Fuente: La Nación ~ Graciela Avendaño y Luciana Maldonado cocrearon su propia marca de ropa que potencia lo mejor de cada una. “Convertimos nuestro vínculo madre-hija en un negocio exitoso”.
Neuquén, en mapuche, significa “agua que tiene fuerza”; se traduce como “correntoso”, “atrevido” y “audaz”. La historia de Amor Elefante, la marca neuquina cocreada por una madre costurera y su hija, tiene mucho que ver con eso: con la fuerza y la valentía de quien suelta lo seguro y abraza lo incierto.
Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, el viaje de Luciana fue mucho más que unos cuantos kilómetros. Dejó atrás la ciudad para volver al terruño: a la familia, al aroma de la pastafrola recién horneada, al sonido de la máquina de coser y a las tardes entre costuras. “Siempre confié en mis raíces. Sabía que desde el Sur también se puede”, dice Luciana.
Con una madre tallerista, creció rodeada de moldes y telas. Primero fue un juego, después un hobbie, más tarde un oficio. “Un día le dije a mi mamá: ‘Hagamos ropa para vender’. Su respuesta fue: ‘Estás loca’”, cuenta la diseñadora. Dicen que la locura tiene mucho de cordura: montaron un taller en la parte trasera de la casa y comenzaron a diseñar y coser.
Hacían calzas y remeras que vendían en el garaje a vecinas y conocidas del barrio. “En ese momento cursaba a la noche y el resto del día tenía que estudiar, entonces llegaba de la facu y me ponía a cortar hasta la madrugada”, recuerda Luciana.
Foto: Amor Elefante
Con la pandemia se tuvieron que reinventar. “El elefante tiene un significado espiritual hermoso: posee la capacidad de atraer energías positivas y ser fuerte ante los problemas y adversidades”, cuenta Grace. Frente a la coyuntura, redefinieron sus productos. Fabricaron barbijos para juntar dinero y lanzar una nueva línea comfy para estar en casa: las estrellas pasaron a ser las jogginetas de lanilla y las camisetas.
La cuarentena también las ayudó a observar con más detenimiento los pequeños detalles y a valorar la producción artesanal, como los tejidos de la tía Susi o los cintos del primo Mariano. “Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que cuatro manos no eran suficientes: al principio hacíamos ferias por temporada. Se cosía durante meses para abrir un día y, literalmente, quedarnos sin ropa en dos horas”, dice Luciana.
Hoy en día ya son seis personas en producción: Grace cose, Sofi se encarga de terminar las prendas, la tía Susi y su prima Carla hacen los tejidos y Mariano, su primo, confecciona los cintos. Luciana diseña y corta las prendas. Tienen más de 22 productos en su tienda online y sus prendas llegan a todo el país. Géneros nobles, colores neutros, fibras naturales como el lino, la seda o el cupro; el fuerte de la marca son los pantalones sastreros y las camisas. “Tenemos clientas que siguen usando la misma camisa que compraron hace diez años”, cuenta Luciana.
Amor Elefante es familia, amigos, hogar; es el lugar al que ellas siempre quieren volver. “Me di cuenta de que mi vida iba por ahí, que me hacía feliz estar en el taller haciendo moldes, cortando telas”, confiesa la diseñadora. ¿Qué sigue ahora? El sueño de Grace y Luciana es abrir locales propios en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
¿Cómo lo hicieron?
Siguieron su instinto. Tenían miedo, pero lo hicieron igual. Antes estudiaron el mercado, delinearon estrategias, definieron los productos y finalmente dieron el gran paso.
Definieron a su buyer persona. Desde el principio supieron quién era su clienta ideal. Con la pandemia reinventaron sus productos y acompañaron los cambios en los hábitos de sus clientas, adaptándose a la coyuntura.
Delegaron para crecer. Con el tiempo se dieron cuenta de que no podían hacer todo solas. Hoy en día, ya son seis personas en producción.
Los consejos de Grace y Luci
Tirarse a la pileta es la mejor elección: no pienses tanto para arrancar, simplemente hacelo.
Ser emprendedora es un estilo de vida: todos los días hay que tomar decisiones y muy probablemente sean rápidas. Seguí tu intuición.
Buscá un equipo de trabajo que sienta el emprendimiento como suyo: es clave que quienes trabajan en el proyecto se pongan la camiseta y luchen a la par tuya.
En números
Inversión inicial: $300
$245 mil de ingresos mensuales
El precio de los productos está entre los $3000 y $14.000
6 personas trabajan en producción
22 diseños ofrecen en su tienda, entre camisas, pantalones, blusas y remeras
Fuente: La Nación ~ Una selección de clásicos y novedades totales para conocer durante el feriado o agendar para ir antes de fin de año.
Nadine Zlotogora y Mapoteca
Ahora, los exquisitos diseños de Nadine se exhiben junto a los mapas ilustrados por artistas que son furor en estos tiempos.Magalí Saberian
Dice la diseñadora Nadine Zlotogora que el barrio está más soleado desde hace un tiempo. Ella vive hace quince años en Chacarita, pero su nuevo local sobre Jorge Newbery lo abrió en medio de las restricciones sanitarias, ayudada por la unión de fuerzas con Camila Narbaitz Sarsur y Carolina Laspiur, de Mapoteca.
Mapas, prendas y esferas de vidrio como terrarios. De todo para ver y querer.Mariana Milanesi
Para sumar interés, los pop ups están a la orden del día: cada dos semanas se abren los grandes paños de vidrio repartido del frente y hay música en vivo y tragos de autor para matizar las tardes del barrio que sí, tiene otro brillo. De martes a sábados, de 9 a 18. Jorge Newbery 3618.
La Botica del Pastelero
“La tienda y su fachada expresan el amor que sentimos por la cocina, la pastelería y por nuestro propio emprendimiento, mezclado con nuestra identidad y lo que deseamos que experimente todo el que entre a La Botica del Pastelero”, dicen sus dueñas, Yamila y Adriana, mejores amigas desde la infancia en busca de un proyecto compartido.
