Conocé a Tavo García: el diseñador del momento

Fuente: Clarín ~ Su pasión por el diseño ya se dejaba ver cuando de chico ordenaba la caja de hilos de coser de su abuela y confeccionaba vestidos para las muñecas de sus amigas. Hoy, con 28 años, este uruguayo soñador y talentoso, es nuestro favorito (¡y el de todas!).

¿Desde cuándo el amor por la moda?

¡Desde muy chiquito! Nací y crecí en Tacuarembó, rodeado de energía femenina, con tres hermanas mayores y sus amigas que siempre iban a casa para montarse y salir a los cumpleaños de 15. Recuerdo que me preguntaban si me gustaba o no cómo vestían, y yo sin ningún filtro les daba mi humilde opinión, maravillado con sus atuendos.

Tavo García

Mi juego favorito desde entonces era dibujar vestidos y quinceañeras y también hacerle ropa a las muñecas de mis amigas (muchas veces a escondidas). A los 13 años descubrí que existían los diseñadores de moda y ese juego de dibujar lo volqué al diseño de manera responsable. A los 15 le pedí a mi mamá que me comprara una máquina de coser y me puse a confeccionar vestidos de manera autodidacta por encargue. Todos iguales con moldearía simple que cortaba con la forma de otras prendas, pero cada uno con su toque diferente. Llegué a hacer más de 60 vestidos a 30 chicas en menos de un año.

¿Un amor heredado…?

Mi abuela Lila era costurera, y siempre me generaba curiosidad su máquina de coser a pedal, ¡pero nunca me dejaba tocarla!, recuerdo que le ordenaba sus cajas de hilos y me llamaban la atención todas sus herramientas y avíos. Gracias a ella pude comprarme mi máquina de coser recta industrial que es la que uso hoy en día.

¿Siempre autodidacta?

Comencé de esa forma como te contaba, a los 15 años. En 2021, con 17 me mudé a Montevideo para estudiar corte y confección en la UTU (una escuela técnica). Así aprendí a realizar moldes y a coser de manera profesional. Cursé 2 de los 4 años y luego seguí mi camino, opté por trabajar ya que siempre estaba cosiendo e inventando cosas por mi cuenta. El trabajo me generaba más trabajo y más experiencia

A los 18 Tuve mi primer desfile en la semana de la Moda de Montevideo en una colaboración en conjunto con un amigo, Gonzalo Rodríguez, que me invitó a participar con la escuela de diseño donde trabajaba a una pasarela que reunía varios proyectos de diferentes diseñadores.

Natalia Oreiro

¿Un antes y un después en tu carrera?

El desfile para “Lúmina 8” que era el concurso de diseño más importante del país para diseñadores emergentes, donde Ana Torrejón era jurado entre otros referentes de la moda de mi país.

Entre más de 120 estudiantes, logré quedar entre los 5 finalistas y pude obtener el primer premio que me abrió muchas puertas.

Desde entonces no paré de hacer colecciones para desfiles que realizaba “Moweek”, colaboraciones con diferentes marcas nacionales como diseñador, modelista y costurero. También comencé a dar clases en dos instituciones educativas de diseño de colecciones, moldería, costura y dibujo, hasta la actualidad. Mi familia y amigues me apoyaron siempre y estoy agradecido.

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¿Tenés referentes?

No tengo grandes referentes, me da un poco de vergüenza pero soy muy poco “fashionista” y bastante ignorante en el tema, aunque sea increíble. Admiro a muchos diseñadores pero vivo en mi mundo. Me gusta seguir mi instinto.

¿Qué te inspira?

El proceso de creación, las telas, colores y formas…

Creo que al no haber estudiado diseño, no tuve ese ejercicio de experimentación creativo más conceptual. Soy de dibujar directamente y de manera caprichosa en base a mis conocimientos técnicos y gustos personales.

Y a tus diseños, ¿cómo los definirías?

Me cuesta mucho definir un estilo. Me considero súper versátil y me gusta adaptarme a diferentes propuestas, pero dentro de todo creo que siempre busco la simplicidad pero con un toque especial, de cortes fuertes, coherentes y elegantes. Y sobre todo busco que la persona que los luzca se sienta feliz y radiante, ese es mi gran compromiso y lo que me da satisfacción.

¿Cómo es la mujer que elige a Tavo García?

Creo que puede ser variada. He tenido el honor de trabajar con mujeres y personas de todo tipo, de diferentes edades y estilos, he llegado a vestir desde niñes hasta personas mayores. Mi trabajo como diseñador es realizar en conjunto y adaptarme a los gustos y necesidades de cada uno y así fusionarlo con mi impronta, estilo y experiencia. No busco ni buscaría un público en particular.

¿Hacés colecciones completas cada temporada?

Vengo trabajando hace más de 10 años y he hecho de todo. En este momento post pandemia me dedico más que nada al diseño de prendas a medida (ropa comercial, novias, vestidos de fiesta) y realización de vestuarios para teatro, cine y televisión. Trabajo en mi apartamento que comparto con mi pareja Valentín, donde lo tengo todo copado por mi taller, “cual modista de barrio”, como digo yo.

Obviamente fantaseo con poder tener en paralelo líneas comerciales por temporadas, pero se necesita mucha inversión económica y diferentes recursos como para poder gestionarlo. Trabajando solo muchas veces se me hace difícil abarcar más de lo que ya hago. Igual disfruto del camino y sé que ya llegará la posibilidad de poder contar con un espacio y equipo de trabajo coherente para poder llevarlo a cabo y expandir mi trabajo a más personas como tanto me gustaría.

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¿Cómo ves a la moda latinoamericana?

Creo que hay muchísimo talento y potencial. Gracias a la globalización de las redes sociales y las plataformas de internet hoy en día es más fácil estar visible y poder mostrar nuestro trabajo al mundo. En cuanto a lo creativo no tenemos nada que envidiarle a las grandes marcas, con equipos de muchas personas con infinidad de recursos. Aprecio y valoro el triple trabajo que tenemos la mayoría de nosotres con los pocos recursos que tenemos muchas veces, y así mismo nos adaptamos a los materiales y herramientas que tenemos y podemos destacarnos cada uno con su esencia.

