Zaffora Bespoke Tailoring presenta un nuevo concepto para la Moda Femenina

Fuente: Cronista ~ La sastrería de lujo anunció su nueva línea exclusiva «Zaffora for Women». Calidad ‘Bespoke’ para mujeres modernas, audaces e intensas que van en busca de la excelencia del diseño y los detalles que dan valor agregado y hacen de cada prenda un tesoro en sí mismo.

Tradicionalmente se relaciona a las Sastrerías como orientadas únicamente al mundo masculino. Pero hoy es un error. Las reglas de juego cambiaron y para las mujeres nacen nuevos espacios de lujo como Zaffora for Women.

De la mano del renombrado sastre Nicolás Zaffora, uno de los más prestigiosos Sastres de la Región, Zaffora Bespoke Tailoring presentó el lanzamiento de su nueva línea dirigida a mujeres que aprecian el valor de la experiencia «Bespoke», lo realizado en forma totalmente artesanal, a medida y personalizada. La propuesta incluye smokings, trajes, chaquetas, sobretodos, chalecos hasta pantalones, shorts y camisas.

«Hicimos esta pequeña colección para mostrar algunas alternativas que tenemos para mujeres. Lo que propuse al mercado es hacer prendas con diseño masculino en el cuerpo de mujer, pero que hoy suelta esa etiqueta para transformar esta tradición sartorial en una que invite a mujeres que quieran vivir esta experiencia, haciendo hincapié en los tejidos de lujo y moldería pensada milimétricamente para cada silueta con un calce perfecto y comodidad en su uso», explicó Nicolás.

Y agregó: «Contamos con más de cuarenta mil muestras de telas italianas e inglesas para que puedan elegir. Los mejores géneros internacionales sartoriales. Para esta nueva temporada primavera verano 2022 proponemos géneros de lino, lana y seda. Tejidos nobles, frescos y ultralivianos que permiten el paso del aire en tonos claros y fríos que realzan la femeneidad, silueta y sensualidad de la mujer con el característico toque masculino de la marca».

Zaffora Bespoke Tailoring es un exclusivo atelier dedicado a la confección artesanal y a medida de prendas de excepción, en inglés se le llama Bespoke, que se diferencia del ready-to-wear (una prenda en la vidriera lista para usar) o del made-to-measure (trabajada en forma industrial). Con esa conjunción de telas, identidades y estilos, el trabajo Bespoke del Sastre logra -según la afirmación del propio Nicolás- que el traje se convierta «en una segunda piel».

Además de tener la sede de su atelier en Buenos Aires, Arroyo 961, en el barrio de Recoleta (CABA), cuentan con clientes en el exterior.

La empresa Zaffora Bespoke Tailoring ya está presente también en Paraguay, con próximos desembarcos en países de la Región.

Tres empresas invierten 180 millones de pesos y abren sus plantas en Catamarca

Fuente: BAE ~ El listado de empresarios que elige la provincia norteña es cada vez más largo: Grisino, Billabong, Azzaro, Jazmín Chebar, Gepetto, CAT, Novatech, son algunas de la compañías que aprovechan las ventajas para instalarse.  Colores Andinos, Mari Mari e Hidroper, son las que hace pocas horas cortaron sus cintas.

La provincia de Catamarca parece estar de moda y sigue recibiendo inversiones. A las variadas empresas que desembarcaron del rubro textil, de la talla de Grisino, Jazmín Chebar, Billabong, entre otras, ahora se sumaron Colores Andinos, dedicada a la fabricación de pinturas; Mari Mari, fábrica de sistemas constructivos modulares e Hidroper, empresa de servicios en perforaciones, estudios geológicos y energías alternativas, con presencia en los sectores minero e industrial.

La empresa de pinturas Colores Andinos pertenece al riojano Mustafá Yoma. Realizó una inversión de 200.000 dólares para instalar una fábrica de pinturas sintéticas de base látex y acuosas.

En el caso de Hidroper, se trata de una empresa catamarqueña conducida por Ariel Miguel Castro. La inversión total es de 105 millones de pesos, en el arranque invirtió 60 millones de pesos en la instalación de la planta a lo que se suma un desembolso de 45 millones para la adquisición de maquinaria e insumos. Hidroper es una empresa cuenta con 30 años de experiencia en servicios destinados a la industria y la minería, con operaciones en 8 provincias argentinas.