«Con una mínima inversión de cada una, en 2013 arrancamos con este bazar repostero”, cuenta una de sus socias.Javier Picerno
”Estudiando pastelería, Adriana observó que era complejo, si no imposible, conseguir en la Argentina muchas de las herra mientas clave para la especialidad”
La Botica del PasteleroJavier Picerno
Además de los mentados utensilios (básicos y especiales, como alisadores para bordes perfectos o pinzas para decoraciones de precisión), en su gran espacio de venta al por mayor y menor hay de todo para armar una fiesta o un festín: globos, pirotines, mil moldes y cortantes, ingredientes y una hasta nueva línea deco textil. Para perderse… Lun. a vie. de 9:30 a 19:00. Sáb. de 9:30 a 13:30. Jorge Newbery 3748. En @laboticadelpastelero, sus novedades y vivos con pasteleros. Envíos a todo el país.
Zapateras Argentinas
“Todo empezó el año pasado, como un tímido grupito de whatsapp entre zapateras. A mí misma me sorprendió que llegáramos a 80″, nos cuenta una de las integrantes del colectivo Zapateras Argentinas, Lourdes Chicco Ruiz, dueña de su propia marca desde hace 15 años. El impulso fue tal que entre todas alquilaron un PH donde comparten taller y showroom. El día que visitamos el espacio, nos encontramos con @bioleta_c, @emmequiroz, @gabyroca.studio, @chiccoruiz, @dique.zapatos y @zigzag.estudio.
Zapateras ArgentinasJavier Picerno
“Empezamos por abrir la información que cada una tenía (desde proveedores hasta mano de obra) y saldar dudas. Ahora, estamos intentando comprar materiales a los que, por ser marcas chiquitas, antes no podíamos acceder. Al principio da miedo compartir, pero después lo que pasa es siempre positivo”.
Un modelo de Marcia QuirozJavier Picerno
«Nuestro objetivo fue hacer más fácil el camino de las zapateras, porque es un rubro muy masculino.»
Lourdes Chicco Ruiz
En @zapaterasargentinas vas a poder explorar la producción y estilos de todas ellas y combinar una cita con la que prefieras. Córdoba 6051.
CHUÍ
¿Quién no quiere comer al aire libre, por estos días (años)? Anticipando la respuesta arrasadora, Martín Salomone, Ivo Lepes, Nicolás Kasakoff y Hernán Buccino se unieron para transformar un enorme terreno baldío en lo que hoy es Chuí: glorioso jardín urbano con una propuesta gastronómica comandada por Victoria Di Gennaro basada en productos orgánicos y regionales de pequeños productores que se cocinan en hornos a leña de quebracho.
La posibilidad de comer al aire libre en medio de un paisajismo muy bien diseñado es solo uno de los grandes atractivos de Chuí.Javier Picerno
Si no hay carne, no se nota: basta con probar sus pizzas de masa madre o las crocantes gírgolas de cosecha propia acompañadas con salsa holandesa.
Y atenti a quienes participaron de un ambiente tan logrado: el estudio Lerner-Raffo, a cargo del proyecto de arquitectura y la dirección de obra; Ignacio Montes de Oca, responsable del paisajismo y El Yeite, del mobiliario.
A la rica comida y el fantástico ambiente se suma buena música a toda hora.Javier Picerno
Loyola 1250. Mar., de 17 a 01; mié., de 12 a 01; jue. a sáb., de 12 a 02 y dom., de 12 a 17, siempre por orden de llegada. @chui.ba
Carpintería Pampa
“Desde 1975 fabricamos muebles y puertas artesanales con maderas antiguas”. “Solo vendemos lo que fabricamos”. “Nuestra permanencia se sostiene sobre cuestiones básicas resueltas: oficio, material y buena fe”. Estas frases simples, que se destacan en la charla calma con Enrique, uno de los dueños de Carpintería Pampa, son de una coherencia tan genuina y elemental que atraen con el alma porque, la verdad sea dicha, ya no son tan fáciles de conseguir. Por lo menos no todos juntos.
Acceso al showroom y el taller de Pampa.Javier Picerno
«Trabajamos con maderas que en otros tiempos supieron ser pisos, muebles, estanterías… Maderas recuperadas que, por estar cargadas de historia, merecen ser respetadas.»
Enrique, dueño de carpintería Pampa
Para hacer sus muebles desde cero y por encargo, en Pampa usan maderas nobles antiguas; principalmente, pino tea, pino Oregón, lapacho y quebracho colorado. Javier Picerno
¿Un par de bonus tracks al visitarlos? Ser atendido por sus dueños y tener la oportunidad de visitar el taller de carpintería, ebanistería y herrería, de donde salen productos con cero mantenimiento y trabajos con cero sorpresas, como dicen ellos.
Víctor Ledesma y Gabo Caraballo están al frente de Planta, un espacio construido desde la mirada sensible que valora lo único, lo natural, lo hecho a mano.
PlantaJavier Picerno
Podemos encontrar desde macetas hechas en torno alfarero (y conocer la historia del proceso de realización detrás de cada una), pasando por vajilla y utensilios artesanales hasta plantas de colección, ejemplares de gran porte y la asesoría necesaria para armar y cuidar nuestra jungla urbana.
Luis Beláustegui 801. De martes a domingo, 10 a 20. Wapp: 011-6170-2822. @plantasomos
Floresta
Esta pequeña marca de indumentaria ofrece prendas cómodas para distintas siluetas, en telas de calidad y accesibles.
FlorestaJavier Picerno
El proyecto, a cargo de Ale Ventura, se inició hace más de 10 años con un formato de ferias a puertas cerradas, pero en 2015 surgió la posibilidad de alquilar un local antiguo donde había funcionado una mercería de barrio.
Ale Ventura, dueña de Floresta.Javier Picerno
“La arquitecta Lila de Santos llevó a cabo una refacción que consiguió la calidez que nos caracteriza: desde el principio, pensamos el espacio de Floresta como un local-casita en el que las mujeres pudieran sentirse como probándose ropa con amigas, y en su propio living.” Bonpland 930. Mié. a sáb., de 15 a 19. @florestavestimenta
Panadería de Anchoíta
El restaurante Anchoíta habrá cerrado momentáneamente sus puertas, pero no dejó de trabajar. Es más, hace poco abrieron esta panadería artesanal que, obviamente, sigue sus mismas costumbres: investigación, desarrollo y alta calidad de las materias primas.