Argentina en especial es un país con muchísima más gente comparado con Uruguay, el mercado es inmenso y creo que hay más oportunidades en cuanto al rubro y manejan una cultura de moda mucho más avanzada y valorada. Es importantísimo el apoyo para nosotros los diseñadores latinoamericanos para nuestro crecimiento.

¿Qué te gustaría que sucediera con tu marca?

Me encantaría poder concretar pronto un espacio tipo atelier, estudio, y contar con un equipo de modistas y demás, para poder expandir mi trabajo y que pueda estar al alcance de todes.

Muchas veces trabajando solo se me hace difícil abarcar mucha cosa, y entre la costura, la organización y demás me vuelvo loco.

Estoy muy contento por que próximamente lazo mi página web donde van a poder conocer más de mi y mi trabajo y voy a estar en contacto de manera más profesional con mis clientes.

También me tiene muy entusiasmado la idea de ir y venir a Buenos Aires, estamos cerquita y siempre que voy surgen trabajos y colaboraciones impensadas.

¿Cuál es tu sueño?

Tengo muchos. (Además del que comentaba del atelier). A veces ni siquiera soy muy consciente de todas las cosas lindas que he vivido con mi trabajo. Desde ganar el concurso de “lumina 8” y vestir a personalidades importantes del Río de la Plata, hasta diseñar un vestuario para una obra del Ballet Nacional en mi país. Sé que esto recién empieza y que tengo que trabajar mucho para que se cumplan. Lo importante es querer.

A puro color

Trabajaste con Natalia Oreiro…

Realmente desde niño fantaseaba con conocer a Natalia Oreiro. Es nuestra única estrella Internacional y admiro muchísimo su belleza y trabajo. Siempre supe que en algún momento se iba dar. Creo que se dio mucho antes de lo que imaginaba, gracias a Rosario San Juan (productora de moda uruguaya) que hizo esta gran conexión en el 2019 cuando trabajamos juntos para “Got talent Uruguay” donde tuve el privilegio de hacerle 15 vestidos a medida y compartir una experiencia única de crecimiento.

También gracias a mi trabajo he tenido el placer de vestir y conocer a artistas que admiro muchísimo tanto en mi país cómo en argentina, como por ejemplo, a Bárbara Lombardo, Érica Rivas, Romina Ricci, Jimena Barón, Juliana Gattas y más.

¿Qué soñabas cuando eras chico?

Me cuesta decirlo ¡pero siempre soñé y sueño en grande! Quizás por venir de un lugar humilde y pequeño, donde las cosas muchas veces tienen un techo y además con una condición sexual poco aceptada por la sociedad, donde muchas veces fui discriminado. Desde siempre sé que quiero “conquistar el mundo” y más.

Un vestuario de película:

El vestido strapless Azul, con guantes blancos de la película De Disney “Anastasia”. Inolvidable.

Un libro:

El Principito.

Tu paleta:

Soy fan de los colores vibrantes, aunque ahora ya estoy un poco más dark. Siempre me obsesiono con algún color. Ahora estoy con el chocolate y el bordó. Me encanta la combinación chocolate y neón, bordó y rojo.

¿Qué es lo que se refleja de vos en las piezas que creás?

Creo que la simplicidad, que muchas veces es mismo por adaptarme a los recursos que manejo. No quita que me gusten las cosas más extravagantes y cargadas, pero también me dejo llevar y lo dejo para experimentar más adelante. ¡Esto recién empieza!

29 de setiembre día del diseñador/a en indumentaria 2022

Fuente: UM – “La elegancia no consiste en destacar sino en ser recordado”, Giorgio Armani

Saludamos desde la Universidad de Mendoza con orgullo a quienes ejercen esta creativa profesión, sobre todo a aquellos jóvenes recibidos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Sede Central, San Rafael y Río Cuarto.

Esta conmemoración se lanzó a partir del año 2012, reconociendo esta industria nacional y en homenaje a la primera generación de diseñadores recibidos en la Universidad de Buenos Aires, a finales de la década del 80.

La Universidad de Mendoza ofrece la carrera de Diseño en Indumentaria y Textil cuya duración es de 3 años y cuenta con la correspondiente aprobación ministerial.

El diseñador de indumentaria y textil es un profesional con facultad creativa, técnica y estética para diseñar y dirigir la confección del vestir a través del conocimiento de la indumentaria y del material textil esencial, con un concepto integral de la moda como expresión creativa, cultural, utilitaria, fabril y comercial.

Responde a una amplia formación relacionada con las artes aplicadas y las técnicas de resolución que hacen al diseño de indumentaria y textil, junto con sus accesorios. Al efecto se otorga un extenso conocimiento en composición estética, dibujo como expresión visual y de la forma humana; historia del arte y de los estilos, accesorios de valor antiguos, materiales textiles e hilados, de complementos y ornamentación, diseño integral del vestuario normal y de teatro, diseño y/o adopción de elementos y accesorios.

Diseño textil sanjuanino sustentable y sostenible

Fuente: Si San Juan – Ailín Borghi y Ana Falivene crearon una marca de diseño con alto valor integrado incorporando materia prima natural para revalorizar el saber ancestral.

Andar Origen es un emprendimiento local que confecciona ropa de diseño, a partir de telas que fabrican originarios del norte del país asociados en una cooperativa. Las socias realizan la producción en su taller ubicado en Rivadavia.

“Buscamos garantizar la trazabilidad ética y ecológica de nuestros productos dando valor al trabajo artesanal y a la comunidad originaria, respetando la autoría intelectual y sus derechos ancestrales de manera de resignificar el trabajo manual del equipo de personas que trabajan con nosotras», dijo Ailín.

Ante la presencia de un creciente segmento de la sociedad que adopta hábitos conscientes y alineados con el cuidado del medio ambiente, las chicas proveen productos de buena calidad que además sean sustentables y sostenibles.

