La cadena de valor textil cede terreno año tras año

Fuente: Clarín – Con predominante presencia pyme, la industria textil argentina se ha revelado altamente sensible a las políticas y vaivenes económicos, lo que ha devenido en alternancia de períodos de crecimiento, con creación de empleo, con otros de fuerte destrucción de empresas y de empleo.

Se trata de una cadena de seis eslabones que va agregando valor a medida que se complejiza; desde el algodón, lana o fibras sintéticas, hasta la prenda comercializada al público. Sospechado de ser poco competitivo y dependiente de políticas proteccionistas, el sector textil estuvo entre los que más aumentaron los precios en los últimos años. Frenó un poco a fines del año pasado, cuando según el INDEC el rubro “Prendas de vestir y calzado” acumuló una suba de 169%, contra una suba general de la inflación de 211%.

Pero tanto el Índice Zara, considerado el Big Mac de la indumentaria a nivel internacional, como las estadísticas del INDEC son coincidentes en el sentido de que la ropa argentina es cara. Las explicaciones son diversas: van desde el “costo argentino” pero también apuntan a ineficiencias del propio sector, aun cuando algunos de sus segmentos son muy competitivos.

En toda su extensión, la cadena de valor textil genera 539 mil empleos.

Según un informe de Fundar, un centro dedicado a la investigación de políticas para el desarrollo sustentable, la industria textil es una de las pocas cadenas de valor en la que todos los eslabones son nativos, aunque algunos produzcan con insumos importados.

“En 2005, solo la etapa industrial de la cadena representaba 1,6% del PBI. Hacia 2021 había bajado a 0,9%. La pérdida de participación del sector es un fenómeno mundial derivado del avance de China en el comercio global, con productos a precios muy competitivos y por el espacio que fueron ganando sectores como la industria metalmecánica o química”, dijo Nadia Shuffer, economista e investigadora de Fundar.

Algodón

Javier Koberstein es un productor agrícola de Coronel Du Graty, en el sudoeste de Chaco, que en la última campaña sembró 490 hectáreas de algodón. “Empezamos en noviembre pasado, pero primero las lluvias y luego el calor, que llegó a 50°C, nos obligó a replantar, dos y hasta tres veces. Veníamos de una sequía tremenda de tres años y las lluvias de El Niño nos jugaron una mala pasada”, afirmó.

El productor revela que en ciclos normales, los rindes en la zona pueden superar los 2 mil kilos por hectárea, pero que este año el rendimiento ha sido inferior en cantidad y calidad. “Con suerte llegaremos a 1.000 kilos por hectárea”, estimó Koberstein, quien tiene un solo empleado, pero suele contratar a varios trabajadores para la zafra, lo que considera un verdadero desafío. “Es muy difícil conseguir gente para trabajar, porque no les puedo pagar más de lo que ganan con los planes sociales”.

En la actualidad Argentina produce 250.000 toneladas de algodón, de las que el mercado interno consume 170.000 y el resto se exporta.

Marcelo Falco, secretario de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, dice que el precio del algodón, en calidad media ronda US$1,61 por kg.

“La incidencia de la fibra en el costo final de producción de una prenda suele ser del 4%. El punto de equilibrio para un productor que utiliza tecnología es un rinde de 700 kilos. Si baja de ese valor, pierde plata”, asegura Falco.

Al finalizar la cosecha, el productor contrata los servicios de una desmotadora, especializada en la separación de la fibra, de la semilla y guarda el algodón en fardos de 240 kg. “La fibra limpia y clasificada no solo se cotiza más, sino que además se puede guardar y vender a las hilanderías, cuando mejoren las condiciones”, agrega Koberstein.

Hilanderías y tejeduría

La producción de hilado es el primer eslabón del segmento industrial. A través de una línea de producción de 80 metros de largo, las fibras de algodón se retuercen entre sí, dando lugar a un hilo de color crudo que luego se enrolla en conos.

Jorge Leone, gerente de la hilandería Enod, productora de hilados y tejidos en sus plantas de La Rioja y Morón, señaló que se trata de una actividad intensiva en capital y energía. Hace dos años Enod invirtió US$25 millones en la planta de La Rioja, para producir 1.400 kilómetros de denim por año.

“Utilizamos máquinas muy eficientes y de grandes dimensiones. El 60% de nuestros costos corresponde al insumo, luego viene energía y mano de obra. Al término de la producción de hilado, el valor del producto se ha duplicado respecto al precio original de la fibra”, agregó.

En Textil Iberá, de la localidad correntina de Laguna Brava, reciben el hilado crudo en conos de 4 kilos, con el objetivo de transformarlo en diversas telas o tejidos. Pablo Yeramián, director de la empresa, explicó que los costos se concentran en unos pocos ítem: el hilado, con una incidencia del 40% sobre el total; los químicos, que suelen ser importados (25%), y el resto en mano de obra, carga impositiva y energía.

“Tenemos alrededor del 10% de costo total en fuel oil que alimenta las máquinas de vapor, porque el gas no llega a Corrientes”, señaló.

En Textil Iberá trabajan 100 personas. “En la Argentina hay un circuito viciado, que castiga el valor agregado”, afirmó Yeramián. “Cuanto más valor se agrega, más pesado es el costo país, o lo que es lo mismo, cuanto más cerca de bien primario, más competitivo”.

En este eslabón, el margen de rentabilidad promedio es del 20%. Valor similar al existente en el proceso de tintorería, que dependiendo de la complejidad de los procesos, puede llegar al 28%

Tintorería industrial

Es una de las estaciones clave en el largo camino de transformar el algodón en prendas. Allí la tela procedente de las tejedurías se tiñe, recibe el estampado si corresponde y luego el acabado textil o terminación. En esta etapa el producto se va diferenciando según su espesor, calidad o destino, que puede ser distintos tipos de ropa y también tapicería , cortinería, etc.

Marco Meloni encabeza Italcore, una empresa de 105 empleados distribuidos en dos plantas, y dice que hasta noviembre procesaba hasta un millón de metros de tela al mes, pero en marzo la producción cayó a menos de la mitad.

“Nosotros recibimos la tela cruda y a lo largo de tres días ese producto pasa por 30 máquinas, que están prendidas las 24 horas, en tres turnos. Al final se obtiene la tela con las características a las que se programó la línea”.

Entre 2021 y 2023 la empresa adquirió máquinas de teñir de última generación: una estampadora digital 4.0 y telares de alta velocidad. Una inversión total de US$600 mil. Meloni afirmó que a la salida de su fábrica, un metro de tela gabardina azul, que pesa unos 400 gramos, cuesta $4 mil. En tanto un metro de tela para short de baño, que incluye polyester, unos $2 mil.

Para el empresario, que vende su producción a confeccionistas, mayoristas y grandes marcas, la carga impositiva ronda el 38% y la energía significa el 30% del costo total de producción.

Confección y venta

Mano de obra intensiva por excelencia, la confección de ropa agrega la mayor parte de valor de la cadena, entregando los productos terminados para su venta al público. En buena parte toda la cadena de valor depende de este eslabón.

