movimiento que apunta a una moda sustentable.

La Asociación Nacional de Diseñadores de Moda Sustentable es una de esas organizaciones. Su propósito es ayudar a los empresarios con empresas en crecimiento relacionados con la moda que crean el cambio social y son respetuosos con el medio ambiente.

Diseñadores Sostenible ofrece educación especializada de triple línea de fondo, la formación y el acceso a las herramientas y recursos de la industria que permitan avanzar en las empresas creativas, innovadoras y de alto impacto. La misión de la organización es crear un cambio social a través del diseño y los negocios relacionados con la moda mediante la educación, la formación de programas y cultivar la colaboración, la sostenibilidad y el crecimiento económico.

Alfombra roja vestido verde es una iniciativa global que muestra de manera sostenible la moda en la alfombra roja de los Premios Oscar, fundada por Suzy Amis Cameron.Los famosos que apoyan el proyecto incluyen a Naomie Harris, Missi Pyle, Kellan Lutz y Olga Kurylenko. Undress Brisbane es un desfile de moda de Australia que arroja luz sobre los diseñadores sostenibles en Australia.

Eco Age es una empresa de consultoría especializada para que las empresas logren un crecimiento a través de la sostenibilidad. Es una de las organizaciones más reconocidas que promueven de manera sostenible. Su director creativo, Livia Firth, es también la fundadora de la Alfombra Desafío Verde que tiene como objetivo promover la ética de trajes hechos por diseñadores de moda.

La moda sustentable es una tendencia creciente en todo el mundo

La moda sustentable es una tendencia creciente en todo el mundo

La Iniciativa Ethical Fashion, un programa emblemático del Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, permite a los artesanos que viven en la pobreza urbana y rural para conectar con la cadena mundial de la moda. La iniciativa también trabaja con la nueva generación de talentos de la moda de África, alentando colaboraciones creativas sostenibles y satisfactorias con los artesanos en el continente.​ La Iniciativa Ethical Fashion está encabezada por Simone Cipriani.

En España, Gema Gómez creó en septiembre de 2011 la Plataforma de Moda Sustentable Slow Fashion Spain, que pasó a llamarse después Slow Fashion Next para dar formación a profesionales del sector textil en temas de sostenibilidad, negocio, y economía circular aplicada a la moda, y para dar visibilidad a las marcas que siguen criterios sociales y medio ambientales. Desde su creación, Slow Fashion Next organiza anualmente en el Museo del Traje el evento Jornada de Moda Sostenible.

Gansos Salvajes Magazine es una de las principales referencias España. Es un magazine independiente en papel y en línea centrada en la difusión de la moda sostenible desde 2015.

En América Latina, también encontramos organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible. Es así como la Fundación Entre Soles y Lunas creó en el 2016 su programa, hoy uno de los principales, Universo MOLA. El movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana que trabaja con todos los actores de la industria textil y moda para promover la sostenibilidad y el talento latinoamericano en la moda, tanto dentro como fuera del territorio latino. Tienen diferentes eventos, cursos en línea (MOLA Educa) y la red de actores de la industria (MOLA HUB), que los han posicionado como el movimiento líder en la región.

¿Hay controversia en relación a la moda sustentable?

Aunque todo el algodón tiene una huella de carbono grande para su cultivo, la producción de algodón orgánico se considera una opción más sostenible para la tela, ya que está totalmente libre de pesticidas tóxicos destructivos y fertilizantes químicos. No obstante, los costos que implica su producción son sensiblemente superiores a los del algodón convencional.

Como alternativa, muchos diseñadores han comenzado a experimentar con fibra de bambú, que absorbe gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida y crece rápidamente y en abundancia sin pesticidas.​ Aún con esto, la tela de bambú puede causar daños al medio ambiente en la producción debido a los productos químicos utilizados para convertir en suave y viscoso el bambú duro.​ Algunos creen que el cáñamo es una mejor opción para las telas ecológicas debido a su facilidad de crecimiento, a pesar de que sigue siendo ilegal en algunos países.

Frente a todas estas opciones, los impactos que genera la producción de nuevos materiales hace que de los materiales reciclados, reaprovechados o procedentes de excedentes sean probablemente la opción más sostenible, ya que esta materia prima no requiere de agricultura y ni de fabricación para su producción.

