Fuente: La Voz – El diseñador es el primer cordobés en exponer una colección en este evento de alta costura internacional, y lo hará con una propuesta novedosa.
“En un momento de crisis fuerte, me puse firme y le dije a mi familia: ‘La única forma de que yo termine Diseño Industrial y me reciba es si me dejan empezar una segunda carrera’, que era la que yo quería hacer desde un principio”, recuerda Diego López en diálogo con La Voz.
Esa carrera era Diseño de Indumentaria, profesión que hoy lo llevó a convertirse en el primer cordobés en exponer una colección en el Bridal Runway Latam, evento internacional de alta costura que se llevará a cabo este 26 de mayo en la Mansión del Four Seasons, Buenos Aires.
Pero su historia junto a la moda empezó a escribirse mucho antes de comenzar a estudiar. Tenía 8 años cuando su abuela costurera lo introdujo en un “mundo lleno de texturas, colores, brillos”, con el que se identificó y se apasionó de inmediato.
Aunque el mandato de “estudiar algo más serio” lo llevó a inscribirse en Diseño Industrial, su personalidad capricorniana lo impulsó a no frenar hasta conseguir su objetivo.
“Claro que para poder sostener ese segundo estudio tenía que trabajar, pero para mí esa fue una oportunidad para empezar a hacer lo que me apasionaba. Un día me llegó la propuesta de una amiga que tenía un familiar con una fiesta de 15 y no sabía qué ponerse. Me preguntó si podía hacerle algo y, como los desafíos me apasionan, dije que sí y empecé”, recuerda.
“A partir de ese momento, la gente empezó a ver lo que hacía. Mis primeros trabajos fueron con familiares, amigos, conocidos y, de repente, sin darme mucha cuenta, ya estaba empezando a formar una marca”, rememora.
Formalmente, López Atelier nació hace una década y, aunque hace cinco años hicieron un rebranding de la marca, mantiene el mismo espíritu desde su génesis: desafiar los límites, los estereotipos, e ir más allá.
Córdoba pisa fuerte
“Esta es la primera vez que un diseñador de Córdoba participa en esta plataforma, y es la tercera edición. Así que, bueno… para completarlo, vamos a presentar una propuesta novedosa. También será la primera vez que se lleva la sastrería a la pasarela de Bridal Runway Latam”, cuenta López, y luego confiesa: “Llegar a este lugar, siendo una persona del interior, nos permite exponer el talento y el trabajo que hay en la provincia de Córdoba a otro nivel. Para mí, esto es un gran orgullo”.
–¿De qué manera la sastrería estará presente en esta colección?
–En materia de novias, estamos muy acostumbrados a pensar que siempre van de vestido. Pero desde López Atelier trabajamos con la idea de una novia que rompe estructuras, por eso llevamos una propuesta de sastrería para novias, entre otras opciones. La cápsula del evento cuenta con 10 looks, entre los que hay vestidos para ceremonia, vestidos de civil y sastrería.
“Como marca, siempre trabajamos con la identidad de una novia disruptiva. Nuestra propuesta, y la de las clientas que nos eligen, es la de ir por todo. Las novias que nosotros representamos, y las que nos inspiran, son esas mujeres que tienen mucha presencia, gran poder, y que siempre terminan siendo el centro de la fiesta desde esta propuesta. Una mujer empoderada, una mujer que sale de lo clásico y de esa idea nupcial a la que estamos tan acostumbrados y que está tan arraigada”, reafirma.
–Teniendo ideas y conceptos tan claros, ¿cómo hacés cuando te contacta una persona con un pedido que no se ajusta a tus criterios? ¿Hay una negociación?
–Me encanta esta pregunta, porque eso es parte de lo que nosotros llamamos “la magia del atelier”. Muchas veces trabajamos por encargo. La alta costura tiene esta característica: cada producto se hace específicamente para la persona que lo va a usar. Y muchas veces llegan personas con propuestas que quizás no se alinean de modo directo con la estética que queremos representar. En esos casos, trabajamos con todo un proceso donde se asesora y se le hacen propuestas al cliente. Juntos vamos creando y tejiendo ese producto, ese momento soñado. Nosotros no hacemos una prenda solamente: construimos una imagen, el deseo de ser de una determinada manera. Nuestro atelier siempre busca empujar a que las mujeres se animen a sacar a relucir su mejor versión, y yo sería la herramienta para que logren brillar y destacarse con esos looks. Siempre les digo que en ese momento tan especial de la vida no hay que disfrazarse de novia, sino descubrir qué tipo de novia sos. Y ahí es donde está el trabajo. Juntos vamos a encontrar la forma de que el look nupcial tenga eso que las identifica como persona.
Córdoba, semillero de talento
Diego López también se desempeñó como docente y mantiene un contacto estrecho con el mundo del diseño local.
“Siempre pienso en Córdoba como un campo de siembra para poder hacer proyectos, y donde hay muchas propuestas que necesitan ser vistas”, asegura.
Y luego agrega: “Haber sido docente en el campo de la indumentaria me permitió ver que hay mucho talento y muchas propuestas muy interesantes. Y algo no menor es que Córdoba no sólo tiene potencial a nivel diseño, sino también a nivel industria. Es una de las ciudades, y provincias, donde hay una gran cantidad de industria textil y muchas costureras especializadas en alta costura. De hecho, muchos diseñadores de Buenos Aires tienen talleres aquí. Creo que es muy importante poder mostrar eso, porque la provincia tiene todo el potencial para pisar fuerte y hace falta mostrarlo más, visualizarlo”.
La frutilla del postre
Aunque en Buenos Aires se podrá ver por primera vez un adelanto de la colección de novias de López Atelier, Diego asegura que se guarda “la frutilla del postre” para Córdoba.
“La idea es extender esta primera cápsula que preparamos para Bridal Runway Latam y mostrarla en una versión extendida en Córdoba. Será una propuesta muy innovadora», adelanta.
“Mi plan es que la moda de Córdoba esté a la altura de la moda internacional, entonces estamos preparando un desfile con la versión extendida de esta cápsula, que ya pasaría a ser colección. Va a ser un desfile exclusivamente de la marca, con un formato que propone una experiencia de lujo en la moda”, promete.
Fuente: Perfil – Las casas más icónicas de la moda están en pleno reordenamiento: Pierpaolo Piccioli asume Balenciaga, Demna Gvasalia se muda a Gucci y Alessandro Michele aterriza en Valentino. En medio de cambios vertiginosos, provocaciones estéticas y herencias legendarias, la gran pregunta es si el lujo puede volver a tener alma.