Desde Salta, desembarcó en la provincia de Catamarca la empresa Mari Mari cuyo dueño es José Luis García. Dedicada a la fabricación de sistemas constructivos modulares para dar soluciones habitacionales en sectores aislados, como es el caso de la industria minera. Invirtió más de 30 millones de pesos.

El ministro de Industria catamarqueño, Lisando Álvarez señaló: «Vemos con mucha satisfacción la llegada de empresarios que apuestan por nuestra provincia, y lo más importante es que esto se traduce en más puestos de trabajo para nuestros comprovincianos». Estas aperturas suman 50 puestos laborales más. 

El gobernador Raúl Jalil festeja la recuperación de puestos de trabajo impulsados por el comercio, la industria y la construcción. El esquema de herramientas para promocionar el sector industrial es cada vez más tentador para las firmas que se instalan en la provincia. Según los últimos informes del ministerio de Trabajo de la Nación, la variación interanual de agosto en relación al empleo privado registrado marcó un aumento de 8,3%, posicionando a Catamarca como la provincia que mayor crecimiento tuvo en puestos de trabajo privados.

Inversiones en Catamarca

El secretario de Industria y de la Economía del Conocimiento, Ariel Schale, se comprometió a invertir 120 millones para darle al Parque Industrial El Pantanillo más iluminación, asfalto y para el programa nodo tecnológico, que permitirá instalar un esquema de capacitación para las industrias, avanzar en la digitalización de cada una de nuestras empresas y en la conectividad y cableado de nueva fibra óptica.

El Pantanillo fue uno de los parques industriales que tuvo más cierres de empresas entre 2018 y 2019, por eso la alegría de la recuperación de tantos puestos perdidos.

Todo Moda llega al mundo árabe: facturará u$s 102 millones este año

Fuente: Cronista ~ Todo Moda se expande a Medio Oriente y Australia, dos de los 10 destinos donde desembarcará con locales propios como parte de su ambicioso plan que incluye países de Europa del Este y como última parada, China.

Todo Moda se expande a Medio Oriente y Australia, dos de los 10 destinos donde desembarcará con locales propios como parte de su ambicioso plan que incluye países de Europa del Este y como última parada, China.

Este año, con los 830 locales que posee, facturará u$s 102 millones por sus negocios en Argentina, según explicó a El Cronista el presidente de Blue Star Group (el holding dueño de Todo Moda, Isadora y TM Beauty), Martín Castelli.

El ejecutivo, hijo del fundador que con sus dos hermanas comandan hoy el Grupo, detalló los planes que encara la compañía que logró recuperar su rentabilidad y duplicar los resultados de 2020 con la reapertura de las tiendas físicas tras la cuarentena, un fuerte desarrollo de sus canales digitales e iniciando la ampliación de su fábrica con una inversión de $40 millones para abastecer la creciente demanda.

«Este mes (noviembre), ya estamos recuperados de la pandemia en cuanto a resultados, algo impensado cuando empezó. Pudimos honrar nuestros compromisos de crecimiento, expansión e innovación y la etapa que se viene es de mucho desafío», aseguró Castelli.

Planes de expansión

Los planes, como dice, son realmente ambiciosos. Pero el grupo proyecta cerrar la facturación de ese año con una cifra global de negocios de u$s 102 millones, el doble del golpeado balance 2020, lo que le permiten ya encarar el plan que en su punto principal tiene como meta tener presencia en 60 países a mediano plazo.

«Con la capacidad que tenemos queremos aprovechar a ponerle velocidad a la expansión. Hoy estamos en Argentina, México, Chile, Perú y Brasil. Hay 10 nuevos destinos que sumaremos durante los próximos cinco años como Australia, Colombia y Paraguay, y otros que pertenecen a Medio Oriente y Europa del Este a donde llegaremos con un desembarco individual nuestro o con un joint venture junto a socio que conozca el mercado elegido», dijo.

China y España, donde tienen oficinas y están reforzando su presencia, «son destinos más complicados pero que por supuesto están en nuestra lista», explicó Castelli.

«En China es importante estar para reforzar nuestra cadena de valor aunque el 50% de lo que se vende en Todo Moda lo fabricamos en Argentina«, señaló.

Justamente, en la planta local comenzaron con una ampliación que demanda una inversión de $40 millones para sumar nuevos productos a sus tiendas, que abastecen con stock constante.

En España, la estrategia está centrada en otro objetivo: salir con una IPO que posiciones a la compañía en un nuevo nivel a escala global.

