Buenos Aires Fashion Week 2024: cómo es la grilla y qué marcas participarán este año de la semana de la moda

Fuente: Vía País – El famoso evento de moda, conocido como BAFWEEK, anunció su grilla para la presentación de las colecciones otoño – invierno de este 2024. El evento se realizará desde el próximo 29 de febrero hasta el 8 de marzo.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK), un evento que trasciende la pasarela para convertirse en un escaparate de creatividad, innovación y ahora, compromiso con la sustentabilidad. Del 29 de febrero al 8 de marzo, BAFWEEK presentará las colecciones otoño-invierno 2024 de marcas líderes, diseñadores consagrados y talentos emergentes, en un despliegue de moda que promete marcar tendencia y concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.

Este año, BAFWEEK marca un hito al incorporar el primer manual de buenas prácticas, una guía que busca impulsar el camino hacia la mejora continua del evento en términos de sostenibilidad. Juliana Monsalvo, referente de BAFWEEK, expresó: “Estamos felices de tomar impulso e iniciar este camino de sustentabilidad. Somos conscientes de que tenemos mucho por delante y creemos fundamental revisar y adaptar cada proceso dentro de BAFWEEK para que nuestro impacto sea positivo en el planeta. Tenemos la energía puesta en aprender e incorporar lo necesario para este compromiso con el entorno que nos rodea”.

El Buenos Aires Fashion Week 2024 para la temporada otoño e invierno será desde el 29 de febrero al 8 de marzo.
El Buenos Aires Fashion Week 2024 para la temporada otoño e invierno será desde el 29 de febrero al 8 de marzo.

Cuáles serán los desfiles del Buenos Aires Fashion Week 2024

La semana de la moda estará repleta de propuestas creativas, desde desfiles hasta shows performáticos y experiencias únicas, que tendrán lugar en distintos puntos destacados de la capital argentina. Diecisiete propuestas, resultado de un riguroso trabajo de curaduría, se darán cita en la pasarela, destacando diseños e ideas innovadoras que reflejan la diversidad y el talento de la escena de la moda local.

Entre las marcas participantes se encuentran nombres emblemáticos como Kosiuko, Rapsodia, Prüne y Ginebra, junto con diseñadores de renombre como Sadael y JT. También habrá espacio para talentos emergentes como Gusmán, Heidi Clair y Blue Sheep, quienes compartirán la pasarela con los ganadores del concurso Diseñadores de Moda BA, Demiracolo y Agoshida, así como la propuesta de moda de Mercado Libre.

En su reciente fiesta de inicio, desde el BAFWEEK dieron a conocer la grilla del evento.

Buenos Aires Fashion Week
Buenos Aires Fashion Week Foto: Prensa BAFWEEK

En línea con su compromiso de potenciar nuevos talentos, BAFWEEK amplía su alcance comercial con la incorporación de tres nuevos POP UP BAFWEEK, ubicados en Dot Baires Shopping, sumándose al ya reconocido espacio en Alto Palermo. Estos locales se convierten en la ventana perfecta para que el público acceda a la compra física de las nuevas propuestas presentadas en el evento.

La alianza con el Instituto Marangoni, una prestigiosa escuela internacional de moda y diseño representada por FAD Connection, continúa en esta edición. Los referentes de la moda que participen en el espacio “Autores de Moda BA” tendrán la oportunidad de competir por una beca de un curso en el Instituto Marangoni Milán, que incluye el 100% de la beca para elegir entre Fashion Image & Styling o Fashion Business, consolidando así el compromiso de BAFWEEK con el desarrollo y la formación de talento en la industria de la moda.

La última edición fue Primavera-Verano 23/24, realizada entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre. Vía País estuvo presente en los diferentes desfiles que contaron con la participación de grandes diseñadores y marcas de ropa, como Jean Paul Gaultier, Rapsodia, Adidas Originals, Revolver, Bolivia, Sadaels, Ay Not Dead, Kosiuko, 47 Street, Desiderata, Protesta, Helena Dakak, Cher Mix y Wanama.

Argentina elaboró el primer proyecto del mundo para resolver la contaminación del agua por la industria textil

Fuente: Ámbito – En el marco del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica” del IUDPT, se propone revolucionar el sector textil. Conocé más sobre el emprendimiento biotecnológico .

El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) realizó el viernes 16 de febrero el lanzamiento del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”. Junto con Elal Venture, otorgará $1.500.000 a la iniciativa del campo de la biotecnología o la bioingeniería cuyos creadores cuenten con las competencias necesarias para el desarrollo de un nuevo negocio innovador y una empresa de base tecnológica.

En ese marco y como ejemplo de las iniciativas que se llevan a cabo en nuestro país, disertó el biólogo Esteban Silva, fundador y COO de Protiva Bioinks, un emprendimiento biotecnológico cuya meta es brindar soluciones sostenibles a la industria del color. En concreto, se propone revolucionar el sector textil mediante la producción y aplicación de colorantes naturales fabricados en base a bacterias. Se trata de la primera iniciativa en el mundo de esta naturaleza, según destacó el emprendedor.