Y así se completa el torbellino de cambios que desde hace meses sacude al mundo de la moda: un verdadero ballet de poder que se parece más a una partida de sillas musicales que a un tablero de ajedrez. No hay ganadores definitivos y siempre hay alguien de pie.
La noticia más reciente: Pierpaolo Piccioli, tras dejar Valentino, asumirá la dirección creativa de Balenciaga. Una jugada inesperada, ya que su predecesor, Demna Gvasalia, acaba de dejar la firma francesa para tomar las riendas de Gucci, huérfana desde la salida de Alessandro Michele, quien a su vez desembarcó en… Valentino.
Demna llega a Gucci con la misión de revertir el minimalismo impuesto por Sabato De Sarno, un giro que dejó a muchos clientes más confundidos que fieles. Mientras tanto, el diseñador georgiano despierta tantas expectativas como temores: ¿volverá con su estilo “shock” hecho de bolsos con forma de paquete de papas fritas y cintas adhesivas como accesorios de lujo?
La gran pregunta es si Gucci logrará escapar del déjà vu de hype para recuperar una identidad sólida, o si seguirá atrapada en esa línea tenue entre la provocación y la genialidad, con riesgo de caer en la indiferencia.
Demna es una figura clave de esta época: enfant terrible del lujo, creador de Vetements y responsable de una era de deconstrucción estética en Balenciaga, que lo convirtió en fenómeno global… y también en blanco de múltiples críticas. Basta recordar que Balenciaga, durante los 15 años en que fue liderada por Nicolas Ghesquière, representó un modelo de alta costura con respeto por el legado y por el diseño como arte.
Fuente: El Independiente – Así lo graficó Juan Pablo Luján, secretario General de la Asociación Obrera Textil. En una entrevista con el medio, mostró su preocupación por la dura crisis que atraviesa el sector a nivel nacional tras la apertura de importaciones, el ajuste y medidas que toma el Gobierno de Milei, el derrumbe e impacto negativo en el polo textil provincial, y la suspensión de la cobertura de la obra social a trabajadores.
Luján en contacto con Medios El Independiente sostuvo sobre la crisis del sector “es un panorama complejo, de mucha incertidumbre. Una situación que no se vivió desde los 90´, porque en el Gobierno de Macri si hubo importaciones de manera indiscriminada, pero no como la que se está viviendo. Trabajar el día a día es lo más complejo que existe. El escenario real es de mucha incertidumbre, de no saber que pasará mañana, porque ingresa un pedido, luego se cae. El quitarles aranceles a las importaciones, brindar que gente traiga de afuera material, le quita la productividad a nuestra Provincia, país. Un día podes perder 10 trabajadores, al otro 30, y al otro te ingresan 3. Esto es el día a día, es algo inaudito”.
Añadió que dichas medidas no solo perjudican con el consumo sino también con las paritarias. “Es algo tan payasesco, tan inaudito lo que se vive. El Estado que está para regularizar el capital y al trabajador, que intervenga en una paritaria. Podemos sacar una paritaria del 10 por ciento, que acordamos entre FITA, que es la Cámara Empresarial, pero viene el Estado y te dice que no va a homologar más del por ciento. Obliga a que los trabajadores sigan más empobrecidos”.
Luján comentó que no cuentan con obra social por suspensión. “Es algo complicadísimo, porque los medicamentos subieron casi un 700 por ciento desde el 2023, y un trabajador no pudo sacar más de un 30 por ciento de paritaria en año y medio. Hay empresarios que firman la paritaria y después no la pagan, porque tienen el acompañamiento del Gobierno Nacional que les dice que no paguen. Nunca se vivió”. Describió que se quitó medicación de HIV, oncológica que los trabajadores lo necesitan urgente, como así también la colocación de un stent. “Nos están encerrando en un círculo vicioso que no podemos salir, y el daño no nos genera a nosotros, (sindicato), sino a la gente que hoy realmente necesita”.
Confirmó que en La Rioja unos 2.200 trabajadores se ven afectados con estas medidas. Se suman además los afiliados a SETIA. “No decimos trabajadores sino familias. Para que no existan los despidos nosotros solicitamos una suspensión, quita de días, para que el compañero no quede sin su fuente de trabajo. Se trabaja con el Gobierno Provincial, empresas y sindicatos para que no se pierdan trabajos. El año pasado perdimos alrededor de 400 trabajadores. Es caótico”, describió el gremialista sobre las estrategias ante la crisis.
Fuente: La Nación – Mom Sports ya tiene cuatro locales en el estado Florida y se prepara para llegar al shopping Sawgrass; buscan aprovechar las oportunidades que se abren con la guerra de aranceles y las trabas a las importaciones chinas
A contramano de lo que sucede en el país que se prepara para vivir una nueva invasión de marcas deportivas importadas -de Skechers a ON Running y Decathlon-, una empresa textil argentina se animó a jugar de visitante e inició su desembarco en Miami.
La marca Mom Sports, fundada hace cuatro años por el empresario textil Gabriel Corigliano -con una historia familiar que se remonta a un taller de costura familiar en el barrio porteño de Floresta- acaba de inaugurar su cuarto local en el estado de Florida y busca seguir creciendo en el competitivo mercado estadounidense, con la apertura de un quinto local en el emblemático shopping Sawgrass Mill.
Apostar a un modelo vertical
Desde sus comienzos, MOM Sports apostó a un modelo de integración vertical. Hoy cuenta con cinco plantas, distribuidores en el Gran Buenos Aires, Chascomús y San Luis, en las que produce desde el hilado hasta la prenda terminada, con diseño propio, variedad de talles —incluyendo una línea para futuras mamás— y precios accesibles. “Somos industriales, creemos en el país y ofrecemos prendas de calidad premium a precios para todos. Los llamo ‘precios mágicos’ porque vendemos sin intermediarios y eso nos da una gran ventaja”, asegura Gabriel Corigliano.
Esta capacidad industrial de la firma no es de generación espontánea. El fundador de la marca heredó el oficio textil de su madre, una costurera que tenía un pequeño taller en Floresta. La marca además se hizo fuerte en el barrio y dio sus primeros pasos vendiendo al público en un local propio en el polo de la calle Avellaneda. “Comenzamos vendiendo prendas más básicas para estampar con un local sobre la calle Bacacay pero siempre tuvimos el sueño de hacer un negocio en Estados Unidos y por eso no lo dudamos cuando surgió la posibilidad de abrir un primer local en el Dolphin Mall”, explica Sofia Corigliano, gerente de Mom Sports e hija del fundador, que está radicada en Miami liderando la operación estadounidense.