Recientemente, otra alternativa a la moda sustentable ha emergido, la cual utiliza fibras sintéticas con un proceso llamado tecnología AirDye que elimina toda el agua del proceso de teñido y estampado. Mientras que los críticos todavía apuntan a los productos químicos utilizados en la fabricación de materiales sintéticos, este método reduce significativamente el consumo de agua y la contaminación, mientras que el algodón (orgánico o no) utiliza una gran cantidad de agua durante las fases de crecimiento y teñido.

¿Cuál es el futuro de la moda sustentable?

El 3 de mayo de 2012 se celebró la cumbre más grande del mundo en la moda sustentable, que tuvo lugar en la ciudad de Copenhague. Allí se reunieron más de 1.000 actores importantes del sector para discutir la importancia de la industria de la moda sustentable. De esta manera, fue posible crear o dar espacio a la aparición de un movimiento dentro de la industria, que tiene como centro a la moda sustentable, pero cuyos objetivos son mucho más amplios y van más lejos en el tiempo.

En julio del año 2012, la Sustainable Apparel Coalition lanzó el Índice Higg, un estándar de autoevaluación diseñado para medir y promover cadenas productivas sustentables en la industria de prendas de vestir y calzado.​ Fundada en 2011, la Sustainable Apparel Coalition es una organización sin fines de lucro cuyos miembros incluyen a marcas minoristas que producen ropa o calzado; afiliados a la industria y asociaciones comerciales; como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, instituciones académicas y organizaciones no lucrativas ambientales.

Conocé el revolucionario sistema de reciclaje textil desarrollado por H&M

Fuente: TN ~ La marca de moda sueca dio un paso más en su lucha por la sostenibilidad.

Hace varias temporadas H&M viene desarrollando proyectos creativos con fines sustentables, incursionando en técnicas alternativas de carácter revolucionario. Desde sus colecciones Conscious hasta sus investigaciones junto a Ikea en pos del reciclaje, logró posicionarse en lo más alto de la lista en materia de compromiso medioambiental.

Hoy, da un paso más en esta lucha con el lanzamiento de su nuevo sistema Loop, que permite transformar prendas viejas en desuso y darles una nueva vida como auténticas tendencias. La finalidad de la firma sueca fue crear un “ciclo cerrado de moda” con un circuito de 360º en el que todo se reutiliza y nada se descarta, buscando como resultado una significativa disminución del impacto ambiental en manos de la industria textil. Tal como declararon los directivos de la marca: “los tejidos viejos tienen un valor y no deben desperdiciarse nunca”.

La nueva máquina Loop.Por: H&M

El sistema en cuestión fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Tejidos y Ropa de Hong Kong, en colaboración con la Fundación H&M. Se materializó en una máquina singular que limpia el tejido, lo deshace en fibras, lo filtra para eliminar la suciedad, añade nuevo material para reforzarlo, lo entreteje hasta crear hilos y finalmente lo teje para confeccionar nuevos diseños propiamente dichos. ¿Lo mejor? No requiere de agua ni tintes específicos.

Tal es su carácter innovador que la marca accedió a exponerla en su local de Estocolmo desde el 12 de octubre, para que su clientela vea el fenómeno directamente y refuerce su compromiso para con la sustentabilidad y el reciclaje. Por el momento esta es la única máquina Loop existente en el mundo, pero el Insitituto de Hong Kong manifestó su intención de lanzar la licencia con acceso a nivel global para así “circularizar” la industria de la moda.

H&M sigue desarrollando tecnologías innovadoras.Por: H&M

Estamos constantemente explorando nuevas tecnologías e innovaciones para ayudar a transformar la industria de la moda mientras trabajamos para reducir la dependencia de los recursos vírgenes. Conseguir que los clientes se sumen al proyecto es clave para lograr un cambio real y estamos muy emocionados de ver lo que Looop inspirará”, declaró Pascal Brun, Director de Sostenibilidad de H&M.

Pero este no fue el único emprendimiento visionario de H&M en el 2020. Hace unas semanas, a los fines de suplir la abstinencia afectiva desencadenada por el Covid-19, creó la campera Wearable Love en colaboración con la compañía de tecnología alemana Boltware. La pieza incluye una serie de sensores en los hombros que transmiten la sensación de estar siendo abrazados.