Blue Star Group es una empresa de capitales argentinos creada en 1995, propietaria de Todo Moda e Isadora, marcas líderes en América Latina en moda y lifestyle.

Cuenta con 830 tiendas en Argentina, Chile, México, Perú y Brasil con más de 4100 empleos directos y oficinas en España y China para potenciar el negocio hacia nuevos mercados.

Los negocios de Todo Moda representan 65% del total del grupo pero aunque Isadora tiene un peso menor, Castelli explica que es la que más rápido está creciendo.

Moda «Upcycling», el fenómeno que atrapa a marcas de lujo y emprendedores

Fuente: Ámbito ~ Darle una nueva oportunidad a esas prendas que quedaron olvidadas o fuera de temporada, de eso se trata la nueva moda que alcanza a las marcas más importantes del mundo y que se hace espacio en los barrios con ferias vintage y locales de ropa usada.

El Upcycling consiste en aprovechar productos, residuos o materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad. High Class

El cuidado del medio ambiente se volvió uno de los principales temas de agenda en los últimos años. Desde los gobiernos hasta cada una de las industrias buscan que sus acciones dañen lo menos posible al planeta y todo lo que en él vive. El mundo de la moda no es la excepción, y tanto las grandes marcas como pequeños emprendedores, trabajan en direcciones similares cuando se trata de esta temática. En esta línea, aparece el “Upcycling”, un movimiento que si bien existe hace ya mucho tiempo cada día toma más fuerza.

¿De qué se trata Upcycling?

El Upcycling consiste en aprovechar productos, residuos o materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad. Traspasado a la moda, se trata de la reutilización de una prenda que por algún motivo se decide dejar de utilizar: pasó de moda, es viejo, “cambió de talle”, etc.

«Las grandes marcas están implementando hacer nuevas colecciones de prendas con los residuos que quedan de otras producciones. Forman nuevas prendas de otras que se las consideraba como ‘desechos’. Impulsado por ellas, es probable que en un futuro esto sea algo que se instale en el resto de las marcas; ya que cada vez más personas están tomando conciencia de la importancia de estas acciones”, comentó Sole Silva, dueña y creadora de la importadora de telas Sole Silva Textiles.

Pero no sólo se trata de no tirar la ropa, o de transformarlas en otras prendas -algo que sin duda puede hacer cualquier persona desde su propia casa- sino que además, esta práctica colabora al ahorro de recursos y energía que conlleva la fabricación de nuevas prendas.

Por otra parte, las ferias vintage, o locales de ropa usada, forman parte de este movimiento, igual que páginas en redes sociales donde se venden “prendas con poco uso”, “como nuevas”, a precios más accesibles de lo que se encuentra en las primeras marcas.

Frente a todo esto se pueden establecer dos puntos sumamente importantes que motivan a sumarse a este movimiento:

  • Cuidado del medio ambiente (eliminar residuos, y ahorrar energía de producción)
  • Precios económicos.

“En la moda, Margiela promovió esta tendencia en la década de los 90, siendo uno de los primeros diseñadores de alta costura en introducir el reciclaje a sus colecciones. En la actualidad, grandes diseñadores como Vetements o Marine Serre y grandes marcas como las de Inditex se sumaron a esta nueva tendencia que trata de dar salida a las prendas de stock que no se venden o mejorar aquellas prendas viejas que aún están en buen estado para darles una segunda (o tercera, cuarta o quinta) vida”, agregó Sole Silva.

Fue refugiado durante la guerra, creó una marca icónica que vale u$s 80 M: la historia de Balenciaga

Fuente: Cronista ~ El modisto vasco Cristóbal Balenciaga aprendió el oficio de su madre y convirtió su apellido en una de las grandes casas de indumentaria. Ahora su marca está en manos de un gigante de la moda que incursionó en los videojuegos.

Su apellido es sinónimo de moda. Convirtió su nombre en una marca que nació en la alta costura y luego viró hacia las prendas en serie. Tras la muerte de su fundador se mantuvo dormida hasta que un gigante de la indumentaria la trajo de nuevo a las tiendas de todo el mundo. Ahora no solo se mantiene viva en sus nuevas colecciones, sino que también forma parte de la cultura popular en canciones e incluso videojuegos. Hoy Balenciaga continúa en la elite de las grandes marcas y su historia tiene más de 100 años.

