Se animaron a diseñar ropa para médicos y la pegaron: hoy facturan cerca de $300 millones al año

Fuente: IProfesional ~ El odontólogo José Álvarez Castro y su amigo Sebastián Prado se decidieron a fundar Oh! Wear, la primera marca argentina de ambos de diseño.

El odontólogo José Álvarez Castro llevaba años trabajando en su profesión y siempre sentía la misma inquietud: ¿por qué los ambos, esa prenda que los profesionales de la salud usan tantas horas al día, eran tan iguales y aburridos? Varias veces le trasladaba la pregunta a su amigo Sebastián Prado –con quien compartían partidos de golf– hasta que finalmente en el 2009 se animaron a buscar una solución y fundaron Oh! Wear, la primera marca argentina de ambos de diseños innovadores.

«Ninguno de los dos sabía nada del rubro textil, pero decidimos arrancar. Empezamos de a poco a averiguar quién producía y qué telas se podían usar. Nos capacitamos y fuimos aprendiendo con gente del rubro que nos fue enseñando», recuerda Sebastián Prado en conversación con iProfesional.

Cuando esto sucedió, Sebastián tenía su propia empresa de turismo, así que decidió aplicar su experiencia en el armado de un negocio para darle vida y forma a Oh! Wear.

La inversión inicial fue de 10.000 dólares y una vez que encontraron la tela perfecta, comenzaron a idear diseños innovadores y a jugar con las posibilidades: diferentes estampas, ambos bicolor, pantalones con corte tipo babucha y hasta chaquetas con cuello mao.

«En ese momento, sólo conseguías el ambo común cuadrado, con muy poca forma. Cuando lanzamos nuestros diseños se notó la necesidad del mercado porque inmediatamente tuvimos muchas ventas. Me acuerdo que al principio hacíamos un pantalón con estampado militar y se vendía muchísimo, hacíamos cosas muy locas y cada vez nos pedían más. Eso nos impulsó a seguir creciendo y formar la empresa que somos hoy», dice Prado.

Ambos de diseño: el primer local de Oh! Wear

En un principio, los ambos de Oh! Wear los vendían Sebastián y José personalmente, yendo con un bolso a clínicas, hospitales y consultorios en búsqueda de profesionales de la salud que se interesaran en los diseños que ellos tenían para ofrecer.

Cuando todo comenzó con Oh! Wear, Sebastián tenía su propia empresa de turismo

Al poco tiempo, abrieron un showroom en un departamento de Buenos Aires y en el año 2015 inauguraron su primer local propio en Recoleta, que sigue siendo la casa matriz hasta el día de hoy.

«Tuvimos también otro local en San Isidro, pero lo tuvimos que cerrar durante la pandemia», detalla Sebastián, aunque aclara que más allá de unos primeros meses difíciles, la cuarentena no les generó grandes cambios en el negocio porque justamente los profesionales de salud fueron quienes siguieron trabajando todo el tiempo.

«Si bien algunos rubros compraban menos, como los odontólogos que no trabajaban tanto, las ventas se mantuvieron bastante. Lo que sí pasó fue que explotó el canal online. Además tuvimos que adaptarnos a los nuevos protocolos y al home office e incluso lanzamos algunos nuevos productos como unos camisolines de cirugía que se empezaron a usar arriba del ambo o tela anti-covid que nos ofrecían algunos de nuestros productores», agrega.

3.000 ambos por mes y $300 millones de facturación

Consultado sobre el tipo de cliente de Oh! Wear, Prado cuenta que son en un 75% mujeres pero que no hay un rubro o un rango etario predilecto: «Nos compran desde los estudiantes hasta los profesionales de la salud más grandes. Quizás somos un poco más fuertes en profesiones como odontología, pero no es tampoco algo tan marcado».

Actualmente, la empresa cuenta con 20 empleados directos y la fabricación de los ambos se terceriza en talleres locales. Además de su casa matriz en Recoleta, Oh! Wear tiene nueve locales franquiciados en las ciudades de La Plata, Quilmes, Rosario, San Miguel de Tucumán, Salta, Trelew, Mar del Plata, Yerba Buena y Córdoba.

A eso le suman una red de vendedores directos en todo el país que van personalmente a las clínicas y hospitales o que suministran la mercadería a otras tiendas multimarca.

José Álvarez Castro, uno de los cofundadores de Oh! Wear

A 13 años desde su creación, la empresa vende y produce unos 3.000 ambos por mes y tiene una facturación mensual que ronda los 25 millones de pesos, unos $300 millones al año. Calculan que podrán cerrar el año 2022 con un crecimiento del negocio en torno al 10% o 15%.

Sobre los planes de expansión, entre los próximos proyectos se encuentra la posibilidad de abrir un segundo local en Rosario. «Tenemos también ganas de llegar a Mendoza, donde nunca tuvimos local, y siempre está la posibilidad de volver a abrir locales dentro de la ciudad de Buenos Aires o alrededores», dice Prado.

Aunque aún no tienen presencia fuera de Argentina, Sebastián cuenta que siempre tienen también la idea de desembarcar en la región, en países como Uruguay, Chile o Paraguay: «La dificultad ahí es que tenés que conseguir el socio comercial en ese país y producir localmente, porque hoy en día producir en Argentina para vender afuera no es cómodo ni rentable. Esa es un poco la pelea que una pyme tiene que dar cuando quiere empezar a vender en la región, pero siempre está la idea dando vueltas».

Gonzalo Peñalva, dueño de Sportsman, la tienda de ropa de hombre que ha vestido a generaciones de mendocinos

Fuente: Diario Uno ~ Este 2022, el Sportsman cumplió 103 años. Lejos de haberse quedado en el tiempo, su dueño cuenta que el secreto de permanecer, es renovarse constantemente.

Hace algunas semanas que el Sportsman, la tienda de ropa masculina más conocida de Mendoza, cumplió 103 años.

Si bien hace 15 años que el negocio no está ubicado en la mítica esquina de San Martín y Entre Ríos, los que ya pasamos los cuarenta, recordamos ese cartel que doblaba la esquina y que actualmente adorna el interior de la casa central de España y Montevideo.

Foto: Martín Pravata

Gonzalo Peñalva, el único dueño desde que el Sportsman dejó de ser una sociedad, dialogó con Diario UNO y contó la historia de la tienda que ya es parte del imaginario social de los mendocinos.