Sofía Corigliano: «Nuestro sueño es convertirnos en la ‘China’ de América, exportando desde Argentina a cada vez más países”Gentileza Mom Sports
Aprovechar las oportunidades
Llegar a un mercado tan competitivo como el estadounidense con prendas fabricadas en la Argentina no es fácil y exige un fuerte trabajo para reducir costos y ponerse a precios competitivos con las marcas que se abastecen desde China. En Mom Sports, igualmente, aseguran que tuvieron un guiño desde el frente más inesperado, con la llegada de Donald Trump a Washington.
“La aplicación de aranceles de Estados Unidos a China abrirá más el juego. Para una marca argentina como MOM Sports, que hace desde el hilado hasta la confección de prendas con diseño a precios competitivos, es una gran oportunidad”, explica Sofía Corigliano. “Por el mismo precio de un combo de hamburguesas, hoy estamos ofreciendo una remera, un top o un short. La ventaja es que ya tenemos locales en los principales shoppings de Florida”.
Sofía Corigliano y su papá Gabriel lanzaron la marca en 2021, pero vienen de una familia textileraGentileza Mom Sports
Tener capacidad de adaptación
Con un perfil claro: ropa deportiva para toda la familia, MOM Sports logró destacarse en Miami con productos como las prendas seamless, sin costura, muy buscadas por el público norteamericano. “En Argentina somos uno de los pocos fabricantes que tiene maquinaria para hacer este tipo de prendas”, detalla Sofía. “Hoy nuestro producto estrella en EE.UU. son justamente esas prendas y también incorporamos una línea de prendas deportivas con protección UV”, explica.
Aunque en un primer momento apuntaron al público latino, el crecimiento de la marca en Estados Unidos los obligó a adaptar su propuesta. “En Miami de entrada apuntamos al público latino, pero nos estamos yendo cada vez más al norte del estado de Florida y nos va muy bien con el público norteamericano tradicional. Lo único que tuvimos que adaptar fue hacer talles más grande”, dice Corigliano.
Para crecer en Estados Unidos, la marca argentina además está buscando desarrollar nuevos canales comerciales más allá de las tiendas físicas. “Ya estamos trabajando con TikTok y pusimos en marcha un sitio online que desde Miami comercializa ropa a todo Estados Unidos. Creemos que en un país tan grande hay una oportunidad para desarrollar el canal digital”
No descuidar el frente interno
Los planes de crecimiento de Mom Sports están muy enfocados en la exportación, además de EE.UU, la marca está presente con locales propios en Paraguay y su próximo destino es México. “Estamos invirtiendo en nueva tecnología para hacer nuevos hilados y poder crecer. Nuestro sueño es convertirnos en la ‘China’ de América, exportando desde Argentina a cada vez más países”, asegura Sofía Corigliano.
Sin embargo, la apuesta por la internacionalización de su negocio no implica descuidar el mercado interno, donde hoy cuentan con 13 locales y presencia en shoppings como Unicenter, Tortugas Open Mall y Plaza Oeste. “Seguimos siendo una empresa familiar y argentina y nos interesa el fútbol y los autos. Por estamos vistiendo hace dos años a Chacarita y también somos sponsors de All Boys y acompañamos al piloto Franco Stier y al piloto de karting Pedro Alarcón. Además, tenemos un comedor en San Martín enfrente a nuestra fábrica en el que damos a comer a 300 personas”
Fuente: TN – La preocupación por la indumentaria volvió a reactivarse después de que el INDEC publicó el índice de inflación de abril. Cuánto salen las prendas y por qué la diferencia de precios.
En los últimos meses, la cantidad de argentinos que cruzó a Chile y otros países fronterizos se multiplicó. A primera vista, el fenómeno responde a la búsqueda de precios más convenientes, pero oculta una duda que resuena en varias conversaciones: ¿por qué la ropa es más cara en este país ysi funcionan medidas como la reducción de aranceles que impulsó el Gobierno para bajar los costos que paga el consumidor?
La preocupación por el precio de la indumentaria volvió a reactivarse después de que el INDEC publicara el índice de inflación de abril, que mostró que la categoría “Prendas de vestir y calzado” subió 3,8%, un punto por encima del nivel general.
De todos modos, en la comparación interanual, la ropa aumentó 36,9% y en lo que va de 2025, 8,3%; ambos indicadores por debajo del promedio de precios.
Lo que sucede es que si bien en 2024 los precios de las prendas se movieron por debajo del IPC, entre 2020 y 2022 habían superado ese umbral.
Aquí aparece otra variable: ¿cómo se encuentran los precios de la ropa de fabricación nacional con relación a los demás países de la región? Para responderlo, el doctor en Desarrollo Económico y especialista en la cadena textil-indumentaria del think tank Fundar, Gustavo Ludmer, estimó que para abril la canasta de indumentaria en la Argentina es un 40% promedio más cara en comparación con sus países vecinos.
Para dimensionar esa distorsión, TN relevó algunos ejemplos de los mismos productos y marcas que venden en distintos países:
Un pantalón de jean de mujer que en la Argentina cuesta US$86 al tipo de cambio oficial, en Chile se consigue a US$40,25 y en Brasil, a US$47,63.
Si una remera en la Argentina vale US$26 al tipo de cambio oficial, en Chile cuesta US$19,06 y en Brasil, US$12,22.
Una camisa de varón sale US$76 en la Argentina, US$48 en Chile y US$63,57 en Brasil.
“Desde que medimos para Fundar en abril de 2024, la inflación de la ropa en la Argentina fue un poco superior a lo que subió el dólar en términos nominales y la inflación de la ropa promedio con otros países”, explicó Ludmer.
Turistas comprando en un shopping de Chile. (Foto: Reuters)
Los motivos por los que la ropa es 40% más cara en la Argentina que en la región
De todos modos, para comprender por qué los valores de la indumentaria son más elevados que el resto de los países, se puede ver una lista de razones. Fundar identificó distintos factores para explicar la evolución de los precios en relación con otros países:
Las barreras a la importación.
La incertidumbre y la volatilidad macroeconómica de la última década.
El uso de la regulación de precios como ancla antiinflacionaria.
La presión tributaria.
La dinámica del consumo interno y el poder adquisitivo.
