Reabrió en La Rioja una empresa textil cerrada en 2019 y el Gobierno amplió el financiamiento a PyMEs por $300 millones

Fuente: Argentina ~ El secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, mantuvieron ayer una agenda de trabajo en La Rioja donde junto al gobernador, Ricardo Quintela, participaron de la reinauguración de Confecciones Riojanas, una textil cerrada en 2019; y anunciaron la ampliación del financiamiento productivo para PyMEs provinciales, a través de una nueva línea de créditos para inversión con tasa subsidiada por un total de $300 millones. La Rioja también adhirió al programa “Te Sumo” que promueve la generación de empleo en pymes para jóvenes de entre 18 y 24 años.

“Argentina transita una recuperación de la inversión y lo vemos hoy con esta empresa que vuelve a producir, a trabajar después de haber cerrado sus puertas en el 2019. Y esto no es casualidad, sino producto de la decisión política de haber recuperado una política industrial. A pesar de la pandemia hoy la industria produce más que en el gobierno de Macri, y hoy las fábricas, también a diferencia del gobierno anterior, vuelven a levantar sus persianas para ponerse de pie. Estamos en el camino adecuado donde dejamos al costado la especulación financiera y tenemos el eje en la producción y el trabajo”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien participó del anuncio por videoconexión.

El gobernador Ricardo Quintela, por su parte, manifestó que “estamos teniendo un día importante para las y los riojanos. Hay una inversión realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas que nos permitió urbanizar el Parque Industrial para que quede bien no solo desde el punto de vista urbanístico sino también en lo que hace a la seguridad”. Aseguró que en el primer trimestre de 2022 espera que haya efectivos más de 1500 puestos de trabajo.

Asimismo, agradeció a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, con un apartado especial para el presidente de la Nación, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández “por la mirada federal de esta gestión”, tras lo cual resaltó que “estamos trabajando fuertemente entre diez gobernadores del Norte Grande para generar el achicamiento de asimetrías para que nuestras provincias tengan gente sea feliz, y para eso es importante el desarrollo de nuestras provincias”.

El gobernador junto a los secretarios nacionales Schale y Merediz recorrieron Confecciones Riojanas, una empresa que entró en crisis en 2018 y cerró sus puertas en febrero de 2019, que recibió recientemente un crédito de la Línea de Inversión Productiva (LIP Pymes) por $17 millones con tasa bonificada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). La textil, adquirida por Confelar S.A, reinició su actividad contratando 40 personas -prevé llegar a 60 en el corto plazo- en el marco del régimen de promoción de empleo para las industrias de calzado y confección firmado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y las provincias de Catamarca y La Rioja, que destinó $520 millones para potenciar estos sectores y generar 1000 nuevos puestos de trabajo.

“Tenemos una gestión focalizada en reconstruir la Argentina productiva y siento que lo estamos haciendo, porque hoy nuestras industrias están invirtiendo, produciendo más y generando empleo”, señaló Schale. Respecto a la reapertura de la textil indicó que “es la obsesión diaria de nuestro Presidente, poner a la industria de pié para que cada argentino y argentina recupere su trabajo, darle la oportunidad de recuperar su dignidad, desarrollarse y llevar adelante su vida familiar y sus sueños allí en el lugar donde nace”.

A su vez, los funcionarios nacionales y el gobernador Quintela anunciaron la ampliación del financiamiento productivo para PyMEs provinciales, a través de una nueva línea de inversión por un total de $300 millones. Las PyMEs podrán solicitar préstamos de entre $40 millones y hasta $100 millones, con tasa del 22% subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), en el Banco de La Rioja. También acordaron fortalecer el esquema de garantías de la provincia mediante la utilización del Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLAR).