103 años dedicados a la imagen masculina

El Sportsman comenzó a funcionar en 1919, fue fundada por Paulino Peñalva, el abuelo de Gonzalo, un inmigrante español que se vino desde Logroño, en la zona de la Rioja, a la Argentina.Lo hizo asediado por los embates de la guerra.

Foto: Martín Pravata

El hombre vivió en Rosario y allí trabajó en una tienda que según recuerda su nieto, llevaba el mismo nombre de su local. El abuelo se trasladó a San Juan, allí comenzó con el negocio de ropa y después vino a Mendoza.

«En ese momento, abrió un local cercano al de San Martín y Entre Ríos. Mientras, en 1940 compraron latradicional esquina con un socio español de apellido Gil. su familia estuvo ligada a El Sportsman hasta 2007», relató el empresario textil.

Foto: Martín Pravata

En 1955, ingresó al negocio su padre, Andrés Peñalva, quien ya se había recibido de contador en la I¡UNCuyo.

«A mi padre le tocó una buena época, de grandes ganancias para la tienda, además él ya tenía una profesión y eso hizo que perfeccionara más el negocio», contó.

El negocio de San Martín y Entre Ríos perduró por 88 años, desde 1919 hasta 2007. Fue por esa fecha que se vendió el local y la familia Gil dejó de ser parte de la firma. Lo que cuenta Gonzalo es que, además, ese comercio estaba sobre dimensionado: tenía más de 1000 metros y 35 empleados. El actual, de calle España, tiene 300 metros y 5 vendedores.

Aunque la razón no es solo que se achicó, sino que se diversificó: antes tenían solo un local, actualmente tienen 3 Sportman en Mendoza, 2 en San Juan y 2 Piedravlanca. En total, administran 7 locales.

Foto: Martín Pravata

Otro de los motivos por los cuales acelerar la mudanza, fue que la zona cambió también, allí proliferaban las sastrerías: Muñoz, Modart, El Cóndor. Ahora, de todas esas tiendas de hombre tradicionales, solo queda el Sportsman

Gonzalo cree que uno de los secretos de mantenerse en pie a pesar de las crisis y los cambios, es aggiornarse. Por esto, creó, en el 2006, Piedravlanca, que es la marca más premium en cuanto a calidad. La marca es la traducción de su apellido: peña es piedra y alba es blanca. Sin embargo, como su apellido se escribe con v, decidió mantener esa letra en la nueva marca.

En Piedravlanca se animó a incursionar en ropa de mujer, pero ese emprendimiento no prosperó y el empresario prefirió quedarse con el negocio que más sabe llevar: el de indumentaria masculina.

Los comienzos de Gonzalo Peñalva en El Sportsman

Luego de no querer continuar estudiando Ciencias Económicas, Gonzalo entró en el negocio en 1988 y según explicó, «le tocaron todas las crisis» desde la hiperinflación del 89′, hasta el descalabro económico de la pandemia y la difícil situación actual del país.

Foto: Martín Pravata

«El negocio me gusta pero hemos pasado muchos años de angustia, más de una vez al borde de la quiebra y de presentarnos en convocatoria de acreedores»

Dice que se arrepiente de no haberse recibido de contador, pero al mismo tiempo, confiesa que ama lo que hace. «Crecí jugando entre los mostradores de la calle Entre Ríos. Yo quería esto»

Un apasionado por los detalles

Gonzalo tiene verdadera vocación por los detalles. Por elegir personalmente la ropa, los géneros, por viajar y estar al tanto de la moda masculina en las principales capitales del mundo.

«Si bien creo que los mejores vestidos son los italianos, mi ciudad de referencia en la moda es Nueva York, allí están representadas todas las marcas del mundo»

Sin embargo, su afición por los detalles no solo se ve reflejado en la ropa que elige para vender. sino en su forma de vestir y en el ambiente que lo rodea.

Foto: Martín Pravata

Se puede notar que ha puesto atención en la decoración de su tienda -en la que ha logrado un equilibrio entre lo clásico y lo moderno- y en los detalles que exhibe en su despacho: cuadros de sus hijas, de su padre y su propio autorretrato pintados a lápiz, un perchero con una colección de sombreros de todas las épocas y formas, libros de moda y unas extrañas flores blancas y negras que le dan un toque de sobriedad al lugar.

«Soy muy exigente, además, con la vestimenta de los vendedores. A mi me gusta que todos lleven traje, aunque parezca algo pasado de moda, yo creo que es una marca de elegancia».

Por otra parte, cuida a la perfección la relación con sus clientes. «Pido que les sirvan champagne, café, alguna bebida gaseosa que prefieran. También nos hacemos cargo de todos los arreglos de la ropa y nos ocupamos de que si alguien va a realizar un cambio, sea mejor atendido que cuando va a comprar», sostuvo.

Quién no se ha vestido en el Sportsman

Al consultarte a Peñalva sobre quienes son los mendocinos más conocidos de los que se han vestido en la tienda, el empresario cambió la pregunta «Mejor te digo quién no se ha vestido acá», bromeó.

Según aseguró, todos los gobernadores, desde Rodolfo Suarez, pasando por Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Francisco Pérez, y hacia atrás, han pasado por El Sportman o Piedravlanca.

Pero no deja de destacar que atiende de la misma forma a todos sus clientes, desde los chicos que compran su primer traje para las fiestas de egresados, hasta el más fiel de sus compradores.

Quizás todos estos sean los motivos por los cuales el Sportsman lleva 103 años en el imaginario social de los mendocinos.

La moda estilo costero, una tendencia que nació en Tik Tok

Fuente: Clarín ~ Looks relajados y despojados: estas son algunas de las claves para entender esta tendencia minimalista del verano.

En verdad, el nombre completo de esta tendencia es conocido como «coastal grandmother» (abuela costera). Es un estilo lujoso y simple, pero para nada cargado, acá menos es más.

Las prendas que se destacan son las camisas o vestidos de lino, suéteres de punto, estampas a rayas, pantalones anchos con pinzas y sombreros de paja: todos los ítems suelen estar diseñados en tonos marrones, en negro o blanco.