La campera Wearable Love. (Foto: H&M)

“Con Wearable Love podés enviar y recibir un toque tan fácilmente como enviar mensajes. Cada toque permanece entre ustedes y no es visible desde el exterior, más allá de tu sonrisa”, explicaba H&M LAB desde su página web.

¿Cuál será su próximo proyecto revolucionario?

Desarrollo sustentable en la moda: la aventura de fabricar en Argentina ropa “amiga” del Medio Ambiente

Fuente: Clarin ~ Textiles nuevos, naturales o reciclados son alternativas diferentes a la producción y consumo tradicionales en pos de una conciencia ecológica

Según el Foro Económico Mundial, la industria de la moda es el segundo mayor consumidor de agua, emite el 10% de las emisiones de carbono en todo el mundo y es responsable del 20% de la contaminación industrial del agua.

Producir una remera de algodón consume 2650 litros de agua, que equivale a 8 vasos de agua que puede tomar una persona por día durante 3 años y medio. La cantidad de emisiones de CO2 que produce supera a las generadas por aviones y barcos. El lavado de la ropa libera 500.000 toneladas de microfibras al océano cada año, lo que equivale a 50 mil millones de botellas de plástico. El teñido textil es el segundo mayor contaminante de agua.

Mientras tanto, la producción de la ropa ha duplicado desde 2000. Pero el 85% de las prendas terminan en vertederos cada año lo que equivale a lo que un camión de basura descarga en un basural cada segundo.

Es muy difícil ser 100% sustentable. Se trata de un camino de serlo y no como una actitud de castigar al que no lo es. Podemos ir modificando muchas cosas de su trazabilidad o de su cadena de valor, desde el contenido hasta el packaging. Lo que una marca puede ser, es ser consciente y responsable. El diseñador es un comunicador social”, expresa Alejandra Gougy, presidenta de la Asociación Moda Sostenible Argentina (AMSOAR).

“Ser sustentable debería ser algo esencial. Nuestros recursos naturales son limitados y es notable la gran cantidad de basura que hay. El mayor contaminador no es sólo el que fabrica, sino el que lo consume también. Y no solo la sustentabilidad sino también la sostenibilidad se arma en comunidad. La sostenibilidad es igual al cuidado y el cuidado, al amor. Cuidamos lo que amamos”, concluye la presidenta de AMSOAR.

¿Qué alternativas existen en Argentina para un desarrollo sustentable en la industria de la moda? 

Inspirada en Misiones, lugar donde nació y se crió, Verónica Bergottini fundó Karu Biodiseño, en la que desarrolla e investiga un biomaterial innovador cuya textura es similar al cuero vegetal y lo aplica al diseño sustentable.

“Se trata de TILEX (Tela de Ilex paraguariensis, el nombre científico de la planta de yerba mate), un material sintetizado por microorganismos cultivados en yerba mate. Su obtención implica un proceso biotecnológico y luego tratamientos para adquirir ciertas propiedades específicas. La biofabricación consiste en emplear a células vivas como fábricas de materiales. TILEX es un ejemplo de material biofabricado”, dice Verónica.

Y agrega, “Un punto innovador es que este tipo de biomaterial puede ser cultivado directamente con las medidas de la moldería para evitar descartes. Es decir, eszero wastedesde el batch de cultivo. Por otra parte, todos los desechos del cultivo microbiano son compostables.”

Martín Alonso es fundador de Stay True, que produce remeras 100% orgánicas, sin tóxicos, sin transgénicos y con cero consumo de agua.

“En 2014, nos propusimos desarrollar junto con la comunidad Qom de Campo Medina, el primer programa de cultivo de algodón biodinámico de la Argentina y en 2020 lanzamos los primeros productos a base de cáñamo. Estas fibras naturales son producidas de manera regenerativa, basado en los principios de la agricultura biodinámica y el comercio justo certificado”, explica Martín.

“La Ley de producción orgánica determina que tenés que recibir la certificación de Senasa para que tu producto sea reconocido como orgánico argentino, pero en el caso del algodón o de cualquier otra fibra natural textil termina siendo un proceso a medias porque se llega hasta donde se cultiva cuando se separa de la semilla y queda en fibra. Nosotros lo que hacemos es que la certificadora, aparte de la fibra, siga hasta la prenda final, así auditan toda la cadena, desde el campo hasta el shop”, expresa.