“La industria textil es responsable del 20% de la contaminación mundial del agua, a raíz del desecho de 200.000.000 de kilos de colorantes sintéticos derivados del petróleo y tóxicos por año”, ilustró el emprendedor graduado en la Universidad Nacional del Sur.

“Como alternativa, sólo existen colorantes vegetales que no son escalables y cuya aplicación es específica, debido a que son muy costosos. Lo que desarrollamos, entonces, es una bio-dye tech. Es decir, usamos bacterias para la fabricación de pigmentos y seleccionamos los que tienen aplicación textil. Ya tenemos cuatro prototipos en escala de laboratorio: rojo, amarillo, azul y negro”, continuó.

“Pero también diseñamos una fórmula de aplicación que sea capaz de cumplir con los estándares textiles para las prendas de lana, algodón y poliéster, es decir la resistencia al lavado y al sol. Nuestro modelo es B2B y está dirigido a empresas tintoreras en los tres primeros eslabones de la cadena de valor, es decir la hilandería, la tejeduría y la confección”, aseguró.

El fundador de Protiva Bioinks sostuvo que se trata de un mercado de u$s11.000 millones anuales. Como consecuencia, se encuentra en la búsqueda de una ronda de inversión de al menos u$s250.000, con el propósito de completar el producto mínimo viable y sumar capacidad de investigación y desarrollo, ya que al momento emplea el laboratorio de tinción de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

De la jornada también participó el químico Julián Rengifo, investigador independiente del CONICET y cofundador de Environtek. El modelo de negocio del emprendimiento, aún en etapa más temprana, consiste en el asesoramiento tecnológico para el desarrollo de un superbiocarbón activado por luz y capaz de adsorber la contaminación del agua, tanto de origen natural por arsénico como producto del uso de fertilizantes en el agro. Se trata de un mercado de u$s1.700 millones anuales.

Al lanzamiento asistieron el presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y fundador del IUDPT, Guillermo Gómez Galizia; el rector del IUDPT, Mariano Álvarez; la secretaria de Ciencia y Tecnología del instituto universitario, Cintia Hernández, y el director de Operaciones de Elal Venture, Federico Peruzzatto, junto con investigadores y docentes.

La convocatoria al concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”, del IUDPT y Elal Venture, estará abierta hasta el próximo 1° de marzo. Para participar, es necesario completar el Formulario de Postulación y el Plan de Trabajo, y enviarlos a: secretariacienciaytecnologia@iudpt.edu.ar.

Fuerte caída de ventas en pymes industriales

Fuente: BAE – Sectores sensibles de la industria tuvieron caída en ventas de más de 30%.

Producto de la recesión imperante, sectores sensibles de la industria vieron caer sus ventas más de 30% en este mes, lo que encendió las luces de alarma.

De acuerdo con un relevamiento entre diferentes rubros, por ejemplo, la cadena textil tiene «el mercado de consumo muy parado que arrastra caídas preocupantes del nivel de actividad industrial (entre el 30 al 40%). La recesión es muy profunda y transversal a la mayoría de los sectores. No se puede trasladar a precios la inflación de costos», apuntaron a BAE Negocios fuentes textiles de la Fundación Pro Tejer.

«Por lo tanto, tenés una pinza que asfixia a las empresas, caída de actividad y suba de costos, consecuencias en el corto plazo, suspensiones, despidos, más recesión, desaceleración de la inflación, aumento de la capacidad instalada osciosa, suba de costos fijos x unidad de producto y un panorama oscuro para adelante», ampliaron.

Por su parte, fuentes del sector del calzado se refirieron a una «caída muy grande de ventas, por arriba del 30%, con algunas suspensiones y despidos».

Recesión en avance

A su turno, Norberto Fermani, presidente de la cámara CADIOA, aludió «bajas de venta que se vienen dando en forma significativa a partir del mes de octubre. Ahí se empezó a dar una baja muy importante en las ventas, principalmente en las ventas mayoristas. Las ventas minoristas, tanto como mayoristas, se vieron muy afectadas.

«A partir de mediados de diciembre, donde podemos ver comparados con el año pasado, aproximadamente hubo caídas entre 40% y 45%», amplió. 

Desde la industria marroquinera, Rubén Pallone señaló que «hemos tenido reuniones con el Gobierno para exponer la problemática de los cueros salados». «Hay negocios que recién a las dos de la tarde, abren la caja; estas situaciones ya las vivimos», dijo.

El titular de la cámara IPA, Daniel Rosato, expresó que «hay caída en fabricantes de muebles, sector alimentos, textil, calzado. En sectores como petroleo, gas y minería no hubo baja significativa pero puede haber agravamiento».

Claudia Alarcón, arte wichí que va a la Bienal veneciana

Fuente: Clarín – “En estos momentos yo me encuentro aquí, y les quiero mandar este audio a todas las personas que no me conocen aún”, pronuncia en wichí Claudia Alarcón. Su voz tiene una cadencia pareja, habla despacio en su lengua materna, como en un tiempo que nos parece ajeno.

Nacida en 1989 en la comunidad salteña donde reside, Claudia Alarcón trabaja el chaguar con imágenes contemporáneas y complejos ensamblajes geométricos. Sorprendió en el último arteBA, en la galería salteña Remota, en el barrio joven de la feria, con un tejido que se vendió en 3000 dólares. 2023 fue su año de eclosión: participó de una importante muestra en Nueva York y pasó a una galería londinense. Alarcón, sin embargo, sigue enraizada en el monte salteño.