Hernan Ebekian, titular de Gepetto, fabricante de ropa infantil, dice que un kilo de tela para remeras a mediados de marzo costaba entre $8.500 y $10 mil. Con esa cantidad la empresa podía fabricar seis remeras para chicos de 7 u 8 años, cada una de las cuales cotizaba en la tienda online de la firma entre $6.000 y $7.000, con un descuento del 35%. En Gepetto, con plantas productivas en Catamarca y CABA, los mayores costos recaen en la materia prima y la mano de obra, que se reparte en las funciones de diseño, estampado, corte y costura. En tiempos de atrasos salariales, el costo de la mano de obra cede relevancia.

“Nuestras ventas se frenaron en enero. Hay un cambio casi masivo en la estrategia de compra de nuestros clientes, que demandan pocas unidades: las necesarias para vender en las próximas semanas. No compran camperas o buzos para vender en invierno”, dijo Ebekian.

A diferencia de los shoppings, donde la remarcación suele cuadruplicar el precio mayorista, el empresario señaló que los precios en el canal minorista convencional no suben más allá del 100% del costo. “En nuestro canal de distribución y venta, así como en el de nuestros clientes multimarca, los precios suelen ser el doble de nuestros costos. De lo contrario no logran mantenerse en el mercado formal”, dijo el empresario.

Mientras que circuitos informales como La Salada o avenida Avellaneda, con precios 30% a 40% más bajos, indican que el costo de trabajar en blanco en Argentina es muy caro.

Fabrican medias deportivas, lanzaron una línea low cost y esperan vender 50.000 pares por año

Fuente: Ámbito – Dos jóvenes emprendedores argentinos anunciaron el lanzamiento de una línea económica de medias antideslizantes. En esta primera etapa incluye 4 productos con un precio hasta un 45 % menor respecto a la línea Fox Socks.

La empresa de medias deportivas Tifox lanza Kick Off, una nueva línea económica con precios bajos, que incluirá en esta primera etapa cuatro productos: medias ¾ antideslizantes, pantorrilleras, medias largas con antideslizante y soquetes antideslizantes. Todos estos productos se lanzan en distintos colores y talles destinados tanto a hombres y mujeres como niños.

«Pudimos entender que si bien somos una marca en cuyo ADN prima fuertemente nuestra diferenciación por la calidad, y a partir de la cual logramos crear un importante sentido de pertenencia en nuestro público, en este contexto país se hacía necesario ofrecerle a nuestros seguidores alternativas igualmente atractivas y duraderas pero con precios más reducidos», detalló Nicolas Sigal, CEO de la empresa de medias.

«Por este motivo, y para compensar la fidelidad de nuestros compradores, desarrollamos esta línea que llegará al público con precios hasta un 45% más bajos respecto al de nuestras clásicas medias antideslizantes de la línea Fox Socks», agregó.

Para su desarrollo, la empresa piensa en realizar una inversión de hasta $12.000.000, que incluirá una campaña publicitaria con acciones relacionadas con el marketing digital. Para el primer trimestre estiman producir unos 12.000 pares apuntando a terminar el año vendiendo encima de los 50.000 pares de esta nueva línea, que anuncian irán ampliando con nuevos productos.

«A la hora de desarrollar esta línea, y con el objetivo de optimizar costos, elegimos apuntar a una media minimamente más liviana con la que se pudiera ganar tiempo en máquina», dijo Ramiro Zigelbaum, director del área de producto e innovación.

Además, Zigelbaum explicó que esta línea «demandó muchos meses de trabajo lograr un punto de equilibrio para arribar así a un grupo de artículos más accesibles sin que tuviésemos que resignar los parámetros de calidad que manejamos como empresa».

«Tenemos muy claro que, para formar parte de la familia Tifox, los productos sí o sí tienen que ser buenos. Una máxima que aplicamos a diario y a fondo para mejorar la totalidad de nuestra producción», aseguró.

Tommy Cohen, CFO de Tifox, afirmó que la intención con estos productos low cost se enmarcan en una estrategia federal. «Es que ambas líneas –Fox Socks y Kick Off- coexistan en la gran mayoría de nuestros puntos de venta, porque entendemos que la marca es aspiracional y precisa llegar a todo el país acompañando a nuestros clientes en su cotidianeidad deportiva. A pesar de la actual situación, tenemos mucha fé y seguimos apostando por el país. Así es como tenemos en carpeta muchos proyectos de lanzamientos y distintas innovaciones para seguir creciendo como empresa», señaló.

Emprendedores de la ropa deportiva: la historia de una empresa de medias

La empresa nació como Fox Socks en el 2019, cuando Nicolas Sigal, de 22 años, y Tommy Cohen, de 22 años, compañeros de la escuela ORT, volvieron de su viaje de egresados. Fanáticos del deporte, habían advertido que en Europa los jugadores de fútbol utilizaban medias antideslizantes, un producto que en esos tiempos recién comenzaba a difundirse en ese continente.

Con solo 19 años, los dos amigos decidieron desarrollar estos imprescindibles accesorios y al poco tiempo las medias de fútbol ¾ antideslizantes se habían convertido en el producto estrella de la marca. Pronto sumaron también productos para otras disciplinas deportivas como running, yoga, cushioned, technical y pilates.

Se trata de medias de muy buena calidad, a las que, luego del proceso de costura, se le suma en la base un estampado antideslizante. Esta tecnología de gomas antideslizantes ofrece una mejor fijación del pie en el calzado y previene además lesiones de tobillo y ampollas, a la vez que aumenta el rendimiento.

En 2023 iniciaron un proceso de rebranding y expansión bajo la marca Tifox en el que a las medias sumaron el lanzamiento de nuevos productos vinculados a la indumentaria deportiva –conjuntos de short, remera y musculosa para el verano y remeras y calzas térmicas que concentran el calor del cuerpo y resultan ideales para la competencia y los entrenamientos – y accesorios como botineros, necesers, ojotas, aromatizadores deportivos para bolsos y calzado, canilleras y muñequeras.

No tenían para comer y vendieron el microondas para crear una marca de ropa: “Con esa plata compramos la tela”

Fuente: TN – Juan y Eveling contaban las monedas que les quedaban cuando pensaron en desprenderse de los electrodomésticos y comenzar de nuevo. Hoy fabrican ropa de bebés para todos el país y le dan empleo a 14 personas.

A Juan Ramírez y Eveling Villena los atravesó la necesidad. Ambos nacidos en Bolivia, vivieron realidades distintas durante la adolescencia y se encontraron en un escenario similar cuando aún no habían cumplido los 18 años.

Él llegó a la Argentina a los 16. Lo trajo un tío lejano que le prometió trabajo en un taller de ropa. “Un taller clandestino, en donde trabajaba de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Dormía ahí adentro y nos daban comida”, contó a TN.

Ella, en cambio, emigró de su país a los 4 junto a su familia. “Mi papá vino con otras posibilidades de trabajo. Hacía estructuras mecánicas y solo trabajaba él. Pero lo asesinaron durante un asalto cuando tenía 15. A partir de ahí mi vida cambió”.

