Categoría: Establecimientos Mencionados

Antonela Roccuzzo, empresaria: cómo es la marca de indumentaria para chicos de la esposa de Messi

infotextil

Fuente: Ámbito – Se trata de la marca de ropa para bebés y niños Enfans. Es un emprendimiento familiar que participan la hermana y los primos de Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, además de acompañar al campeón del mundo, también es una empresaria que pisa fuerte en el negocio de la indumentaria para niños. Cómo es su emprendimiento familiar con el que tiene presencia en más de 30 locales distribuidos en diversas provincias y una tienda on line que llega a todo el país.

La esposa de Messi tiene fuerte impronta emprendedora que trae desde sus orígenes. Su abuela, Lele, abrió en 1982 una pequeña despensa en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Luego, en la década del 90, el papá de Antonela, Jorge, expandió ese negocio y lo convirtió en un supermercado y le puso nombre: Único.

Ese supermercado fue clave, según cuentan los vecinos, en los días festivos Antonela y sus hermanas colaboraban con el emprendimiento familiar. Incluso, la hoy esposa de Messi, llegó, en algunas oportunidades, a atender la caja del supermercado.

Más tarde, el supermercado familiar se expandió y llegó a abrir 8 sucursales. Según cuentan, Lio le propuso a su suegro invertir en el rubro y expandir aún más el negocio, pero Jorge Roccuzzo se negó, porque quería continuar con el lema de «atendidos por su propios dueños».

Con el correr de los años y ante diversas crisis económicas que vivió el país, los Roccuzzo decidieron vender la mayoría de sus sucursales y se quedaron solo con el histórico local ubicado en Lavalle y 27 de Febrero, pleno centro de Rosario.

Enfans, la marca de indumentaria para niños

El espíritu emprendedor está en la familia Roccuzzo, quizás por eso, en 2014 Antonela, junto a su prima diseñadora de indumentaria, Andrea Lo Menzo, lanzaron oficialmente la marca de ropa para niños Enfans.

Lo cierto es que este es un emprendimiento 100% familiar porque de la empresa también forman parte, Paula, la hermana de Antonela y su madre Patricia Blanco. Luego también se unieron dos primos más, Luis Reyet y Silvina Colombo.

Actualmente, Enfans tiene una tienda on line con la que llaga a todo el país y cuenta con presencia en más de 30 locales distribuidos por la Argentina. Por el momento no cuenta con locales de venta directa propios, sino que está disponible en comercios multimarcas de distintas provincias.

El lema de Enfans es “ropa única, creativa y cómoda para bebes y niños” hasta los 12 años. La firma también se valió de varias movidas de marketing para ganar seguidores y notoriedad. Una de ellos fue en 2019 cuando eligió como modelos de su nueva temporada a los hijos del ex futbolista y actual técnico de River, Martín Demichelis.

La tienda on line

Otro de los fuertes de la empresa es su tienda on line con la que llega a todo el país y en la que ofrece diversas promociones bancarias, cuotas sin interés y una amplia colección dividida en bebes, niños y niñas.

Enfans también comercializa la indumentaria exclusiva del colegio Montessori Cocoon, una institución educativa que sigue esta pedagogía y de la que es parte Paula, la hermana de Antonela.

Además, Enfans tiene una línea de perfumes y jabones orientados a los más chicos. En este contexto, recientemente se asoció con otra firma rosarina, La Pasionaria, dedicada al negocio de las fragancias. La colaboración incluye el lanzamiento de manera conjunta de una nueva línea de fragancias.

Manual de supervivencia textil: cómo pasar de La Salada a las marcas internacionales

infotextil

Fuente: La Nación – Aval comenzó como una importadora de acolchados, puso una fábrica y ahora sumó la licencia para el mercado argentino de Cacharel.

Si hay algo que aprendió Uriel Sadrinas, un empresario que se presenta como tercera generación de “textileros”, es que en su rubro hay que tener siempre una capacidad de adaptación extrema y a prueba de los cimbronazos que vive la economía argentina. Su abuelo José comenzó con un pequeño taller de blanquería -toallas, sábanas- en el barrio de Once y 90 años después su papá y su tío siguen con el tradicional negocio familiar. Cuando en 2009 Uriel lanzó, junto con su socio Gabriel Homsani, su propia empresa, llamada Alav, comenzaron como una importadora de línea blanca, pero diez años después se reconvirtieron en fabricantes y ahora acaban de alzarse con la licencia para importar y fabricar la marca francesa Cacharel en el mercado local.

Hoy Alav factura $1500 millones mensuales y suma más de 120 empleados. En su planta ubicada en el parque industrial de General Pico -que demandó una inversión de US$3 millones- además produce 50.000 prendas mensuales de blanquería, incluyendo sabanas, acolchados, frazadas, manteles, cortinas, toallas, y el objetivo es llegar a fin de año con 150.000.

A continuación las claves del empresario argentino para adaptarse a un escenario tan cambiante como el de la industria textil.

1. Dejar de lado los prejuicios

A lo largo de una carrera como empresario que ya cumplió 15 años, Sadrinas asegura que aprendió a vencer cualquier tipo de preconceptos sobre cuál debe ser la estrategia comercial de la compañía y a moverse con un modelo de trabajo más flexible y un espíritu pragmático. “El cambio de Gobierno trajo nuevas políticas y oportunidades, y estamos preparados para adaptarnos y aprovecharlas en beneficio de nuestra empresa y de la economía”, explica el empresario que comenzó como importador, se transformó en fabricante y ahora tomó una licencia de una marca internacional.

Esta capacidad para cambiar y adaptarse también aplica a la hora de sumar clientes y proveedores, sin ningún tipo de preconceptos. “Con nuestra marca histórica, Love and Home, trabajamos con clientes mayoristas de todo el país, incluyendo los grandes polos textiles que son Once, Flores y La Salada”, explica el empresario. “En el caso puntual de La Salada, tenemos clientes de las colectividades boliviana, peruana y también argentinos, y la verdad es que nunca tuvimos un problema. Es un mundo muy intenso, pero los clientes son triple A”.

2. Buscar nichos

Ganar clientes en un mercado saturado como el textil no es fácil y Sadrinas explica que de entrada decidieron especializarse en el nicho poco explotado por la competencia.

“Cuando comenzamos con mi socio, decidimos focalizarnos en el nicho de los acolchados, donde la competencia de las fábricas de Tierra del Fuego es mucho menor. Además, apuntamos a un producto de mayor calidad que los productos desde China y en el que la competencia importada no es tan fuerte porque los fletes encarecen mucho el precio final”, explica el dueño de Alav.