Tuvimos un primer contacto hace algunos meses, en Tilcara, y luego hace pocos días intercambiamos audios, también a través de un traductor en su idioma, Demóstenes Toribio, porque es en wichí que ella siente que se expresa de manera óptima. Se presentará esta tarde en un seminario en el museo Malba, junto a otras artistas de piezas textiles norteñas.Gran paño de Chaguar: Alarcón y una de las integrantes del grupo Silat.Gran paño de Chaguar: Alarcón y una de las integrantes del grupo Silat.

¿Qué sabemos nosotros de una mujer que conoce el sonido del Monte, su lenguaje y el de todos sus seres? Que ella nació y vive allí, que la imaginación de su pueblo engendra imágenes con sus manos, que no son solamente sus manos, sino las de todas las personas wichí, con figuras y mensajes de sus ancestros que se proyectan al futuro. Lo ancestral hacia el futuro, como ella suele decir.

Esta artista de la comunidad wichí de La Puntana, en Santa Victoria Este, Salta, participará de la 60° Bienal de Venecia 2024 invitada por su curador, el paulista Adriano Pedrosa, para la selección oficial. Comienza el 20 de abril y Alarcón está de lleno en la previa. La mata de chaguar o caraguatá, de donde se obtienen las fibras. La mata de chaguar o caraguatá, de donde se obtienen las fibras.

Junto con ella, también participará Silät, el grupo de mujeres y compañeras a quienes coordina. Este año, el tema de la Bienal Internacional de Arte de Venecia son los migrantes –Extranjeros en todas partes–, pero no solamente aquellos que cambian de territorio físico, sino también los que se mueven en diferentes culturas, que van y vienen, o viven entre los límites y contradicciones de esos universos multiculturales.

Chaguar, arte en clave del Monte

La fibra de chaguar –o caraguatá, una mata de la familia de las bromeliáceas extendida en del Gran Chaco–supone toda una labor previa: las artesanas separan las fibras, que son de distintos grosores, y luego las tuercen sobre las piernas usando ceniza hasta obtener un hilo de textura fuerte.El trabajo con la fibra de chaguar para darle firmeza. El trabajo con la fibra de chaguar para darle firmeza.

Las mujeres del Monte bajaron del cielo en hilos de chaguar; es decir, desde antes de vivir en la tierra, ellas tejían. Tal es el mito de esta comunidad. “El tejido es nuestra vida”, dice también Claudia Alarcón. Nosotras siempre hemos tejido. Es lo que proviene de nuestros abuelos, abuelas, de mi madre y todas esas personas que han recorrido este camino, el que ahora nos toca andar”, dice a Clarín Cultura a su paso por la ciudad jujeña la semana pasada.El tejido ancestral que hoy dialoga con otras culturas y códigos de representación artística. El tejido ancestral que hoy dialoga con otras culturas y códigos de representación artística.

“Si las cosas forman un mundo, es porque ellas se mezclan sin perder su identidad”, escribe el filósofo italiano Emanuele Coccia en La vida de las plantas. El chaguar refleja esta metafísica de la mixtura.

En la vecindad del río Pilcomayo, las mujeres wichí construyen las imágenes de su mundo, los patrones que tejen y toda su geometría son abstracciones de los seres que viven en el Monte –los ojos del jaguar, las patas del zorro, las orejas de la mulita, el lomo del surí, la panza de la iguana, las semillas del chañar–; esta tela representa el territorio de todos sus habitantes, no solamente los humanos.

En la experiencia intercultural, también hay mezcla, lo propio de cada mundo se entremezcla; estos objetos e imágenes hechos en chaguar saltan entre categorías, a las que se oponen y dislocan desde diversas maneras de vivir y comprender la existencia. Difieren de las experiencias urbanas, occidentales y hegemónicas.

“Siempre digo que estos tejidos tienen que poder entrar y salir de esas categorías preestablecidas”, explica la investigadora y curadora Andrei Fernández, que acompaña a las mujeres wichí desde los comienzos de este trabajo y forma parte del grupo Silät. Arte, artesanía, valor, patrimonio, artista, individuo, creación, obra, imagen, son estos algunos de los conceptos externos que se imponen buscando dar sentido a estos objetos y sus artistas.Tejedoras de la comunidad de Victoria Este, en Salta. Tejedoras de la comunidad de Victoria Este, en Salta.

“Hay una tensión siempre con esto del trabajo colectivo y la propiedad comunitaria, le llamo autoría fluida”, explica la investigadora. ¿A quién le pertenecen las imágenes? “Me parece posible que nos pertenezcan transitoriamente, que sean nuestras cuando propiciamos que existan, pero ¿podemos pensar que son solo nuestras? No estamos solos en nuestros cuerpos; nuestra memoria no es solo construida por las experiencias propias”, agrega.

Silät, el mensaje y la artista

En wichí, la palabra Silät significa anuncio o mensaje. Es el anuncio ancestral encarnado en los tejidos de esta artista, que no es puro individuo, sino también muchas voces y pueblo. “Desde los doce años empecé a hacer el hilo, aprendiendo algo para lo que no se requiere saber escribir, sino que se trata de utilizar la sabiduría del tejido que sabemos hacer las mujeres wichí”, explica Alarcón sobre su práctica.