El acceso al crédito.
El estancamiento de la productividad sectorial.
Sobre el primer punto, a fines de marzo el Gobierno dispuso una reducción de los aranceles a la importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercosur en 2007. De esta manera, los aranceles de ropa y calzado pasaron del 35% al 20%; lo de telas, de 26% a 18%; y los distintos tipos de hilados, de 18% a 12%, 14% y 16%.
La medida se tomó “para alentar la competencia y la baja de precios textiles en Argentina y la baja de la inflación”, según el comunicado que publicó en su momento la secretaría de Comercio.
Sin embargo, a dos meses de la aprobación de esa iniciativa, el impacto en los precios es muy acotado. De acuerdo con estimaciones de la industria, el efecto en los valores que paga el consumidor representó hasta el momento una baja promedio de 2%.
El principal cuestionamiento de los empresarios es que la reducción arancelaria alienta las compras en el extranjero, en detrimento de la industria local. “La medida carece de perspectiva industrial al abaratar en mayor medida los bienes finales que insumos industriales“, analizaron en Protejer.
“Se considera que durante el Gobierno anterior la ropa era cara y aumentaba su precio porque la economía estaba cerrada. Pero entre 2020 y 2023 hubo récord de importaciones a pesar de la restricción externa, superando la gestión de Macri de mayor apertura comercial relativa. Crecieron las importaciones y aumentaron los precios. En 2024 se importó relativamente poco y los precios de la ropa aumentaron mucho menos que la inflación”, sumaron en la entidad.
Además, detallaron cuáles son los costos de comercialización que recaen sobre los productores locales e impactan sobre el precio final de las prendas:
El 50% del valor final de una remera corresponde a impuestos (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, créditos y débitos).
Un 30% es por el pago de alquileres y los costos financieros: las comisiones de las tarjetas o billeteras virtuales.
12% corresponde a la logística, el marketing y la rentabilidad.
8% se explica por los costos de la industria: insumos y mano de obra.
Costos de comercialización: qué pasa entre la puerta de la fábrica y el mostrador. (Foto: Fundación ProTejer)
“Por un lado, hay una apreciación cambiaria muy profunda y casi toda la economía argentina quedó cara, entre ellos, productos como la ropa. Sin embargo, desde fines de 2022 hubo un abaratamiento relativo de la indumentaria que se profundizó en 2024. Eso está explicado por una caída del consumo y la demanda”, agregó Ludmer.
“Son varias las causas que explican por qué la ropa en Argentina es más cara que en la región. Una importante es que el principal productor mundial (China y el sudeste asiático) tiene salarios son muy bajos en dólares. Ahí tenes una desventaja competitiva. Producir acá tiene un costo más alto”, cerró el economista.
Fuente: infobae – El ingreso de prendas del exterior marca niveles récord y en la industria advierten por cierre de empresas y pérdida de empleos
A partir de la apertura comercial llevada adelante por el Gobierno, el consumo de prendas importadas ya supera en participación de mercado a las de origen nacional y enciende las alertas en la industria. Hay varios factores que inciden en que la indumentaria del exterior tenga los precios más bajos en dólares de la última década y acentúe la tendencia.
Según destacó la Fundación ProTejer, las importaciones de ropa y textiles del hogar se dispararon en el primer trimestre del año y marcaron un récord histórico: crecieron un 86% y 109% interanual en volumen, respectivamente. A su vez, las compras vía courier correspondiente al segmento e commerce se incrementaron a tal punto que los aeropuertos debieron ampliar su infraestructura para abastecer la demanda.Variación de importaciones por categoría (ProTejer)
El componente de textiles importados asciende al 67% de las prendas que se consumen en el país, el nivel más alto de la serie, frente al 33% de los locales.
En lo que refiere a la ropa exclusivamente, el 75% de la que se comercializa en shoppings proviene del exterior.Composición del consumo aparente textil (Pro Tejer)
Esto “no solo evidencia la presión externa que enfrenta actualmente la industria textil, sino también un proceso sostenido de debilitamiento estructural del entramado productivo”, aseguraron desde Pro Tejer.
“El retroceso se comienza a traducir en el cierre de empresas, pérdida de empleo y de eslabones clave dentro de la cadena de valor y una racionalización forzada del sector que opera en condiciones desfavorables, mientras compite con productos importados favorecidos por la política económica, con consecuencias negativas para el alto grado de desarrollo tecnológico alcanzado y en la inversión futura, profundizando la dependencia externa”, sostuvieron.Las importaciones tienen valores significativamente más bajos que en 2024 e incluso de los registrados en los últimos 11 años
Se detectó que si bien las cantidades importadas prácticamente se duplicaron, los valores en dólares se incrementaron mucho menos.
Así, “se refuerzan las sospechas de prácticas de subfacturación que podrían haberse generado al calor de la eliminación de los valores criterio y controles en Aduana. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 los tejidos de punto importados llegaron al país a un precio FOB promedio un 45% más bajo que el registrado durante los primeros tres meses del periodo 2015-2024″, dijeron en Pro Tejer.
La desregulación comercial, con flexibilización de controles aduaneros y derogación de los valores criterio de importación (precios de referencia mínimos utilizados para detectar subfacturación) mediante, los excedentes de producción a nivel global y desvío de comercio a lugares con menos regulaciones, la apreciación del peso y la reducción de aranceles explican dicho fenómeno.
Cabe destacar que estos últimos pasaron del 35% al 20% para indumentaria y calzado, del 26% al 18% para tejidos, y del 18% al rango de entre 12% y 16% en hilados.
Qué pasó con los precios de la ropa
Respecto a los precios de la ropa a nivel local, la entidad afirmó que subieron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC): entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 las prendas de vestir y calzado aumentaron 92%, mientras que la inflación fue del 136%.
Sobre la visión del Gobierno de que una mayor competencia con el exterior hará caer lo precios, Pro Tejer señaló que en realidad esto sucede cuando disminuye el consumo interno por la pérdida de poder adquisitivo. De este modo, la rentabilidad se vuelve negativa y la dificultad de absorción de costos fijos es mayor.Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 las prendas de vestir y calzado tuvieron una suba del 92%, mientras que la inflación fue del 136%
“La caída de las ventas redunda en un aumento del costo unitario ya que los costos fijos deben prorratearse en menos unidades”, detalla la Fundación. Como resultado, sostener las empresas en el mediano plazo presenta desafíos.