Y señala: “Por eso tenemos muchas diferencias con otros. En el campo, no usamos agroquímicos, usamos solo agua de lluvia y realizamos un monocultivo que sea autosostenible y regenere el suelo. En cuanto a los tejidos y tinturas, trabajamos con cero químicos, solamente se teje, y termina siendo un color crudo porque no lo blanqueamos ni lo teñimos. En forma adicional, después hacemos un proceso de teñido con cáscaras de cebolla, de palta, hojas de yerba mate, flores y tierra.”

“No usamos formaldehído (químico para que no se arrugue y no se encoja la prenda) ni la prenda lleva etiqueta o material de marketing porque cuanto menos es mejor. El producto es envuelto en papel crap como se hacía antes y es entregado en caja reciclada y cinta de papel. Explicamos en un papel el proceso para que veas por qué manos pasaron para que llegue al producto final”, concluye el fundador de Stay True.

Agostina Trovato es co creadora de Get wild! que diseña y produce indumentaria con fibra natural de bambú.

“El bambú es la planta de más rápido crecimiento en el mundo y es, por lo tanto, el recurso ecológico y sostenible por excelencia. Crece en terrenos marginales sin requerir tierra fértil, agrotóxicos ni pesticidas. Más del 50% de las especies registradas de bambú, habitan en el continente americano. Nosotros trabajamos en Misiones, Chaco y Formosa, en fase experimental. De la caña de bambú extraemos la fibra que nos permite obtener el hilado con el cual finalmente hacemos la tela de bambú”, comentó Agostina.

“Las maquinarias cuentan con una baja relación de baño y procesos más cortos, que permiten un menor uso de químicos y por ende, un mejor tratamiento de los efluentes residuales, químicos y biológicos”, dice.

Y añade: “Los controles aplicados limitan la selección y gestión de colorantes, respetando el listado de sustancias restringidas (formaldehidos, colorantes azoicos, ftalatos, alquilfenol etoxilado, cromo hexavalente, sustancias alergénicas, níquel, plomo y cadmio) y sustituyéndolos por productos de bajo impacto (química verde, los que además responden a las políticas de la certificación ecológica BlueSign)”.

“Para el proceso de stockeado de las prendas hemos reemplazado las bolsas de plástico por bolsas compostables. Todos los residuos de tela generados en la producción de indumentaria, son reutilizados para confeccionar nuevas prendas o productos”, concluye la co creadora de Get Wild!

Animaná es una marca de lujo sustentable que realiza prendas de fibras naturales de la Patagonia y los Andes.

“Trabajamos principalmente las fibras de los camélidos como el alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco. E incorporamos otras fibras naturales como la lana y el algodón orgánico, el lino y la seda. En nuestro proceso de producción trabajamos con distintas comunidades de artesanos, cooperativas, tejedores y familias y creamos diseños que se adapten a las posibilidades locales de producción”, explica Marcia, gerente comercial de la marca.

“Las fibras se lavan con jabón blanco, no tienen químicos agregados contaminantes y la base de la colección son los colores de las fibras que van del natural al negro para crear prendas atemporales que perduren por su calidad y no las tengas que usar solo para una temporada. Otras veces, agregamos tonos de color con tintes naturales a través de plantas y semillas o colores más fuertes con tintas certificadas no tóxicas”, detalle Marcia.

En 2009, junto con animaná, Adriana Marina también fundó la ONG sin fines de lucro “Hecho por Nosotros”, que cuenta con estatus consultivo dentro de las Naciones Unidas para profundizar la transformación del paradigma de la moda sostenible.

Eugenia Zona se inspiró en las culturas originarias, que crearon y profundizaron el mundo de los tintes naturales, y fundó Jardín estampas.

“Está enfocado en hacer textiles, estampados y teñidos con tintes naturales. Las prendas son procesadas artesanalmente con tintes naturales vegetales y trabajo con dos técnicas: el estampado y el teñido. Los textiles que trabajo son de fibras naturales como algodón, lino, yute, lana o seda. Provienen de tejidos reciclados y excedentes de depósitos, tiendas antiguas o descartes de la industria textil convencional”, dijo Eugenia.