Por otro lado, Ana contó que “aplicamos tecnologías innovadoras para optimizar los procesos productivos y explorar sus potencialidades para la creación en una moda sostenible, ante la falta de oferta de alternativas que tengan como eje el cuidado con el medio ambiente».

La marca sanjuanina se fortaleció con la pandemia y pudo salir adelante con sus ventas triunfando incluso, fuera de la provincia. En el mercado internacional, nuestro producto se presenta como innovador y de lujo sostenible; destacando las materias primas, los diseños atemporales y el relato de la marca.

Andar Origen es una marca que contribuye a una economía regenerativa en la región y desde este punto de vista innovador es que la SECITI le otorgó un aporte económico de la línea del programa de Empresas de Base Innovadora, EBI para que puedan ampliar su producción y acceder a capacitaciones en sustentabilidad.

Para conocer más sobre el Programa EBI y acceder a las bases, condiciones y anexos, podes solicitar información al correo electrónico colivares@sanjuan.gov.ar o bien, a teléfono 4305404, en horario de 7a 13.30 horas.

Veinte diseñadores argentinos se presentan en el London Design Festival

Fuente: TN ~ El evento dura hasta el 25 de septiembre en Londres. Habrá marcas de ropa y de accesorios.

Un grupo de empresas argentinas participarán del London Design Festival, una de las muestras de diseño más importantes e influyentes del mundo, a desarrollarse hasta el 25 de septiembre en la capital británica.

La Argentina será el único país en participar de la edición 2022 del festival como Championed Partner, una categoría que permite una visibilidad destacada entre actores claves del sector y medios especializados.

Además, la Residencia Oficial del Embajador de Argentina celebrará el Open House, donde recibirá las obras de estudios de diseño, empresas y artistas independientes, mucho de ellos distinguidos con el Sello Buen Diseño, iniciativa de política pública que busca instalar al diseño creativo como un motor de desarrollo productivo.

Maydi: moda sustentable argentina en Londres. (Foto: @maydi)
Maydi: moda sustentable argentina en Londres. (Foto: @maydi)

Es la primera vez que la residencia oficial se establece como una de las 10 paradas del circuito del festival, iniciativa lograda por la Embajada Argentina en Reino Unido en activas negociaciones con la organización del festival.

London Design Festival

El London Design Festival fue lanzado en 2003, sobre la base de la actividad de diseño existente en Londres, y sus publicaciones son de gran relevancia y alto perfil en el mundo del diseño y observados con atención por diseñadores con el mayor prestigio mundial.

Colección Milagros Pereda. (Foto: @milagrospereda)
Colección Milagros Pereda. (Foto: @milagrospereda)

Las 20 empresas que participarán del festival en Londres son Eter Studio, Casa Capital, Chapanegra, Oruga, O-Guitars, Maydi, Velasco y Blackñandú, The White Lodge, Matara, Illari, Matriz Design, Mercedes Costal, Milagros Pereda, Animaná, Kaly Gryb, NiKole Tursi, García Bello, Leticia Paschetta y Cabinet Oseo.

Una propuesta de García Bello. (Foto: @garciabello)
Una propuesta de García Bello. (Foto: @garciabello)

Son empresas de diseño de vestimenta, accesorios de moda, fibras naturales e hilos orgánicos, instrumentos musicales, mobiliarios, fogoneros y agencias creativas.

Creative Experience – From Argentina to the World es la marca desarrollada por Argentina que participará en el festival con una exposición que muestra la experiencia innovadora y la extensa tradición de diseño de nuestro país.

Accesorios de Blackñandú. (Foto: @blackñandu)
Accesorios de Blackñandú. (Foto: @blackñandu)

La muestra se enfocará en una multiplicidad de prácticas que define a nuestro país, como diverso y culturalmente rico; desde indumentaria y diseño textil hasta instrumentos musicales y experiencias inmersivas.

Semana de la moda en Londres

El evento, uno de los más esperados del circuito europeo, comenzó este viernes en el medio de los días de luto que se viven en la capital inglesa por la muerte de la reina Isabel II. Algunas marcas como Burberry y Raf Simons directamente decidieron posponer sus presentaciones. Por otro lado, el Consejo de la moda británica le pidió a los diseñadores respeten el momento que se está viviendo en Inglaterra evitando todo tipo de celebraciones y festejos.

Un grupo de modelos recordó a la reina mostrando una foto de ella al final de uno de los desfiles.

Veinte diseñadores argentinos se presentan en el London Design Festival

El auge de la ropa fetiche en Mendoza: esto dicen los diseñadores locales

Fuente: El Sol ~ Estos accesorios, que se usaban en la intimidad y eran propios de la alcoba, hoy están presentes en los outfits más arriesgados, dejando atrás las inhibiciones y los tabúes.

Con la llegada de la pandemia y la vuelta al hogar como el nuevo espacio para vivir, trabajar y estudiar, llegaron los nuevos códigos de vestimenta, más tranquilos y sencillos, pero luego de un año de encierro, todos vuelven al ruedo para mostrarse con más libertad y sin inhibiciones.

La moda va evolucionando y los outfits van cambiando considerablemente, preponderando el destape por sobre todas las cosas. Y en este marco, la ropa fetichista va ganando terreno con prendas que suscitan el deseo sexual en algunas personas, y que dan rienda suelta a fantasías de todo tipo, y a vestirse de forma más arriesgada.

En psicología se entiende como fetiche sexual a algún objeto o parte del cuerpo que produce excitación. Entre estos objetos y situaciones están los zapatos de tacón, la ropa de cuero, la lencería, y alguna parte del cuerpo como los pies y las axilas, entre otras.

La palabra fetiche proviene del latín “facticius” y significa artificial e inventado; esto hace referencia a que el significado que se le atribuye, en la realidad, es bastante subjetivo, ya que siempre estuvo asociado a la excitación o a la provocación sexual.