Además, ante las críticas por los valores elevados y la inviabilidad de la fabricación local, alegan que el 80% del precio que abona el consumidor final por una remera marca premium en un shopping “está vinculado a costos que nada tienen que ver con la producción, el diseño y la rentabilidad de la industria y de la marca”.
Los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan el 50% del valor, los costos financieros (pagos con tarjeta de crédito o promociones) y los de alquiler, el 30%; y la rentabilidad, logística y marketing, un 12%. Entonces, la industria sólo significa el 8% del precio total.
Fuente: El Retrato de Hoy – La industria local de fabricación de pulóveres registra una caída del 30% en su actividad según un diagnóstico sectorial de abril, mientras el sector enfrenta la reducción de aranceles a las importaciones y una disminución del 10% en el empleo. La Cámara Textil local propone una ley integral para las PyMES como solución a los problemas estructurales del sector.
La industria textil marplatense atraviesa una contracción del 30% en la actividad que abarca tanto producción como ventas, según reveló un diagnóstico sectorial realizado en abril. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, atribuye esta caída a los cambios en la política económica, las restricciones monetarias y los ajustes macroeconómicos implementados por el gobierno nacional.
Aunque se percibió una recuperación en el segundo semestre del año anterior, esta no se materializó durante el invierno actual. El empleo cayó cerca del 10% en los últimos años, a pesar de la resistencia inicial de las empresas locales a reducir personal. Además, según Fasano, actualmente la demanda para la próxima temporada estival se mantiene “completamente fría”.
Fasano (FOTO) también criticó la reducción de aranceles a las importaciones, señalando que mientras el gobierno prometió reducir impuestos a la producción nacional, “se procedió a bajar los impuestos a los productos chinos”. Esta medida genera tanto el ingreso de mercadería más económica como un efecto de expectativa que lleva a los comerciantes a frenar sus compras.
Por otro lado, el dirigente empresario comentó sobre cuatro problemas estructurales que afectan a las PyMES textiles. El primero es la industria del juicio laboral, donde aunque el gobierno manifestó intenciones de reforma, la implementación judicial es lenta. El segundo problema es la alta carga impositiva, es decir, por cada dos salarios netos de los trabajadores, a las empresas les cuesta “tres salarios y medio”, mientras la carga total alcanza casi el 50% para empresas formales. El acceso al financiamiento constituye el tercer obstáculo. La liberación del cepo cambiario provocó un incremento en las tasas de interés que hace inviable el crédito por su elevado costo. Y finalmente, la multiplicidad normativa representa el cuarto problema: “Un polirubro, para contratar un empleado, necesita contratar un abogado y un contador”, ejemplificó Fasano sobre la complejidad burocrática.
Como respuesta, Fasano destacó el trabajo del Movimiento Nacional PYMES (MoNaPy), que presentó una Ley Integral PYME para abordar simultáneamente los cuatro problemas estructurales. El dirigente justificó la iniciativa señalando que las PyMES “generan el 70% del empleo y el 42% del PBI” en Argentina.
Fasano sostiene que la resolución conjunta de estos problemas mediante una ley integral permitiría un crecimiento exponencial del empleo y representaría la vía fundamental para el desarrollo económico del país, diseño que considera inexistente en la actualidad.
Fuente: Cronista – Se trata del proyecto más ambicioso que lleva adelante GNV Group, la desarrolladora de Madero Harbour. Apunta a traer marcas internacionales como Ikea, Carolina Herrera y Salvatore Ferragamo. ¿Cuándo arrancan las obras?
GNV Group, la desarrolladora líder de Puerto Madero, ya tiene fecha de inicio para su ambicioso shopping a cielo abierto en el corazón de Madero Harbour. La decisión de volver sobre la carga en un proyecto que hasta hace poco estaba paralizado, se da por el impulso de cambio de gobierno y la apertura del cepo cambiario.
«Ya tenemos los planos presentados en el Gobierno de la Ciudad. La intención es empezar a construirlo a fines de este año junto a Osten Tower. Estamos empezando a hablar con marcas internacionales para traerlas al país», dijo Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group que calcula que la obra durará al menos 30 meses.
«El shopping es una asignatura pendiente que tenemos hace muchos años y la verdad es que no encontrábamos el momento para comenzar a comercializarlo. Nuestro objetivo es tener un centro comercial con marcas internacionales, muchas de las que no están en el país», explicó el empresario.
Con una inversión, sin considerar el precio del terreno, de u$s 60 millones; el paseo comercial se ubicará en el corazón de Madero Harbour. Además, contará con un paseo gastronómico sobre la calle Juana Manso, que hoy está muy avanzado con más del 50% de los locales en funcionamiento.
Para Ginevra se trata de un nuevo concepto de shopping en la Ciudad ya que no existe oferta de este tipo en la zona. Tendrá en total más de 22.000 metros cubiertos, con un 700 cocheras y al menos 120 locales comerciales, todo en torno a un parque verde que funcionará como pulmón.
Según adelantó, contará con tres subsuelos, dos niveles y una terraza que se conectará con los edificios ya erigidos en Madero Harbour. «Esta conexión le dará vida y movimiento constante al shopping», explicó.
«Queremos traer marcas distintas, queremos tener un centro comercial diferente a lo que existe hoy. Buscamos un shopping que además brinde servicios. A Puerto Madero le falta un centro para venir al médico, para hacer gimnasia, donde las cosas sucedan», agregó.
Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group
La manzana de Madero Harbour fue completando su perímetro con distintos desarrollos. Pero, con la llegada del centro comercial, se va a ocupar el centro. Y, si bien lo espacios serán mayormente al aire libre y rodeados de verde, contarán con techos parciales para la lluvia y el viento típico de la zona. Además, está previsto un centro de convenciones y un hotel.
Qué marcas van a estar
«El shopping siempre fue pensado para albergar marcas internacionales de lujo. Durante el gobierno de Macri no se dieron las condiciones, como pensábamos y tras la pandemia quedó en stand by. Ahora entendemos que es momento para relanzarlo», explicó Ginevra.
La desarrolladora se quedará con el total de los locales y les alquilará los espacios a las marcas. «Apuntamos a etiquetas que hoy no están en el país, pero muchas de las que supieron estar en la avenida Alvear como Chanel, Fendi, Carolina Herrera, Salvatore Ferragamo o Polo. Estamos empezando con la etapa de negociaciones» dijo Ginevra.
Claro que, para estar a tono con el consumo argentino, también apuntan a que se instale allí un local de Zara, H&M y hasta un Ikea. «Queremos que sea similar a la oferta que existe hoy por ejemplo en Punta del Este», agregó el empresario.
