Roberto Piazza: «Me muevo por la vida como un ser normal, no me la creo»

Fuente: Clarín – Si el propósito de la moda es vestir y ornamentar, Roberto Piazza lo magnifica al conmover y entretener. Basta con asistir al menos a uno de sus despliegues artísticos donde la pasarela típica de un desfile se vuelve un escenario de varieté.

Es que, a la diversidad de géneros, cuerpos y edades, se suma el maestro de ceremonia en el que se transforma Piazza al cantar e interactuar con el público.

Y es justamente en el escenario donde el creador más extravagante del país se diversifica en el fashionista que suele ostentar vestuario gótico, el guapo arrabalero que en cada tango que interpreta honra la memoria de su madre y el guarro que improvisa un stand up para contar momentos bravos y felices de su vida.

Ahí está también el hombre que detrás del glamour de la moda batalló con su historia personal al crear la Fundación contra el Abuso Infantil y la Violencia Familiar y ser el principal impulsor de la denominada “Ley Piazza”.

Tras el reciente viaje a Europa, donde mostró sus diseños y se codeó con personajes de la nobleza, repasa su carrera de más de 48 años y anticipa que en junio hará el nuevo show para dar a conocer la colección de este año.Piazza es sumamente exigente en cada una de sus colecciones. La próxima está programada para junio.Piazza es sumamente exigente en cada una de sus colecciones. La próxima está programada para junio.

-¿Cómo te llevás con el tema de las valijas?

-Detesto las aduanas. Cuando viajo en tren no, porque es más fácil, no hay drama. Pero cuando tengo que tomar un avión, ya me pongo loco, por el exceso de equipaje y porque mis vestidos no son tan sencillos de llevar.

-¿Sos de comprar cosas?

-Soy compulsivo. Para este viaje llevamos una valija cada uno (lo dice por Walter Vázquez, su marido) y creo que volvimos con nueve.

-¿Comprás para vos o para diseñar?

-Para mí, de todo. Cada vez que salgo me compro algo, desde perfumes, hasta bijouterie, zapatos y cintos, lo que vea que no encuentro en Argentina. Encima, en Madrid hay cosas de todo el mundo. Es como el corazón de Europa.

-Más allá de la ropa, ¿cuál es tu magnetismo?

-Lo descubrí cuando empecé a hacer televisión con Carmen Barbieri en Movete. Alfredo Odorisio me había dado un bloque de dos días por semana y a veces llegábamos a 17 puntos de rating. Ahí me di cuenta de que me empezaron a seguir, primero las mujeres, después los hombres heterosexuales y por último, el público gay. Les encantaba porque siempre estaba vestido impecable, como salido de una tintorería, y hablaba con una corrección extrema. Además, soy divertido y creo ser una persona inteligente, culta. Antes de eso, en 1982, ya mostraba alta costura en televisión, algo que no se usaba. Era un pendejo y lo hacía. Empecé a meter mujeres reales, eso fue muy agradecido. Después, comencé a hacer música y teatro, no es algo de ahora. Descubrí que podía hacer algo más allá de un lindo vestido. Lo fui cultivando. Me hizo muy bien subir a un escenario, crecí mucho internamente.

-¿En qué momento te animás a la transición de la pasarela al escenario?

-Un día estaba en el Hotel Panamericano presentando mi revista Imagina. Contraté dos cantantes y me di cuenta de que lo hacía igual a uno de ellos. Ahí empecé a cantar. Fui a un famoso foniatra que me enseñó a colocar la voz y a engolar. Hablé con el que en ese momento era el dueño de Moliere. Tenía ganas de hacer un cabaret o burlesque de tango. No quería que fuera un recital y punto, quería salir vestido como a mí me gusta, muy lujoso, que hubiera mannequins como en un prostíbulo entre Berlín y Buenos Aires. Empecé a buscar la orquesta, los directores musicales, a tomar clases y a ensayar. Estrenamos la obra con un éxito maravilloso, estuvimos once años ahí. Después hice el Tabarís con Gerardo Sofovich, fue maravilloso. También hice otro tipo de obras de teatro, en una contaba mi vida.

-Sí, como un stand up.

-Claro, me paraba con un traje de cristal y la banda era un sexteto. Le contaba a la gente mi vida, antes de escribir el libro (Corte y confesión). A cada cosa le dedicaba una canción. Obviamente el primer tango fue para mi madre y me puse a llorar. Lloraba y cantaba…

-La moda tiene tanta preparación y un desfile dura tan poco que eso debe generar sensación de vacío. ¿Hacer esos shows fue una manera de completarlo?

-La modelo está, máximo, dos minutos en pasarela, cuando estuviste seis meses para hacer un vestido. Después me quedaba solo, necesitaba expresarme artísticamente. En los shows paso de la risa al llanto y me mando algunas guarradas, hago dúos con Walter, mi pareja, aparece una modelo o invito a Patricia Sosa. Cantar, canté con todos, con María Graña, Cacho Castaña y Rubén Juárez. Tuve el honor de hacerlo con casi todos los grosos.

-Hablando de arte, en el Museo del Traje hay donaciones que hiciste de vestidos tuyos en homenaje a Pérez Celis. ¿Te cuesta donar o lo pensás como un legado?

-A veces me da compulsión de regalar cosas. Ya le doné al Museo del Traje, y en plena pandemia un día me sentía tan deprimido que saqué treinta vestidos para la Casa del Teatro. Después de eso me llamaron de Canal 13 e hice un desfile en Corte y Confección. Dio un resultado que no esperaba. Cada vez que me llama una institución lo hago. No me cuesta desprenderme. En este momento tengo 650 vestidos en mi maison de Buenos Aires.Diseños únicos. Sus vestidos demandan meses de elaboración.Diseños únicos. Sus vestidos demandan meses de elaboración.

-Revisitando, ¿cómo se te ocurrió la idea de incluir mujeres diversas a tus desfiles? Sumaste a Ana María Giunta y a Cipe Lincovsky, que era una señora más grande.

-Fue para el desfile llamado Divas. Llamé a todas las grandes figuras. Se trató de mujeres que nadie las relaciona con el fashion. Busqué que fueran fastuosas, llamativas, sofisticadas, extravagantes o intelectuales. Me arriesgué. Muy pocas veces una mujer me dijo que “no”. ¡Tendría que ser heterosexual! Cipe me dijo que sí, fue muy cariñosa. Era un desfile a beneficio. Le hice un vestido de terciopelo marrón chocolate, sin nada de nada. Le encantó, pero cuando estaba por salir me dijo que temblaba de los nervios, porque lo único que tenía para defenderse era su presencia. Le puse un tema de Vangelis o algo así. Fue emocionante verlas, era como ver cinco óperas juntas. Se te ponía la piel de gallina.

