Los productos que podrían bajar de precio tras los anuncios de Luis Caputo

Fuente: La Nación – Un paso de comedia del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, anticipó lo que horas más tarde iba a tuitear, con otro tono, el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la baja de precios que el Gobierno espera en algunos productos.

Werning participó del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y ensayó un chiste para comenzar su presentación: “Pensaba que llegaba tarde e iba a abrir comentándoles que venía más lento que la inflación de mayo”, dijo.

Después, Caputo retomó el tema, en su cuenta de X (ex-Twitter): “Con los anuncios de hoy veremos importantes bajas de precios en: celulares, TVs, aires acondicionados, consolas de juegos y aluminio (¡Importantísimo para la industria!). También van a bajar pronto autos, indumentaria y calzado.”

Se trata de ocho rubros, cada uno con sus particularidades y actores involucrados, que sin embargo tienen en común la modificación de impuestos internos, la apertura de importaciones y el nuevo esquema de flotación del dólar.

En concreto, el mensaje de Caputo hizo referencia la baja de impuestos internos a los equipos electrónicos, del 19% al 9,5%, y la eliminación de los aranceles de importación de los celulares a partir del 15 de enero. Antes, se hará efectiva una reducción de este gravamen, del 16% al 8%.

“Se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajarán alrededor de un 30%”, calculan en la Secretaría de Industria y Comercio.El Gobierno espera que el precio de los celulares baje 30%.Captura Youtube/Apple Track

El Gobierno utilizó los precios de los teléfonos como un caso testigo para demostrar el costo argentino. Los celulares importados de alta gama 5G cuestan, en promedio y según estimaciones oficiales, US$2566,93 en la Argentina, US$1980 en Uruguay, US$1290,58 en España, US$1147 en Chile, US$1143 en el Reino Unido y US$1011 en Estados Unidos, el país de precios más bajos en este rubro.

Con la baja del 30% calculada por la Secretaría de Industria y Comercio, la Argentina pasaría al segundo lugar como el país más caro, con un costo de US$1796. Uruguay quedaría primero y ambos, por encima de países vecinos como Brasil y Chile en la comparación con la región.

Algo similar se observa en la comparación internacional sobre los precios de los televisores y los equipos de aire acondicionado.El presidente y CEO del Grupo Newsan, Luis Galli, valoró la reducción de impuestos internos pero expresó reparos sobre la eliminación de aranceles a la importación.

Tras los anuncios, la reacción empresaria no tardó en llegar. El CEO y presidente del Grupo Newsan, Luis Galli, que tiene una unidad de negocios en celulares en Tierra del Fuego, consideró que es positiva la reducción de impuestos internos. “Esto va a ayudar a que bajen los precios de los productos electrónicos, ya sean importados o fabricados localmente”, dijo, en sintonía con el Gobierno.

En paralelo, sostuvo que “es muy difícil que se sigan produciendo celulares en Argentina” porque los niveles de productividad todavía no compiten con los de afuera. Entonces, manifestó preocupación sobre la situación del empleo en la provincia fueguina: “Hay que ver qué pasa con esa gente a partir de las consecuencias del celular”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también apuntó contra los aranceles y regulaciones que afectan a la importación, y los calificó de “dañinos”. “Es cierto que la menor protección pueda reducir algún empleo en la isla, pero el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas. ¿Cuánto empleo creará ese gasto adicional? Mucho más que los que se pierden, porque el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva», dijo.El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.Fabián Marelli – LA NACION

En paralelo, Aluar anunció una baja del 25% en sus precios en el mercado interno. La decisión, tomada en un mercado en el que el consumo masivo todavía muestra señales aletargadas, estuvo motivada por “la eliminación de sobrecostos” como el impuesto PAIS o la percepción del IVA en Aduana.

La disputa entre el Gobierno y el sector privado por los precios tuvo otros episodios recientes. Un caso testigo fue el rechazo de las listas de precios que Unilever y Molinos habían enviado a supermercados con aumentos, luego del fin del cepo para las personas y el debut del esquema de bandas para el dólar. Caputo felicitó a los supermercados y, semanas después, se reunió con sus representantes.

El reordenamiento de la política cambiaria motivó, entre otros factores como la evolución del precio del brent, la baja de la nafta anunciada por YPF, cuyo precio bajó 4% el 1° de mayo.

El asunto de la indumentaria y el calzado avanza más lento. La reducción de los aranceles a la importación todavía no se tradujo en precios más accesibles en el mercado interno. De hecho, en el primer trimestre del año fueron el tercer ítem con mayor aumento, según las mediciones del Indec.

Y la industria automotriz, a la que Caputo le dedicó un tuit en el que advirtió que usará “herramientas para defender a los consumidores”, también puede experimentar cambios. El Gobierno espera baja de precios. Pero además, Sturzenegger adelantó que revisa la reglamentación de la ley de tránsito para que un individuo “pueda importar autos de manera privada más fácil”.

El rubro de indumentaria lidera el crecimiento de franquicias

Fuente: Fashion Network – En el ámbito de las franquicias, el sector de indumentaria se consolida como una de las opciones más sólidas y con mayor proyección en Argentina. 

Las franquicias de ropa mantienen su atractivo gracias a la estabilidad del mercado, la permanencia del interés del público y un riesgo relativamente bajo, al no depender de productos perecederos. A diferencia de otros rubros, la moda permite combinar rentabilidad con expresión cultural, lo que la vuelve especialmente atractiva para emprendedores con afinidad por el diseño y las tendencias.

