Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil 

Fuente: Perfíl ~ Si hablamos de cuidar el medio ambiente, el modelo de negocio actual necesita una modificación. 

El último informe de la agencia de Medio Ambiente Europea asegura que el sector textil de la moda, figura cuarta dentro de las categorías que presionan el uso de materias primas primarias y el agua. Además, está en el quinto lugar por las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos impactos se producen a lo largo de los procesos involucrados para satisfacer las necesidades de la población, y los países productores son quienes sufren principalmente las consecuencias. En la industria de la moda, sí pretendemos ser más responsables y cuidadosos con nuestro planeta, es necesario pasar de un modelo Fast Fashion a uno de Slow Fashion

Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil 
Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil

El Fast Fashion es un modelo de negocio actual de producción lineal. La moda “rápida” implica una gran extracción de recursos naturales y un gran volumen de producción de prendas y ventas. Este sistema está potenciado por la obsolescencia programada (mala calidad de productos) y la obsolescencia percibida (los cambios constantes de tendencias generan un gran impacto ambiental). Las fábricas que realizan este tipo de productos, priorizan lograr una prenda de bajo costo, sin considerar: la mano de obra descuidada, sin contratos de trabajo y salarios muy bajos, como así también la tierra y ríos contaminados. 

Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil 
Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil

La industria textil está muy segmentada y globalizada, por lo que es muy importante tener en cuenta criterios de sostenibilidad. Si la moda pretende cambiar a un modelo de Slow Fashion, es importante identificar su cadena de producción y conocer realmente dónde se están produciendo sus prendas. La Unión Europea ya está pensando en los criterios que la industria deberá tener en cuenta para lograr objetivos en su agenda 2030. 

Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil 
Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil

Estrategias textiles sostenibles y circulares; un cambio sistémico de modelo de producción y consumo; el aumento de la calidad y durabilidad de las prendas; liberación de micro plásticos provenientes de textiles sintéticos; mejora en la información que se comunica a los consumidores sobre la sostenibilidad medioambiental de los productos; el pasaporte digital de producto con normas y medidas estandarizadas; y la Responsabilidad Ampliada del Productor Textil son algunas de las consideraciones que plantean los líderes europeos para tomar conciencia y ética dentro del sector industrial textil. 

Economía circular: sanciones contra el fast fashion
Slow Fashion: la transformación que necesita la industria textil

Si consideramos estos aspectos de la moda sostenible, el nuevo contexto será un gran impulsor de innovación de procesos y materiales. Gracias al Slow Fashion, la industria tiene por delante una gran oportunidad para avanzar con ética y esperanza.

Indumentaria: pese al salto de precios, un informe oficial destaca el récord de producción

Fuente: Ambito ~ El sector de indumentaria y textil recibió fuertes cuestionamientos durante el último año por la suba de precios. Es el rubro que lideró las subas, por encima de la inflación. El debate entre proteccionismo, precios y empleo quedó saldado en el equipo económico: indumentaria tuvo en producción el mejor marzo en cuatro años, y la creación de empleo lleva 10 meses consecutivos en alza, después de 4 años de contracción, según publicó un informe oficial.

Los datos surgen del informe de Panorama Productivo que elabora el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas. Luego del panorama industrial que publican todos los meses, un apartado hace referencia a la evolución del sector textil e indumentaria.

“Los últimos datos de actividad industrial muestran que el sector textil e indumentaria, uno de los más afectados por la pandemia por la baja circulación, superan en producción los niveles de la prepandemia”, dice el trabajo del centro que dirige Daniel Schteingart.

En cuanto a producción, el total de la industria manufacturera creció 15,4% entre marzo del 2022 y marzo del 2019, período prepandemia. Desagregado por sector productivo, una de las mayores subas las encabeza textiles, indumentaria y cuero, al crecer 21,8% en el mismo período. “La recuperación fue más temprana en el eslabón textil y más reciente en el de indumentaria, que en marzo de 2022 tuvo el mayor nivel de producción en cuatro años, con un alza del 16,6% contra marzo de 2019”, explica el documento.

También destaca los números en cuanto al empleo. “El sector inició 2022 con más de 92.000 empleados privados formales, y creció 5% respecto a 2021, la décima alza interanual consecutiva luego de haber experimentado más de cuatro años de contracción”, destaca el CEP XXI. “En enero, la medición desestacionalizada del empleo se expandió 0,5% mensual, encadenando trece meses de alzas sucesivas”, agrega.

En el total de empresas industriales, el aumento de puestos de trabajo entre 2022 y 2020 fue de 5,8%. Pero la variación es casi el doble en el caso de textiles: 9,7% en el mismo período. De 24 ramas productivas, textiles se encuentra en el séptimo lugar de sectores que más puestos de trabajo creó en términos absolutos. Entre 2022 y 2020 fueron 4.792 empleos asalariados formales. Sin embargo, la peor posición la tiene prendas de vestir: se perdieron 1691 puestos de trabajo entre 2022 y 2020, una caída del 4,2%.

Proteccionismo y precios

Los cuestionamientos surgieron a raíz de los precios. En abril, prendas de vestir y calzado lideró el sector con mayores aumentos, al subir 9,9%. Si bien marzo y abril suelen ser meses de alta estacionalidad por el cambio de temporada, lo mismo ocurre con el dato interanual: lideran los aumentos con un alza de 73,4% (igual que restaurantes y hoteles), contra una inflación del 58%, según el Indec.

Si bien los reclamos son públicos en el caso de la oposición política, también el debate se dio por lo bajo dentro del equipo económico, aunque quedó saldado. Así lo manifestó un alto funcionario del Gobierno ante la consulta de Ámbito: “Altos niveles de protección generan niveles más altos de precios. Pero también hay problemas con los insumos y suba de commodities, en un sector que estaba destruido y que ahora está colapsado con la producción al límite”. El algodón, insumo clave, trepó 73,4% en dólares en el último año.