Las famosas que inspiraron la tendencia

Por eso, es justo decir que la combinación entre ropa fetichista y la moda no es nueva, viene desde hace muchos años, cuando esta tendencia solo se asociaba a la intimidad y a la fantasía. La moda fetichista vino casi de la mano de Kim Kardashian, la modelo estadounidense, y de Madonna, la reina del pop, dos mujeres que fueron las inspiradoras de esta tendencia.

En los ’90, Madonna se subió a un escenario de Nueva York enfundada en un body de cuero con correas, con espíritu de doncella sadomasoquista, seguramente una de las estrellas que nunca ha dejado de lado el género. Ha sido considerada la diosa de la provocación, la aficionada de los clips calientes, donde los amantes se ataban a las barandillas de la cama, y sobre todas las cosas, la profesional del arnés.

Kim Kardashian.

Y, justamente, la ropa fetish hace referencia al interés sexual y se caracteriza por ser no convencional. Esto no significa que sea perverso, sino que es un tema tabú para la sociedad en general. El deseo de entregarse a nuevas fantasías se hace sentir en la escena de la moda y en las casas de alta costura, donde los diseñadores juegan con esta estética y van ampliando los límites, apuestan por el género y la sexualidad para crear outfits originales y libidinosos. 

En la actualidad, esta influencia sensual de alta costura ha dejado su huella en las pasarelas y se ha anunciado como una tendencia que ha llegado para quedarse. Esto se ve reflejado en la ropa como una reacción a la contención y al ocultamiento.

Los objetos más comunes para excitar la libido de millones de personas son las prendas de vestir, realizadas en latex, cuero, goma, lycra y red. Hay muchas clases de ropa fetish y su uso en la intimidad es cada vez más frecuente, ya que se transforma en un complemento para fomentar un sexo más desinhibido.

Madonna.

Los emprendedores locales

Respecto a esto, Rocío Sánchez, dueña de la marca Lupe, ubicado en Fray Luis Beltrán de Maipú, que diseña y comercializa ropa fetiche y lencería erótica, contó: “La pandemia me inspiró a realizar el emprendimiento, donde con mi mamá empezamos a coser pijamas, y luego, nos animamos a más, empezamos a confeccionar lencería sensual. Tuvo mucha aceptación porque las mismas clientas me fueron llevando, y de ahí empecé a incluir más accesorios de sex shop, y a fabricar arneses que a la gente le encantaron, sobre todo a las chicas más jóvenes”.

La joven de 25 años agregó: “Tengo muchísima demanda, la idea ha superado mis expectativas, se acercan personas de todas las edades preguntando por lencería erótica, por productos y juegos de placer, ya que el morbo y la fantasía están en todas partes y abarca a un público muy amplio. Voy aprendiendo día a día de mis clientas, me divierto mucho haciendo esto y ofreciendo accesorios que se adecuen a cada tipo de cuerpo, porque todas queremos sentirnos lindas y vernos bien”.

En Lupe se pueden encontrar muchos tipos de lencería erótica, conjuntos más sencillos o para alguna ocasión especial, pero también se destacan los sets fetiches como esposas, gargantillas, látigos de ecocuero con peluche; y los típicos geles, cremas lubricantes y juegos sexuales.

Accesorios fetiches para todos los géneros

Si bien no hay demasiados accesorios de moda en el vestuario masculino para jugar o darle un toque especial a los outfits, Juan Orfila, dueño de Juan en Tu Alcoba, comentó: “Hacemos arneses para hombres realizados de goma industrial negra, muy resistentes y suaves al tacto, y que también son correctores de postura. Trabajamos a pedido, pero la idea es ofrecerlos para que sean usados como prendas para salir, verse bien y canchero, y alejar estos accesorios del mundo Gay o de la cultura BDSM”.

Desde enero, Orfila y su socio, Juan Segundo Estrada, talabartero y encargado de fabricar los accesorios, tienen un atelier en Chacras de Coria, donde arman y comercializan los productos. Juan señaló que “lo que más vendemos son arneses para usar dentro y fuera de la alcoba, porque esto va más allá de algo fetiche, que puede ser usado sexualmente, no deja de ser un accesorio de indumentaria y que encima está muy de moda”.

Se podría decir que lo que pasa en el dormitorio se queda en el dormitorio. Sin embargo, cada temporada, la moda tiende a romper los códigos, los tabúes y las barreras de la normalidad.

Entre los accesorios que se puede encontrar en Juan en tu Alcoba se destacan arneses, muñequeras que se pueden transformar en esposas, bicepsband, sujetadores y chokers (como si fuera una alianza de casamiento), máscaras y gargantillas, entre otros.

“La idea de crear este tipo de accesorios es explorar otros mundos y divertirse, poder seguir autoconociéndose y conocer al otro. Por eso nosotros creamos lo que el cliente o la clienta nos pide, dejamos volar la imaginación y vamos innovando en todos los accesorios que hacemos”, contó Juan.

Dentro o fuera de la alcoba, estos accesorios fetiches permiten estar a la vanguardia de la moda y ya varias personas se están animando a usarlos. En Mendoza, estas prendas se encuentran en fiestas y previas post pandemia, ya que el encierro ha logrado que las personas se arriesguen y se animen a más.

Diseño chaqueño en el cierre de la semana de la moda de Argentina

Fuente: Diario Norte ~ Argentina Fashion Week cerró en el Palacio Paz. Fue el diseñador chaqueño Gustavo Pucheta quien le puso el broche de oro a la última jornada del ARFW con su alegre colección primavera-verano 2023.

Más de 15 importantes diseñadores argentinos participaron, este encuentro de moda más importante del país que organiza Vidal Rivas Producciones, bajo la dirección de Héctor Vidal Rivas y equipo.

La colección se inspiró en el transcurso de una tarde de cosecha de algodón. Partículas de algodón sobrevolando el ambiente, rayos de sol que atraviesan las mismas y desprende un abanico de colores, predominando rojizos, verdes y azules.