Marcelo Bernardini, socio de Franquicias que Crecen, señaló al portal IProfesional que “es crucial elegir una franquicia con una trayectoria comprobada, tanto a nivel local como internacional”. Este criterio garantiza un modelo de negocio probado, lo cual reduce riesgos para el franquiciado. Además, destaca que una franquicia exitosa no solo ofrece una marca reconocida, sino también soporte integral: capacitación, asesoramiento continuo y un equipo con experiencia que acompaña al franquiciado en su crecimiento.

Otro elemento clave es la estrategia de marketing. “Abrir un local no garantiza ventas si no hay una estrategia clara para conectar con el público”, advierte Bernardini. Por eso, los franquiciantes deben ofrecer planes de marketing adaptados al entorno local y al perfil del cliente objetivo.

Según Bernardini, las franquicias de indumentaria requieren una inversión inicial que oscila entre los 50 000 y 60 000 dólares, cifra que contempla el stock inicial y la adecuación del local.

Este tipo de negocios es ideal tanto para emprendedores apasionados por el retail y la moda como para perfiles más administrativos. Por su parte, las franquicias de servicios —como las educativas o de salud— pueden demandar entre 35 000 y 60 000 dólares, dependiendo del equipamiento necesario.

En cuanto a la expansión territorial, Buenos Aires sigue siendo el núcleo principal de las franquicias en el país. Sin embargo, las ciudades del interior ganan protagonismo por sus menores costos operativos y la menor presencia de competidores nacionales. 

Zonas como San Vicente, Nordelta y Pilar en el Gran Buenos Aires, junto con centros comerciales como Unicenter y Alto Avellaneda, se mantienen como espacios estratégicos, especialmente para marcas de indumentaria, gastronomía y servicios de conveniencia.

El interior del país representa una oportunidad destacada para quienes buscan posicionarse como pioneros en nuevas plazas. Según Bernardini, “el crecimiento en estas zonas responde a la expansión urbana y el desarrollo de centros comerciales, lo que genera una base sólida para nuevas marcas”.

Una tendencia en aumento es el modelo de franquicia para inversores pasivos. En este formato, los inversores buscan negocios que requieran una participación mínima en la gestión diaria, confiando en el soporte del franquiciante para operar eficientemente.

Moda virtual, el futuro sostenible de la industria textil

Fuente: infobae – Un estudio de la Universidad de Portsmouth revela que este fenómeno podría ser la respuesta al impacto ambiental de la industria, sin la necesidad de telas, producción ni residuos

GuardarUn vistazo al proceso de creación de un vestido digital, donde la moda cobra vida sin necesidad de materiales físicos ni producción tradicional (blancdeblanc.co)

La moda tradicional fue una de las industrias más contaminantes debido a su modelo de producción masiva y el alto volumen de desechos. En este contexto, la moda digital —prendas diseñadas y utilizadas exclusivamente en entornos virtuales— se perfila como una solución a este problema.

Según el estudio de la Universidad de Portsmouth, este nuevo enfoque podría eliminar muchas de las etapas destructivas del ciclo de vida de la ropa, desde la producción de materiales hasta su disposición final.

Las prendas virtuales, a diferencia de las físicas, no requieren el uso de recursos naturales ni generan residuos. En lugar de ser fabricadas con materiales como el poliéster o el algodón, que tienen un impacto ambiental significativo, estas prendas se diseñan y consumen en plataformas digitales.

La aceptación de la moda digital entre los consumidores

El estudio también examina cómo los consumidores responden a la moda digital, particularmente a la posibilidad de personalizar su estilo a través de prendas virtuales.

A pesar de la ausencia de una experiencia física, los usuarios parecen valorar la creatividad y la interactividad que ofrecen estas prendas, las cuales pueden modificarse, cambiar de forma o transformarse según el gusto del consumidor.

Aunque la moda digital pueda parecer ajena a los gustos de quienes prefieren la experiencia táctil de la ropa, los investigadores señalan que incluso aquellos con una fuerte necesidad de tocar las prendas físicas pueden sentirse atraídos por el concepto.

Esto se debe a la capacidad de los consumidores para simular mentalmente las sensaciones táctiles de las prendas virtuales, un proceso que se ve potenciado por el uso de tecnologías como la realidad virtual

Los consumidores están adoptando la moda digital, atraídos por la creatividad, la personalización y la interactividad que ofrecen las prendas virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un impacto ambiental positivo

La principal ventaja de la moda digital es su potencial para reducir el impacto ambiental de la industria textil. Como señaló el Dr. Kokho Sit, profesor de marketing en la Universidad de Portsmouth y coautor del estudio, la moda digital podría eliminar la necesidad de materiales no reciclables, el trabajo forzado y las emisiones de carbono generadas por el transporte y la producción de ropa física.

“A diferencia de la moda rápida, que depende de materiales difíciles de reciclar y produce grandes cantidades de residuos, la moda digital se crea, se consume y se descarta con solo unos clics”, explicó Sit.

Al no requerir el uso de recursos naturales ni la fabricación de productos físicos, las prendas digitales ayudan a reducir la deforestación, la contaminación del agua y los vertederos de ropa. Además, su producción no está vinculada a condiciones de trabajo inhumanas ni al abuso de recursos en países en desarrollo, lo que también la convierte en una opción más ética en comparación con la moda rápida.La moda digital representa unaLa moda digital representa una revolución sostenible al eliminar la necesidad de recursos naturales y reducir los residuos, contribuyendo significativamente a la preservación del medio ambiente (REUTERS/Samuel Rajkumar)

Desafíos y perspectivas futuras

A pesar de los beneficios de la moda digital, su adopción generalizada aún enfrenta desafíos. El cambio hacia un modelo digital no sustituirá por completo la moda tradicional en el corto plazo, ya que muchos consumidores continúan valorando la experiencia física de la ropa.

Sin embargo, el estudio sugiere que la moda digital podría desempeñar un papel importante en la reducción de la demanda de prendas de bajo costo, que a menudo se fabrican con materiales contaminantes y se descartan rápidamente.