En la misma línea, un empresario de la indumentaria manifestó: “La apertura importadora no nos afecta a las empresas, nos damos vuelta y pasamos a importar la producción local y a un menor precio, los perjudicados serían los trabajadores”.

El informe del Ministerio de Desarrollo Productivo también hace referencia al comercio exterior: “El sector registró el déficit comercial más alto para un primer trimestre desde 2018”, asegura. Las exportaciones fueron de u$s51,5 millones (+1,7% interanual), contra importaciones que treparon a u$s395,9 millones (+54,5%).

Además, hay cada vez menos empresas que participan del comercio exterior. En 2021 hubo 786 empresas exportadoras en el sector, 42 más que respecto a 2020, pero 55 menos que en 2019. En cuanto a importaciones, hubo 3870 empresas importadoras en 2021, es decir, 577 menos que el dato de 2018. Los datos del primer trimestre del 2022 dan cuenta de un aumento en la cantidad de empresas importadoras, con más de 80 versus el mismo período de 2021, según publica el CEP XXI en base a la Aduana.

En el marco de su programa Trade In, Epson anuncia la nueva impresora F6370

Fuente: Epson – @epsonlatinoamerica ~ Epson, marca líder mundial en impresión e imagen digital continúa desarrollando su Programa Trade in para el segmento de empresas textiles con su nueva impresora F6370 especialmente diseñada para sublimaciones. El programa consiste en un descuento especial en la compra de este modelo recibiendo a cambio el equipo del cliente de la marca que sea y en el estado que se encuentre.

La nueva solución industrial de sublimación mejora el flujo de trabajo y la productividad. La impresora SureColor® F6370 es capaz de agilizar el flujo de trabajo y maximizar la productividad con velocidades de impresión de hasta 680 pies cuadrados por hora.

Esta impresora de sublimación de tinta de 44″ produce rápida y eficientemente imágenes de alta calidad para productos promocionales, telas para cortar y coser, entre otras. Diseñada teniendo en cuenta la facilidad de uso, la SureColor F6370 viene equipada con el software de flujo de trabajo Epson® Edge, con un motor Adobe PostScript® 3 ™ e incluye fácil acceso para mantenimiento, un cortador incorporado de rollo a hoja y un carrete de recogida para impresión desatendida.

A través de Trade In, Epson se encarga de la entrega, instalación y capacitación del operario. A su vez, retira el equipo del cliente y hace la deposición final responsable del mismo como scrap, bajo la certificación de las empresa SILKERS ante escribano público. Epson retira del mercado este material y se asegura del cuidado del medio ambiente.

Ante el contexto que vivimos, desde Epson pensamos cómo reactivar la renovación tecnológica en una industria que se vió golpeada. Este programa viene a proponer una revolución en la industria textil y estamos muy contentos de llevarlo a cabo”, comentó Rosana Gil, Sr. Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson Argentina.

La SureColor F6370 está optimizada para papeles multipropósito, fotográficos rígidos optimizados, textiles adhesivos y papeles de producción, paquetes de tinta de 1.1 litros de alta capacidad que contienen un 10 por ciento más de tinta que los paquetes de tinta anteriores, diseño compacto que ofrece mayor productividad por pie cuadrado y área de mantenimiento de fácil acceso garantiza un rendimiento constante y confiable.

Además, cuenta con un avanzado Cabezal de impresión TFP PrecisionCore, Cabezal de chorro de tinta de 8 canales bajo demanda y Sistema de suministro continuo de tinta.

Más información sobre la impresora SureColor F6370

  • Cuatro colores – con una formulación de tinta negra de alta densidad.
  • Diseñado para trabajar exclusivamente con impresoras SureColor F-Series.
  • Colores vibrantes, negros intensos, bordes definidos y gradaciones suaves.
  • Tiempos de secado extremadamente rápidos.
  • Los nuevos paquetes de recarga de tinta reducen el costo total de propiedad.
  • Rendimiento eficiente, preciso y repetible.
  • Excelente calidad de imagen.
  • Cabezal de impresión de una pulgada de ancho con 720 boquillas por color.
  • Tecnología de recubrimiento repelente de tinta para un mantenimiento reducido del cabezal de impresión.
  • Optimizado específicamente para tintas de sublimación de tinta UltraChrome DS que mejoran la vida útil del cabezal de impresión.

Para más información sobre estos equipos y todo el portafolio de productos Epson ingresar a https://epson.com.ar/.

Acerca de Epson

Epson es líder mundial en tecnología dedicada a cocrear sustentabilidad y enriquecer a las comunidades con sus tecnologías eficientes, compactas y de precisión y sus tecnologías digitales para conectar a personas, cosas e información. La empresa tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Epson se convertirá en carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo tales como el aceite y el metal para el año 2050. Liderada por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson genera, a nivel mundial, ventas anuales con un valor superior a JPY 1 trillion. global.epson.com/

Metaverso. La tecnología y su impacto en el estilo personal

Fuente: La Nación ~ Participaron más de 60 marcas, artistas, diseñadores y hasta celebrities de la moda con las que se pudo interactuar.

El avance da la tecnología y los ecosistemas digitales 3D están revolucionando el campo de las compras online. De hecho, las ventas a través de cascos de realidad virtual crecieron un 56% entre 2017 y 2021, alcanzando los 2600 millones de dólares el año pasado.

La moda no se quedó afuera de esta revolución. El tradicional Fashion Week que todos los años se realiza en Nueva York se completó con la versión virtual en la que estuvieron presentes las primeras marcas de las distintas capitales del mundo como Londres, Nueva York, París, Copenhague o Milán, desfilando sus últimas colecciones en un mundo nuevo.

