Abrió Live Shop en la calle Florida, una megatienda de 6.000 metros cuadrados

Fuente: BAE ~ Los empresarios Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y dirigente de AFA y Pablo Toscano comenzaron el proyecto en plena pandemia. Son los dueños de la cadena Punto y tienen megaferias en la calle Lavalle. La próxima apuesta es la reapertura del ex Del Parque Shopping ahora convertido en un outlet de marcas premium sustentable.

La calle Florida busca recuperar su esplendor. Una de las fuertes apuestas es Live Shop que abrió sus puertas en Florida 760. Una mega tienda de 6.000 metros cuadrados en dos plantas con 4.500 dedicados al área comercial. A pocos metros de la avenida Córdoba, ocupa el lugar que alguna vez tuvo la tienda de la cadena chilena C&A.

Dos empresarios decidieron invertir y confiar en la recuperación del turismo y de una de las peatonales más reconocidas de América Latina.  Uno es Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario del Comité Ejecutivo de AFA, hijo del armenio Noray Nakis, vinculado al negocio de joyas y telas, que logró ser dirigente de fútbol en Deportivo Armenio, Independiente y la AFA. Lo acompaña Pablo Toscano, su socio en otras inversiones comerciales.

Conocedores de la industria de la indumentaria, son dueños de la cadena Punto con megalocales en la avenida Nazca, Avellaneda, Once y la Boca. Tienen varios Paseos de Compras, entre ellos el ubicado en el ex cine Normandie de la calle Lavalle, otra feria de 1.000 metros cuadrados en Lavalle 757, donde antes estuvo el restaurante Acapulco.

Live Shop
La calle Florida recobra su esplendor con Live Shop

Live Shop es la megatienda que más inversión requirió. Desde el comienzo pensaron en crear  65 espacios para marcas. Comenzaron a pensarlo en plena pandemia y recién pudieron abrirlo este año. Primero se inauguró la planta baja y hace diez días, el primer piso. El objetivo es ofrecer prendas de calidad a muy buen precio, darle la oportunidad a Pymes argentinas que ya trabajan fuerte en la zona de Avellaneda y Nazca. Algunas marcas que están presentes son Energica, Toca, Onda Shop, Closter, La fábrica, Bruxelle, entre otras.

Pablo Toscano, uno de los socios, definía el proyecto: “Preferimos no hablar de la inversión que haremos, porque la suma es muy alta. Queremos que la clase media pueda volver a comprar ropa en valores accesibles. Que la tienda de Florida no sean sólo lugares para pasear, que la gente pueda comprar lo que le guste. Queremos darle la oportunidad a marcas nacionales que hacen productos de muy buena calidad, que un jean no se venda a precios altos, que pueda ser accesible con buen diseño y calidad. Creemos que al país lo sacarán adelante las pymes”.

El encargado de la comercialización de Live Shop es Sebastián Umansky, dueño de Rotar Propiedades, dijo a BAE Negocios: “Florida es uno de los centros comerciales más ricos en ventas de las últimas tres décadas y es el más golpeado de la Capital Federal, porque depende del turismo y del tránsito de las oficinas. Encontramos esta ubicación excelente y les proponemos a las marcas poder volver a la peatonal, sin tener que hacer una gran inversión inicial. Nos planteamos hacer una tienda similar a Bloomingdale’s en Miami, el concepto de Live Shop se inspira en ese estilo”.

Live Shop
Live Shop una gran vidriera para marcas no tan conocidas

Próxima apertura: outlet de marcas premium

La próxima apuesta es la reapertura del ex shopping de Villa del Parque que fue cerrado en julio del 2019. Si bien estaba prevista la reapertura para el mes de marzo pasado, todo se atrasó. Hubo un cambio de planes, iba a llamarse Punto Del Parque y ahora se llamará Del Parque Sustentoutlet. Prometen que abrirá en el segundo semestre del año. La idea es que sea un outlet de marcas premium, no más de 40 locales que ofrezcan prendas fuera de temporada o discontinuas a precios más bajos. En la terraza se inauguró una cervecería, buscan poner un market gastronómico en el último piso.

La apuesta de Villa del Parque es que sea un emprendimiento sustentable, con muchas plantas, paneles solares, con estacionamiento para bicicletas y monopatines. Con Live Shop ya inaugurado, ahora se centrarán en avanzar con Del Parque Sustentoutlet. 

Las Pepas inauguró un nuevo local en el Alto Palermo Shopping

Fuente: Ámbito ~ La firma argentina de indumentaria femenina inauguró este jueves 12 de mayo un local totalmente renovado en Alto Palermo, complejo ubicado en la ciudad de Buenos Aires, presentando su nueva colección #Powerstation, con la visita de varias celebrities del ámbito.

Luego de dos años de pandemia y cambios en la manera de interactuar con el mercado de la moda, Las Pepas, la reconocida marca de indumentaria femenina, inauguró un nuevo local en Alto Palermo Shopping, de la mano de una nueva colección llamada #Powerstation, una línea energética, súper urbana y minimalista, con una movida especial que reunió a varias celebrities del ámbito.

El nuevo local de 100m2, diseñado por Julia Nowodworski, tiene el concepto de postmodern temple, y es el primero que lanzaron post pandemia: la idea fue crear un espacio para vivir la marca, recuperar la experiencia física y el ritual de compra de Las Pepas.

Columnas redondas y brillantes, formas redondeadas, frescos, un altar y cubículos privados, forman parte del local que se asemeja a un templo rosado, con sus imágenes de diosas femeninas y un espacio común tipo agora: Quisimos crear un espacio de encuentro, para revivir el ritual de compra, dice sus creadora. Un lugar de intercambio, para probar y jugar con los nuevos looks de la temporada.

Las líneas que presentó la nueva colección muestran vibes dosmileras como #Coolkids, clásicos coleccionables bajo el lema #Smart, con sacos y camisas de hombros cuadrados, #Theeccentrics, con el personaje Margot Tenembaum como musa, y el #Barrock, mezclando la exageración, el lujo y el detalle de la era barroca con un estilo rockero, descontracturado y moderno de la actualidad.

A su vez cuenta con sus clásicos, como la línea de estampas de Tarot y Las Pepas cuero de toda la vida, las prendas de calidad entrañable, como las camperas, carteras y el portfolio de accesorios en gran variedad de colores.