“Observando a mis hermanas que conforman hoy el grupo Silät, ellas realmente son el mensaje. Es el mensaje para todo el mundo entero, que se entere el mundo de nosotras, las de este lugar y de nuestro trabajo. Nosotras, que mantenemos nuestra lengua y nuestro tejido, las columnas que nos sostienen”, agrega.

Para acabar con la exigencia de pureza

Las corrientes historiográficas clásicas argentinas suelen narrar a los pueblos indígenas en tiempo pasado. Dentro de una educación formal extendida, muy probablemente la percepción que tengamos sobre ellos sea la de una realidad extinguida. Al menos, no como los verdaderos y originales individuos «puros», sin la mezcla –otra forma de interculturalidad– que trae naturalmente el vivir en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la exigencia de pureza original tal vez no sea más que otra forma de imposición colonial, de exigir inmutabilidad y salvaguarda a personas que son vitales y llevan vidas fluidas entre distintas culturas.

La artista wichí habla de una sabiduría alojada en el pensamiento, que atraviesa generaciones y sabe de su valor y belleza. “Lo que tengo para contarles es que hemos puesto a nuestro grupo el nombre Silät, anuncio, para que se sepa que vivimos aquí, aún existimos los wichí. Y en este grupo hacemos obras de arte”, afirma Claudia.

En Materia vibrante. Una ecología política de las cosas, la filósofa Jane Bennett se refiere a la idea de convocar a las personas a imaginar para las cosas otros roles, aparte del de portadoras de la necesidad. La materia tiene una vitalidad intrínseca, y estos tejidos y paños en chaguar, grandes como banderas, pero también las yicas –esas bolsas, quizá lo más conocido, del tejido típico wichí– cuentan las historias del pueblo, expresan una ontología más generosa en el reconocimiento de otros seres, llevan un mensaje de resistencia. “Las formas culturales son en sí mismas poderosos ensamblajes materiales dotados de una fuerza de resistencia”, escribe Bennett.

Transformar la realidad con el arte no es un cliché

Pronto Silät se convertirá en una cooperativa. Los tejidos serán, también, una herramienta para mejorar las condiciones de vida del pueblo wichí.

“Se está refaccionando una casa para que sea un centro cultural y espacio de encuentro. Está la propuesta de generar materiales para los docentes en territorio wichí, y que tengan una educación realmente intercultural. También está el proyecto de poner un punto de venta de alimentos saludables en el Monte. Todo esto que se está logrando con los tejidos tiene que traducirse en una mejor calidad de vida”, sostiene Andrei Fernández.

“Es una tarea inmensa porque necesitamos muchas cosas para que cambie. En primer lugar, que tengan garantía de acceso al agua potable, que hoy no tienen. Que se mejoren los caminos y se respete su cultura, que la educación y salud sean interculturales. Siempre se está trabajando y peleando por la defensa del territorio”, añade la curadora.

Hace énfasis, además, en su preocupación porque la historia del arte dominante siga atravesada de colonialismo y racismo. Porque en ella, por ejemplo, no caben las indígenas wichí, dado que el arte les pertenece a las ciudades y, como contrapartida, se excluyen otras experiencias de mundo.

La invitación a la sección principal de la Biennale veneciana, que arranca a mediados de abril, es claramente un paso que fractura esos relatos habilitando otras posibilidades del arte.

Estas grandes banderas, los colores del Monte y sus figuras, el aroma de las fibras estarán en Venecia desde el 20 de abril de este año. Serán objeto y mensaje, el Silät, de la presencia de todo un pueblo. “Cuando me pongo a tejer, recuerdo que estoy siendo indígena, siendo lo que soy. Esto es lo que tengo para compartir”, concluye Alarcón en su idioma.

MALBA/ Jornada de arte textil. Desde las 11 hs. A las 16 Claudia Alarcón participa junto a Lucrecia Lionti y Celina Eceiza. Moderan: Guillermina Baiguera y Verónica Rossi

¿Para qué sirve? La historia detrás del pequeño bolsillo que tienen los jeans y el particular motivo por el que fue creado

Fuente: Cronista – Con el tiempo los bolsillos de los jeans se adaptaron para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios.

Entre los misterios de la moda que despiertan curiosidad, hay uno que se oculta discretamente en la parte superior de los bolsillos de los jeans: el bolsillo diminuto. 

A menudo utilizado para guardar objetos pequeños como llaves o monedas, este pequeño bolsillo parece tener un propósito más allá de lo evidente. ¿Quién tuvo la idea de incluirlo en el diseño de los jeans y con qué intención?

¿Para qué sirve el bolsillo chiquito de los jeans?

La icónica marca de jeans, Levi Strauss, conocida por ser pionera en este tipo de prendas, lo llamó «overoles de cintura» a finales del siglo XIX. Desde 1879, sus emblemáticos jeans salieron al mercado con tres bolsillos en la parte delantera: uno a la derecha, otro a la izquierda, y este pequeño bolsillo adicional.