El evento fue organizado por Decentraland, plataforma de realidad virtual, creada por argentinos, basada en tecnología blockchain. ¿Los protagonistas? Una mezcla de marcas consagradas y jóvenes creativos que ya venden sus diseños en el metaverso. Desde Dolce & Gabbana a Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Etro, Hogan, IKKS, Elie Saab, Guo Pei, Imitation of Christ, Nicholas Kirkwood, Dundas, o Estee Lauder, la única firma de belleza incluida que ha creado para la ocasión un NFT junto a la artista Alex Box. La española Mango también ha recurrido al arte en NFT para su primera aventura en el metaverso y expuso obras creadas por el artista Farkas. Mientras que el diseñador, Giuseppe Zanotti puso a disposición de los asistentes 500 pares de una edición limitada de su zapatilla Cobras.

En el Metaverso Fashion Week participación de más de 60 marcas, artistas y diseñadores unidos en un mismo espacio digital para presentar sus creaciones
En el Metaverso Fashion Week participación de más de 60 marcas, artistas y diseñadores unidos en un mismo espacio digital para presentar sus creaciones

En el evento que contó con la participación de más de 60 marcas, artistas y diseñadores unidos en un mismo espacio digital para presentar sus creaciones también se presentaron casas de moda emergentes del mundo digital.

En Rarible Street los usuarios podían encontrar un espacio inspirado en las calles de Nueva York con pop-up stores digitales como Perry Ellis.

Fueron cuatro días de desfiles, fiestas, conferencias y compras. En el Metaverse Fashion Week, se podía participar de conferencias con protagonistas de la moda. También estuvieron las famosas “after-parties”, no faltó nada, hasta el “street style” estuvo presente con las nuevas tendencias.

Es interesante preguntarse por qué las marcas de lujo hoy están prestando atención al Metaverso. En principio, la respuesta es porque podría ayudar a ampliar su mercado en más de un 10% para el 2030.

Desde mi experiencia personal, no podía dejar de sumergirme en la experiencia, ya que la tecnología y la moda son mis dos pasiones. Mi avatar estuvo vestido con ropa elegida entre las pocas opciones que ofrecía el sitio de forma gratuita y la verdad, es que no me sentí identificada para nada con mi elección.

Hoy en día mucho no me interesa como luce mi avatar, pero reconozco que invertiría algunos pesos en mejorar mi apariencia virtual, por lo menos para verme mejor, ya que no me siento identificada ni cómoda. Así me sentí, fue como si hubiera ido a un desfile en forma presencial con un look que no me representa.

Las personas que participaron se registraron, crearon un avatar y lo lookearon entre las opciones gratuitas o pagas
Las personas que participaron se registraron, crearon un avatar y lo lookearon entre las opciones gratuitas o pagas

Pero ese es mi caso puntual, la idea en realidad en el metaverso es que uno tiene la libertad de ser quien quiera: hombre, mujer o lo que se te ocurra porque es un lugar virtual donde interactuamos social y económicamente con avatares, viviendo experiencias inmersivas.

Ahora las preguntas que me hago son: ¿Cómo me quiero ver en este mundo paralelo? ¿Qué imagen quiero transmitir virtualmente? Cómo vamos a convivir con nuestro otro yo y con el de los demás?

No hablamos de futuro: el cambio de paradigmas es actual: está sucediendo, y en un tiempo no muy lejano veremos las consecuencias y los nuevos efectos.

Clara Pinto: la diseñadora argentina que se hizo pasar por cocinera para pagar las cuentas en Londres y hoy revoluciona la moda

Fuente: La Nación ~ ( @laclarapinto ) Esta diseñadora de 32 años, que nació en San Isidro, ya se codeó con gente del staff de las marcas más conocidas y eligió alejarse de la industria por considerarla un tanto efímera y frívola; ahora presentó sus diseños en la London Craft Week, con más de 250 creadores del mundo.

Clara Pinto aún se acuerda del día que lloró de felicidad, sola, tirada en la escalera de su casa en Londres. Todavía no tenía amigos en la capital inglesa a la que llegó para insertarse en el mundo de la moda hace casi siete años y en la que, tantas otras veces, había llorado de dolor.

Se le caían las lágrimas porque por primera vez, a los 25 años, conseguía que una página local publicara su trabajo, después de mandar cientos de mails y de googlear casas fashion cada vez que salía de la carnicería que vendía comida thai, donde trabajaba porque le mintió al dueño y le aseguró que era cocinera. En realidad, solo sabía preparar las recetas porque las leía a escondidas en el baño del local y porque recordaba las veces que le había hecho comida tailandesa a sus amigas en la Argentina. No le importaba el pequeño engaño. Necesitaba el dinero sí o sí para quedarse hasta que llegara ese correo que le abriera las puertas a un mercado laboral exclusivo.

Ahora que ya se codeó con gente del staff de las marcas más conocidas del mundo y que eligió alejarse de la industria por considerarla un tanto efímera y frívola, esta diseñadora de moda de 32 años, que nació en San Isidro y a la que le importa más el textil que la forma, hace mella en la moda europea.

Clara Pinto tiene 32 años y nació en San Isidro
Clara Pinto tiene 32 años y nació en San IsidroSebastián Kapfhammer

En un estilo que define “entre fashion y craft [artesanal]”, su sello son las técnicas artesanales de fabricación a mano de esos materiales que decantan en originales y coloridas prendas. Esa cosa propia y distintiva que para ella no es un talento porque no cree en eso de ser talentosa. “Para mí, el talento es trabajo”, afirma.

En su versatilidad se conjugan las risas por la anécdota de la carnicería y por la época en la que trabajó como administrativa en un taller mecánico para pagar sus estudios con la sofisticación de la única argentina que participó de la London Craft Week, una reconocida iniciativa que terminó el domingo y que desde hace ocho años reúne en mayo a más de 250 creadores, diseñadores, marcas y galerías de todo el mundo en distintas ubicaciones de Londres.