Uriel Sadrinas: "Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros"
Uriel Sadrinas: «Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros»

3. Apoyarse en marcas globales

Con su marca Love and Home, Alav hoy pelea el liderazgo en el mercado de la blanquería con otros jugadores nacionales como Danubio, Palette y Alcoyana. Sin embargo, cuando surgió la oportunidad de sumar la licencia de Cacharel a su portafolio, en la empresa no lo dudaron.

“La marca Cacharel se había ido del país hace cinco años por todos los problemas que tenía la economía argentina. Y cuando nos contactaron porque estaban buscando un licenciatario exclusivo para la línea de blanquería, nos decidimos rápidamente porque la marca seguía estando muy vigente y nunca se había quemado. El consumidor local la tenía muy presente y de hecho en estos meses que comenzamos con la comercialización, la ventas nos explotó. Hoy el 40% de las ventas son productos de Cacharel y la idea es llegar al 60%”, explicó Sadrinas.

4. No tener todos los huevos en una misma canasta

La decisión de montar una planta de producción en La Pampa se tomó en plena pandemia, cuando era incierto el abastecimiento de productos importados. Una vez retomada el flujo del comercio exterior, Sadrinas explica que fabricar en el país les aporta algunas ventajas frente a la competencia.

“Siempre es positivo no depender del producto netamente importado. Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros. Los franceses querían un acolchado con la misma terminación que los que se venden en Europa y no el típico producto chino que lo lavás una vez y no queda nada”.

Amigas y socias: se animaron a la ropa deportiva y ahora dan el salto a exportar

infotextil

Fuente: La Capital – Se conocen desde preescolar y crearon su propia marca de ropa para el deporte y el confort. Con taller y local propio en Rosario, ponen el foco en el exterior.

Victoria Magnani y Camila Ghidinelli compartieron casi toda su vida juntas y ya hace varios años que sumaron a su relación de amistad un condimento especial al volverse socias de un negocio propio. Hoy, con 28 años, están al frente de Balance Fit, una marca de ropa deportiva y urbana femenina con la que atienden al canal minorista y mayoristas, desde Rosario al resto del país. Con su local ubicado en calle Corrientes 220, exhiben variedad de prendas, las cuales también venden a través de su página web a usuarios finales y a más de 200 negocios y emprendedores.

El siguiente paso que quieren dar es llegar con sus productos al mercado extranjero y, de hecho, están a punto de concretar su primera exportación a la ciudad de Maldonado, en Uruguay. “Tenemos una persona que nos contactó para vender nuestros diseños en su tienda y estamos trabajando en este primer envío. Va a ser por vía terrestre y todavía no definimos la cantidad, pero la idea es que sea un precedente para empezar a comercializar en países limítrofes como Brasil y Chile”, aseguraron las socias en diálogo con el suplemento Negocios de La Capital.

Emprender con la ropa deportiva

La pasión por emprender en el rubro de la indumentaria les llegó a las amigas a poco de haber terminado los estudios secundarios en el colegio Dante Alighieri, cuando decidieron hacer un curso de corte y confección. Así aprendieron los principios básicos de este oficio y se lanzaron con sus primeras apuestas en la moda. “Primero nos animamos con algunas prendas, pero solo en el diseño. Elegíamos la estampa, la tela, la forma y tercerizábamos todo el proceso de producción con una costurera. En el 2016 arrancamos a vender por redes y en locales a los que les pagábamos para tener nuestro perchero propio y darnos a conocer”, contó Magnani.

A ese primer paso, le siguió la apertura de un local propio en calle Dorrego entre San Juan y San Luis, que las emprendedoras equiparon con producciones suyas y de otras marcas que pagaban el espacio al igual que ellas en sus inicios. De a poco, fueron haciéndose fuertes en un mercado competitivo y con empresas de gran trayectoria en la ciudad, buscando diferenciarse de estas en diseño, colores y estampas, para generar una propuesta de valor entre el segmento joven.

Interior del local Balance Fit, ubicado en calle Corrientes al 200.

Interior del local Balance Fit, ubicado en calle Corrientes al 200.

Fotos: Leonardo Vincenti / La Capital.

“Cuando empezamos con Balance Fit lo que buscábamos era crear un producto diferente al de otras casas de indumentaria. Tomamos muchas tendencias del exterior para romper con la estructura que había en el mercado local, queríamos algo más canchero y adaptado a nuestra edad”, contó Ghidinelli, quien a la par estudió la carrera de Ingeniería Industrial, con la que está pronta a recibirse, mientras que Magnani se recibió de Licenciada en Comercialización.

Hoy las buscan clientas de casi todas las edades, aunque admiten que son fuertes en el público que va de los 35 a los 45 años, que quiere ropa de entrenamiento, pero también para estar cómodas en las casas o en el trabajo. De hecho, la decisión de incluir prendas sueltas de tipo “urbanas” para el día a día tomó impulso con la pandemia, cuando las personas pasaban mucho tiempo sin salir de sus hogares. La oferta es variada y se pueden conseguir, desde conjuntos de calzas y tops deportivos por $80 mil, hasta remeras por $25 mil, buzos y camperas por $45 mil y pantalones anchos de frisa por $40 mil.

Crecer en m2 y clientes

A finales del 2020, mudaron su marca a una tienda más grande, en calle Corrientes 220, donde están actualmente. Esta decisión estuvo alineada con un salto profesional en los procesos productivos, pasando a encargarse de otras etapas en la confección de las prendas, anexando un taller en el mismo espacio. “Pasamos de 80 m2 a 160 m2, el doble de tamaño. Empezamos a estampar con máquinas propias, a encargarnos del corte de las telas y a realizar el control de calidad de cada pieza para detectar si había algún error en su confección y destinarlas a otro canal de venta, como el Ganga Sale, que es una acción que hacemos cada tanto para acercar distintos descuentos”, indicó Ghidinelli.

Asimismo, las dueñas dejaron de atender el local y pasaron a asumir tareas vinculadas al mando del negocio, la administración del personal y el marketing digital, un área en la que hicieron mucho hincapié para ampliar su público. Al estar todavía la pandemia presente, las ventas online eran una parte fundamental en la generación de ingresos, como también lo fue el crecimiento de su canal mayorista. Personas a lo largo del país las contactaban para vender sus prendas y el stock que tenían acumulado, según las socias, se vendía en pocos días.