-Ahora quizás se habla de diversidad y solo se ve una modelo plus size, como la excepción que confirma la regla. ¿Mirás desfiles o te da igual lo que hagan los demás?

-No, no miro nada. Si me invitan voy, si es un amigo mío de verdad. Cuando era muy chico iba a ver siempre a Gino Bogani. Tenía 22 años, estaba recién llegado a Buenos Aires, no tenía ni smoking ni traje. Lo iba a ver y como empecé a tentarme de copiar, no fui más. Tampoco compré más revistas. Había empezado a hacer terapia y no quería copiar a nadie. Pensé en vomitar mi locura de la manera que más quería. Y aunque no tenía qué comer, compraba lo mejor de lo mejor y hacía creaciones espectaculares, con mucha tela. Así me fui metiendo en cosas ostentosísimas y a veces de niveles arquitectónicos..

-¿Alguna vez pensaste hacer algo minimalista?

-La vez que lo hice fue un horror, una cosa espantosa que quedó colgada en un perchero y lo terminé usando de viso, de enagua, y después lo cubrí con un encaje. Las novias piden algo más minimalista.

-Y qué pasa con el tema del oficio, algo que implica la alta moda, ¿es difícil encontrar personas especializadas?

-Tengo dos suertes. Primero, trabajo con gente joven. La gente grande ya dejó. En una época tenía cuarenta señoras adentro de mi casa cosiendo. La periodista Leda Orellano les puso “las hadas de Roberto Piazza”. Y tengo veinte escuelas, de ahí saqué mujeres y hombres maravillosos que pintan, cosen y bordan. La última colección de mayo pasado la hicieron en su mayoría ex alumnos o docentes de mi escuela que, en promedio, tienen 50 años. No tengo ese problema, sí tengo que lidiar porque exijo mucho. Un vestido de colección lo reboto seis veces, por lo menos.

-¿Hay algo que no hagas o a lo que no accedas?

-En lo posible siempre hago vestidos a mi gusto. A mí me gusta lo monacal, lo gótico, lo dark, pero a las mujeres hoy en día les gusta mostrar. El otro día vino una señora distinguidísima, me pidió que se le viera la piel. Le sacamos el forro del vestido y se fue a la fiesta hecha una diosa. Las de quince son las clientas más maravillosas: quieren vestidos tipo Walt Disney, como si estuvieran en Dubai. Piden corsetería, piedras y diademas.

-¿Qué te dicen en la calle? ¿Tiene que ver con tu profesión o con tu historia personal?

-Me muevo por la vida como un ser normal, ando como Roberto. Voy a hacer gimnasia con jogging y me quedo así. Soy muy sencillo, cero snob. Detesto el esnobismo. Si en Madrid, en una cuadra. me saludaban y me sacan fotos, imagínate en Buenos Aires. No me la creo.

-¿Y los más jóvenes?

-Normalmente sucede que me dicen “gracias Roberto, por vos pude hablar con mi mamá, conté mi vida privada y pude denunciar”. O lloran, eso me mata (emocionado). Me pongo mal, porque me ven como si fuese su salvador y yo no lo hice pensando en eso.

-Decís que sos desbocado, ¿te arrepentís de algo?

-No me arrepiento de nada de lo que hice y dije. Si no lo hubiera dicho o hecho me hubiese quedado con el entripado acá.

-¡Sos tano!

-Sí, lo hago y chau. Si gusta, gusta, y si no, no.

Entre el teatro, Eva Perón y Carmen: el universo privado de Pablo Ramírez

Fuente: Perfil – El rey del blanco y negro se anima a más. Con mucho humor -que esconde por su timidez- habla de su carrera, del impostado mundo de la moda y confiesa sus anécdotas singulares.

Todos saben quién es Pablo Ramírez, el único diseñador argentino que supo construir una iconografía pespunteada con vestidos negros, severos cuellos de institutrices, impolutas camisas blancas y algunas perlas poco modestas que la ladrona Irma Vep no hubiera podido resistir.

También hay otro Ramírez que repasa los bocetos de los 400 trajes para Carmen, la ópera que se representará en el Teatro Municipal de San Pablo. “Es una ciudad inabarcable”, dice, mientras vemos las muestras de tela pegadas junto a sus dibujos, como aquellas muñecas de papel con las que jugábamos de chicos.

Debutará como director de teatro en la próxima obra de María Merlino y al igual que Orson Welles cree que siempre hay que trabajar con amigos. Regala chistes inesperados e historias inconfesables porque en la moda argentina se aburre el que quiere.

Pablo Ramirez

Le pido que elija un libro de su enorme biblioteca, se decide por el catálogo de los vestidos que le regalaron a Evita en España durante su histórica gira. Hay uno por región, cada boceto está cubierto por un papel de seda e incluye la descripción del atuendo. Esos vestidos volvieron a Argentina con Eva, después de su muerte fueron escondidos y salvados. “Hay que abrirlo con  mucho cuidado porque puede romperse”, dice. Y ese catálogo podría ser el propio Ramírez, tímido, espiando y padeciendo el desfile desde el back, hasta que se ríe y ya no es Ramírez sino Pablo.

-La moda argentina no escapa al contexto de crisis. ¿Pensás que desde el estancamiento actual podrían surgir nuevos nombres?
-La verdad es que no lo sé. Siempre cuento que en el 89 cuando se abrió la Carrera de Diseño de Indumentaria dieron una charla en el Nacional Buenos Aires donde hablaron sobre todo lo que podía estudiarse en la FADU, cuando llegaron a Indumentaria dijeron que la consideraban como la carrera de mayor proyección pero no sabían cómo iba a ser la inserción laboral. Eso para mí representó lo que terminó siendo la profesión, nunca sabemos que nos va a deparar el futuro. Yo la comparo con Indiana Jones que pisaba los escalones y se iban derrumbando a su paso. La moda argentina siempre fue así aunque a la vez encontré la forma de adaptarme y de seguir el instinto, hacerle caso a la intuición.

-¿Con el mercado interno congelado hasta donde se puede vivir del turismo?
-Desde diciembre para acá el consumo interno cayó estrepitosamente pero lo compensamos con el turismo, por ahora. A mí lo que me preocupa es la viveza criolla de empezar a subir todo y que lleguemos a ser un mercado inaccesible. Porque en Europa la gente se toma un tren o un avión y en un par de horas va a consumir en otro país, para llegar a acá tenés que volar 14 horas, ¡es un safari! (risas). ¿Y quién haría eso para pagar los mismos precios que en Nueva York o Londres? No tiene sentido. Uno ya ve los menús de parrillas donde un bife cuesta como una joya, me da terror eso. Es un momento muy delicado.