Clara Pinto dice que su “pequeño nicho” es el de los fashion-forward
Clara Pinto dice que su “pequeño nicho” es el de los fashion-forwardSebastian Kapfhammer

Pinto utiliza el agua para describir dos situaciones. Dice que su paso por el Instituto de Educación Superior en Diseño ABM, en Buenos Aires, después de abandonar la Facultad de Diseño de la UBA, fue susmaller point, su “lago pequeño”, donde pudo potenciar las técnicas de creación manual y conocer a su mentora: la artista y diseñadora Delia Cancela. En cambio Londres, adonde llegó apenas se graduó, fue en un principio un “baldazo de agua”, pese a que ahora agradece ese trance y todo lo que la ciudad le dio.

A través de una red que tendió luego de sus primeras publicaciones, llegó a trabajar de asistente en London Fashion Week, la semana de la moda que junto a la de Nueva York, Milán y París crea el circuito de las pasarelas que nuclean a diseñadores y modelos más reconocidos, a los aficionados y a la prensa.

“Trabajé un tiempo en Fashion Week y me cansé. No entendía la cultura, veía la poca importancia que le daban a la vida personal, cómo se relacionaban con sus familias. Yo, muy argentina. Fue un choque cultural. Me pasaba de trabajar hasta las 3 de la mañana, hacer la presentación de la colección y después, al otro día a todos se les borraba la memoria al otro día. Nadie sabía qué pasaba, si se vendía o no [la colección]”, asegura Pinto en diálogo con LA NACION y agrega: “Para mí es importante el trabajo que se le pone a la textura y a la materialidad. Entonces dije: ‘Chau, me voy a hacer lo mío. No quiero esto para mi vida’.

"La gente quiere vestir a la persona que es cool, pero hay que vestir a la gente que hace las cosas bien", dice Clara Pinto
«La gente quiere vestir a la persona que es cool, pero hay que vestir a la gente que hace las cosas bien», dice Clara Pinto Ezequiel Velazques

En un intento por volver al barro, al arte que su madre -que ahora vive en Hawái y es su soporte emocional- le inculcó de pequeña, y que ella estudió en cursos y museos pero decidió aplicar a la moda, viajó a buscar materiales a Islandia e hizo base en una escuela textil de mujeres. “Estuve unos meses. Recolecté lana islandesa, pelo de caballo, fui al matadero y pedí que me trajeran las colas… Me las traían llenas de carne y de sangre, y me la banqué. Aprendí un montón”, relata Pinto.

Lana y pelo de caballo de Islandia, dos materiales que utilizó Clara Pinto en sus textiles
Lana y pelo de caballo de Islandia, dos materiales que utilizó Clara Pinto en sus textiles Clara Pinto

Ya en Londres de vuelta, con todos esos materiales recolectados y sus técnicas artesanales en el centro de la escena, aplicó y quedó en Sarabande, la fundación creada por el fallecido Lee Alexander McQueen quien, además de tener su propia marca, ofició de director creativo de Givenchy. “Fue increíble, te presentan a todo el mundo, el director creativo de Dior te abre la puerta, fue un flash”, cuenta Pinto. Esa pertenencia le dio visibilidad para ser seleccionada y tener un lugar gratis en London Craft Week.

“Nada se iba a interponer entre el desfile y yo”, pensó cuando trabajó “a pulmón” con otras 15 personas que colaboraron con ella “por amor al arte y al proyecto”. Parte de la colección Bioplastics and Wool,que presentó en la casa del embajador de este país en Londres, la creó en la Argentina con la ayuda de “los Gabys”: el zapatero Gabriel González y la costurera Gabriela Sánchez.

El zapatero Gabriel González y la costurera Gabriela Sánchez trabajaron con Clara Pinto en la Argentina para crear su colección de la London Fashion Craft
El zapatero Gabriel González y la costurera Gabriela Sánchez trabajaron con Clara Pinto en la Argentina para crear su colección de la London Fashion CraftClara Pinto

“Está todo bien con vivir en otro país, pero cuando estás con el mismo idioma y te manejás igual a la hora de trabajar… Tenía que hacer lo imposible para esa presentación y se logró con ese amor de la Argentina”, reflexiona la diseñadora sobre su puesta en London Craft Week, donde la lana orgánica británica, la sastrería tradicional y los bioplásticos se conjugaron para confeccionar “formas simples y urbanas”, como tapados y puffer jackets, algo que Pinto nunca había creado.

“Quise introducir formas más simples. Antes hacía cosas bellas, pero la gente no podía comprarlas o no sabía para qué usarlas. Entonces pensé en simplificar. Me inspiré en un videojuego que tenía de chica y que me encantaba por sus colores. Pensé: ‘Estoy en un buen momento, ¿por qué no me inspiro en eso?’. Y funcionó perfecto”, dice.

Su puesta en la London Craft Week tuvo como protagonistas a la lana orgánica británica, la sastrería tradicional y los bioplásticos
Su puesta en la London Craft Week tuvo como protagonistas a la lana orgánica británica, la sastrería tradicional y los bioplásticosVicky Polack

En un contraste con el mundo de la industria, asegura que a ella sí le interesa forjar un vínculo entre los compradores y sus prendas. “Capaz hago una o dos colecciones por año, pero con tranquilidad. Todos estos materiales llevan un montón de tiempo de trabajo. Me interesa que duren las prendas y que la gente sepa la historia detrás, no que sea solo algo de moda. No seguí ningún trend en esta colección. No me copio de nadie, lo inserto en el mercado de alguna forma, pero no sigo modas”, explica.