Taller donde las emprendedoras confeccionan las distintas prendas de la marca.

Taller donde las emprendedoras confeccionan las distintas prendas de la marca.

Fotos: Leonardo Vincenti / La Capital.

“Hubo gente que buscaba otro ingreso, estaba en su casa y decía revender ropa y así nos llamaron de distintos lugares. Tenemos a una especialista encargada de atender a este sector y de hacer el seguimiento de los clientes mayoristas, son cerca de 200 que confiaron en nuestra marca, con presencia importante en Santa Fe y Entre Ríos. Les brindamos asesoramiento y si viene alguien nuevo evaluamos de qué localidad es para que no haya muchos revendedores en esa ciudad, así no les generamos más competencia”, explicó Magnani y agregó que diseñaron una tienda exclusiva para atender a este segmento.

El monto de compra mínimo para mayoristas es de $80 mil, según las dueñas el objetivo fue fijar un número bajo para que sea accesible a emprendedores chicos. Los precios de venta son casi un 50% más económicos que los que manejan directo al público. A su vez destacaron que las ventas online llegan casi a emparejar a las que efectúan de forma personal, por lo que la publicidad en redes sociales es una herramienta fundamental en su modelo comercial. De hecho, trabajan con una agencia que se encarga de asesorarlas con campañas y acciones puntuales.

Además de ropa deportiva, las socias comercializan otros productos como gorras y bolsos.

Además de ropa deportiva, las socias comercializan otros productos como gorras y bolsos.

Fotos: Leonardo Vincenti / La Capital.

Presente y planes a futuro

A principios de este año, Victoria y Camila realizaron una remodelación de su tienda de calle Corrientes, duplicando el frente para agrandar el salón de ventas y sumando 60 m2 en un primer piso. Actualmente, tienen 220 m2 que se dividen entre: local al público y taller de producción en la planta baja, más dos habitaciones en la parte de arriba, una donde están sus oficinas y otra para creación de contenidos como fotos y videos. Fue la forma de concentrar todas las áreas estratégicas de su negocio en un solo lugar. Por el momento no planean la apertura de un segundo Balance en la ciudad.

“Además de exportar, que es un paso que tenemos en vistas a concretar próximamente, queremos desarrollar otros productos para complementar la marca. Pensamos en crear líneas de accesorios como bolsos y calzados, también en la posibilidad de importar diseños atractivos que vemos afuera y que puedan sumar a nuestra propuesta para diversificarnos”, aseguraron las socias y amigas.

Los mejores outlets de marcas top como Rapsodia y La Dolfina: precios 50% off y cuotas

infotextil

Fuente: iProfesional – Los amantes de las marcas top pueden recorrer estos outlets premium en donde se pueden encontrar, además de prendas más baratas, en cuotas sin interés

A los argentinos les gusta usar ropa de marca y por eso, en épocas complicadas, hay que buscar opciones para conseguir las mejores etiquetas con grandes rebajas. El primer paso es conseguir la data de los mejores outlets donde las marcas venden sus productos rebajados o discontinuos. iProfesional relevó tres lugares donde conseguir indumentaria y calzado de las marcas más codiciadas con descuentos de un 50% y más en algunos casos y se pueden pagar hasta 6 cuotas sin interés.

Outlets de marcas top con descuento del 50% en el precio y en cuotas

Perramus

Los amantes de la marca Perramus saben que su calidad es indiscutible

Los amantes de la marca Perramus, fundada en 1922, ya cumplió 102 años, saben que su calidad es indiscutible. Si bien tienen 21 locales, también tienen dos outlets: en México 1323, San Cristóbal, atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 10 a 17 horas y en Aguirre 888, Villa Crespo, abren de lunes a sábados de 10 a 19 horas y los domingos de 13 a 17 horas. Ofrecen productos de temporadas anteriores, discontinuos, segunda selección, siempre y cuando estén en condiciones. Se consiguen prendas de hasta un 25% menos y algunas hasta un 50% más baratas.

Perramus vende además, a través de su canal online, donde tiene una sección de Sale que ofrece las prendas con descuentos que rondan entre el 20 y el 50%, los abrigos de outlet de la renombrada marca arrancan en los 108.000 pesos y se pueden pagar en 6 cuotas sin interés. O se puede pasar por sus dos locales o visitar el outlet online y conseguir un buen abrigo de Perramus a mitad de precio.

Estación Central Premium Outlet

Estación Central Premium Outlet cuenta con dos locales en Belgrano 302, San Telmo, y Avenida Libertador 3040, en Olivos

Estación Central Premium Outlet nació hace 25 años, en zona oeste. Cuenta con dos locales en Belgrano 302, San Telmo, y Avenida Libertador 3040, en Olivos. Vende remanentes de indumentaria y calzado deportivo de primeras marcas para hombres, mujeres y niños. «Exhibimos las mejores colecciones de prendas de las más importantes marcas nacionales e internacionales, en corners exclusivos para cada una de ellas. Estación Central está orientado a aquellas personas que disfrutan en gratificarse con el uso de las mejores prendas, que están de moda a nivel nacional e internacional, con la garantía de comprar en un lugar donde la trayectoria, responsabilidad y dedicación en la atención», dicen en la tienda.

Cuentan con un sitio online donde venden todas las prendas de outlet y, si el gasto es superior a los 80.000 pesos, el envío es gratuito. Solo en el sitio online hay una sección Garage con prendas muy, pero muy baratas. Todo lo que vende Estación Central Premium Outlet tienen tres cuotas sin interés. Entre las marcas que ofrecen figuran Rochas, Giesso, Rapsodia, Ossira, Las Oreiro, Desiderata, Key Biscaine, Garçon García, La Dolfina, Ay Not Dead, Levi´s, Bowen, Oxford, O’Neill, Carmela Achával, Muaa!, Burton, Bolivia, Nike, Adidas, Vans, Topper, Yagmour, entre otras. En San Telmo, abren de 10:30 a 18:30 todos los días, incluidos los feriados.

Estación Central Premium Outlet nació hace 25 años, en zona oeste

El local de la calle Balcarce tiene la planta baja dedicada a la mujer y a los chicos y en el subsuelo tiene indumentaria masculina. En una recorrida, iProfesional encontró pantalones de Rapsodia en símil cuero 95.000 pesos, camperas desde los 50.000 abrigos de invierno y tapaditos de paño de Elliot White desde los 69.000, parcas con corderito adentro a 36.000 pesos. En pantalones hay Levi’s desde 44.000 en talle muy chico y de 89.000 en adelante en talles normales. Hay jeans de la marca Furzai a 24.000 pesos y jeans de Ay Not Dead desde los 43.000 pesos.