Según un artículo de Medium, este espacio fue reservado para guardar y proteger los relojes de bolsillo clásicos que eran muy populares en ese entonces. 

La propia marca explicó a través de una nota de prensa que en esa época, los jeans solían llevar sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco.»De esta forma, introdujimos un pequeño bolsillo en los jeans para que pudieran guardar el reloj y no se les rompiera», explicaron. 

Los bolsillos en los jeans se diseñaron inicialmente como espacios prácticos para guardar objetos pequeños.(Foto: Freepik)

La empresa observó que muchos pantalones de vestir de esa época carecían de un espacio destinado para guardar este artículo, cuya popularidad creció con la revolución industrial y la necesidad de medir el tiempo de manera precisa en la vida diaria.

Así, se incorporó un bolsillo pequeño en los jeans para que los usuarios pudieran llevar sus relojes sin riesgo de que se dañaran. Esta adición no es casualidad, ya que estos pantalones de tono azul característico son comúnmente conocidos como «vaqueros».

¿Cuál fue la evolución de los bolsillos en los jeans?

Desde sus orígenes, el bolsillo en los jeans ha sido mucho más que un simple elemento de almacenamiento. Inicialmente, fue diseñado para cumplir una función práctica al proporcionar un espacio seguro para llevar objetos pequeños como relojes de bolsillo, pero evolucionó y ahora está vinculado a la moda. 

Levi Strauss fue pionero en la incorporación de estos bolsillos en los jeans para satisfacer las necesidades de los trabajadores. (Foto: archivo)
  • Adaptación a las necesidades: a medida que la sociedad y las necesidades de los consumidores evolucionaron, también lo hizo el bolsillo en los jeans. 

    Ahora los bolsillos se adaptan a las demandas modernas de llevar dispositivos electrónicos pequeños, como celulares o auriculares.
  • Influencia en el diseño contemporáneo: el bolsillo en los jeans ha influido en el diseño contemporáneo de la moda de varias maneras.

    La atención al detalle y la consideración de la funcionalidad se han convertido en características importantes para los diseñadores, que buscan equilibrar la estética con la practicidad en sus creaciones.
  • Un elemento con mucho estilo: además de su funcionalidad, el bolsillo en los jeans se ha convertido en un elemento icónico de estilo.

    Ya sea en su forma clásica o reinterpretado en diseños innovadores, el bolsillo añade un toque distintivo a la apariencia de los jeans y se ha convertido en una característica distintiva de la moda urbana y casual.

Unitán y TintóreaNatur toman los colores de la naturaleza para vestir a la industria textil

Fuente: Comunidad Textil – Tintórea Natur, viene trabajando en conjunto con Unitán, empresa dedicada en el campo de extractos vegetales para diversas aplicaciones industriales y ahora presentando su línea de Colorantes Naturales para la producción textil. Estos colorantes naturales se desarrollan bajo la denominación TesilTM, con certificación IRAM -Producto Vegano y certificación bioproducto argentino- categoría sostenibilidad e innovación, brindando así una nueva herramienta en insumos sostenibles para la industria textil y el diseño.

Unitán tiene una experiencia centenaria en el desarrollo de taninos y de este tipo de productos. Cuenta con las instalaciones y los procesos de control y calidad que permiten ofrecer un producto regular a partir de especies locales y en cantidad suficiente para la industria textil viniendo a aportar otra alternativa para la tintorería.

Los colorantes se logran de diversas especies de plantas locales. De cada una se obtiene una especificación de color diferente. Después, durante el proceso de tintura se trabaja para obtener distintos resultados de color.

Tintórea Natur, tiene una reconocida trayectoria en la industria tintorera, especialmente con tintes naturales, tanto para nivel artesanal de pequeños volúmenes hasta escalando con procesos industriales con métodos de trabajo estandarizados, lo que permite teñir en volumen con aplicaciones por agotamiento.

Enrique Meltzer, titular de Tintórea Natur, sostiene que “en función de la fibra es el resultado. Con el mismo colorante uno puede teñir diferentes fibras, tanto vegetales como animales. Al combinar diferentes fibras en un mismo artículo, se puede obtener prendas con diseños diferenciados”.

Explica que los tintes se comercializan en polvo, lo que permite conservarlos por mucho más tiempo en las mismas condiciones que fueron adquiridos. Y agrega que “algo muy importante a considerar cuando se trabaja con tinturas tanto sintéticas como naturales son los efluentes. Utilizando Colorantes Naturales los parámetros de los efluentes se corrigen muy fácilmente y hasta puede existir la posibilidad de recuperación de aguas”.

Meltzer destaca que “el concepto de colorante natural se adjudica en relación a una funcionalidad. Lo que denominamos colorantes, son diversos compuestos químicos, como por ejemplo taninos, flavonoides, etc. Lo que se extrae de una planta, difiere entre cada especie y cada parte de la planta, así como los distintos procesos utilizados. Técnicamente podríamos decir que es un extracto vegetal enriquecido con determinado grupo de moléculas, que ante un mordiente y una fibra vegetal o animal actúa con un determinado concepto que llamamos color. Hay muchos colores en la naturaleza que no funcionan bien como colorantes textiles, por ejemplo, algunos carotenoides presentan baja solidez a la luz, al frote, etc. Cuando pensamos en colores de la naturaleza seguramente se nos viene a la mente zanahoria: naranja, tomate: rojo, pero no actúa de esa manera. Hay grupos fitoquímicos que son muy endebles a este tipo de función porque no resisten las condiciones de temperatura y pH que se necesitan para la industria y no resultan aptos”, aclara.