Esta temporada la marca apuesta a enfatizar en las prendas sastreras y de corsetería, proponiendo un pret a couture sofisticado. Manteniendo la característica de lo extremo en sus colecciones, en esta oportunidad va desde la mixtura de sacos de siluetas oversize ultra clean en crepes de tonos saturados a sacos de lino natural con apliques de guipur de algodón en texturas tridimensionales, pasando por corset de brillos hasta llegar a conjuntos full color de lentejuelas.

El drama y el maximalismo característicos de la marca, esta vez están explorados desde los opuestos, con colores plenos y estridentes junto a texturas cargadas en géneros naturales, utilizados en sacos, pantalones, camisas y faldas.

Gustavo, el hombre detrás de la marca

Poco se conoce de Gustavo, el saenzpeñense que siguió su sueño de primero ser modelo y luego confeccionar sus prendas. Vestir cuerpos, sin importar el género, mucho menos el talle y color de sus clientes.

Cada vez que Pucheta presenta una colección su  nombre es aplaudido, detrás de esta marca hay un joven humilde, soñador, luchador, que sabe lo que quiere pero que nunca olvida sus raíces.

En una charla exclusiva con Gustavo, le consultamos sobre los proyectos – tanto personales como de su marca – y respondió: «Los proyectos personales próximos son muchos, siento que cada año se potencian. Cada camino que decido tomar, por momentos, parece una montaña enorme y luego esa montaña se transforma en otro objetivo cumplido que desencadena muchas cosas nuevas. Formalmente este final de colección en Argentina fashion week me permitió sentir la posibilidad de vivir de lo que amo y cerca de las personas que quiero mucho con quienes compartimos el mismo sentimiento».

«Pronto será la apertura al público de un local en Capital Federal, de las cual pronto voy a tener más detalles, y sobre todo poder transformar Pucheta en una marca 100 de percha más allá de las editoriales, videos de música y alfombras rojas» expresa el diseñador.

Pero Pucheta no se hizo solo, no creció en silencio y es por eso que Gustavo destaca: «Siempre estoy acompañado por un equipo tremendo que viven el día a día apasionados por lo que hacemos y  por mi familia»  

Y sobre su presente personal asegura: «Mi vida personal no fue tan silenciosa, y sobre todo en los últimos años, donde me pasaron sentimientos y momentos, siento que fueron sacados de una película de amor, drama y todos los géneros juntos.  Hasta hace un tiempo atrás, estuve acompañado por una persona increíble quien me acompaño estos últimos años, de él aprendí mucho y siempre tendrá un espacio único en mi vida, porque sin estos sostenes uno no puede emprender.

Por último, el empresario dice: «hoy me sostienen mi equipo de trabajo, mi familia, el amor de la gente y de mis amigos y nuevas personas que junto a ellos, construyo y proyecto mi futuro»

Exitosa edición de Argentina Fashion Week temporada primavera-verano 2022-2023 

Fuente: Ámbito ~ Del 22 al 26 de agosto se llevó a cabo en el Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires la 59a. edición del ARFW, el principal encuentro de moda del país. 

Organizado por Vidal Rivas Producciones y bajo la dirección de Héctor Vidal Rivas y equipo, se desarrolló una nueva edición de la Argentina Fashion Week en la que más de 15 reconocidos diseñadores argentinos e internacionales presentaron la temporada primavera-verano 2022-2023. Las cinco jornadas del encuentro de moda más importante del país tuvieron lugar en el Palacio Paz de la Ciudad de Buenos Aires del 22 al 26 de agosto.

Sobre el evento, Vidal Rivas señaló: “Estoy feliz por haber realizado la 59a edición de ARFW en este espacio mágico, que nos permite trabajar con mucha tranquilidad. Tuvimos diseñadores del interior (de Santiago del Estero, Córdoba, emprendedoras de Jujuy, de Tres Arroyos, Rafaela) y una marca internacional, lo que permitió mostrar la diversidad de las colecciones. Es muy importante darle lugar a la moda argentina y todo lo que representa, sin dejar de lado a la alta costura -que es fundamental para nosotros- ni a los nuevos talentos Es fundamental dar difusión al diseño con identidad argentina aquí y en en el exterior. Vamos por más”.

Asistieron a las jornadas de la ARFW un gran número de personalidades. Entre ellas, Aníbal Pachano, Celeste Muriega, Christian Sancho, Paula Chaves, Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Stephie Demner, Brenda Gandini, Pía Slapka, Fabiana Araujo, Evelyn Sheild y Anamá Ferreira.

Jornada 1 – Apertura

Durante la primera jornada, mostraron sus diseños “Luxury”: Benito Fernández, Marisa Marana, María Pryor y Jorge Rey. Luego, siguieron los desfiles de Verónica de la Canal, Jean Pierre y Camila Romano.

Benito Fernández presentó la colección “Amazónica”, con prendas de géneros que fueron desde gasas, lentejuelas, seda hasta el mix de texturas como encajes y broderie. Hubo estampas con fondos negros, colores tierra y predominaron los colorados, narajas y turquesas. Las estampas fueron variadas: se vieron desde flores hasta animal print.

Marisa Marana presentó la colección “Oro”. El dorado en distintos materiales intervenidos por el negro avanzó en las faldas, se asomó en las enaguas y adornó las espaldas. Las prendas estuvieron compuestas por tules bordados en piedras oro, tafetas y piedras; y los vestidos negros, invadidos por el capricho dorado.

María Pryor presentó la colección “Espíritu de los tiempos”. Siguiendo las huellas de su universo, con libertad fantasía, en su esencia romántica que siempre está.

Jorge Rey presentó la colección “Lapsus”, inspirada en los momentos de lapsus mentales donde queda el tiempo para el error y la falla, lo que vuelve todo más enriquecedor y distinto. Con el clásico volumen que caracteriza a Rey, mostró texturas 3D y cortes cual fallas con dilatación morfológica pronunciada generando puntos de tensión considerables. Rey sorprendió una vez más con colores vibrantes y plenos.