Si bien tenían una casa y un seguro que les permitió vivir dos años con comodidad, Eveling debió buscar un trabajo porque a su madre, que trabajaba como empleada doméstica, tampoco le alcanzaba el dinero. “Cuidé chicos, atendí una verdulería y vendí ropa, hasta que también ingresé a un taller clandestino de costura”, explicó.

Juan y Eveling tienen tres hijos: Janice, Juan y Lucía (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Juan y Eveling tienen tres hijos: Janice, Juan y Lucía (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Mientras Juan enviaba parte del dinero que ganaba a Bolivia para ayudar a sus hermanos, Eveling hacía malabares para viajar a la facultad y poder comprar los apuntes para terminar el CBC. “Lo pude realizar, pero tuve que dejarlo porque no me alcanzaba el dinero”, dijo.A Juan Ramírez y Eveling Villena los atravesó la necesidad. Ambos nacidos en Bolivia, vivieron realidades distintas durante la adolescencia y se encontraron en un escenario similar cuando aún no habían cumplido los 18 años.

Él llegó a la Argentina a los 16. Lo trajo un tío lejano que le prometió trabajo en un taller de ropa. “Un taller clandestino, en donde trabajaba de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Dormía ahí adentro y nos daban comida”, contó a TN.

Ella, en cambio, emigró de su país a los 4 junto a su familia. “Mi papá vino con otras posibilidades de trabajo. Hacía estructuras mecánicas y solo trabajaba él. Pero lo asesinaron durante un asalto cuando tenía 15. A partir de ahí mi vida cambió”.

Si bien tenían una casa y un seguro que les permitió vivir dos años con comodidad, Eveling debió buscar un trabajo porque a su madre, que trabajaba como empleada doméstica, tampoco le alcanzaba el dinero. “Cuidé chicos, atendí una verdulería y vendí ropa, hasta que también ingresé a un taller clandestino de costura”, explicó.

Actualmente tienen 14 empleados (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Actualmente tienen 14 empleados (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Mientras Juan enviaba parte del dinero que ganaba a Bolivia para ayudar a sus hermanos, Eveling hacía malabares para viajar a la facultad y poder comprar los apuntes para terminar el CBC. “Lo pude realizar, pero tuve que dejar porque no me alcanzaba el dinero”, dijo.

Para ese entonces, Janice (14), su hija más grande, tenía 7 y Juan (11), el del medio, 4. Lucía, la más pequeña que actualmente tiene un año y medio, no había nacido.

En búsqueda de un mejor pasar, Juan abandonó el rubro textil e ingresó como empleado en una empresa que brindaba servicios de seguridad en countries privados. Sin embargo, la paga era mucho menor de la pactada: “Me descontaban la ropa y otros servicios, el primer mes cobré casi la mitad de lo hablado. Y al segundo mes me fui”.

La pareja alquila un depósito en donde tiene el taller de costura (Foto: gentileza Juan Ramírez).
La pareja alquila un depósito en donde tiene el taller de costura (Foto: gentileza Juan Ramírez).

“No teníamos para comer y no podíamos pedirle prestado a nadie. Tampoco teníamos para pagar la terapia para Juan, que necesitaba ir a una fonoaudióloga por un trastorno en el lenguaje que no le permitía hablar”, recordó Eveling.

Una noche, sentados alrededor de la mesa y contando las monedas que cada uno conservaba, entendieron que así no podían seguir.

Vendieron la licuadora y el microondas para crear una marca de ropa

“El motor fue Eveling que me dijo: ‘Voy vender los electrodomésticos y a comprar tela’”, contó Juan. Ella agregó: “Teníamos las máquinas de Juan, porque un montón de veces trabajamos como tercerizados. Se nos acumulaban las deudas, fue muy duro”.

Aquella idea disparó una primera producción que vendieron al instante. Previo a eso, se deshicieron del microondas y la licuadora: “Con ese dinero compramos 10 metros de tela. Y todo lo que ganábamos lo reinvertíamos en la tela, la cual comprábamos en Once. Pero nos empezó a ir bien y llegó la pandemia”, relató Juan.

Comenzaron a confeccionar la ropa luego de vender la licuadora y el microondas (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Comenzaron a confeccionar la ropa luego de vender la licuadora y el microondas (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como conservaban bastante stock para producir, decidieron confeccionar barbijos, un bien preciado en el inicio de la cuarentena. Aquel rebusque sirvió para pasar los primeros meses. Sin embargo, una vez que las farmacias se stockearon, volvieron a pensar en un nuevo negocio.

Se especializaron en ropa para bebés, un rubro conocido por Eveling, que previamente se había dedicado a confeccionar algunas prendas para vender en otra feria: “Sabía lo que funcionaba y lo que a la gente le gustaba”, indicó.

Con la ayuda de viejos clientes y las redes sociales, empezaron a vender ropa en distintos puntos del país. El éxito era tal que pasaron de comprar de a cinco o diez metros de tela a encargar tres rollos completos: “Nunca nos había pasado. Incluso el día que lo hicimos no teníamos flete, así que viajamos en colectivo y en tren con los rollos encima”, expresó Juan.

"Cuchis", la marca de ropa de bebés que ambos montaron en Flores (Foto: gentileza Juan Ramírez).
«Cuchis», la marca de ropa de bebés que ambos montaron en Flores (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como los pedidos se acumulaban, ambos empezaron a darse cuenta de que podían volverse fabricantes mayoristas de ropa de bebés. Y así nació Cuchis, una marca que pasó de tener a dos dueños cosiendo a 14 empleados en blanco, un local a la calle en Flores y una fábrica que produce para decenas de clientes distribuidos en todo la Argentina.

Ahora que pueden darse el gusto de comer lo que deseen, el próximo sueño es comprar un lote para dejar de alquilar y montar allí una fábrica más amplia. “Tenemos una camioneta vieja, no nos damos ningún lujo. Todo lo reinvertimos para crecer”, sostuvo Eveling.

“Fuimos constantes, aún en los peores momentos quisimos levantarnos. Entendemos que uno se puede esforzar a querer hacer un buen trabajo. Siempre apuntar a que sea un buen trabajo y a hacerlo en equipo. Porque a una persona sola le cuesta, es difícil hacerlo solo, y nosotros, de a dos, siempre nos animamos cuando el otro se caía”, remarcó Juan.

Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Eveling continuó: “Si tuviese que dar consejo es que nunca se den por vencidos. A pesar de tropezar muchas veces y de que nadie confíe en vos”.

Y completó: “A pesar de ser fabricantes, sabemos que vendemos un servicio. Y estamos acá gracias a nuestros clientes, a quienes le debemos la posición en la que estamos. Amamos nuestro trabajo y damos el 100%. Eso se siente”.

Para ese entonces, Yanisse (14), su hija más grande, tenía 7 y Juan (11), el del medio, 4. Lucía, la más pequeña que actualmente tiene un año y medio, no había nacido.

En búsqueda de un mejor pasar, Juan abandonó el rubro textil e ingresó como empleado en una empresa que brindaba servicios de seguridad en countries privados. Sin embargo, la paga era mucho menor de la pactada: “Me descontaron la ropa y otros servicios, el primer mes cobré casi la mitad de lo hablado. Y al segundo mes me fui”.