“El colorante se comporta de forma diferente dependiendo de los modificadores que se utilicen en la tintura. Además del color propio del producto de origen, haciendo modificaciones en el pH se puede obtener una amplia gama de colores con el mismo tinte y debemos destacar que hay una buena reproducibilidad de lote a lote”.

“Los colorantes pueden emplearse sobre una gran variedad de fibras, como fibras proteicas (seda, lana, alpaca, llama y todos los pelos) y celulósicas (algodón, yute y lino) los resultados son excelentes -prosigue-. En otras fibras regeneradas de celulosa, como el rayón e incluso el bambú y en fibras sintéticas como la poliamida también se obtienen muy buenos resultados.”

“Los procesos se encuentran estandarizados según la maquinaria disponible en las plantas de tintorería -aclara Meltzer-. Los colorantes fueron validados bajo los mismos controles que se aplican a otros colorantes de la industria tanto en la fabricación como en el producto final.

“Las normativas internacionales han obligado a los fabricantes de colorantes y productos químicos a cambiar su metodología de trabajo buscando la mayor sustentabilidad posible, hay una conciencia general y una tendencia al cambio obligándonos a ser cada vez más ecológicamente correctos”.

Asegura que con estos colorantes no pretenden reemplazar a los convencionales sino ser una alternativa más. “No somos los pioneros ni inventamos nada, queremos brindar una solución, una herramienta ante una demanda que vemos que hay en la industria y en el mercado en general. Unitán, ha sometido sus productos a ensayos biológicos que le permitan evaluar el grado de seguridad de su uso en contacto directo con la piel”.

El titular de Tintórea Natur apunta que no solo comercializan los colorantes y realizan tinturas, sino que ofrecen todo el asesoramiento necesario tanto para la aplicación artesanal como la industrial.

Dos argentinos de extensa trayectoria pisan fuerte en el mundo de la moda europeo

Fuente: Comunidad Textil – Dos profesionales argentinos, Adrian Appiolaza y Gastón Bottazzini pasaron a ocupar importantes responsabilidades en empresas de moda europea. El primero es el nuevo director creativo de la casa de moda italiana Moschino y el segundo asumió como asesor de la presidenta del grupo de origen español El Corte Inglés.

La firma Moschino acaba de nombrar a Adrián Appiolaza como su nuevo director creativo. El diseñador estará a cargo de las colecciones de hombre, mujer y accesorios. Appiolaza tiene una extensa trayectoria en Europa y, según declaró Massimo Ferretti, presidente ejecutivo del grupo Aeffe, el argentino “trae consigo una riqueza única de experiencia, creatividad y conocimiento de la historia de la moda que será fundamental para escribir un nuevo y maravilloso capítulo en la aventura de la marca fundada por Franco Moschino”.

Por su parte, el flamante director creativo dijo que “estoy listo para llevar a la maison a un nuevo capítulo, con un toque teatral, al más puro estilo Moschino”. Appiolaza ocupó el mismo cargo en Loewe y trabajó en Chloé, Louis Vuitton y Miu Miu.

El argentino, de 51 años, nació en la ciudad de Buenos Aires. Nieto de una sastre, se trasladó al Reino Unido donde comenzó a incursionar en el mundo de la moda. A fines de febrero, durante la Semana de la Moda en Milán, se podrán ver los primeros resultados de su trabajo.

Por su parte, Gastón Bottazzini se convirtió en la mano derecha de Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, y en asesor de la comisión delegada. La empresa confía en que Bottazzini colabore en la transformación que el holding está llevando a cabo.

El asesor nació en Buenos Aires en 1969 y durante seis años fue consejero delegado de Falabella. Previamente se había desempeñado como gerente general de Falabella Financiero, puesto que ocupó durante una década. Bottazzini trabaja en el sector financiero y de bienes de consumo desde 1996.

Nuevo aumento de sueldo para empleados de comercio: cuánto cobrarán en marzo

Fuente: IProfesional – Se trata de un incremento del 17,6% para febrero. Cavalieri destacó el acuerdo con las cámaras del sector y adelantó que volverán a reunirse en semanas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron hoy un acuerdo paritario mensual con un incremento del 17,6% para febrero, lo que lleva al salario básico a $658.000 con presentismo. Se acordó volver a negociar en el mes de marzo. 

Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: «En este contexto tan complejo, es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores. Seguiremos negociando mes a mes».

Suba de sueldo para empleados de comercio: básico de 658.000 pesos

El acuerdo salarial, que se firmó hoy en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, corresponde a la paritaria de Comercio que va de abril 2023 a marzo 2024.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2024 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido. 

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Cabe destacar que la presente revisión se da en el marco del compromiso de reunión durante el mes de febrero –a iniciativa de cualquiera de las partes– para analizar lo pactado en el acuerdo del pasado 26 de enero ante las variaciones económicas registradas desde entonces, previsto en la cláusula 5ta del mencionado entendimiento.