A medida que las tecnologías de realidad virtual y simulación digital mejoran, es probable que la moda digital gane terreno, especialmente entre los consumidores más jóvenes que ya están familiarizados con la cultura digital.

Si bien es poco probable que reemplace completamente la moda física, la digitalización de la moda podría convertirse en una opción sostenible para quienes buscan una alternativa respetuosa con el medio ambiente.Aunque la moda digital presentaAunque la moda digital presenta grandes oportunidades, su adopción masiva enfrenta desafíos relacionados con la experiencia física de la ropa y la integración en el mercado tradicional (Puma)

Un nuevo horizonte para la moda

La moda digital presenta una oportunidad para que la industria textil se reinvente y responda a la creciente demanda de soluciones sostenibles.

Aunque todavía hay desafíos por superar, como la aceptación generalizada entre los consumidores tradicionales, los estudios sugieren que la moda digital tiene el potencial de reducir significativamente el impacto ambiental de la industria.

La investigación concluye afirmando que si se adopta correctamente, la moda virtual podría marcar el comienzo de una nueva era en la que el estilo personal y la sostenibilidad van de la mano.

Las ventas minoristas pyme subieron 3,7% interanual en abril, Textil e Indumentaria 1,9%

Fuente: CAME – En abril, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron un crecimiento interanual del 3,7% a precios constantes. No obstante, en la comparación mensual desestacionalizada se observó una contracción del 1,8%. De este modo, el acumulado del primer cuatrimestre del año muestra una variación positiva del 14,9%.

Respecto a las políticas prioritarias, el 86,7% de los empresarios encuestados manifestó que el Gobierno debería implementar una reducción impositiva en el corto plazo para apoyar al sector pyme, seguida por medidas orientadas a estimular la demanda interna.

Durante el mes de abril el comercio atravesó un contexto complejo: las ventas se mantuvieron estables o levemente activas, pero con márgenes muy reducidos por el alto costo de servicios, impuestos y alquileres. El bajo poder adquisitivo limitó el consumo, y muchos comercios vendieron sólo lo indispensable. Aunque algunos rubros destacaron cierta reactivación estacional, la mayoría percibió un escenario incierto y difícil de sostener.

Todos los rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El crecimiento más fuerte se dio nuevamente en Perfumería, con un 9,1%, seguido por Alimentos y bebidas, con un 6,3%. Si analizamos el acumulado de los primeros cuatro meses, Alimentos y bebidas mantiene el mayor crecimiento con un 19,8%.

Para afrontar la situación, la mayoría de los comerciantes tomó medidas como la diversificación de productos y la reducción de gastos operativos. Además de la reducción impositiva, los comerciantes indicaron que el Gobierno debería tomar medidas en el corto plazo para estimular la demanda interna.

De cara al futuro, los comerciantes mantienen una postura optimista, ya que el 56,7% indicó que esperan una mejora en la economía de su empresa de cara al próximo año. Textil e indumentaria fue el rubro con mayor expectativa con un 63,2%, seguido por Farmacia, donde un 58,2% espera mejoras dentro de un año.

Para acceder al informe completo, haga clic aquí.

Monitor Económico del Sector de Indumentaria

Fuente: CIAI – Nueva edición de nuestro Monitor Económico con los principales indicadores del sector de indumentaria

Conocé los principales datos del periodo Febrero/ Marzo 2025

Resepecto a CIAI – Desde 1939 representamos a las más importantes empresas de confección y marcas de moda del país.

Nuestra misión es el fortalecimiento, el desarrollo y competitividad de este sector industrial de importancia estratégica como también, la generación de empleo de calidad y la defensa de nuestra industria nacional.

Desempeñamos un rol político gremial de representación empresarial, defendiendo las necesidades de nuestros asociados.

Además, brindamos soporte a nuestras empresas socias – desde emprendedores y PYMES hasta marcas líderes – a través de un programa de asesoramiento integral a cargo de su equipo especializado en industria, economía y trabajo.

Articulamos con la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, a través del Programa Crecer que brinda capacitación a mandos medios de las empresas y apoyamos la capacitación de costureras/os en diversos municipios de las provincia de Buenos Aires y Catamarca.

Somos miembros activos de la Unión Industrial Argentina y de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires.

Indumentaria: qué hay detrás de las diferencias entre la Argentina y otros mercados

Fuente: La Nación – La menor carga impositiva es un factor clave en las brechas de más del 100% que existe. A nivel local hay tributos que no existen afuera

En Gran Vía 32 hay un “templo” para la compra de indumentaria de los argentinos que pasan por Madrid y quieren aprovechar para renovar el guarda ropa diario. “¿No hay para niños? Es que tengo nietos”, pregunta una mujer que arrastra un carro repleto después de haber pasado por dos pisos de la cadena irlandesa Primark. Que la ropa afuera es más barata que en la Argentina, ya se sabe. La incógnita es si con la baja de aranceles dispuesta por el Gobierno alcanzará para empatar lo que se paga afuera.

Una clave en la brecha es la carga impositiva: mientras que en la Argentina equivale a la mitad del precio, en España (y en general en la Unión Europea) no supera el 22%. La lógica no es muy diferente a la de Chile, a donde en el fin de semana XL de Pascua hubo nuevamente un “aluvión” de argentinos.

Según la Fundación Pro Tejer, los impuestos nacionales, provinciales y municipales que paga la cadena representan el 50,3% del precio final. Esa es una diferencia clave respecto de la UE, donde no existe la cantidad y variedad de impuestos que hay en la Argentina.