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“No teníamos para comer y no podíamos pedirle prestado a nadie. Tampoco teníamos para pagar la terapia para Juan, que necesitaba ir a una fonoaudióloga por un trastorno en el lenguaje que no le permitía hablar”, recordó Eveling.

Una noche, sentados alrededor de la mesa y contando las monedas que cada uno conservaba, entendieron que así no podían seguir.

Vendieron la licuadora y el microondas para crear una marca de ropa

“El motor fue Eveling que me dijo: ‘Voy a vender los electrodomésticos y a comprar tela’”, contó Juan. Ella agregó: “Teníamos las máquinas de Juan, porque un montón de veces trabajamos como tercerizados. Se nos acumulaban las deudas, fue muy duro”.

Aquella idea disparó una primera producción que vendieron al instante. Previo a eso, se deshicieron del microondas y la licuadora: “Con ese dinero compramos 10 metros de tela. Y todo lo que ganábamos los reinvertíamos en la tela, la cual comprábamos en Once. Pero nos empezó a ir bien y llegó la pandemia”, relató Juan.

La pareja vende la ropa que confeccionan en todo el país (Foto: gentileza Juan Ramírez).
La pareja vende la ropa que confeccionan en todo el país (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como conservaban bastante stock para producir, decidieron confeccionar barbijos, un bien preciado en el inicio de la cuarentena. Aquel rebusque sirvió para pasar los primeros meses. Sin embargo, una vez que las farmacias se stockearon, volvieron a pensar en un nuevo negocio.

Se especializaron en ropa para bebés, un rubro conocido por Eveling, que previamente se había dedicado a confeccionar algunas prendas para vender en otra feria: “Sabía lo que funcionaba y lo que a la gente le gustaba”, indicó.

Con la ayuda de viejos clientes y las redes sociales, empezaron a vender ropa en distintos puntos del país. El éxito era tal que pasaron de comprar de a cinco o diez metros de tela a encargar tres rollos completos: “Nunca nos había pasado. Incluso el día que lo hicimos no teníamos flete, así que viajamos en colectivo y en tren con los rollos encima”, expresó Juan.

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Como los pedidos se acumulaban, ambos empezaron a darse cuenta de que podían volverse fabricantes mayoristas de ropa de bebés. Y así nació Cuchis, una marca que pasó de tener a dos dueños cosiendo a 14 empleados en blanco, un local a la calle en Flores y una fábrica que produce para decenas de clientes distribuidos en todo la Argentina.

Ahora que pueden darse el gusto de comer lo que deseen, el próximo sueño es comprar un lote para dejar de alquilar y montar allí una fábrica más amplia. “Tenemos una camioneta vieja, no nos damos ningún lujo. Todo lo reinvertimos para crecer”, sostuvo Eveling.

“Fuimos constantes, aún en los peores momentos quisimos levantarnos. Entendemos que uno se puede esforzar a querer hacer un buen trabajo. Siempre apuntar a que sea un buen trabajo y a hacerlo en equipo. Porque a una persona sola le cuesta, es díficil hacerlo solo, y nosotros, de a dos, siempre nos animamos cuando el otro se caía”, remarcó Juan.

Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Eveling continuó: “Si tuviese que dar consejo es que nunca se den por vencidos. A pesar de tropezar muchas veces y de que nadie confíe en vos”.

Y completó: “A pesar de ser fabricantes, sabemos que vendemos un servicio. Y estamos acá gracias a nuestros clientes, a quienes le debemos la posición en la que estamos. Amamos nuestro trabajo y damos el 100%. Eso se siente”.

Wesner recorrió la planta textil que la empresa Cheeky instaló en Olavaría

Fuente: Municipalidad de Olavarría – El intendente Maximiliano Wesner,  visitó este jueves al mediodía la fábrica textil de Cheeky, empresa de indumentaria infantil que invirtió en nuestra ciudad, con la instalación de su propia planta y la incorporación y formación de puestos de trabajo locales.

La planta funciona en Área 226, actualmente cuenta con 45 empleados, y para fin de año incorporará un total de 100 puestos de trabajo locales y espera producir entre 60 y 70 mil prendas mensuales.

En ese sentido, el Intendente Wesner resaltó que “acompañamos a esta empresa tanto desde la órbita de la oficina de Habilitaciones como desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Oficina de Empleo, para coordinar las capacitaciones de las trabajadoras y coordinar la búsqueda de personal. Es importante acompañar a una empresa que se instala en Olavarría, que genera trabajo y que tiene un gran potencial a futuro como contaba el titular de la firma. Olavarría en su diversificada matriz productiva también se está convirtiendo en un gran polo textil de la provincia de Buenos Aires”.

Es fundamental “poder trabajar cuestiones que tienen que ver con la capacitación vinculada directamente al trabajo. Veníamos trabajando en este sentido pero no directamente en el rubro textil y pudimos articular con el empresario, el Centro de Formación Profesional, y el personal. La planta tiene un área de capacitación interna puntualmente. Es loable, valorable, porque no solamente la capacitación se da al ingreso del trabajo, sino que va a ser de manera permanente y sostenida, lo que va a redundar en mayor calidad en las prendas”.

Por su parte Awada explicó cómo se desarrolla el trabajo en las diferentes líneas de producción que se encuentran ya operativas, con personal de nuestra ciudad que fue capacitado a través del Centro de Formación Profesional Nº 401 y que además contó con el acompañamiento de la Oficina de Empleo para las búsquedas laborales.

“Venimos trabajando hace un año en el armado, tenemos 45 personas trabajando, que fueron formadas acá en Olavarría, el Centro de Formación Profesional Nº 401 nos ha vinculado con docentes para la capacitación del personal, hemos publicado los requerimientos a través del área de Desarrollo Económico de la Municipalidad, la Unión Industrial nos brindó muchísimo apoyo y la Cooperativa Eléctrica nos ha dado un espacio de manera muy generosa. Hemos capacitado a más de 70 personas a lo largo de dos meses, 45 ingresaron acá en la planta”, indicó Awada.

“Hay tres módulos productivos y un módulo escuela, en el módulo escuela se va a seguir capacitando y la idea es que cada dos meses se incorpore gente a un nuevo módulo. El taller cuenta con espacio para 100 operarios, a fin de año vamos a estar trabajando con todos los operarios activos y vamos a estar produciendo alrededor de 60.000 a 70.000 prendas por mes, dependiendo de la tipología de prendas y de la complejidad de la prenda”, detalló el gerente de la firma textil.

La visita por la planta estuvo a cargo  del director de Cheeky y gerente de la empresa Alta Textil Nayi Awada, junto a Ornella Camino (jefa del taller) y Luisina Franco (responsable del proyecto Olavarría). En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Gastón Sarachu, el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y la directora de Habilitaciones Ayelén Bahía. Participaron además representantes de la Unión Industrial Olavarría, Banco Provincia y Coopelectric.

