Full Complements, la empresa de indumentaria gastronómica que sigue creciendo

Fuente: Caras by @fullcomplements.arg – Con un nuevo espacio, inauguran oficinas en CABA para seguir brindando una mejor atención al sector gastronómico.

En respuesta al notable crecimiento y demanda de sus productos, Full Complements, la empresa de indumentaria gastronómica, ha dado un nuevo paso con la apertura de un espacio físico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta nueva locación la empresa centralizará toda la atención y distribución de sus productos permitiendo ofrecer envíos en el día a todo AMBA y despacho inmediato para los pedidos del interior del país. También será un punto de retiro y atención presencial para los clientes que elijan esta modalidad.

Otro aspecto diferencial que permitirá el nuevo espacio es la mayor capacidad de stock de sus artículos para poder abastecer las demandas en forma eficaz y en tiempo. También se ha desarrollado una estrategia de expansión incorporando distribuidores a su red de ventas. Esta iniciativa permitirá a la empresa ampliar su alcance geográfico y mejorar la disponibilidad de sus productos en el interior el país.

“En los últimos años hemos logrado un gran reconocimiento gracias al compromiso con la calidad, la variedad y la atención, lo que ha convertido a Full Complements en un referente en cuanto a indumentaria para profesionales gastronómicos”.
“Enfocamos nuestro negocio en solucionar las necesidades de nuestros clientes a quienes aseguramos una calidad estandarizada cada vez que deben hacer una reposición y un método de compra ágil y dinámico.
Nos da mucha satisfacción ver como los clientes vuelven a elegirnos y a su vez nos pone en el compromiso de centrarnos y seguir invirtiendo en mejorar día a día para cumplir esas expectativas.


La nueva oficina en Capital Federal es un primer paso entre muchos otros planes que tenemos pensados para los próximos años”, cuentan con entusiasmo Florencia y Fernando quienes están al frente hoy de Full Complements.

Abandonó una multinacional para emprender y ser pionera en un mercado clave

Fuente: iProfesional – Mujeres en la Industria combina ergonomía y estilo, con una mirada consciente y sostenible. «Es una herramienta de empoderamiento», asegura su fundadora

En la actualidad, según datos de la Red Mujeres de la Industria Argentina, la mujer representa el 33,5% de la fuerza laboral en el sector industrial. Atenta a ello, y basada en su propia experiencia y necesidad, Georgina Zárate decidió cambiar esa realidad: así nació Mujeres en Industria (MEI),enfocada en un nicho poco explotado y con el objetivo de ofrecer ropa laboral femenina que combina ergonomía, estilo y funcionalidad.

Durante los más de 15 años que trabajó en una multinacional del rubro industrial, se enfrentó al desafío de adquirir ropa de trabajo para las mujeres de su equipo. «Año tras año, la frustración era la misma: no existían prendas diseñadas específicamente para mujeres en la industria. Lo único que llegaba era ropa de hombre en un talle más pequeño», cuenta a iProfesional.

Según comparte, «nos enfocamos en tres problemas clave: la falta de indumentaria laboral adaptada a las necesidades de las mujeres en sectores industriales, la necesidad de incorporar prácticas sostenibles en la producción y la falta de oportunidades laborales para mujeres en situaciones de vulnerabilidad». En este sentido, destaca: «MEI no solo ofrece ropa, sino que es también una herramienta de empoderamiento y profesionalización y lo hace desde una mirada consciente y sostenible».

La propuesta de valor de MEI se enfoca en crear una marca que identifique y represente a las mujeres en el sector industrial, «ya que esto es lo que genera empoderamiento», asegura. «Buscamos que nuestras clientas no solo realicen una compra, sino que vivan una experiencia enriquecedora al adquirir nuestros productos, sintiéndose valoradas y parte de una comunidad».

En el ámbito de ventas a empresas, la marca propone la co-creación de la ropa de trabajo, trabajando de la mano con sus clientes para fomentar un sentido de pertenencia. «Nos posicionamos como aliados estratégicos para aquellas empresas que desean transformar la entrega de la ropa laboral en un acto de fidelización y compromiso, alejándose de la percepción de una simple obligación», dice Zárate. «Este enfoque no solo promueve una cultura empresarial positiva, sino que también fortalece la identidad de marca».

Además, continúa, «nuestro compromiso con la responsabilidad social es fundamental.A través de nuestras acciones y productos, aspiramos a ser un catalizador para la igualdad de género y la inclusión en un sector que ha estado históricamente dominado por hombres».

Los números del negocio

Originalmente, Georgina había planeado armar una consultora para Pymes donde se incluyan a mujeres en mesas de negociación. Sin embargo, la participación en el programa gratuito de capacitación paraemprendedoras de Disco en 2023 la hizo cambiar de idea. «Esta iniciativa convoca a mujeres a concursar con sus ideas de negocio y nos otorga las herramientas necesarias para fortalecer nuestras capacidades y las de nuestro emprendimiento», describe.

MEI fue seleccionada y recibió $1.000.000, que la fundadora destinó a desarrollar su MVP en cual permitió financiar su primera producción de prendas, remeras de trabajo con reflectivos en colores femeninos; la realización campañas de publicidad y marketing; y la creación de la tienda on-line.

En la actualidad, cuenta la emprendedora, «estamos produciendo chalecos, remeras de manga larga y corta, y buzos, todos diseñados especialmente para mujeres, con un toque femenino y moderno». Se producen localmente en Buenos Aires, «trabajando con partners que comparten nuestros valores de calidad y sostenibilidad», destaca.

Las primeras remeras ya han encontrado su camino hacia varias provincias y ciudades, como Neuquén y Rosario, y han recibido consultas de otros países, como Ecuador, El Salvador y Uruguay, interesados en adquirir los productos.

«A medida que nos adentramos en el rubro textil, hemos aprendido que lograr la calidad y el diseño que buscamos requiere tiempo y dedicación», alerta. «Aceptamos las demoras como parte de nuestro proceso de aprendizaje, siempre comprometidos a ofrecer un producto final que cumpla con nuestros estándares de calidad».

A futuro, la empresa busca fortalecer la presencia de MEI en cada rincón de Argentina. Más que enfocarse en las ventas, el objetivo es fidelizar la marca y obtener un feedback constante de sus consumidoras. Para ello, planean ampliar su comunidad a través de embajadores en cada provincia, que muestren y promuevan sus productos. Una vez consolidada la marca en el país, el siguiente objetivo será expandirse por toda América Latina.