En el subsuelo hay pantalones de hombre de vestir de Elliot White chinos a 19.000 pesos, quedan muy pocos, también se puede encontrar pantalones de Garçon García chinos a 60.000 pesos. Los amantes de la marca Rochas pueden encontrar camisas para hombre con una rebaja del 50% a 49.000 pesos, camisas Oxford Polo a 49.000, entre otras ofertas. Remeras de Equs a 20.000, cardigan a 60.000 y camisas a 45.000 pesos, todo de la misma marca. En zapatillas se puede encontrar Vans desde los 100.000 pesos, Nike desde 160.000, Adidas desde 130.000, Topper desde 28.500 pesos, entre otras. Hay Joggings a 39.000 y buzos 60.000 pesos, todos de marca La Dolfina. Hay que ir con tiempo y recorrer, el que busca encuentra. Puede que no se encuentren pantalones en todos los talles, pero algo aparece.

Park Outlet

En Park Outlet, hay camperas desde los 60.000 pesos

Park Outlet es una cadena de outlet multimarca que cuenta con 12 locales, de los cuales 9 están en el AMBA ubicados en zona oeste, norte y zona sur, y además, cuenta con otros tres locales en Córdoba, Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano. La visita fue al local ubicado en el shopping Remeros Plaza de Rincón de Milberg, en Tigre, pero hay opciones en otros puntos de AMBA.

Es una mega tienda que abarca cuatro locales, se consiguen prendas muy económicas. Un pantalón de jean Rochas cuesta 30.000 y se paga en 6 cuotas sin interés, había sweaters de 40.000 pesos de variadas marcas, entre ellas, La Martina y Garçon García.

Hay camperas desde los 60.000 pesos, se las puede encontrar en los locales o en la tienda online. Es un lugar muy concurrido donde se pueden encontrar prendas de Aero, Airborn, Ay Not Dead, Burton, Garçon García, Gotcha, Hang Loose, Hanoi, La Dolfina y Rochas, entre otras marcas.

Algunas alternativas para poder seguir usando ropa de marca y a buenos precios.

La evolución de la industria textil en Mendoza: WanderWarm fabrica ropa con calefacción incorporada

infotextil

Fuente: Ecocuyo – 4 emprendedores locales fundaron la empresa que produce prendas con baterías portátiles que transmiten calor. Diseño, tecnología y valor agregado, entre las claves del crecimiento y expansión de esta empresa innovadora.

“WanderWarm nació de un fracaso”, afirma, sin dudarlo, Kevin Schejter, quien, junto a sus amigos de toda la vida -Nicolás Molina, Matías Arias y Julián Sánchez- fundó la empresa dedicada a la fabricación de ropa calefaccionada.

“En 2019, con Nicolás, empezamos a desarrollar un prototipo de cajas calefaccionadas para PedidosYa que no funcionó. (Las temperaturas que alcanzaban los sistemas no eran suficientes para lo que necesitaba la comida).

Luego de esa experiencia, viajé a Estados Unidos para acompañar a mi novia en un programa de work and travel y allí conocí los guantes y medias calefaccionadas.

A mi regreso, nos reunimos los 4 amigos y evaluamos la posibilidad de comenzar a fabricar productos de este tipo en Mendoza. La familia de Julián tiene una empresa textil desde hace años y fue, de algún modo, nuestra mentora para el desarrollo del proyecto. La puesta a punto demandó una inversión de 40.000 dólares aproximadamente”, cuenta Kevin.

“La primera prenda fue un chaleco que lanzamos en agosto de 2020. Salimos tarde, cuando estaba terminando el invierno y las compras vinieron de familiares, amigos y algunos clientes. Al año siguiente, decidimos aumentar la producción a unas 500 unidades y, para el Día del Padre, nos quedamos sin stock. Ese fue el punto de quiebre para saber que la idea funcionaba”, destaca.

Innovación y desarrollo

Actualmente, WanderWarm produce chalecos, camperas, buzos y calzas, así como artículos de merchandising (mates y termos, entre otros). Para esta temporada, se han fabricado 4000 unidades y los valores de las prendas calefaccionadas parten en $ 156.000.

“A pedido de nuestros clientes, contamos con líneas con y sin calefacción de todas las prendas, ya que son valoradas por su calidad y diseño. Además, cuidamos mucho el packaging y la presentación.

La tecnología que se utiliza para la ropa calefaccionada incluye una batería portátil, que transmite el calor (a 37, 45 o 55 grados de temperatura). Estamos desarrollando una nueva línea, llamada DUAL-PRO, que permite sectorizar el calor por zonas y dura 11 horas en 37º con una batería de 10.000 mAh de capacidad”, comenta Kevin.

En miras a la expansión 

Si bien las ventas se realizan de manera online y a través de distribuidores zonales en distintas provincias del país, recientemente, los socios de WanderWarm, inauguraron un local comercial en Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo, dentro del complejo Boedo Camp.

“Estamos muy entusiasmados con esta apertura, que nos permite tener un estándar para el desarrollo de franquicias a nivel nacional que proyectamos a partir del año que viene. El objetivo es lograr economías de escala con nuestra producción.

Además, estamos en tratativas para iniciar operaciones en Estados Unidos y Europa en el corto plazo.

Otra novedad importante es que fuimos seleccionados por Endeavor Cuyo para participar del programa HIT (High Impact Training), que nos ayudará a afianzar nuestro crecimiento.

Creemos que tenemos una gran oportunidad. En Latinoamérica no hay prácticamente empresas que se dediquen al rubro de ropa calefaccionada con diseño. Por eso buscamos ser líderes y pisar fuerte en toda la región”, finaliza.

Con un modelo de negocio único, el dueño de Cardón y Pampero dice qué necesita el sector de indumentaria hoy

infotextil

Fuente: Cronista – Gabo Nazar, uno de los socios de ambas marcas, cuenta los planes para este año, a la vez que habla sobre la baja de consumo y la apertura de importaciones,.

«Es importante apoyarnos en la producción mundial para ser competitivos. Hoy el comercio administrado todo el mundo lo practica. Y si bien no sería bueno un modelo como el de Chile, tampoco lo es una economía cerrada«, aseguró Gabriel ‘Gabo’ Nazar en charla con El Cronista tras la inauguración de un nuevo local de Cardón en las Galerías Pacífico.