En ese sentido el empresario celebró el anuncio de Manuel Antelo que anticipó que antes de fin de año la cadena francesa Decathlon llegará a la Argentina. «Es un muy buen anuncio, pero apuntamos a marcas más exclusivas», finalizó.
Fuente: Fortuna – El fundador de Cheeky y Como Quieres invirtió u$s 10 millones en un nuevo complejo productivo. “Dependemos de nosotros mismos, no de lo que haga un Gobierno”, afirma. Por qué mientras muchos textiles se quejan, terminó 2024 con 2% de crecimiento en unidades. “Hay que adaptarse a las condiciones”, asegura.
La industria textil y de indumentaria está pasando, como muchos sectores de la economía, un momento de readecuación frente a un escenario local e internacional muy diferente de lo que venía siendo en los últimos años. Es sabido que el precio de la ropa en Argentina es muy elevado, y más si se la compara con los valores de las mismas prendas en países vecinos como Chile y Brasil, y ni hablar de Estados Unidos. Si a eso se le suma la caída en el poder adquisitivo que hubo en 2024, el sector textil viene teniendo más de 12 meses consecutivos de caídas en venta y producción. Según una encuesta de la Fundación Proteger, una organización sin fines de lucro que nuclea a la cadena de valor agro-industrial textil, 6 de cada 10 empresas encuestadas vio reducidas sus ventas, un 26% las mantuvo y solo un 12% logró aumentarlas. Respecto de la producción, la caída también fue registrada en un 60% de las compañías, mientras que solo un 9% las incrementó, y el restante 29% las mantuvo igual.
A pesar de esta realidad generalizada del sector, hay compañías que logran formar parte de ese grupo que logró crecimiento en ventas y producción. Una de ellas es el Grupo Altatex, cuyo presidente es Daniel Awada y fusiona las marcas Cheeky, Como Quieres y Awada.
Fortuna habló con Daniel Awada en el contexto de los 30 años que cumplió la marca que él fundó junto a su entonces mujer, Patricia Fraccione. Una década después del nacimiento de Cheeky, y cuando tenía presencia en todos los shoppings del país y varios locales en el exterior, lanzó al mercado su segunda marca de indumentaria, apuntada al público adolescente, que fue Como Quieres, que ya tiene 20 años. Además, en 2024, y bajo el nombre de Grupo Altatex, Awada sumó a su portfolio la marca que su madre había creado y manejado por más de 50 años, que es precisamente Awada, con su hermana Juliana como cara principal. “Estos 30 años de Cheeky los estamos celebrando y viviendo con hechos concretos independientemente de cuál esté siendo el momento de Argentina. Nosotros seguimos apostando por el país y creciendo. Lo venimos haciendo desde que empezamos este camino antes de saber quién iba a ganar las elecciones, nosotros definimos una inversión muy importante, de u$s 10 millones en el nuevo complejo en General Pacheco, y lo hicimos sin pensar ni quién ganaría las elecciones, ni si iba a haber recesión en el país o en nuestro sector”, cuenta Daniel Awada en su entrevista con Fortuna.
Fortuna: Se enfocaron en ustedes sin mirar lo que estaba pasando a nivel macro, eso no es muy común, y más en un sector como el textil que viene reclamando y quejándose bastante.
Awada: Yo soy un convencido de que dependemos más de nosotros mismos que de lo que pasa con el Gobierno. No se puede estar pensando siempre en qué van a hacer por vos, sino que es clave que uno sepa adaptarse a cada situación y esa es la cintura del empresario argentino. Permanentemente tenés que estar renovandote para adaptarte a las condiciones de Argentina, que siempre han sido cambiantes. Para crecer debemos pensar siempre puertas adentro más que lo que pasa afuera.
Fortuna: En una entrevista con Marina Camino, CEO de ABECEB, ella aseguró que 2025 será el año en el que las compañías tendrán que trabajar internamente en ser más eficientes y ser más competitivas. Que llegó el momento de mirarse hacia adentro. ¿Es lo que usted está comentando que vienen haciendo en Grupo Altatex?
Awada: En 30 años hemos pasado de todo y si hemos subsistido en algunos momentos y crecido en otro, tiene que ver con cómo nos hemos ido adaptando a cada una de las situaciones. En el año 2023 había una incertidumbre total debido a las elecciones y una inflación galopante, sin embargo, nosotros invertimos esos u$s 10 millones porque somos líderes en el mercado y seguimos apostando por el país, que es lo que sabemos hacer.
Fortuna: Una vez que esa incertidumbre electoral terminó y Javier Milei ganó las elecciones, y sus posteriores medidas, ¿qué oportunidades y desafíos representó para ustedes, ya que el sector textil sufrió mucho en 2024?
Awada: Cambió todo. El año pasado empezó con recesión y nosotros comenzamos un proceso de readaptación de nuestros costos para volver a ser competitivos y darle a nuestros clientes y consumidores productos que puedan comprar. Es decir que pusimos el foco en seguir vendiendo gracias a este enorme trabajo de costos. Yo no quiero que vayan a comprar ropa a Chile, sino que quiero que me elijan a mí. Además de costos, hicimos un markup mucho más bajo de lo que veníamos haciendo, a lo que le sumamos promociones y luego financiación. Y durante el año también cambió la situación. Con la marca Cheeky, que es la que representa la gran mayoría de nuestro negocio, la temporada de invierno la terminamos un 8% abajo en unidades, pero la de verano la terminamos un 6% por encima. Y eso que, la comparación de verano 23 con 24 era complicada, porque el 23 era una fiesta, porque a la gente le quemaba la plata en sus manos, no sabía qué era caro o barato y gastaba cualquier cosa. Así fue que, en total de la compañía, finalmente terminamos 2024 con un crecimiento en unidades del 2%. Por eso remarco que el año empezó mal pero luego terminó muy bien para nosotros. En el tema costos, por ejemplo, nosotros compramos en julio, agosto y hasta noviembre, con precios de lista de enero en muchos insumos, porque toda la cadena de valor se tuvo que adaptar.
Contrataciones. Según Proteger en 2024 en el sector textil hubo más de 10 mil despidos, sin embargo Grupo Altatex contrató 100 personas y llegó a 1.100 empleados.
Fortuna: ¿Cómo logró casi 10 meses después seguir comprando insumos con el precio de enero 2024? ¿Qué rol jugó la importación?