Panadería de AnchoítaJavier Picerno
“Utilizamos harinas orgánicas, masas madre y trabajamos con horneado constante para brindar productos frescos a toda hora”
Churros y café de especialidad.Javier Picerno
Y no ponen el acento sobre los churros, pero nosotros, sí. “Además de trabajar con pequeños productores, elaboramos un alto porcentaje de nuestros ingredientes”. Es el caso de la manteca, el chocolate, el jamón de bellota y los fermentos, por ejemplo. Por si fuera poco, sirven café de especialidad, cuyos granos seleccionan y tuestan, y unos helados de locos: nadie se quiere perder el pistacho, con miel pero sin crema. Aguirre 1562. De mar. a dom., de 9 a 20. @panaderiadeanchoita
Concepción local
Bienvenido como el aire fresco, Concepción Local refleja un novedoso concepto del multidisciplinario Estudio Ries, siempre enfocado en impulsar la colaboración colectiva. Se trata de un modelo que reemplaza el alquiler tradicional de una tienda por un espacio disponible a aranceles bajos, de modo que emprendedores, diseñadores y artistas puedan acceder más fácilmente a tener un lugar de exhibición, comercialización y desarrollo de sus trabajos.
CONCEPCIÓN LOCALJavier Picerno
Los modelos de Ries forman parte de la colección permanente; por ejemplo, las sillas ‘Orno’, ‘Aro’ y ‘Tensa’. Otros objetos de estudios asociados son, en la tarima, floreros (Hecho); monolitos (Rodrigo Bravo), tablas (Sur del Cruz), obra de arte (Lamas Burgariotti). Almohadones (Grupo Bondi). Mesas (Gastón Badii). Concepción Arenal 4630. De lunes a viernes, con cita previa. @concepcion_local
Izquierda: Tasio Piccolo, creador de Ries junto con Marcos Altgelt, A la derecha, textiles de Luna/OKS.
Fuente: Télam ~ En diálogo con diseñadores de renombre de Colombia y Perú, nos adentramos en el universo de la moda regional y del evento organizado por la Cámara Argentina de la Moda y la ciudad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires.
En conversación con los diseñadores María Luisa Ortíz (Colombia) y José Miguel Valdivia (Perú) nos adentramos en el universo de la moda de la región y visualizamos de qué se tratarán algunos fragmentos del Primer Congreso Ibero Latinoamericano del diseño, organizado por la Cámara Argentina de la Moda y la ciudad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires; coordinado por el diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda, Francisco Ayala, y la arquitecta, Andrea Izzo-Capella, de Las Flores.
(Gentileza José Miguel Valdivia)
Valdivia y Ortíz, se encuentran muy entusiasmados por el inicio del Congreso y tienen deseos y sentimientos de agradecimiento hacia los organizadores. «Me puse feliz cuando me llamó Francisco (Ayala) para participar del congreso», describe Ortíz. El diseñador peruano denomina como «una emoción muy grande» la invitación del presidente de la Cámara Argentina de la Moda.
La talentosa Ortíz, cree que, a partir del congreso «estamos tejiendo una red de apoyo latinoamericana, para compartir saberes y experiencias, para crecer juntos». Asimismo, Valdivia desea que en este evento se puedan encontrar «puntos en común para remar todos en el mismo sentido y generar esta moda latinoamericana que tiene sus diferencias pero con las mismas bases”.
(Captura Instagram @ortizmarialuisa)
La pandemia y el diseño
Ambos diseñadores creen que los meses de aislamiento por coronavirus generaron una gran oportunidad para nuevos intercambios sobre la industria de la moda: “En la pandemia tuvimos una conversación muy interesante con Francisco Ayala sobre cuál era el rumbo a tomar como latinoamericanos. Valía la pena juntarnos para ver qué estaban haciendo los demás países. La pandemia para la vida creativa trajo muchas oportunidades, como si se hubieran abierto las aristas de una estrella o de una flor. Detener y repensarnos de una manera más humana y con una intención colectiva es importante. No solo crecer nuestros negocios de manera monetaria sino crecer de manera activa, reivindicando a nuestras comunidades”, reflexiona Ortíz a través del teléfono.
(Foto: Daegu fashionfair)
Sobre los ejes temáticos y los participantes
“Uno se queda con la boca abierta cuando ve el programa completo. Todos los participantes, nos enriquecemos los unos de los otros”, comenta el diseñador peruano.
Para la diseñadora colombiana, “las perlas del congreso son los ejes temáticos que propuso la Cámara Argentina de la Moda, me parecen lo suficientemente importantes para dejar los egos de lado que tenemos los diseñadores”.
La identidad regional y las comunidades originarias
Valdivia explica que sus especializaciones «son la moda como un negocio y el diseño y la identidad como la raíz de todo lo que hacemos. No precisamente algo folclórico sino rescatar las raíces, el trabajo artesano de tantos artesanos que tenemos en nuestras tierras, para la moda».
Ortíz siente que «la moda colombiana ha tomado un rumbo importante al acercarnos a las etnias y a las comunidades artesanales, de manera respetuosa, para poder contar su historia, sus tradiciones a través de la moda».
(Captura IG @ortizmarialuisa)
Ortíz y Valdivia, serán expositores en el mismo eje temático, “la identidad del vestido y el diseño”, el miércoles 17 de noviembre de 16 a 19 horas, junto a otras figuras como Lydia Lavín (diseñadora de México).
Además, también participarán más de cincuenta profesionales de Argentina, México, España, Ecuador, Guatemala, entre otros países de América Latina, a lo largo de las cuatro jornadas del congreso, del 16 al 19 de noviembre.
Fuente: Noticias ~ La post pandemia revaloriza las raíces y apuesta más que nunca por la sustentabilidad. Materiales nobles y reciclados, claves del nuevo lujo.
El temblor y las réplicas parecen haber quedado atrás. De a poco el mundo recupera la normalidad post pandemia, y a medida que pasa el tiempo también llega la perspectiva. En las semanas de la moda, esto parece decantar en ciertas tendencias fuertes que se reiteran en los diversos diseñadores. Mientras en el mundo la mayor impronta la deja el regreso del mega lujo, contraste histórico a toda crisis, en Argentina la lectura se inclinó, sobre todo, por la revalorización de lo propio. En un país sin tanto margen para la ostentación, el lujo retornó a las bases: la artesanía y los materiales autóctonos y nobles, así como el cuidado por el medio ambiente (tal vez el mayor tesoro en estos tiempos). Todo esto imperó en las colecciones que se presentaron en BAFWEEK y Designers BA.