El pasado jueves 12 de mayo, durante todo el día en el primer piso, la tienda recibió a varias figuras que visitaron el nuevo espacio bajo el lema de #Powerstation y de Cómo recargás tu energía?, donde las invitadas, disfrutaron del local, se probaron ropa, y contaron cómo es que recargan su energía día a día, en donde se apoyan para encontrarla y cuáles son las herramientas que utilizan para eso.

La inauguración contó con la participación de varias trendsetters del rubro y amigas de la casa: Lulu Biaus y Marou Rivero; nuevas influencers del ámbito de la moda: Pancha Bavio, Melina Budek, y Vânia Rothen de Levoyage, y la fashion stylist Meri Salinas, que experimentaron la energía de la colección durante toda la jornada. El día fue capturado de la mejor manera, por la filmmaker del momento, Paula Kerbs, en uno de los shoppings más importantes del país.

Los invitamos a recorrer el nuevo local de la mano de ésta nueva colección, recordando porqué Las Pepas sigue siendo una de las marcas preferidas, que en cada línea propone la misma energía y una gran diversidad de prendas, para jugar, armar looks completos y salir vestidas de pies a cabeza.

Colortex inaugura nueva línea productiva

Fuente: BAE ~ Con el proyecto, Colortex podrá sustituir importaciones.

La empresa Colortex inauguró una nueva unidad productiva de laminación en su fábrica textil y de confección, que le permitirá sustituir las importaciones argentinas al mercado de la seguridad y la defensa.

La planta de La Rioja producirá bajo la marca Bullet Stopper y esto surge a partir de una necesidad del abastecimiento de tejidos de seguridad, especializándose en chalecos antibalas e ignífugos para el sector defensa. Es la única empresa que fabrica el kevlar, una fibra que se usa como refuerzo en tiras, por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos.

El proyecto fue financiado por el Programa de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que busca potenciar los proveedores nacionales en sectores estratégicos para impulsar la industria. No se dio a conocer el monto de la inversión.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacó la importante inversión financiera, la generación de nuevos puestos de empleo y la sustitución de importaciones que hoy podrá realizar la provincia, «la mayor importación que hace Argentina son chalecos antibalas, hoy La Rioja va a abastecer a la República Argentina».

Además, el primer mandatario provincial indicó que se han generado cerca de 2.000 puestos de trabajo en el Parque Industrial y prevén en los próximos meses 600 puestos más.

El ministro riojano de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, explicó que «la sustitución de las importaciones es un respaldo de cada nuevo puesto de trabajo. Colortex tuvo muchos problemas. Hoy las máquinas trabajan al 100% con apoyo de Nación y la provincia. Hace un tiempo no podían pagar los sueldos, tenían 250 empleados y hoy llegan a los 350 empleados. Esperamos para diciembre llegue a los 400. También trabajan de manera efectiva jóvenes por la inserción laboral del Programa Empleo Joven».

Automóviles

Jorge Karagozlu, gerente de Colortex, a su vez indicó que «Bullet Stopper, unidad de negocio dentro de Colortex abastece el 80% del mercado de paneles balísticos para el parque automotor, y sólo existen tres ejemplares de la nueva unidad operativa que se incorpora a la fábrica, y una está en La Rioja«.

«Con esta máquina de última generación podemos tener una versatilidad tal que podemos abarcar distintos mercados, permitiendo procesar los tejidos técnicos que logramos aquí en distintos tipos de soluciones» dijo el empresario para finalizar.

CIMMAR acompañando a Adrian Caballero en sus 22 años junto a la moda

Fuente: El Marplatense ~ ¿Qué es CIMMAR? Se denomina CIMMAR a la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata, pero más allá de ser una Cámara que nuclea a muchos engranajes que componen todo lo que es el mundo de la moda de nuestra queridísima ciudad de Mar del Plata, esta Cámara está compuesta por un gran grupo humano, que se une y se moviliza para avanzar y cumplir objetivos en común, pero por sobre todas las cosas, para hacer crecer a esta impresionante industria, dar trabajo, capacitar continuamente a quienes la componen.

Es por ello que cada vez que sus componentes son convocados, siempre responden rápidamente para unirse y aportar sus esfuerzos y profesionalismo. Y esta vez me tocó a mi pedir la colaboración de CIMMAR en la celebración de mis 22 años junto a la moda.Por lo antes mencionado convoque a referentes de distintas áreas para realizar esta gran producción, una producción que en resumidas cuentas narra mi historia de vida y de trabajo pero que también cuenta cómo se trabaja en Mar del Plata a la hora de crear y transmitir contenidos que tienen que ver con todo lo referente al mundo de la moda.

Cada componente aporta todo su profesionalismo a la hora de crear, y asi lo hizo en la realización y edición del video “Adrian Caballero 22 años junto a la Moda” que estuvo a cargo del productor audiovisual Fernando D´angelo. Creado íntegramente en las instalaciones del Teatro Tronador de Mar del Plata, se dieron cita en el lugar: Ana Maria Multedo y su staff para encargarse del Make up, Juan Jose Montero y su staff de Escuela de Peluqueria by Juanjo fueron los encargados de cortes y peinados. Eugenia Raineri Vittino en toda la coordinación de la producción general. Guillermo Cesar Restovich RR.PP y Mariana Lunaz Lemmi a cargo de redes sociales y comunicación.

Nuevamente todo el engranaje que forma parte de la industria de la moda encaja perfectamente coordinando y aunando esfuerzos a la hora de representar como se merece a la moda de nuestra ciudad.

CIMMAR fue creado para potenciar a cada uno de los sectores que la componen, dándoles visibilidad haciendo destacar a cada profesional en el rubro que se desenvuelve, pero cuando esos profesionales suman sus esfuerzos y coordinan sus capacidades profesionales es que se concretan objetivos de manera exitosa.

Agradezco profundamente a todos y cada una de estas personas que además de colaboradores son amigos, por estar siempre acompañando a la moda en pro de la ciudad.

Adidas, Puma, Fila y Cheeky producirán sus prendas en Catamarca

Fuente: BAE ~ La provincia dueña de la Cuesta del Portezuelo sigue seduciendo a empresas textiles. RA Intertrading, TextilCom y Derwill desembarcan con plantas propias y ofrecerán 400 puestos de trabajo. El dueño de Cheeky, si bien hizo un convenio de fason, adelantó que abrirá su propia planta en pocos meses.