“Me costó muchos años de terapia reconciliarme con el hecho de la exposición, de la entrevista y de la foto, a mí me gusta dibujar, estar detrás, haciendo, produciendo y nada más”.

-En momentos difíciles el cine siempre nos salva. Es sabido que sos muy cinéfilo, ¿pero podemos terminar con el mito de que solo ves películas clásicas?
-¡Podemos! Hace unos días fui a ver Poor Things y me voló la cabeza. A mí me gusta el cine que se transporta, me encantan las superproducciones y esta película lo tiene todo: a Emma Stone, Dirección de Arte, música, color y una fotografía que son impresionantes. Plantea una fantasía fabulosa, no sabés en qué época estás parado. Emma Stone y tiene esa impronta victoriana de la cintura para arriba pero abajo pela una mini, es una cosa medio Nicolas Ghesquière y de repente podría ser también John Galliano. Mientras hablamos me acuerdo también cuando vi El Aviador, son esas cosas que cuando salís decís esto para mí es el cine.

-Vas a dirigir teatro por primera vez, ¿hay algún director que sea tu referente? ¡Hablemos de cine o teatro porque a esos Directores Creativos intercambiables de las grandes marcas ya no los recordamos ni nosotros!
-Una referencia insoslayable es Hitchcock por el modo en el que maneja el misterio. Es el maestro del cine y algo con lo que me veo reflejado es el tema del control. Esa dirección rigurosa y exacta, el saber qué movimiento y qué gesto quiere en cada momento me genera mucha admiración.

Pablo Ramirez
El artista en acción en su atelier de Recoleta.

-Justamente pensaba en la serie sobre la vida de Balenciaga y ese tema del control que era tan suyo. Y tuyo (risas), ¿la viste?
-La ví ¡y me sentí tan identificado! Mis fobias son las suyas, me costó muchos años de terapia reconciliarme con el hecho de la exposición, de la entrevista y de la foto, a mí me gusta dibujar, estar detrás, haciendo, produciendo y nada más. Tuve que reconciliarme también con que mi nombre sea una marca, lo cual no es poco. Es agradable que la gente te reconozca pero tengo que vencer la timidez, en síntesis todas las reflexiones que Balenciaga hace en la serie son cosas que pensé. Por ejemplo eso de cuando no estuviera no quería que siguiera su marca es lo que digo siempre “ El día que me muera no vuelve a haber un Ramírez”… Este buen hombre pensaba lo mismo, al final los dueños terminaron vendiendo la marca y causaron ese desastre oversize que están haciendo. ¡Pobre Cristóbal! (risas).

-A él se lo tenía como un tipo muy solemne y sabemos que no era tan así. Con vos pasa un poco lo mismo, quizás después de esta charla se avivan…
-Mirá, una de las cosas que más disfruté fue cuando aparece Dior y él se burla de “ese feo que está en todos lados”, es genial eso. Y también muestra que Dior fue un genio del marketing, desde el momento uno decidió registrar todo lo que hacía en fotos, en videos, inventó la comunicación de moda, fue un visionario. El contraste entre esas dos maneras, la suya y la de Balenciaga, es bárbara. Cristóbal dice “Dale, encima te creés lindo!” (risas).

Pablo Ramirez

-La pregunta definitiva. ¿Por qué la moda argentina carece de humor?
-La gente se toma demasiado en serio. ¡Y el plomazo que me parece eso! Por ejemplo, no podía creer los discursos en el Martín Fierro de la Moda, por favor les pido (risas). Yo me tomo en serio mi trabajo, me obsesiono porque quede bien el ruedo y la pinza pero después me río del resto. La moda viene teniendo una impostada solemnidad pero hoy además está el tema de lo políticamente correcto, cualquier chiste puede ser malinterpretado, ¡nos tenemos que aguantar hasta los remates! Hasta hace poco nos reíamos más, yo que de niño sufrí mucho bullying aprendí a usar el humor como herramienta, era el primero en reírme de mí para desarmar la burla, hoy eso no es tan gracioso. A mí siempre me encantó Jean Paul Gaultier por su humor y veía este último desfile que hizo Simone Rocha… me pareció un bodrio porque su identidad había desaparecido, lo vació de diversión. Nada más aburridísimo que las pretensiones.

-Terminemos con alguna anécdota para reírnos juntos…
-Hay miles pero vamos con esta, le prestamos un vestido a cierta actriz. No volvió rápido y no paraba de usarlo, lo veíamos todas las semanas en distintas fotos. Finalmente lo devolvió y nos dijo “La verdad este vestido lo usé tanto…¡que si no me lo hubiera puesto tantas veces te juro que me lo compraba !” (risas). Al final nos reímos porque la moda es como la prolongación de la niñez, es un juego, por eso es mejor hacerlo entre amigos, sino se convierte en una cosa espantosa. Igual mucho amor pero nadie quiere mandar nada a la tintorería, imprimimos directamente el remito con las instrucciones para llevar a limpiar las prendas pero parece que casi nadie saber leer. Pagar la tintorería es una causa perdida. 

Temporada Invierno 2024: para inspirarse, lo mejor de BAFWeek

Fuente: Clarín – Nombres consagrados y nuevos talentos. La nueva edición de BAFWeek tuvo en total 17 desfiles en 17 locaciones diferentes. Kosiuko abrió la semana con más de 100 modelos en pasarela, 5.000 invitados y looks a puro brillo en los salones del Centro de Eventos y Convenciones. Kosiuko. Abrió la semana de la moda de Buenos Aires con un megashow mutitudinario que contó con la participación de 100 modelos y más de 5.000 espectadores. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Kosiuko. Abrió la semana de la moda de Buenos Aires con un megashow mutitudinario que contó con la participación de 100 modelos y más de 5.000 espectadores. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

También en el CEC, Sadaels presentó “Aplauso, medalla y beso” en una pasarela sobre el agua, donde las modelos caminaron con prendas etéreas, espaldas descubiertas, pieles sintéticas y transparencias.Sadaels. La firma belga-argentina del diseñador Juan Hernández Daels realizó su desfile el Centro de Eventos y Convenciones, con una pasarela sobre el agua. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Sadaels. La firma belga-argentina del diseñador Juan Hernández Daels realizó su desfile el Centro de Eventos y Convenciones, con una pasarela sobre el agua. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Prüne hizo su desfile en su propia fábrica, entre cueros de todos los colores. Se destacaron las camperas infladas en verde musgo, azul eléctrico, rojo, negro y blanco.Prüne. Accesorios y diseños en cuero, presentados en su propia fábrica. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Prüne. Accesorios y diseños en cuero, presentados en su propia fábrica. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