De tesoros y sustentabilidad
“La colección está inspirada en piezas textiles que mi abuela atesoraba, desplegándome el cuestionamiento de qué es aquello que guardamos e invitándome a realizar un homenaje a mi familia”, destaca la diseñadora Lucía Chain, de la marca homónima. En sintonía con el regreso a la esencia, todas las prendas que presentó poseen además una pieza antigua reciclada y un amuleto de plata realizado por la joyera Jimena Ríos, evocando al tesoro, la familia, el hogar y lo cotidiano. Es decir, todo lo que se puso de relieve en pandemia. A la vez, creó prendas realizadas en una producción sin descartes, libres de plásticos e intervenidas artesanalmente con bordados. “Sin estación, sin género, sin edad, adaptable y oversized”, se presenta la colección, lanzada en un fashion film.
También en presentación con un formato digital, Uzal lanzó “Binomio”, apuntando a la noción de lo no-binario y trabajando con el fieltro artesanal, un textil icónico de la marca. A la vez, decidieron innovar con la incorporación de estampas generadas a través de la superposición de fibras de lana a contratono en un trabajo 100% manual. Reconocida por su espíritu sustentable, la pandemia no hizo más que reivindicar su misión: “cuando el mundo cerró sus fábricas y se empezó a evidenciar cómo el medio ambiente iba subsanando ciertos impactos, sentí una validación de nuestra búsqueda, que tiene que ver con el cuidado, con un despertar y con poder comunicar que todavía no es tan tarde”, detalla Sabrina Rodríguez Uzal, diseñadora. Así, esta colección acentúa la línea de prendas con fibras naturales y una moldería geométrica que permite acercarse cada vez más a la premisa de desperdicio cero en el sistema de producción. “La elección de nuestras materialidades siempre tiene que ver con materiales nobles. Buscamos que no existan en el medio más de lo que queramos, que de verdad no constituyan un residuo textil. Y a la vez, el hecho de conseguir materialidades nobles nos llevó a buscar procesos que estén alineados al respeto a ese material”, detalla Rodríguez Uzal.
Tejer redes
“Diseño arqueológico”. Así denominó su propuesta Nous Etudions, una de las marcas con mayor proyección internacional, que lleva cinco años plantando bandera con el “slow fashion”, sin género y con eje vegano. Bajo esa declaración de principios presentó en Designers “Oxímoron”, una colección con molderías por encastre, costuras artesanales y formas oversized. La pausa de la pandemia fue el espacio perfecto para llegar al desarrollo de una “biotecnología ancestral que entrelaza los materiales veganos con prácticas antiquísimas de la comunidad wichi”, de allí la idea de diseño arqueológico. A la vez, en este impasse lograron trabajar en colaboración con otros proveedores para crear un textil que imita al ecocuero pero es verdaderamente biodegradable, el gran pendiente de este producto. “Avanzamos en la reflexión sobre la utilización de los materiales y la moda. Creemos en la unión entre lo nuevo y las tradiciones, y esta es una colección que llegó para quedarse y seguir evolucionando”, sintetiza Romina Cardillo, directora creativa.
En BAFWEEK, en tanto, ciertas marcas y diseñadores hicieron su propio elogio del pasado. Fue el caso de Revólver, que en un desfile presencial en su local de Palermo revivió a los visitantes de la Mar del Plata de los años ’80. Con materiales 100% algodón, mucha raya y denim, apostaron a homenajear los clásicos edificios, monumentos y hasta puestos de comida de la época. A la vez, pusieron de relieve la tendencia “comfy” que la pandemia también dejó sobre el tapete, con figuras amplias y materiales que abrazan el cuerpo. Los artistas de la colección fueron Alan Berry Rhys, Studio Josefa y François Thevenet.
En tanto Vanesa Krongold trajo a colación una explosión de colores. Celebrando los 10 años de su firma, presentó “Construcción Amor” en La Casa Walsh, un centro cultural donde además tiene su atelier. La propuesta tendió puentes entre pasado y futuro: textiles de última tecnología se combinaron con telas halladas y vintage para un collage muy único y personal. Lo artesanal y lo digital se dieron la mano en uno de los desfiles más llamativos de esta semana de la moda, con la colaboración artística de Pablo Resoalbe, para crear una atmósfera postapocalíptica.
Razones de peso
“Si bien la conciencia ambiental, social y la digitalización del retail no son temas nuevos en la agenda de la moda, esta pandemia ha dado lugar a la aceleración de múltiples procesos asociados”, sostiene el especialista en moda Matías Tortello. Así, el cambio que venía impulsado especialmente por las nuevas generaciones y la tecnología se consagró con este nuevo orden sanitario, que evidenció la necesidad de cambiar cantidad por calidad. Y es que los consumidores finalmente lo demandan: según un informe de la Sustainable Apparel Coalition, una alianza internacional con más de 250 empresas e instituciones de la moda, se ha detectado una demanda creciente de piezas sustentables, confeccionadas bajo términos éticos y justos. “Las marcas que más están vendiendo son las que muestran algún tipo de compromiso social: desde donar parte de sus ganancias a sectores vulnerables a priorizar la preservación del medio ambiente”, describe el experto.
Por eso, hoy la elección de una prenda no solo nos representa estéticamente, también da cuenta de nuestros valores. Y según Tortello, este cambio de paradigma va de la mano de esta revalorización del saber-hacer autóctono o regional. A la vez, el “upcycling”, la idea de reutilizar materiales para dar nueva vida a las prendas, fue el recurso ideal en tiempos de aislamiento. “Otrora ajeno a la noción típica de lujo, revirtió su connotación alineándose con la idea de algo único, irrepetible, sustentable y hecho a conciencia”. Sucedió aquí y en el exterior: nombres como Proenza Schouler, Dolce & Gabbana y Balenciaga lo acreditan. Todas iniciativas que demostraron que es posible generar algo novedoso y exclusivo sin caer en la superproducción “y abogando por un modelo de moda más sostenible y circular”.