Hype: La empresa de impresión textil con foco en sustentabilidad que creció exponencialmente con productos Epson

Fuente: @hype.printinglab @epsonlatinoamerica – Desde su inicio en 2018 la compañía centrada en el vínculo cercano con sus clientes, la calidad y la responsabilidad social y ambiental logró sobresalir y crecer en su negocio de la mano del modelo Monna Lisa 8000.

Hype es una empresa argentina dedicada a la impresión digital textil con pigmentos 100% ecológicos. Fue fundada en el año 2018 ,luego de que la pareja conformada por, Matías Feldman (Director General & Cofundador), Maria Victoria Froglia  (Gerente de diseño y producto & Cofundadora) ambos con mas de 15 años de trayectoria en el sector textil, y Marcelo Srur (Gerente financiero) decidieron dar el primer paso.

La empresa comenzó a funcionar con la idea de diferenciarse de la competencia, poniendo el foco de su producción en cantidades más pequeñas, para poder tener un contacto más directo y personalizado con cada uno de sus clientes. 

Comenzaron siendo 3 personas trabajando de lunes a lunes, y rápidamente lograron crecer ganando cada vez más clientes. Ya en 2020, la popularidad que tomaron las ventas de indumentaria mediante redes sociales en el contexto pandémico les sirvió para poder propulsar el negocio y comenzar a trabajar con clientes cada vez más grandes. Siempre con la misma política, todos los clientes son iguales, todos son importantes. 

En sus inicios las primeras dos impresoras con las que Hype trabajaba no eran marca Epson, sino que pertenecían a otra empresa ¨Las máquinas chicas imprimen mucho menos metraje y requieren mucha más atención del personal. Parte del proceso es manual, como por ejemplo la carga y descarga de las telas y la verificación de todo lo que se necesita para imprimir. Sumado a eso, estaban entrando varios pedidos de clientes por más metros de los que nosotros teníamos planeados, por ende se nos alargaban los tiempos de producción y necesitábamos muchisima mas capacidad para abarcar más volumen. El desafío desde el lado productivo era sumar volumen de producción, calidad, y constancia ̈, comenta Maria Victoria Froglia, Gerente de diseño y producto & Cofundadora.

Por ello, para abril del 2023, Hype dio un importante paso adelante al instalar el primer producto de Epson, la Monna Lisa 8000. “Tuvimos la oportunidad de dar el salto a Monna Lisa. Para nosotros era imposible, no teníamos los recursos, ni la estructura para poder hacerlo, era un desafío. Fuimos haciendo pruebas con el soporte y la atención que la gente de Epson supo brindarnos durante ocho meses hasta la instalación, y fue excepcional. Les contamos que nos interesaba mucho adquirir el producto, pero que necesitábamos un gran sostén y soporte. No solo nos ayudaron en aspectos financieros, sino que el 50% de nuestra decisión de compra corresponde a su excelente atención al cliente. El 2023 para nosotros fue un éxito total. Sobre todo en Argentina, donde se presentaron muchas adversidades en el rubro y la industria. Hoy estamos disputando un cliente a la fábrica textil más grande de Argentina, justamente por servicio y por calidad”, cuenta Matias Feldman, Director General & Cofundador de Hype. 

Servicio, calidad y productividad son los aspectos más importantes que señalan los fundadores de la empresa de impresión digital textil al referirse al producto Monna Lisa. Subrayan que, desde que la impresora fue instalada, el tiempo de respuesta fue de las características que más sorpresa generó. Por otro lado, la retroalimentación de los clientes les sirvió como parámetro para tomar perspectiva de cómo esta impresora los estaba ayudando a agilizar los procesos de producción de la empresa. 

El equipo de Epson utilizado por Hype, se trata de la Monna Lisa 8000, el cual redefine la impresión textil con ocho cabezales PrecisionCore® de 4.7″, ofreciendo textiles nítidos, detallados y de calidad profesional a velocidades de impresión típicas de hasta 155 m2/h1. Reproduce con precisión patrones complejos, gradaciones de color y detalles finos en una amplia variedad de telas a velocidades asombrosas utilizando las tecnologías de imagen más avanzadas de Epson. Diseñada para la productividad, minimiza el tiempo de inactividad y simplifica el mantenimiento, destacando por su impresión directa sobre tela accesible y de alto rendimiento.  La Monna Lisa 8000 lleva las capacidades de producción y la calidad de color en las telas a un nivel superior. “La máquina fue creciendo de hacer ocho mil metros el primer  mes completo, mayo de 2023, a hacer casi 25 mil metros en diciembre. El éxito fue contundente, no solo por la cantidad de metros, sino por la constancia. La máquina se autolimpia, y así la calidad, el brillo de los colores y la nitidez de los diseños es igual del primer metro al último metro”, asegura Victoria.

Otro aspecto relevante para Hype es la producción amigable con el medio ambiente. Solo trabajan fibra natural, algodón, lino, tanto tejido plano como punto. En este sentido, el equipo de impresión digital de telas los acompañó en su propósito, porque ofrece una significativa reducción en el consumo de agua y electricidad, en comparación con los métodos tradicionales para imprimir telas. La impresión digital puede reducir el uso de agua hasta en un 90% y el uso de electricidad hasta en un 30%.

Además, la impresora Monna Lisa 8000 cuenta con ocho colores diferentes, la gama de colores y el abanico para trabajar es mucho más amplio; lo que también les permitió tener más posibilidades. Incluso les posibilitó incursionar en la impresión de seda natural, jacquard, denim y otras bases, a las que no tenían acceso con los equipos anteriores, con  muy buenos resultados.

“Cerramos a fin de año nuestro análisis comercial, y pudimos notar dos aspectos fundamentales: el crecimiento en cuanto a clientes fue de un 35% de un año al otro. Y la tasa de retención fue arriba del 70%; teniendo en cuenta que el otro 30% de los clientes se fueron por motivos externos a nuestro desempeño como empresa”, señala Matías, al hablar del crecimiento y retención de sus clientes.

Hype hoy cuenta con un portfolio de 470 clientes aproximadamente, entre los  cuales hay primeras marcas, grandes y medianas, mayoristas, y emprendedores. Su mercado más fuerte es el de niños y bebés, también trabajan deco y están creciendo exponencialmente en moda. 

En cuanto a los planes a futuro, el equipo de Hype está trabajando en la instalación de una segunda Monna Lisa en marzo de 2024 y además se encuentra en negociaciones para trabajar con clientes de Uruguay y Paraguay. También están realizando una unidad de venta online, llamada Print on Demand, que consiste en que el cliente pueda imprimir bajas cantidades en las diferentes bases y pueda despacharla a cualquier  lugar del mundo.

Acerca de EpsonEpson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050. Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. global.epson.com/

Ginebra deslumbró en el cierre del BAFWEEK 2024: la revolución de la moda con una impronta futurista y fuera de lo convencional

Fuente: Infobae – Corante by Ginebra es la nueva cápsula creada por Francisco Tinelli. Su hermana, Juanita, defiló en una de las imponentes 12 pasadas de esta nueva propuesta. Las imágenes de la colección otoño invierno en un evento que finalizó con el hijo del conductor en su nueva faceta como DJ.

