Qué están haciendo marcas como Jazmín Chebar, Portsaid o Mishka para que sus prendas tengan un segundo uso

Fuente: Cronista – Atentas a las demandas de los consumidores, las marcas locales apoyan su estrategia en la calidad y versatilidad de sus prendas. Algunas también se suben a la tendencia de la circularidad.

La moda circular gana cada vez más terreno y, en gran parte, esta tendencia responde a los requerimientos de las nuevas generaciones. Los jóvenes se visten con ropa que adquieren en tiendas o ferias vintage, la mayoría de ellos dejó atrás los prejuicios de las generaciones anteriores. 

Ante esta nueva dinámica, las grandes marcas locales apuestan a destacar la calidad y la durabilidad de sus producciones, lo que les da una larga vida a las prendas y posibilita que entren en el circuito de la circularidad. Las marcas de moda local ponen el foco en prendas durables y versátiles, aptas para ser protagonistas del guardarropa por muchas temporadas, incluso cada vez más le otorgan un lugar de preferencia a sus tesoros vintage y a los saldos de temporada. Siempre con el compromiso de la calidad y con un alto posicionamiento.

En las tiendas vintage o de saldos la calidad también está asegurada. Esto se da en un contexto de ajuste económico en el que los remanentes se convierten en productos de sale o outlet que combinan calidad y precios convenientes. Esta propuesta tiene una muy buena recepción en los consumidores que están atentos a los descuentos en este tipo de prendas premium. De manera que tienen la posibilidad de encontrar «perlitas» para llenar el guardarropa a buen precio y sin tener que resignar calidad en su vestimenta.

Cabe destacar que el último año fue especialmente difícil para los argentinos por el aumento de precios y la suba de impuestos, en un contexto de bolsillos flacos, el presupuesto se limitó a lo indispensable y el sector de indumentaria fue uno de los alcanzados por esta situación

Esto se vio reflejado en los números de las marcas de moda. De acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), durante el último bimestre (diciembre y noviembre) de 2024, las ventas de ropa en términos reales cayeron un 21 por ciento. De acuerdo a la encuesta, si la medición se realiza en términos de unidades, las ventas registraron una caída interanual del 1,2% durante este bimestre. Dicho valor representa una significativa desaceleración respecto a los meses anteriores.

Sin embargo, pese a estos datos, el informe advierte que el sector muestra algunos signos de estabilización, con una notable reducción de stocks excesivos desde el segundo bimestre. «El 60% de las empresas perciben inventarios equilibrados y un 80% no reporta atrasos significativos en la cadena de pagos», detalla el relevamiento.

Estrategia circular

Para Claudio Drescher, director estratégico de Jazmín Chebar, en los tiempos que corren es necesario redoblar esfuerzos en la calidad de los productos. Es la estrategia de Jazmín Chebar que lleva adelante a partir de la circularidad de sus prendas. En 2023, la marca lanzó una plataforma digital de reventa a través de la cual las clientas pueden vender sus prendas Jazmín y comprar a otras clientas allí mismo, luego la firma implementó un local físico bajo este concepto. «Entendiendo que cuidar el dinero en estas crisis significa tener buenos productos de larga vida. De ahí surge nuestro sistema de circularidad», señala Drescher.

Según explica, esta iniciativa permite que las prendas de Jazmín, que tanto en diseño como en calidad duran muchos años, vuelvan a otras clientas a través de precios más accesibles lo que logra un concepto de sostenibilidad. «Hay que tener en cuenta que la forma de no ahorrar es el fast fashion, que es el equivalente al fast food. Este último daña a nuestra salud y el fast fashion daña la salud de nuestro planeta. Con prendas efímeras, desarrolladas con materiales que no son muy buenos para la salud y sin ninguna capacidad de circularidad», advierte. Y pone el foco en la calidad de las prendas que están hechas para durar, por otra parte, destaca que los precios de Jazmín Chebar son responsables, que no se modifican ni cambian en el transcurso de la temporada, porque es el verdadero valor del producto.

«Asimismo dentro de la estructura de la colección, como existen los jazmines, los bombones y los esenciales, hay un sector de la colección donde están los productos candy que son los aquellos que tienen precios convenientes, pero siempre con la calidad consistente de Jazmín Chebar. Conviven a la perfección y son parte de la colección», advierte. Y asegura que, tanto en la web como la app, se muestran todas estas opciones para que las clientas puedan acceder a un producto de producto de excelente calidad, consistente, con honestidad absoluta. El local de Jazmín Circular se encuentra en Palermo, en tanto que Todo para Chebar, en Avenida Triunvirato al 2800, es un clásico para conseguir perlitas de la marca a buen precio.

«Las perlitas»

Por su parte, Marcelo Cantón, cofundador de Mishka, destaca que a pesar de la fuerte baja en el consumo durante el primer semestre de 2024, en la segunda mitad del año el panorama fue más alentador. «De hecho, llegamos sin producto a la liquidación, no preveíamos un repunte tan fuerte en el segundo semestre», explica. 

En cuanto la estrategia de Mishka, Cantón aclara que no se trata de una marca que apunte su negocio al producto del outlet y a las ventas en rebaja. «Nosotros nos enfocamos en nuestra colección, en la calidad y el diseño de nuestras prendas y, por otro lado, está el outlet que se compone del remanente de la temporada, es decir, un producto de gran calidad», advierte. Y aclara que Mishka es una marca que no sigue una tendencia, por lo tanto, su propuesta es atemporal. Actualmente, tiene dos boutiques vintage, una en Distrito Arcos y otra en San Telmo, a las que se suma el vintage e-shop que acapara el 30 por ciento de las ventas del e-commerce.

Mishka asegura que no sigue tendencias, que es una marca con una propuesta atemporal.

«Si bien el outlet no es nuestro canal principal, lo perfeccionamos y cuidamos, lo queremos mucho. El producto sigue teniendo un gran valor en cuanto a sí mismo, la fabricación y los materiales son los mismos para toda nuestra propuesta y representa una muy buena opción para adquirir prendas que duran en el tiempo y se consiguen a un precio más accesible», dice. 

De manera que, en los outlets, ya sea físicos u online, se pueden encontrar productos, por ejemplo, de los que tienen en mayor cantidad que, además, bajan de precio por ser de temporadas anteriores, a esto se suman promociones como el 50% en la segunda unidad, 2×1 en seleccionados o acciones puntales de 20% de descuento extra

Sobre las consumidoras que se inclinan al vintage asegura que, así como hay personas que solo comprar prendas de la temporada actual, otras solo compran outlet. «Aquí entran varias razones, ya sea porque no pueden acceder al precio full, pero les gusta la marca o porque les parece más conveniente inclinarse a estos productos de calidad a mejor precio. Lo cierto es que es una alternativa que genera mucho movimiento», advierte.