Emprender siendo mujer para mujeres: desafíos y oportunidades

Para Gabriela, uno de los principales desafíos ha sido lograr posicionarse en un mercado tradicionalmente dominado por empresas con prácticas más convencionales. «Esto requirió un esfuerzo considerable para salir a vender a empresas cambiando el mindset sobre el valor de invertir en indumentaria de calidad, inclusiva y sostenible», sostiene.

Además, desarrollar productos que cumplan con los estándares de calidad y diseño ha sido otro desafío importante. «Pasamos por varios prototipos antes de encontrar la prenda adecuada, lo que implicó un proceso de prueba y error que demandó tiempo y recursos».

Sumado a ello, «mantener nuestros estándares de sostenibilidad mientras nos aseguramos de ser competitivos en costos también ha presentado retos constantes. Encontrar el equilibrio entre responsabilidad social yviabilidad económica es fundamental para nuestro modelo de negocio», enfatiza Zárate. Y sigue: «Finalmente, la visibilidad y el reconocimiento en un sector donde las mujeres representan solo el 33,5% de la fuerza laboral ha sido un desafío adicional».

Para ella, «lo más hermoso de emprender es la oportunidad de soñar y encontrar mi propósito en la vida. Es un viaje que transforma realidades a partir de necesidades genuinas». Gabriela creó una comunidad de mujeres que finalmente se sienten escuchadas, que ahora hablan de «outfits» en lugar de simplemente «ropa de trabajo».

«Emprender no se limita a crear; implica un profundo compromiso con nuestras palabras y acciones. Para mí, lo más atractivo de este camino es la posibilidad de dejar una huella significativa en todo lo que hacemos», expresa al tiempo que aclara: «Lo más desafiante es el camino que recorremos. Todos ven el resultado final: una imagen hermosa en Instagram o un producto terminado, pero eso es solo la punta del iceberg. Nadie te cuenta y generalmente se oculta el proceso, que puede ser solitario e ingrato. Por eso es son tan valiosos los programas como el de Disco, dejamos de ser invisibles ya que nos acercan a un mundo de posibilidades».

Por otro lado, emprender como mujer en Argentina representa un desafío adicional. «Aún enfrentamos muchos estereotipos y barreras que debemos superar», dice. Pero hay un aspecto positivo: el tema está en la agenda, y cada vez más mujeres están liderando negocios y emprendimientos. Personalmente, aunque aún existen sesgos, estoy convencida de que la firmeza en nuestra visión y la convicción en nuestras ideas pueden cambiar la percepción de quienes escuchan nuestras propuestas sin importar nuestro género».

¿Es posible ser rentable y a la vez generar impacto?

Antes de fundar MEI, Georgina tenía claro que, teniendo una empresa, no negociaría sus valores: su objetivo era cambiar el mundo a través del emprendimiento. «En MEI, rentabilidad e impacto positivo son inseparables. Nuestro modelo de negocio integra la sostenibilidad y el empoderamiento femenino como parte fundamental de nuestra identidad», sostiene.

Colaborar con espacios que apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad, diseñar productos con un menor impacto ambiental y ofrecer prendas de alta calidad a sus clientes son ejemplos concretos de cómo puede una marca crear valor económico y social simultáneamente. «Estoy convencida de que las empresas del futuro no pueden ignorar el impacto que generan en sus consumidores. Ahora, mi principal preocupación es cómo seguir impactando positivamente en la vida de nuestros clientes, la comunidad y el medio ambiente», concluye.

Una diseñadora rosarina revoluciona la imagen en la gastronomía: “Los chefs necesitan transmitir estilo“

Fuente: TN – María Eugenia Jobell transformó el delantal en una herramienta de diseño combinando funcionalidad y profesionalismo.

María Eugenia Jobell nunca imaginó que su pasión por el diseño, alimentada desde la infancia, la llevaría a revolucionar la indumentaria en el mundo gastronómico. Nacida en Rosario, encontró en su nona Elvira la inspiración inicial para su carrera. “Desde chica confeccionaba ropa para mis muñecas junto a ella. Me decía: Mariu, ¿No te cansás de cambiarles la ropa a las Barbies?, pero siempre me alentaba al ver mi habilidad”, recuerda.

Esa pasión temprana por las prendas evolucionó hacia el diseño de interiores y mobiliario, carrera que eligió para dar rienda suelta a su creatividad. “El diseño de espacios me permitió trabajar con texturas, géneros y materiales, y poco a poco eso me orientó hacia la indumentaria. Sentí que podía combinar estas dos disciplinas de manera única”, explica. Fue así como descubrió una oportunidad de oro: la moda en la gastronomía.

María Eugenia Jobell, la mujer detrás de DON. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)
María Eugenia Jobell, la mujer detrás de DON. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)

María Eugenia identificó que los uniformes eran mucho más que prendas funcionales; eran un reflejo de la identidad de una marca. “Los chefs necesitan transmitir profesionalismo, pero también estilo. La vestimenta del equipo impacta en la experiencia del cliente, y eso es algo que entendí desde el principio”, comenta. Su gran oportunidad llegó cuando una de las empresas líderes en equipos gastronómicos de origen alemán la eligió para vestir a sus chefs en todo el país, un desafío que marcó un antes y un después en su trayectoria.

DON, una marca referente en el rubro diseñada y producida en Rosario. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)
DON, una marca referente en el rubro diseñada y producida en Rosario. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)

Casa Don: una marca con identidad propia

En 2004, María Eugenia consolidó su emprendimiento abriendo Casa Don, un espacio dedicado al diseño de delantales y uniformes en Rosario. Así nació una marca que combina calidad, exclusividad y diseño, posicionándose como referente en el rubro de indumentaria gastronómica. Desde entonces, sus prendas han vestido a chefs y equipos de marcas de renombre como City Center, Sushi Club, y hasta establecimientos internacionales como Ossobuco Miami.