Su padre era pescador y falleció en alta mar cuando Cristóbal Balenciaga tenía solo 11 años. Se crio en Guetaria, una localidad en la provincia de Guipúzcoa en el País Vasco. De pequeño aprendió el arte de la costura de su madre y se dedicó a eso para sacar adelante a su familia. Su camino se cruzó con la marquesa de Casa Torres, quien vio la destreza del joven Cristóbal y se transformó en su mecenas. Ella le permitió entrar en contacto con la aristocracia y la monarquía lo cual le permitió abrir su taller en 1917 y dar paso al mito.

«El maestro de todos nosotros», lo definió el propio Christian Dior. Bajo su ala se formaron grandes representantes del mundo de la indumentaria que luego hicieron su propio camino, como Oscar de la Renta y Hubert de Givenchy. Este último describía a Balenciaga como un «arquitecto de la alta costura».

Exilio y época dorada

Los diseños del modisto vasco se inspiraban en la tradición española y su éxito con clientes de alcurnia lo ayudó a inaugurar su propia tienda en 1919 en San Sebastián. Cinco años más tarde se expandió a Madrid y al poco tiempo también lo hizo en Barcelona. Sin embargo, su gran despegue no se dio en España. Balenciaga abandonó su país natal en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil y mudó su talento a París, donde haría historia. Ahí presentó su primera colección en 1937 y abrió su atelier sobre la avenida George V.

Sus diseños, como la falda balón, marcaron tendencia

Durante más de dos décadas sus prendas marcaron tendencia. Desde la falda balón hasta el vestido túnica, el vestido saco y el baby doll. Sus modelos llamaron la atención no solo de la clase alta, sino también del mundo cinematográfico. Por caso, fue el encargado de vestir a Ingrid Bergman en el largometraje Anastasia, además ideó atuendos para personalidades como Greta Garbo y Elizabeth Taylor. También incursionó en el mundo del perfume con su fragancia Le Dix y en el segmento corporativo al diseñar los uniformes de las azafatas de Air France.

Su reinado se extendió hasta 1968, cuando la alta costura le cedió paso al prêt-à-porter. Entonces Balenciaga decidió retirarse y volver a España, donde murió en 1972. 

Nuevo dueño y ¿videojuegos?

Su marca solo se mantuvo en algunos perfumes hasta que recién en 1986 la compañía Jacques Bogart se quedó con los derechos de su uso y la revitalizó. No obstante, su gran despegue se dio a partir del 2001 cuando el Grupo Gucci la adquirió. Hoy la etiqueta está en manos de Kering, que compró la casa italiana en 2003.

En 2021 lanzó una línea de outfits virtuales para el Fortnite.

El legado de Cristóbal Balenciaga persiste a través de su marca y también por intermedio de sus prendas. Un almacén de alta tecnología custodia celosamente más de 2600 artículos creados por la leyenda vasca. Según el sitio Net Worth Spot, la marca hoy tiene un valor que supera los u$s 80 millones.

Más allá del negocio de la indumentaria, la firma también supo hacerse un lugar en el universo de los videojuegos. En diciembre de 2020 sacó su propio juego Afterworld: the age of tomorrow ambientado en un mundo pos apocalíptico. Asimismo, en septiembre pasado, anunció una alianza con Epic Games, creadores del Fortnite, para incluir en este videojuego una serie de outfits virtuales creados por la marca.

Con 300 pesos crearon una marca de indumentaria femenina que hoy factura $245.000 por mes

Fuente: La Nación ~ Graciela Avendaño y Luciana Maldonado cocrearon su propia marca de ropa que potencia lo mejor de cada una. “Convertimos nuestro vínculo madre-hija en un negocio exitoso”.

Neuquén, en mapuche, significa “agua que tiene fuerza”; se traduce como “correntoso”, “atrevido” y “audaz”. La historia de Amor Elefante, la marca neuquina cocreada por una madre costurera y su hija, tiene mucho que ver con eso: con la fuerza y la valentía de quien suelta lo seguro y abraza lo incierto. 

Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, el viaje de Luciana fue mucho más que unos cuantos kilómetros. Dejó atrás la ciudad para volver al terruño: a la familia, al aroma de la pastafrola recién horneada, al sonido de la máquina de coser y a las tardes entre costuras. “Siempre confié en mis raíces. Sabía que desde el Sur también se puede”, dice Luciana.