Si la comparación es directamente con España se suma un factor más. De acuerdo con el centro de estadísticas Eurostat, el país tiene el mejor precio en moda de la región. El último registro marca que está 15,8% por debajo del promedio de la Unión (es más alto en prendas de vestir y menor en calzado). En el caso de Chile, la carga directa es el IVA (19%). No existen tributos provinciales ni impuesto al cheque.

En los últimos meses, se multiplicaron los videos en las redes sociales comparando los precios de marcas que están en la Argentina y también en España. Hay que tener en cuenta que no solo en ese rubro el país es más caro, también lo es en buena parte de los productos de supermercado, de perfumería y de electrónica.

Los precios de la ropa de algodón son muy bajos y los de jeans van entre los ocho y los 29 euros.
Los precios de la ropa de algodón son muy bajos y los de jeans van entre los ocho y los 29 euros.

Según Fundar, al menos hasta ahora, las importaciones de ropa por habitante son 10 veces menores en la Argentina que la media mundial. A través del decreto 236/2025, los aranceles de ropa y calzado pasaron del 35% al 20%; los de telas, de 26% a 18%; y los de distintos tipos de hilados, de 18% a 12, 14 y 16%.

Importar ropa a Chile implica un arancel general del 6%, pero si proviene de un país con un acuerdo comercial vigente y se cumplen las condiciones necesarias, es posible acceder a reducciones o exenciones arancelarias.

En la UE, el arancel medio es del 4,5%. En toda la región, Asia se afianza como el principal proveedor. En España a la cabeza están China y Bangladesh, y vienen aumentando su participación Vietnam y Camboya. Marruecos también se afianza como vendedor, mientras que Turquía perdió algo de peso. Dos países vecinos ocupan el tercer y cuarto puesto de ese ranking: son Francia e Italia.

Por ejemplo, en el caso del grupo Inditex fundado por Amancio Ortega, los analistas destacan que gran parte de su éxito se explica por su “cadena global de aprovisionamiento, producción y logística muy bien aceitada”. Tiene alrededor de 1.400 proveedores, 3.680 fábricas y 3,2 millones de trabajadores indirectos. El 48% de sus productos se hacen en España, Portugal, Turquía y Marruecos y aunque China perdió algo de relevancia, sigue siendo el principal concentrador de producción.

Las diferencias impositivas y de tamaño de mercado son dos ítems que no se resuelven con la baja de aranceles. Por caso, el local de Primark de Gran Vía recibe 5 millones de personas al año, más que el Museo del Prado.

La diferencia de mercado es clave para establecer precios.
La diferencia de mercado es clave para establecer precios.

En su propuesta, Fundar recomendó, además de facilitar las importaciones —priorizando “aquellos rubros en los que la capacidad productiva es nula o mínima”—, impulsar incentivos tanto para la oferta como para la demanda formal de ropa. Esto último incluye medidas como la reducción de impuestos a la producción (por ejemplo, el impuesto al cheque o Ingresos Brutos), la implementación de un régimen de contribuciones patronales para pequeñas empresas —no solo del sector textil, sino para toda la economía— y la creación de un aporte no reembolsable, decreciente en el tiempo, que subsidie hasta el 10% de las contribuciones patronales en empresas medianas y grandes de confección.

También incluye avanzar en una política “de integración socioproductiva” para los cuentapropistas informales de la industria, cuyas condiciones laborales son muy deficientes. Esto, entre otras cosas, incluye promover polos cooperativos de confección.

Juan José Bertolino. El Pato no se achica y redobla la apuesta

Fuente: La Voz – La marca de indumentaria de alta calidad nacida en Villa María va por nuevos desafíos, como incorporar la oferta de insumos y tecnología del exterior, sin replegarse de su pasión por la confección nacional. Su mirada sobre los precios.

Tanta industria nacional como sea posible y tanta importación como resulte necesaria. Así sintetiza Juan José Bertolino, su fundador, el momento de Pato Pampa, la marca de indumentaria masculina y femenina de alta calidad nacida en Villa María que con 30 franquicias, y otras en desarrollo, cruza la Argentina.

A dos décadas de la creación de la empresa, este apasionado de la confección y el diseño prioriza la solidez financiera, la profesionalización y la planificación estratégica para llevar el negocio a una nueva escala, de la cual participan sus tres hijos.

–La última vez que conversamos largo fue hace casi 20 años. Llevabas tres con la marca. ¿Cuál es la principal lección que aprendiste en este tiempo en la industria textil?

–Que es clave manejar bien las finanzas. Esta es una industria que funciona con mucho plazo, y en un país como Argentina, eso puede ser muy riesgoso. No hay que ser vulnerable, siempre hay que estar fuerte, ordenado y con reservas. Se lo repito a mis hijos. No está mal tomar crédito, depende del momento, pero la premisa es siempre estar bien preparados. La solidez financiera es fundamental.

–El famoso capital de trabajo.

–Trabajamos las colecciones con mucha anticipación. Por ejemplo, en mayo presentamos el verano y ya estamos trabajando en el verano del año siguiente. Para invierno, recibimos telas desde septiembre y recién las facturamos en febrero. Es una cadena que demanda planificación constante.

–¿Qué bueno que a tus hijos les haya gustado el negocio?

–Pasamos de ser una empresa netamente familiar a una mucho más profesionalizada, aunque mis tres hijos trabajan a diario conmigo. Juan se ocupa de finanzas y comercio exterior, Lucrecia de diseño y producción, y Tomás está en contacto directo con los clientes. Me faltó un hijo para el depósito (ríe).

imagen dentro de la notaCon nuevo formato de locales, como el de Urca, Bertolino apunta a subir el ticket promedio.

–¿Cómo quedó formateada la empresa a 23 años de su creación?