Verónica de la Canal presentó “Persuasión. Que nadie te diga cómo vestirte”. Inspirada en la forma en que los seres humanos transitamos la moda, es una invitación a ser nosotros mismos. Incluyó diseños con personalidad inspirados en una expresión artística en donde cada pieza es única, combinando texturas del hoy con reminiscencias de antaño. Predominaron los colores pasteles como un todo: rosa, celeste, orquídea, amarillo, blanco, verde para identificarnos y diferenciarlo cada personalidad a través de las siluetas. Al bies en algunos casos y con mucho volumen en otras, bordados artesanales, corset. En cada elección de estos diseños se buscó dar seguridad, personalidad y que nadie pueda persuadir a alguien de ser otra persona que no es.

Jean Pierre Joyeros, la firma de origen francés, presentó un anticipo de su colección. Mostró en cinco tendencias las joyas para esta primavera – verano, cada una con nombre propio. Enigma: exquisitos diamantes negros combinados con brillantes blancos, en original contraste para pulseras, anillos y gargantillas con engarce misterioso. Pasión y Fuego: rubíes en originales piezas que realzan las piedras preciosas. Naturaleza: piedras multicolores, explosión de colores rosa, amarillo y celeste en collares cortos y largos, combinados con titanio, rodio y oro negro. Llama la atención la pulsera color coñac y amarillo. Una línea de piedras semipreciosas topacio, citrino y amatista. Capri: colección de piedras duras como malaquita, lapislázuli, cornalina, combinadas con oro y brillantes, la gran moda de esta temporada, y un estilo cargado de pura energía y colores. Street Style: joyas en oro blanco, rosa y amarillo, piezas que transmiten un espíritu independiente, realizadas para la mujer informal, libre, pues le permite combinar piedras para el día a día).

Camila Romano presentó más de 10 creaciones para mujeres independientes, muy femeninas y que saben lo que quieren.

Jornada 2

El día 23 participaron Maribi, de Córdoba; Francisco Ayala; Luis Palacios; Luis Guerra, de Santiago del Estero; Ana Tarrasanta, de Tres Arroyos; y Daniel Herrera.

Maribi presentó dos colecciones: alta costura llamada Valuviem y pret llamada Rainbow. Ambas representan lo más profundo de la marca con explosión de colores y texturas que transmiten el 100% de Maribi. Las prendas transmiten libertad, pasión, esfuerzo, alegría. Cada una de las prendas fueron diseñadas como una obra de arte, combinando las mejores técnicas de bordado e intervención.

Francisco Ayala presentó la colección “Impares”. Con la participación del Ballet Folklórico Nacional y del Estudio de Danzas de Margarita Fernández en la apertura se vio un inmenso vestido llevado por un grupo de cinco bailarinas que exploraron el espacio y el movimiento de esa prenda de dimensiones fuera de lo común. Para esta colección el diseñador rescata las siluetas que elaboró en sus últimos trabajos de vestuario. Tal es el caso de la «Silueta Imperio» del vestido que usó Mariquita Sanchez de Thompson en 1813 cuando se entonaran por primera vez las estrofas del Himno Nacional, recreado para el Museo del Cabildo Nacional. Este vestido, de mangas abullonadas, corte debajo del busto, recto y con muchos pliegues en la espalda en el que utilizó puntillas originales del siglo IXX realizadas en «Encaje Irlandes» es la inspiración para otras versiones más modernas combinadas con pantalones o con recortes que dejan ver mucha piel.

En «Impares» Ayala continúa su alianza con «Manos Andinas», un proyecto que combina el diseño textil y el diseño de moda. Esta colaboración es una excepción en la Industria Nacional y tiene por objetivo revalorizar las fibras naturales autóctonas, proponiendo una moda cien por ciento argentina de triple impacto.

Continúa trabajando junto a la diseñadora Marisa Camargo en la creación de los tafetanes, gasas, gasas modificadas y jacquards de algodón autóctono que utilizó en esta colección. Ayala creó para los hombres prendas veraniegas como remeras de algodón, sacos de hilo, pantalones faldas y faldas envolventes realizadas en telar.

Otro eje es la colaboración con artistas textiles: junto a Susana Larrambebere continúa explorando el mundo de la iconografía prehispánica y en esta oportunidad incorporan una técnica de bordados de la India llamados «Kantha». También se vieron géneros pintados por el artista plástico chaqueño Sergio Falcon que recrean el universo del litoral.

En esta colección también se mostraron trabajos realizados con distintos oficios (Plisados: se pueden ver el traje negro de tafeta de seda natural con falda doble campana plato recubierta de volantes totalmente plisados. Bordados en cristales: que vemos en las guardas de origen mapuche bordadas en plata en un vestido corto negro de shantung de seda.

Bordados en sedas: presentes en el vestido de pétalos grises bordados en seda vegetal. Tocados: inspirados en los peinetones que usaban las damas criollas recrean con crin, puntillas y bordados este accesorio para acompañar las distintas propuestas de trajes de novia realizados por Fabiana Pojatti. Accesorios: los aros, brazaletes y collares fueron creados exclusivamente para cada traje por Maria Byzance).

Luis Guerra: joven y talentoso diseñador que logró instalarse en la sociedad de Santiago del Estero. Su criterio y creación lo llevaron a hacer producciones fuera de la provincia. Se considera elocuente, clásico y a veces atrevido. Se graduó en el Instituto Roberto Piazza en 2007 y desde entonces no paró con su pasión por la costura. Hizo producciones de fotos en Roma, Italia. Pudo hacer sus propios desfiles presentando su colección en Santiago del Estero. También formó parte de revistas como Nubilis y Caras.

Ana Terrasanta presentó la colección “Methanoia”, inspirada en la Virgen de San Nicolás. Con el abrazo de María hacia nosotros una cosa que pide es la conversión, un cambio rotundo de vida, es decir, un cambio de lo oscuro a lo claro, cambios de colores, cambios de volúmenes. Durante el desfile, también hubo capas que representaron el abrazo de María.