Con una madre tallerista, creció rodeada de moldes y telas. Primero fue un juego, después un hobbie, más tarde un oficio. “Un día le dije a mi mamá: ‘Hagamos ropa para vender’. Su respuesta fue: ‘Estás loca’”, cuenta la diseñadora. Dicen que la locura tiene mucho de cordura: montaron un taller en la parte trasera de la casa y comenzaron a diseñar y coser. 

Hacían calzas y remeras que vendían en el garaje a vecinas y conocidas del barrio. “En ese momento cursaba a la noche y el resto del día tenía que estudiar, entonces llegaba de la facu y me ponía a cortar hasta la madrugada”, recuerda Luciana.

Foto: Amor Elefante
Foto: Amor Elefante

Con la pandemia se tuvieron que reinventar. “El elefante tiene un significado espiritual hermoso: posee la capacidad de atraer energías positivas y ser fuerte ante los problemas y adversidades”, cuenta Grace. Frente a la coyuntura, redefinieron sus productos. Fabricaron barbijos para juntar dinero y lanzar una nueva línea comfy para estar en casa: las estrellas pasaron a ser las jogginetas de lanilla y las camisetas.

La cuarentena también las ayudó a observar con más detenimiento los pequeños detalles y a valorar la producción artesanal, como los tejidos de la tía Susi o los cintos del primo Mariano. “Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que cuatro manos no eran suficientes: al principio hacíamos ferias por temporada. Se cosía durante meses para abrir un día y, literalmente, quedarnos sin ropa en dos horas”, dice Luciana. 

Hoy en día ya son seis personas en producción: Grace cose, Sofi se encarga de terminar las prendas, la tía Susi y su prima Carla hacen los tejidos y Mariano, su primo, confecciona los cintos. Luciana diseña y corta las prendas. Tienen más de 22 productos en su tienda online y sus prendas llegan a todo el país. Géneros nobles, colores neutros, fibras naturales como el lino, la seda o el cupro; el fuerte de la marca son los pantalones sastreros y las camisas. “Tenemos clientas que siguen usando la misma camisa que compraron hace diez años”, cuenta Luciana.

Amor Elefante es familia, amigos, hogar; es el lugar al que ellas siempre quieren volver. “Me di cuenta de que mi vida iba por ahí, que me hacía feliz estar en el taller haciendo moldes, cortando telas”, confiesa la diseñadora. ¿Qué sigue ahora? El sueño de Grace y Luciana es abrir locales propios en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

¿Cómo lo hicieron?

  • Siguieron su instinto. Tenían miedo, pero lo hicieron igual. Antes estudiaron el mercado, delinearon estrategias, definieron los productos y finalmente dieron el gran paso.
  • Definieron a su buyer persona. Desde el principio supieron quién era su clienta ideal. Con la pandemia reinventaron sus productos y acompañaron los cambios en los hábitos de sus clientas, adaptándose a la coyuntura.
  • Delegaron para crecer. Con el tiempo se dieron cuenta de que no podían hacer todo solas. Hoy en día, ya son seis personas en producción.

Los consejos de Grace y Luci

  • Tirarse a la pileta es la mejor elección: no pienses tanto para arrancar, simplemente hacelo.
  • Ser emprendedora es un estilo de vida: todos los días hay que tomar decisiones y muy probablemente sean rápidas. Seguí tu intuición. 
  • Buscá un equipo de trabajo que sienta el emprendimiento como suyo: es clave que quienes trabajan en el proyecto se pongan la camiseta y luchen a la par tuya.

En números

  • Inversión inicial: $300
  • $245 mil  de ingresos mensuales
  • El precio de los productos está entre los $3000 y $14.000
  • 6 personas trabajan en producción
  • 22 diseños ofrecen en su tienda, entre camisas, pantalones, blusas y remeras
  • +12,4 mil seguidores tienen en Instagram

Moda argentina. Diseñadores y marcas apostaron por nuevos formatos para presentar sus colecciones de verano

Fuente: La Nación ~ Los creadores nacionales se bajaron de la pasarela y pensaron experiencias distintas para mostrar sus propuestas.

La segunda quincena de octubre fue intensa para la moda argentina. Después de un año y medio difícil para la industria, las firmas que marcan el pulso presentaron sus propuestas para el verano de una manera distinta a la habitual. Solamente un puñado de marcas, como Mishka, Tramando y Prüne, apostaron al desfile tradicional, siempre en locaciones a cielo abierto, como el patio del Museo Isaac Fernández Blanco, la plaza Brasil y el Jardín Botánico, para cumplir con los protocolos sanitarios. La mayoría, en cambio, innovó con otros formatos, animados por la nueva normalidad y el boom del lenguaje digital.