–Es un conjunto de cosas, no una fábrica puntual. Trabajamos a fasón, con especialistas para cada producto: suéters, jeans, camisas, camperas, etcétera, además de tener nuestro propio taller. Este modelo nos ayudó a atravesar momentos difíciles como las trabas a la importación. La industria textil es muy diversa, no es lo mismo hacer un jean que tejer un suéter.

–Cada proveedor especializado en su rubro.

–Y en las otras áreas también, me alié con expertos en cada área: industriales, diseñadores, lavaderos. Nunca creí que yo lo sabía todo.

–En algún momento la marca creció muchísimo y después tuvo que rebobinar. ¿Qué pasó?

–No es igual crecer que desarrollarse. Uno puede crecer desordenadamente o sin capital suficiente y eso complica todo cuando cambian las reglas del juego. Desde 2013 asumí el control total de la empresa para consolidarla. Tenemos 30 franquicias y planeamos cerrar el año con 35 o 36. Sólo contamos con un local propio, en Villa María.

–¿Qué ofrece la franquicia? Tentame con el negocio.

–Experiencia, asesoramiento y estrategia para minimizar errores. Pensamos todo: desde la percha hasta la bolsa. A diferencia de un local multimarca, el franquiciado tiene un respaldo constante. Y una proyección enorme porque nunca estamos quietos.

–Pero vender indumentaria en Argentina es remar en dulce de leche.

–Este año es más duro que el anterior. No es recesión, pero se siente. La rentabilidad, depende del momento, puede ser muy buena, moderada o simplemente mantenerse en la línea de flotación.

Precios e importación

–Los argentinos que salen a comprar afuera, ¿afectan el negocio?

–Mucho. Un jean en Chile cuesta la mitad o menos. Pero creemos que es algo temporal. El país está encaminado, aunque no todos lo van a sentir igual. Hoy el empresario que no se profesionaliza lo va a tener difícil. Antes, con el país cerrado, cualquiera ganaba plata. Ahora se necesita más que habilidad, se necesita eficiencia.

–¿Piensan en sumar más productos importados?

–Vamos a seguir defendiendo la industria nacional y hacer todo lo que se pueda acá. Pero también vamos a traer del exterior lo que sea necesario.

–¡Como aquella frase de Willy Brandt: Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario!

–Es que lo principal es defender la marca, y eso significa ofrecer a nuestros clientes lo que el mercado exige. Mis hijos estuvieron ahora en Cantón, China. Es una de las exposiciones más grandes del mundo, especialmente en el rubro textil, calzado e indumentaria. Hay mucha calidad, y los chinos hoy están a la vanguardia en muchas áreas productivas.

–¿Qué productos colocan en esa canasta de importados?

–Estamos trayendo muchas telas técnicas. Empezó con el famoso Dri-Fit. Hay muchas variantes que combinan confort y diseño. Las prendas pueden ir del gimnasio a una reunión con sólo cambiar el calzado y agregar un saco. La prioridad es el confort sin perder estilo. Queremos que el usuario esté bien vestido, pero también cómodo. Las nuevas tecnologías textiles permiten eso, estamos atentos a lo que pasa en el mundo.

imagen dentro de la notaJuan José Bertolino, fundador y dueño de Pato Pampa, indumentaria masculina y femenina.

–¿Cómo ves la polémica sobre el precio de la ropa en Argentina?

–Es una discusión válida, pero muchas veces se deja fuera del análisis factores fundamentales. Por ejemplo, en Argentina es muy común ofrecer cuotas sin interés. ¿Pero realmente alguien cree que te prestan plata por seis meses gratis? El costo financiero está, y si no lo paga el consumidor, lo paga el comerciante. Eso encarece las prendas automáticamente. Una prenda de $100 ya arranca con $20 sólo de costo financiero en la venta.

–Y las tasas están lejos de bajar.

–Sumemos factores estructurales que en otros países están resueltos o disimulados: costos impositivos, logísticos, laborales. Son muy visibles y afectan el precio final. Por eso, comparar directamente el valor de una prenda acá con una de otro país puede ser engañoso si no se considera el contexto completo.

–Claro.

–A eso sumale el alquiler en shoppings, que puede ser entre 6% y 8% de la venta, más gastos comunes y expensas. De una prenda que se vende a $100, es probable que $50 sean para cubrir el costo del producto, sueldos, servicios, impuestos como IVA e Ingresos Brutos, y demás gastos fijos. En la calidad, no es un negocio con márgenes amplios como se suele creer.

–Y… ¿pero cómo hacen entonces en Estados Unidos o Chile?

–En un mall norteamericano una camisa de marca que se vende a 100 dólares puede haber costado 5 dólares en Oriente. Allá el margen es altísimo. Además, las tasas de interés son del 3% o 4% anual, por lo que ofrecer 12 cuotas no es un problema. Acá las tarjetas encarecen todo. Hay un piso de costos del que no se puede bajar sin perder plata. Nadie vende caro porque le da la gana.

–¿Y cuál es la solución?

–No hay una fórmula mágica, pero sí es necesario ir ajustando gradualmente la economía para hacerla más competitiva. El cambio tiene que ser realista y progresivo.

Innovar la oferta

–Cuando lanzaste la ropa de mujer, la marca era prácticamente de hombres. ¿Cómo fue la experiencia?

–Al principio fue un desafío. Pero el equipo de producto logró encontrar un nicho. Nuestra colección femenina está pensada para el uso cotidiano: para trabajar, llevar a los chicos al colegio o asistir a una reunión. No hacemos ropa de fiesta, sino prendas ponibles, cómodas y versátiles. Desde jeans y zapatillas hasta tapados.

–¿Cómo evolucionaron los locales con el tiempo?

–Muchísimo. La franquicia de Urca, en Córdoba Capital, muestra acabadamente esa evolución. Hoy los locales son completos, muy distintos a los primeros que abrimos. Incorporamos accesorios, perfumes y calzado para ofrecer más variedad al cliente. Cubren todas las temporadas y todas las fechas importantes: Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, etcétera.