Top bicolor con textura (Odisea Swimwear), short blanco de lino (Naima), kimono 100% lino crudo (Portsaid), cinturón de rafia (Compañía de Sombreros), anteojos negros (Calipsian Bikinis), sandalias marrones (Oggi Zapatos). Fotos: Martín Bonetto. Top bicolor con textura (Odisea Swimwear), short blanco de lino (Naima), kimono 100% lino crudo (Portsaid), cinturón de rafia (Compañía de Sombreros), anteojos negros (Calipsian Bikinis), sandalias marrones (Oggi Zapatos). Fotos: Martín Bonetto.

Fue un boom en las redes sociales, y una de sus precursoras fue Lexi Nicoleta, una joven tiktoker que nombró a este styling como tal.

Esta estética se determina no únicamente por un modo de vestimenta, sino por una forma de vida: se relaciona con el estereotipo de las mujeres maduras adineradas que transitan sus veranos en una playa tranquila.

Bikini con textura verde (Odisea Swimwear), camisa celeste rayada (System Basics), pañuelo estampado (Compañía de sombreros), sandalias bi color (Oggi zapatos). Fotos: Martín Bonetto. Bikini con textura verde (Odisea Swimwear), camisa celeste rayada (System Basics), pañuelo estampado (Compañía de sombreros), sandalias bi color (Oggi zapatos). Fotos: Martín Bonetto.

Muchos vinculan al estilo con algunas películas protagonizadas por Diane Keaton o Meryl Streep, como en Cuando menos te lo esperas o No es tan fácil, en donde las protagonistas tienen una vida relajada y disfrutan de la jardinería y de la cocina.

Por supuesto, no es necesario cumplir con estos estándares para poder vestirlas, por lo que muchas chicas jóvenes ya adoptaron esta tendencia.

Maxi camisa y short de lino verde pastel (Naima), sandalias cruzadas con detalles de piedras (Renner), aros y collar (Luna Garzón). Fotos: Martín Bonetto. Maxi camisa y short de lino verde pastel (Naima), sandalias cruzadas con detalles de piedras (Renner), aros y collar (Luna Garzón). Fotos: Martín Bonetto.

Una de las firmas que apostó por esta estética fue Max Mara que, en la Semana de la Moda de Milán, presentó su colección primavera/verano 2023, realizada enteramente en colores azules, beige y negro.

El diseñador Ian Griffiths se inspiró en las divas de los años ’20 para confeccionar piezas elegantes y sobrias, como pantalones holgados, faldas largas y sweaters crop top. Los materiales utilizados varían entre tules, sedas y tejido de punto.

Bikini cruzado negro (Calipsian bikinis), pantalón ancho de lino (System Basics), saco con detalles y lurex (Calandra), sandalias negras (Oggi zapatos). Fotos: Martín Bonetto. Bikini cruzado negro (Calipsian bikinis), pantalón ancho de lino (System Basics), saco con detalles y lurex (Calandra), sandalias negras (Oggi zapatos). Fotos: Martín Bonetto.

Fueron muchas las celebridades que se sumaron a la tendencia, dentro de ellas, la icónica Anne Hathaway, que a través de un posteo de Instagram expresó: «He estado preparada para el estilo #coastalgrandmother desde antes de que naciera TikTok«, y se mostró vistiendo un pantalón blanco, una camisa a rayas y un sombrero de paja.

Short y chaleco de lino (Estancias), camisa de lino oversize (Renner), collar triple y aros (Luna Garzón). Fotos: Martín Bonetto. Short y chaleco de lino (Estancias), camisa de lino oversize (Renner), collar triple y aros (Luna Garzón). Fotos: Martín Bonetto.

No es tan complejo armar outfits con esta estética ya que la mayoría de las prendas son básicos como camisas, pants sueltos y sandalias o zapatillas blancas. El desafío está en los accesorios: bijou dorada delicada, bolsos playeros de paja y sombreros amplios son los que terminarán de completar el look.

Producción: Carolina Gagliardini.
​Maquillaje y peinado: Gabi Triay.
​Modelo: Cata Descheres para We Love Models

.Agradecimiento: Malloy’s Bar
Esta producción se realizó en Malloy‘s, un bar de costa ubicado en el bajo de Martínez. El resto tiene un estilo californiano, inspirado en los hermanos Malloy’s, surfers amantes del agua y de la buena comida. Está rodeado de parque y tiene vista al río y a los lejanos edificios de la capital. Abren todos los días, de 12 PM a 02 AM. Más info en su Instagram: @malloysbardecosta.

Agradecimiento: Malloy’s Bar Esta producción se realizó en Malloy‘s, un bar de costa ubicado en el bajo de Martínez. El resto tiene un estilo californiano, inspirado en los hermanos Malloy’s, surfers amantes del agua y de la buena comida. Está rodeado de parque y tiene vista al río y a los lejanos edificios de la capital. Abren todos los días, de 12 PM a 02 AM. Más info en su Instagram: @malloysbardecosta.

Esta es la marca mendocina elegida por muchos referentes de la música urbana

Fuente: MDZ ~ Dollar es una marca mendocina que llegó a muchos artistas urbanos. En esta nota, hablamos con los creadores para conocer más acerca de su historia.

Joaquín Colomer y Bautista Granella son amigos desde los 4 años. Juntos crearon Dollar, un emprendimiento que nació hace 5 años por la necesidad de encontrar ropa que los identifique, ya que no conseguían ropa que les gustara. Por esta razón, los jóvenes decidieron incursionar en el mundo de la industria textil y crear su propio mundo. En esta nota, hablamos con ellos para conocer más acerca de la marca y su historia, que es muy elegida por artistas urbanos.

Dollar lleva ese nombre porque los identifica la cultura de las prendas de skate y arte callejero donde tuvo su auge en Nueva York en los años 90 y el oversize y el graffiti como un modelo de rebeldía hacia lo impuesto por la sociedad. «Como la moneda de allá es el dólar, sentimos que ese era un nombre ideal ya que a su vez es corto, fácil de aprender y podemos jugar mucho con el nombre a la hora de diseñar», añadieron.

Sesión de fotos Dollar. Foto: Instagram.

«Somos fieles a lo que creemos y siempre encontramos inspiración en el mundo under. La inspiración la encontramos en los amigos y en caricaturas, transformadas en la vida cotidiana de lo que nosotros somos. La hora de diseñar llega sola. Respetamos los tiempos ya que no diseñamos por diseñar, sino que cada cosa que hacemos tiene un sentido y un por qué», indicaron.