La provincia de Catamarca sigue seduciendo a textiles. En los últimos meses, son varias las empresas de confección que han decidido instalar plantas. Esta vez, tres gigantes como RA Intertrading, TextilCom y Derwill comienzan a producir y Cheeky adelantó, que busca instalar una planta propia en tierra catamarqueña.

RA Intertrading , la empresa creada por Alberto Rabinovich y su familia fabrica a marcas de la talla de Nike, Adidas y hace la camiseta de la selección argentina y para los principales clubes del fútbol del país no llegaba a abastecer a la demanda desde sus dos plantas de Villa Lugano. Su presidenta Daniela Rabinovich decidió hacer una fuerte apuesta y desembarcó en Catamarca.

Cuenta con un staff de 900 empleados, este año apunta a impulsar la exportación de prendas en mercados como Brasil, Paraguay y Chile. El Paso San Francisco es una conexión clave con el mercado chileno. En tierra catamarqueña prevé contratar, en dos etapas, 100 operarios. Daniela Rabinovich confirmó a BAE Negocios que fabricarán prendas para Adidas, Puma, Fila y Project, su marca propia, pero por ahora, no harán camisetas. «Lo importante es que vamos con muchas ganas de trabajar y crecer en Catamarca, generando nuevos puestos de trabajo formales. Encontramos gente que quiere trabajar, es hoy es fundamental y además contamos con el apoyo del Estado provincial para nuestra instalación», dijo Rabinovich, presidenta de RA Intertrading.

Textiles en Catamarca
Empresarios y funcionarios anuncian el desembarco de empresas textiles en Catamarca

Un dato color es que RA Intertrading y TextilCom funcionarán en el predio que ocupó la ex fábrica Yersiplast que cerró hace cuatro años, que ahora se convertirá en el polo de la confección.TextilCom produce para las marcas Cheeky, Grisino, Topper, Mimo, Penguin, Cristobal Colon, 47 Street, y Sporting, entre otras, tiene su planta central en la provincia de Buenos Aires, donde emplea a más de 250 personas.

TextilCom, como adelantó BAE Negocios en enero,  se comprometió a contratar a 140 catamarqueños para producir ropa para Cheeky y prevé fabricar un millón de prendas al año. Carlos Vilariño, quien lidera la operación explicó que busca sumar seis líneas de producción con 20 personas cada una, más el personal de la jefatura de la nueva planta Catamarca y los mandos intermedios de la empresa.

La tercera empresa que decidió apostar a la provincia dueña de la Cuesta del Portezuelo es la fábrica Derwill, principal productora de medias deportivas en el país y proveedora regional estratégica para la marca Nike. Marcelo López Imizcoz, dueño de Derwill viajó en persona para anunciar la llegada de su empresa. Posee una planta en el partido bonaerense Malvinas Argentinas, con 200 operarios. Es la empresa exportadora de prendas textiles terminadas más importante de Argentina, medido en volumen. Además de Nike, es fabricante para Adidas y New Balance, Under Armour, Salomon, entre otras marcas. Exporta más de 7 millones de pares de medias a Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile y busca llegar a otros mercados de la región.

TextilCom
Carlos Vilariño de TextilCom comienza a producir en Catamarca, promesa cumplida

Daniel Awada de Cheeky también fue de la partida, la marca decidió instalar una planta propia en la provincia y está buscando locación. Una apuesta fuerte, ya que la marca de indumentaria para chicos tercerizaba casi toda su producción.

La provincia norteña ya recibió en agosto pasado a Indumentaria Catamarca, la unión de cinco primeras marcas de la confección como Jazmín Chebar, Azzaro, Billabong, Grissino y Geppeto. Incorporó la fabricación de prendas para la marca internacional Puma, y se extendió a mercados internacionales, entre ellos, el de Estados Unidos. Aumentó cuatro líneas de producción y duplicará su plantel de empleados: de 60, en su apertura, a 120 a fin de mayo.

El Estado Nacional y las provincias incluidas en el régimen bonifican hasta el 80% de las contribuciones patronales y aportes personales. El objetivo es ampliar el régimen de Catamarca y La Rioja porque está funcionando muy bien, vamos por 500 empleos más en cada provincia, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Indumentaria   <a href='/tags/Catamarca'>Catamarca</a>
Indumentaria Catamarca crece y suma más personal

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el ministro Industria, Lisandro Álvarez festejan que con esta ampliación, se duplica la cantidad de puestos de trabajo planificados en 2021. El anuncio reunió también a uno de los titulares de Indumentaria Catamarca, Claudio Drescher, a Daniela Rabinovich de RA Intertrading y a Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, también realizó anuncios de financiamientos para Pymes. Catamarca se está convirtiendo en un polo textil más que interesante.

Emprendedores. La tercera generación que vino a modernizar la tradicional moda masculina

Fuente: La Nación ~ La marca de indumentaria clásica optó por un giro hacia lo informal para instalarse en los actuales vestidores masculinos. A través de una gerencia colegiada, los nuevos CEO’s de Equus continúan con el legado familiar atendiendo a las nuevas necesidades de los clientes.

Equus fue fundada por Eduardo Wolfsohn el 3 de diciembre de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires. Era multimarca y su especialidad era la ropa formal masculina con trajes y camisas de marcas internacionales. El local, ubicado en la calle Maipú 851, fue el primero de los 60 locales que poseen actualmente en todo el país.

Con apenas 23 años, Pedro y Martín Wolfsohn comenzaron a dirigir el negocio familiar. Tenían la idea de consolidar a Equus como la empresa líder en la industria masculina a nivel nacional. La primera medida de su gerencia fue la implementación del modelo de franquicias que llevó a crecer la empresa en un 400% y a ampliar el negocio en 14 provincias.

La tercera generación se ocupó de dejar atrás la historia de multimarca y de trajes formales para renovarse con una serie de productos de calidad y precios accesibles, con un vestidor más moderno y urbano, adaptándose a las necesidades del nuevo consumidor.