Pinto además acota que cada ciudad tiene lo suyo y que en Londres hay mercado para los “pequeños nichos”. El suyo, cuenta, es el de los fashion-forward: “Gente de todas las edades, hombres y mujeres, porque no está pensado con género. Gente que se divierte y forma su propia personalidad a través de la vestimenta. Distinguir un cliente es muy fácil, es gente muy curiosa. Para querer tener una prenda así, tenés que relacionarte con la prenda, es gente que es un poco arriesgada”.

Clara Pinto es una artista de Sarabande, la fundación que ayuda a talentos, creada por el fallecido Lee Alexander McQueen
Clara Pinto es una artista de Sarabande, la fundación que ayuda a talentos, creada por el fallecido Lee Alexander McQueen Demian Dupuis

Ahora que todos la aplauden y tiene la atención, dice que es un momento importante para “dar luz a las cosas buenas del ser humano”. Para potenciar el trabajo en equipo y lo artesanal. Para dejar atrás lo superficial y apuntar a lo colaborativo.

Mientras, revela a quiénes le gustaría vestir en la Argentina y ya tiene a su elegida: la artista y conductora Flor de la V, además militante por la inclusión. También piensa en Moria Casán, afirma que ambas la inspiran.

“La gente no se da cuenta de lo que hizo Flor de la V, es revolucionario. La gente quiere vestir a la persona que es cool, pero hay que vestir a la gente que hace las cosas bien”.

Con el apoyo de la Cancillería, el diseño textil argentino se luce en Londres

Fuente: La Ciudad Avellaneda ~ La diseñadora Clara Pinto presentó su impactante colección en la residencia oficial argentina en Reino Unido.

En el marco del London Craft Week, la diseñadora argentina Clara Pinto presentó en la residencia oficial del embajador de nuestro país en Reino Unido la colección “Bioplastics and Wool”, que se desplegó a través de un desfile de 12 prendas, mediante los cuales la creadora expresó su propuesta para el otoño-invierno 2022, inspirada en los gráficos de algunos videojuegos de principios de la década de los 2000.

Pinto fue la única artista argentina dentro del calendario oficial del London Craft Week y la propia organización la invitó y le recomendó efectuar su presentación en la residencia del embajador Javier Figueroa. La invitación a participar en este festival de alcance mundial es un reconocimiento al trabajo artesanal y al compromiso con la moda sustentable de la artista argentina, y al mismo tiempo representa una muestra más del prestigio global que tiene el diseño nacional.

El London Craft Week reúne anualmente a creadores, diseñadores, marcas y galerías de todo el mundo. El programa 2022 incluye 300 eventos que exhiben el trabajo de más de 400 creadores independientes de 25 países. El mercado de la moda y el diseño británico es uno de los más importantes a nivel internacional y la participación de los creadores argentinos promueve la inserción del talento nacional en toda Europa.

“La responsabilidad social también es algo en lo que yo creo, que es el no consumo. Lo que hago es hacer siempre algo extra para que la gente ame su prenda y la cuide y la use durante mucho tiempo. Me interesa el vestir que tiene que ver con ropas que te empoderan, te hacen sentir bien, te divierten, que son más utilizables y duraderas, no tanto la alta costura”, explicó Pinto.

Frente a una residencia colmada de compradores, artistas, autoridades y representantes de instituciones culturales, Clara Pinto exhibió su impactante colección acompañada por la escenógrafa Kamola Askarova, la Dj Pau Silez Lezcano y los ingenieros de iluminación Javier Velázquez Traut y Catalina Joy Ansaldi, quienes trabajaron para recrear un ambiente de fantasía en armonía con su obra. Luego de la presentación, Pinto ofreció además dos workshops sobre diseño sustentable.

La artista incorporó en su colección bioplástico de almidón de maíz, uno de los biomateriales cuya utilización es actualmente promocionada por la Dirección Nacional de Bioeconomía, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La colección abarca además una línea de joyería de perlas irregulares de agua dulce con bio-resina realizada en colaboración con la artista y diseñadora de joyas Sara Chyan.

La cantidad de locales franquiciados ya supera a los que había antes de la pandemia

Fuente: BAE ~ Para este año, los empresarios del sector esperan un alza del 10% para alcanzar los 44.700 puntos de venta. Proyectan sumar 7.000 nuevos empleados.

El comercio minorista la pasó mal durante la pandemia. No obstante, aquellos que están bajo el sistema de franquicias parecen tener una recuperación más acelerada.

«En el 2020 se terminó de consolidar el sistema de franquicias. En la pandemia, fue más representativa la tasa de cierres de negocios independientes que de aquellos que están protegidos por una marca. Eso hizo que hoy los inversores se interesen más por este modelo», explica Gabriel Sperandini, Vicepresidente 2° y Representante Internacional de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

El crecimiento es palpable: en 2019 existían casi 38.500 locales franquiciados y en 2020 bajó a 35.800. El año pasado comenzó la recuperación: cerró con 40.600 puntos de venta, 5,5% superior a la prepandemia y para 2022 se proyecta un nuevo incremento del 10 por ciento.

En cuanto al nivel de actividad, un tercio de las cadenas aseguró que en 2021 no pudo recuperar la facturación que tenía antes del Covid 19, un 28% declaró estar igual y un 40% que superó esas ventas.

Siete de cada diez compañías incorporó nuevos puestos de trabajo en 2021, equivalente al 13% de crecimiento respecto a la nómina en 2020. Si bien son unos 25.000 empleos todavía no compensa los casi 30.000 que se perdieron en 2020. En la actualidad, el sector le da trabajo a 213.000 personas y se espera que este año se sumen otras 7.000.