En ese sentido, las marcas que se inclinan hacia un concepto sostenible, agudizan esfuerzos para priorizar la calidad. Una buena prenda, que dura por muchos años, no solo cuida el medioambiente y revela un compromiso social, sino que representa un menor costo frente a las alternativas del fast fashion.

Respuesta positiva

En la misma línea se ubica Portsaid que busca mantener un equilibrio entre ser una marca accesible sin perder su esencia. «Lo que hacemos es posicionar estas propuestas de forma estratégica. Entonces, nuestra comunicación destaca la calidad y resalta los beneficios de invertir en ropa de buena calidad a precios más accesibles, haciendo énfasis en su durabilidad y versatilidad», explica Rocío Pérez de Muro, jefa de producto Portsaid.

Portsaid busca ser una marca accesible sin perder la esencia.

Sostiene que la clave es integrar estas propuestas de manera que complementen a las colecciones tradicionales y no compitan con ellas. «Ofrecemos las líneas más económicas de forma paralela y, en muchos casos, los clientes pueden ver estas opciones en espacios diferenciados dentro de nuestras tiendas o en secciones específicas en nuestra página web. A través de la venta online podemos llegar a un público más amplio, mientras que en las tiendas físicas creamos una experiencia más personalizada. Estas propuestas se dirigen principalmente a clientes que valoran el diseño y conocen nuestra amplia tabla de talles y buscan opciones más económicas», señala.

Sobre la repercusión de esta estrategia, Pérez de Muro advierte que los clientes valoran mucho la posibilidad de acceder a productos de la marca a precios más bajos, lo que aumenta su lealtad. «La respuesta del público suele ser positiva, ya que sienten que pueden seguir disfrutando de los productos que aman, pero con una opción más asequible», analiza. Portsaid tiene locales outlet en Villa Crespo; otro muy próximo en avenida Córdoba, en Barrio Norte; entre otros.

Por su parte, Francisco Vaca Arenaza, gerente Comercial de Perramus, aclara que la marca de abrigos y trenchs centenaria mantiene un posicionamiento que trasciende las coyunturas económicas. «No nos vemos impulsados a ofrecer descuentos al final de cada temporada ni a crear outlets por razones de mercado», sostiene. Y advierte que, en el caso de Perramus, las prendas de temporadas anteriores o discontinuas se comercializan exclusivamente en los outlets, ubicados en el barrio de Monserrat, y en Villa Crespo, ambos en CABA. 

Perramus asegura que sus prendas pueden durar toda la vida.

«Estos espacios permiten a nuestros clientes acceder a productos de excelente calidad y precios atractivos, en tanto que aprovechan los remanentes naturales de la industria, donde la variedad de artículos, colores y talles hace que, al cierre de cada temporada, quede un stock disponible. Así, nuestros outlets no solo brindan una segunda oportunidad a estas prendas, sino que también representan una excelente oportunidad de compra para nuestros clientes», explica.

Y comenta que, si bien se trata de prendas de colecciones anteriores, mantienen los mismos estándares de excelencia que caracteriza a la firma «que con el cuidado adecuado, pueden durar toda la vida», enfatiza.

En tanto que la repercusión en el público siempre fue muy positiva: «Los consumidores saben que son puntos de venta donde no encontrarán la última colección, pero sí la misma calidad de productos, lo que desenlaza en una experiencia de compra muy satisfactoria. Es importante aclarar que no somos una marca de fast fashion; nuestras prendas están diseñadas para perdurar. De hecho, es común que nos visiten clientes que heredaron prendas de sus padres y buscan una versión actualizada, sorprendidos por la calidad y durabilidad. Para muchos, nuestros productos no solo representan una elección de moda, sino también un vínculo emocional que trasciende el tiempo», finaliza.

También la firma Lázaro se sube al concepto de sostenibilidad y consumo consciente con ediciones limitadas de productos de temporadas anteriores, colores exclusivos o líneas a precios especiales. La prioridad es la calidad y el valor percibido de sus productos, incluso cuando ofrecen oportunidades especiales. «En estos casos, comunicamos estas propuestas como una posibilidad de acceder a nuestros diseños atemporales con beneficios exclusivos, destacamos la durabilidad y el trabajo artesanal de cada pieza», dice Luciana Mas, responsable de Marketing. Se refuerza entonces el concepto de sostenibilidad y hacen foco en la idea de que cada producto tiene una vida útil prolongada. «Adquirirlo en sale es una oportunidad para sumarse al consumo consciente», añade.

En el caso de la firma de cueros, las propuestas de sale y ediciones especiales conviven en armonía con las líneas tradicionales. De manera que las presentan en sus canales digitales y tiendas físicas de manera cuidada, se mantienen la identidad visual y estética de la marca. El local exclusivo outlet de Lázaro se encuentra en la zona de Villa Crespo. «En muchos casos, la venta online es el canal principal para estos productos, porque permite una experiencia de compra cómoda y accesible. Sin embargo, en nuestros locales también ofrecemos una selección curada de estos productos, asegurándonos de que la exhibición mantenga los estándares de Lázaro», aclara.

«Están pensadas para clientes que buscan calidad y diseño a un valor diferencial, sin resignar el estilo y la elegancia. Nuestro público es amplio, desde quienes ya nos conocen y quieren sumar una nueva pieza a su colección, hasta nuevos consumidores que encuentran en estas oportunidades la posibilidad de acceder a un producto de cuero premium», dice.

Por último, destaca que los clientes valoran la posibilidad de acceder a productos icónicos de Lázaro a un precio especial, y esto se traduce en un alto nivel de recompra y fidelización.

Lejos del fast fashion, para estas marcas, la clave está en hacer énfasis en el valor de las prendas de diseño confeccionadas con materiales de calidad. Prendas que perduran. La clave es invertir en aquellas que aseguran durabilidad, comodidad, que resultan atemporales y que evidencian un compromiso con el medioambiente y con la sociedad y que perfectamente pueden subirse a la tendencia de la circularidad. 

Grupo Cotexar: «Emitex 2025 nos deja un balance positivo»

Fuente: @cotexaroficial – Luego de su participación en la feria textil más importante de la Argentina, Cristian Kalyñiuk, Gerente Comercial de Grupo Cotexar, nos da un balance más que positivo.