El empresario que fundó la marca de indumentaria de campo en 1988 y, en 2010, adquirió junto a la familia Karagozian y socios industriales, la histórica etiqueta de ropa de trabajo Pampero, señaló que, por ahora, no pide reducción, de impuestos -«No pido tanto»- pero sí que vuelva el crédito. «Es un proceso penoso que recién comenzó y hay que transitar, pero el negocio está sufriendo, dijo Nazar, a la vez que contó los planes que tiene, junto a socios, para ambas marcas.

«El sector de la indumentaria es dinámico. Si no estás creciendo te estás achicando», definió Nazar. Y agregó: «es un buen momento para tomar ciertos espacios». «Este local de 150 m2 en Galerías Pacífico en épocas de bonanzas no estaría disponible. Lo mismo pasa con el de Santa Fe y Callao donde estamos abriendo la tienda número 100 de Pampero».

Sin embargo, para eso se necesitan espaldas. Al respecto, Nazar explicó que si bien tiene diversificado el negocio, en su core que es la indumentaria «hay que estar dispuesto a reinvertir».

A pesar de que varias firmas del sector textil anunciaron cierre de operaciones o reducción, Nazar aseguró que ninguno de sus licenciatarios dejó de operar.

El nuevo local de Cardón en Galerías Pacífico

La fuerte caída del consumo del primer trimestre, en el sector de indumentaria fue del 30% con respecto al mismo período de 2023, según la consultora W.  

En el caso de los franquiciantes, se cerraron algunos locales con operaciones «subóptimas». «En el Alto Palermo y el Alcorta, en su momento, decidimos no renovar pero en algún momento nos gustaría volver», ejemplificó Nazar. Y agregó: «Cuando crecemos, crecemos todos. Cuando hay que recalcular, también lo hacemos todos».

Cómo es el modelo de negocios

Tanto Cardón como Pampero operan con franquiciantes, modelo que permite la expansión. Y, desde el lado de la producción, con licenciatarios. «Tenemos 21 licenciatarios para Cardón y 40 para Pampero. Son industriales textiles que producen en forma exclusiva o semi exclusiva para cada marca. En alguno pocos casos lo hacen para las dos etiquetas», detalla el empresario.

Si bien como dijo Nazar, antes la coyuntura actual ninguno dejó de operar, desde la casa central los están ayudando para que se reconviertan en fabricantes mixtos: en parte producen y en parte importan. «Hay algunos productos o materia prima que no se consiguen en la Argentina y no hay escala para producir acá. Solo algunos ejemplos  son los guantes de seguridad de Pampero o las camperas de pluma de Cardón», señaló el empresario que hace poco estuvo 15 días en China con licenciatarios para volver a tomar contacto con antiguos proveedores.

En el caso de Cardón, la marca tiene 82 locales en todo el país y con planes de aperturas puntuales. Con Pampero se abrieron siete este año y podrían sumar entre 8 y 10 más.

«Pampero es una marca mutitarget y multietaria con lo cual aún hay mucho espacio para que crezca», explicó. En ejemplos concretos, Nazar aseguró que Pampero en un ciudad chica podría tener 2 locales; en una mediana, entre 4 y 5; y en una grande más. «Con esta marca podemos llegar a tener 500 tiendas. Cardón, en cambio, es un etiqueta madura basada en la calidad, el diseño, con mobiliario exclusivo», comparó.

La empresa ya incursiona en el exterior. En Uruguay tuvieron una operación que vendieron a un operador local. Y ahora tiene presencia en Paraguay con las dos marcas.

«Con Pampero tenemos un master franquiciante, un industrial textil, que está a cargo de la gestión y del abastecimiento. Con Cardón somos socios accionistas en una empresa en la que también participan otros accionistas argentinos», detalló Nazar.

La diseñadora que empezó vendiendo ropa en una valija y ahora viste a figuras de los Martín Fierro

infotextil

Fuente: Diario Uno – Lu Báez comenzó con 16 años en el mundo de la moda, diseñaba su ropa e intervenía prendas de su mamá. Vendía en una valija a profesores y alumnos de la universidad y llegó a vestir a periodistas en la alfombra roja de los Martín Fierro Federal

Lu Báez (40) es diseñadora gráfica, desde niña le gustaba la moda. Cuando tenía 16 años tenía un novio mendocino que vivía en Buenos Aires, ella viajaba con su padre por negocios a la Capital, compraba ropa y accesorios para vender y poder costearse los pasajes.

Comenzó a diseñar su propia ropa y a intervenir y modernizar prendas de su madre. En segundo año de la facultad iba con su hija Isa y una valija vendiendo a profesores y compañeros.

Actualmente viste a periodistas de Canal 7 como Ornella Ferrara, Clara Ceschin, Felicitas Oyhenart y Paula Jalil. Además, estuvo presente con varios de sus looks en la alfombra roja de los Martín Fierro Federal que se celebraron en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, el 8 de junio, dejando ver su gran capacidad de crecimiento en el rubro.

Lu Báez es diseñadora gráfica, desde niña le gustaba la moda.

Los comienzos en el mundo de la moda

Lu estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Cuyo porque era la única facultad pública, diseño de indumentaria era privada y no tenían dinero para costearla. Se perfeccionó con cursos y lanzó su primera colección con 19 años junto a la fotógrafa Salomé Vorfas. Hizo una campaña con vestidos lenceros, estilo rococó, con puntillita.

Tuvo su primera hija en primer año de la facultad y en segundo iba a cursar con la niña, con las maquetas y con la valija llena de ropa para vender. Luego trabajó en una joyería en el Mendoza Shopping y cuando salía de su turno, ofrecía ropa a las chicas que trabajaban en otros locales y también llevaba prendas a la casa de las clientas que de a poco, la iban conociendo.

Vendía sus propios diseños y ropa comprada, pero se dio cuenta que le convenía más comprar y reformar prendas, agregarles tachas o detalles personales. Ahí empezó a surgir su perfil de diseñadora.

Vendía sus propios diseños y ropa comprada, pero me se dio cuenta que a nivel económico le convenía más comprar y reformar prendas.

Vendía sus propios diseños y ropa comprada, pero me se dio cuenta que a nivel económico le convenía más comprar y reformar prendas.