Awada: La importación tiene que servir para regular precios y no para sustituir. La importación sirve si uno quiere un mercado abierto, porque no puede haber proteccionismo para que después pase como pasó a fines de 2023 con precios ridículos. Yo primero siempre voy a elegir proveedores argentinos, pero tienen que ser competitivos. Brasil tiene una industria textil muy fuerte, y venden telas. A mis proveedores locales yo les dije a qué precio conseguía las telas en Brasil, y ellos se pudieron adaptar. Toda la cadena y todas las empresas tenemos que trabajar para esto, porque creo que en los medios el tema del precio de la indumentaria, quizá con el de los medicamentos, es del que más se habla. Las marcas de ropa tenemos que adaptarnos al bolsillo de la gente, y es lo que hicimos nosotros. También es cierto que a partir de abril o mayo los sueldos le empezaron a ganar a la inflación, y eso ayudó a la recuperación y nosotros terminamos bien el año.
Fortuna: ¿Qué proyecciones tienen para este año?
Awada: Continuamos con el cambio de imagen de Cheeky en diferentes plazas y con nuevas aperturas de Awada. Nosotros vamos midiendo el termómetro comercial y ajustamos las proyecciones. Argentina no es un país para proyectar con tanto tiempo, por eso podemos mirar de acá a 4 o 5 meses. En base a eso creo que podemos subir un 5% más en cuanto a unidades, lo que sería un buen año. Y estamos listos para ese crecimiento porque, a diferencia de lo que quizá le pasó a otras empresa del rubro, en 2024 nosotros contratamos a 100 personas, ya que pasamos de 1.000 empleados a 1.100.
Fortuna: Hay algo que me hace ruido. Cuando uno escucha a los empresarios textiles todo parece ser negativo: que las importaciones los van a destruir, que no se puede ser competitivos en Argentina, que se necesita más protección, que bajaron las ventas, que tuvieron que reducir personal. Sin embargo, usted marca una realidad diferente.
Awada: Yo te digo lo que pienso, no sé mis colegas. Yo me adapto. Como comenté, primero elijo Argentina y proveedores locales, pero les exijo que se adapten a los costos. Claro que hay rubros que siempre se hacen afuera, como las camperas o los trajes de baño que se hacen en China. Pero no es que al abrirse las importaciones, Cheeky y Como Quieres van a traer todo de afuera y cambiar todo nuestro negocio. No es así. Normalmente nosotros trabajamos con un 70% nacional y un 30% importado. Y siempre quiero regular en ese equilibrio. Esta relación la tuve hasta en los 90s con el $ 1 a u$s 1. Además de los 1.100 empleados que somos, tenemos más de 70 talleres que trabajan para nosotros. Yo creo que hay que mantener el trabajo local, pero sí adaptarse a los costos para ser competitivo.
Renovación. Los locales de Cheeky de todo el país, que son 176, están siendo renovados. El de Unicenter es uno de los más grandes.
Fortuna: ¿Cómo está hoy en día el Grupo Altatex, a partir de su conformación con Cheeky, con sus 30 años, y Como Quieres, y la incorporación de la marca Awada?
Awada: La columna vertebral de la empresa es Cheeky, marca que cumplió 30 años. Pero también está Como Quieres, que ya tiene 20 años dentro de la empresa. En términos de volumen, un 80% es Cheeky y el restante 20% es Como Quieres. Sumar la marca Awada a nuestro portfolio comenzó por un tema afectivo, ya que es la marca que creó mi mamá. Yo arranqué en este negocio en Awada, a mis 18 años. Era una empresa chiquita, porque eran mis papás y nosotros trabajando. Aprendí mucho de lo que es una empresa familiar. A principios de los 90 yo ya tenía cinco hijos y mi otra hermana otros cinco hijos, y sabíamos que no íbamos a poder seguir viviendo todos de la marca Awada. Yo presidía la empresa en ese momento y lo que planteé fue que Awada quedara para nuestros papás y que cada uno hiciera algo diferente sino, con los retiros económicos que íbamos a tener que hacer las familias para vivir, íbamos a quebrar la empresa. Y ahí es donde surge Cheeky junto con la madre de mis hijos, (NdA: Patricia Fraccione) que había sido modelo y siempre había querido tener una marca. Y en ese momento vimos dos situaciones en simultaneo. Por un lado, gracias a nuestros cinco hijos, notamos que el rubro de chicos estaba mal explotado y no había muchas marcas. La que era la líder en el mercado en ese momento (NdA: Coniglio) hacia siempre los mismos productos. Y, por otro lado, durante esos años estaban surgiendo los centros comerciales, y entendimos que había que adaptarse y tener presencia en los shoppings. A principios de los 90, la vida de mis hijos pasaba dentro del Unicenter, al que se sumaba Alto Palermo y el Solar de la Abadia. Y así empezamos. Fundamos nuestra marca Cheeky y abrimos un local en Alto Palermo. (Ver recuadro: Los inicios de Cheeky en un cuaderno). Era caro estar en un shopping, pero había que estar. Hipotecamos nuestra casa familiar para tener un crédito de u$s 200 mil y con pudimos alquilar un local en Alto Palermo de 37 metros. Esa medida hoy la tienen un maxikiosco (risas). Y con la relación precio-producto que logramos, la marca explotó. Y desde ahí nos empezamos a posicionar rápidamente en todos los shoppings.
Fortuna: Y pudieron devolver los 200 mil dólares y luego lanzar Como Quieres, que ya no apuntaba a los chicos, sino a los pre-adolescentes y adolescentes.