«Recibimos muchísimas visitas en nuestro stand, tanto de clientes con los que trabajamos hace años como nuevos interesados en nuestros productos», nos comenta Cristian.

«Con el trabajo conjunto de todo nuestro equipo pudimos atender cada una de las inquietudes presentadas».

«La preocupación principal que nos transmite la gente, tanto en la expo como en los locales o por medio de las redes o nuestro whatsapp, es por los envíos al interior. Nosotros estamos enfocados en llegar a todo el país y contar con una comunicación fluida», finaliza Cristian.

«Estamos muy conformes y esperamos que sea el comienzo de nuevas relaciones comerciales con nuevos clientes».

Grupo Cotexar sigue implementando mejoras en sus locales propios y exclusivos en CABA -Flores- y GBA -Celina y San Martín- donde recibe a diario a emprendedores que buscan telas para sus diseños.

La marca top de lencería del mundo abrirá un mega local en shopping porteño

Fuente: Infobae – Se trata del primer store en el país en el que se venderán todos sus productos, incluidos los de belleza e indumentaria

El shopping Alto Palermo anunció un acuerdo con la reconocida marca internacional, Victoria´s Secret que por primera vez abre una tienda de surtido completo, en formato flagship, en Argentina. La marca ya tiene un local en el país, prevé abrir otro y este sería el tercero, con la propuesta más completa.

La inauguración de la tienda será durante el último trimestre de 2025 y contará con todos los productos de la marca: desde la línea de lencería hasta Victoria’s Secret Beauty (que incluye fragancias, aromas y mist populares). También, se venderá toda la línea de ropa, algo que faltaba en el local que tiene en Unicenter.Se venderá toda la líneaSe venderá toda la línea de ropa en el nuevo local del Alto Palermo

El local estará ubicado en el primer piso del shopping con más de 400 metros cuadrados y espera estar listo durante el último trimestre de 2025. La elección de la temporada de fiestas para la apertura responde a la expectativa de captar un mayor flujo de consumidores, atraídos por la demanda típica de fin de año.

La primera tienda de surtido completo en Argentina, contará con bras, panties y ropa de dormir junto a una multitud de colecciones que incluyen Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria, T-Shirt, entre otros. Además, ofrecerá servicio “the bra fitting” realizado por especialistas para que cada clienta consiga la prenda más apropiada. El servicio será gratis y sin cita previa.

“Esta apertura es un gran desafío para nosotros ya que es una marca icónica reconocida a nivel mundial y los clientes están muy entusiasmados en poder encontrarla en el país. Trabajamos mucho con el equipo para que este gran hito suceda en Alto Palermo, un shopping en constante crecimiento y desafío de transformación para que las personas tengan la mejor experiencia”, dijo Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

Desde el centro comercial afirmaron también que esta nueva apertura forma parte de un proceso de transformación que el equipo del shopping viene trabajando con el foco puesto en seguir acompañando a los clientes y brindándoles la mejor experiencia, con espacios innovadores, marcas integrales y servicios que mejoren el día a día de las personas.Victoria‘s Secret está llevando aVictoria‘s Secret está llevando a cabo un plan de expansión por América Latina

“Liderar la transformación de nuestros 15 centros comerciales es un compromiso que en Grupo IRSA asumimos con una visión clara: ofrecer experiencias únicas a través del mejor mix de marcas y propuestas. Alto Palermo es un emblema de ese proceso, y la llegada del primer flagship store de Victoria’s Secret al país marca un hito que nos entusiasma profundamente. No tenemos dudas de que será un gran éxito y una propuesta que el público va a recibir con mucho interés y emoción”, afirmó Gastón Manganiello, Head of Marketing & Growth de Grupo IRSA.

Por su parte, Victoria‘s Secret está llevando a cabo un plan de expansión por América Latina que ya cuenta con más de 1.400 tiendas alrededor del mundo.

La marca quedó en el centro de la escena meses atrás, luego de abrir su primer local en Unicenter, por los elevados precios en comparación a Chile y EEUU, con diferencias de hasta 350%.

La firma desembarcó en la Argentina luego de casi 6 años. Bajo la gestión del Grupo David había anunciado su llegada en 2019, pero la pandemia y las condiciones macroeconómicas pospusieron su apertura.

Fundada en 1977 en San Francisco, Victoria’s Secret se consolidó como una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel global, no solo por su propuesta de productos, sino también por sus campañas publicitarias, desfiles y figuras emblemáticas.

Con una estrategia de reposicionamiento en los últimos años, la compañía amplió su oferta hacia una mirada más inclusiva y diversa, incorporando nuevos talles, estilos y líneas de productos para captar a un público más amplio.

Arredo logra cero residuo textil y transforma su forma de producir

Fuente: Noticias Positivas – La empresa argentina transforma desechos en nuevos productos, materia prima e impacto social, demostrando que la economía circular es posible en la industria textil.

En un paso audaz hacia la sostenibilidad, la reconocida marca argentina Arredo anunció un logro significativo: redujo a cero los residuos textiles que envía a vertederos. Esta iniciativa, enmarcada en su estrategia «Hogares Conscientes», demuestra que la economía circular puede ser una realidad en la industria textil, tradicionalmente generadora de grandes cantidades de desechos.

De desecho a diseño: innovación y circularidad

Hace más de dos años, Arredo se propuso transformar su manera de producir. El principal desafío era qué hacer con el orillo, una tira de tela que se desecha durante el corte de los rollos. La empresa no solo optimizó su proceso de corte para reducir el sobrante, sino que también implementó un sistema de gestión activa de residuos: clasificación, compactación y almacenamiento adecuado.

Este esfuerzo dio como resultado la Colección Orillos, una línea de lámparas, sillas, mesas y organizadores creados con estas tiras de tela, que incluso recibió el Sello Buen Diseño. Además, Arredo estableció alianzas con empresas locales como Fibransur para reciclar los residuos textiles y convertirlos en materia prima para nuevas telas y rellenos, dando vida a la Colección Circular, que incluye almohadones, tote bags y otros productos fabricados con fibras recicladas.

Espacios conscientes: el residuo como arte

El compromiso de la empresa textil con la sostenibilidad va más allá de sus productos. En varias de sus tiendas, las paredes están revestidas con placas hechas de residuos textiles reciclados, gracias a una colaboración con la empresa Karikal. Además, una instalación artística creada con orillos de tela adorna la columna central de una de sus tiendas, simbolizando su enfoque circular.