La rosarina María Eugenia Jobell creó DON, una marca referente en el rubro de indumentaria gastronómica. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)
La rosarina María Eugenia Jobell creó DON, una marca referente en el rubro de indumentaria gastronómica. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)

“El camino no fue fácil. Nos enfrentamos a desafíos como la pandemia y el robo de diseños, pero nunca dejamos de innovar. Buscamos los mejores materiales para crear prendas que sean cómodas y funcionales, sin perder el toque de diseño exclusivo que caracteriza a DON”, asegura.

Una propuesta que trasciende el uniforme

Para María Eugenia, los delantales no son solo prendas, son piezas que transmiten identidad y profesionalismo. “Nuestro valor agregado está en crear diseños exclusivos que reflejen el espíritu de cada cliente. Cada proyecto es un desafío creativo que encaramos con compromiso y dedicación”, afirma.

Los delantales de DON combinan diseño, comodidad y calidad. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)
Los delantales de DON combinan diseño, comodidad y calidad. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)

Hoy, María Eugenia sigue liderando su emprendimiento con el mismo entusiasmo que tuvo al confeccionar ropa para sus muñecas. “Para mí, tener un DON significa crear algo único, pensado para complementar la imagen de una organización. Queremos que nuestros clientes se sientan representados en cada prenda que diseñamos”, concluye.

Los delantales de DON buscan plasmar el espíritu de las marcas en prendas de diseño exclusivo. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)
Los delantales de DON buscan plasmar el espíritu de las marcas en prendas de diseño exclusivo. (Foto: Chapiday / Gentileza DON)

Desde Casa Don, la idea es clara: invitar a descubrir cómo la comodidad y el diseño pueden transformar algo tan simple como un delantal en una pieza esencial para el éxito de un equipo.

Hilandería Warmi inicia una revolución tecnológica en el corazón de la Puna

Fuente: Todo Jujy – Esta joya de la industria textil, ubicada en Abra Pampa, destaca por su capacidad para combinar tradición y modernidad.

En una de las regiones más altas y remotas de Argentina, la Hilandería Warmi dió un paso clave hacia el futuro con la incorporación de tecnología avanzada en sus instalaciones. Esta joya de la industria textil, ubicada en Abra Pampa a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, destaca por su capacidad para combinar tradición y modernidad en beneficio de su comunidad y de la industria textil nacional. Lee además

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La reciente actualización tecnológica marca un hito en la historia de Warmi, conocida por su compromiso centenario con el desarrollo local y la preservación de saberes ancestrales. A pesar de su ubicación alejada de los grandes centros urbanos y los desafíos económicos que esto conlleva, la empresa ha demostrado una resiliencia inquebrantable y una apuesta continua por el progreso. Con la renovación de su maquinaria, Warmi espera no solo optimizar su capacidad productiva, sino también crear nuevas oportunidades en la región, consolidando su rol como motor del desarrollo socioeconómico de la Puna.

Tecnología que potencia la tradición

Entre las nuevas incorporaciones tecnológicas se destacan:

  • Premezcladora con autoregulador: Esta máquina permitirá ampliar la paleta de colores naturales, impulsando una producción más sustentable.
  • Tres pasajes renovados: Esta mejora en el proceso de hilado permitirá mayor homogeneidad en el producto final, aumentando la eficiencia en las etapas posteriores de producción.
  • Finniseur: Con este equipo, Warmi podrá producir hilados más finos, lo que abrirá nuevas posibilidades para crear prendas livianas y sofisticadas.

La inversión en maquinaria no solo responde a un interés por la modernización, sino también al compromiso de Warmi con la sostenibilidad y la trazabilidad, reforzando el vínculo de la empresa con las tradiciones textiles andinas. Este esfuerzo en innovación mantiene viva una rica herencia cultural y proyecta el saber ancestral hacia nuevos horizontes.

Un modelo para la industria textil

La renovación tecnológica de Hilandería Warmi refleja su visión de combinar el progreso con el respeto por la tradición. En una industria donde la innovación y la sostenibilidad suelen verse como opuestos, demuestra que es posible un modelo que impulse el desarrollo económico, preserve las raíces culturales y fomente el comercio justo.

En este sentido, Hilandería Warmi se presenta como un referente en el sector textil, uniendo el conocimiento ancestral con la tecnología de vanguardia para abrir nuevas oportunidades de crecimiento. La empresa no solo mira hacia el futuro de la industria textil, sino que también honra su lugar en el corazón de la Puna, donde cada hebra de hilo conecta modernidad y cultura.

Marcas internacionales de moda vuelven a mirar a la Argentina

Desde Estados Unidos y Uruguay, las marcas internacionales de indumentaria vuelven a abrir locales y a contratar personal en la Argentina.

Como era más frecuente en otras épocas del país, las marcas internacionales de moda comenzaron en este segundo semestre a posar sus ojos en el mercado argentino.

Para los locales, la ropa está carísima. Por eso hay oportunidades en los segmentos de bajo precio, y también en el turístico, que sigue encontrando aquí algunas de las marcas que los viajeros conocen de su propio país. 

La recién llegada es nada menos que la reconocida marca uruguaya Indian, de indumentaria femenina, que en octubre abrió su primer local en la Argentina en Florida 629, Ciudad de Buenos Aires (en foto principal), y que este martes realizará un evento de inauguración.

«Desde hace muchos años, el público argentino ha manifestado gran afinidad con nuestra marca. Esta demanda orgánica, especialmente en zonas como Punta del Este y Colonia, nos ha impulsado a dar el siguiente paso con presencia directa en Buenos Aires. Nuestro objetivo es consolidarnos como una opción de referencia en moda accesible para todos los estilos de mujeres y hombres de todas las edades», dijo a iProfesional Cecilia Paolino, gerente de marketing de Grupo Parisién.

Oriunda de Montevideo, Indian pertenece al Grupo Parisien y está presente en los principales centros comerciales del país esteño y en también en Paraguay. Además de indumentaria de mujer y de hombre -con su marca Máximo-, cuenta con líneas de ropa interior y corsetería, calzados, bolsos y accesorios, ropa de baño y decoración.

Paolino confirmó a este medio que la segunda tienda de Indian estará ubicada en la peatonal 25 de mayo y Rivadavia, en la ciudad de la Córdoba, y que el plan es llegar a al menos 5 puntos de venta en los próximos dos años, además de introducir próximamente su canal local de e-commerce.