“La ropa que vendíamos no reflejaba la forma en la que estaba compuesto nuestro propio vestidor. Los principales productos que se vendían eran formales y entendíamos que el gran crecimiento se iba a dar en lo informal. Ya no íbamos a trabajar con traje y camisa, y verlo en nuestro entorno nos motivó a cambiar la estética de la ropa masculina”, cuenta Pedro, CEO de Equus.

La decisión de pasar de ser exclusivamente una empresa de sastrería a ofrecer una propuesta urbana que se adapte al nuevo contexto fue, para los primos Wolfsohn, una oportunidad de mercado donde el segmento de moda masculina carecía de calidad y accesibilidad.Notaron que la ropa informal tiene cada vez más presencia y que era necesaria que la modernización se trasladara, no sólo a las prendas sino a la identidad de la marca, incluyendo las tiendas físicas, el e-commerce y las redes sociales.

Eduardo Wolfsohn, presidente y fundador de Equus
Eduardo Wolfsohn, presidente y fundador de Equus

El motor que impulsó esas transformaciones fue la idea de pasar de ser un comercio multimarca para ser una marca. “El hecho de ser una marca te permite ser el dueño de tu propio negocio y expandirte como a vos te parezca, antes estábamos mas restringidos”, comenta Martín, CEO de Equus.

“No fue fácil para dos jóvenes profesionales recién recibidos entrar a una compañía que tenía 18 tiendas multimarcas, con 200 empleados, ingresar como nieto del dueño y conseguir resultados.Cuando las cosas resultan, todos se convencen y te siguen. Pero nuestro abuelo fue esencial y siempre nos dio lugar, confió en nosotros y nos facilitó mucho la tarea”, asegura Martín. El abuelo Wolfsohn es el actual presidente de la compañía y, según Pedro, “con 92 años sigue yendo a la oficina regularmente y hasta trabaja remoto por Zoom”.

Actualmente, Equus se organiza en una gerencia colegiada que consiste en compartir y consensuar las decisiones importantes y estratégicas, mientras que las operativas las dividen según el área de interés y formación de cada uno. Martín se ocupa de la gerencia del área administrativa y comercial, mientras que Pedro del área de producto y márketing.

Pedro y Martín Wolfsohn, CEOS de Equus
Pedro y Martín Wolfsohn, CEOS de Equus

Nuevos desafíos

Con la pandemia, casi todos los comercios tuvieron que aprender a convivir con la nueva normalidad y algunos cambios, como la compra por internet, vinieron para quedarse. El e-commerce es una oportunidad para la expansión de los negocios. La gerencia colegiada de Equus está trabajando para potenciar la experiencia de la compra digital, entendiendo que los nuevos hábitos del consumidor “son un mix entre lo físico y lo digital”.

El programa de fidelización EQSClub busca mejorar la experiencia de compra y permite sumar puntos para canjearlos por productos a futuro, junto a otros beneficios.

Para Martín y Pedro es importante pensar el futuro en donde exista una convivencia entre el mix de locales y el e-commerce. Por eso, la atención al cliente, la logística y la generación de contenido en redes deben estar pensada con esta lógica. Además, Equus cuenta con un sector mayorista con 80 cuentas multimarcas en todo el país y se abren nuevas todas las semanas.

«Tenemos la perspectiva de seguir creciendo en el país. Estamos abriendo cuatro locales propios, locales de franquicias, y mayoristas. Nuestra proyección es dar un salto internacional y llevar la marca a Uruguay, Chile y Perú.»

Pedro Wolfsohn, CEO y encargado del área de producto y marketing

Moda upcycling: Vulca, un emprendimiento reciclable con gran estilo

Fuente: Los Andes ~ Nació en 2018 y su fuerte son toda clase de accesorios, como bolsos, sombreros y algunas prendas. Bajo la premisa de dar una segunda vida, esta tienda de moda circular cada vez suma más seguidores.

Fue a través de una recomendación que llegué a Vulca. Una propuesta interesante, que proponía darle una segunda vida a materiales reciclados. ¿Quién alguna vez no quiso intervenir un pantalón? Hacerle tajos, teñirlo, pintarlo, bordarlo.

Un poco querer darle otra oportunidad de que nos guste, de querer usarlo y así ahorrar, no desechar, aportar mi granito de arena. Bueno, ella lo llevó adelante.

Pía tiene 28 años, baila danza afro y estudio diseño de indumentaria en la Universidad de Mendoza. Ella fue quien creó Vulca, una marca de ropa circular de nuestra provincia que sigue esta premisa de dar un nuevo uso, totalmente renovado, a la basura.

Bolsas de tela y plastillera, ropa vintage, bolsas de verduras, alguna que otra prenda que no usa, todo eso lo interviene para darle una vuelta de rosca. Mochilas, billeteras, sombreros, tabaqueras, bolsos, tops, una extensa galería de productos que podemos elegir entre su variedad, totalmente renovados.

Su creadora, Pía, comenzó con su emprendimiento después de una gran experiencia laboral y estudiantil. / Instagram: @vulca_up
Su creadora, Pía, comenzó con su emprendimiento después de una gran experiencia laboral y estudiantil. / Instagram: @vulca_up

¿Cuál es su esencia? Ella misma la describe, principalmente, en relación directa a su nombre: “Viene de volcán porque a mí me interpelan un montón. Y también averigüe que, para las culturas nativas de Latinoamérica y también culturas ancestrales de todo el mundo, el volcán tiene una simbología muy interesante sobre la sagrada destrucción”, explica la diseñadora.

El volcán destruye lo que está obsoleto para construir con esos deshechos nuevos paradigmas. Creo que la simbología de volcán es la esencia de Vulca, esto de reinventar cosas, esa metamorfosis de lo que es basura, convertirlo en otra cosa”.https://799c6ad4054c1875461b15d368fceac5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Instagram: @vulca_up
Instagram: @vulca_up

En esa línea, remarca que no sólo el reciclaje es fundamental para este tipo de moda, que cada vez suma más marcas que se comprometen con esta movida ambiental. Pía resalta que el diseño es la otra pata de este proyecto, “para que deje de ser basura y empiece a ser un producto atractivo y funcional”.

Me gusta que se siga notando que hay algo de basura detrás, me gusta esa estética trash que tienen las cosas, que no abandonan al 100% su origen”, resalta.https://799c6ad4054c1875461b15d368fceac5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Así nace Vulca

Tiene su página web, desde diferentes provincias e incluso países ya tienen su accesorio Vulca en sus manos. Porque así fue principalmente, en primera instancia, como comenzó a tomar forma esta nueva marca.