Fiestas, almuerzos, recitales, performances y shows en las propias boutiques fueron las experiencias que varios de los diseñadores enmarcados en Bafweek pensaron para el reencuentro con su público, en vivo. Otros, como Evangelina Bomparola y Pablo Ramírez, rompieron con la presencialidad y produjeron films de moda que dieron a conocer en la galaxia digital, a través de las redes de Designers BA.

De visita en Buenos Aires (vive en Miami con su marido, Tomás Eurnekian), Angie Landaburu aprovechó para conocer lo nuevo de Prüne.
De visita en Buenos Aires (vive en Miami con su marido, Tomás Eurnekian), Angie Landaburu aprovechó para conocer lo nuevo de Prüne.Baf Week – TRIGO GERARDI
Vestida por la etiqueta, la actriz Candela Vetrano también ocupó un lugar en la primera fila.
Vestida por la etiqueta, la actriz Candela Vetrano también ocupó un lugar en la primera fila.Baf Week – TRIGO GERARDI
Precursor en la técnica de foliado, Martín Churba presentó una colección metalizada, realizada con un stock de telas a las que les dio otra chance con su técnica de impresión insignia, en la plaza Brasil.
Precursor en la técnica de foliado, Martín Churba presentó una colección metalizada, realizada con un stock de telas a las que les dio otra chance con su técnica de impresión insignia, en la plaza Brasil.
Florencia de la V y su hija Isabella se vistieron de JT y estuvieron entre los pocos afortunados que vieron el show de la marca en su boutique de Recoleta.
Florencia de la V y su hija Isabella se vistieron de JT y estuvieron entre los pocos afortunados que vieron el show de la marca en su boutique de Recoleta.Baf Week – TRIGO GERARDI
En la propuesta de Mishka abundaron las estampas y las referencias a aquellos míticos veranos europeos de principios de los 70.
En la propuesta de Mishka abundaron las estampas y las referencias a aquellos míticos veranos europeos de principios de los 70.Baf Week – TRIGO GERARDI
Violeta Urtizberea dio su presente en el desfile de Mishka en el Museo Fernández Blanco.
Violeta Urtizberea dio su presente en el desfile de Mishka en el Museo Fernández Blanco.Baf Week – TRIGO GERARDI
Feliz por la sensación de libertad tras una larga cuarentena, Evangelina Bomparola diseñó una propuesta para salir a disfrutar, de lleno, de la ciudad. En vez de hacer un desfile, la diseñadora dirigió un fashion film y lo compartió en redes sociales.
Feliz por la sensación de libertad tras una larga cuarentena, Evangelina Bomparola diseñó una propuesta para salir a disfrutar, de lleno, de la ciudad. En vez de hacer un desfile, la diseñadora dirigió un fashion film y lo compartió en redes sociales.
Blackmamba organizó una fiesta en la Mansión del Four Seasons para los amigos de la marca, como la influencer Guti Marzari, que protagonizó una producción fotográfica en vivo.
Blackmamba organizó una fiesta en la Mansión del Four Seasons para los amigos de la marca, como la influencer Guti Marzari, que protagonizó una producción fotográfica en vivo.
La actriz Bárbara Lombardo asistió al almuerzo de Furzai en una pizzería de Palermo y filmó el recital de Sofía Vítola.
La actriz Bárbara Lombardo asistió al almuerzo de Furzai en una pizzería de Palermo y filmó el recital de Sofía Vítola.
Ginebra, la etiqueta de Micaela Tinelli, dio a conocer su colección en el estacionamiento del Alcorta.
Ginebra, la etiqueta de Micaela Tinelli, dio a conocer su colección en el estacionamiento del Alcorta. Alcorta Flash
La influencer Stephanie Demner (vestida con un outfit de Chanel) asistió al desfile de Ginebra.
La influencer Stephanie Demner (vestida con un outfit de Chanel) asistió al desfile de Ginebra.

Taiana visitó una de las empresas textiles que confecciona indumentaria para las Fuerzas Armadas

Fuente: Argentina ~ El ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó hoy la fábrica textil Geotex, ubicada en la localidad bonaerense de Hudson -partido de Berazategui-, una de las once empresas nacionales que fueron seleccionadas mediante licitación pública a través de la plataforma COMPR.AR, para confeccionar indumentaria destinada a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas: “Esta empresa es un buen ejemplo de cómo la industria para la Defensa dinamiza el sector PYME y genera puestos de trabajo”, afirmó Taiana sobre este primer proyecto textil financiado con ingresos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).