Foto: Martín Paravata / Diario Uno

Los viajes y la ropa, las pasiones de Lu Báez

«Descubrí que me encantaba viajar, entonces la idea era poder traer de cada lugar donde yo iba, prendas diferentes. Eso fue avanzando cuando pude económicamente hacer un poco de plata para poder viajar», contó Lu a Diario UNO.

Se fue dos temporadas en 2009 y 2010 a Brasil porque su tía vivía en Búzios. Se llevaba la ropa que le quedaba después de las fiestas y la vendía en una tienda en frente de la playa. Compraba ropa en el vecino país y traía prendas nuevas para vender en Mendoza.

«Descubrí que me encantaba viajar, entonces la idea era poder traer de cada lugar donde yo iba, prendas diferentes», dijo Lu.

Foto: Martín Paravata / Diario Uno

Después empezó a viajar a Miami, traía ropa mezclada con lo que tenía de Buenos Aires. «Lo mejor es viajar lo más posible para ir buscando cada vez prendas diferentes porque mi idea es no llevar 20 cosas iguales sino tener mucha variedad y que sientas que tu prenda es única», agregó la diseñadora.

«Lo que más me copa es asesorar, me di cuenta que tiene que ver más con lookear a la mujer, marcar y resaltar su personalidad, hacerla sentir más segura. Amo el diseño, pero a nivel costo, en Mendoza no hay tantos talleres y los precios no son competitivos«, sostuvo la diseñadora.

«Lo que más me copa es asesorar, me di cuenta que tiene que ver más con lookear a la mujer, marcar y resaltar su personalidad», sostuvo.

La creación de la marca Lu Báez

El 14 de junio la marca Lu Báez cumplió 21 años. Lo primero que hizo en la facultad fue su marca propia. En el primer año, cuando empezaron a hacer bocetos, hizo un logo distinto al actual, pero también tenía un corazón.

«Ahora tiene la firma para que los clientes sientan que hay un respaldo detrás, para que cada persona sienta la confianza de que detrás de un negocio hay una cara que se hace responsable de las fallas, de cambios; y el corazón porque uno le pone todo el amor», sostuvo Lu.

El 14 de junio la marca Lu Báez cumplió 21 años.

El 14 de junio la marca Lu Báez cumplió 21 años.

La primera tienda la puso en la casa de su abuela cuando vivía con ella, pero después el lugar le quedó chico, iba gente a comprar a cualquier hora y decidió mudar el negocio de lugar. «En ese momento era como la única que tenía showroom en Mendoza, con precios mucho más económicos que en las tiendas convencionales, con el plus de ir a un lugar, sentirte más atendida y con atención personalizada», explicó.

Hizo ferias en un gimnasio, en el café de un amigo y en bares de la Arístides. Además, hacía desfiles en las cenas previas al baile en los boliches, con globos de helio y sorteos. Fue un gran empujón porque captaba muchos tipos de público.

«En ese momento era como la única que tenía showroom en Mendoza», contó Lu.

Foto: Martín Paravata / Diario Uno

Su fuerte y el rol de las redes

Al comienzo tenía una página de Facebook y llegaron a tener 80.000 seguidores hace 15 años, número impresionante para la época. Con el tiempo, fue dejando esa red social para meterse en Instagram; aunque hoy es mucho más popular y hay más oferta.

En la época de la pandemia, con el desconcierto que había y la imposibilidad de abrir la tienda física, le dio fuerza a la página online y la ayudó a salir a flote.

Para Lu el futuro es tener todo en un mismo lugar porque hoy la gente necesita comodidad y economía de tiempo. Por este motivo en el último tiempo agregó zapatos y accesorios y su idea es ir sumando cada vez más elementos.

«Mi fuerte creo que tiene que ver con la atención y el seguimiento a las clientas. Tengo algunas que son de toda la vida y cuando elijo ropa para vender, lo hago pensando en cada persona en particular. Sé la mayoría de los nombres de las clientas, darle la identidad a cada una y la importancia que cada una tiene, y en lo que cada una se destaca, me parece que es importante», afirmó la diseñadora.

«Mi fuerte creo que tiene que ver con la atención y el seguimiento a las clientas», aseguró.

Foto: Martín Paravata / Diario Uno

La esperanza de que sus hijos continúen con Lu Báez

Lu tiene dos hijos, Isa que tiene 21 años, igual que el negocio y Vicente de apenas seis. «A ella le gusta, está estudiando Administración de Empresas para hacer crecer la tienda, yo creo que le va a dar el empujón que le falta. Yo soy la parte artística y ella es la parte más de los números», sostuvo Lu.

Agregó que Isa le da tips para mejorar el sistema de gestión o le advierte la necesidad de un depósito para tener el stock bien controlado. «Creo que el día de mañana será mi sucesora y sino va a ser Vicente porque le encanta la moda. Arma los conjuntos, me hace acordar a mí cuando era chica. Se deja preparada la ropa para cuando vuelve de la escuela y hasta cuando va a fútbol combina el short con la remera», cerró la emprendedora.

"Isa, mi hija, está estudiando Administración de Empresas para hacer crecer la tienda, yo creo que le va a dar el empujón que le falta", dijo Lu.

«Isa, mi hija, está estudiando Administración de Empresas para hacer crecer la tienda, yo creo que le va a dar el empujón que le falta», dijo Lu.

Con un modelo de negocio único, el dueño de Cardón y Pampero dice qué necesita el sector de indumentaria hoy

infotextil

Fuente: Cronista – Gabo Nazar, uno de los socios de ambas marcas, cuenta los planes para este año, a la vez que habla sobre la baja de consumo y la apertura de importaciones,.

«Es importante apoyarnos en la producción mundial para ser competitivos. Hoy el comercio administrado todo el mundo lo practica. Y si bien no sería bueno un modelo como el de Chile, tampoco lo es una economía cerrada«, aseguró Gabriel ‘Gabo’ Nazar en charla con El Cronista tras la inauguración de un nuevo local de Cardón en las Galerías Pacífico.

El empresario que fundó la marca de indumentaria de campo en 1988 y, en 2010, adquirió junto a la familia Karagozian y socios industriales, la histórica etiqueta de ropa de trabajo Pampero, señaló que, por ahora, no pide reducción, de impuestos -«No pido tanto»- pero sí que vuelva el crédito. «Es un proceso penoso que recién comenzó y hay que transitar, pero el negocio está sufriendo, dijo Nazar, a la vez que contó los planes que tiene, junto a socios, para ambas marcas.