Vulca nació en 2018, después de que Pía trabajara en dos empresas chilenas de diseño. Una de ellas upcycling, la otra, todo lo contrario. “Era una empresa de ropa deportiva. No había nada de reciclaje y pude ver realmente los desastres de la industria”, relata sobre esta última.

Y se dio cuenta que, aunque los números, las notas y los videos estuviesen ahí, vivirlo en primera persona fue lo que realmente realizó el click. “Pude palpar los desechos que produce la industria, lo mal que les pagan a los trabajadores, las condiciones paupérrimas en las que trabajaban y la aceleración de la producción”.

Sus productos se comercializan por las redes sociales y por su página web. /Instagram: @vulca_up
Sus productos se comercializan por las redes sociales y por su página web. /Instagram: @vulca_up

Poco tiempo después, renunció y regresó a su Mendoza natal con una idea en la cabeza: producir sus propias prendas. “Si bien en Chile trabajaba con empaques muy hermosos, ya conocía más o menos cómo funcionaba el comportamiento de esos materiales, cuando me abrí el taller una amiga me trajo unas bolsas de azúcar industrial y empecé a utilizarlas”.

Pero esta afición, ¿viene de antes? “Sí, a mi familia siempre llegaba la “herencia” de mis tías y mis primos. Y para mí eso era Disney, entonces de adolescente me empecé a vestir con esa ropa, reformarla, flashear. Por ahí una bermuda la usaba de enterito, siempre me divirtió mucho la ropa y jugaba”, admite convencida en su relato.

Y estando en la facultad me empezó a hacer ruido el sistema de la moda en sí, me molestaba mucho comprarme algo y que a los dos meses estuviese apelotonada. Me visto con ropa vintage por la estética, pero también su durabilidad y porque la tenía muy a la mano”.

Billeteras, mochilas y riñoneras, además de algunas prendas a pedido, son productos que ofrece Vulca./ Instagram: @vulca_up
Billeteras, mochilas y riñoneras, además de algunas prendas a pedido, son productos que ofrece Vulca./ Instagram: @vulca_up

Fue un proyecto el que la impulsó a instalar esta idea en su cabeza: “Estudiando me hicieron un pedido para un bar de delantales con camisas antiguas y fue un trabajo que me re gustó. Y comencé a proponer eso en la facultad”.

Desde el núcleo, los materiales que utiliza

A partir de la labor de Pía en Vulca, muchos quieren sumarse a esta movida y aportar su granito de arena. Por lo que los materiales, en varios de los casos, llegan a través de donaciones. Aunque también hay una especie de búsqueda de lo vintage que resulta muy atractivo para la marca.

“Es espontáneo como llegan las cosas, las busco según mi necesidad”, explica Pía. “En cuanto a prendas, las casas están llenas de cosas que ya no usan por lo que lo primero es escribirle a familia o amigos que me pueden hacer llegar”.

La parte más divertida, según admite, es cuando sale a ferias a “buscar cositas más interesantes”. “Al principio me costaba un montón romper esa ropa, pero después entendí que el resultado y esa metamorfosis es mucho mejor. Producir algo nuevo y diferente con algo que ya está, lo enriquece una banda”.

/ Instagram: @vulca_up
/ Instagram: @vulca_up

En cuanto a materiales 100% reciclables, actualmente utiliza algunos como bolsas de plastillera, bolsas de verduras y ahora ha implementado bolsas utilizadas en cervecerías para productos como cebada y demás.

“Están buenas porque las de azúcar es más difícil lavarlas, y con estos otros empaques es más fácil y no gasto tanta agua”, dice sobre estas últimas.

Si bien aún hay cuestiones destinadas a pulir en esta moda uncycling, como el uso excesivo pero inevitable de algunos recursos como es el agua, va realmente encaminada a generar un cambio en la moda del futuro.

– ¿Todo lo que te llega lo utilizas?

Siempre que me llega ropa de amigos y gente, las cosas de abrigo las dono porque sé que se necesitan más, o lo que yo no voy a usar también. Pero trato de donarlo a personas particulares porque muchas veces en las instituciones quedan estancadas por años. Hay muchas cosas que las personas prefieren donar por hacer un bien, pero que al final no se usan. Creo que lo más funcional de todo es que la materia prima siga teniendo una vida.

Instagram: @vulca_up
Instagram: @vulca_up

– Además de accesorios, he visto que también estás haciendo prendas…

Sí, hago prendas, pero son más cápsulas. Los tops que suelo hacer no son reciclados, sino que son telas nuevas. Lo hago porque me gusta jugar y cambiar constantemente, sentarme en la máquina y estar haciendo billeteras y de pronto ponerme a hacer tops y así.

– Si alguien quiere adquirir su propio producto Vulca, ¿siempre tenés stock en la página web?

Siempre me gusta tener stock de algunas cosas. Los bolsos materos y mochilas, que me llevan mucho más trabajo, los hago a pedido. También porque yo les paso opciones y los eligen, y me parece súper interesante formar un diseño conjunto y que las personas puedan elegir las combinaciones. El resto, tengo stock de todo.

– Estás en esta movida hace ya algunos años, ¿cómo ves el presente de la moda circular acá en Mendoza?

Creo que ha crecido un montón en estos últimos años, lo veo también en las ventas de Vulca, mucha más gente se acerca y les parece interesante. La gente se anima y quiere usar cosas recicladas, es un valor al que se le está dando más importancia. Y no sólo han surgido más marcas, sino que también marcas que ya estaban están yendo para ese lado.

Instagram: @vulca_up
Instagram: @vulca_up

– ¿Cómo se ha trasladado esto a las grandes empresas?

Reciclar materiales es bastante complejo y se vuelve un trabajo muy artesanal, pero hay un montón de marcas que de repente usan telas orgánicas, o que tienen trabajando a personas en buenas condiciones. En ese sentido, las marcas están yendo a eso y es el camino que la moda está tomando. Me parece que, a nivel mundial, se está yendo a ese lado y en Mendoza se re nota.