Se acordó además que el gobierno provincial realizará la prefactibilidad de los créditos de la línea de inversiones estratégicas con el Banco de la Nación Argentina para proyectos de inversión de medianas y grandes empresas, con un tope de hasta $250 millones por crédito. Se trata de créditos a proyectos estratégicos que potencien las capacidades productivas de las empresas locales para generar un impacto regional en el desarrollo productivo con sustitución de importaciones, aumento de las exportaciones, y la generación de empleo.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, destacó que “la Argentina se está poniendo de pie con inversiones estratégicas que demuestran que cuando hay un Gobierno que apuesta de manera federal al desarrollo productivo, con una política industrial que defiende cada puesto de trabajo, a cada empresa y que garantiza el financiamiento necesario, nuestras empresas producen”.

“Las provincias argentinas no paran de demostrar la enorme potencialidad que tienen para seguir creando empleo, la enorme potencialidad que tienen para poner a nuestro país de pie. Estamos acompañando a cada provincia, a las universidades, a las agencias de desarrollo local, a las empresas, a las y los trabajadores, y a las juventudes para construir la Argentina que queremos”, resaltó Merediz.

Además, el gobernador Quintela y los intendentes de los departamentos de General Ocampo, General Belgrano, Vinchina y Castro Barros, firmaron la adhesión a “Te Sumo – Jóvenes en PyMEs”, un programa conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que incentiva la creación de empleo formal para jóvenes de 18 a 24 años con estudios secundarios finalizados, a través del apoyo económico del Estado a las micro, pequeñas y medianas empresas durante el primer año de la contratación.

También, el secretario Merediz firmó convenios en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER), para la entrega de aportes no reembolsables por un total de $11,5 millones para la creación de dos Centros Universitarios PyMEs en las Universidades Nacionales de La Rioja y Chilecito, y fortalecer un clúster para los sectores productivos estratégicos de la provincia junto a la Unión de Industrias Riojanas.

Participaron del acto el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán; el ministro de Industria, Empleo y Comercio de Catamarca, Lisandro Álvarez; la secretaria de Industria, PyMEs y comercio de La Rioja, Julieta Calderón; los intendentes de los departamentos de General Ocampo, Jorge Salomón, de General Belgrano, Carlos Romero, de Vinchina, Gustavo Arias, y de Castro Barros, Marcelo Del Moral; los rectores de las Universidades de La Rioja, Fabián Calderón y de Chilecito, Norberto Caminoa; el director del CEP, Daniel Schteingart; y representantes de la Unión de Industrias Riojanas.

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron las obras de pavimentación, iluminación y conectividad que se están ejecutando en el Parque Industrial La Rioja con el apoyo del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Este parque recibió $60 millones en aportes no reembolsables (ANR) y se suma a los 36 parques de 16 provincias a los que este programa asistió por más de $1.938 millones durante el último año.

La comitiva visitó también la fábrica de Vidrios Riojanos SAU, una empresa que con aportes de las provincias de La Rioja y Catamarca, más el apoyo del gobierno nacional, instalará dos líneas de producción con capacidad para 10 mil unidades diarias entre botellas y frascos, destinados al mercado interno. Además, observaron las obras de la nave textil de once mil metros cuadrados de la empresa ENOD, que generará 200 puestos de trabajo y aumentará en un 40% su capacidad productiva.

Por último, en el marco del programa Soluciona, reactivación de la Economía del Conocimiento, el secretario Schale entregó $14,2 millones en ANR a Viveros del Oeste Riojano SAPEM, por su proyecto “Desarrollo de la cadena de valor de Cannabis Medicinal”.

Recorrida de obras en el Parque industrial La Rioja
Secretario Merediz

Mar del Plata: qué políticas macro necesita su industria textil para despegar

Fuente: La Nación ~ Se fabrican y venden productos premium a primeras marcas de todo el país, pero el sector necesita que se modernice la legislación laboral e impositiva para poder crecer y competir en el exterior.

Muchos resumen la temporada de verano en Mar del Plata con la triple p: playa, pizza y peatonal, reza el refrán popular para graficar el tipo de visitantes que llegan a estas costas para pasar tiempo de descanso.

Pero Mar del Plata tiene una p adicional. La del pulóver o sweater. Es su capital nacional, como lo indica un cartel de pronunciadas proporciones colocado en la rotonda de acceso a la ciudad.