El Corante nace del juego surgido de la fusión entre corazón y diamante, un simbolo tan único como real para Francisco Tinelli, quien debutó formalmente en el mundo de la moda con dos motores potentes e inspiradores: la fuerza y la esperanza.

Así definió el hijo del conductor parte de este nuevo capítulo su vida, una postal llena de simbología y creación que nutre a CORANTE by GINEBRA, la cápsula de ropa exclusiva que consta de 12 prendas. El nacimiento fue -nada más y nada menos- en el cierre del BAFWEEK 2024, en la noche del viernes 8 de marzo.

Juanita Tinelli con una máscara fue la sorpresa de Corante, la nueva colección cápsula de Francisco, su hermano Juanita Tinelli con una máscara fue la sorpresa de Corante, la nueva colección cápsula de Francisco, su hermano

Fue a las 21 horas cuando Ginebra comenzaba a marcar el cierre de la Semana de la Moda de Buenos Aires. Lo hizo con un desfile espectacular, donde 600 invitados tuvieron el privilegio de presenciar un evento único.

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En el entorno del espacio cultural Deseo, la marca presentó en exclusiva su esperada colección otoño-invierno FW24, titulada ‘Attraction’, que fusiona la pasión y la atracción en una experiencia sin igual.

Cada prenda de Corante, diseñada por Francisco Tinelli, lleva un nombre y un significado especial, destacando la importancia del cuerpo como instrumento de expresión y mensajeCada prenda de Corante, diseñada por Francisco Tinelli, lleva un nombre y un significado especial, destacando la importancia del cuerpo como instrumento de expresión y mensaje

En la pasarela se exhibió la nueva colección, que ofrece una reinterpretación de la feminidad a través de elementos como encajes, transparencias y mesh, todo ello fusionado con el distintivo ADN de lujo y sensualidad de la marca.

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Fue una noche de grandes novedades: además, por primera vez, se dio a conocer Ginebra Man, la línea masculina que complementa la oferta de la marca con su enfoque de no género y sus diseños vanguardistas.

Corante by Ginebra culminó en una celebración única, creando un ambiente festivo que unió moda, arte y sonido de manera excepcionalCorante by Ginebra culminó en una celebración única, creando un ambiente festivo que unió moda, arte y sonido de manera excepcional

Sobre el cierre llegó el turno de CORANTE by GINEBRA: 12 prendas diseñadas por Francisco Tinelli, impregnadas de su distintiva impronta tecnológica, futurista y neta, cada una con un significado profundo y especial.

Quienes están cerca de Francisco contaron que estuvo atrás de cada detalle y cada prenda, la cual tiene un nombre y lo más importante: un sentido profundo pensando en el cuerpo como instrumento.

Otro de los momentos de las pasadas de CoranteOtro de los momentos de las pasadas de Corante

Fue asi como se lució un tapado que se llama “Anonimato”, o una campera bomber que se llama “Dualidad”, marcando según explicaron “lo dual, dos caras existen y conviven a la vez”.

Pero este nombre refleja no solo la esencia de esta colaboración y sino que es el seudónimo que Fran Tinelli utiliza en su nueva faceta como DJ.

Así, con música disparada por el joven, el desfile culminó en una fiesta, con un set creado por el hijo del conductor.

Francisco Tinelli debutó en el mundo de la moda con Corante by Ginebra. Luego lanzó su camino como DJFrancisco Tinelli debutó en el mundo de la moda con Corante by Ginebra. Luego lanzó su camino como DJ

Nadie se lo quiso perder. Los famosos que asistieron a la presentación fueron: Marcelo Tinelli, Juana Tinelli (desfila solo la cápsula de Fran), Mica Tinelli, Fran Tinelli, Zaira Nara, Vero Lozano, Jimena Baron, Catherine Fulop, Emilia Attias, Paula robles, Taina y Benicio Gravier, Cande Ruggeri, Claudia Fontán, Yanina Latorre, Agustín sierra, Fer dente, Julieta Poggio, Flor Koury, India Ortega, Andy Bursten, Dolores Trull y Delfína García Moritan, entre otros.

El desfile de Ginebra por dentro

La coleccion de mujer invierno 24 se replantea el Universo Ginebra: volver a la esencia en terminos de calidad y a siluetas mas femeninas. Hay presencia del ADN mas luxury, en convivencia con lo masculino y no gender de la coleccion de hombre. Tipologias clásicas, foco enshoulders, detalles y terminaciones.

Los colores también se hicieron presente en el desfile de GinebraLos colores también se hicieron presente en el desfile de Ginebra

Hay aquí sastreria reversionada y prendas de lineas simples que se conjugan. “Lo femenino se resignifica a traves del encaje, las transparencias, el mesh.

Lo sexy reaparece conviviendo prendas de noche, cuero y prendas más urbanas como el denim. Vestidos cortos y largos con encajes combinados, tops y pantalones”, detallaron.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacunoEn el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno

En prendas de alto invierno aparecen los tapados de 100% lana italiana y nacional, las puffers en version nylon y las prendas internvenidas. Hay pieles que acompañan las prendas, tejidos con foco en la calidad del hilados. Los tapados, blazers y cardigans conviven para armado de looks modernos y sofisticados.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno, que genera prendas con looks más masculinos y acabados gastados. Se sumó el napalan como estrella y las prendas con oveja italiana que caracteriza a Ginebra.

Cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca Ginebra Cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca Ginebra

La noche en invierno tiene mucho brillo, por eso hay prendas intervenidas con hotfix y bordados a mano. Las transparencias, cut out y piezas sexies que contrastan con las prendas más masculinas de la colección, pero que mantienen en ADN de la marca, según se vio.

“Los accesorios estan pensados para terminar el look con un elemento distintivo que lo resalte”, detallaron.

Ginebra sorprendió en BAFWEEK 2024 con la presentación de Ginebra Man, complementando de manera vanguardista la oferta de moda no género con diseños que rompen moldesGinebra sorprendió en BAFWEEK 2024 con la presentación de Ginebra Man, complementando de manera vanguardista la oferta de moda no género con diseños que rompen moldes

Las carteras, en formato tote, shoulder bag y sobre de noche, están confeccionadas en cuero. En la colección de denim de esta temporada, se refleja una impronta característica de ginebra: cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca.

Se destacan los bordados a mano, los lavados gastados estilo vintage, las full roturas, los dibujos láser como también las combinaciones de texturas, generando un look relajado y sin dejar de estar en la última tendencia de la moda. “El mix de denim y piel ecológica es un must para cualquier outfit como así también el total look, combinando campera y pantalón”, agregaron.

Adempas de cuero hubo prendas más urbanas como el denim  Adempas de cuero hubo prendas más urbanas como el denim

En cuanto a la colección Ginebra Man FW24, tiene como gran musa a la naturaleza que se fusiona con la tecnología, por eso encontrarnos con flores llevadas a pixeles como transformadas un mundo 3D e intervenidas a un efecto de difuminación.