– Algunas marcas de moda upcycling que debemos conocer…

Algunas que se me ocurren ahora son Modesta con su termo fundido de bolsas, en Mendoza está Chamama donde reciclan cámaras de bicicletas y blackout para hacer accesorios, Capote utiliza telas orgánicas certificadas y Verna que hace accesorios con desechos electrónicos.

Nike renovó su contrato con la UAR por una temporada más

Fuente: Grupo La Provincia ~ La Unión Argentina de Rugby (UAR) y la empresa Nike oficializaron hoy la renovación del contrato de patrocinio que une a la entidad con la marca deportiva por una temporada más.

La marca textil continuará proporcionando el producto más innovador, para satisfacer las demandas de los atletas de rugby de e&#769;lite, con la tecnología de mayor avance aplicada específicamente al rugby.

En referencia a este nuevo acuerdo, el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, expreso&#769;: «Esta renovación refuerza el compromiso entre la UAR y la empresa textil celebrado desde el 2012 y una vez más agradecemos la confianza de Nike en de cara hacia tan importante evento, como el Mundial de Francia 2023, con lo que estamos muy contentos y entusiasmados que así sea».

Por su parte, Jeffrey Mitchell, Gerente General de Nike Consour, manifestó: «Hemos sido socios de la UAR desde hace diez años y estamos encantados de extender una de las asociaciones más extensas y fuertes que tenemos en el deporte en Argentina».

«Esperamos pode continuar colaborando con la UAR en proyectos que resalten nuestra visión compartida de crear un legado duradero en el rugby y el deporte en Argentina», finalizó.

(Télam)

Hilandería Warmi. Las tejedoras artesanales de la Puna que exportan lana de llama al mundo

Fuente: La Nación ~ Rosario Quispe (la primera, a la izquierda) gestó en 1994 un movimiento que llamó Asociación Warmi Sayajsunqo (en quechua, “mujeres perseverantes”), cuyas integrantes son ahora accionistas de esta hilandería que paga un precio justo por la lana de llama y oveja. La compran a unas 3.500 familias de pequeños productores, que pertenecen a 120 comunidades originarias de Jujuy.

Desde la ciudad jujeña de Palpalá llegan al mundo tejidos e hilados de altísima calidad que se confeccionan con saberes ancestrales, un ejemplo de producción sustentable textil.

Hace exactamente un siglo, unas maderas –lustrosas, enormes, relucientes como el metal que las contenía– brillaban bajo el sol de Jujuy. Eran máquinas hechas en Bélgica y, a partir del talento de las y los hilanderos del noroeste argentino, nacerían de ellas deslumbrantes tejidos artesanales. El gobierno provincial las había importado e iban a servir para “erradicar la pobreza”. Resultó totalmente inútil: no solo llegaron cuatro años más tarde de lo convenido, sino que eran eléctricas, y en la Puna no había energía.

Distintos tipos de lana cruda, clasificados por color.
Distintos tipos de lana cruda, clasificados por color.Estrella Herrera

Treinta años estuvieron esas máquinas embaladas en galpones y depósitos de Abra Pampa, mientras los inspirados tejedores y las hacendosas hilanderas de la región soñaban con producir a otra escala, en algunos casos, o con tener qué comer.

A mediados del siglo pasado los engranajes silentes fueron despertando. Las máquinas fueron armadas en San Salvador de Jujuy y las pusieron en funcionamiento en fábricas de capitales mixtos, públicos y privados. Pero el devenir de la industria nacional, con el paso de las décadas, las fue haciendo acallar. En 1999 las trasladaron a Palpalá y en 2012 estuvieron a punto de ser vendidas a un chatarrero.

Una de las máquinas de madera importadas de Bélgica hace cien años "para erradicar la pobreza" y recuperada por la hilandería Warmi después de décadas de abandono.
Una de las máquinas de madera importadas de Bélgica hace cien años «para erradicar la pobreza» y recuperada por la hilandería Warmi después de décadas de abandono.

Pero ahora, cien años más tarde de que llegaran al país, esas mismas maquinarias (y otras más recientes) vibran. Todo es ritmo y producción en sus corazones de madera y metal. Con ellas se confeccionan bufandones, ruanas, chalinas, bufandas, mantas, alfombras, buzos, mantones, pies de cama, fundas de almohadones, ponchos, remerones, pantalones, vestidos, chaquetas y medias.

En la Puna siempre hubo energía, pero de la creativa. Y hoy confluye en Hilandería Warmi, un emprendimiento de economía social que ya tiene alcance global.

Proyecto económico y social

No teníamos para comer, por eso empezamos a juntarnos las mujeres que hilaban, las que tejían, las que bordaban… Y armamos un sistema de microcréditos. Llegan a nosotros los emprendedores con sus sueños anotados en una hoja. Ahí ponen lo que necesitan, vemos cuánto cuesta y les damos la plata. Hay muchos jóvenes en la puna con buenas ideas. Se necesita reunirlos, capacitarlos, apoyarlos. Y los proyectos funcionan”, dice con simpleza y profundidad Rosario Quispe, líder comunitaria.

En la planta de Abra Pampa, donde hacen el acopio de la lana.
En la planta de Abra Pampa, donde hacen el acopio de la lana.Estrella Herrera

La tejedora gestó en 1994 un movimiento que llamó Asociación Warmi Sayajsunqo (en quechua, “mujeres perseverantes”), cuyas integrantes son ahora accionistas de esta hilandería que paga un precio justo por la lana de llama y oveja. La compran a unas 3.500 familias de pequeños productores, que pertenecen a 120 comunidades originarias de la provincia.

En la sede que Warmi tiene en Abra Pampa (a 220 km de San Salvador) se hace el acopio, lavado, mezclado y peinado, y se generan los carreteles de hilo con los que luego, en Palpalá, unos 30 empleados confeccionan los artículos. Así, la sabiduría ancestral de lo artesanal se da la mano con el desarrollo sustentable y la pujanza de los negocios globales.

Máximo cuidado: los tejidos de fibras naturales se envuelven en papel de seda y se colocan dentro de unas finas cajas para ser entregados.
Máximo cuidado: los tejidos de fibras naturales se envuelven en papel de seda y se colocan dentro de unas finas cajas para ser entregados.Estrella Herrera

“La hilandería Warmi nació en 2012, cuando se creó la marca y se compraron maquinarias nuevas. Después de algunos años de ajustar procesos, reordenar esquemas y optimizar recursos, logramos en 2016 su producción récord: más de 13.500 prendas. Luego empezamos a exportar a Estados Unidos y pudimos certificar a la compañía como Empresa B, es decir, comprometida con el desarrollo socioambiental”, explica Gastón Arostegui, ingeniero electrónico y Gerente General de la firma.