Mar del Plata es la capital nacional del pulóver

Esa distinción se respalda en una industria textil que muestra su variedad de productos y atributos en boutiques de calle Güemes y locales a lo largo de Juan B Justo, la avenida del pulóver, el paseo obligado de turistas los días nublados que los alejan de la playa y los acercan a prendas tejidas de calidad, originales e innovadores.

Según los últimos datos disponibles, Mar del Plata tiene unas 250 fábricas que ocupan a 3600 personas en forma directa y más de 10.000 indirectamente. Sin embargo la pandemia golpeó al sector por lo que la Cámara Textil de Mar del Plata está haciendo un nuevo relevamiento.

Mientras que Mar del Plata tiene una tasa de desocupación que es de las mas altas del país, un 9,4% en el primer trimestre, la industria textil es generadora de mano de obra en actividades como tintorerías y lavaderos de prendas de lana, hilanderías, ventas de repuestos, accesorios, máquinas de costura, de tejer, devanadores etc y emplea oficios como mecánicos de maquinaria textil, por ejemplo. Y tiene la capacidad de crecer y de emplear a más gente si el país acompaña.

El complejo exportador relacionado con la industria textil se ubicó en el puesto número 22 en el 2020 con solo US$325 millones en envíos al exterior y una participación porcentual del 0,6% del total de las exportaciones de la Argentina. Sin embargo, cuando se va al rubro Manufacturas de Origen Industrial, en el último informe del Indec relacionado con el Intercambio Comercial Argentino (ICA), sin el envío de materias primas al exterior los números son mucho más desfavorables. Durante el primer semestre de este año, se exportaron “textiles y confecciones” por US$55 millones, un 25% más que durante 2020 pero un número demasiado bajo.

Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara, afirma que la textil es una de las tres industrias mas importantes de la ciudad y de las 4 mas importantes de la provincia de Buenos Aires. “Mar del Plata le fabrica a las marcas mas importantes del país, pero los pedidos para el 2021 fueron menores a lo que se hace habitualmente”. dice. La industria ha exportado, aunque este es un momento difícil para el sector.

“Cuando las variables macro están alineadas, la producción se exporta a Europa y a América Latina. En materia de diseño hay empresarios pujantes que en medio de la crisis invierten y que tienen nuevas máquinas de última generación. Hay mano de obra calificada, con gente con décadas de antigüedad en las empresas que son muy valiosas porque en general las terminaciones se hacen de manera artesanal”, asegura.

Otro beneficio de este polo textil es que “es una usina de materia gris”, afirma Maisonnave. Cuenta con universidades y centros de capacitación que llevan al diseño a altos estándares internacionales.

El empresario afirma que se debe “trabajar: en la modernización de la legislación laboral”. Con esto se refiere a “todo el costo que va por alrededor de lo que cobra el asalariado. Un salario es x y el empresario paga x por dos. Hay que buscar un termino medio que le sirva a las dos partes”.

También desde la cámara sugieren que se hagan modificaciones al régimen tributario. “Necesitamos reglas claras a mediano y largo plazo porque un mercado no se gana de un día para el otro. Hay competencia de todo tipo, hasta de países con mano de obra esclava. Vivimos en un país de medidas cortoplacistas”. Otro problema recurrente es el de los juicios laborales y la necesidad de adaptar la legislación laboral a los tiempos que corren “Hoy afecta mucho el tema de las demandas, que a veces no tienen sustento”,

Por último destaca el enorme potencial exportador que tiene la ciudad costera por la calidad de los empresarios, de la mano de obra y de la tecnología. “Se puede entrar en cualquier mercado a nivel internacional en nichos de productos premium y tener el puerto en casa también ayuda, aunque también tiene que seguir creciendo”.

La postal que resume parte del atractivo turístico de Mar del Plata se va decolorando. Detrás de las luces de la vidriera hay otra realidad, más cruda. Hoy la industria ya no brilla como en sus años dorados. Se debate jaqueada por la caída de ventas, acorralada por el aluvión de prendas importadas a precios irrisorios de China, de talleres clandestinos en el conurbano y la pérdida de trabajadores calificados que eligen otra actividad para poder mantener a sus familias.