Según estimaciones de la AAMF, el universo de empresas franquiciantes en Argentina es de casi 1.500 y está compuesto en un 43% de firmas gastronómicas; 24% de comercios especializados; 11% de indumentaria, calzado y moda; 6% de capacitación; 7% de estética y salud y 15% de otros servicios. El sector representa el 2% del PBI (Producto Bruto Interno).

Exportación

«Argentina es líder en exportación de franquicias en la región. No sólo hay muchas marcas locales que están interesadas en ir a lugares como Brasil o Estados Unidos sino que también hay empresas extranjeras que buscan llegar al país«, agrega Sperandini.

En ese contexto, los empresarios tendrán una gran oportunidad de conocer potenciales socios en la 27° Expo-Franquicias Argentina que ser realizará en La Rural el 26 y el 27 de mayo próximos. Allí habrá ejecutivos de 43 países.

En la actualidad, las marcas nacionales tienen algo más de 1.000 puntos de venta en el exterior. El 80% tiene presencia en el Uruguay, 71% en Paraguay, el 50% en Chile, el 21% en Brasil, Bolivia, México, Colombia y Ecuador, el 14% en Estados Unidos y sólo el 7% en España y Centroamérica.

Durante 2021 abrieron 81 locales, lo que representó una expansión de sus redes del orden del 9% y esperan abrir otros casi 130 nuevos durante 2022, lo que significaría acelerar a un ritmo de expansión del 12% anual. La mitad de estas marcas planea ingresar a Chile y alrededor del un 20% apunta a Paraguay, Perú y España.

Otro dato interesante es que otro un tercio de las compañías, que aún no se ha expandido a otros países, desearía hacerlo durante 2022. Como es de esperar, el 83% apunta al Uruguay por su cercanía y similitud cultural, un 58% al Paraguay, un 42% a Chile y un 25% a Colombia, EE.UU. y España.

Las ventas minoristas pymes subieron 6% anual en abril

Fuente: CAME ~ Las ventas minoristas pymes aumentaron 6% anual en abril, medidas a precios constantes, y acumulan un alza de 7,6% en el primer cuatrimestre del año. Frente a marzo, subieron 0,3%.

Fue un mes tranquilo en ventas, pero con sobresaltos para el empresario por los aumentos permanentes en los precios y las dificultades para conseguir mercadería, especialmente en textiles, calzados y materiales para la construcción.

Aun así, el comercio viene sorteando los inconvenientes operativos y aprovechando el crecimiento de la demanda después de dos años muy difíciles como fueron 2020 y 2021.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 980 comercios del país, realizado entre el 2 y 6 de mayo.

El 56,4% de los negocios relevados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas (vs. 50,5% el mes anterior). En materia de utilidades obtenidas, el 42,2% las calificó como buenas o muy buenas, mostrando una interesante mejora en sus resultados frente a marzo (36,7%).

Análisis por rubro

Los mayores aumentos interanuales de abril ocurrieron en Farmacia y perfumería (+13,6%), Ferreterías, materiales eléctricos y de la construcción (+7,7%) y Calzado y marroquinería (+6,8%).

Alimentos y Bebidas: las ventas en abril subieron 1,4% anual y bajaron 4,9% frente a marzo, en parte desalentadas por los aumentos de precios que mantuvieron cuidadoso al consumidor durante el mes. En las familias de ingresos medios, hubo mucha búsqueda de promociones y Precios Cuidados, que generaron un desplazamiento de ventas desde el almacén de barrio hacia los hipermercados en los grandes centros de consumo. Algunos cambios de comportamiento observados en el mes, fueron: a) la menor compra de productos premium, especialmente en quesos y fiambres; b) la mayor demanda de segundas y terceras marcas; c) y la caída en el consumo de dulces.

Farmacia y perfumería: las ventas crecieron 13,6% anual y 5% mensual. En relación a marzo, lo que más aumentó fue el consumo de antigripales, analgésicos y antibióticos. Las farmacias encuestadas informaron que la gente compra más productos genéricos y está abandonando a las marcas líderes por las subas de precios y el menor poder adquisitivo. Pero en simultáneo, indican buenos volúmenes de salida en artículos cosméticos. No es el caso de las perfumerías, donde la proporción de comercios que no tuvo un buen mes, fue mayor que en las farmacias, donde prevalecieron los buenos resultados.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: el rubro tuvo un ascenso del 7,7% anual a precios constantes en abril y 5,8% en la comparación mensual (vs. marzo 2022). El mes fue muy bueno para algunos y regular para otros, pero en el balance general, dio positivo. El sector convive desde hace meses con faltantes de productos, demoras en las entregas y subas de precios permanentes. En el caso de artículos importados, en abril más comercios señalaron que prefieren no ofrecerlos y en cambio arreglárselas para sustituirlos por nacionales, es para evitar luego el malestar de los clientes en las demoras. 

Calzado y marroquinería: en abril se vendió 6,8% más que en el mismo mes del año pasado pero 6,1% menos que en marzo (medidas a precios constantes). La suba anual se explica por el calzado de invierno, que en 2021 al haber menos salidas al trabajo, escuela, reuniones, fiestas, la venta fue menos significativa. A su vez, el regreso de las competencias deportivas impulsa la venta de zapatillas de todo tipo. El sector siente todavía las consecuencias de la pandemia, cuando cerraron muchas fábricas de calzado, y hoy cuesta conseguir stock suficiente para los niveles de demanda. Las tiendas orientadas a la venta de calzado masculino que pudieron, anticiparon desde mediados de abril compras de mercaderías, mirando al Día del Padre. “Estamos viendo que algunas grandes marcas de calzado deportivo no entregan mercadería a vendedores chicos y nos aplican aumentos sorpresivos y desmedidos”, contó un comerciante de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos negocios están incorporando calzado de marcas menos conocidas, que según dicen, tienen muy buena calidad, pero la gente no los lleva.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas se incrementaron un 5,5% anual y descendieron 7,1% mensual, a precios constantesSi bien la caída intermensual refleja cierta preocupación sobre el corto plazo, el sector aún registra un significativo aumento interanual. Este comportamiento intermensual es explicado, entre otras cuestiones, por remarcaciones de precios casi semanales y una demanda hacia la baja. Ciertos proveedores anticiparon a sus clientes que en los próximos meses podría haber faltantes de productos importados en textil-blanco. Las tiendas con mayor resto financiero anticiparon compras para no perder ventas en días festivos, como el Día del Padre que se viene en junio.