Fuente: La Nación ~ Los creadores nacionales se bajaron de la pasarela y pensaron experiencias distintas para mostrar sus propuestas.
La segunda quincena de octubre fue intensa para la moda argentina. Después de un año y medio difícil para la industria, las firmas que marcan el pulso presentaron sus propuestas para el verano de una manera distinta a la habitual. Solamente un puñado de marcas, como Mishka, Tramando y Prüne, apostaron al desfile tradicional, siempre en locaciones a cielo abierto, como el patio del Museo Isaac Fernández Blanco, la plaza Brasil y el Jardín Botánico, para cumplir con los protocolos sanitarios. La mayoría, en cambio, innovó con otros formatos, animados por la nueva normalidad y el boom del lenguaje digital.
Fiestas, almuerzos, recitales, performances y shows en las propias boutiques fueron las experiencias que varios de los diseñadores enmarcados en Bafweek pensaron para el reencuentro con su público, en vivo. Otros, como Evangelina Bomparola y Pablo Ramírez, rompieron con la presencialidad y produjeron films de moda que dieron a conocer en la galaxia digital, a través de las redes de Designers BA.
De visita en Buenos Aires (vive en Miami con su marido, Tomás Eurnekian), Angie Landaburu aprovechó para conocer lo nuevo de Prüne.Baf Week – TRIGO GERARDIVestida por la etiqueta, la actriz Candela Vetrano también ocupó un lugar en la primera fila.Baf Week – TRIGO GERARDIPrecursor en la técnica de foliado, Martín Churba presentó una colección metalizada, realizada con un stock de telas a las que les dio otra chance con su técnica de impresión insignia, en la plaza Brasil.Florencia de la V y su hija Isabella se vistieron de JT y estuvieron entre los pocos afortunados que vieron el show de la marca en su boutique de Recoleta.Baf Week – TRIGO GERARDIEn la propuesta de Mishka abundaron las estampas y las referencias a aquellos míticos veranos europeos de principios de los 70.Baf Week – TRIGO GERARDIVioleta Urtizberea dio su presente en el desfile de Mishka en el Museo Fernández Blanco.Baf Week – TRIGO GERARDIFeliz por la sensación de libertad tras una larga cuarentena, Evangelina Bomparola diseñó una propuesta para salir a disfrutar, de lleno, de la ciudad. En vez de hacer un desfile, la diseñadora dirigió un fashion film y lo compartió en redes sociales.Blackmamba organizó una fiesta en la Mansión del Four Seasons para los amigos de la marca, como la influencer Guti Marzari, que protagonizó una producción fotográfica en vivo.La actriz Bárbara Lombardo asistió al almuerzo de Furzai en una pizzería de Palermo y filmó el recital de Sofía Vítola.Ginebra, la etiqueta de Micaela Tinelli, dio a conocer su colección en el estacionamiento del Alcorta. Alcorta FlashLa influencer Stephanie Demner (vestida con un outfit de Chanel) asistió al desfile de Ginebra.
Fuene: Telam ~ @camaraargentinadelamoda – El Primer Congreso Ibero Latinoamericano tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre, organizado por la Cámara Argentina de Moda junto a la ciudad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires y Arte&Moda Las Flores, y coordinado por el diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda, Francisco Ayala y la Arquitecta Andrea Izzo-Capella, de la ciudad de Las Flores.
Con distintas ponencias y conversaciones en base a diferentes ejes temáticos, los objetivos del evento son poder dialogar y repensar entre actores de la moda sobre diferentes esquemas establecidos y lógicas tradicionales de la industria ibero latinoamericana. Quienes estén interesados en el congreso, pueden inscribirse en el formulario del siguiente link: https://forms.gle/52CHFp9Mgre8Ay3k7
En conversación con Télam, Francisco Ayala reflexiona sobre la industria, cuál es el camino a tomar para generar moda de calidad, auténtica y local. El diseñador explica que en el congreso “hay mucha gente que tiene mucho para decir. Es un momento de encuentro. Son cuatro días para repensar la moda latinoamericana. Para asumir nuestro destino, tenemos estas materias primas qué hacemos con ellas. El objetivo es tener y crear más valor agregado, generar más trabajo. El tema de la identidad no es un capricho, es porque allí entra toda la cadena de valor que queda en nuestras manos”.
Ejes temáticos del evento
–El negocio del vestido y la moda (miércoles 17 de 10 a 13 horas) –La identidad del vestido y el diseño (miércoles 17 de 16 a 19 horas) –La sustentabilidad en la moda (jueves 18/11 de 10 a 13 horas) –Comunicación de la industria del vestido (jueves 18/11 de 16 a 19 horas) –Moda y políticas de estado (viernes 19/11 de 10 a 13 horas)
Información del Congreso
El evento será virtual y gratuito. “Contará con ponencias de prestigiosos profesionales y será una excelente plataforma de intercambio para todos los interesados en el mundo de la moda y el diseño”, señala la página web del gobierno municipal de Las Flores. Estarán presentes más de cincuenta profesionales de Argentina, Perú, Colombia, México, España, Ecuador, Guatemala, entre otros países.
Entre los expositores estrellas se encuentran Maria Luisa Ortiz (Colombia), José Miguel Valdivia (Perú), Romina Cardillo (Argentina), Eloisa Artuso (Brasil), Roberto Verino (España), entre otros.
La participación en el congreso es libre y gratuita. Los asistentes recibirán un certificado al igual que los expositores. El hecho de que sea virtual y gratis, democratiza el evento.
Los coordinadores del congreso, Ayala e Izzo-Capella, presentaron el evento en un vivo de Instagram hace unos días a través de la cuenta de la Cámara Argentina de la Moda.
La apertura del congreso y los ‘fashion films’
La apertura será el martes 16 de noviembre a las 19 horas, donde estrellas del diseño de Iberoamérica presentarán sus ‘fashion films’.
Los ‘fashion films’ fusionan los lenguajes de la moda, el cine y la publicidad. Se trata de una producción audiovisual, que puede parecerse a un videoclip o un cortometraje, que le sirve a una marca o a un diseñador para presentar un nuevo producto o una nueva colección. En general, tienen una duración entre 1 y 15 minutos. Este contenido audiovisual se popularizó en los últimos dos años debido a la pandemia, para que pudieran continuar difundiendo su trabajo sin necesidad de acudir a la presencialidad de los desfiles, presentaciones de colección, showroom, etc.