Es una industria que debió amoldarse a estos nuevos tiempos de pandemia y aceitar canales de comercialización de la mano de nuevas tecnologías, justo a lo que no estaban acostumbrados sus clientes tradicionales.

“A la tienda online le pusimos onda para poder vender en medio de la pandemia, porque nuestros principales clientes de Buenos Aires no podían llegar a Mar del Plata”, dice María de los Ángeles Liberati, un apellido reconocido en la industria local.

“El canal hoy factura bajo; nuestra clientela es grande y poco habituado a las redes sociales pero comprobamos algo que no imaginábamos… también tenemos demanda de un público más joven, que es el que interactúa por redes y les encanta lo que hacemos”, dice la empresaria, también con pasado como presidente de la Cámara de la Industria Textil de la ciudad.

El sector tiene sectores diferenciados. El primario es la producción de fibras naturales, algodón, lana, pelo, seda, etc. Junto con la materia prima sintética sirven para generar los materiales para el sector secundario que transforma esas fibras en hilados y estas en telas tejidas de punto, la característica de la industria textil marplatense, utilizando maquinaria y productos químicos.

“La utilización de los elementos en el sector primario y secundario generan el terciario y son usados en varios subsectores que superan ampliamente la magnitud de la indumentaria”, explica Guillermo Fasano, empresario sectorial y también con pasado en la dirigencia de la Cámara. Por caso hay todo un polo de desarrollo vinculado a las redes para la industria pesquera.

Historia de los tejidos

Pero volvamos al sweater. La ciudad se hizo muy fuerte y pionera en su fabricación en los años 60 y 70, pero ya venía desde los año 50 forjándose una identidad en el ámbito textil de la mano de inmigrantes italianos que trajeron el saber europeo.

“El pulóver tiene una actividad más abarcativa que la de una prenda cualquiera ya que comprende etapas secundarias, como hilados y tejido de punto de la tela, con las terciarias, como confección, tintura, tintorería y hasta el diseño mismo”, señala Fasano.

La industria se ha achicado a la mitad desde su último pico de crecimiento a principios del nuevo siglo. Hoy sobreviven un puñado de empresas grandes entre las que se destacan Mauro Sergio, Tejidos Raquel, Raffaelli Giardino, Genoa, Buffagni, Flandria, y se dispersan talleres más chicos con marca propia, como el caso de Liberati.

Hoy todos pensamos en sobrevivir”, confiesa la empresaria. “Es muy difícil porque toda la industria textil está lastimada por el trabajo en negro, donde fabrican prendas por precios impensados. Acá tenemos todo en blanco y esos costos se trasladan al precio de la prenda. Le vamos sacando márgenes para tratar de ser competitivos y podemos sobrevivir, pero perder un año, como pasó el año pasado no puede volver a suceder”.

Fasano fabrica indumentaria para bebés y niños con la marca “Inés Mayer”. En el 2011 producía 70 mil prendas. El año pasado fueron menos de la mitad. Para ponderar el impacto en el empleo que supone el ocaso de la industria, el empresario enumera todos los actores que intervienen en el proceso.

“Por cada máquina de tejer hacen falta otros procesos de remallado, que es el armado de los paños, los cortadores y overlockistas, además de la parte de tintorería donde se lava, tiñe y plancha. Están los revisadores, terminadores y empaquetado”. No son solo puestos de tejedores que se perdieron sino de todas las tareas en torno a esa prenda.

La textil es una industria que camina con el calendario invertido. En pleno invierno, cuando en las vidrieras de los locales en Juan B. Justo se muestra la colección de invierno, dominada por una paleta de grises, camel, maíz, verde oliva y el infaltable negro, en los talleres ya se confecciona la de verano.

“Cada diseñador lo ha combinado de diferentes formas para darle una impronta personal a sus colecciones. En algunos casos con colores shocking como el fucsia o verde benetton”, explica Liberati.