En el Museo de la Inmigración, Blue Sheep mostró “Transeúnte”, su colección invierno, inspirada en los textiles de los inmigrantes, en tonos pasteles.Blue Sheep. Presentó su colección en el Museo de la Inmigración. Apostó a los tejidos y los tonos pasteles. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Blue Sheep. Presentó su colección en el Museo de la Inmigración. Apostó a los tejidos y los tonos pasteles. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Heidi Clair hizo lo suyo en el Círculo Militar, con mucho cuero, denim, transparencias y metalizados.Heidi Clair. Apostó a las transparencias, el cuero y los colores neutros. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Heidi Clair. Apostó a las transparencias, el cuero y los colores neutros. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Bolivia presentó su desfile con una experiencia realizada por los creadores de Teatro Ciego. Invitó al público a taparse los ojos y dejarse llevar por el sonido, el tacto y los olores.Bolivia. Looks con estampas a cuadros y superposiciones en el Teatro Ciego. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Bolivia. Looks con estampas a cuadros y superposiciones en el Teatro Ciego. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Agoshida, ganadora del concurso “Autores de Moda BA”, mostró “Apariciones”, una colección etérea, que jugó con volúmenes y transparencias.Agoshida. La firma de Agostina Hidalgo ganó el concurso “Autores de Moda BA”.  Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Agoshida. La firma de Agostina Hidalgo ganó el concurso “Autores de Moda BA”. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Biensur exhibió “Quizás la salida esté al norte” para un invierno donde prevalecen el blanco, el negro, el celeste y los toques rojos.Biensur. Una propuesta con tejidos modernos y detalles en celeste. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Biensur. Una propuesta con tejidos modernos y detalles en celeste. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Helena Dakak hizo su desfile en el Laboratorio de Artes Buenos Aires dónde presentó diseños con colores impactantes y estampas características de su marca e incluyó prendas de cuero y tejidos.Helena Dakak. Inspiración del norte argentino y looks con estampas multicolor. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Helena Dakak. Inspiración del norte argentino y looks con estampas multicolor. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Demiracolo presentó una colección colorida en el hotel Tres Sargentos mientras que Lovely Denim eligió el pasaje Russel en Palermo para mostrar su sastrería moderna y looks de noche con brillos y pieles sintéticas.Demiracolo. La marca participó del concurso De Autor. Estampados multicolores como protagonistas. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Demiracolo. La marca participó del concurso De Autor. Estampados multicolores como protagonistas. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Lovely Denim. Maxitapados, conjuntos sastreros y transparencias en el desfile en el pasaje Russel, de Palermo. En la pasarela, Taína Gravier. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Lovely Denim. Maxitapados, conjuntos sastreros y transparencias en el desfile en el pasaje Russel, de Palermo. En la pasarela, Taína Gravier. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Revolver hizo una cena en el restaurante El Español con modelos “reales”, buzos y camperas superpuestas y accesorios. 47street, Puma y Estancias formaron parte del desfile de Mercado Libre y Rapsodia celebró sus 25 años con un mega show en La Rural. Looks con lentejuelas, vestidos holgados, chalecos, corbatas y cuero se llevaron toda la atención.Revólver. Eligió al restaurante El Español para mostrar su nueva colección con modelos reales. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Revólver. Eligió al restaurante El Español para mostrar su nueva colección con modelos reales. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Mercado Libre. Las marcas 47 Street, Puma y Estancias participaron del desfile. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Mercado Libre. Las marcas 47 Street, Puma y Estancias participaron del desfile. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

JT armó un set a cargo de la fotógrafa Jimena Nahon y mostró su invierno a través de un shooting fotográfico. Gusmán hizo el desfile en Pehuen, donde las pasadas se extendieron por 3 pisos.JT. Realizó un evento para mostrar cómo se realiza una producción de moda en su nueva casa. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.JT. Realizó un evento para mostrar cómo se realiza una producción de moda en su nueva casa. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

El cierre de BAFWeek estuvo a cargo de Ginebra, en el espacio cultural Deseo. La colección “Attraction” tuvo encajes, transparencias y mesh, con el ADN de la marca.Ginebra. Fue la encargada de cerrar la edición con su última línea de indumentaria femenina y el lanzamiento de Ginebra Man. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Ginebra. Fue la encargada de cerrar la edición con su última línea de indumentaria femenina y el lanzamiento de Ginebra Man. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Arte y moda: un mensaje de las montañas a la pasarela

Fuente: Clarín – Un impactante desfile coronó la exposición La Tierra nos habla, con obra de tres destacados artistas argentinos en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Curada por Andy Benegas, la muestra que reunía trabajos de Carlos Gómez Centurión, Joaquín Fargas y Teresa Fernández Mouján, cerró con un diálogo particular entre la obra de allí expuesta de Gómez Centurión y los modelos que el diseñador Francisco Zito confeccionó con materiales sustentables, denim y textiles reciclados. Todo sucedió el Día Internacional de la Mujer, con un desfile en el que participaron mujeres del arte y la moda.

“El arte siempre ha ejercido su influencia en la moda, pero cuando el artista textil se atreve a ir más allá de referencias o guiños sutiles, y en su lugar crea en conjunción con el artista visual, se genera una obra auténticamente extraordinaria y original, abriendo un espacio nuevo y emocionante donde ambas disciplinas se dan la mano”, le dio a Ñ Francisco Zito, durante el evento organizado por Christy Russo.La modelo Ingrid Grudke viste una de las creaciones. La modelo Ingrid Grudke viste una de las creaciones.

Al son del preludio de la ópera La Valkiria del compositor alemán Richard Wagner, desfilaron sus trajes la modelo y presentadora misionera Ingrid Grudke; la gestora cultural Virginia Agote, quien fuera Secretaria de Cultura de San Juan; Camila Crescimbeni, creadora de la empresa de impacto social The Future Co.; la artista Flor Alvarado, coordinadora del colectivo antirracista Identidad Marrón y la diseñadora y emprendedora sostenible Mercedes Pereyra. Vestidos en denim, materiales reciclables y cuero, con detalles en tules, cristales y pasamanería se destacan en sus creaciones.

La obra exhibida, cinco telas impregnadas de tierra y arcilla generando una mímesis con el paisaje de las montañas de San Juan, formó parte de una instalación exhibida en agosto en la Usina del Arte. “La temática gira en torno a dos ejes: el desamparo del hombre contemporáneo frente al cosmos del universo, basado en la obra Ser y tiempo de Martín Heidegger y la Tetralogía de Wagner La Valkiria, que deja al descubierto la codicia y el sinsentido de las luchas humanas por el oro del Rhin y el poder,” relata Gómez Centurión en diálogo con Ñ. Sus telas pintadas con ceniza, huesos molidos, vísceras disecadas y dentaduras de oro, nos hablan del cosmos.