Donaciones con propósito: tejidos que transforman vidas

Arredo también ha encontrado una forma de dar valor a sus descartes a través de su programa «Donaciones con sentido». Periódicamente, la empresa entrega retazos de tela a organizaciones que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad, promoviendo su autonomía económica a través del oficio textil. Algunas de estas organizaciones son Las Medias Perdidas, Mujeres Rurales de Las Flores, Casa de Galilea, Fundación Formar y Abrazando en Red.

«En un contexto donde la industria textil genera un alto impacto ambiental, decidimos crear valor a partir de lo que otros consideran residuo», expresó Fernanda Manuel, Gerente de Sustentabilidad, Diversidad e Inclusión de Arredo. «Cada orillo que reutilizamos, cada tela donada, es una forma concreta de habitar el cambio. Creemos que es posible construir hogares más conscientes, donde el diseño y la producción estén al servicio de una vida más justa y sostenible».

Con esta iniciativa, la empresa demuestra que el residuo no es un final, sino el comienzo de algo nuevo, inspirando a otras empresas a adoptar prácticas más sostenibles y a construir un futuro más consciente. Puedes ver más sobre esta iniciativa en este video.

Grupo Cotexar: «Emitex 2025 nos deja un balance positivo»

Fuente: @cotexaroficial – Luego de su participación en la feria textil más importante de la Argentina, Cristian Kalyñiuk, Gerente Comercial de Grupo Cotexar, nos da un balance más que positivo.

«Recibimos muchísimas visitas en nuestro stand, tanto de clientes con los que trabajamos hace años como nuevos interesados en nuestros productos», nos comenta Cristian.

«Con el trabajo conjunto de todo nuestro equipo pudimos atender cada una de las inquietudes presentadas».

«La preocupación principal que nos transmite la gente, tanto en la expo como en los locales o por medio de las redes o nuestro whatsapp, es por los envíos al interior. Nosotros estamos enfocados en llegar a todo el país y contar con una comunicación fluida», finaliza Cristian.

«Estamos muy conformes y esperamos que sea el comienzo de nuevas relaciones comerciales con nuevos clientes».

Grupo Cotexar sigue implementando mejoras en sus locales propios y exclusivos en CABA -Flores- y GBA -Celina y San Martín- donde recibe a diario a emprendedores que buscan telas para sus diseños.

Vestidos sin reglas: la diseñadora que crea novias dark e impone su estilo junto a su mamá

Fuente: Clarín – Cuando Valentina Schuchner ganó el certamen Autores de Moda BA, justo antes del aislamiento que trajo la pandemia, no imaginó que cinco años después estaría rearmando su firma homónima asociada nada menos que a su mamá. Se trata de Vanesa Brites, quien cuenta con una amplia experiencia en moldería, desarrollo de producto terminado y un emprendimiento de vestidos de fiesta para adolescentes. Otro dato para tener en cuenta es que, ambas, madre e hija, provienen de familias vinculadas con la indumentaria y los textiles.Desde una habitación en Barrancas de Belgrano hasta la pasarela de Bafweek. Foto: Ariel Grinberg Desde una habitación en Barrancas de Belgrano hasta la pasarela de Bafweek. Foto: Ariel Grinberg

¿A dónde nos paramos nosotras como marca?”, se preguntan, tras la primera colección conjunta en la reciente edición otoño-invierno de Bafweek, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inspirada nada menos que en Un cuarto propio, la obra de Virginia Woolf que se volvió una referencia ineludible para la emancipación de las mujeres, tanto económica como creativa.

“Todo lo que se vio en la pasarela surgió de nosotras dos en esta habitación”, expresan en su showroom de Barrancas de Belgrano. Valga la referencia literaria -y literal- ya que, justamente, esa habitación fue también el lugar donde Valentina se enfrentó a la adolescencia y llevó adelante sus años como estudiante en la Universidad de Palermo.

En ese mismo sitio, es donde ahora se reúnen con Vanesa para cranear las prendas con foco en el trabajo artesanal, en un contraste que incluye una paleta de colores pálidos y detalles sutiles y, al mismo tiempo, rasgos de fortaleza representados en cortes geométricos, en una impronta que oscila entre lo dark y lo romántico.

En diálogo con Viva, las diseñadoras revisitan la última pasarela, cómo se ensamblan entre sí y qué aspiran para la marca.

-¿Cómo se organizan internamente y qué aporta cada una del conocimiento que tiene?

-Valentina: A mí no me encanta sociabilizar, tiene que ver con mi timidez. Soy más introvertida. En cambio, a mi mamá las clientas la aman.

-Vanesa: Las dos tenemos en común que somos muy críticas, bastante exigentes con las cosas. No nos da lo mismo que a un vestido se le vea un hilito. Eso es un valor. Lo pensamos hasta que terminamos de encontrarle la vuelta. Nos gusta entender a la persona que llega, quién es, qué busca, cómo la vemos. La gente nos toma como un referente y confía en lo que le vamos a proponer.“Diseñamos con nuestras clientas”: Una propuesta que combina escucha, intuición y estilo propio. Foto: Gentileza Bafweek “Diseñamos con nuestras clientas”: Una propuesta que combina escucha, intuición y estilo propio. Foto: Gentileza Bafweek

-Valentina: Me gusta eso. Siento que diseñamos con ellas.

-¿Hacen todo lo que les piden o hay un límite?

-Valentina: Al principio quería hacer un perchero y que la gente se lleve. Después nos empezó a caer mucho a medida y por no decir que “no”, nos pasó que nos pedían un vestido verde con plumas. Hay que ir encontrando la manera. Y en ningún momento planeamos hacer novias, y ahora el negocio está yendo para ese lado.

-Vanesa: Esa fue una sorpresa para nosotras.

-¿Llegaron por el boca a boca?

-Valentina: Siento que por la imagen que daba, al hacer todo en blanco y negro, la gente entendió que hacía novias, pero nunca lo comuniqué así.

-La ropa que hacen tiene algo de formalidad, pero a la vez es descontracturada.

-Valentina: Ahora tenemos una novia de negro. Una genia.

-Vanesa: Es un flash lo que pasa. Algunas dicen que no quieren ser como las novias tradicionales.

-Valentina: No quieren usar blanco, tampoco encorsetado. Quieren novias más modernas.

-A tono con esta era que las mujeres quieren estar cómodas y sin disfrazarse

-Vanesa: Quieren seguir siendo ellas.