Indumentaria, Lencería y accesorios: el rubro subió un 5,6% anual en abril y 6,3% mensual. El mes se movió con faltantes de mercadería, aumentos de precios constantes, y un consumidor necesitado de comprar productos de temporada otoño-invierno, porque el año pasado no renovó. Los negocios orientados a la venta escolar fueron los que tuvieron el mejor mes porque, en este periodo, comenzó la venta escolar invernal de camperas y pulóveres. Los negocios de ropa interior o de cama, estuvieron entre los más afectados. Las tiendas de ropa deportiva se movieron con una demanda tranquila, pero sin altibajos, y precios que, si bien subieron, no tuvieron los saltos bruscos que sí se observaron en otros artículos. Un problema del mes fueron las demoras en las entregas, que los proveedores adjudican a la falta de talleristas y a las mayores dificultades de abastecimiento en telas de algodón y sintéticas.

Fuente: CAME

Ficha Técnica

Fecha de relevamiento: del 2 al 6 de mayo de 2022.

Unidad de relevamiento: comercios pyme que desarrollan su actividad dentro del país y venden productos vinculados a los rubros seleccionados

Cobertura: nacional

Muestreo: panel no probabilístico.

Forma de recolección de la información: encuesta digital vía formulario virtual. Los encuestadores los envían a las empresas de su zona y/o se contactan con ellos ya sea por WhatsApp, teléfono o vía presencial.

Muestra: 980 comercios de 6 grandes rubros en las ciudades capitales y/o principales del país. 

Deflactor 2021: inflación al mes de marzo 2021 informada por INDEC, desagregada por rubros.

Ni de Egipto, ni de Perú. Será de Chaco que se obtendrá algodón con fibra extra larga

Fuente: Diario Norte ~ Una empresa de servicios agronómicos sustentables del Chaco, Halgon SAS, liderada por Mariano González, pateó el tablero y logró convencer a los dueños de la firma de moda masculina Pato Pampa de hacer una alianza estratégica con el INTA, lográndose una variedad de semilla desarrollada por un equipo de investigación del organismo nacional de tecnología agropecuaria de Sáenz Peña, que se destaca por su fibra fina y resistente, cuyo largo supera los 32 milímetros.

«Ni de Egipto, ni de Perú, sino del Chaco, Argentina, la industria exclusiva de indumentaria tendrá el algodón más largo de la historia y por primera vez, se podrá proveer de la materia prima sin necesidad de importarla para sus confecciones», dijo a NORTE Mariano González, titular de Halgón SAS, que propició este acuerdo que une lo público con el privado.

La empresa Halgón, que forma parte del Grupo Agroperfiles ha impulsado este importante hito y en tal sentido, Pato Pampa, la firma de moda de alta costura, propiedad del empresario Juan José Bertolino, comienza a tener una mirada especial hacia el algodón, y se logra establecer una alianza estratégica en el norte argentino.

La visita de Mariano González a Villa María, Córdoba, donde la empresa de Bertolino tiene su base, fue la punta de lanza de este desafío de promover y afianzar al cultivo de algodón de calidad.

«Tiene que ser la semilla de un proyecto nacional y que interese a toda la cadena de producción, para unir todas las puntas, todas los eslabones», dijo González, y añadió que «hemos perdido el tiempo los argentinos, muchos años donde siempre el productor primario es la variable de los mercados pero es fundamental darle valor en origen, y este es un proyecto que va generar muy buenas noticias para los chaqueños» , dijo.

Destacó el trabajo de los técnicos del INTA Sáenz Peña de la mano del genetista Mauricio Tcach;  el apoyo de Diana Piedra, del Centro Regional Chaco-Formosa; y consideró «un honor que tanto el gobernador Jorge Capitanich como el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez y el titular nacional del INTA que destacaron este logró».

UN HITO PARA EL CHACO Y SU CADENA DE VALOR

«Es un hito importante, Chaco va a hacer historia con este proceso, porque va a generar un movimiento en la cadena textil muy interesante y creo que aún ni lo imaginamos», reflexionó González, asesor técnico del grupo Agroperfiles.

Se refiere a la variedad que se destaca por su fibra fina y resistente, cuyo largo supera los 32 milímetros. Es un factor clave que permitirá sustituir importaciones, disminuir costos y producir prendas de calidad con potencial de exportación.

Para una segunda etapa del proyecto se apunta a desarrollar la primera prenda con esta nueva variedad, mediante tecnología y con códigos QR. «Se proyectamos poder brindar toda la información desde la semilla hasta la prenda terminada que hoy demandan los consumidores en muchas cadenas, incluso en la industria textil» .

«Este es un hecho muy importante, un nuevo evento biotecnológico que se produjo acá en nuestra querida Provincia del Chaco. Hay que estar atento a las señales que vienen del futuro. La historia nos ofrece una oportunidad y creo que la hemos tomado, en un esfuerzo público y privado», señaló por ultimo.

Así es como el futuro de la moda toma prestado el pasado

Fuente: Clarín ~ Las cuentas de archivo contienen mucho más que nostalgia; ofrecen una ventana a la creatividad que puede ser aprovechada por la próxima generación de diseñadores.