Ellos quieren posicionarse como una marca importante a nivel nacional e internacional. Además, quieren que los elijan por su cultura y no solo por su ropa. Se caracterizan por generar una linda relación con la gente que se interesa por ellos, brindándoles y haciéndoles conocer la cultura Dollar, que no solo es una prenda sino un estilo de vida. 

«Consideramos que no nos gusta encasillarnos en un grupo de personas, sino en todo aquel que se sienta identificado con nuestra cultura. Además, aspiramos a las personas que les guste el arte y les apasionan los deportes extremos», expresó Granella.

«Tenemos cortes revolucionarios difíciles de conseguir, rompiendo un poco los estándares y tienen un calce ideal para que la gente se sienta identificada con lo que hacemos. Luego, los diseños son muy importantes para nosotros, están muy pensados para que podamos transmitir un mensaje, ya sea irónico o no, pero no hacemos cosas al azar. Por último, la buena onda con la que comunicamos lo que hacemos, somos diferentes y no seguimos los estándares ni los algoritmos. Somos muy reales con lo que hacemos», sumaron.

«Hemos crecido mucho y hemos logrado posicionarnos en el mercado, con mucha paciencia y no haciendo cosas al azar sino probando, prueba y error. Además, hemos logrado que muchos artistas reconocidos como Dillom, Mya, Chapu, Nova o Sony elijan nuestra ropa para vestir. Lo que nos llena de orgullo».

Videoclip «Tamo Chelo». Foto: Instagram.

«La gente nueva y la gente que nos vuelve a elegir es la que más nos inspira porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien, más allá de llegar a algún artista reconocido. Todo empieza por lo cercano y lo que tenemos acá, y eso no tiene precio el que te vuelvan a elegir. Es una satisfacción muy grande y te motiva».

¡Muchas gracias chicos por contar su historia! Esperamos que sigan los éxitos en el emprendimiento.

Clickea aquí para conocer sus prendas.

Fabricaron los «barbijos del Conicet», facturaron millones y ahora apuestan a la ropa “antiviral” y “colitas anti-piojos”  

Fuente: Página12 ~ La pyme Kovi fabricó más de 10 millones de barbijos Atom Protect y facturó más de $1.500 millones, aunque hoy los tapabocas representan apenas el 10 por ciento de su producción. Los dos productos que lanzarán en las próximas semanas y la expansión de la industria textil con ciencia y nanotecnología.

Corría la primera semana de cuarentena estricta, en marzo de 2020. Encerrado en su casa, Alan Gontmaher, dueño de Kovi, una fábrica de toallas que debía permanecer cerrada por el aislamiento, se puso a leer sobre nanotecnología: tenía bastante avanzada la idea de desarrollar un producto que no dejara olor y que eliminara las bacterias y se le ocurrió que podría aplicar sus conocimientos para diseñar el “mejor barbijo del mundo”. Meses después, en conjunto con investigadoras de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet lanzaron a las calles la mascarilla Atom Protect, un sello del Covid en la Argentina, que rápidamente se adueñó de las calles, transporte público, oficinas, escuelas y cualquier evento masivo.

Dos años más tarde, con más de 10 millones de barbijos fabricados y la novedad de que días atrás el Gobierno dispuso que ya no es más obligatorio utilizar barbijo en ningún lugar cerrado, el dueño Kovi, la firma que produce los Atom Protect, adelanta a Página/12 los dos nuevos productos con los que planea volver a revolucionar la industria textil y lanza una definición: “Sin ciencia es difícil que Argentina tenga una industria con potencia, no hay otra alternativa”.

Caída de contagios, freno de ventas

Al ritmo de la caída de los contagios de Covid y la flexibilización de casi todos los protocolos sanitarios, ya casi no hay presencia del barbijo en ningún ámbito: en la calle no es obligatorio desde octubre de 2021, mientras que en el transporte público ya es una excepción y no la regla. 

En este contexto, Gontmaher explica que los niveles de producción del “superbarbijo” del Conicet están en el mínimo, muy lejos de los picos que alcanzaron en 2021, cuando la demanda fue muy alta producto de la cantidad de casos de coronavirus. “Hoy es un remanente, un 10 por ciento de lo que se fabricaba en los momentos de mayor producción”, cuenta.

Los primeros barbijos del Conicet vieron las calles en agosto de 2020, con la novedad de un diseño llamativo, que era capaz de eliminar el virus del SARS-Cov-2 en cinco minutos y ayudar a evitar contagios. Costaban menos de 400 pesos, pero duraban de 10 a 15 lavados. Al principio, fueron de un color celeste, aunque rápidamente cambió a un tono violeta. El furor fue total y luego empezaron a aparecer otros diseños, primero en gris, luego en negro. Con el tiempo, también salieron a la venta otros productos, como sanitizantes y jabones, siempre con tecnología antiviral.

Dos años más tarde, Gontmaher adelanta dos nuevos productos que lanzarán en menos de dos meses: por un lado, colitas para el pelo que eliminarán los piojos y evitarán el contagio, “ideales para los más chicos”; y ropa “anti-mosquitos”, un plan en el que trabaja el empresario junto a su equipo de investigadores hace más de dos años.

“Fue una etapa de crecimiento y aprendizaje”

“La compañía creció mucho, tenemos cuatro veces el personal que teníamos al comienzo de la pandemia”, explica el empresario, que continúa el trabajo conjunto con investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, pero que además sumó expertos en nanotecnología a la planta de su empresa “para hacer desarrollos inteligentes”. Hace un año, en un acto oficial, Alberto Fernández destacó el desarrollo de la pyme y contó que para aquel entonces ya había facturado más de $1.500 millones, una cifra que fue en aumento meses más tarde.

Dentro de un mes, Atom Protect lanzará una línea de colitas para el pelo “que repelen piojos”. “Es un problema para los chicos en general que van al colegio, y con estas colitas se ahuyentan, se impide el contagio, y si ya saltaron a la cabeza, repele para que no haya un contagio masivo”, se entusiasma el empresario, que aclara que a pesar de la fuerte inversión no será un producto costoso.

En paralelo, dentro de pocas semanas terminarán de desarrollar la ropa “repelente de mosquitos”. “Nos ayudará a combatir el dengue, pero también evitará la molestia de los mosquitos. En el presente, la empresa ya tiene un repelente en aerosol de acción prolongada, capaz de evitar que se acerquen insectos. “También estamos en el desarrollo de Atom Pet, para perros, para ahuyentar pulgas”, agrega el empresario.