-Valentina: La idea es hacer vestidos de colección para que se pueda cambiar el color y alguna modificación. Y si el vestido y la tela funciona, lo hacemos a medida.Vestidos que cuentan historias: romanticismo y fuerza en cada costura. Foto: Gentileza Bafweek Vestidos que cuentan historias: romanticismo y fuerza en cada costura. Foto: Gentileza Bafweek

-¿Quiénes son sus clientas?

-Valentina: Es muy variado. Suelen ser personas a las que admiro mucho. Siempre son creativas, puede ser una ilustradora del New York Times u otra que hace publicidad para Netflix.

-Vanesa: También puede ser una abogada que nos dice que hagamos lo que queramos.

-¿Cómo las conocen?

-Valentina: Por las redes, por Instagram y TikTok.

-Vanesa: Después tenemos a las madres que vienen a acompañar a las hijas y se enganchan.

-Valentina: También las amigas y las hermanas.Novias modernas, sin corset ni blanco obligatorio: libertad y personalidad en el diseño. Foto: Gentileza Bafweek Novias modernas, sin corset ni blanco obligatorio: libertad y personalidad en el diseño. Foto: Gentileza Bafweek

-Y entre ustedes, ¿cómo ensamblan las miradas generacionales?

-Valentina: Mamá se está adaptando.

-Vanesa: Sí, y escucho porque hay cosas en las que no me puedo meter. Yo aprendo.

-Valentina: En el desfile hubo una modelo trans.

-Vanesa: A mí me encantó.

Es bueno eso, porque en la moda a veces hay un doble discurso: se habla de la diversidad y después, en las marcas, no trabajan personas trans.

-Valentina: En nuestro caso, trabaja con nosotros. Se llama Jo Vera. Es muy genia.

-¿En qué otra cosa se nota lo generacional?

-Vanesa: A veces no sé ni de lo que hablan. Me quedé con el vocabulario y eso me carcome.

-Valentina: Es que vengo con un archivo mental de gente de redes y diseñadores

-Vanesa: Y yo estoy en otro mundo.

-Valentina: A mí me sirve eso.

-¿Por qué te sirve?

-Valentina: Porque estoy muy contaminada. Retengo mucho de diseñadores más viejos o colecciones como inspiración. Mi mamá, en cambio, crea desde lo que hay. También para entender cuerpos de personas mayores, y qué se pondría ella para sentirse cuidada, porque yo, por ahí, me voy…El equipo creativo es enteramente femenino. Piezas pensadas para mujeres que quieren seguir siendo ellas mismas. Foto: Gentileza Bafweek El equipo creativo es enteramente femenino. Piezas pensadas para mujeres que quieren seguir siendo ellas mismas. Foto: Gentileza Bafweek

-¿Te vas más hacia la pasarela?

-Valentina: Sí, al estilismo y me cuesta bajar. Y mi mamá, que sabe de mordería y terminaciones, es la que dice; “esto no lo podés hacer”.

-Vanesa: La pregunta es cuál es el límite, hasta dónde algo se puede volver comercial y hasta dónde no. Hay que pensarlo, nosotras nos sentamos mucho a pensar.

-Valentina: También hay cosas de funcionalidad. Hay vestidos que no pueden ser lo mismo que en la pasarela, por ejemplo, si la quilla es larga, se la pueden pisar.

-Vanesa: Hay un laburo que quizás no se ve. Ella está en el mundo de las redes, donde yo no me meto.

-Valentina: Si pudiera viviría haciendo editoriales. Y si bien eso no implica una venta directa, sirve para construir imagen y para que la gente termine de leer el concepto.

-¿En qué agradeces haber sumado a tu mamá y en qué no?

-Valentina: Soy muy insegura y mi mamá, ya desde el concurso en el que participé, me dijo: “vas a pasar cosas mucho peores que ésta”.

-Vanesa: Pienso en cuánta potencia hay acá y adonde llegamos. Ellas siempre fueron muy creativas. Tanto Luli (Lucía, su otra hija, fotógrafa) como Valen tienen ojo, es tremendo lo que pueden llegar a proyectarse. Pudimos y acá estamos.

-Con la marca, ¿reconfirman que las mujeres reunidas son imbatibles?

-Valentina: Sí, acá somos todas mujeres. Trabajamos con gente a la que le gusta mucho trabajar.

-Vanesa: Cuando arrancamos, me puse como lema que tenía que ser algo que me coincida con el estilo de vida que quería tener.Cada prenda es una conversación entre generaciones, con el oficio de una madre y la visión de una hija. Foto: Gentileza Bafweek Cada prenda es una conversación entre generaciones, con el oficio de una madre y la visión de una hija. Foto: Gentileza Bafweek

-¿Cuál es ese estilo de vida?

-Vanesa: Tengo un hijo de 13 años. Mi prioridad es la familia. Puse ese límite.

-Valentina: No quería trabajar estresada.

-Vanesa: Ya lo pasé antes.

-Al estar tan conectada por las redes, hoy la moda se volvió más mimética, ¿cómo se sale de eso?

-Valentina: Siempre parto de una base que resuena con la idea de la marca, medio romántica, y a la vez, medio darkie. Es nuestro ADN.

-Vanesa: Es como una imagen que está en el aire, va bajando y se va armando. Después hay de todo, estímulos permanentes.

Hay cosas que ya se vieron, por ejemplo, si alguien le pone un esmoquin a una mujer, lo hizo Yves Saint Laurent en la década del 60

-Valentina: Lo bueno es reinterpretarlo a tu manera. Es mi visión.

-Vanesa: Tenemos que escucharnos más entre nosotras, seguir nuestra intuición

Cuál es la reconocida marca de ropa francesa que llegará a la Argentina, de la mano del empresario que traerá Decathlon

Fuente: Infobae – Son cada vez más las firmas que analizan desembarcar en el país, a partir de la apertura de las importaciones. Los planes del sello que tiene indumentaria para toda la familia.

Mientras termina de definir dónde abrirá el primer local de la reconocida cadena de ropa deportiva francesa Decathlon en Buenos Aires, el Grupo One, que integran el empresario argentino Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, preparan otro gran desembarco en el mercado local. Se trata de Kiabi, otra famosa marca de ropa de Francia que tiene productos para toda la familia a precios muy competitivos y que hace más de un año ya aterrizó en Uruguay.

La idea es abrir 6 locales entre este año y el próximo en Argentina; la marca tiene precios muy competitivos y muy buenos productos”, confirmaron a Infobae fuentes cercanas al grupo empresario. Kiabi es un sello de gran renombre en Francia y también está presente en España. Según agregaron las fuentes, se hizo una prueba en Uruguay, donde abrieron hace un año y medio, y “funcionó muy bien, a pesar de que se trata de un país mucho más abierto que la Argentina y con mucha más competencia”. “Así que estamos seguros de que va a ser un éxito. Por otro lado, es menos problemático conseguir el espacio, ya que son 1.200 metros cuadrados, frente a los 3.000 metros que se necesita para montar un local de Decathlon”, explicaron.