«El sector de la indumentaria es dinámico. Si no estás creciendo te estás achicando», definió Nazar. Y agregó: «es un buen momento para tomar ciertos espacios». «Este local de 150 m2 en Galerías Pacífico en épocas de bonanzas no estaría disponible. Lo mismo pasa con el de Santa Fe y Callao donde estamos abriendo la tienda número 100 de Pampero».

Sin embargo, para eso se necesitan espaldas. Al respecto, Nazar explicó que si bien tiene diversificado el negocio, en su core que es la indumentaria «hay que estar dispuesto a reinvertir».

A pesar de que varias firmas del sector textil anunciaron cierre de operaciones o reducción, Nazar aseguró que ninguno de sus licenciatarios dejó de operar.

El nuevo local de Cardón en Galerías Pacífico

La fuerte caída del consumo del primer trimestre, en el sector de indumentaria fue del 30% con respecto al mismo período de 2023, según la consultora W.  

En el caso de los franquiciantes, se cerraron algunos locales con operaciones «subóptimas». «En el Alto Palermo y el Alcorta, en su momento, decidimos no renovar pero en algún momento nos gustaría volver», ejemplificó Nazar. Y agregó: «Cuando crecemos, crecemos todos. Cuando hay que recalcular, también lo hacemos todos».

Cómo es el modelo de negocios

Tanto Cardón como Pampero operan con franquiciantes, modelo que permite la expansión. Y, desde el lado de la producción, con licenciatarios. «Tenemos 21 licenciatarios para Cardón y 40 para Pampero. Son industriales textiles que producen en forma exclusiva o semi exclusiva para cada marca. En alguno pocos casos lo hacen para las dos etiquetas», detalla el empresario.

Si bien como dijo Nazar, antes la coyuntura actual ninguno dejó de operar, desde la casa central los están ayudando para que se reconviertan en fabricantes mixtos: en parte producen y en parte importan. «Hay algunos productos o materia prima que no se consiguen en la Argentina y no hay escala para producir acá. Solo algunos ejemplos  son los guantes de seguridad de Pampero o las camperas de pluma de Cardón», señaló el empresario que hace poco estuvo 15 días en China con licenciatarios para volver a tomar contacto con antiguos proveedores.

En el caso de Cardón, la marca tiene 82 locales en todo el país y con planes de aperturas puntuales. Con Pampero se abrieron siete este año y podrían sumar entre 8 y 10 más.

«Pampero es una marca mutitarget y multietaria con lo cual aún hay mucho espacio para que crezca», explicó. En ejemplos concretos, Nazar aseguró que Pampero en un ciudad chica podría tener 2 locales; en una mediana, entre 4 y 5; y en una grande más. «Con esta marca podemos llegar a tener 500 tiendas. Cardón, en cambio, es un etiqueta madura basada en la calidad, el diseño, con mobiliario exclusivo», comparó.

La empresa ya incursiona en el exterior. En Uruguay tuvieron una operación que vendieron a un operador local. Y ahora tiene presencia en Paraguay con las dos marcas.

«Con Pampero tenemos un master franquiciante, un industrial textil, que está a cargo de la gestión y del abastecimiento. Con Cardón somos socios accionistas en una empresa en la que también participan otros accionistas argentinos», detalló Nazar.

Cacharel: cómo se concretó su vuelta al país y el nuevo plan de la marca

infotextil

Fuente: Clarín – “Me fui a París y volví con el contrato en la mano”, reveló el empresario Alberto Levi Mayo sobre la vuelta de la marca francesa Cacharel a la Argentina.El apellido es histórico en la industria de la blanquería: su familia está presente en el rubro desde hace cinco décadas.

Levi Mayo diversificó el negocio y se convirtió en licenciatario de Dior entre 1980 y 1995 y Cacharel, que estuvo en el mercado argentino durante 30 años y se retiró hace cinco. De ahí, que fue un engranaje clave en su regreso al país y el nexo entre Francia y Alav SRL, la empresa textil que tomó la licencia ahora.

Esta compañía es propiedad de Uriel Sadrinas, tercera generación de blanqueros y quien hace 14 años dejó la firma familiar de Tierra del Fuego Badisur, con más de 70 años, para encarar su proyecto propio. Dueño de la marca Love & Home, desde 2021 fabrica en una planta de 12.000 metros cuadrados en la zona franca de General Pico, La Pampa, que se abastece de energía solar en un 70%.

Los beneficios fiscales que ofrece la región le permitieron importar sin SIRAs y reemplazar por producción nacional el 100% de los artículos terminados de su marca propia que antes traía de afuera. Por esta locación estratégica, Alav hizo un acuerdo con la importadora de Levi Mayo para facilitarle el ingreso de cierta mercadería.Levi Mayo fue el nexo entre Francia y Alav, la firma de Sadrinas. Foto: ClarínLevi Mayo fue el nexo entre Francia y Alav, la firma de Sadrinas. Foto: Clarín

En una charla de negocios a fin de año, Sadrinas le contó a Levi Mayo su interés por traer Cacharel a la Argentina de nuevo. “Iniciamos las negociaciones con la idea de volver fuerte con blanquería sin depender de las importaciones. Antes, Cacharel tuvo estos productos, además de ropa y perfumes. Le interesa estar en un país con previsibilidad”, explicó el dueño de Alav sobre el regreso de esta marca en un contexto que también atrae a otras.

Así fue que Levi Mayo llamó por teléfono a Francia y habló con el mismísimo Jean Cacharel, de 92 años, dueño y fundador de la marca. En febrero, viajó a París y firmó el contrato que lo convirtió en socio de Sadrinas en esta alianza. Y en marzo, Cacharel lanzó sus nuevas colecciones, ahora confeccionadas en la Argentina.

Los productos

Por el momento, ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar, como sábanas de hasta 300 hilos por pulgada cuadrada, colchas, edredones, toallas, toallones y repasadores. La idea es llegar a 40 a fin de año y sumar almohadas, manteles y cortinas, entre otros objetos.

“Estamos haciendo 1.500 acolchados diarios y están todos vendidos. No doy a basto para producir más por la alta demanda que genera la marca y la tecnología con la que estamos fabricando”, aseguró Sadrinas, quien hizo una inversión inicial de US$ 2 millones en la compra de cinco máquinas europeas, las mismas que usa la firma sueca Ikea.