Jornada 3

En el tercer día de ARFW presentaron sus diseños Ocantos; Artesanas, de Jujuy; Rosarito; y Vizzano, de Brasil.

Rosarito mostró la colección “Indian Nazar”, con la que propuso viajar al amado mundo de color, brillo y magia que India nos regala. Con sus diseños, invitó a las personas a combinar y divertirse, vistiendo lo que les haga sentir la misma pasión con la que estas prendas fueron creadas. “NAZAR significa visión en India, es adonde nos vemos, esperemos nos acompañen”, indicó.

Vizzano, la marca brasileña de calzado, representada comercialmente en Argentina por Industrias Versato S.A., mostró cómo su ADN fashion y sustentable conquistó consumidores en más de 95 países. Zapatos atrevidos, audaces e imponentes definen el statement del nuevo orden estético que invade la moda. Para la pasarela del ARFW, Vizzano creó una curaduría de tendencias haciéndole match a los productos considerados must-have fashionistas en las redes sociales, además de materiales y texturas exclusivos, formas sofisticadas y colores llamativos.

El catwalk estuvo formado por cinco bloques (Alma Vizzano, con las construcciones consagradas de la marca: scarpin, plataforma, deportivo casual, sandalias minimalistas y una reinterpretación contemporánea del slingback. Sexy is Back fue el momento para los calzados en vinilo y transparencia, ofreciendo más piel a la vista en los looks. Maximalismo, con las double platforms que entregan nuevas dimensiones para las sandalias.

Euphoria de los años 90/2000, ahora con una estética bold, trayendo actualizaciones en los volúmenes, contornos y alturas en los tacones, y acabados sofisticados y contemporáneos, evidenciados por el look satinado y metalizado.

El grand finale fue el momento de Glitzy, con una tendencia que se mueve entre los colores metalizados y un efecto holográfico que dialoga con el futurismo, además de la supernovedad de la textura con estampado gradiente, desarrollada en la exclusiva Napa Satín Berlin, que protagoniza desde los deportivos hasta los célebres scarpins de Vizzano, reverenciando la tecnología óptica y digital.

Jornada 4

El día 25 de agosto la jornada comenzó con una disertación encabezada por Fabián Medina Flores. Luego, fue el momento de los desfiles de Amsoar; Mabby Autino; Carina Spagiari, de Rafaela; y Iara.

Mabby Autino presentó la colección “Dolls Dreams” en pos de mostrar su arte mediante distintos estereotipos. La inspiración fue la belleza, la explosión del color, lo que trasmite cada uno de ellos, las formas y accesorios que hacen que las personas puedan destacar, lucir y expresar a través de su rostro.

Carina Spaggiari presentó “Evolución”, donde se vieron las nuevas tendencias internacionales para la temporada primavera-verano 22-23. Los diseños estuvieron llenos de colores fuertes e intensos, con muchos brillos y telas con mucho volumen. Se trató de prendas con carácter destinadas a la mujer evolucionada que vive el hoy a todo dar.

Jornada 5 – Cierre

El cierre de ARFW estuvo a cargo del diseñador Gustavo Pucheta, quien presentó “Boreal” SS_22_23. La colección se inspiró en el transcurso de una tarde de cosecha de algodón. Partículas de algodón sobrevolando el ambiente, rayos de sol que atraviesan las mismas y desprende un abanico de colores, predominando rojizos, verdes y azules. Esta temporada la marca apuesta a enfatizar en las prendas sastreras y de corsetería, proponiendo un pret a couture sofisticado.

Manteniendo la característica de lo extremo en sus colecciones, en esta oportunidad va desde la mixtura de sacos de siluetas oversize ultra clean en crepes de tonos saturados a sacos de lino natural con apliques de guipur de algodón en texturas tridimensionales, pasando por corset de brillos hasta llegar a conjuntos full color de lentejuelas.

El drama y el maximalismo característicos de la marca, esta vez están explorados desde los opuestos, con colores plenos y estridentes junto a texturas cargadas en géneros naturales, utilizados en sacos, pantalones, camisas y faldas.

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  

Fuente: Perfil ~ El prestigioso diseñador, que también es médico anestesista, convive de manera armónica con sus dos grandes pasiones.

Desde 2001, Fabian Zitta basa su interés en la transformación de vestidos, con géneros ultra procesados, aplicación de volados, plisados o tableados sobre molderías no convencionales. Con una impronta retro y vanguardista a la vez, desde hace 20 años define y conceptualiza la idea de diseño. En marco de su 20ª aniversario en la moda, el diseñador realizó un íntimo festejo en su atelier de Recoleta.

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  
Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda

Con tan solo 18 años, Fabián dejó Concordia para dedicarse a estudiar medicina en la UBA. Pero con el correr de los años, al finalizar sus estudios y posterior residencia, entendió que debía encontrar una vía de escape para estar más relajado. El creativo, que se considera multitasking, llegó al mundo de la moda, de la mano de sus hermanas, que tenían una boutique en su ciudad natal. 

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  
Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda

Sin estudios previos ni experiencia, llegó a armar una colección completa, que posteriormente presentó en un desfile a beneficio en Entre Ríos. Si bien reconoce que la moda era algo desconocido, pero que le atraía, con el correr de los años logró destacarse por sus colecciones prêt-à-couture o demi-couture y novias, abordando un lenguaje visual amparado en los lineamientos de la arquitectura moderna. 

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  
Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda

Durante la cuarentena de coronavirus, Zitta buscó reinventarse. Lo primero que hizo fue trabajar más horas como anestesista y después de dos meses de aislamiento, retomó con más fuerza su trabajo en la clínica privada donde ejerce hace 24 años. “Desde que empezó el confinamiento elaboré los protocolos de seguridad del grupo de anestesiólogos que manejo y de los infectólogos. En un momento sentí que tenía que estar cuerpo a cuerpo con mis equipos y con todos los amigos que tengo entre el personal de salud. Ser médico y poder ayudar es muy gratificante en estos momentos» expresó.