«La recepción ha superado nuestras expectativas: muchos nuevos clientes que no conocían nuestra marca han mostrado gran interés en nuestra propuesta. Nuestro gran diferencial es la variedad y accesibilidad, con una amplia variedad de modelos que se presentan en cantidades limitadas en el mercado de fast fashion, renovándose cada semana«, agregó.

La inversión proyectada para la expansión de Indian a mediano y largo plazo incluye tanto las obras edilicias para las tiendas como el mobiliario a medida, el capital de trabajo necesario y el stock de mercadería. Para las cinco tiendas estiman un desembolso aproximado de USD 7 millones.

Al momento trabajan 40 personas para la marca en Argentina y estiman llegar a 200 en los próximos dos años.

Sucede que la empresa opera directamente los locales en Argentina, donde ya estaba presente con su empresa de fabricación de indumentaria, calzado y accesorios para clientes, Badonel: «Hemos logrado optimizar las operaciones logísticas desde Nuestro Centro de Distribución ubicado en Uruguay, el cual opera como pulmón para la operación logística integral. De hecho, desde allí también ofrecen servicios logísticos a otras marcas,» afirmó la ejecutiva de Grupo Parisien.

Por eso, por el momento el foco de la compañía será consolidar la expansión en Argentina para luego avanzar sobre otros mercados en los que «la marca ya es muy solicitada», como Brasil. «Nuestra base de clientes argentinos, especialmente aquellos que frecuentan Punta del Este, representa un público que ya valora y conoce nuestra propuesta. Capitalizaremos esta relación ofreciendo una experiencia de marca local que integre elementos adaptados a sus preferencias», sentenciaron.

Expansión en Argentina

Indian no es la única que ve el potencial de la Argentina. La compañía que desarrolla en el país las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, también retomó su plan de aperturas.

Tienda de Calvin Klein en Córdoba

Tienda de Calvin Klein en Córdoba

La última tienda de CK fue inaugurada a principios de octubre, nada menos que en el Córdoba Shopping, de la capital de la Provincia de Córdoba. Es la tercera tienda física de esta etiqueta en la Argentina -donde tiene presencia desde 2017- pero la primera en el interior del país. Es un local de 88 metros cuadrados donde ya se consiguen las líneas Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, así como también accesorios y calzados.

Fuentes de la compañía confirmaron a iProfesional que el plan de expansión contempla la posibilidad de llevar también la marca Tommy Hilfiger a la provincia de Córdoba.

Otro paso clave que están por dar y que le adelantaron a este medio es la posibilidad de abrir tiendas a la calle en Palermo Soho (CABA), tanto de Tommy Hilfiger como de Calvin Klein. Ambas marcas siempre estuvieron dentro de centros comerciales en la Argentina (con la excepción de los outlets) por lo que sería otro cambio del modelo de negocio.

Tommy Hilfiger hoy está en Alto Palermo, Galerías Pacífico, Unicenter y Alto Rosario (más un Outlet en Loyola 645, CABA), en tanto que Calvin Klein tiene locales en Patio Bullrich, ahora en Cordoba Shopping, y su Outlet, en Gurruchaga 960, CABA. En diciembre de 2020, se incorporó también su tienda en línea calvinklein.ar.

«Para Calvin Klein estamos evaluando otras locaciones en Zona Norte de Buenos Aires», afirmaron las fuentes. Cada tienda de la compañía tiene como mínimo seis empleados, por lo que estos movimientos generarían varios puestos de trabajo.

Días atrás también, Southamerican Trendy, la dueña de la cadena Style Store y representante oficial de Swatch en el país, quedó también como representante exclusivo de la marca de cristalería y diseño, Swarovski en el país.

En Style Store estaempresa ya comercializaba algunos de los productos de esa etiqueta. Ahora la compañía liderada por Gabriel Safirsztein confirmó a iProfesional que se reactivaron las inversiones para Swarovski en la Argentina, con los locales existentes y nuevos pop ups en puntos estratégicos este año. Southamerican Trendy también ofrece productos de relojería de Tommy Hilfiger, Tissot, Calvin Klein, entre otras primeras marcas.

Calvin Klein y Tommy Hilfiger abrirán nuevos locales en Argentina

Fuente: Los Andes – La empresa que posee estas licencias estadounidenses en el país ya está elaborando un plan de expansión para 2025. Además, se encuentra en proceso de introducir una nueva marca internacional en Argentina.

La empresa que posee las licencias de Calvin Klein y Tommy Hilfiger en Argentina ha anunciado un plan de expansión para ambas marcas para 2025 y también tiene la intención de introducir una nueva etiqueta internacional. “El contexto nos permite seguir creciendo y proyectándonos”, señalaron.

El plan de expansión se inicia con Calvin Klein, que ha estado presente en Argentina desde 2017 y que ahora abrirá su tercera tienda en el país, esta vez en la provincia de Córdoba.

El nuevo local, que cuenta con más de 88 metros cuadrados, se encuentra en el primer piso de Córdoba Shopping y ofrecerá las líneas de Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, así como accesorios y calzado. La inauguración de esta tienda no es fortuita.

Esto ocurre en un contexto de apertura a las importaciones y con un pronóstico de mayor estabilidad económica en el futuro. “La inversión asciende a 100,000 dólares y durante 2025 la marca ya está considerando nuevas aperturas en Buenos Aires y en otras regiones del país”, indicó una fuente cercana a la empresa.

“Se está trabajando intensamente en la venta en línea para llegar a todo el interior”, añadió la fuente, quien también señaló que, aunque los procesos de apertura son largos “debido a la necesidad de aprobación de la casa matriz”, ya están en marcha los planes para una nueva sede que podría inaugurarse en el primer semestre del próximo año. Así, Calvin Klein podría duplicar su presencia en Argentina en apenas seis meses.

Tommy Hilfiger también abrirá más tiendas en Argentina.
Tommy Hilfiger también abrirá más tiendas en Argentina.

American Apparel Argentina es la titular de la licencia de Calvin Klein en el país y también gestiona la marca Tommy Hilfiger. “Entre los planes del grupo se incluye la apertura de nuevas tiendas para Tommy y la introducción de una nueva etiqueta, que está en proceso de cierre, en el país”, reveló la fuente cercana a la marca.