La fábrica arrancó en 1958 en el mismo lugar que funciona ahora. Güemes no era tal y mucho menos se imaginaba la transformación en un paseo exclusivo de Mar del Plata como sucedió con los años.

“Somos una empresa familiar, que comenzó mi suegro. Luego vinimos nosotros y ahora mis hijos. Cada vez asumimos mas tareas, desde el diseño y la producción entre otros. Siempre en una empresa familiar toca hacer de todo, pero una cosa es dirigir y otra poner el cuerpo, trabajando a la par de los empleados.

La industria textil ligada a la indumentaria se ha tecnificado con máquinas japonesas y alemanas. El contexto no incentiva para la importación de hilados italianos porque los saca del mercado hilados que cuestan entre 17 y 20 euros el kilo, pero disponen de materias primas nacionales para mantener la calidad de su producción.

Este tiempo de crisis quedó signada por la reducción de personal, caída de actividad que llevó al uso de capacidad instalada al 30%, agravada por la presión impositiva, aumento de costos en los servicios, baja de la demanda y altos intereses. “Estos últimos años dejaron en terapia a muchas empresas”, dice Fasano.

A pesar de este panorama sombrío, Liberati tiene una mirada optimista que sin dudas resume también el sentir de sus compañeros de Cámara. El de seguir apostando al trabajo, al diseño propio y a la calidad de las prendas de punto. La industria textil sufre en medio de un fuerte temporal pero se aferran al trabajo como si fuera un salvavidas. “Es difícil pensar en positivo hoy, pero todos queremos apostar a lo que sabemos hacer, que es tejer”, concluyó la empresaria.

La curva de producción y empleos en la industria textil ligado a la indumentaria en Mar del Plata parece un tobogán. Ese descenso parte de una cima de 30 mil personas ocupadas en la fabricación de sweaters en la década del 70, según estudios elaborados por la propia Cámara Textil.

Entre 1980 y 1995 irrumpen las camperas y el sector indumentaria gana terreno pero aparece la máquina de tejer programable y la competencia de AMBA y esa nómina sufre una reducción para ubicarse entre los 20 mil y 25 mil trabajadores.

El siguiente mojón alcanza hasta el 2002. La Argentina firma en 1994 el acuerdo de Montevideo en la OMC sin reservas para cuotas nacionales de indumentaria y se produce la importación indiscriminada de prendas. De 1 5 millones de prendas anuales en 1991-1995, ingresan 6 millones en 2001-2002. Para tener dimensión de lo que implicó esa cifra, la Argentina producía menos de 15 millones de prendas.

“Fue la tormenta perfecta”, resume Fasano. La industria local perdió mercado por competencia del AMBA y la lluvia de prendas importadas lo que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo.”Cuando me hice cargo de la Cámara como Secretario en 2004 se hablaba solo de 10.000 personas entre sweater e indumentaria”, acota Fasano.

Entre el 2003 y el 2011 la decisión política de trabar las importaciones, sumado al recupero de la economía y el consumo, reactivaron el sector en Mar del Plata pero todo lo que se creció se hizo primero con la recuperación de la capacidad instalada y muy poco por nuevas inversiones. Ahí el sector recuperó terreno y la nómina de personal subió a 15 mil trabajadores.

Lo que vino entre 2012 al 2019 fue el reingreso a una curva descendente que se estabilizó, por encuestas privadas entre las empresas adheridas a la cámara, en una reducción del 30% en ese período.

Desde el inicio de la pandemia los puestos de trabajo en la industria cayeron otro 30% más. La caída real, no medida mes a mes, sino año 2020 contra 2019 y 2021 proyectado contra 2019 fue otro 30 % más.

“Por eso se puede estimar que desde el quinquenio 2005/2010 a la fecha la industria textil de Mar del Plata ha quedado reducida a la mitad. Cifra que condice con la cantidad emprendimientos y empresas grandes cerradas en la última década”, cierra.