Conversación con Francisco Ayala
“El nuevo lujo no tiene que ver con un lujo brilloso sino que dure en el tiempo, un objeto que se transforme en un amigo”, explica el Presidente de la Cámara Argentina de la Moda al referirse a cómo debería concebirse y ser la relación entre los diseñadores, los compradores y las prendas.
Asimismo, Ayala manifiesta que la pandemia cambió el paradigma de la moda y la actitud de los compradores: “Los consumidores tienen otra madurez. Hay una nueva responsabilidad de quien compra”.
Francisco Ayala: diseñador argentino de Santa Fe y Presidente de la Cámara de Moda Argentina (Foto archivo)
Para el organizador del evento Francisco Ayala, uno de los ejes temáticos más importantes del congreso es el de moda y políticas de estado: “se fue sumando gente muy importante, por ejemplo la Fundación Proteger, el sello del Buen Diseño, BA Moda, la Federación de Comercio de Buenos Aires, Cancillería. Logramos llamar la atención y estar en la agenda desde una profundidad del trabajo. Se fue tejiendo y pregnando la necesidad de estar. No ha empezado el primero pero ya estamos soñando con el segundo congreso”.
El diseñador considera que en la región, con respecto a la moda “tenemos un chip colonizado”, lo cual nos limita a la hora de pensar productos originales y, a la vez, utilizar materia prima local para confeccionarlos, sin intentar copiar o aspirar a diseños extranjeros.
Francisco Ayala se pregunta “¿cómo podemos poner de moda, la moda latinoamericana? Para afuera somos todos latinoamericanos. Da lo mismo si sos argentino, colombiano, peruano o mexicano. Sos latino para la primera etiqueta. Pero a la vez eso tiene una grandeza. Quizás tengamos que unificar entre todos esas variables para atacar todos los latinos juntos. Después cada uno deberá luchar por su propia individualidad. Pero en principio tenemos que ser un barco conjunto”.
Fuente: La Nación ~ Francisco Cabbani crece en el competitivo mercado norteamericano con su marca Mikino
En 2005, cuando cumplió 19 años, Francisco Cabbani decidió irse a vivir a Miami para trabajar en el negocio de ropa que tenía su papá en los Estados Unidos, desde 2001. Aunque era el hijo del dueño empezó a trabajar en su negocio como un vendedor más. Durante dos años cobró 9 dólares por hora y trabajó de lunes a sábados. “Fue muy importante empezar de cero porque me permitió estudiar cada negocio, analizar el comportamiento de los clientes y elaborar estrategias para la compra y venta de productos”, recuerda el diseñador argentino que ahora tiene su propia marca, bautizada en Mikino, que inauguró su primer local en el Dolphin Mall y planea abrir tres locales más antes de 2023.
“En EE.UU. las reglas del juego son claras y ordenadas. Se pagan impuestos y ves los resultados. Además, las leyes laborales con respecto a los empleados son beneficiosas para las dos partes”, destaca Cabbani.
Mikino se presenta como una tienda unisex con una propuesta “muy Miami”, según la definición del propio Cabbani, que reúne piezas en las que abundan los brillos, los bordados y los colores. “Nuestras prendas son diseñadas para un público que se anima a todo. Las colecciones se enfocan en la noche urbana de Miami con productos diferenciados desde su diseño. Todas nuestras prendas tienen detalles que las diferencias de la moda básica de primeras marcas como Zara”, señala.
El 80% de los clientes son latinos. Además, por su ubicación estratégica cercana al Aeropuerto Internacional de Miami, también es visitado por gran cantidad de turistas.
“Es el outlet más grande de Miami y uno de los de mayor rendimiento en Estados Unidos. Es interesante observar que los compradores de turismo interno gastan un promedio de 4,1 veces más que los compradores locales, mientras que los turistas internacionales gastan 6,6 más que los clientes de Miami”, dice Cabbani.
El emprendedor explica que uno de los secretos de la marca pasa por la capacitación de los vendedores, tomando en cuenta la gran diversidad de clientes que visitan su local todos los días.
“Hay muchas estrategias que pueden utilizarse para optimizar las ventas. Desde el lugar que tiene que estar el vendedor, hasta la forma de romper el hielo con nuestros clientes. Una vez que esto sucede la venta comienza y tienen otro desafío: que no se enfríe la operación. Para lograrlo hay muchas tácticas por eso en fundamental que realicen un entrenamiento exhaustivo”, dice con la seguridad que le dan sus 16 años de experiencia.
Hoy Mikino factura entre US$100.000 y US$150.000 mensuales. “Recuperamos la inversión inicial en sólo cuatro meses”, señala con orgullo el diseñador argentino.
La vocación de emprendedor en el mundo de la moda de Cabbani no comenzó en EE.UU. Antes de radicarse en Miami, se dedicó a la producción de ropa con un amigo. Fabricaban jeans, remeras y camisas con el objetivo de exportar, aunque la suba de los costos locales le puso un freno al negocio.
“En EE.UU. Nadie te regala nada. Les recomiendo emigrar a aquellos que realmente estén dispuestos a pagar un ‘derecho de piso’ y trabajar mucho hasta lograr su crecimiento. Varios amigos llegaron a Miami sin nada y hoy son muy exitosos, pero se esforzaron mucho”, resalta.
Lejos de los vaivenes de la economía argentina, ahora el diseñador prepara el lanzamiento de una segunda marca, llamada Franka, que busca continuar con el espíritu de Mikino pero que se diferenciará en la comercialización y en la edad del público.
“Comenzaremos poniendo foco en la venta online y le daremos mucha importancia a las redes sociales. Además, apuntaremos a los clientes más jóvenes. Incluso ya nos pueden encontrar en Instagram”, asegura.
El objetivo de Franka es crecer en el mercado norteamericano, pero Cabbani no descarta poner un pie en la Argentina.
“Tengo la ilusión de, algún día, poder expandir mi modelo de negocio en la Argentina. Siempre dejo esa puerta abierta porque soy argentino y toda mi familia sigue viviendo allá”, añora el diseñador.