Apoyados en sus productos auténticos, estos artesanos generan un impacto comunitario positivo y ponen en marcha una cadena de valor transparente que puede verse en acción, ya que la hilandería abre sus puertas para las visitas guiadas.

Marta, una de las artesanas de Warmi, frente al telar.
Marta, una de las artesanas de Warmi, frente al telar.Estrella Herrera

Suave como algodón

Ángel Condorí es encargado de Warmi en Abra Pampa y también es productor de lana de llama. Desde sus dos roles, observa que el circuito funciona: “La gente está contenta, ya no tiene que ir a Bolivia a vender su producción”.

En la sede de Abra Pampa se hace el acopio, lavado, mezclado y peinado y se generan los carreteles de hilo con los que luego, en Palpalá, confeccionan los artículos.
En la sede de Abra Pampa se hace el acopio, lavado, mezclado y peinado y se generan los carreteles de hilo con los que luego, en Palpalá, confeccionan los artículos.Estrella Herrera

El responsable de la planta invita a recorrer el enorme galpón donde el proceso, de punta a punta, demanda una semana y media entre que se recibe la lana virgen y sale convertida en hilo, rumbo a la hilandería.

“Primero armamos partidas de unos 350 kilos con la lana que acopiamos. La lavamos y la empezamos a mezclar. La proporción es 65% de llama y 35% de oveja, porque así se obtiene mayor suavidad y a la vez resistencia”, detalla.

Luego, en unas máquinas que recuerdan el oficio de los viejos colchoneros, se va abriendo la fibra para que se ablande y no esté apelmazada. Una espolvoreadora permite más tarde limpiarla, y posteriormente se somete la lana a la acción de humidificadores, para conseguir un resultado antiestático y que no se pegue a la ropa.

La lana ya refinada, lista para ser trabajada.
La lana ya refinada, lista para ser trabajada.Estrella Herrera
El registro de los tejidos realizados, se va actualizando en una pizarra de la planta.
El registro de los tejidos realizados, se va actualizando en una pizarra de la planta.Estrella Herrera

“A partir de ahí entra en juego la cardadora, que es el corazón de la hilandería porque elimina completamente restos vegetales y tierra, y hace que la lana quede pomposa como algodón. En esa parte del proceso cobra cuerpo, se empareja y se convierte en mecha para hilar, después de que la partida pierda unos 40 kilos de los 350 originales. Va cayendo la lana que no sirve y también decantan todos los residuos. Esa lana vaporosa se peina después tres veces para que las fibras queden alineadas en un solo sentido. Y finalmente se enrolla en carreteles”, precisa Condorí.

Los hilos que llegan a Palpalá son de cuatro tonos: visón, crudo, marrón y blanco. Allí, un staff de 30 artesanas y artesanos procesa de a 500 kilos. En grandes piletones y con ayuda de unos tridentes, los hilos son lavados con agua caliente, detergente, y luego agua fría.

A la lana la ponen en unos tambores para transportarla.
A la lana la ponen en unos tambores para transportarla.Estrella Herrera

Son secados al sol y pasan al sector de tejeduría, donde los expertos usan los telares para hacer realidad sus ideas creativas. En la tarde que los visitamos, uno de ellos ata a mano los 1280 hilos de una manta, a pocos metros de Flora, que lleva 45 años diseñando motivos para hilar, y de Marta, segunda generación de artesanas que convierte esas ideas abstractas en chalinas y ruanas.

Cosmovisión y crecimiento

“Todas las terminaciones son 100% artesanales y estamos a punto de certificar nuestros productos como orgánicos e incorporar tintes naturales para teñir”, se entusiasma el Gerente. Arostegui conversa con LUGARES junto a la máquina que hace el urdido, es decir, la que alinea los hilos en paralelo. Es una de las belgas originales que, recuerda, “iban a servir en 1922 para erradicar la pobreza”.

Gastón Arostegui, ingeniero electrónico y Gerente General de la firma.
Gastón Arostegui, ingeniero electrónico y Gerente General de la firma.Estrella Herrera

Jujuy es una de las regiones del país con mayor pobreza multidimensional a pesar de contar con un recurso estratégico como es el pelo de las llamas. Darle un uso sustentable y favorecer tanto a los pastores como a las artesanas, pagando por encima del precio del mercado, colabora con el desarrollo socioeconómico de la zona. Tenemos un fuerte compromiso -dice- con el comercio justo, con comprar de manera directa a las familias de productores, con profesionalizar el talento de los diseñadores”.

El 100% de las utilidades de Warmi se reinvierten en microcréditos productivos para generar un impacto multiplicador en el territorio. “Tomamos decisiones con un concepto de interculturalidad que nos llevó a trabajar con respeto, aprendiendo de la cosmovisión de estos creativos. Ellos tienen una percepción del tiempo distinta, igual que de la naturaleza, de los recursos, de los vínculos… Fue un desafío extraordinario los primeros años pero hoy el modelo está consolidado y proyectamos un gran crecimiento”, se ilusiona Arostegui.

Acopio y depósito de los tejidos artesanales de Warmi, listos para salir al mundo.
Acopio y depósito de los tejidos artesanales de Warmi, listos para salir al mundo.Estrella Herrera

Los artesanos resumen el siglo de sueños y esfuerzos que han atravesado desde que llegaron a Jujuy las primeras máquinas en una idea que los guía: “Todo proceso de transformación lleva su tiempo y requiere energía. A los tiempos los respetamos, a los recursos los cuidamos y la energía la ponemos nosotros”.

Visitas guiadas y compras

Ruta N° 66 – Parque Industrial Ing. Snopek, Palpalá, Jujuy.

Tel: +54 388 405-2777.

hola@warmi.org

Mucha Tela para Cortar

Fuente: Revista Forbest Argentina – Santista Argentina, referente de la industria textil nacional, invirtió $500 millones para incrementar su producción. Con una facturación anual de $7.000 millones, su CEO, Marcelo Arabolaza, habla sobre el presente de la compañía y los próximos planes.