Calvin Klein hizo su debut en Buenos Aires en 2008, en un periodo de fuerte crecimiento del consumo, comenzando con Calvin Klein Underwear. En ese momento, se proyectó la apertura de 15 tiendas, aunque finalmente solo se inauguraron cuatro en los principales centros comerciales: Alto Palermo, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y Unicenter.

En 2011, Calvin Klein Underwear cerró las tiendas de los tres primeros shoppings y, en marzo de 2012, clausuró su último local en el complejo de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, debido a las dificultades para importar ropa interior.

En 2017, la marca regresó con una tienda de 100 metros cuadrados en Patio Bullrich, ampliando su oferta de productos para incluir ropa y accesorios. Según fuentes del sector, la inversión fue de aproximadamente 200.000 dólares.

Desde 2003, Calvin Klein forma parte de PVH Corp, que también posee marcas como Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, Arrow, Speedo, Warners y Olga. Las ventas anuales de productos Calvin Klein superan los 8,000 millones de dólares, con distribución en más de 110 países.

Sin embargo, Calvin Klein no es la única marca internacional que planea expandirse en el país. A principios de año, Hering, que desde 2021 forma parte del grupo brasileño Soma, anunció su regreso a Argentina a través de su representante de franquicias.

Esta marca, que fue un ícono en los años 90, se marchó hace más de dos décadas y ahora volverá a entrar al mercado mediante un sistema de franquicias. Actualmente, Hering cuenta con cerca de 750 tiendas en Brasil, de las cuales 677 son franquicias, y tiene presencia en más de 10 países.

La mítica marca de mallas Pimalú quebró, pero la nieta de la fundadora logró revivirla

Fuente: IProfesional – Cumplió 75 años y es conducida por la nieta y bisnieta de la fundadora. Hacen mallas para todas las edades y para cuerpos reales.

La historia de la marca Pimalú es la crónica de una Pyme que nació en la época en la que las mallas eran de lana y sobrevivió a todo. Cumplió 75 años y es conducida por la nieta y bisnieta de la fundadora. Gracias al éxito de una película sumó ropa deportiva a sus mallas. Hacen trajes de baño para todas las edades, desde niñas de 2 años, por eso visten a varias generaciones. Diseñan para cuerpos reales, todas sus prendas llegan al talle 13.

Nadie sabe cómo fue que a María Infesta se le ocurrió en 1949 hacer mallas de lana en un tallercito del primer piso de Azcuénaga y Córdoba. No existía ni la lycra, que recién fue descubierta y patentada en 1958. Por visionaria, fue una de las primeras marcas de mallas argentinas homologada por Dupont. En la década del ’60 comenzó con una planta fabril.

Pimalú: la marca que pasó del furor a la quiebra

Mariana Fernández Guzmán, gerenta de Producto y bisnieta de la fundadora, contó a iProfesional: «El momento de mayor crecimiento fue en la década del ’70, llegaron a tener 300 operarios. Mi abuela se encargaba del diseño y mi abuelo de la parte comercial. Viajaban al exterior para traer maquinaria y tecnología, crear modernos diseños. Hacían todo, estampa, corte, diseño, costura».

Si bien Graciela Guzmán, presidenta de Pimalú y nieta de la fundadora, trabajaba desde adolescente en la empresa familiar, en los ’80 comienza a tener más participación. Gracias al furor de la película Flashdance estrenada en 1983, suma la producción de calzas, ya que la protagonista del film hizo furor con el uso de mallas arriba de las calzas con las polainas. «Se dispararon las ventas a full, vendíamos mallas en el verano y calzas todo el año. En los ’80 hasta hacíamos publicidad en la televisión. La empresa creció mucho en muy poco tiempo, con pocas herramientas, pero a fuerza de trabajo. Mis abuelos trabajaban de sol a sol», cuenta Mariana, cuarta generación de esta empresa familiar.

A principios de los ’90, comienzan los problemas societarios y la empresa quiebra. Graciela Guzmán decide luchar por volver a sacar a la marca adelante. «Fue una tarea titánica, mi mamá vivía para la empresa. Pudo sacarla a flote y comenzó un proceso de expansión a través de locales propios en Villa Gesell, San Bernardo, Pinamar, Santa Teresita, Recoleta, Once, entre otros lugares. Mi mamá se ocupaba de la fábrica y mi abuela de los locales. En 2011, cerraron el último de esos locales», contó. En la actualidad, cuentan con un local ubicado en Estados Unidos 2748 en San Cristóbal, donde están las oficinas de Pimalú. Venden mallas y ropa deportiva, también discontinuos y a precio de outlet.

El renacimiento de Pimalú

Pimalú logró renacer y ahora cuenta con 8 empleados y terceriza la producción. Vende desde mallas de natación, aqua gym, anticloro y gorritas e indumentaria urbana y deportiva. Ofrecen venta mayorista, a boutiques y desde hace años ofrecen tanto mallas como ropa deportiva en talles del 1 al 13, desde 80 centímetros de busto hasta 145.

«Los talles grandes los ofrecemos desde que vivía mi abuela y tenemos modelos con cuerpos que muestran la diversidad. Ahora se amplía el mercado porque muchas marcas lo hacen por marketing. Nuestro público no son sólo los cuerpos más chiquitos, son talles medianos y grandes. Hay una ley de talles que quedó en la nada, no es tan real que los talles sean reales. La malla se usa en momentos de disfrute y queremos que se disfrute realmente. Ofrecemos malla para niñas de 2 años a personas mayores y tenemos mallas de hombre hasta 4XL«, explicó la gerenta de producto.

Además de la venta mayorista y en el local, venden a través de su página y su cuenta oficial de Mercado Libre. Sus modelos e influencers elegidas son desde Brenda Amato a Nica Díaz, mujeres con cuerpos reales. Mariana Fernández Guzmán contó: «Los cuerpos de las mujeres son tan distintos y nosotras queremos solucionar distintas necesidades, que agarre mas, menos, que quede flojo o apretado y se multiplican los productos. Mi mamá se encarga de la producción y el día a día, yo me encargo de la colección, hago el seguimiento de proveedores y el control de calidad. Es difícil de fabricar porque es una colección enorme y cada año la mejoramos. Tenemos 66 modelos en esta colección y sumamos remeras con protección UB 80».