Al respecto, el empresario que emplea a 120 personas entre La Pampa y Buenos Aires, donde tiene sus oficinas administrativas y showroom, sostuvo que el principal desafío es encontrar talento calificado. “Faltan operarios capacitados. Hay 100 personas trabajando en La Pampa. Necesito incorporar a otros 80 para llegar a los tres turnos y que la planta funcione a plena capacidad”. Cacharel ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar. Foto: ClarínCacharel ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar. Foto: Clarín

En los próximos seis a ocho meses, Alav planea sumar un centro logístico para ampliar en un 50% su capacidad de almacenamiento. Busca un depósito de 5.000 metros cuadrados en Santa Rosa, La Pampa, para desde allí hacer envíos a todo el país.

Pese a la caída del consumo, a la empresa se le triplicó la venta respecto de esta época de 2023, sumado al frío anticipado que le permitió saldar deudas comerciales. “Clientes que compran Love & Home nos piden Cacharel”, indicó Sadrinas en referencia a los más de 300 mayoristas a los que abastece, la mayoría de los barrios porteños de Once y Flores.

Por ahora, no tiene venta minorista ni online. Pero el plan es inaugurar franquicias de Cacharel Home, locales tipo boutique en el centro de las grandes ciudades. “Haremos líneas especiales de Love & Home y Cacharel para esas tiendas, que no demandarán una gran inversión, ya que el mayor costo, la compra de la mercadería, hoy ya está contemplado”, adelantó Sadrinas.

Los socios no le temen a la apertura de importaciones. Hacen hincapié que en el país no se elaboran productos de esta calidad con máquinas de última generación. “Solo hay en Europa o los Estados Unidos. Los de Asia no compiten y los fletes son carísimos. Entran pocos contenedores de acolchados. El mayorista que conoce se da cuenta que no es lo mismo”, argumentó Sadrinas, a lo que Levi Mayo agregó: “Pesa no solo el nombre, sino también la calidad”.

Libre, independiente y elegante: descubrí Indian, la marca de jeans que impone tendencia

infotextil

Fuente: CARAS – Con prendas originales, auténticas y audaces, Matias y Elisa, los fundadores de la marca, diseñan jeans desde Córdoba Capital. Siendo su fuerte los pantalones oxford, buscan que las clientas puedan sentirse cómodas y libres al utilizar las piezas.

«INDIAN» presenta prendas originales, auténticas y audaces que reflejan la pasión y la dedicación de sus creadores, Mati y Eli, que fusionaron su pasión por la moda para emprender. Esta marca cordobesa nació a partir de una simple pregunta durante la pandemia: «¿Y si producimos jeans?». Esa charla se convirtió en el punto de partida para fabricar pantalones, donde los jeans oxford son el fuerte principal. 

El recorrido de Indian comenzó como revendedores, sin embargo con tiempo y esfuerzo lograron combinar sus conocimientos y embarcar en el proceso de creación de Jeans con un taller de producción en Córdoba Capital. La calidad y la autenticidad son dos características que se destacan de la marca, reflejando el compromiso de sus creadores con la selección de las telas y el cuidado del diseño final. 

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

La misión de Indian va más allá de simplemente fabricar jeans. La marca busca transmitir alegría, fuerza y movimiento a través de sus prendas, creyendo firmemente en el poder transformador de la moda. “Nos esforzamos por ayudar a cambiar tanto el mundo interno como el externo de quienes nos eligen”, explican Matías y Elisa. 

“Cada hilo, cada costura de nuestros jeans refleja nuestro compromiso con la calidad y la autenticidad. Estamos dedicados a crear prendas que no solo se vean bien, sino que también se sientan bien y cuenten una historia”, añaden los fundadores de Indian.

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

Indian surgió de la customización de camperas de jeans a las que se le añadieron bordados y telas inspiradas en la India. Esta fusión de culturas y estilos inspiró a adoptar el nombre de la marca. “Para nosotros representa originalidad, elegancia y sofisticación. Cada prenda que creamos es una expresión de nuestra creatividad y compromiso con la autenticidad”, señalan. 

Pantalones oxfords: un clásico especial dentro de Indian

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

Uno de los productos más distintivos de Indian son los jeans oxfords, una prenda única y distintiva en el mercado. Este tipo de pantalones se destacan por ser atemporales y versátiles, fáciles de adaptar a cualquier ocasión. La marca abarca desde diseños clásicos hasta diseños más audaces con detalles tachas, que añaden rebeldía. Sin importar el estilo, los oxfords de Indian se destacan por su comodidad.

Indian se destaca en un mercado saturado ofreciendo modelos únicos y distintivos. La marca celebra la individualidad y autenticidad de cada persona creando prendas que hagan sentir seguridad a las personas que las porten. 

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

“La moda no debería limitarse a un estándar de belleza, sino que debería celebrar la individualidad y la autenticidad de cada persona. Es por eso que nos esforzamos por ofrecer opciones que no solo se ajusten bien, sino que también hagan que nuestras clientas se sientan seguras y cómodas”, expresan Matías y Elisa.

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

El trabajo en equipo fue el factor fundamental para la marca. Tanto Matías como Elisa reconocen que su crecimiento profesional y personal se basa en la colaboración constante y el apoyo mutuo. Dentro del equipo, cada miembro desempeña roles específicos alineados con sus conocimientos, gustos y personalidades. Todo el trabajo también está pensado en base a las necesidades de las clientas. “Creemos que es la clave para la innovación y el éxito a largo plazo”, aseguran desde la marca.

“Si tuviéramos que describir a Indian como una persona sería una mujer independiente, libre y elegante que se expresa a través de la moda de manera auténtica y audaz”, comentan Mati y Eli. Las prendas de la marca están diseñadas para mujeres que no temen destacarse y que abrazan su singularidad con fuerza y alegría.

Los proyectos futuros de la marca son posicionarse y consolidarse en el mercado. Además, otro de los objetivos es expandir el equipo y espacio de trabajo en pos de ampliar la producción y variedad de productos para poder ofrecer , con el objetivo de ofrecer ventas al por mayor.

“Nuestro objetivo es poder seguir disfrutando de este emprendimiento que tanto esfuerzo, alegría y satisfacción nos genera. Estamos comprometidos a seguir creciendo, aprendiendo y creando juntos, mientras llevamos la esencia de Indian a otras personas y lugares”, finalizan Elisa y Matías.

Para conocer más sobre Indian visita su página de Instagram, su sitio web o contactarlos a través de WhatsApp: 3517312928.