Con este aumento de sueldo, el básico para un empleado de comercio

Con este aumento de sueldo, el básico para un empleado de comercio será de $658.000 con presentismo.

Empleados de Comercio logran aumento de sueldo para rama clave

Tras cerrar una mejora salarial para la rama general, la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se abocó a discutir mejoras en otras actividades, como la de los call center, donde pactó con las cámaras del sector un incremento del 33 por ciento que se dividirá en dos tramos y se terminará de liquidar en marzo.

Los paritarios de los mercantiles, encabezados por su secretario General, Armando Cavalieri, se reunieron con los representantes de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, en el marco del convenio colectivo de trabajo 781/20.

La Federación planteó que los ingresos aumentarán «en base de cálculo en un 11 por ciento remunerativo que se incorpora a las escalas básicas de enero y sobre estas se da un aumento salarial de un 20 por ciento no remunerativo que se cobrará por los meses de enero, febrero y marzo 2024».

Son argentinos y crearon tiendas físicas para vender ropa de marcas que no tienen locales

Fuente: IProfesional – Con locales en la Argentina y España, CoShowroom apuesta a convertirse en mini tiendas departamentales de las principales marcas digitales.

CoShowroom, fundada en 2019 por Francisco Rey Petit y Joaquín Tommasone nació para ayudar a las marcas de moda y diseño digitales a escalar. Aunque el comercio electrónico llegó para agilizar y cambiar la experiencia de compra, aún falta madurar algunos aspectos, como la logística, y o la necesidad que aun tienen los clientes por ver y tocar antes de comprar.

Por eso, CoShowroom, más que un negocio de moda, es, según los socios, inmobiliario, porque lo que hacen esalquilarles a las marcas un espacio para ser su «pata física» de sus negocios digitales. Actualmente, tienen 6 concept stores propios entre Buenos Aires y Madrid, y para fin de año, con nuevas aperturas, esperan alcanzar una facturación cercana a los $1.000 millones.

Un espacio para las marcas de moda digitales

Con una inversión inicial de unos u$s20.000, los socios, amigos desde el colegio secundario, decidieron que ya era hora de darle una solución física a las marcas de moda digitales en sus necesidades de almacenaje, logística y exhibición de productos para el público que aún necesita ver y tocar antes de comprar; desafíos que Tomassone conoce muy bien por ser también dueño de una marca de indumentaria de venta online. En un viaje a Estados Unidos, Rey Petit, que tiene experiencia en retail, encontró la solución y juntos la adaptaron al mercado argentino.

La solución, que tomó el nombre CoShowroom, es una red de concept stores que funcionan como punto de venta y centro de gestión de venta de e-commerce, integrando la operación física y digital en un mismo lugar. Es decir, los partners, como los socios llaman a las marcas con las que trabajan, vinculados a la moda y el diseño, no solo pueden compartir un espacio físico para exhibir y vender sus artículos, sino que también pueden contratarlos como un punto de entrega y devolución de sus ventas online o pueden contratar el servicio de armado y envío de los productos vendidos desde su tienda virtual. Además, pueden contar con un espacio dentro para almacenaje del stock con el que se abastece a sus canales de venta.

De esta manera, al compartir un espacio físico, las marcas reducen sus costos de operación; pero además, con sus vidrieras, les permite acceder a nuevos clientes que por las variables de las redes sociales o buscadores desconocen la marca o su tienda digital. Por supuesto, aclaran, todos los servicios se ofrecen por separado, por lo que cada uno puede elegir de acuerdo a sus necesidades. Eso sí, agregan los socios, las marcas que venden y exhiben en los locales deben pasar antes por un proceso de curaduría.

En cada concept store o mini tienda departamental hay indumentaria, accesorios, marroquinería, calzado, y hasta productos deco. «Lograr hacer convivir a las marcas en un mismo espacio es un activo muy importante, ya que logramos que sean complementarias, que no se pisen entre ellas y apunten a un mismo público determinado», remarca Rey Petit. No menor, y en línea con la tendencia actual, CoShowroom ofrece una propuesta ideal para clientes que le dicen no al fast fashion, y por el contrario, quieren conocer expresiones nuevas, sus historias y prendas originales que no se encuentran en todos lados.

En Argentina trabajan con más de 60 marcas y en España con unas 30

En Argentina trabajan con más de 150 marcas y en España con unas 30

El primer concept store lo abrieron en la calle Uruguay del paquete barrio de Recoleta y desde entonces, pandemia de por medio, siguieron sumando locales en Barrio Norte, Belgrano, San Isidro y en el DOT Baires hasta alcanzar seis locales en Buenos Aires. Además de un séptimo que abrieron en Madrid, España.

Para mediados de 2024, adelantan, si todo sale como lo planean estarán desembarcando en el Alto Palermo, mudarán el local de Belgrano a otro más grande y esperan poder iniciar sus primeros pasos al interior del país para paulatinamente ir llegando a las principales ciuddes.