–Al estilo una tienda departamental de un gran jugador.

–Claro. Además los vendedores están muy capacitados. Ya no se trata de presionar para vender, como me pasaba a mí con el negocio de mi padre en Villa María (ríe), el vendedor tenía que ser como Messi. Ahora se usa experiencia positiva y relajada.

–¿Por qué decidiste meterte en el negocio de los jeans donde hay tanta competencia?

–Precisamente, porque el jean es una prenda universal. Todo el mundo tiene un jean o varios. Además, es un rubro que ofrece muchas posibilidades de innovación y creatividad. Tiene mucha tecnología adentro: lavados con ozono, láser, efectos 3D. Texturas y calce marcan las tendencias, me encanta ese rubro.

–Entre tantas locuras, me comentaron que te come la cabeza el algodón.

–(Ríe) Siempre. Estamos desarrollando un proyecto con productores de Chaco para mejorar la calidad del algodón nacional. Logramos una fibra especial con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), lo cual permite prendas de mayor calidad. Queremos que todo el proceso, inclusive el hilado, se haga en el norte mismo. Que el algodón no viaje, sumando costos e ineficiencias. Además, exploramos proyectos paralelos como el uso de semillas para biodiesel o glicerol.

–¿Varió el ticket promedio?

–Apuntamos a que cada cliente compre más de una prenda. El objetivo es llegar a 1,85 prendas por cliente. Hoy estamos en 1,60. Crecer en eso indica que el cliente ve la marca como una colección, no sólo como una compra puntual.

–Si, ¿pero cómo se hace?

–Con variedad. Mientras otras marcas acotan su oferta, nosotros apostamos por tener una colección amplia y bien surtida. Contamos con calces distintos, estampados, colores, y reponemos el stock semanalmente para mantener la disponibilidad. Es lo que sabemos hacer.

Xeneize aunque duela

Nombre. Juan José Bertolino (65).

Casado con. Mónica.

Hijos. Juan, Lucrecia y Tomás, todos en la Pyme.

Una pasión. Boca Juniors, es presidente de una filial en Villa María y tiene ubicación propia en La Bombonera. “Ahora estoy yendo un poquito menos”, dice.

Le gustan. Las reuniones con amigos y la pesca.

Empresa. Buen Corte SA – Pato Pampa.

Empleados. 62 directos. Además, en las franquicias trabajan 160 personas y en la producción propia y tercerizada, 250.

Producción. 600 mil prendas por año.

Teléfono. (0353) 417-4299.

Correo. info@patopampa.com.ar

Web. www.tiendapatopampa.com

El sector textil criticó las últimas declaraciones de Caputo sobre las importaciones: «perjudican el bienestar general de la población»

Fuente: El Ancasti – «¿Hasta cuándo se va a culpar a la industria nacional de sobreprecios en ropa 100% importada?», se preguntaron.

El ministro de Economía, «Toto» Caputo, se refirió este lunes a la situación de los precios, la inflación y la apertura de importaciones especialmente en lo que respecta a las prendas de vestir. En este sentido aseguró que «acá todavía la competencia no llegó», la cual generaría una baja en los costos a nivel local. Sin embargo, desde la industria textil le respondieron duramente.

En la entrevista para un canal de streaming, Caputo se refirió a la situación de los precios con una anécdota: «Me contaba el dueño de una marca de ropa conocida que trae las remeras de Bangladesh, las compra en US$3, acá llegan en US$4,5 o US$5, las vende a US$50. Y se lo pagan». Lee además

En este sentido, diferentes sectores de la industria lanzaron fuertes críticas hacia las declaraciones del ministro de Economía: «¿Hasta cuándo se va a culpar a la industria nacional de sobreprecios en ropa 100% importada?».

En este sentido, desde la fundación Pro Tejer aseguraron: «Los importadores de bienes finales aprovechan la facilitación de las importaciones y la falta de regulaciones para obtener márgenes de rentabilidad extraordinarios, que perjudican el bienestar general de la población».

Por su parte, el funcionario de Javier Milei agregó el caso «de una casa de ropa que vende una campera que ellos producen acá a US$500 y en Chile a US$250. Si la pone a 500 en Chile no la vende, porque hay competencia». Sobre ello consideraron que «lo que se evidencia es que el problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal».

Escaso impacto en los precios

Si bien el ministro Caputo aseguró que el objetivo de la mayor apertura importadora y menor desregulación comercial es «bajar los precios locales y aumentar la competencia» desde el sector productivo textil y de la indumentaria advierten que, en la práctica, se trata de medidas con escaso impacto en lo que paga el consumidor.

Al respecto, datos del centro de estudios Fundar indicaron que las prendas importadas representan aproximadamente el 15% del total del mercado argentino (para 2022 eran el 7,5%, es decir, duplicaron su injerencia en solos dos años) en tanto que desde la Fundación Pro Tejer hablan de importaciones que contando indumentaria, telas, hilados, llegan a casi al 50% del mercado.

En este sentido, Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer, brindó declaraciones en una entrevista con El Destape y dijo: «lo que el ministro mencionó este lunes no es más que una confirmación de que el valor del producto importado no define el precio de venta. En Argentina siempre se importó y la indumentaria que se vende más cara es justamente la importada, en la calle Avellaneda de Flores se pueden conseguir remeras por tres dólares y otras de producción nacional»

«Cuando se importa sin ningún control, cosa que no se hace en ningún otro lugar del mundo, se pone aún más en desventaja al productor nacional que debe respetar un montón de leyes locales, laborales, ambientales, impositivas, que no se exigen a la hora de traer un producto importado, más allá del riesgo para el consumidor de productos que no están testeados por ninguna normativa», agregó.