Oriundos de San Juan, Gómez Centurión y Zito imprimen en sus creaciones la estética del paisaje de su tierra, inspirados en la fuerza de la naturaleza, la magnificencia de los materiales y el diseño. La acción busca concientizar sobre la crisis ambiental y el cambio climático.

“Me pareció muy interesante que Francisco Zito, a quien admiro como diseñador hace mucho tiempo, quiera interpretar y hacer una producción de vestuarios inspirados en la obra de Carlos, en estas cinco grandes telas de su última propuesta. Era una gran apuesta y se logró. En lo personal fue un desafío encarar este rol y una alegría poder acompañar a Carlos y a Francisco, a quienes admiro”, comentó Virginia Agote.

Completan la muestra la artista Teresa Fernández Mouján, quien trabaja con elementos naturales aglutinantes como el cuarzo, la tierra, el mercurio y la magnetita. “Sus volcanes rugen desde el interior de la tierra, dando cuenta de la irremediable grieta que nos atraviesa como humanos”; y el artista e ingeniero Joaquín Fargas, que tematiza la preservación a partir de sus bioesferas de acrílico, donde habitan plantas en su interior. Recrean la capa atmosférica que cubre la Tierra.

Muy visitada, la muestra da cuenta de una nueva etapa de este espacio de arte en Buenos Aires, al que los eventos de activación otorgan una nueva dimensión.

Helena Dakak, genio y figura en el BAFWeek

Fuente: Clarín – «Día a día no puedo creer nada de lo que me pasa”, cuenta emocionada Helena Dakak (30), entre percheros llenos de sus propias creaciones.

Desde diseñar y confeccionar las primeras prendas de su marca en su departamento de Buenos Aires, hasta realizar dos desfiles en BAFWeek y abrir su propio local sobre Avenida Córdoba, en menos de dos años la vida de la diseñadora salteña cambió por completo.

Cuando le preguntan sobre el origen de su amor por la moda y su decisión de dedicarse al diseño, no puede recordar un momento exacto.

“Siempre me encantó la indumentaria y todo lo que está relacionado con el mundo del arte”, recuerda y destaca la influencia de su madre. “Ella me dejaba armar mis propios looks, mis propias prendas. Siempre acompañándome.”

Con ese apoyo de su familia, cuando terminó el secundario, se mudó a Buenos Aires para estudiar producción de moda en la Universidad de Palermo, aunque su deseo de dedicarse al diseño crecía cada día. Sin embargo, tomar el paso de emprender no fue un proceso simple.

“No me animaba. Tenía miedo. Internamente me decía: ‘¿Qué hago si me dedico a lo que me gusta y no me va bien?’.” A pesar de sus dudas, tomó la decisión de mudarse a Barcelona para hacer un máster en Diseño de Moda en el Istituto Europeo di Design.Otoño-invierno 2024. Diseños de la colección “Dicotomía”, presentada en la última edición de BAFWeek, con la participación de Adidas. Foto: Gentileza Helena Dakak.Otoño-invierno 2024. Diseños de la colección “Dicotomía”, presentada en la última edición de BAFWeek, con la participación de Adidas. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Una vez de vuelta en Argentina la idea de crear su propia marca ya se había convertido en una meta a concretar.

“Empecé buscando gente apasionada que se sume al proyecto. Yo siempre digo: ‘Esto funciona en equipo. Nada se logra solo’”, cuenta desde el local que inauguró en noviembre del año pasado dónde, además de la venta al público, también funcionan sus oficinas y su depósito.

“Era una necesidad más allá de tenerlo pensado. La gente me decía ‘necesito ir a ver’. Se referían a las prendas, pero también querían conocer la marca.”

Entre estantes esculpidos en barro cordobés con tonos de rosa que simulan los cerros del norte argentino, alfombras artesanales traídas de Tandil y hasta un mural en el techo de su probador que imita un cielo con nubes en forma de mariposa, el espacio es una pequeña ventana a la estética de su firma.

En sus prendas abunda el color, algunas estampas geométricas y otras con elementos como plantas o sapos, esta última creada en honor al apodo que su abuelo le puso de chica: sapito.

También aparecen el cuero, los tejidos y el patchwork, su técnica favorita. Sin embargo, el común denominador que inspira sus creaciones es su infancia en Salta capital.

“Es algo catártico para mí. Tal vez en unos años ya no lo haga, pero me gusta llevar un poco de donde soy a donde sea que vaya. Desde que terminé el colegio estuve viviendo en lugares diferentes y para mí Salta es volver a casa. Poder llevarla en mi ropa es hacer también que me acompañe”, dice orgullosa de sus raíces y afirma que le gusta que la asocien con ellas. “Me encanta. Es mi historia, es parte de lo que soy, no tengo qué esconder.”Prendas en cuero azul de la colección "Dicotomía". Foto: Gentileza Helena Dakak.Prendas en cuero azul de la colección «Dicotomía». Foto: Gentileza Helena Dakak.

Además de la estética, para Helena la identidad de su marca incluye crear prendas que duren en el tiempo.

“La idea es hacer algo que te acompañe toda la vida. Por eso tampoco queremos bombardear con productos. El concepto no es hacer un sale cada seis meses diciendo ‘listo, esto ya no sirve, usalo el año que viene’”, explica.

Es por este motivo que decide reutilizar algunos elementos de colecciones pasadas. “Hay prendas en las que repito. Por ejemplo, tal vez uso nuevas molderías con estampas anteriores, para decir ‘Esto está bueno. ¿Por qué no lo voy a volver a usar solo porque lo usé la temporada pasada?’. Está buenísimo tener cosas nuevas, pero no ver la ropa como algo desechable”, dice sobre la filosofía de su marca. La misma que la lleva a intentar mantener casi todas sus prendas dentro de una “media estación”.

Helena sostiene que es importante entender la responsabilidad de cuidar la calidad de sus prendas, su servicio y la consistencia en sus comunicaciones a medida que su firma crece.

Es algo que está aprendiendo a manejar desde que comenzó en julio de 2022, pero particularmente durante los últimos seis meses, luego de ganar la novena edición del concurso Autores de Moda BA, en la primavera-verano 2023 de BAFWeek.

“Cuando quedé seleccionada no lo podía creer.” Después de inscribirse para participar de la competencia y pasar una primera ronda de entrevistas, tras una semana sin respuesta asumió que había quedado fuera de la preselección.

“Habían mandado un mail con los tiempos que íbamos a tener que esperar, pero la verdad es que yo no leí la letra chiquita. Pensé ‘listo, pasó. Ya está’”, se ríe. “Cuando vi que llegó otro mail con mi nombre entre los elegidos no lo podía creer. Pero dije ‘bueno, vamos con todo’.”

El desfile se realizó en el Planetario junto a las otras dos marcas participantes, donde tuvo la oportunidad de presentar su colección “Calendario”.