Los collages de carteles, recortes de revistas y Polaroids que a menudo cubrían las paredes de los dormitorios de los adolescentes en los primeros años insinuaban lo que la generación más joven consideraba «genial» en ese momento, muy probablemente, una celebridad, banda, película, artista o diseñador .

Hoy, usuarios con conocimientos digitales replican ese mismo nivel de obsesión en Instagram a través de páginas de fans y apoyo ferviente. Al menos eso es lo que hizo Ketevan Gagoshidze, de 22 años, cuando creó @datewithversace por primera vez en 2018, una cuenta totalmente dedicada a documentar su fascinación por los recuerdos digitales de la casa de lujo italiana que ha coleccionado a lo largo de los años.

Pensemos: recortes de entrevistas con perlas de sabiduría del propio fundador Gianni Versace, editoriales de los años 90 con supermodelos originales como Naomi Campbell y Linda Evangelista representando diseños que ahora solo están disponibles en sitios web de reventa vintage, y videos granulados, pero visiblemente elegantes, de sus desfiles, de una época en la que no existían las transmisiones en vivo.

Para poblar su feed, Gagoshidze, que reside en Tbilisi, Georgia, recorre Internet por todos lados en busca de reliquias de Versace que alimentan su nostalgia por los momentos que tuvieron lugar antes de que ella naciera. “En la moda, necesitas conocer el archivo, porque contiene toda una vida”, le dice a ELLE.com. “Todo lo nuevo es algo viejo”.

Date with Versace es solo una de las muchas cuentas de archivo en Instagram que personifican este sentimiento impulsado por el pasado. Seleccionados por fanáticos de la moda, son el equivalente gramatical de los libros de historia que son devorados por nativos digitales y, en algunos casos, por expertos de la industria e incluso de la propia marca.DR

La única regla es que no hay reglas; los curadores no están obligados a publicar todos los días, y mantienen el control total sobre qué y cuándo publicar. Estas cuentas de archivo no se basan en asociaciones pagadas o patrocinios con la marca. Cada página funciona como una cápsula del tiempo digital construida con entusiasmo.

«Si lo pensás bien, [las cuentas de archivos de moda] siempre existieron de alguna forma, en Tumblr, y antes de eso, en álbumes de recortes y diarios», dice John Matheson, el curador detrás de @McQueen_Vault , que describe como un “Collage social de Alexander McQueen”. Agrega: “Instagram fue un paso evolutivo obvio, y ahora incluso está migrando a TikTok. Es solo cuestión de tiempo antes de que evolucione el medio actual en el que existe; es un espíritu de la época de lo que está sucediendo en ese momento”.

Si bien su tributo online solo se realizó en 2018, Matheson es un ferviente seguidor del trabajo de McQueen desde 1996, cuando vio por primera vez uno de los espectáculos más prolíficos del irreverente diseñador británico.

Actualmente, Matheson pasa sus días compartiendo los mismos recursos para ayudar a las instituciones superiores con su investigación de antecedentes. De hecho, consultó sobre una próxima exposición del trabajo de McQueen en el Museo de Artes del Condado de Los Ángeles (LACMA), que se inauguró el mes pasado.DR

«McQueen no es solo un momento en las redes sociales o una publicación para mí», dice con naturalidad. “Él defendió firmemente quién era en la industria: un hombre gay que iba en contra de las normas. Era en gran medida el desvalido y peleaba la lucha por la resistencia. Muy pocos poseen su magnetismo.”

Al igual que McQueen, muchos de los maestros pioneros de la alta costura nos dejaron desde entonces. La ausencia de Thierry Mugler, Virgil Abloh, Albert Elbaz y Karl Lagerfeld dejaron un vacío inconfundible en la industria; obligándonos a pasar página en un capítulo icónico de lo que alguna vez fue. La frase, «Nunca habrá otro como vos» precede a la mayoría de los tributos en su honor, lo que indica la magnitud de la pérdida irremplazable. Tal vez los relatos de archivo llenen inconscientemente parte de ese vacío al recordar una época. Durante un tiempo de pérdida, brindan un faro de familiaridad y comodidad, algo a lo que aferrarse en el huracán de novedades que inunda nuestros feeds.

“Es importante que la próxima generación sepa que personalidades como Karl Lagerfeld y Lee Alexander McQueen estuvieron aquí”, dice Rodrigo Valderrama, estilista y entusiasta de John Galliano, quien articula su fanatismo por la moda a través de @diorinthe2000s . Hablando desde Chile, el joven de 24 años se ríe por teléfono mientras reflexiona sobre los orígenes mundanos de su cuenta en 2016. «La memoria de mi teléfono estaba al máximo de su capacidad, principalmente gracias al millón de imágenes guardadas del tiempo de John Galliano en Dior», dice. “Necesitaba transferirlos a otro lugar, así que comencé a publicar mi colección de archivos en Instagram. No tenía intención de construir una narrativa, pero simplemente explotó”.

Ryan McMahon, el joven de 25 años detrás de @chanel_archives, adopta un enfoque similar. “Comencé esta plataforma para dar una idea de las colecciones menos cubiertas de Chanel, o las que no eran tan accesibles como los desfiles de mediados de los 90”, dice. “Me resulta más atractivo cuando la gente quiere conocer la marca y no solo la sigue para ver ropa bonita. Incluso si no te interesa la moda, siempre hay algo que puedes llevarte después de ver un desfile de Chanel”.

Las páginas de archivo siempre servirán como una ventana al pasado, pero eso no niega su relevancia actual en el ecosistema en constante evolución de una marca de moda.

Con el pie trasero firmemente plantado en el legado y el pie delantero mirando hacia el futuro, el acto de archivar genera un impulso cultural para la marca en la era digital y, al mismo tiempo, honra sus raíces.