Industria textil con nanotecnología, una apuesta a futuro

– ¿Hoy se está incorporando productos con nanotecnología en la industria textil?

No es algo masivo, nosotros particularmente tenemos un departamento interno de desarrollo de nanotecnología, con un laboratorio propio, hacemos desarrollos constantes. Es un desafío. Hace poco fuimos a una exposición en Europa, donde pudimos ver los avances y hacia dónde va la industria, estamos yendo todos para el mismo lado, hay investigaciones en conjunto, es el camino para enriquecer la industria. Sin ciencia es difícil que Argentina tenga una industria con potencia, no hay otra alternativa.

– Hace dos años contabas con orgullo cómo había crecido la empresa en medio de la pandemia y la cuarentena, de cómo se había reconvertido tu fábrica de toallas a prácticamente 100 por ciento de producción de barbijos. ¿Hoy cuál es el presente?

Continuamos con toda la línea de hogar, de toallas, además incorporamos tecnología a toallas que ahora no tienen olor, son auto-sanitizantes, eliminan hongos y bacterias. Tenemos desarrollos de textiles funcionales que repelen piojos, mosquitos y pulgas. El textil necesita esta vuelta de tuerca. Si la industria no apuesta a la ciencia no va a tener competitividad en los próximos años.

-¿Cómo ves la situación económica?

En el contexto macro, para todas las pymes no es fácil. Creo que hay que seguir trabajando, ser cuidadoso, mantenerse en un rumbo sólido, hay ciclos, en términos generales siempre es un país que nos da revancha, no hay que bajar los brazos y seguir empujando.

– El 2020 fue un año muy malo para todo el planeta, pero vos lograste generar puestos de trabajo. ¿Hoy cuál es la situación?

La empresa fue incorporando mucha gente, tenemos un plan de expansión para 2023, la población de la empresa va a seguir creciendo, pero también en tecnología, mecanización de procesos y poder desarrollar todo en hilandería y tintorería.

Niji y Santista Jeanswear presentan una cápsula de accesorios sustentables que da vida útil a tejidos sin uso

Fuente: Santista – Niji se une a Santista, líder en la producción mundial de tejidos, para presentar una cápsula de riñoneras y billeteras  fabricados con tejidos de slowmoving, poniendo así la creatividad al servicio del cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa se suma al largo recorrido de la empresa textil y de la marca de diseño independiente, como líderes en materia de preservación ambiental.


Ambos proyectos priorizan la producción sustentable y, a la hora de trabajar juntos, Santista Jeanswear propuso un modo distinto de ser responsables con el ambiente más allá de los buenos procesos para fabricar tejidos: usar aquellos que ya existen. De esta manera, no tuvieron que producir nada nuevo, sino que dieron vida útil a tejidos de difícil movilidad.


El resultado es una cápsula con riñoneras y billeteras con la estética distintiva de Niji y la gran calidad de Santista. Esta se puede conseguir a través del sitio web de Niji y en su local situado en  Juramento 5291, Buenos Aires, Argentina. 


“Este proyecto nos entusiasma muchísimo y nos muestra una vez más que no hay una sola forma de cuidar el planeta. Cada acción y cada decisión que tomamos en pos de la sustentabilidad es importante y estas requieren de creatividad e innovación constante. Estamos muy orgullosos del resultado”, comentó Fernanda Rodriguez, Gerente de Jeanswear.


Niji es una marca argentina enfocada en la sustentabilidad que dispone de una variedad de accesorios y prendas de ropa creadas con telas de fibra natural 100% y tintes naturales. 


“Estamos muy felices de haber realizado esta colaboración con Santista y de haber podido crear nuevos objetos dando vida a materiales olvidados. Nos entusiasma seguir colaborando juntos en iniciativas que tengan como prioridad el impacto positivo y la responsabilidad’, señalaron desde NIJI.


Esta colaboración se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por Santista en pos de la sustentabilidad como ser parte de Algodón Responsable Argentino, el uso de encolante biodegradable, el proceso de recuperación de fibras de algodón, la planta de tratamiento de efluentes y la incorporación de telares de última generación con mayor eficiencia energética que generan un 20% menos de consumo.

Sobre Santista:
Santista Argentina, con una trayectoria de más de 95 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.
Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires. 
Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.

La familia que impulsó la «moda descartable» y se volvió la más rica de su país: la historia de H&M

Fuente: Cronista ~ Erling Persson fundó la compañía y su hijo Stefan la expandió a nivel internacional. Hitos y controversias de uno de los grupos textiles más grandes del mundo.

La marca de indumentaria de origen sueco H&M se convirtió en una de las favoritas de los turistas cuando viajan. Junto a Zara fue una de las precursoras de la moda «chic descartable». Y convirtió a la familia fundadora en uno de los clanes más ricos de Suecia.

Erling Persson nació en 1917 en la ciudad de Borlange, situada en el centro de Suecia, pero poco después se mudó a la capital, Estocolmo. Ahí empezó a trabajar en una papelera, luego se convirtió en copropietario y la transformó en una tienda de regalos. Sin embargo, un viaje a los Estados Unidos en 1946 cambiaría su visión. En ese mercado quedó fascinado por las grandes tiendas de ropa, en particular en Nueva York, y regresó con una idea en al cabeza.

En 1947 abrió su propia tienda para vender ropa de mujer en la ciudad sueca Västerås. La llamó Hennes, que en sueco es el pronombre posesivo femenino, y él mismo diseñó el logotipo.

En 1947 Hennes debutó en Suecia. Recién en 1968 adoptó el nombre H&M.

Su modelo de negocios se centraba en contar con grandes volúmenes de prendas a bajo precio. Artículos que no estaban pensados para tener una larga vida útil, sino que pudieran tener un recambio frecuente. Así se transformó en uno de los referentes del fast fashion. Hennes creció en el mercado sueco y recién en 1964 se expandió por fuera de su país natal con su primera tienda en Noruega.

La M de su nombre llegó en 1968 cuando Persson adquirió la cadena de artículos para caza, pesca y outdoor Mauritz Widforss y así pasó a llamarse Hennes & Mauritz. El empresario decidió eliminar casi todas las líneas de su reciente compra excepto la de indumentaria de hombre y niño. En 1976 llegó el momento de salir de la zona escandinava y la marca abrió un local en Londres. A partir de ese momento llegó la expansión europea.