Al finalizar, Helena fue declarada ganadora del concurso yrecibió una beca para cursar un programa de tres semanas en el Istituto Marangoni de Milán, a comenzar en junio de este año. “Participar fue una experiencia única y estoy súper agradecida. La verdad es que me abrió las puertas a un montón de lugares.”

De hecho, tan solo unos meses después, Helena fue invitada a participar de la edición otoño-invierno 2024 de BAFWeek, pero esta vez como marca ya establecida.

“Participar este año, fue una experiencia totalmente distinta. Entre los dos desfiles no pasó ni un año, fueron apenas seis meses de septiembre a marzo”, recuerda agradecida. “Me lo tomo como si hubiese sido el primero.”La diseñadora en su desfile de BAFWeek el pasado 5 de marzo. Foto: Gentileza Helena Dakak.La diseñadora en su desfile de BAFWeek el pasado 5 de marzo. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Correr para crear

Cuando tiene que describir los tres meses que tuvo desde que dio el sí hasta la fecha del desfile, todo su relato del proceso es adrenalínico.

“Estábamos yendo y viniendo, corriendo detrás de talleres y fechas de entrega. A veces queríamos algo, se agotó y teníamos que darle una vuelta de rosca. Pasó de todo, hasta me quemaron telas haciendo una estampa”, dice y reconoce que su autoexigencia a veces la perjudica, pero también la impulsa a seguir creciendo.

Para la puesta contactó a una productora que conocía, con una idea ya en la cabeza. “Queríamos hacer algo que muestre más que ropa”, explica.

“Decidimos armar un universo de Helena en un lugar en el que no había absolutamente nada. Monté el desfile en un espacio un poco destruido, despintado, con paredes rotas. Pinté los bancos y el piso de verde, iluminados centralmente, para generar clima y crear la pasarela. Era una invitación a distraerte.Pasarla bien y disfrutar.”

El desfile se realizó el martes 5 de marzo en el Laboratorio de Artes de Buenos Aires, en el que presentó su colección “Dicotomía”.

Se destacaron los diseños con volúmenes en mangas y faldas, los textiles a rayas y la combinación de varios colores en una misma prenda, como rojo, celeste, azul, lila y verde. Además, las superposiciones, el cuero y los tejidos livianos, con transparencias.Tejidos y estampas de la última colección de su firma. Foto: Gentileza Helena Dakak.Tejidos y estampas de la última colección de su firma. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Las repercusiones fueron lo que más le impactaron. “Siento que todo es un montón. Cada persona que habla del evento o comparte que vino, significa mucho para mí. Estoy súper agradecida”, expresa emocionada.

“Incluso cuando la gente empezaba a preguntar para ir. Pasar de tener miedo de hacer algo que tenías muchas ganas, pero no te animabas, a que dos años después te pidan por favor un lugar para para ver lo que hacés, es muy fuerte.”

Y para Helena éste es solo el comienzo. A unos meses de viajar a Milán, está enfocada en crecer. “Ahora cada cosa que pasa quiero aprovecharla. Ya tengo mi proyecto, ahora quiero sacarle todo el jugo posible. ¿Voy a estudiar Fashion Business? Perfecto. ¿En qué puedo mejorar? Quiero ir por ese lado”, dice sobre sus planes a futuro.

“Nosotros queremos seguir expandiéndonos. Tener un lugar más grande para poder ser más. Y bueno, también exportar. Ahora sale la nueva colección, pero siempre estamos craneando. Siempre.”

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia

Fuente: Vía País – María Valentina Turco creó su marca Valturia y triunfa en Europa.

La diseñadora de Pergamino, provincia de Buenos Aires, María Valentina Turco, encontró su pasión en el diseño de moda. Era bailarina clásica profesional, pero descubrió que la creación de indumentaria era su destino. La joven viajará a Milán, Italia, ya que fue ganadora del festival Italia en la piel.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

María Valentina Turco contó que desde pequeña se interesó por el diseño de moda: “Jugaba en mi oficina donde dibujaba vestidos y soñaba que eran para mis clientas. Me gustaba jugar a hacerles ropa a las Barbies y crearles un outfit. Pero realmente decidí que era por el camino de la Alta Costura cuando comencé la carrera de diseño de indumentaria”

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

“Me di cuenta de que la moda siempre estuvo ahí en algún lugar de mi corazón y me arriesgué por ese camino. Diseñar para mí es expresar y compartir el arte que me atraviesa”, expresó la diseñadora de Pergamino, que próximamente viajará a Italia.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

Por otro lado, explicó como es el proceso de confección del diseño de una prenda: “El proceso de creación de una prenda comienza cuando la clienta se acerca a la marca con ideas o referencias de lo que quiere hacerse. Con base en eso, en una reunión que puede ser presencial o virtual planteo cinco opciones de diseños distintos, de las cuales se elige uno con posibilidad de realizarle variaciones”.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

Cómo se crea Valturia

María Valentina Turco contó que la marca surgió al final de su carrera universitaria: “La marca comienza cómo mi proyecto final de la facultad, donde creo la primera colección y la uso para empezar a exponer la marca en concursos, ferias y redes sociales. Cuando realicé la colección la pensé como el inicio de mi marca, por eso intenté generar impacto a través del concepto de colección y las morfologías utilizadas”.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia
De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

“Quiero que las clientas que nos eligen se sientan únicas, lindas, empoderadas y cómodas con nuestros diseños. Queremos transmitir la estética de la marca con cada una de las prendas” relató María Valentina.

BAFWEEK mostró en su pasarela diseñadores emergentes y anunció pop ups para los nuevos talentos

Fuente: TN – Helena Dakak, Gusmán, Demiracolo y Agoshida dieron el presente con novedosas propuestas en la Semana de la Moda en Buenos Aires.

Además de ser un espacio en el que reconocidas marcas presentan sus colecciones, la Semana de la Moda de Buenos Aires les da lugar a talentos emergentes para impulsar su crecimiento en la industria.

En su última edición, diseñadores nuevos formaron parte de la grilla como ya es habitual todas las temporadas, se abrieron tres nuevos locales pop up y, una vez más, se llevaron a cabo los desfiles de los participantes de Autores de Moda BA, una iniciativa que busca fortalecer el crecimiento de la comunidad de diseñadores locales.

De autor: las ganadoras presentaron sus diseños en BAFWEEK

Las diseñadoras que ganaron la 10ma edición de Autores de Moda BA tuvieron la posibilidad de presentar las colecciones de sus firmas en la grilla de BAFWEEK. Demiracolo, la marca de diseño de autor a cargo de Milagros Muñoz, presentó en el hotel Tres Sargentos su colección otoño- invierno 2024 con mucho color, estampados y personalidad.