Y agrega: “Para realizar los estampados, selecciono hojas de plantas y árboles, flores, semillas, cáscaras y cortezas que por un proceso de cocción al vapor, permite que todos esos pigmentos pasen a la tela y se fijen luego mediante sales minerales. Con los teñidos ocurre algo similar, con esos materiales vegetales genero un tinte con agua y luego sumerjo las telas preparadas con sales minerales, con las que después hago las prendas”.

“Todos los materiales utilizados en la fabricación de los tintes y estampas son atóxicos, y luego de utilizados vuelven a la tierra generando abono. Al igual que los desperdicios textiles generados que son reutilizados en series de nuevos productos”, concluye la creadora de Jardín estampas.

Zapatillas veganas. Se fabrican con maíz, hongos, algodón orgánico y café

Fuente: La Nación ~ El calzado deportivo se suma a la movida por la crisis climática y contra el maltrato animal a partir del uso de materiales alternativos

Nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Lo afirman tres amigos mendocinos -Alejandro Malgor (34), Ezequiel Gatti (40) y Nazareno El Hom (36)-, emprendedores al frente de Xinca, la marca de zapatillas realizadas con neumáticos. Reconocidos como una de las mejores start ups por Venture Argentina, la firma nació con una impronta social y ambiental. Los emprendedores estaban preocupados por los desechos contaminantes y por la desigualdad. Entonces investigaron el camino de la basura proveniente del caucho e hicieron números. Una gomería de barrio desecha más de 200 neumáticos por mes. El reciclado ya era un hecho. La pata social llegó al mismo tiempo: la campaña Ponte en sus pies, organizada junto al club Boca Juniors, calzó a más de 1400 chicos. Y esperan llegar a 10 mil.

Las tres R que conforman la base de los proyectos sustentables también dicen presente en otras firmas que apostaron por las eco zapatillas. Reciclar, reducir y reutilizar ya es el mantra que cose prendas y accesorios innovadores. Las zapatillas Cotton + Corn, de Reebok, están fabricadas con algodón y maíz.

“Es un producto puro, libre de petróleo y no tóxico. Se incorpora a la línea de calzado producida con elementos que crecen”, señala Bill Mclnnis, vice presidente de Reebok Future, el departamento de innovación de la compañía. Mclnnis, ingeniero mecánico y ex investigador de la NASA, que explica que el maíz utilizado para la suela “no es el comestible, ya que contiene etanol”. Además, destaca el valor agregado de sustentabilidad en cada par de zapatillas. “El producto final reduce la huella de carbono y dura lo mismo que un calzado estándar”, afirma sobre la línea urbana de laboratorio.

El maíz reciclado también fue el punto de partida para la firma alemana Nat-2 , que utiliza descarte de granos, maderas ecológicas y corcho para producir botas para lluvia y zapatillas innovadoras. Las botas son semitransparentes y cambian la tonalidad de acuerdo a la exposición a la luz. Sebastian Thies, director de la marca, asegura que “despiden un leve aroma a pochoclo”. Thies inspira en los grafittis urbanos para desarrollar modelos “que combinen tecnologías alternativas y materiales innovadores. Maderas de bosques renovables, algodón orgánico y café son algunos de los ingredientes que utilizo para lograr calzados veganos con texturas tan suaves y flexibles como el cuero”, dice.

“Por cada zapatilla que comprás plantás cinco árboles y reciclás dos botellas de plástico de los océanos”. La estrategia de Flamingos Life le valió la certificación vegana que legitima los procesos productivos de esta marca española. Ya llevan plantados más de 115 mil árboles en colaboración con la ong Eden Reforestation, de California. Y reciclaron cerca de 15 mil botellas junto a la organización Waste Free Oceans. La materia prima del modelo que fusiona la alpargata y la sandalia es el PVC reciclable, el algodón orgánico cultivado sin pesticidas y el caucho natural procedente del árbol Hevea Brasiliensis. “Cada colección está asociada a un problema medioambiental concreto”, apunta Carlos García, CEO de Flamingos Life. Entre los beneficios enumera la durabilidad, “más de 60 años”, la resistencia y el cuidado del medio ambiente.