Además del plan para Argentina, el objetivo del grupo es llevar la marca también al mercado paraguayo y seguir abriendo sucursales -cuatro o cinco más- en Uruguay. Donde más locales tiene la marca es en Francia, con 368, mientras que en España hay 68 tiendas y en Italia, 38. Kiabi está también en otros países del mundo, pero con menor presencia.

En el grupo consideran que la marca tiene una muy buena relación calidad-precio y que eso podría funcionar muy bien en la Argentina, donde el poder adquisitivo se ha reducido fuertemente en los últimos años producto de la inflación y la ropa se ha vuelto sumamente costosa, especialmente las ubicadas en los shoppings. Pero la decisión del Gobierno de abrir la importación y fomentar la competencia tiene el objetivo de lograr una moderación en los precios y un aumento del consumo. El local que abrió elEl local que abrió el Grupo One en Uruguay hace un año y medio

Los valores de los productos, dijeron las fuentes consultadas, serían similares a los de Uruguay. A modo de ejemplo, un pijama de invierno de dos piezas para niña puede costar entre $10.000 y $15.000, lo mismo que un buzo. A su vez, un jean para chicos valen 649 pesos uruguayos, que equivalen a $16.500. En tanto, para una mujer, un blazer ronda los $50.000 (2000 uruguayos), en tanto que un pantalón de vestir no llega a los $30.000. Son valores realmente muy accesibles en comparación con los que se pueden encontrar en las tiendas locales.

La idea es abrir seis locales en los próximos doce meses, y se evalúan tanto espacios en shoppings como a la calle. Para Decathlon, el objetivo es el mismo, aunque el grupo, en este caso, tiene un plan más ambicioso: abrir 20 locales en todo el país en durante el próximo año.

Sabine Mulliez, socia del Grupo One, es una de las herederas de la familia francesa dueña del conglomerado que controla marcas como Leroy Merlin y Auchan. Y Kiabi es controlada por la familia Mulliez en Francia, al igual que Decathlon. Por eso, no sorprende que el grupo esté buscando desembarcar en la Argentina con ambos negocios.

El plan para el lanzamiento de la cadena de ropa deportiva en el país está en etapa de búsqueda de locales. Los empresarios tienen varios ya vistos y analizados, pero aún deben tomar la decisión final. El proyecto de expansión prevé que unos 20 locales estén operativos para finales de 2026, con una propuesta que se adapta tanto a grandes shopping centers como a locales ubicados en avenidas comerciales. Además, se espera que la compañía tenga presencia en las principales ciudades del país a partir del próximo año. A largo plazo, la idea es tener locales en toda ciudad con más de 300.000 habitantes, aunque por ahora el objetivo concreto es llegar a “las principales”.

TN Platex y su compromiso con la industria textil local: «Esto empezó como un sueño y hoy exportamos a seis países»

Fuente: LT7 – En diálogo con este medio, el titular de la firma, Tomás Karagozian destacó el apoyo al sector textil por parte de Provincia y destacó la importancia de la alianza entre el Estado y la industria para el desarrollo económico.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes la inauguración de una nueva nave industrial de la empresa textil TN Platex en Monte Caseros. Las flamantes instalaciones, de 18.000 metros cuadrados, incluyen una tintorería y una planta de tratamiento de efluentes, construidas con un crédito otorgado por el Banco de Corrientes. En el acto, el mandatario ratificó su apoyo al sector textil y destacó la importancia de la alianza entre el Estado y la industria para el desarrollo económico.

El directivo de TN Platex, Tomás Karagozian, valoró la inauguración como un hito para la empresa y la comunidad. «Monte Caseros es casi nuestra segunda casa. Para nuestra familia, este lugar es un símbolo, y hoy vivimos un momento muy importante con esta inauguración», expresó al móvil de Punto de Referencia para LT7. 

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Karagozian destacó que la inversión, planificada desde hace varios años, se materializó en un contexto económico desafiante. «Esta fábrica es el resultado de un esfuerzo sostenido. Hoy en Monte Caseros, entre la hilandería histórica y esta nueva planta, generamos casi 453 puestos de trabajo directos», afirmó.

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Sobre la producción, detalló que en la nueva nave se fabrican medias, ropa interior y telas sofisticadas con hilos provenientes de Monte Caseros y otras hilanderías del norte argentino. «Exportamos a seis o siete países, incluyendo Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Chile, lo que nos permite desafiar un contexto adverso», explicó.

Asimismo, el empresario resaltó los desafíos energéticos que enfrenta el sector. «El año pasado sufrimos 360 fallas energéticas, lo que afecta nuestras máquinas y equipos. Apostamos a un trabajo conjunto con distintos actores para mejorar esta situación», sostuvo.

Finalmente, Karagozian subrayó la importancia de la mano de obra local en el crecimiento de la empresa. «El 99% de nuestros trabajadores son de Monte Caseros, lo que refuerza nuestro compromiso con la comunidad», concluyó.

Grupo textil invierte u$s10 millones en el país, pese a la apertura importadora

Fuente: iProfesional – Los fondos sirven para levantar una nueva planta que ampliará la producción de la marca y otras dos etiquetas como son Awada y Como Quieres

Casi en paralelo a que la cámara que agrupa a los productores textiles manifestaba su profunda preocupación por la reducción de aranceles para importar indumentaria y calzado, un grupo local dueño de tres importantes marcas del sector anunciaba una millonaria inversión para expandir sus operaciones.

El ambiguo escenario ocurrió este lunes 17 de marzo cuando desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), advertían que sin una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad de la industria local, la medida oficial podría comprometer seriamente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil.

Grupo textil desembolsa 10 millones de dólares

La cámara empresaria se mostraba preocupada por la posibilidad de que la rebaja arancelaria «se aplique sin haber avanzado en reformas necesarias para reducir la presión fiscal, mejorar el acceso al financiamiento y optimizar la infraestructura logística».

Del mismo modo, hicieron mención de una presión fiscal sobre el sector formal cercana al 50% que, para los productores locales torna «casi imposible» la competencia en un contexto de apertura comercial que consideran sin planificación y que podría debilitar la industria local en lugar de fortalecerla.