Desde el espacio de representación sectorial respondieron que «el IPC no discrimina productos nacionales con importados. Se basa en estructura de consumo de 2004-05 (20 años atrás) por eso mide principalmente shoppings que tiene mayor participación importada». En relación, estimaron que la apertura importadora desregulada «tendría un efecto prácticamente nulo en precios al consumidor (máximo 2%)»

Y continuó afirmando que «en primer lugar, el problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal. El precio final que paga el consumidor se compone principalmente de factores no industriales, que representan los verdaderos cuellos de botella de la competitividad en Argentina».

No obstante, esto no explica por qué los precios locales de ropa importada llegan a cuadruplicar los valores de Estados Unidos o Chile. «Aquí entra en juego un segundo factor clave que es la estrategia comercial de los importadores de bienes finales. Estos aprovechan la facilitación de las importaciones y la falta de regulaciones en defensa de los consumidores para obtener márgenes de rentabilidad extraordinarios, que perjudican el bienestar general de la población», agregaron.

El Eternauta en Netflix: hablamos con Patricia Conta, directora de vestuario

Fuente: Cultura Geek – entrevistamos a Patricia Conta, directora de vestuario de la serie, quien nos contó sobre el reto de llevar a Juan Salvo a la pantalla. ¡Te lo detallamos en esta nota!

Cuando vemos una serie en plataformas como Netflix, HBO o Disney, pocas veces prestamos atención al vestuario a menos que sea extravagante o futurista. Lo notamos en Star Wars, donde hay un universo visual único; en Suicide Squad, con su estilo icónico y fantasioso; o en Bridgerton, con sus vestidos de época. Pero… ¿qué pasa cuando la historia que cuenta la ropa transcurre aquí y ahora?

Patricia Conta, diseñadora de indumentaria y textil egresada de la UBA, asumió este desafío en El Eternauta, la nueva serie de Netflix que adapta la historia de Juan Salvo, creada por Héctor Oesterheld en 1957. Con más de 30 años de trayectoria en cine, televisión y publicidad, Conta ha trabajado en películas como Mazel Tov (2024) y Alemania (2022), y en series como El fin del amor (2022). Ha sido nominada a los Premios Cóndor de Plata y Premios Sur, y también se ha desempeñado como docente en la UBA.

En Cultura Geek, charlamos con ella sobre cómo abordó el vestuario de El Eternauta en los años 2020.

SINOPSIS OFICIAL DE “EL ETERNAUTA”
Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la
población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada
lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan
sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La
única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.
La serie es la primera adaptación audiovisual de la icónica novela gráfica argentina de ciencia
ficción El Eternauta de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano Lopez, publicada por
primera vez en 1957.

Contar las historias de quienes cuentan la historia

Cuando pensamos en un héroe, imaginamos trajes extravagantes, capas o uniformes llamativos. Pero ¿qué pasa si el héroe es alguien común? ¿Tu tío, el ferretero, el carnicero… o vos? ¿Cómo te vestirías si tuvieras que salvar el mundo? Esa fue la pregunta que guió a Conta y su equipo: “Hicimos un profundo trabajo de investigación previa. El Eternauta trata de hombres y mujeres comunes. Juan Salvo es un hombre común, pero también es un héroe. Tuvimos el desafío de navegar entre lo ordinario y lo épico. A nosotros nos hizo primero investigar personajes reales y espacios reales”, explica y cuenta que el proceso de selección de vestuario comenzó haciendo “scouting” en todas partes, donde podrían encontrar cosas los personajes.

El proceso creativo no comenzó con el protagonista, sino con personajes secundarios como Favalli y su esposa. “Lo primero que pensamos fue en la casa de Favalli, quién es, cómo es, quién es su esposa y a qué se dedica…y qué prendas podría tener(…) No solamente qué tendría sino cómo utilizaría esas cosas, el modo de apropiación del vestuario, son cosas que para nosotros construyen al personaje”, dice Conta.

La frase “Lo viejo funciona”, recurrente en la obra, también se aplicó al vestuario. Así, entre las pertenencias de Favalli (una persona con un perfil un poco acumulador), encontraron el icónico gamulán de Juan Salvo, el traje que lo convierte en un héroe cotidiano: “Es una prenda de otra época ya pasada y que tiene la nobleza de ser el primer material con el que los hombres y mujeres se vistieron para la intemperie, los cueros. Tiene la nobleza como esa cosa vieja en desuso pero que vuelve y termina siendo útil y construye esta cosa épica de la salida de nuestro héroe. No se moja con facilidad a pesar de no ser tecnológico, no se moja y abriga. (…) Es fundamental para nosotros ver cómo esas cosas en desuso vuelven a tener una segunda chance”.

“Probamos versiones más sofisticadas, pero al verlas, nos dimos cuenta de que no era el Eternauta. Queríamos a un hombre común, y volvimos al gamulán”, revela Conta.

Catorce personas trabajaron en el vestuario, no solo diseñando prendas, sino también envejeciéndolas para reflejar el desgaste de la historia. “La nieve deja un rastro como de ceniza en las costuras. Creamos varias versiones de cada prenda con distintos niveles de suciedad”, detalla. Incluso, el equipo usó algunas prendas para darles mayor autenticidad.

Una historia, 500 máscaras

Durante la pandemia, vimos cómo la gente improvisaba barbijos con lo que tenía a mano. Algo similar ocurre en El Eternauta, donde la nieve tóxica obliga a los personajes a protegerse con lo que encuentren.