CoShowroom, con su equipo de 25 personas, prepara y entrega más de 3.000 pedidos de 150 marcas por mes que se distribuyen a través de proveedores logísticos. La idea, desde el comienzo, fue que las marcas hagan del lugar el suyo, puedan apalancarse en los espacios y servicios para agregar valor a sus marcas, formar comunidad, llegar a nuevas audiencias y vender más. «Somos un socio ideal también para las marcas del interior del país que venden muy bien online, pero que los clientes les piden un punto de venta local», dice Tommasone a iProfesional.

Por los servicios, CoShowroom cobran un fee mensual fijo, que varía de acuerdo al tipo de servicio y adicionalmente se cobran variables de acuerdo a los pedidos que se preparen para el e-commerce o una comisión del 15% para lo que es la venta al público. «La bondad de este modelo es que el monto fijo es para cubrir los gastos, por lo que el modelo es como de suscripción, un Retail as a Service«, explica Rey Petit.

CoShowroom, una puerta para la internacionalización

La startup argentina abrió las puertas de su primer Concept Store en Madrid en mayo de 2022, replicando el modelo pero también ofreciendo una solución de globalización a corto plazo para marcas extranjeras que deseen desembarcar en el mercado europeo.

Decidido a hacer otro negocio similar, pero aplicado a cocinas para delivery, Rey Petit se radicó en Madrid (España) para iniciar ese otro emprendimiento. Sin embargo, cuando empezó a recorrer las calles y entender cómo los españoles consumían, entendió que allá como acá, el mercado de la moda emergente era una tendencia por el slow fashion. Por lo tanto, convenció a Tomassone y abrieron un CoShowroom en el centro de Madrid.

Todos los concpet stores de CoShowroom son propios, pero no descartan empezar a franquiciar el negocio para su expansión hacia el exterior del país

Los concpet stores CoShowroom son propios, pero no descartan empezar a franquiciar el negocio para la internacionalización 

Más de 30 marcas de moda en un mismo espacio

«Al comienzo tuvimos el apoyo de muchas marcas argentinas que nos mandaron mercadería para empezar, pero muy rápidamente logramos índices de ocupación de 70 a 80% de los espacios, hoy tenemos 31 marcas y una larga lista de espera«, cuenta orgulloso Rey Petit por videollamada desde el invierno madrileño.

Barcelona, avisan, será su próxima conquista. Es que la experiencia positiva que están teniendo en España, cuenta Tomassone, los anima a pensar incluso en otros destinos internacionales, pero con socios locales, por lo que no descartan el modelo de franquicias. «Es un modelo atractivo que consideramos para el exterior por la necesidad de conocer bien el mercado y las marcas», explican.

Por lo tanto, en Argentina seguirán creciendo con locales propios bajo la tutela de Tomassone y en España con Rey Petit, pero en otros países con franquiciados.

Ver cómo las marcas van escalando con CoShowroom, dicen los socios, es su principal motivación y «Para nosotros es muy satisfactorio, nuestro trabajo  ayuda a para que se organicen, para que vendan mejor, puedan tener más puntos de venta. Por eso nos la jugamos y vinimos a Madrid, abrimos en un shopping y próximamente anunciaremos novedades para el online. Cada pasito que damos es también la manera de hacer crecer a las marcas», concluye Rey Petit.

Zoo Logic incorpora un nuevo Gerente General 

Fuente: @zoologicarg  – Alejandro Russo, ingresa a la empresa para liderar los procesos de la compañía, renovar los desafíos y compromisos, y aportar para continuar siendo la empresa líder en desarrollo de sistemas de gestión en Argentina.

Su objetivo es potenciar la productividad y darle continuidad al modelo de alto valor agregado para el cliente.

La función principal de Alejandro será coordinar todas las áreas de la empresa con innovación estratégica y tecnológica a cada proyecto, sumando su expertise al cumplimiento de los objetivos planteados por la Dirección. Su orientación hacia las personas, su búsqueda permanente de la excelencia en los servicios brindados con foco en la tecnología, el trabajo en equipo y la mejora continua en cada proyecto lo convierten en un elemento fundamental en esta nueva etapa de Zoo Logic, luego de 30 años mejorando la gestión de sus clientes.

“Como Gerente General de Zoo Logic, Alejandro continuará impulsando el crecimiento de los productos de la empresa, potenciando el desarrollo de sus equipos de trabajo y consolidará las relaciones con los clientes y socios comerciales”, destacó Fernando Frenkel, CEO de Zoo Logic.

Russo es Ingeniero en Sistemas egresado de la Universidad Abierta Interamericana y cuenta con una Certificación en Negocios (University of Michigan –Stephen Ross School of Business). Entre los años 2004 y hasta el año 2019 se desempeñó en IBM en diferentes posiciones, liderando equipos tanto de Argentina como de EE. UU. e India.

Luego ocupó el rol de Director Regional de Operaciones & Argentina Country Leader, en la compañía ADP Argentina llevando adelante un equipo de más de 120 profesionales distribuidos en diversos países del cono sur, brindando servicios a más de 350 clientes y 30.000 empleados.

Acerca de Zoo Logic

Zoo Logic es líder en sistemas de gestión para puntos de venta y empresas en Argentina, brindando soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes. Con una dedicación inquebrantable al servicio al cliente y la búsqueda constante de la excelencia, Zoo Logic se ha convertido en un socio estratégico para todo el retail argentino. 

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