Awada: Enseguida pudimos devolver el préstamo y sacamos la hipoteca de la casa. Fueron años muy intensos los primeros, porque abríamos de a 10 locales por año. Yo me llevaba las cajas a mi casa para hacer los cierres, los pagos y todo lo comercial durante el fin de semana. Hasta que hubo una noche en la que me dejó de salir la firma. Tenía como la mano muerta, por el estrés. Tenía una hoja en blanco al lado, calentaba la mano, y seguía firmando. Y ahí dimos el siguiente paso que fue profesionalizar la empresa porque el crecimiento tiene que venir acompañado de profesionalismo. Teníamos locales por todos lados, además de en Argentina; siete en Estados Unidos, nueve en México, en España, Singapur, Holanda… esto era en 2004 donde Argentina era muy competitivo y nos venían a buscar. Hoy, de todos esos locales, no quedó ninguno, salvo el de Barcelona que lo maneja una hija mía. Esos son los cambios de los que hablábamos al principio. Y ahí también creamos la marca Como Quieres, para acompañar el crecimiento de nuestros consumidores, que usaban Cheeky y quizá luego no encontraban ropa. Esta marca ya tiene 20 años, pero tiene capacidad de crecimiento todavía, aunque ya tenemos unos 54 locales. Como Quieres tiene el desafío de que tenemos que tener una muy buena lectura de lo que es el perfil de una nena y un nene de 10 años, pero también de 15 años. Cuando arrancamos la imagen de nuestra marca era con florcitas y todo medio romántico, pero hoy ya no se visten de la misma manera y hay que adaptarse en base a los cambios sociales de la nena de diez a doce años. Por eso es crucial cómo diseñamos y comunicamos nuestros productos. Y queremos ir por más. Queremos ir hasta los veinte años, por eso hemos cambiado nuestra propuesta. Y esto tiene que ver con la cintura de adaptación que tiene que tener cada empresa para moverse. Por eso ha habido grupos financieros que han comprado marcas de ropa y no les ha ido bien, porque éste no es un negocio para los financieros. En un país como Argentina, a veces lo financiero es tentador.
Familia. Los hermanos Alejandro, Juliana y Daniel Awada, en una muestra de arte en reconocimiento a su madre
Fortuna: ¿Qué desafíos implica sumar Awada, una marca que apunta a un mercado tan diferente, con otros costos, otra relación con los clientes que a su vez son los consumidores?
Awada: Hay un equipo profesional que entiende muy bien la moda y es lo que nos permite hacer ropa para chicos, para adolescentes y también para mujer. A Awada le hemos dado un vuelvo importante. Hicimos una colección con mi hermana, Juliana y le cambiamos la imagen a los locales. Hicimos que la marca sea un poco más moderna, como que antes apuntaba a las señoras de 60 y ahora buscamos que se acerque a las mujeres de cuarenta años. Tuvimos una muy buena aceptación de nuestras clientas.
Fuente: infobae – Finalizó una nueva edición de las jornadas de descuentos para compras online organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico
Terminó otro Hot Sale, las jornadas de descuentos para compras on line que organiza todos los años, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la entidad que agrupa a más de mil empresas de todo el país.
Según destacó la CACE, el evento superó los resultados del año anterior con una facturación de $66.765.864.373, un ticket promedio de $97.294 (+43%) y 11.141.268 de unidades vendidas (+9%). “La facturación 2025 fue un 63% más alta que la del año anterior, una cifra por encima del 43,27% de inflación desde mayo 2024″, explicaron.
“Durante los tres días de Hot Sale 2025, pudimos notar que los usuarios continúan aprovechando las ofertas y comprando en este tipo de eventos de venta masiva. El crecimiento en unidades es muy relevante ya que nos habla de un crecimiento real”, dijo Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
“Este año millones de personas eligieron aprovechar las oportunidades que ofrece el canal online, valorando la posibilidad de comparar precios, acceder a cuotas sin interés y recibir sus compras en casa. Desde CACE seguimos trabajando para que cada edición del evento sea una experiencia confiable y conveniente tanto para los consumidores como para las empresas que participan”, agregó el ejecutivo.
“Pudimos notar que los usuarios continúan aprovechando las ofertas y comprando en este tipo de eventos de venta masiva” (Zaied)
Entre las categorías con mayor facturación estuvieron:
Electrodomésticos y aires acondicionados
Celulares y teléfonos
Indumentaria deportiva
Electrónica, audio, video y TV
Computación
Pasajes y Turismo
Herramientas y construcción
Colchones y sommiers
Indumentaria (no deportiva)
Alimentos y bebidas
Las categorías que escalaron posiciones versus el Hot Sale 2024 son: Celulares, Indumentaria Deportiva, Pasajes y Turismo y Alimentos y Bebidas. «Electrodomésticos y aires acondicionados», la categoría que más facturó (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cámara explicó que “durante el evento y sus días previos, los usuarios mostraron mucho interés por zapatillas, celulares y vuelos, que luego se reflejó en ventas, lo que demuestra que pudieron encontrar oportunidades para sus decisiones de compra”.
Ranking de categorías con más unidades vendidas:
Alimentos y bebidas
Productos de Belleza
Indumentaria deportiva
Electrodomésticos y aires acondicionados
Herramientas y construcción
Hogar, Muebles y jardín
Indumentaria (no deportiva)
Productos de cosmética y cuidado personal
Autos, Motos y accesorios
Pasajes y turismo
Además, en entre las provincias con mayor cantidad de usuarios que a Hot Sale se destacaron:
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Mendoza
Tucumán
Respecto al número de usuarios (sesiones únicas), este año más de 10 millones entraron al sitio web de hotsale.com.ar, con las personas de entre 45 y 54 años, los mayores de 65 años y los jóvenes entre 25 y 34 años como los rangos etarios con mayor participación.
En Mercado Libre
Según informaron desde Mercado Libre, a lo largo de las tres jornadas la empresa registró un volumen de ventas superior a las 4,5 millones de unidades, estableciendo un nuevo récord en comparación con la edición anterior.
Si bien las categorías de tecnología y electrodomésticos de gran y pequeño porte lideraron en términos de facturación, junto con rubros como belleza, moda y supermercado, un análisis detallado de los productos más vendidos por cantidad revela una perspectiva diferente sobre las preferencias del consumidor.
En provincia de Buenos Aires, el artículo más buscado por los consumidores fue la máscara de pestañas, seguido por el jabón líquido y la camiseta de River Plate titular.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, el artículo estrella de esta edición del Hot Sale fue el jabón líquido. El segundo y el tercer lugar lo ocuparon los auriculares inalámbricos y las notebooks respectivamente.En Mendoza, el producto más vendido fue el Sérum capilar hidratante. También tuvieron una alta demanda los geles de limpieza facial y los suplementos vitamínicos. Mientras que en Córdoba, los más vendidos fueron los secarropas frontales, seguidos por las freidoras de aire y los protectores térmicos capilares.
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Variación de importaciones por categoría (ProTejer)
Composición del consumo aparente textil (Pro Tejer)
Las importaciones tienen valores significativamente más bajos que en 2024 e incluso de los registrados en los últimos 11 años
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 las prendas de vestir y calzado tuvieron una suba del 92%, mientras que la inflación fue del 136%
«Electrodomésticos y aires acondicionados», la categoría que más facturó (Imagen Ilustrativa Infobae)