Mariana tiene un secreto para detectar que es lo que quieren sus clientas. «Escucho mucho el feedback de las chicas de marketing digital y de la vendedora. A veces voy y vendo, me re sirve. Todas las temporadas trato de ir a atender para escuchar todos los comentarios, lo que necesitan, lo que quieren. Si bien el consumo cae, tenemos la suerte que nos compran los mismos clientes y sumamos nuevos. Tenemos los precios muy justos, no nos deliramos. Cuando van a buscar una malla al shopping vienen espantados. Tenemos precios accesibles, tres cuotas sin interés y hacemos productos para que todos se puedan llevar algo», contó develando su técnica.

La marca de las mallas personalizadas 

Se dedican tanto a sus clientas que hacen pedidos de mallas personalizados, si busca un modelo estampado o liso, sólo tiene un costo adicional de $2.000. Si alguna persona tiene un problema particular, le hacen la malla a medida.

Ofrecen desde bikinis, mallas enterizas, tankini, remeras y shorcitos, en todos los talles. Desde Pimalú adelantan las tendencias del verano «mucho color verde, coral, estampados floredos, micro tanga, cola less, short extra confort para llevar el celular y vuelve el tiro bajo, pero también seguiremos haciendo tiro alto. Seguimos la moda, pero siempre respetando el gusto de nuestras clientas».

La revolución del lujo silencioso en la moda masculina: la marca que brinda una exclusiva experiencia a puertas cerradas

Fuente: Infobae – Ubicada en el corazón de Palermo, La Restinga se destaca por brindar un servicio exclusivo donde prevalecen la atención personalizada, la calidad de los materiales y los diseños únicos.

Pionera e innovadora, hace diez años nació La Restinga, una marca de indumentaria masculina de lujo argentina. Fundada por Nicolás Márquez, en ese entonces sentaría las bases que hoy están en boca de todo el mundo, siendo tendencia en redes sociales: concepto a puertas cerradas, experiencia exclusiva, atención personalizada con cita previa y lujo silencioso.

Se trata esta una marca nacional que es reconocida por ser sastre presidencial en varias ocasiones y por vestir a prestigiosos empresarios y celebridades.

En una de las cien casas emblemáticas del país, construida en 1930 en el corazón de Palermo, La Restinga brinda una experiencia a puertas cerradas en donde recibe a sus clientes en forma personalizada y con cita previa. La mayoría llega por recomendación. Entre ellos, se destacan las personas más influyentes y poderosas del país y los turistas, quienes son referidos por los hoteles cinco estrellas, así como personal shoppers y wedding planners.

“La Restinga es un concepto nuevo de compra, con estándares europeos”, explicó su fundador Nicolás Márquez (La Restinga)“La Restinga es un concepto nuevo de compra, con estándares europeos”, explicó su fundador Nicolás Márquez (La Restinga)

¿Qué tiene esta marca de especial que atrae tanto la atención?

La “casona”, como es denominada la casa por sus clientes, es impactante. Al llegar, son recibidos por uno de los asesores expertos en moda, quien invita a degustar un café de especialidad. La Restinga cuenta con partners estratégicos que los acompañan desde sus inicios y son parte fundamental de la experiencia: los vinos de las mejores tres bodegas del país, Inés Berton como sommelier de té, habanos de Vuelta Abajo, chocolates suizos y belgas, y una impactante colección de whiskies escoceses sobre la barra.

Además, las múltiples obras de arte, el aroma, los patios floridos y la música suave de fondo generan una calidez única. “Creamos un espacio íntimo y de mucho placer, tratando de ser mucho más que una marca de ropa, La Restinga es un concepto nuevo de compra, con estándares europeos, una marca genuina y real, con valores propios y un altísimo grado de compromiso y lealtad por su cliente”, comentó su dueño.

Por otro lado, Márquez aseguró que La Restinga trae al país las mejores materias primas del mundo para luego confeccionar un producto nacional de lujo, a la altura de las marcas líderes del mundo. Frente a estampados o colores llamativos, la marca pone el foco en el patrón y en el fit; y elige la atemporalidad en pos de perpetuar la antigua tradición italiana del terminado a mano.Entre vinos de alta gama y obras de arte, los clientes disfrutan de una experiencia única que va más allá de la moda (La Restinga)Entre vinos de alta gama y obras de arte, los clientes disfrutan de una experiencia única que va más allá de la moda (La Restinga)

La compañía cuenta con más de 5 mil metros de los mejores géneros italianos e ingleses, en más de 200 diseños y variedades de tramas y colores. A partir de esta selección, se crean trajes, ambos y sacos a medida. “Nos divertimos enseñándoles a nuestros clientes que diseñen algo único, siendo ellos los protagonistas de esta experiencia”, agregó el empresario.

Asimismo, como los tiempos de producción tailor made demoran de una a dos semanas, La Restinga ha alcanzado un stock de más de 400 trajes, ambos y esmóquines ya confeccionados. Estas prendas prêt-à-porter son terminadas en el momento por el sastre y la modista de la marca.

Además de diferenciarse por la calidad del producto, la empresa busca posicionarse como un exponente de la experiencia, la atención personalizada y el servicio exclusivo. En ese sentido, el concepto a puertas cerradas, con una estructura chica y costos fijos bajos, le permite ofrecer un producto de altísima calidad a precio competitivo de mercado.La Restinga cuenta con más de 5 mil metros de los mejores géneros italianos e ingleses (La Restinga)La Restinga cuenta con más de 5 mil metros de los mejores géneros italianos e ingleses (La Restinga)

“Si estuviésemos en un centro comercial, nuestros productos deberían costar dos o tres veces más, pero somos el anti shopping”, afirmó Márquez. También aseguró que La Restinga es una marca de nicho que ha sabido llevar adelante un concepto nuevo de compra para un grupo de personas que valoran y ponderan la calidad por sobre todas las cosas.

“Entendemos la moda alejada de la ostentación y el exceso para enfocarnos en elementos esenciales como la elegancia de su diseño, su artesanía tradicional y la obsesión por el detalle, eso es lujo para nosotros”, comentó el empresario para resaltar que jamás la marca ha puesto el logo o estampado sus prendas.

Su colección informal de sacos de cashmere, mohair, lanas y linos italianos en variedad en colores y diseños, hablan por sí solas. Las camperas de cuero de oveja, suéteres de pelo angora, guanaco patagónico o alpaca, como así también sus zapatos de cueros italianos cosidos a mano, son verdaderas piezas de arte.