Una nueva generación

En los 80 y 90 planta bandera en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Finlandia y Francia. Durante esa época también se produce el traspaso de mando a la segunda generación. En 1982 Erling le cedió el control a su hijo, Stefan, que ejerció como director ejecutivo durante seis años y se mantuvo como presidente del directorio por más de dos décadas.

Durante el mandato de Stefan Persson se produjo el lanzamiento de la marca en Estados Unidos (2000). A su vez, el ejecutivo promovió la colaboración con diseñadores y marcas de lujo para crear colecciones puntuales, como la que hicieron con Karl Lagerfeld en 2004.

Erling y Stefan Persson, padre e hijo manejaron las riendas del grupo.

Karl Johan Persson, hijo de Stefan, asumió como CEO de H&M en 2009 y desde 2020 reemplazó a su padre como presidente del directorio. La compañía es, detrás de Inditex, el segundo mayor grupo textil del mundo y Stefan Persson es la persona más rica de Suecia con más de u$s 12.100 millones, según el ranking de multimillonarios de Bloomberg

Un pie en el sur

La firma sueca llegó a Sudamérica en 2013 con una tienda física en Chile. Luego ampliaron su presencia con locales y servicio online en Perú, Colombia y Uruguay. Recientemente anunció que planeaba también plantar bandera en Ecuador.

Según su último reporte de resultados, hasta mediados de 2022 contaba con 4702 tiendas en el mundo, de las cuales 4157 pertenecen a su marca insignia. El resto corresponden a otras etiquetas del grupo, como COS, Arket, Monki, Weekday y H&M Home. Asimismo, a lo largo de los años incursionaron en otras categorías con H&M Beauty o su línea deportiva H&M Move.

Controversia

La promoción de la «moda rápida» atrajo detractores por el factor sustentable. En 2010 New York Times reportó que la marca destruía y tiraba ropa sin uso. Ese mismo año H&M lanzó una colección con algodón orgánico y poliéster reciclado. Unos años después el canal danés TV2 aseguró que la compañía quemaba varias toneladas de prendas sin vender. Desde la empresa indicaron que se trataba de artículos que no eran seguros para comercializar.

La compañía maneja más de 4700 tiendas en el mundo. La mayoría de su marca H&M.

Pero no fue la única controversia que tuvo a la marca sueca como protagonista, ya que también la acusaron de racista y por apropiación cultural. En 2013 su filial canadiense recibió quejas por una vincha con plumas que, señalaron, ofendía la cultura de los pueblos originarios. En tanto, en 2018 retiró un anuncio con un niño afroamericano que lucía un buzo con la frase «el mono más genial de la jungla».

Los mercados más exitosos

En los últimos años la compañía encaró una reducción en su cantidad de locales. Cerraron 217 en 2021 y para este año planean ponerle candado a otras 272. Más allá de la venta de ropa también buscó otros verticales de negocio. por caso, en 2019 lanzó una prueba piloto de alquiler de prendas en Suecia para sus clientes leales.

No obstante, el mercado sueco no es el más prolífero para la firma. Según su reporte de 2021, el mercado con mejores ventas para H&M es Alemania, seguido por los Estados Unidos y el Reino Unido. El ranking lo continúan Francia, Suecia y Rusia. 

El dólar y la suba de costos: qué dicen los textiles sobre el precio de la ropa

Fuente: Ambito – «Prendas de vestir y calzado» fue el rubro con más incremento según el último dato de inflación medido por el INDEC. Cómo se compone el precio de la ropa y qué dicen los números oficiales sobre las importaciones.

El dólar y el aumento de los costos son los principales argumentos que explicarían el aumento del 9,9% que registró la indumentaria en agosto. «Prendas de vestir y calzado» fue el rubro con más incremento según el último dato de inflación medido por el INDEC. De acuerdo al indicador, el avance fue de 1,4% m/m(8,5% julio-frente a 9,9% agosto) y en el último año, la indumentaria subió 109% a nivel nacional y 111,7% en GBA. ¿Cuál es la explicación? Una radiografía del sector, en la siguiente nota.

Luciano Galfione de la Fundación ProTejer aseguró que el precio de la indumentaria que mide el IPC «tiene poco que ver con la producción nacional». El principal argumento es que el dato releva los precios de la indumentaria en shoppings, donde se encuentra la ropa importada. «Justamente todo lo importado es lo que más ha aumentado producto de las restricciones al acceso de divisas».

Un dato clave: el 50% del sector es importador.

«Las importaciones hay que financiarlas a 180 días de nacionalizadas, eso representa al menos un costo directo del 35% en dólares, eso va directo a precio en caso de un producto final. Por eso sostenemos que ante la escasez de divisas deberíamos priorizar el abastecimiento de materias primas básicas que no tienen fabricación nacional para producir, esto permitiría ahorrar divisas y además anclar precios de semielaborados a dólar oficial y potenciaría mucho más la producción nacional y el trabajo argentino. Estamos ya con algunas fábricas en situación crítica que han empezado a reducir producción por falta de insumos, especialmente las del sector sintético donde las materias primas son de origen externo», agregó Galfione.

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«La demanda ha mermado claramente producto de estas circunstancias, hay una gran incertidumbre, precios muy volátiles y es lógico que el consumidor espere y que no convalide los ajustes. Esperamos que en los meses próximos se empiece a estabilizar el mercado y sobre todo se establezca previsibilidad para que fundamentalmente el fabricante pueda saber a qué precio va a poder abastecerse de materias primas para producir. Eso va a contribuir a estabilizar los precios del producto final», concluyó.

Según el INDEC, la indumentaria es uno de los sectores de la industria con mayor desempeño interanual. A junio de 2022, las cantidades fabricadas de ropa crecieron 28,7% comparado con junio de 2021. En la primera mitad del año, la producción acumuló un aumento de 24% comparado con el primer semestre del año pasado.