En ese marco, desde FITA reclaman priorizar un alivio de los costos internos para evitar que se genere «un escenario de competencia desigual que pone en riesgo el tejido productivo nacional».

Los dueños de Ckeeky buscan ampliar su capacidad

A pesar de este escenario, los dueños del grupo Altatex decidieron invertir u$s10 millones para expandirse en el sector textil local.

Se trata de un conglomerado de marcas que es propiedad de Daniel Awada, actual presidente de la compañía que se formó con la fusión de las marcas Cheeky, Como Quieres y Awada.

La empresa comenzó en los años 50 como un pequeño emprendimiento textil fundado por los padres de Daniel Awada, Abraham y Pomi que luego, en 1994, sumó a Cheeky, que nació ese año en el garage de la casa familiar de Daniel Awada en San Isidro.

En la actualidad, el objetivo del nuevo conglomerado es impulsar la expansión de Awada a nivel nacional, para lo cual acaba de inaugurar una nueva planta modelo en la localidad bonaerense de Tigre.

De acuerdo a un informe de prensa, el establecimiento forma parte de una apuesta estratégica del grupo para fortalecer su capacidad productiva y potenciar el crecimiento de sus marcas Cheeky, Como Quieres y Awada.

Consolidar la oferta, el desafío del grupo textil

La obra permitirá alcanzar una capacidad de distribución superior a 10 millones de prendas al año en un complejo de 20.000 m² cubiertos, donde se incorporó más tecnología y un diseño arquitectónico desarrollado en conjunto con Buenos Aires Planning y Estudio TE.

«El nuevo espacio refuerza el compromiso de Grupo Altatex con el empleo y la industria del país», detalla el informe, que también explica que la compañía cuenta con 1.100 empleados y más de 70 talleres asociados que trabajan en conjunto «para consolidar una oferta de calidad».

En términos de abastecimiento, la empresa mantiene un equilibrio del 70% de producción nacional y un 30% de importaciones.

«La planta también representa un avance en la cultura organizacional del Grupo, ya que está diseñada para ofrecer un entorno cómodo y motivador, con amplias áreas al aire libre, zonas colaborativas y tecnología para mejorar la experiencia laboral», agrega el paper. También dispone de un outlet de las tres marcas, accesible tanto para el equipo interno como para el público, tal como lo destaca Daniel Awada, presidente del Grupo Altatex.

El ejecutivo explica que el diseño de la planta «busca crear un espacio que motive y refleje el espíritu familiar que nos caracteriza. Este lugar es la materialización de un sueño que tuvimos desde el inicio»».

Sector textil en crisis

Más allá de las tres marcas que fabrica y vende y de los 1.100 empleados, el grupo produce más de 10 millones de prendas al año; cuenta con 236 locales en total, de los cuales Cheeky opera 176 (30% propios); Como Quieres otros 54 puntos de venta (46% propios) y Awada seis tiendas (100% propias).

A partir de la puesta en marcha de la nueva planta, sumará una capacidad de distribución de más de 10 millones de prendas al año.

Lo hace en un sector como el textil que en la actualidad emplea directamente a más de 540.000 personas y es considerado un motor clave para el desarrollo de economías regionales a tal punto que es el principal empleador en La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero y entre los principales en la CABA, Buenos Aires y Tucumán.

Sin embargo, opera con una muy baja utilización de la capacidad instalada y en el último año se ha perdido una importante cantidad de puestos de trabajo, ya que uno de cada tres empleos perdidos en el último año corresponde al textil.

Es por eso que desde FITA aclararon que no intentan pedir beneficios sectoriales sino trabajar en conjunto con el Gobierno para mejorar la competitividad de la industria, intentando igualar las condiciones frente a productos importados producidos en contextos con menos impuestos, leyes laborales modernas y acceso al crédito para la producción.

«Solicitamos al Gobierno reconsiderar esta medida y nos ponemos a disposición para trabajar juntos en un plan de desarrollo que garantice condiciones de equidad y sustentabilidad para la industria nacional y los trabajadores del sector», detalla el documento de FITA.

El camino de Emintex en la moda cordobesa: “Hoy, el cliente nos marca la tendencia”

Fuente: La Voz – “Nos cuidamos de no entrar en la locura del fast fashion”, precisa Mijal Strahman, encargada de producción y jefa del área de producto y diseño de esta empresa que nuclea marcas como Abstracta, Af Jeans, Erre y Kickback.

Desde hace una década Mijal Strahman es formalmente parte de Emintex, pero el vínculo de “Miju” (como le dicen) con esta empresa textil cordobesa de más de 70 años de trayectoria comenzó cuando era una niña.

“Trabajo en la empresa desde hace 10 años, inicié cuando todavía estaba en la universidad. Pero mi vínculo con Emintex y con la moda viene desde que nací. Me crié entre rollos de tela, desfiles y campañas. Desde antes de trabajar full time ya acompañaba al equipo de diseño a Europa y Nueva York para buscar tendencias, en ese entonces aún no existían las redes sociales”, introduce “Miju” en diálogo con La Voz.

“Emintex es una empresa familiar, yo soy la tercera generación. La fundó mi abuelo Manuel, la siguió mi papá Julio, y actualmente estamos tres de los cuatro hermanos trabajando en ella. El cuarto no se dedica a la empresa, pero fue modelo de la marca durante bastante tiempo”, explica.

Familia Strahman. Gentileza prensa. Crédito. Martino Dominguez
Familia Strahman. Gentileza prensa. Crédito. Martino Dominguez

En cuanto a su rol, “Miju” precisa que fue cambiando y ampliándose con el tiempo. Actualmente ella es encargada de producción y jefa del área de producto y diseño.

“Siempre me interesó la parte creativa y de moda, aunque estudié Administración de Empresas. Elegí esa carrera para complementar mi formación y estructurar mejor el negocio familiar. Cuando entré a la empresa, empecé en el área de marketing y producción de Abstracta. Con el tiempo, fui asumiendo más responsabilidades y hoy manejo el equipo creativo de nuestras cuatro marcas: Abstracta, Erre, Kickback (niños) y AF Jeans, nuestra marca principal con más de 35 años de trayectoria”, dice.

Con sus diferentes unidades de negocios, Emintex no sólo viste a hombres y mujeres, sino que también ofrece prendas para un diverso grupo etario: adultos, adolescentes y niños, algo que muy pocas empresas están en condiciones de ofrecer.

En estos 70 años de trayectoria, la industria de la moda y la situación argentina en particular han pasado por muchos vaivenes, ¿cómo se fueron adaptando/sobreviviendo a estos cambios?