Rouxurie, la marca cordobesa de moda y lencería (que vistió a Lali) desembarca en Buenos Aires (y busca expandirse por la región)

Fuente: InfoNegocios –  Rouxurie es un emprendimiento cordobés que marcó una gran tendencia en el mundo de la moda íntima (y mucho más). Fundada hace 10 años por dos amigas, Camila Mazzola y Coco Sienra, hoy la marca se consolida como un referente de innovación en lencería y accesorios. Una historia que comenzó con organización de despedidas de solteras, se encuentra hoy con un local en el centro de Córdoba, Marcelo T. de Alvear 223, y llegando con un nuevo local (con experiencia 360) a Palermo Soho. 

El nacimiento de Rouxurie fue un tanto inesperado: ¿cómo dos jóvenes licenciadas en diseño de indumentaria pasaron de organizar despedidas de solteras temáticas a fundar una marca de moda íntima reconocida? Con mucho trabajo y dedicación Coco y Cami, sus fundadoras, lo hicieron. Ambas buscaban darle un giro estético y elegante a un espacio comúnmente dominado por lo vulgar y lo cliché: así nació Tras Bambalina, un proyecto con despedidas creativas, como el famoso «funeral de la soltería», que, escuchate esta, dejó huella en más de 100 eventos en Córdoba.

Cami y Coco, fundadoras de Rouxurie

«Nosotras queríamos hacer algo diferente, demostrar que el erotismo podía ser estético y creativo», comenta Coco. Este enfoque las llevó a desarrollar pequeñas prendas y accesorios para los eventos, lo que sin darse cuenta fue el inicio de lo que sería Rouxurie. La demanda de estos productos creció, hasta que el mercado mismo las llevó a decidir: era momento de crear su propia marca.

 

Rouxurie, la marca de moda que desafía tabúes

Lo que diferencia a Rouxurie no es solo la calidad de sus prendas, sino la actitud con la que desafían las normas tradicionales de la moda íntima. Pero te cuento algo, la marca empezó con una propuesta arriesgada, jugando con prendas que rozan lo kinky pero manteniendo siempre una estética sofisticada. «Lo que en un principio horrorizaba a los vecinos en el local de barrio, ahora es una tendencia global», afirma Coco.

Además de todo eso, la marca trabajó desde siempre (e incansablemente) para ser inclusiva. Rouxurie se destaca por su amplia curva de talles, desde el S hasta el triple XL, algo poco común en el mercado de lencería. «La lencería es más que moda, es un espacio de confianza y seguridad para la mujer», explica Cocó. «Nos preocupamos por que cada clienta se sienta bien consigo misma, y eso comienza por ofrecer productos que realmente le queden y le hagan sentir espectacular», agrega.

 

Con 10 años de recorrido, Rouxurie no solo ha crecido en Córdoba, sino que está lista para dar el gran salto a nivel nacional e internacional. El próximo gran proyecto es la apertura de un local en Buenos Aires, específicamente en Palermo Soho. ¿En qué consistirá este espacio? Ofrecerá no solo prendas, sino una experiencia completa: desde la entrada minimalista que te lleva a un mundo de descubrimiento, hasta los probadores con iluminación ajustable para sentirte completamente cómoda.

Este local no solo responde a una cuestión de logística, ya que el 50% de sus ventas online provienen de Buenos Aires, sino que también marca el comienzo de una expansión más ambiciosa. «Queremos llevar Rouxurie al mundo», afirma Coco, con la mirada puesta en la apertura de locales en otros países. «Ya vendemos a nivel internacional desde nuestro shop, pero tener presencia física en otros mercados nos permitiría acceder a materia prima que acá no se consigue, mejorar nuestros productos y, sobre todo, ofrecer una experiencia más cercana a nuestras clientas globales».

La moda pasa, el estilo permanece: qué es lo que se viene

El futuro de Rouxurie no se detiene en la lencería. La marca está trabajando en nuevos proyectos que abarcan desde accesorios hasta su propia fragancia, siempre manteniéndose fiel a su identidad audaz y vanguardista. «Queremos que Rouxurie atraviese otros rubros. Que no solo sea una marca de lencería, sino que se convierta en un estilo de vida», comenta Coco. La marca está desarrollando una fragancia única que se venderá en los locales y se podrá llevar a casa, un paso más hacia la creación de un ecosistema propio.

En el horizonte cercano, además de la apertura en Buenos Aires, Rouxurie sueña con locales en el exterior, lo que no solo significa una expansión comercial, sino la posibilidad de acceder a materiales exclusivos y mejorar su cadena de producción. «Queremos romper con las barreras que hoy nos limitan en Argentina, y la única manera es estar presentes en otros mercados», concluye Coco.

Con 3 jeans comprados en Flores y la ayuda de tutoriales crearon una marca que factura US$1 millón por año

Fuente: TN – Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda en el colectivo 92, para la primera compra. Durante años, el depósito fue debajo de sus camas. Actualmente, en Frères fabrican 5000 prendas por mes y sueñan con construir edificios.

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando tomaron el colectivo 92 en Ciudad Evita y viajaron hasta avenida Avellaneda para comprar tres jeans, revenderlos y juntar plata para las salidas de fin de semana. Luego aprendieron a cortarlos usando tutoriales de YouTube, los pusieron a la venta en una plataforma on liney se agotaron en horas. Así nació Frères, la marca de indumentaria masculina que proyecta facturar más de US$1 millón este año.

Si de soñar se trata, los jóvenes emprendedores no tienen límites. Si bien tienen toda la energía puesta en potenciar el negocio en la Argentina, no descartan sumar Chile y Uruguay con exportación directa a fines de año, y sumar Europa en o dos o tres años.

“Ya tenemos a nuestro cliente bien definido y lo entendemos bien. Tenemos planes de abrir Frères Home, de decoración para la casa, para los chicos que se empiezan a independizar y quieren tener el departamento lindo. Y dentro de unos diez años proyectamos empezar a construir edificios, para cuando ese chico -que empezó saliendo a bailar con nuestra ropa, que consiguió su primer trabajo, que se recibió, que se mudó- pueda comprar su departamento”, aseguraron.