Demiracolo, una de las marcas De Autor, presentó su colección en Bafweek. (Foto: Bang)
Demiracolo, una de las marcas De Autor, presentó su colección en Bafweek. (Foto: Bang)

“Creo mucho en la industria argentina y me parece que BAFWEEK es fundamental para que siga creciendo cada marca”, asegura la diseñadora, que tendrá también su propio pop up store.

Agostina Hidalgo, otra de las ganadoras, llegó a BAFWEEK con su marca Agoshida de la mano de un desfile coreográfico junto a una banda en vivo. “Estar en BAFWEEK fue un honor para mí”, asegura. “La colección que presenté se llama Apariciones y se trata de las pesadillas y los sueños. Se basa en sastrería, camisas, sedas, plisados, un poco de piel y abrigos oversized”.

Transparencias y mix de texturas de la mano de Agoshida. (Foto: Bang)
Transparencias y mix de texturas de la mano de Agoshida. (Foto: Bang)Por: TrigoGerardi

Helena Dakak y Gusmán se potencian en BAFWEEK

La diseñadora Helena Dakak, fundadora de la marca que lleva su nombre, debutó el año pasado en la Semana de la Moda de Buenos Aires como una de las ganadoras de Autores BA. Esta oportunidad le permitió tener su primera tienda física y abrir un pop up store en el Alto Palermo.

Estampas y colores en el desfile de Helena Dakak. (Foto: Bang)
Estampas y colores en el desfile de Helena Dakak. (Foto: Bang)Por: Alberto Brescia

“Tener un pop up de mi marca, que llevamos dos años, es una experiencia única que nunca hubiese imaginado. Tener el alcance que tuvimos a través de Alto Palermo fue enorme”, afirma la diseñadora, que en esta edición presentó Dicotomía, una colección inspirada en sus vivencias en Salta. Los volúmenes tipo A predominaron en mangas y faldas, los colores rojo, celeste, azul, lila y verde protagonizaron las prendas, además de textiles a rayas y combinación de varios colores en una misma prenda.

La colección de Helena Dakak en Bafweek. (Foto: Bang)
La colección de Helena Dakak en Bafweek. (Foto: Bang)

Gusmán, la marca de origen marplatense creada por Agustina Collado, también formó parte con la colección otoño-invierno 2024 llamada La revelación, presentada por modelos de ambos géneros con looks entre los que predominaron el blanco, el negro, el nude, el verde y el rojo como gran protagonista, tanto en vestidos como en sastrería.

Gusmán en la pasarela de Bafweek. (Foto: Bang)
Gusmán en la pasarela de Bafweek. (Foto: Bang)

“En el desfile presentamos un relato del antes y después de una colección, que va desde la elección del textil, el proceso y lo que se da en la oficina hasta el desfile”, cuenta la diseñadora, y agrega: “Ser parte de esta edición de BAFWEEK fue un reconocimiento enorme para el trabajo que venimos haciendo hace años”.

Con $1000 crearon una marca de lencería y ahora facturan $150 millones por año: “Tenemos una fórmula exitosa”

Fuente: TN – Agustina y Germán eran pareja, pero luego se separaron y transformaron su relación en una sociedad que enfoca su negocio a un mercado inclusivo. “Esperamos facturar $400 millones en 2024″, dijeron a TN.

Agustina Nogueira Verón creció bajo la influencia de un mandato social en el que solo se contemplaba que iba tener un futuro próspero si estudiaba una carrera en la universidad. Ella, que recién terminaba la secundaria, tenía más dudas que certezas. Sin embargo, había un fuego interno que la movilizaba.

Incómoda en los ambientes académicos tradicionales, sintió que no encajaba en ningún sitio: primero en Economía, luego en Nutrición y más tarde en Instrumentación Quirúrgica. Agustina debió dejar tres carreras para encontrar su verdadera vocación en el arte de crear indumentaria.

“Mi tía me prestó una máquina de coser y con $1000 fui a Once, compré un metro y medio de tela y me puse a coser lencería, porque pensé que iba a ser más complejo hacerlo con otra ropa”, explicó a TN.

Su crecimiento fue orgánico: creó la marca Archetype, dedicada fundamentalmente a la lencería inclusiva, junto a Germán Cugli, que pasó de ser su novio a un socio estratégico de una marca que en 2023 facturó $150 millones.

Agustina creó la marca con una compra de $1000 en tela (Foto: Instagram @archetype.ar).
Agustina creó la marca con una compra de $1000 en tela (Foto: Instagram @archetype.ar).

Esperamos facturar $400 millones en 2024, ya que estamos trabajando un plan de desarrollo del interior y un plan de internacionalización para abordar otros mercados”, detalló Germán a TN.

“Nuestro concepto de marca está muy alineado a nuestro propósito de cambiar la industria de la moda para crear un futuro más inclusivo y diverso. Actualmente, radica en la expresión sin límites, con una búsqueda 100% enfocada en transmitir un mensaje positivo para que las personas puedan expresarse libremente”, destacó Agustina.

La producción contempla hasta ocho talles de lencería (Instagram @archetype.ar).
La producción contempla hasta ocho talles de lencería (Instagram @archetype.ar).

Fue la joven quien durante una fiesta de Año Nuevo le comentó a Germán la necesidad de crear una marca para visibilizar a las personas tatuadas. “Me dijo que confiaba en mi potencial, era la primera vez que me pasaba eso”, recordó.

Luego, tras subir los primeros productos a Instagram, recibió consultas acerca de si estos mismos conjuntos podían confeccionarlos en talles más grandes. “Ahora está todo industrializado y los productos se hacen en todos los talles. Es más, los que menos vendemos son los talles chicos. Nuestro público se formó para otro lado”, remarcó Agustina.

Germán es el manager de la empresa (Foto: Instagram @archetype.ar).
Germán es el manager de la empresa (Foto: Instagram @archetype.ar).

Aunque ya no están juntos como pareja, ambos son parte de una estructura en la que los roles están claros: Agustina es la directora creativa y Germán el manager. “Desarrollo la estrategia de la empresa a nivel comercial, marketing y finanzas. Agus aborda todas las tareas relacionadas a la marca, la comunicación y el desarrollo del producto”, explicó él.

Germán continuó: “Tenemos y encontramos una fórmula tan sencilla como exitosa: que todo nuestro equipo piensa 100% en cómo mejorar la vida de las personas”.

El objetivo detrás de la confección de lencería inclusiva

“Para mí lo más sexy era lo que la sociedad considera marginado”, expresó Agustina en relación al objetivo que ambos encararon desde el comienzo. Germán, desde su lugar, aportó que el éxito está relacionado directamente a que “todo el equipo está pensando siempre en las personas y eso hace que nos vaya bien”.