Otro de los momentos de la presentación de la colección Otoño Invierno de GinebraOtro de los momentos de la presentación de la colección Otoño Invierno de Ginebra

“Tipológicamente reinterpretamos las típicas siluetas de fines de los 70′s y principios de los 80´s donde juegan los pantalones Oxfords, camisas y remeras de corte boxy, remeras ranglan y las típicas camperas motoqueras con tachas donde se mezcla con algunas de las tendencias actuales como el oversize que hace que tenga una impronta muy personal”, detallaron.

Dos argentinos de extensa trayectoria pisan fuerte en el mundo de la moda europeo

Fuente: Comunidad Textil – Dos profesionales argentinos, Adrian Appiolaza y Gastón Bottazzini pasaron a ocupar importantes responsabilidades en empresas de moda europea. El primero es el nuevo director creativo de la casa de moda italiana Moschino y el segundo asumió como asesor de la presidenta del grupo de origen español El Corte Inglés.

La firma Moschino acaba de nombrar a Adrián Appiolaza como su nuevo director creativo. El diseñador estará a cargo de las colecciones de hombre, mujer y accesorios. Appiolaza tiene una extensa trayectoria en Europa y, según declaró Massimo Ferretti, presidente ejecutivo del grupo Aeffe, el argentino “trae consigo una riqueza única de experiencia, creatividad y conocimiento de la historia de la moda que será fundamental para escribir un nuevo y maravilloso capítulo en la aventura de la marca fundada por Franco Moschino”.

Por su parte, el flamante director creativo dijo que “estoy listo para llevar a la maison a un nuevo capítulo, con un toque teatral, al más puro estilo Moschino”. Appiolaza ocupó el mismo cargo en Loewe y trabajó en Chloé, Louis Vuitton y Miu Miu.

El argentino, de 51 años, nació en la ciudad de Buenos Aires. Nieto de una sastre, se trasladó al Reino Unido donde comenzó a incursionar en el mundo de la moda. A fines de febrero, durante la Semana de la Moda en Milán, se podrán ver los primeros resultados de su trabajo.

Por su parte, Gastón Bottazzini se convirtió en la mano derecha de Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, y en asesor de la comisión delegada. La empresa confía en que Bottazzini colabore en la transformación que el holding está llevando a cabo.

El asesor nació en Buenos Aires en 1969 y durante seis años fue consejero delegado de Falabella. Previamente se había desempeñado como gerente general de Falabella Financiero, puesto que ocupó durante una década. Bottazzini trabaja en el sector financiero y de bienes de consumo desde 1996.

Textil TN&Platex lanzó una marca propia de ropa que va directo al consumidor

Fuente: Ámbito – La fábrica de los Karagozian aplica una estrategia innovadora en la producción de indumentaria. Pocos productos, pero de alta calidad y a precios bajos.

TN&Platex, la compañía textil de la familia Karagozian, comenzó como una hilandería en 1979. En pocos años se convirtió en líder en producción de hilados y telas en el país. Y luego dio un primer paso en el negocio de la confección, con la fabricación de medias y ropa interior para terceros, que en su momento involucró una inversión de u$s50 millones.

En la actualidad cuenta con ocho plantas industriales, un centro de distribución y oficinas administrativas distribuidas en seis provincias, donde ocupa 180.000 metros cuadrados productivos y da empleo en forma directa a 1.750 personas.

En base a la integración vertical de todos sus procesos, la compañía no domina sólo el negocio de hilados y telas sino que sigue consolidándose en la producción de indumentaria. Esta vez redobló la apuesta y lanzó una marca propia de prendas básicas que ofrece directamente de la fábrica al consumidor a través de un sistema de ventas online.

Esta marca se llama DFAC (Directo de Fábrica al Consumidor) y está disponible desde principios de año en su página web, aunque su lanzamiento formal se realizará en marzo próximo, según pudo averiguar Ámbito.

DFAC comenzó a funcionar en versión beta en octubre del año pasado y ahora ya está abierta al público, con página web propia. Por el momento, la difusión se hizo sólo a través de las redes sociales, porque la compañía prefirió iniciar un proceso de apertura gradual, asegurándose el stock necesario y garantizando también un sistema de distribución eficiente antes de lograr mayor masividad.

Teddy Karagozian, presidente de T&N Platex, trabajó en el proyecto codo a codo con sus hijos Tomás (CEO de la compañía) y Lucas (director).

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

Hacer moda desde el otro lado del negocio

La estrategia de negocios detrás de este lanzamiento tiene algunas particularidades que es necesario destacar. No es una fábrica textil más que fabrica ropa, sino que sus directivos buscan aprovechar dos elementos que se derivan de la fuerte inversión en maquinaria con tecnología de última generación que realizaron en los últimos años.

Por un lado, utilizar una mayor parte del potencial productivo de la nueva maquinaria. Y por el otro, sacar provecho de contar con un proceso productivo integrado verticalmente en casi todas sus etapas.

Pero esa capacidad técnica está subordinada a un concepto innovador en el mercado de la indumentaria. El plan de acción, según pudo saber Ámbito, es fabricar sólo unos pocos productos básicos que, por sus características, no pasen de moda, que tengan una calidad excelente y se vendan a precios muy competititivos.

Así es como se puede ver en la web de DFAC donde se pueden encontrar consignas como “Ropa atemporal al mejor precio”, o “La moda es actitud, el resto es ropa”.

Detrás de este marketing prima la idea de que la propuesta de DFAC no pretende ser masiva ni competir en el segmento de la moda, que se caracteriza por ser cruelmente efímera y cambiante de una temporada a la otra.

Esa condición convierte a la industria de la moda en un negocio muy complejo, con una oferta de productos muy amplia que para ser rentable requiere un mercado de gran escala y precios elevados. El mundo de la moda también exige inversiones que van más allá de las prendas, desde publicidad, arte, diseño, locaciones, búsquedas de mercados alternativos, liquidaciones de temporada, entre otros. Y todo esto influye en la estructura de costos y por ende en el precio final de una prenda.

Por eso, la fórmula de T&N Platex para ofrecer productos de alta calidad a buen precio se basa en cuidar la estructura de costos y fijar un margen de rentabilidad acorde. No se trata de la búsqueda del producto más novedoso, sino de lograr eficiencia en todo el proceso productivo. Desde la fabricación hasta la entrega.

Es un proyecto que consiste en hacer ropa desde el otro lado del negocio, es decir desde el rol de industriales, productores de hilados y telas, acostumbrados a tener a la eficiencia como un principio irrenunciable. Es decir, hacer valer el know how que T&N Platex tiene no sólo en la fabricación de materia prima sino también en confecciones como medias, ropa interior y prendas para terceros.

¿Cómo ofrecer alta calidad a precios accesibles?

La integración vertical (excepto el área de tintorería, todo es parte del grupo) le permite a la compañía ordenar toda su cadena para obtener un producto de alta calidad a muy buen precio. Pero eso no es magia. Lo logra a costa de mantener una oferta limitada en cantidades, según proyecciones muy prudentes de ventas. Además, está la especialización: fabrican productos en la gama del blanco, negro y gris. Remeras lisas, de distinto corte según sean corte masculino o femenino, varias opciones de básicos de underwear, medias y buzos. Para hacer más atractiva la propuesta, se ofrecen packs de tres o seis productos, según de qué prenda se trate.