La influencia de las redes sociales

Como la mayoría de los emprendimientos, Frères nació de una necesidad que se convirtió en oportunidad. A Ramiro y a Lautaro les gustaba cómo se vestían Justin Bieber y Cameron Dallas, pero en Ciudad Evita no conseguían un local que vendiera todos los básicos en un mismo lugar.

El tema surgió mientras jugaban videojuegos y se dieron cuenta de que a los dos les pasaba lo mismo. “Mirábamos influencers de afueray nos tratábamos de vestir como ellos, nos encantaba su ropa, pero no la podíamos comprar”, recordó Ramiro.

Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda, en el colectivo 92, para la primera compra (Foto: Frères).
Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez tenían 16 y 18 años cuando viajaron desde Ciudad Evita hasta avenida Avellaneda, en el colectivo 92, para la primera compra (Foto: Frères).

Decididos a no pedirles más plata a sus padres, juntaron todos sus ahorros y se fueron a Flores a comprar jeans. “En esa época se usaban los que estaban cortados en las rodillas. Los rompimos con una tijerita de cortar la barba y los pusimos en Mercado Libre, con una foto sacada desde arriba con el celular, horrible, pero se ve que había tanta demanda por ese producto que se empezó a vender”.

“Era una época en que a la gente le daba miedo poner la tarjeta y muchos padres no dejaban que los hijos compren, y aun así se vendieron”. Los plazos de entrega menos exigentes que los actuales les dieron tiempo para cobrar y con esa plata renovar permanentemente el stock.

Después fueron por las remeras. Todas las que se vendían en el barrio tenían estampas y ellos querían las básicas blancas, para combinar con los jeans cortados. Con lo que ganaron de la primera venta volvieron a Flores y las compraron.

Del estudio al emprendimiento

En 2016, Lautaro estaba en la facultad y Ramiro cursaba el último año del secundario. Terminaban de estudiar y se encontraban en Flores, compraban jeans, remeras y volvían a sus casas, los cortaban con la tijerita y al día siguiente los despachaban. Así fue el círculo de producción durante los primeros años y el espacio debajo de sus camas les sirvió de depósito.

La condición para crear sus prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores (Foto: Frères).
La condición para crear sus prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores (Foto: Frères).

“Crecimos y nos empezó a explotar la cuenta de Mercado Libre. Nos despertábamos con varias ventas y cuando las íbamos a buscar a Flores el mismo vendedor nos decía que ya no tenía más para vendernos. Y Lauti, que es el impulsivo y tira el carro para adelante, propuso que empecemos a producir nosotros. Tenía un tío que trabajó una vez en una fábrica textil y nos dio una clase, nos dijo qué teníamos que comprar y nos explicó que teníamos que hacer moldes y coserlas, además de hacer las etiquetas”, recordó Ramiro.

Fue entonces cuando una vez más recurrieron a Internet. Compraron 30 metros de tela, creen que se las vendieron “por lástima” porque nadie llevaba tan poca; buscaron en Google cómo cortar un pantalón y le llevaron la tela a un cortador de Ciudad Evita, que les recomendó después un costurero. En tres meses, salió la primera tanda de jeans Frères.

Empezamos por el jean, que es el producto más difícil de hacer, a tal punto que hay marcas que no los hacen, y nosotros, con 16 años, los hicimos, una locura”, dice, en retrospectiva, Lautaro. Pero la locura hoy factura US$1 millón y fabrica 5000 prendas por mes.

La primera venta

La primera tanda de jeans de producción propia salió a la venta el 23 de diciembre de 2016 y antes de Navidad ya estaban agotados. “Fue un buen indicio de con ganas las cosas salen bien; a la gente le interesa, confía en nuestro criterio. Y así empezó nuestra historia como productores”, destacó Ramiro.

Frères, significa hermandad y encontrarse, bajo ese lema manejan la empresa (Foto: Frères).
Frères, significa hermandad y encontrarse, bajo ese lema manejan la empresa (Foto: Frères).

Desde ese momento, se propusieron competir de igual a igual con grandes cadenas que se caracterizan por los básicos en indumentaria masculina. El objetivo es que cualquier chico que se acerque a Frères “consiga un outfit completo, que lo acompaña en el trabajo, en el estudio, para salir a bailar o para todo lo que comprende su vida”, explicó Lautaro.

La condición para crear prendas es que les guste a ellos dos, que sean los principales compradores. Si cumple con esa premisa, siguen para adelante con la producción. Por eso, como sus vidas cambiaron, además de jeans y básicos, también fabrican trajes, que son los que usan para sus reuniones con políticos o empresarios.

El nombre Frères nació con los primeros tres jeans

Si bien no tenían ni idea hasta dónde iban a llegar, de lo que nunca dudaron fue del nombre de la marca. “Desde el día uno, desde los primeros tres pantalones que revendimos, sabíamos que nos íbamos a llamar Frères, que significa hermandad”, explicó Ramiro.

Lautaro agregó que “esa palabra, que tiene la cantidad perfecta de vocales y consonantes, es pegadiza y está en francés, y Francia representa mucho para la moda. Fue el mayor acierto que tuvimos”, aseguró.

Frères cuenta con dos locales, uno en Palermo y otro en la calle Viamonte, y en Villa Lugano tiene una oficina depósito y una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia (Foto: Frères).
Frères cuenta con dos locales, uno en Palermo y otro en la calle Viamonte, y en Villa Lugano tiene una oficina depósito y una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia (Foto: Frères).

Frères hoy cuenta dos locales, uno en Palermo, que es el primero a la calle, y otro en la calle Viamonte, que funciona como una especie de showroom cerca de Puerto Madero; además tienen en Villa Lugano una oficina depósito y enfrente una oficina de diseños. De La Matanza se fueron durante la pandemia.

Para este año tenían previsto abrir un local en Córdoba, otro en La Plata y otro en Berazategui, pero los planes cambiaron. “Nos pegó un cimbronazo la caída del consumo. Llevamos ocho años acostumbrados a crecer por ocho, por nueve todos los años y este fue el primero en que no crecemos, entonces aprovechamos para parar la pelota, mirar para adentro y mejorar, para que cuando pase este susto podamos salir disparados para afuera y no fundir en el intento, así que pusimos en pausa la expansión en locales y pusimos del foco en reconstruir”, explicó Ramiro. Los sueños están intactos, solo tienen que esperar para salir con mayor impulso.