Fuente: Clarín ~ Una activista por la Diversidad Corporal, una autoridad del INTI y una periodista especializada en Moda hablan sobre la importancia de tener una Ley de Talles a nivel nacional.
«Siete de cada diez argentinos en nuestro país tienen problemas para encontrar ropa, independientemente del talle que utilizan». No es una opinión, es un dato, y quien lo da es Brenda Mato (31), activista por la Diversidad Corporal y modelo de tallas grandes.
«Mi militancia tiene que ver con mi historia, con lo que a mí me tocó vivir, con haber crecido en un cuerpo que no entra, con el que la sociedad pretende que tenga, de las veces que he llorado dentro de probadores y las veces que me ha tocado caminar muchísimas cuadras para que al llegar a un local de ropa, al entrar, me dijeran ‘para vos no hay'», reflexiona Mato.
Brenda pasó gran parte de su vida escuchando «para vos, no hay» y eso fue calando en su personalidad y manera de afrontar la vida. «Yo siento que el click ocurrió cuando me di cuenta de que yo valía, independientemente de lo que pesara y del tamaño que tuviera mi cuerpo. Y a partir de eso es que surge mi militancia», cuenta.
Brenda Mato es modelo de tallas grandes y Activista por la Diversidad Corporal. Foto: Alejandro Bar.
Cómo se crean los talles
Karina Bisciotti (52), subgerente operativa de Servicios Sectoriales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), explica cómo se crean los talles y todo parte de una máquina. Un escáner con 16 cámaras infrarrojas que toma 400 medidas corporales.
Este es elEstudio Antropométrico que comenzó su segunda etapa en julio de este año y busca relevar las medidas de 15.000 personas, de manera tal que esta sea una muestra representativa de los cuerpos de todos los argentinos y las argentinas.
El estudio es gratuito y lo pueden realizar personas a partir de los 12 años. Dura aproximadamente 20 segundos y al finalizar, te dan una copia impresa con los valores y medidas de tu cuerpo.
«Se mide la altura y el peso de la persona, y luego en 10 segundos se hace el escaneo de todo el cuerpo. Adentro del escáner, la persona tiene que estar en ropa interior. No hay problema con el tema de la seguridad y la confidencialidad porque nadie la está mirando con cámaras sino que el operador ve una imagen virtual», cuenta Bisciotti.
«Una vez finalizado el estudio completo, se entregan los resultados a la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Comercio Interior. Ahí hay un Consejo consultivo creado por el mismo decreto en el que intervienen distintos actores: el ministerio de Salud, el INADI, los sectores académicos, la industria de la confección y el INTI. En ese ámbito de discusión del consejo consultivo es donde se toman los valores de las mediciones y entre todos se construye la tabla de talles de les argentines», sintetiza Karina Bisciotti a Clarín.
Ley de talles. El Inti hace un escaneo 3D para conformar un sistema único de talles de ropa.
La problemática de los ‘talles únicos’
Bisciotti cuenta que uno de los grandes problemas que enfrenta la industria hoy son los «talles únicos». «Los talles únicos tienen que tender a desaparecer, porque el talle único, no es representativo de la población y no es algo que le entre a todo el mundo», destaca.
Por otro lado, cuenta que este estudio antropométrico se realiza cada 10 años para poder medir el cambio de las dimensiones de las corporalidades argentinas. Además, aclara que el mismo se realiza en 60 países del mundo, pero que «en Argentina es el único que está fomentado desde el Estado. El resto son estudios de ONG’s u organizaciones privada».
Pensar en la diversidad corporal, una de las claves fundamentales para la ley de talles.
Cómo ser una marca inclusiva
Lucía Levy (35) es periodista y fundadora del medio de moda con perspectiva de género, La curva de la moda. Capacita a diferentes equipos de marketing de marcas de indumentaria en su viraje a hacer una marca más inclusiva y respetuosa de las diversidades.
«Hay marcas deportivas que están escuchando a su clientela y empiezan a incluir dentro de sus tiendas físicas, por ejemplo, maniquíes con medidas un poco más representativas. También debería haber una curva amplia de talles. Una marca debería estar pensada para todos los cuerpos, todas las personas», cuenta Lucía Levy a Clarín.
«Otro punto a tener en cuenta son las personas con discapacidades. Pensar qué pasa con los probadores, si son lo suficientemente grandes como para que alguien que se transporta en una silla de ruedas pueda entrar. Otra cosa que se está viendo mucho afuera es no dividir las colecciones en colecciones masculinas y femeninas, sino dividirlas por estilos», resume.
Lucía Levy es periodista y creadora del medio de moda con perspectiva de género, La Curva de la Moda. Foto: Alejandro Bar
Las próximas conquistas
Tanto Brenda como Lucía coinciden en que elegir la ropa que vas a usar debería ser algo al que todos y todas deberían poder acceder, y no un privilegio de algunos. “Creo que la próxima conquista es seguir cambiando de a poquito todo lo que sucede en esta sociedad y eso compete más políticas públicas que acompañen todo este cambio”.
Brenda Mato resume que «el poder hoy en día tener una Ley de Talles realmente nos abre la posibilidad». «Esto sigue colaborando a tener un Estado que nos acompaña, que nos abre las puertas y sobre todo eso no a una tranquilidad de decir al final el problema no éramos nosotros».
Fuente: Rosario3 ~ Es dueña de una marca para recién nacidos y chicos y se anotó en un programa municipal para dar sus primeros pasos en el mercado extranjero.
Luciana Alfonso es dueña de Frog Small, una marca de ropa para bebes y niños de hasta seis años made in Rosario y con la cual apunta a poner un pie en el exterior. Es que la emprendedora se encuentra participando del programa Primeros Exportadores de la Municipalidad de Rosario, el cual se propone a acompañar e impulsar a las empresas pequeñas y medianas que quieren dar sus primeros pasos en el mercado extranjero.
De esta forma, Alfonso se encuentra completando el programa que consta de distintas jornadas de capacitación en comercio exterior y otras temáticas relacionadas al mismo. El objetivo en un inicio es llegar con la marca a países limítrofes como, por ejemplo,Uruguay por la mayor facilidad para concretar operaciones debido a su cercanía.