“Todo esto es posible gracias a una ley de promoción y de recuperación del material de las Fuerzas Armadas como es el FONDEF. En este caso garantiza a las once empresas textiles que participan una continuidad y previsibilidad en sus inversiones y en la planificación del trabajo”, aseguró el titular de Defensa, y agregó: “esto muestra el valor y la sinergia entre la producción para la Defensa, la necesidad de reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y el desarrollo de la producción nacional y el sector privada.”

Es la primera vez en el ámbito castrense que se realiza una compra de indumentaria a esta escala, a través del programa denominado “Vestuario para las Fuerzas Armadas para el Fortalecimiento de la Industria Textil y Calzado Nacional». El mismo tendrá una duración de tres años que implicará la generación de 2.715 nuevos puestos de trabajo en empresas nacionales ubicadas en distintas provincias del país. El plan incluye más de 200 mil prendas de vestir y casi 100 mil calzados.

Geotex se especializa en la confección de ropa ignífuga con tecnología de avanzada. En este programa lanzado por el Ministerio de Defensa, resultó adjudicada para la fabricación de buzos de vuelo antiflama destinados a las tres Fuerzas, de buzos de tanquista para el Ejército, y de camperas de vuelo antiflama para la Fuerza Aérea.

Además, se encarga de la producción de 5400 camperas de abrigo de combate naval para la Armada, diseñadas en multicapa, lo que ofrece altos estándares de calidad y una amplia tolerancia al frío extremo.

Hasta la fecha, estas prendas se importaban en pequeñas cantidades, sin alcanzar el stock necesario para todo el personal; a partir de este plan plurianual se logrará el objetivo de abastecer a las tres Fuerzas con indumentaria óptima para un adecuado entrenamiento, con provisión en toda la curva de talles.

Acompañaron el director Nacional de Planeamiento Operativo, Octavio Frías; el director de Administración Logística para la Defensa, Joaquín Labarta Liprandi; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División Juan Martín Paleo, entre otras autoridades.

Under Armour se rearma en la Argentina: qué plan tiene para ganar mercado

Fuente: Cronista ~ La reconocida marca que cerró su filial local, acaba de firmar un acuerdo de distribución e inversión con BISA, un fabricante de indumentaria. Cuál es la estrategia para los próximos cincos años.

A pesar de haber cerrado su filial en el país, Under Armour no deja la Argentina. La reconocida marca deportiva, ya tiene distribuidor local exclusivo con un plan de negocios que apunta a la mayor producción local de sus prendas y calzados; desarrollo del canal online y apertura de locales.

La etiqueta creada por Kevin Plank en los Estados Unidos firmó un acuerdo de distribución e inversión con BISA, la unidad de la empresa textil Baysur creada especialmente para operar la marca deportiva que tiene planes de inversión para la marca de entre u$s 7 y 10 millones. 

En tanto, Baysur seguirá produciendo indumentaria para sus clientes, marcas como Topper, Puma, New Balance, Joma, y para el Grupo Dass que tiene etiquetas como Umbro y Fila.

«Hace un tiempo Under Armour comenzó una reorganización mundial por la cual decidieron salir de algunos países como subsidiaria, como fue el caso de Argentina pero también Chile, Uruguay, Brasil… Ellos sabían que para estar en el país necesitaban una unidad productiva. De ahí, que el año pasado empezamos a conversar con ellos para hacernos cargo de la marca en el país», cuenta Hernán Corominas, dueño de Baysur que, hasta el momento era una de las principales fábricas de producción de indumentaria para terceros.

Ahora, con este contrato por 5 años y con la posibilidad de extenderlo dos años más, comienza a operar una marca propia, haciéndose cargo de la fabricación de indumentaria, distribución, retail y venta online.

La marca estadounidense busca tener el 50% de producción local

La relación de Baysur con Under Armour comenzó en 2017, cuando la marca se instaló en el país de forma directa. Además, ese fue el año en que la empresa argentina inauguró su fábrica en Hurligham, una planta moderna y totalmente integrada: entra la tela y sale el producto terminado. De ahí, que ya tiene la homologación de la firma internacional. «Ellos nos fueron formando», dice el empresario argentino. 