−Miju: Es cierto. No solo tenemos los desafíos del mercado nacional, sino también los del mercado mundial. La moda en los últimos años ha sido muy volátil. Antes diseñábamos colecciones cada seis meses, viajábamos a buscar tendencias y le decíamos al cliente qué se iba a usar. Hoy, el cliente nos marca la tendencia. Entra al local con el celular y nos muestra lo que quiere, lo que vio en Justin Bieber, Dua Lipa o en influencers nacionales como Emilia Mernes usan, y quieren eso.

“Hoy el desafío es mucho mayor. Hoy no solo miramos Nueva York o Europa, sino también lo que pasa en Argentina, que tiene una identidad de moda propia cada vez más fuerte. A esto se suman los vaivenes políticos y económicos que, en nuestro caso, llevamos surfeando desde hace 70 años”, amplía.

−Y en esta nueva dinámica, donde el consumidor tiene más protagonismo, ¿cómo se ve afectado su sistema de producción?

−Miju: En varios aspectos. Principalmente, antes presentábamos dos colecciones al año con una programación estable. Hoy las producciones son más cortas y trabajamos con cápsulas. Seguimos lanzando colecciones grandes para mayoristas, pero también desarrollamos productos nuevos durante la temporada porque la moda es muy dinámica. De todas maneras, como empresa, buscamos cuidarnos de no entrar en la locura del fast fashion. Queremos mantener la identidad de la marca y proponer tendencias sin que nos atraviesen por completo las dinámicas externas. Acompañamos lo que pide el mercado, pero también sostenemos una identidad clara para que nuestros clientes reconozcan la esencia de cada marca en las colecciones.

Las marcas que integran Emintex son muy diversas. Pero, si tuvieras que encontrar un denominador común entre ellas ¿cuál sería?

−Miju. Pienso que a todas las define la calidad y el diseño. Porque esa es la filosofía que nos mantiene desde hace 70 años en el mercado, a pesar de las crisis. Siempre cuidamos a nuestros clientes, especialmente a los mayoristas, escuchándolos y adaptándonos al contexto. Trabajamos con buenos proveedores para garantizar buenas telas, confección de calidad y precios accesibles.

Tendencias de temporada

Días atrás, la fábrica de Emintex en Córdoba fue el punto de encuentro para un innovador desfile donde las diversas marcas que integran esta empresa presentaron sus colecciones para este otoño/invierno 2025. Se trató de una propuesta diferente, disruptiva, que denota el perfil innovador de la empresa.

Los pasillos de la fábrica, entre telas y maquinas, fueron la pasarela sobre la que los modelos lucieron las tendencias. “Diseñamos una experiencia inmersiva dentro de un domo con visuales que simulaban un viaje en Emintex Airways. Los invitados pasaron por distintas etapas: check-in en la recepción, pre-embarque donde estaban las colecciones expuestas, y finalmente el vuelo, que fue el desfile en sí mismo”, explica Miju.

Adentrándonos en las propuestas ¿Qué nos depara esta temporada en materia de tendencias?

−Hay mucho para hablar porque lo interesante de la moda actual es que, más allá de las tendencias pasajeras, hay opciones para todos los estilos. Hoy, la moda nos enseña a identificar qué nos gusta y adaptarlo a nuestra identidad. Para esta temporada, nos enfocamos en una paleta de colores que incluye tonos chocolate y marrones, junto con burgundy, borgoña y bordó. También destacamos una gama de verdes secos e intensos. Intentamos trasladar estos colores a todas nuestras marcas, manteniendo coherencia entre ellas.

Pasarela de Abstracta. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.
Pasarela de Abstracta. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.
Pasarela de ERRE. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.
Pasarela de ERRE. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.

“En cuanto a macro tendencias, Abstracta trabajó una estética boho con un toque rocker, combinando volados, texturas livianas como el satén, y cueros con diferentes acabados, incluyendo croco. También apostamos por líneas sastreras, con conjuntos de blazer y pantalón en el mismo tono, incorporando prints bien integrados”, amplía.

Pasarela de Af Jeans. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.
Pasarela de Af Jeans. Foto: gentileza prensa. Crédito: Martino Dominguez.

−En el caso de AF, el denim es nuestro fuerte y nos encanta que el jean siga siendo protagonista. En esta temporada, trabajamos con modelos intervenidos con piedras, strass, glitter y diversas morfologías: jeans de tiro bajo, anchos y sueltos, con una impronta baggy. Nos divertimos mucho con esta marca porque nuestra colección de jeans incluye más de 70 modelos, todos distintos en lavado, morfología y calce, lo que nos permite explorar una gran creatividad”, precisa.

−Mencionaste que hay tendencias para todos, y aquí pienso en la inclusión en materia de diversidad de talles, ¿este es un norte por seguir?

−¡100%! No sólo en la diversidad de talles, sino también en la representación en campañas, maniquíes y redes sociales. Nuestras prendas llegan hasta el talle triple XL y muchos clientes nos eligen justamente por esa amplitud en la oferta de talles. Para nosotros, esto es algo natural y necesario; no debería ser un diferencial, sino la norma. Los cuerpos siempre han sido diversos, y la moda debe reflejar esa realidad sin excepciones.

−Otro tema que suele afectar directamente a la industria de la moda, y por el cual está en la mira, es por ser una de las industrias más contaminantes. ¿Como fábrica tienen políticas específicas para reducir el impacto ambiental?

−Contamos con varias iniciativas sustentables. Una de ellas es el trabajo con un lavadero en Argentina que utiliza un sistema de lavado con ozono, reduciendo el consumo de agua. Además, los desperdicios textiles se donan a organizaciones que los reutilizan, por ejemplo, para fabricar camitas para perros en situación de calle. También realizamos acciones en nuestros locales, como la reparación gratuita de jeans, sin importar la marca, o el intercambio de pantalones usados por nuevos, donando los jeans recibidos. Estas iniciativas buscan generar un impacto social y ambiental positivo.

“Por otro lado, estamos explorando un proyecto innovador con un emprendimiento cordobés que recicla nuestros desechos textiles para crear nuevas telas. Estamos investigando su viabilidad y nos entusiasma mucho, ya que nos permite fortalecer la producción local y avanzar hacia un futuro más sustentable”, suma.

Y cierra: “Y estamos apostando a colecciones atemporales, que trasciendan las tendencias efímeras. Esto no sólo ayudará a reforzar nuestra identidad sino que también nos aleja del ritmo acelerado del fast fashion. Creemos que la moda debe evolucionar con conciencia y responsabilidad”.