Qué dicen las cifras oficiales sobre las importaciones

Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en julio – último informe- registró un aumento interanual del 71,1% en dólares por importaciones de prendas de vestir, con un total de USD CIF 24,5 millones. Los kilos importados subieron 80,1%, totalizando 1,1 millones. Para el período enero-julio de 2022 el incremento de importaciones en dólares fue de 50,3% respecto al mismo período de 2021. En kilos el incremento fue de 37,4% respecto del mismo período de 2021. El precio promedio por kilo importado fue de 21,6, un poco superior al de enero-julio 2021.

«Se resalta que el período enero-julio de 2021 es una base de comparación muy baja, de ahí que el incremento interanual sea alto», aclaran.

De enero a julio 2022, por el cambio de estacionalidad, las mayores importaciones fue en el rubro «abrigos» (31,5%), le siguieron los pantalones (15,9%) y sweaters (15,3%). Los productos según posición arancelaria con mayor importación para enero-julio 2022 fueron “los demás abrigos H de FS o FA” (u$s22,5 millones), “los demás abrigos M de FS o FA” (u$s17,6 millones) y los sweaters de FS o FA (u$s15 millones).

El principal origen de importación para enero-julio de 2022 resultó ser China, que se llevó el 56% de las importaciones medidas en dólares, seguido por Vietnam con el 7,5% y en tercer lugar Bangladesh con el 5,9%. Perú en el puesto 5, Brasil en el 10 y Colombia en el 15 son los tres orígenes sudamericanos entre los principales del período enero-julio de 2022. Perú y Colombia se destacan como orígenes de compras externas con una alta relación u$s/KG, lo que hace presumir mayor calidad de sus productos en comparación al resto.

Cómo se compone el precio de la ropa

Según el sector, el precio final se compone de la siguiente manera:

  • Sólo el 8,5% del precio en vidriera de una prenda de marca PREMIUM -comercializada en shoppings- está explicada por la industria. Según indica el sector, la industria que hizo la remera se lleva sólo el 8,5% que corresponde al costo de fabricación de la prenda de vestir preparada para su venta final. Este costo incluye la actividad de toda la cadena de valor que interviene en la producción de la ropa (productor de algodón, lana o fibra sintética, desmontador, hilanderías, tejedurías, tintorerías, lavaderos, confeccionistas, etc).
  • El resto de los componentes del precio están vinculados a impuestos (50,3%), alquileres de shoppings (12,7%), logística (9%), costos financieros (12,2%), marca comercial (4,8%), diseño y publicidad (2,8%).
  • El alquiler del local en un shopping o los costos financieros tienen mayor incidencia en el precio final de una prenda de marca en la industria.

¿Qué impuestos paga una marca que hace encarecer el producto? los impuestos corresponden a las distintas etapas de producción y comercialización de la prenda. Se contempla el IVA, Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios. El alquiler del local contempla no sólo el alquiler sino también las expensas, fondo de publicidad inicial y mensual del shopping.

Teddy Karazogian de TN Plantex que fabrica uno de los insumos más importantes para la confección de una prenda indicó que el hilado es sólo el 2% del precio de la ropa y el 20% se lo llevan los alquileres. «El arancel que pagan es menos del 3% del precio final. Pregunten a los importadores porque importan al oficial y venden al paralelo con márgenes tan altos», expresó a través de un escrito tras el dato del INDEC.

Las dos marcas que compiten para vestir a Colón

Fuente: Diario Uno ~ La dirigencia busca resolver la marca que vestirá a Colón después de esta Liga Profesional y hay dos que pican en punta. ¿Qué inclinaría la balanza?

En Colón hay un tema que buscan resolver cuanto antes: la marca encargada de la indumentaria después de esta Liga Profesional. Durante algunas semanas, hubo charlas y reuniones, donde la directiva recibió ofertas. Por ahora, no existe una definición, pero el escenario indica que se estaría muy cerca de tener algo concreto. Las dos firmas que pican en punta por ahora son KDY y Fiume.

No hay que descartar todavía a Kelme, pero la realidad es que no podría igualar lo que presentaron las otras empresas. Por lo que se pudo saber, KDY fue quien en un primer momento parecía tener todos los boletos, pero los días pasaron y, ante la falta de respuesta del club, empezaron a escuchar también a la vereda de enfrente.

Mientras que Fiume, encargada de la indumentaria de Godoy Cruz, dejó una buena impresión. La realidad es que hay un factor que inclinaría la balanza: aceptaría la venta exclusiva a través de la institución en la sede y de manera online. Esto es algo que el presidente José Vignatti pretende, en detrimento que se comercialice en casa de deportes.

Vale resaltar que, además de la ropa, habría el pago de un canon por la difusión. Ambas, lo tendrían contemplado para el acuerdo. A esta altura, sería un mano a mano.

Más allá de que todavía falta para la finalización del torneo, la idea es que no se dilate más y se tome una decisión para jugar al anticipo. Eso sí, las «primeras marcas» no correrían con chances porque no se acercaron o al menos, con algo que interese. No hay que bajar a Kelme, pero correría de atrás. ¿Quién vestirá a Colón después de octubre?

Nazar, el dueño de Cardón y Pampero, cuenta el secreto para expandirse cuando muchos cierran

Fuente: Perfil ~ En un año complicado para las empresas, el modelo de negocio que impulsa Gabriel Nazar a partir de las franquicias, le permite «solidaridad» entre los licenciatarios en momentos de contracción, pero unen fuerza para expandirse cuando la situación cambie.

No es nueva la estrategia de crecer para estar bien posicionados cuando el mercado de reactive. Pero más allá de la novedad o no, lo importante es tener «espalda financiera» para hacerlo realidad, cuando el resto apenas trata de sobrevivir. Aunque también se necesita tener una misión definida del negocio

Y este parece ser el objetivo indelegable que impulsa a Gabriel Nazar, empresario de indumentaria en la Argentina, a seguir su expansión aún con los indicadores de una macro complicada. Ejemplo de esto es que espera cerrar el 2022 con 90 locales.

Pero Nazar tiene un secreto, y lo comparte en esta entrevista con PERFIL. «Crecer apalancado en una red de franquicias y licenciatarios que apuestan en tiempos de crisis».

Hacer negocios en un sector textil con muchas trabas

La semana pasada «Gabo» Nazar abrió un nuevo local de una de sus marcas (Pampero) en Barrio Norte en medio un año raro y difícil en muchos aspectos, con los desafíos que le imprime este contexto macro de la Argentina muy adverso en término de dificultades productivas por todas las trabas que hay para la producción y para la importación de insumos, además de las dificultades para conseguir talleres de confección. 