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  
Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda

Así como salió de su lugar de confort hacia el quirófano, también buscó reacomodarse como diseñador. “Nosotros somos una empresa pequeña, y nos encontramos en marzo con nuestra colección prêt à porter colgada, sin saber qué hacer. En cuanto se pudo, pusimos en marcha `Zitta en tu casa´ con mis clientas de siempre a las que conozco mucho. Hablé con ellas, seleccioné las prendas que sé que le quedan bien, y empecé a mandárselas. Así se prueban en sus casas, tranquilas, eligen y las pasamos a retirar a las 48 horas. Vendimos muy bien, el ejemplo más claro una medica de General Pico, que de 20 prendas se quedó con 14. La ropa fue ida y vuelta a La Pampa y cuando volvió la sanitizamos con vapor y por 48 horas la dejamos separada” agregó.

Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda  
Fabián Zitta: el diseñador favorito de las celebridades celebra 20 años en la moda

Fabián Zitta sostiene que tanto su profesión en la medicina, como la de diseñador, conviven de manera muy armónica en su rutina diaria. «Mi acción en la medicina comienza con la anestesia y termina cuando finaliza esta. Entonces me puedo desconectar, venir a mi atelier, diseñar y volver a la medicina en forma alternada. En ambos casos, trabajo sobre el cuerpo humano: cuando la persona está dormida o cuando está despierta» expresó el creativo en una entrevista.

Informe Importaciones de Prendas de Vestir: Enero – Julio 2022

Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – JULIO 2022

• Para el período enero-julio de 2022 el incremento de importaciones en dólares fue de 50,3% respecto al mismo período de 2021. En kilos el incremento fue de 37,4% respecto del mismo período de 2021. El precio promedio por kilo importado fue de 21,6, un poco superior al de enero-julio 2021. Nuevamente, se resalta que el período enero-julio de 2021 es una base de comparación muy baja, de ahí que el incremento interanual sea alto.

• Al comparar enero-julio de 2022 con mismo período de 2019, las importaciones se redujeron en un -21,4% en dólares y un -22,4% en kilos.

• El valor importado de enero-julio de 2022 sigue en línea con el de igual período del año 2014.

 Desde Aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico. 

Ropa hecha con material reciclado y automatizaciones: talento argentino que se destaca

Fuente: La Nación ~ En la quinta edición del Premio a las Pequeñas y Medianas Empresas se reconoció especialmente el trabajo de cinco compañías que se destacan por sus tareas.

El talento argentino abunda y es reconocido incluso por la NASA. Con emprendimientos dedicados a entender a sus clientes a través de la inteligencia artificial, crear moda con los desechos de Vaca Muerta, o conectar pacientes que necesiten un ensayo clínico para tratar una enfermedad, en la quinta edición del Premio a las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) organizado por LA NACION y HSBC, se entregaron cinco menciones especiales.

Las categorías fueron las mismas que en la terna de los premios: Conectividad global, Trayectoria, Mujeres al mundo, Innovación y Sustentabilidad. El jurado estuvo conformado por Patricia Bindi, directora de Banca Empresas de HSBC Argentina; José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE; Cecilia Giordano, presidente & CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay, y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

En la categoría Conectividad global, la mención especial fue para Chocorisimo, una fábrica de helados con visión internacional, que recurrió a la inteligencia artificial para entender qué quiere el cliente. El galardón lo entregó Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, y fue recibido por el CEO, Esteban Wolf.

“Ojalá podamos construir un país mejor. Ojalá todos nuestros políticos, dirigentes sociales y sindicalistas entiendan que queremos crear un país distinto y que los emprendedores creamos valor. Ojalá toda la sociedad quiera crear valor, hacer algo diferentes y en los próximos 30 años construir la Argentina que todos soñamos, para que nuestros hijos y nietos la vivan”, alentó Wolf.

A la hora de reconocer la Trayectoria, la mención especial se la llevó la empresa Volf. Su presidente, Fernando Vainberg, recibió la placa de manos de Horacio Duaygues, gerente de Banca Pymes de HSBC.

Los orígenes de Volf se remontan a 1927, cuando Moisés Perel decidió emigrar desde Europa, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó a Buenos Aires creó una empresa para comercializar cubiertos de plata maciza y, desde entonces, el negocio familiar no paró de crecer. “Desde el momento en que nos llegó la noticia [de la mención] fue una emoción profunda por el reconocimiento, y me conecté con mi abuelo y mi viejo, inmigrantes, que llegaron con máquinas manuales, hoy de museo”, recordó.

La mención especial en la categoría Mujeres al mundo fue para Georgina Sposetti, fundadora de Un Ensayo Para Mí, un buscador que conecta a pacientes con profesionales que desarrollan estudios clínicos. “Todos compartimos el propósito y gran parte [de lo logrado] se debe al esfuerzo y energía de mi vieja”, dijo Abril San Pedro, hija de Sposettti y business analyst de la pyme. Entregó el premio Cecilia Inés Giordano, de Mercer.

Con el foco puesto en la innovación, la mención especial fue para Ant Automation, empresa de automatización industrial, que desarrolla e implementa soluciones para la digitalización y la industria 4.0. Fue elegida por la NASA para el programa de Advanced Air Mobility. “Empezamos en Estados Unidos, Canadá y España. Nos queda realmente pendiente hacer un salto grande en el país, que anhelamos que sea el año que viene”, adelantó Marcelo Michalek, director general de Ant Automation Argentina, quien recibió el premio de la mano de Berazi, de Endeavor.

Por último, fue destacada la empresa Fracking Design con la mención especial en el rubro Sustentabilidad. El reconocimiento fue entregado por Torres Carbonell. La firma se dedica a reciclar bolsones de arena que descartan las petroleras en Vaca Muerta. Recibieron el reconocimiento las tres socias fundadoras: Clara, Mora y Ornella Basilotta. “Nos enorgullece hacer un producto para el cual los consumidores no tienen que sacrificar la ética por la estética”, cerraron.