Con solo verlos uno puede darse cuenta que son productos básicos que nunca van a pasar de moda. Y eso es algo buscado por la empresa, ya que nunca va a estar obligada a liquidar remanentes de temporadas anteriores, práctica muy tradicional en el mercado de la moda que consiste en rebajar un precio para sacarse un producto de encima, pero compensando esa rebaja con un mayor valor aplicado a productos de temporada.

Otra particularidad del proyecto DFAC, es que en la página web se puede ver la estructura de costos completa de cada producto. Al lado de la imagen de la prenda aparece un cuadro con el título Composición del precio. El objetivo es transparentar esos números para que el cliente pueda tener mayor conciencia de qué está pagando. Muchos quizás se van a sorprender cuando vean que casi el 44 % de la estructura de costos corresponde a impuestos. Y el margen de ganancia de la empresa 7.

Otro de los costos que se reduce drásticamente es la comercialización. No hay locales a la calle ni intermediación alguna. Las prendas se fabrican en las fábricas de T&N Platex en La Rioja y en Corrientes. Utiliza algodón e hilados que provienen de puntos como Tucumán, Chaco, Santa Fe o Santiago del Estero. La distribución hacia todo el país se hace desde el centro de logística ubicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

Concretamente, la confección clásica (que exige la mayor mano de obra intensiva de toda la cadena) se hace en La Rioja. Las telas están hechas en La Rioja, Tucumán y Corrientes. El hilado llega de Catamarca, La Rioja, Tucumán y Corrientes.

Otra línea de producción es la de las medias, en la planta de Monte Caseros (Corrientes) donde se emplea la tecnología seamless, que permite tener producto terminado con muy poca confección. El costo es diferenciado porque lleva mucho menos mano de obra.

Logística de última milla: un factor clave

Los productos sólo se venden online, práctica que permite reducir los márgenes de comercialización al mínimo posible. En la empresa reconocen que la cadena de comercialización tiene un rol fundamental para el negocio de indumentaria porque permite canalizar un volumen mucho más grande. Pero este proyecto prescinde de ella porque eso obligaría fijar márgenes para toda la cadena y no se podrían mantener los precios buscados.

En busca de la misma eficiencia es que las entregas hacia las provincias se hacen en los camiones propios de T&N Platex que recorren el país distribuyendo hilados, telas y otras líneas de productos. Es un recorrido federal por todo el norte del país, que comienza y termina en Tres de Febrero.

El único segmento de distribución que fue tercerizado es la entrega de última milla. Allí también primó la búsqueda de la mayor eficiencia posible y por eso firmó un acuerdo con la empresa de logística Shipnow, especializada en este tipo de tareas de entrega a domicilio.

En este aspecto, los directivos del grupo no quisieron arriesgar y fueron a buscar un partner que les asegurara 100% de efectividad. Saben que la entrega es un elemento clave a la hora de valorar una marca que vende sus productos en línea, sobre todo porque en Argentina está muy alta la vara de grandes plataformas como Mercado Libre. A través de Shipnow, los clientes de DFAC tienen seguimiento en tiempo real de sus entregas, pueden realizar devoluciones o comprar desde cualquier lugar del país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca.

Empresario textil planea instalar planta industrial en Santa Cruz

Fuente: Ámbito – La firma textil South Latitude Argentina busca agregar valor en origen. Fabrica indumentaria a partir de lana orgánica que foco exportador.

La compañía South Latitude Argentina, fabricante de prendas de lana orgánica que no solo abastece al mercado interno sino que también exporta, planea instalar una planta industrial en la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

Alejandro Tirachini está al frente de la empresa que está llevando adelante la inversión y que planea inaugurar la fábrica a mediados de años. Este emprendedor tiene una larga trayectoria en el sector lanero ya que su familia hace más de 100 años se dedica a la cría ovina.

El foco de su negocio está en la producción y posterior procesamiento de lana orgánica, con parámetros de bienestar animal que son muy bien recibidos en el mercado internacional. En 2001 Tirachini se asoció con Eduardo y Alberto Tyszberowicz para crear South Latitude Argentina con el objetivo de producir prendas con la marca Koshkil “Viento Patagónico”.

La calidad de las prendas que produce se basa en la genética de las ovejas merino multipropósito (MPM), que producen lana suave y fina de 18 micrones.

Alta gama

La empresa está enfocada en la producción de prendas de alta gama a partir de lana orgánica y de calidad premium. Cuenta a su vez con un campo localizado en la zona sur de Puerto Deseado, Santa Cruz donde tiene entre 5.000 y 6.000 ovinos promedio en esquila por año.

En este contexto y con el claro objetivo de agregar valor en origen la empresa instalará una planta industrial que comenzaría a funcionar en julio. Actualmente contratan el hilado, teñido y tejido en Buenos Aires y lavado y peinado en Trelew.

Con este enfoque, la empresa busca promover un cambio cultural y resaltar la importancia de la capacitación y participación en toda la cadena de valor.

La importante empresa que generará más de 500 puestos de trabajo: dónde queda

Fuente: El Destape – Fue inaugurada durante el 2023. Se espera que contribuya al crecimiento económico regional.

El gobernador Ricardo Quintela visitó las instalaciones de la fábrica textil Dunord S.A, la cual está en pleno proceso de armado con vistas a un traslado desde su edificio actual. A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que actualmente la fábrica cuenta con 106 trabajadores, mientras que esperan expandir este número para generar más puestos de trabajo una vez finalizado el proceso de armado.

«Vamos a seguir apoyando y profundizando la articulación de lo público y privado porque que dio muy buenos resultados y muchas empresas y fabricas pudieron instalarse en nuestra provincia generando empleo y crecimiento», publicó el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

Por último, afirmó que lo llena de orgullo «que estas empresas sigan apostando a La Rioja y confiando en el soporte del Estado» para poder desarrollar la economía regional de la provincia.

Dunord S.A

Esta fábrica textil fue inaugurada el 28 de marzo de 2023 con un acto encabezado por Quintela en el Parque Industrial de La Rioja. Tuvo una inversión de más de 400 millones de pesos, y prevé una planta de 400 trabajadores adicionales para los próximos años, con una producción de tres millones de prendas al año.

«Más empresas en el Parque Industrial generan crecimiento y oportunidades. Inauguramos la nueva planta textil Dunord S.A que generará 500 empleos adicionales en los próximos años, con la proyección de producir más de 3 millones de prendas al año con tecnología de primera», sostuvo Quintela luego de la inauguración a través de sus redes sociales.

«Como gobierno, nos comprometemos a trabajar siempre de manera coordinada con las empresas que apuestan por nuestra provincia y a seguir promoviendo políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico de nuestra región», finalizó en la publicación.

TN&Platex, una de las industrias textiles más importantes del país, entró en el mundo de la confección abriendo la primera fábrica en enero de 2023 en “Hilados” con 100 empleados y tecnología de punta, con una capacidad actual para producir alrededor de 400 mil prendas al año.

En este sentido, invirtieron 220 millones de pesos en equipos y maquinaria de última generación, incluyendo un robot de corte automatizado único en La Rioja.