«En el mundo de la confección hay mucha dificultad para producir, imposibilidad total para importar producto terminado, además de muchas dificultades para importar insumos, con lo cual el mundo del abastecimiento está realmente complicado», explicaba Nazar a PERFIL en una charla a fondo sobre el negocio textil.

«La demanda está fomentada por múltiples medidas que buscan alentar al consumo y eso es bueno, pero en ese contexto de desalentar la actividad económica, muchas marcas han cerrado, otras marcas internacionales se han retirado pero nosotros -tanto con Cardón como con Pampero- apuntamos al crecimiento», aseguró. «En Cardón apostamos a fortalecer nuestra red mejorando algunos locales, como por ejemplo ampliamos uno importante en Palermo, en la calle Gurruchaga; pero sobre todo con Pampero estamos apostado a un crecimiento muy notorio y este año vamos a abrir unas 25 sucursales», adelantó a PERFIL.

Vale recordar que el año pasado abrieron el primer local en CABA de esta marca que es sinónimo de ropa de trabajo, en la calle Loyola (Villa Crespo); hace un par de meses otro en Av. San Martín y la semana pasada un nuevo local en la calle Juncal (Barrio norte).

«Esta apertura se da en un mes en que abriremos 3 o 4 sucursales más en Tucumán , en Concepción, en San Luis capital y en Orán, Salta. El objetivo es que de acá a fin de año se abran otros 6 locales para estar a fin de año con más de 90 locales», aseguró.

– ¿Cuál es la fórmula para crecer en este contexto?

–  Creemos que los momentos más adversos son los de apostar y tomar mercados. Nuestros franquiciados y licenciatarios están sufriendo mucho pero los invito siempre en la adversidad a tomar riesgo; aún teniendo una propuesta de producto sub-óptima y aún entregando tarde, aún teniendo una presentación de colección que está por debajo de lo que quisiéramos y aún frustrando nuestra expectativas de ventas, que sigamos apostando a abrir sucursales porque es el momento para reposicionarnos. 

– ¿No es un contrasentido abrir una sucursal cuando hay problemas de abastecimiento?

– Si. Parece un contrasentido abrir una sucursal cuando falta abastecimiento, pero lo que hacemos es reposicionarnos y aumentar la presencia en el mercado, porque creemos que cuando se normalice el abastecimiento y la importación, vamos a estar mucho mejor preparados. Creemos que las crisis no son para siempre. Hemos vivido y producido y expandido nuestras redes desde hace más de 30 años. Cardón lleva 34 años desde la apertura de su primera sucursal y nuestro modelo de negocio ha demostrado ser más ser versátil, resiliente y resistente que el modelo tradicional.

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El último local que Pampero inauguró el pasado 1 de setiembre en Barrio Norte, CABA. 

– ¿Cómo describirías este modelo de negocios en el que se apalanca el «exito»?

Nuestro modelo se basa en franquicias y licencias. Al enfrentar crisis de abastecimiento, o bien crisis financieras sobre una sola espalda es mucho más difícil de soportar que cuando tenés toda una comunidad de negocios unificada y comprometida en una causa común. Si bien en nuestro modelo puro reparte la ganancia, también reparte la carga y el riesgo y así soportamos mejor los problemas y nos preparamos colectivamente para cuando comience a soplar nuevamente el viento de cola. Lo hemos vivido en reiteradas oportunidades. 

¿Qué otras crisis fueron significativas para la empresa?

Argentina es un país que nos tiene acostumbrados a estos momentos y no es la primera vez que pasa. Ya llevamos varios procesos de características comparables. Cuando arranqué en 1988 apareció el Plan Primavera, luego la crisis de 1989, más tarde el arranque de Menem; luego a la bonanza de Domingo Cavallo, siguió la crisis del ’95, del Tequila;luego la gran crisis del 2001, la recuperación hasta 2007 y finalmente otra en 2009 con lo de Lehman Brothers. Fueron varios parates que tuve que enfrentar; sin embargo este modelo de negocios ha permitido sostener mejor los embates que el modelo tradicional porque podemos hacer negociaciones pensando más en el largo plazo.

¿La casa matriz mantiene locales propios o son todos licenciados?

No, la mayoría están licenciados. En el caso se Cardón sólo dos pertenecen a la casa matriz y en Pamepero sólo 1. Una cosa importante es que estos locales no son los más importantes para la marca, sino los que necesitan que le pongamos más trabajo en un momento en particular.

¿Y cómo funciona eso?

Lo estratégico es que nos hacemos cargo de los locales que no está bien porque hay problema con el franquiciado o porque tiene alguna situación puntual que no le permite atender como requiere el negocio. Ahí desembarcamos en esa sucursal, la ponemos operativa y cuando vuelve a operar en niveles de sustentabilidad la volvemos a licenciar. 

¿Tienen operaciones en el exterior?

Si. En el caso de Paraguay Tenemos licenciatarios de ambas marcas. Hemos tenido también en Uruguay pero la cedimos a terceros. Y en la actualidad estamos explorando el mercado de Bolivia. También tuvimos operaciones en medio oriente pero lamentablemente tuvimos que cerrarlas, aunque siempre estamos atentos a nuevas oportunidades. 

¿Qué pasa hoy con los insumos? Comentabas un gran faltante de productos….

La restricción es tal que no hay insumos, no llegan en tiempo y forma, y cuando llegan el que logra importarlos toma decisiones abusivas. Además, se suma el problema de los talleres que tienen alta demanda y poca mano de obra. Esto presiona la inflación sobre los costos de la producción. Básicamente, al no haber disponibilidad de insumos – y los pocos que hay están en extremo caros- el mercado ajusta al nivel del paralelo.

Con lo cual el mercado ya ajustó al paralelo los insumos, porque las medidas que toma el gobierno son hiperinflacionarias. La inflación es la consecuencia.

Pero más allá del contexto seguís apostando…

La expectativa es positiva porque me resisto a pensar que no se van a dar cuenta de que hay un paquete de errores que se han venido tomando a nivel de economía que son de mala praxis. Es muy simple ajustar los errores cometidos, por eso creo que se va a normalizar y vamos a poder tener una oferta lógica y una gestión razonable. Y mi sensación es que las empresas que hayamos apostado a nuestro país y al sector podremos salir mejor paradas.