En las primeras versiones del guión, nos cuenta la producción, la máscara de Juan Salvo para enfrentar la nieve tóxica era “un
souvenir de Chernóbil que Favalli tenía preservado en el sótano de su casa”.
Esta visión fue dejada de lado rápidamente por el equip de vestuario porque una máscara así tapaba algo que es muy importante tanto en el personaje como en el actor mismo: la mirada. Lo que funcionaba en el comic no necesariamente funcionaba en la pantalla…y así es como algo tan sencillo como tapar la cara de un personaje para que la nieve tóxica no lo toque esté diseñado milimétricamente.

¿Sabías qué?

  • Se fabricaron 7 versiones distintas del gamulán de Salvo hasta encontrar el adecuado.
  • Se crearon 500 máscaras para los personajes.
  • Se usaron 100 percheros con ropa, el equivalente a 300 metros lineales.
  • El máximo de extras que se debieron caracterizar en una misma jornada fue 500.
  • Para el diseño de vestuario de extras, se hizo un scouting fotográfico de personas de
    distintas edades y a diferentes horas en barrios donde transcurre la historia.
  • Se hizo scouting en cuarteles de bomberos para ver trajes y el estado de los mismos. Se
    utilizaron trajes reales que, al ser pesados, ayudaban al realismo en las caminatas sobre la
    nieve.

A medida que avanza la trama, nos cuenta la directora de vestuario, vamos a ir conociendo más máscaras. No solamente las que encontraron los personajes y refuncionalizaron, sino aquellas que se improvisaron.

Conta nos dice que quizás todas las preguntas apuntan a las máscaras por su “iconicidad” dentro de la obra. Pero, el trabajo para proteger a los personajes de la nieve tóxica fue muchísimo más allá. Se investigaron tipos de guantes, de cintas aislántes y demás objetos: “Intentamos encontrar a través de los elementos del vestuario la conjunción entre la desesperación por salir y el protegerse a toda costa”

El microrrelato en cada prenda de El Eternauta

Cada detalle del vestuario cuenta una historia. “Pensamos en quiénes eran estos personajes antes y después de la nevada, en su vida cotidiana y con trajes de salida”, dice Conta. La mezcla de lo espontáneo y lo calculado hace que el mundo postapocalíptico de Buenos Aires se sienta real. El desafío de la producción no solo tuvo que ver con caracterizar a los personajes que forman parte de la historia, sino además con construir verosimilitud respecto a los extras que aparecían como muertos en las escenas. Qué estaban haciendo cuando murieron, cómo quedaron, qué llevaban puesto. Conta cuenta que el equipo llegó a contar con 20 personas en momentos de refuerzo, por la cantidad de actores a caracterizar.

Dicen que en Argentina podés ausentarte una semana y todo va a estar cambiado, pero podés ausentarte diez años y cuando regreses todo va a seguir igual. El Eternauta es una obra que prueba este principio: sigue vigente por su simbolismo y capacidad de resignificarse. “Me parece importante rescatar hoy la construcción del héroe colectivo. Hay un héroe que trasciende lo individual y que solo se resuelve a través de los vínculos entre la gente y su postura ante esto que no saben que es”.

Detrás de la elección de vestuario y el proceso, hay mucho detrás de escena que pasa inadvertido ante el ojo del espectador común pero que aporta capas de significado y construcción del mundo que le dan a esta obra verosimilitud. “A nosotros todos los procesos nos construyeron una épica dentro del equipo de vestuario. “Cuando terminamos, fue un poco sentirnos héroes también”, cierra Conta.

Adiós a la minifalda: la nueva tendencia de pollera que llega desde Europa para el otoño-invierno 2025

Fuente: Cronista – Nuevos modelos, estampas y siluetas se imponen en las pasarelas y tiendas de ropa del mundo. ¿Cómo adelantarse a la temporada?

Tanto en las pasarelas como en las tiendas de Europa, comenzaron a tomar protagonismo las tendencias que estarán vigentes durante este otoño-invierno 2025. En el caso de las polleras, ya no se trata solo de minifaldas, sino de diferentes materiales, estampados y siluetas que marcarán la escena. 

Como cada temporada, la moda se renueva y trae propuestas innovadoras a la hora de vestirse. Por eso, con un par de tips, las fashionistas podrán incorporar estas piezas a su armario y estar un paso adelantadas a las tendencias. 

En esta oportunidad, especialistas de la revista Vogue de España distinguieron diferentes modelos como: faldas globo, con transparencias o estampados cuadrille, entre otros. ¿Cuáles son los ideales para este 2025? 

Adiós a la minifalda: las nuevas tendencias de polleras que llegan desde Europa 


Un estilo que se destacó en el verano, pero que estará presente durante todo el 2025, son las faldas globo. Se trata de modelos redondeados que se destacan por su volumen y se encuentran en diferentes formas y tamaños, a diferencia de la tradicional minifalda o polleras largas. 

Falda globo.

Por otro lado, también se encuentran las«balletcore», que están inspiradas en la danza clásica, por lo que tienen un aire a «tutús» en cuanto la manera de utilizarlas. Además, muchas suelen complementarlas con otras piezas como bailarinas o calcetines. 

En cuanto a estampados y materiales, durante esta temporada prevalecerá el tartán. Esta temática se puede ya apreciar en diferentes tipos de prendas, pero claramente mantiene una mayor presencia en las faldas de estilo «escoses». Sin duda, los cuadros será una de las tendencias principales de 2025. 

Falda tartán.

Además, para el invierno, también prevalecerá como material recurrente el cuero, que ya estuvo presente durante el pasado otoño-invierno 2024. Sin embargo, este año están vistas con mocasines, más que con botas de caña alta. 

Falda columna

Por último, otro de los elegidos será las faldas columna, que siguen la silueta del cuerpo para ajustarse al máximo, son entalladas a la cintura y remiten a los años 90, al ser largas por debajo de las rodillas.