Mientras Baysur fabricará la indumentaria, el Grupo DASS seguirá ensamblando el calzado y se sumará Biocontinentar, empresa que ya fabrica Adidas en Chivilcoy.

«Vimos la oportunidad de cambiar el paradigma de empresa industrial «, señala Corominas, quien produce unas 700.000 prendas por año y emplea a 210 persona.

Los planes

«Nuestro objetivo es llegar a un mix de 50% de fabricación local y 50% de productos importados y para ello estamos en conversaciones para definir el cupo de importación».

Cuando Under Armour tenía la filial en el país, el 95% de sus productos eran importados. Con la nueva gestión se traerán de afuera las prendas y calzados de más performance, lo más técnicos. En el país se producirán lo más básicos que, a su vez, serán los de mayor volumen de venta con precios más baratos.

El primer paso en los planes de BISA para la marca internacional es crear una plataforma propia de e-commerce. «Under Armour no tenía presencia online en la Argentina y es lo primero que vamos a hacer», indica el dueño de Baysur.

Pero, además, la distribuidora planea abrir un mínimo de siete locales exclusivos de la marca. Podían ser propios o franquiciados. El primero abriría sus puerta a fines de 2022.

BISA producirá la indumentaria

Emprendedora rosarina apunta al exterior con su marca de ropa para niños

Fuente: Rosario3 ~ Es dueña de una marca para recién nacidos y chicos y se anotó en un programa municipal para dar sus primeros pasos en el mercado extranjero.

Luciana Alfonso es dueña de Frog Small, una marca de ropa para bebes y niños de hasta seis años made in Rosario y con la cual apunta a poner un pie en el exterior. Es que la emprendedora se encuentra participando del programa Primeros Exportadores de la Municipalidad de Rosario, el cual se propone a acompañar e impulsar a las empresas pequeñas y medianas que quieren dar sus primeros pasos en el mercado extranjero.

De esta forma, Alfonso se encuentra completando el programa que consta de distintas jornadas de capacitación en comercio exterior y otras temáticas relacionadas al mismo. El objetivo en un inicio es llegar con la marca a países limítrofes como, por ejemplo,Uruguay por la mayor facilidad para concretar operaciones debido a su cercanía.

«Si uno compara las calidades, tranquilamente estamos listos para disputar el mercado con cualquier país del mundo, pero se trata de un sector muy competitivo así que es fundamental estar a tono con las exigencias. En Frog Small tenemos una filosofía de trabajo y de los productos que ofrecemos que claramente es exportable porque todos tienen un diferencial», señaló la emprendedora.

Luciana junto a sus colección de ropa infantil.
 

Habiendo estudiado la carrera de Administración de Empresas, Alfonso contó que fue la encargada de profesionalizar la marca y cambiar su imagen cuando, en el año 2018, paso de manos de sus primas a ella. De esta forma, su idea fue sumarse a las nuevas tendencias en lo que respecta a indumentaria infantil y a mejorar todo lo referido a la gestión del negocio. 

«Yo decidí hacerme cargo en un momento en que la empresa estaba mal y venía con la intención de poder armar algo desde cero. Tenía una web que no servia y la forma de trabajo era un poco desorganizada por lo que sumamos un sistema nuevo de trabajo, creamos un e-comerce para ventas orientado tanto al mayorista como al minorista y empezamos a capacitarnos», contó Alfonso.

En el negocio también se encuentra involucrado su marido Germán, quien la ayuda a llevar las cuestiones contables. De esta forma, la emprendedora se dedica a todo lo relacionado a la parte administrativa de la marca y a confeccionar la moldería y el armado de los cortes, además del diseño de las prendas. Es decir que el proceso productivo empieza adentro y termina afuera, en talleres a los cuales les tercerizan parte de la fabricación.

Showroom de la marca.
 

«Son talleres chicos porque mis colecciones no son tan grandes. La realidad es que tengo bastante stock acumulado por eso veo a la exportación como una buena posibilidad para llevar mi marca más allá y hacer crecer el flujo de clientes. Hay tres productos que para mi son los más interesantes y que me gustaría llevar afuera», señaló Alfonso.

Actualmente el canal principal de ventas es la tienda online con la cual pudieron mantener un buen nivel comercial pese a la pandemia. La diseñadora también indicó que tiene un showroom en barrio Parque, para quienes quieren conocer las colecciones de primera mano.