«Si uno compara las calidades, tranquilamente estamos listos para disputar el mercado con cualquier país del mundo, pero se trata de un sector muy competitivo así que es fundamental estar a tono con las exigencias. En Frog Small tenemos una filosofía de trabajo y de los productos que ofrecemos que claramente es exportable porque todos tienen un diferencial», señaló la emprendedora.
Luciana junto a sus colección de ropa infantil.
Habiendo estudiado la carrera de Administración de Empresas, Alfonso contó que fue la encargada de profesionalizar la marca y cambiar su imagen cuando, en el año 2018, paso de manos de sus primas a ella. De esta forma, su idea fue sumarse a las nuevas tendencias en lo que respecta a indumentaria infantil y a mejorar todo lo referido a la gestión del negocio.
«Yo decidí hacerme cargo en un momento en que la empresa estaba mal y venía con la intención de poder armar algo desde cero. Tenía una web que no servia y la forma de trabajo era un poco desorganizada por lo que sumamos un sistema nuevo de trabajo, creamos un e-comerce para ventas orientado tanto al mayorista como al minorista y empezamos a capacitarnos», contó Alfonso.
En el negocio también se encuentra involucrado su marido Germán, quien la ayuda a llevar las cuestiones contables. De esta forma, la emprendedora se dedica a todo lo relacionado a la parte administrativa de la marca y a confeccionar la moldería y el armado de los cortes, además del diseño de las prendas. Es decir que el proceso productivo empieza adentro y termina afuera, en talleres a los cuales les tercerizan parte de la fabricación.
Showroom de la marca.
«Son talleres chicos porque mis colecciones no son tan grandes. La realidad es que tengo bastante stock acumulado por eso veo a la exportación como una buena posibilidad para llevar mi marca más allá y hacer crecer el flujo de clientes. Hay tres productos que para mi son los más interesantes y que me gustaría llevar afuera», señaló Alfonso.
Actualmente el canal principal de ventas es la tienda online con la cual pudieron mantener un buen nivel comercial pese a la pandemia. La diseñadora también indicó que tiene un showroom en barrio Parque, para quienes quieren conocer las colecciones de primera mano.
Fuente: La Nación ~ @bafweekoficial Con un muy esperado y espectacular desfile en los jardines del Palacio Noel se dio comienzo a BAFWEEK primavera/verano 2022. Bajo el sol del mediodía del lunes, Mishka mostró su nueva colección de indumentaria y accesorios.
Del 18 al 22 de octubre, sucederán experiencias muy variadas, cada una en distintos puntos de la Buenos Aires. El lema es: “La moda viste la ciudad”, el aire libre será protagonista y promete innovación.
La inauguración de la grilla, a cargo de Mishka, levantó la vara: una línea donde mandan los tonos aguados y las formas envolventes. Es que #MishkaCalypso nos lleva a bucear: se inspira en el paisaje del fondo del mar. Marcelo Cantón eligió una locación sofisticada e histórica como es el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco ubicado en Retiro para mostrar lo más moderno de su marca.
La presentación de Mishka tuvo lugar en el Palacio Noelgentileza
Con una circulación amplia y coreográfica, las modelos y los modelos recorrieron senderos floridos entre el público presente: amigos de la casa, influencers, periodistas, artistas. En la primera fila estuvieron figuras como Graciela Borges,María Kodama, Elena Roger, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Juliana Gattas,Carola Reyna, Juan Minujín, Lulú Biaus, Muriel Santa Ana, Mercedes Morán y Marou Rivero, entre otras.
¿Qué sigue ahora? El martes al atardecer, JT presentará, con un show de Juana Molina como acompañamiento, el resultado de la experimentación con textiles y estampas en una colección que incluye una línea cápsula en seda natural.
La propuesta de moldería de JT se servirá con maridaje musical esta vez.
Más tarde, se abrirá la pisa y Daels vibrará al ritmo de la “Cumbiancheta”, una bailanta en donde tocará la icónica banda de los 90s Amar Azul y se presentará en formato digital la nueva colección.
El miércoles 30 al mediodía será el turno de Vero Ivaldi. El el Museo Larreta, y bajo el concepto “La belleza surge del dolor”, la diseñadora presentará “Bitácora del duelo”, un relato secuencial que recorre espacios y surcos vividos que se amalgamaron para reconstruir un todo nuevo.
Por su parte, eLEMENTAL X Nous Etudions se presenta en modelo conversacional, con Lara91k y Doppel Gangs van a hacer, a la tarde, una charla sobre moda y música.
A la noche, María Cher va a dar a conocer su nueva (homónima) línea joven y lo hará en el porteñísimo Café San Bernardo.
El jueves, la presentación de Furzai será en formato almuerzo con su comunidad. En Atte Pizza de Palermo. Por la tarde, está programado el desfile de Prüne en el Jardín Botánico y a las 19, Revolver hará en su store de Villa Crespo el lanzamiento de una colección inspirada en la ciudad Balnearia de Mar del Plata de los años 80.
Revolver llevará su propuesta de vanguardia al Bafweekgentileza
El último día, el viernes 22, Vanesa Krongold presenta, en el centro cultural La Casa Walsh, su colección “Construcción amor” Verano 2022 a través de la recreación de un escenario post apocalíptico en un desfile performático que contará con la colaboración artística de Pablo Resoalbe. A la tarde, Blackmamba presentará “Masion Mamba” en el Four Seasons, una celebración donde cada invitado será parte esencial de la escenografía.
Para cerrar la movida semana, Fila va a celebrar sus 110 con una fiesta en el Palacio Barolo a través de una experiencia multiescénica que atravesará la música, el arte y el deporte. La colección estrella de la noche será “Project 7: Back to nature” , una nueva colaboración con el grupo coreano que lidera el k-pop, BTS.
Como siempre, el maquillaje oficial está a cargo de Natura que presenta la tendencia Euforia. La make up artist de la firma, Verónica Mendoza, la define de esta manera: “Es una tendencia “Euforia” que invita a jugar con los colores que se vienen para la temporada más cálida del año. Está inspirada en una mujer que apuesta por la alegría como parte de su belleza”.
Para conocer más sobre la semana de la moda y el calendario de desfiles: WWW.BAFWEEK.COM.AR
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