Agustina es la directora creativa de Archetype (Foto: Instagram @archetype.ar).
Agustina es la directora creativa de Archetype (Foto: Instagram @archetype.ar).

La línea produce entre 2500 y 3200 prendas mensuales: “Esto nació a partir de la escucha activa y el registro empático de las necesidades de las demás personas”, indicó Agustina.

Luego agregó: “Uno puede interesarse en cambiar problemáticas que no son propias a partir de escuchar las vivencias de otras personas. Ese fue nuestro caso, queremos construir una industria que genere cosas positivas en las personas, algo que es lo opuesto a lo que pasaba antes”.

Germán manifestó: “Desde la comunicación, que lo trabaja Agus, su liderazgo está pensado 100% para que las personas se sientan representadas en espacios seguros”.

“Nuestras habilidades se complementan perfectamente, lo que nos permitió establecer roles y funciones bien definidos para generar las bases de nuestra sociedad, basada en la confianza, el respeto y la complementariedad de nuestras habilidades y visiones”, completó.

¿Cómo la tecnología puede impulsar a emprendedores en el mundo de la moda?

Fuente: Palermo Online – La tendencia de impresión digital de telas es clave para cualquier emprendedor que esté en la búsqueda de una idea de negocio con proyección de crecimiento y que, con la ayuda de tecnología de punta, puede lograr un dinamismo en su economía.

Uno de los principales motivos que convierte a esta tecnología en una oportunidad es que ofrece una manera eficiente y económica de producir telas, permitiendo a los diseñadores jóvenes mostrar su trabajo y adentrarse en esta industria.

En este sentido, para todo emprendedor o profesional vinculado al diseño, al iniciarse en esta industria es necesario contar con aliados estratégicos o socios que brinden soluciones de calidad, para que las prendas sean de gran impacto para el consumidor.

“Los emprendedores y las pequeñas empresas se van adaptando para aprovechar nuevas oportunidades. Desde hace un tiempo, existe una demanda especial de tecnología que permita crear y vender productos de forma sencilla y confiable ”, comenta Rossana Gil, CMV Industrial Line de Epson Latinoamérica.

Como marca líder en impresión e imagen digital, la compañía impulsa la producción de piezas textiles con impresiones de extrema calidad sin desatender el ahorro de costos y la facilidad de mantenimiento. Particularmente, los modelos de la línea SureColor F están diseñados especialmente para imprimir a través de la tecnología de sublimación y en el caso de equipos DTG como los modelos SureColor F2100 y F3070 que imprimen directamente sobre prendas de algodón, sin límite de colores y permitiendo plasmar. cualquier imagen, diseño o fotografía de forma precisa y con la más alta calidad gracias a su tecnología PrecisionCore.

Como resultado, Epson entrega a los diseñadores las herramientas que necesitan para experimentar y explorar, mientras les permite crear sus colecciones de forma más rápida y eficiente. “Quien marca el rumbo es el consumidor y es nuestro trabajo estar a la altura de las nuevas necesidades y tendencias, es decir, producción simple, limpia, personalizada y que aporte valor” , finaliza Rossana.

Es cierto que en esta industria, los equipos se vuelven un aliado para el diseño y producción de diferentes materiales. Es importante que los equipos combinen innovación en tecnología, hardware y software para ofrecer el mejor de los rendimientos.

Santista aportó su visión en una charla de expertos sobre moda y sostenibilidad

Fuente: @Santistajw @santistaworkwear – La líder textil hizo un repaso de su compromiso con la sustentabilidad en conversación con exponentes destacados de la industria textil

Santista reafirmó una vez más su compromiso con la producción sostenible al participar recientemente en una charla sobre “Nuevos desafíos y oportunidades en la industria textil y de la moda” organizada por la Universidad de Belgrano. Durante el evento, Santista se unió a otros profesionales destacados del mundo de la moda para conversar sobre el impacto y compromiso con la sustentabilidad a la hora de realizar procesos de producción.

La importancia de mostrar la trazabilidad de los procesos internos de las empresas, educar a los consumidores sobre la sostenibilidad de los productos, el uso de colorantes naturales provenientes de extractos de la naturaleza y el impulso de cadenas de valor de triple impacto fueron algunos de los temas centrales abordados en el panel que contó con la participación especial de Marisel Flores, Coordinadora de Producto de Santista JeansWear, quien resaltó que desde la Compañía se transformaron en asesores “para poder llegar al producto que buscan los consumidores y que ellos lo sepan comunicar a sus clientes”.

Otros de los exponentes que formaron parte de la charla fueron Daniela Dell Acqua (Fundadora de Trama B), Luciano Galfione (Fundador de Pro Tejer), y Miranda Bielsa (miembro de Le Utthe). Además, el evento contó con la presencia de la Directora de la Subsecretaría de la Mujer, Carolina Barone, quien destacó la importancia de efectuar este tipo de proyectos.

“Desde Santista, estamos comprometidos con la idea de trabajar, innovar y apostar por una industria responsable con el cuidado del ambiente, y esperamos inspirar a otros en nuestro sector a unirse a este importante movimiento. Nos enorgullece haber formado parte del encuentro en la Universidad de Belgrano porque creemos que es necesario generar conversaciones que profundicen acerca de los cambios necesarios para la industria, y que éstas a su vez desemboquen en acciones concretas para impulsar prácticas cada vez más sostenibles”, afirma Matías Alvarez, Gerente de Negocios de Santista JeansWear.

También se llevó a cabo otro panel bajo la temática “Vanguardia en materiales y tecnología”, donde referentes de la industria como Ezequiel Quaranta (diseñador de ODT’S y especialista en biomateriales), Andrea de Navarrete (diseñadora de ADN Jewerly), Carolina Suarez (creadora de Pakcha) y Sandra Esneda Londoño (fundadora de Esneda Design), hicieron hincapié en la reutilización de objetos para la realización de prendas u objetos, las infinitas posibilidades de uso que aportan los descartes textiles, la digitalización como una oportunidad para ser más sustentable y la eliminación de la crueldad tanto animal como social dentro de la moda.

Santista está profundamente comprometida con el cuidado ambiental, como se demuestra en la identificación de sus tejidos jeanswear bajo la etiqueta Good Denim, un sello de sustentabilidad que abarca todas sus líneas de productos, tanto en Denim como Kolor. Con respecto al negocio de WorkWear, la empresa cuenta con Santista Sustentable bajo el mismo eje del cuidado del agua. Se destacan, además, el uso de colorantes naturales, el sello de Algodón Responsable Argentino (ARA) y el sello CAME Sustentable. De esta manera, Santista se convirtió en la primera empresa del rubro en certificar bajo esta herramienta y reafirma su apuesta por el triple impacto positivo: un crecimiento económico con conciencia social y ambiental.

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.

Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.

Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.

Visite: www.santista.com.ar