En un mundo como el actual, en el que todo es instantáneo y fugaz,una trayectoria de 95 años de trabajo parece inalcanzable. Pero Santista, la textil que abrió sus puertas en 1926, tuvo que adaptarse a distintos contextos.

En los años 20, en medio de la prosperidad impulsada por el fulgor de las exportaciones de productos agro-ganaderos, el grupo económico Bunge & Born aprovechaba la ocasión para diversificarse y en 1926 ingresó al mundo textil adquiriendo la empresa Grafa (Grandes Fábricas Argentinas), que en sus comienzos se dedicó a la fabricación de frazadas y sábanas para luego pasar a la producción de tela para la confección de manteles ropa fabril y toallas. Supo emplear a alrededor de 5.500 obreros, y hay quienes señalan que llegaron a ser 7.000 los trabajadores activos. Esa fábrica, cuya planta industrial se ubicaba en Villa Pueyrredón, estuvo en manos argentinas hasta 1995, cuando la adquirió Santista Textil, perteneciente al holding brasileño Camargo Correa. La compra respondió a una política anticíclica de la empresa, que apuntaba a impedir, superar o minimizar los vaivenes de la economía mundial en sus unidades empresariales.

Por ejemplo, en 2006 inició un proceso de expansión junto a Tavex, el primer productor español de denim. Al principio, la fusión fue exitosa. Supieron tener 12 plantas de producción en tres continentes y ventas por 420 millones de euros. Pero distintas crisis mundiales impactaron en el proyecto. Sus propietarios decidieron concentrarse en Brasil y Argentina. Y así lo hicieron hasta 2017, época en que comenzaron un proceso de salida de estos negocios. Entre idas y vueltas, pandemia de por medio, en 2020 la totalidad del paquete accionario de Santista Argentina fue adquirido por el grupo brasileño GBPK Inversiones Limitada.

Y el año pasado se concretó un último pase: el argentino Carlos Muia, dueño de la catamarqueña Confecat y la riojana Confelar, adquirió el 45% de las acciones de Santista Argentina, hoy la mayor productora de telas denim del mercado nacional y del 80% de la ropa de trabajo que se usa en el país.

«La fábrica está ubicada en Famaillá, Tucumán, y cumplió 50 años en noviembre. Tenemos un proceso integrado donde compramos algodón en fardos y lo transformamos en tela. Hacemos hilados, lo acabamos y lo terminamos. Trabajan 950 personas y producimos 23/24 millones de metros de tela por año, unos dos millones mensuales. Trabajamos día y noche en cuatro turnos, incluso los domingos», cuenta Marcelo Arabolaza, CEO de Santista, donde trabaja desde hace 16 años. Y agrega: «Producimos para dos unidades de negocios: moda (jeanswear) y ropa de trabajo (workwear). Este último engloba nuestras marcas Ombu y Grafa 70, que vendemos a las principales empresas que requieren indumentaria profesional, además de la Policía, Fuerzas Armadas y Ejército. El denim y la gabardina tienen como destinatarios marcas como Rapsodia, Ver, Cuesta Blanca, Tucci, Jazmín Chebar y Mistral».

Consultado sobre la polémica que gira en torno a este sector, ya que pese a ser uno de los más protegidos es el que más aumenta sus precios, Arabolaza, quien también es VP de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), argumenta: «La industria textil fue una de las más perjudicadas durante los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri. La apertura de la economía y la suba del dólar hicieron que la actividad perdiera 500 empresas y 40.000 empleos, a la vez que atacaron el consumo directo. Ahora entramos en una política de restricción de las importaciones y reactivación del mercado interno, impulsado por tasas de interés negativas que hacen que no haya incentivo para ahorrar sino para gastar. Eso empuja el consumo y hace que la demanda supere a la oferta y, por ende, los precios suban. Nosotros somos un eslabón en la cadena textil, el que produce la tela, no manejamos el costo al que se vende una prenda. El precio de nuestra tela es de $400 y $500 el metro.

Un pantalón de este género lleva como mucho 1,20 metros. Los precios de un jean van de los $2.000 a los $30.000. Pero ahí se ponen en juego otros eslabones.

La economía funciona así. Nuestro desafío es invertir más en el país para tener mayor oferta y de esa manera mitigar ese problema» Con ese objetivo, y de la mano de Muia, la empresa anunció el inicio de la segunda parte del plan quinquenal de modernización de su planta industrial.

«La empresa sigue apostando al mercado y a la industria argentina. Gracias al apoyo del Banco Nación realizaremos una inversión de $500 millones destinada a la compra de 22 telares de última generación, además de la renovación de parte de la línea de terminación de tejidos. En 2021 pudimos incorporar 34 telares
Toyota de última generación y maquinaria en otras áreas productivas que nos permitirán competir con los textiles chinos, exportar, crecer un 20% en la oferta y, en su defecto, soportar la apertura de la economía», precisa el ejecutivo. La compañía facturó $7.000 millones en 2021.

Mientras tanto, la realidad del sector sigue siendo compleja. «El algodón, que es nuestro principal insumo, subió un 16% en lo que va del año. Frente a esto, los productores prefieren exportar, por lo que escasea. La cuarentena impactó en la producción mundial y Toyota nos avisó que China, quien les provee los microcomponentes con los que arman los telares, está demorada con sus entregas.

El mundo está con problemas: no llegan los contenedores, hay falta de transporte y aumentan los costos, como los químicos importados que usamos para tratar las telas.

Esto impacta en los precios y genera inflación», expone. Pese a esto, la compañía sigue adelante. «Queremos seguir innovando con nuestros productos, por eso apostamos a la sustentabilidad.

Lanzamos un denim que lleva colorantes naturales que son compuestos orgánicos extraídos de plantas, insectos o minerales, es decir, sin componentes químicos que puedan ser perjudiciales. Otra acción es la incorporación de la certificación de Algodón

Responsable Argentino (ARA) a nuestra producción de tejidos. Y la idea es, en un futuro no muy lejano, ingresar en el mundo de los textiles técnicos. Es un nicho chico, pero queremos estar ahí», concluye el ejecutivo. Expansión Santista invirtió $500 millones en su planta de Famaillá, Tucumán, donde trabajan 950 personas.