Sweaters y tejidos para el frío: tendencias, colores y detalles de autor para el alto invierno

Fuente: Infobae ~ La temporada de invierno aporta al guardarropas prendas que resguardan al cuerpo de las bajas temperaturas. Los tipos de indumentarias que los diseñadores muestran para sus colecciones de otoño-invierno son tejidos, sweaters, ponchos, ruanas, y siempre de la mejor calidad para evitar tener frío.

Ya con la estación del invierno avanzada, pero sin el cese de las temperaturas bajas, tres diseñadores comparten con Infobae tendencias, diseños y colores para lucir y estar a la moda en estos días.

La propuesta para este invierno de Maureene Dinar es “Dreams 2” inspirada en la femineidad y la selección de texturas que abriguen y aporten sensaciones delicadas y cálidas, ya que “nuestras pieles necesitan caricias suaves y tiernas para hacernos sentir confortables en todo momento”.La propuesta del alto invierno de Maureene Dinar

El color estrella de esta temporada es el blanco, que impregna todo: color, pureza, esperanza. La falta del color que se necesita para alegrar días grises hizo explotar la paleta que creó esta colección de sweaters sin perder el humor y la estética que caracterizan a Maureene. Aunque su pasión es el negro, los colores le divierten. “La eclosión, la energía y la combinación de colores son esenciales”, dice la diseñadora.Conjuntos comfy para pasar el invierno Conjuntos comfy para pasar el invierno

Al ser un tono poderoso, el blanco es símbolo de elegancia absoluta, al igual que su opuesto el negro, dos colores en este año de mucha revolución mundial. El blanco acompaña con luz a la nueva mujer. “Hoy somos todos; no hay Oriente ni Occidente sino una silueta nueva donde convergen todas las naciones del mundo”, sostiene Maureene.Mangas abullonadas y capucha, sweaters con estilo Mangas abullonadas y capucha, sweaters con estilo

Por su parte, María Abdala Zolezzi, diseñadora de moda autodidacta y fundadora de MAYDI, encontró que los viajes también fueron fundamentales al momento de crear cada colección. Revolviendo en viejos baúles durante una visita reciente a su Goya natal, encontró tesoros: sweaters tejidos de su niñez, vestidos, gorros que la decidieron a rendirles homenaje recreándolos con su inconfundible impronta de modernidad clásica y confort, y así nació “El Remanso”, la nueva temporada de invierno que tiene prendas tanto femeninas como masculinas.Sweaters tejidos con mangas abullonadas, una de las propuestas para este invierno 2021Sweaters tejidos con mangas abullonadas, una de las propuestas para este invierno 2021

La conexión con diferentes objetos, con momentos vividos, la deslumbrante naturaleza y sus colores, los animales y la profusión de materiales con su diversidad de texturas la llevaron a crear piezas como cardigans, vestidos, chalecos y sweaters abrigados con torzadas y volumen que sobresalen y caracterizan todas las piezas de esta colección.

También abundan tramas con punto aran o punto ocho recordando y anhelando viejos tiempos de la adolescencia y la niñez. El crop sweater, presente en cada colección, tiene nueva versión con mangas bouffantes o los chales y ruanas tejidos en telares manuales de diferentes patrones y texturas que cubren en forma de manteau.

La propuesta masculina es una serie de chalecos estilo vest de collège y el infaltable cardigan oversize que también puede ser unisex. El turtleneck es la vedette en punto torsada y textura uniforme. Los chalecos en todas sus variantes: V oversize con trenzas en punto ocho, también el chunky crop vest al crop vest style en damero de punto. Para ellos también accesorios esenciales para completar los equipos: mitones, polainas, manguitas, la boina tejida con la técnica de crochet amígurumi y el clásico pasamontañas cubriendo la cara casi totalmente.Los cardigan son una prenda que no falta nunca en el guardarropa de invierno Los cardigan son una prenda que no falta nunca en el guardarropa de invierno

El color ecru (crudo), predomina en toda la colección porque su pureza resalta el trabajo de cada pieza hecha con dedicación y amor por las manos de artesanas y artesanos tan fieles. Los momentos de descanso en el Remanso, la luna llena, los cielos oscuros repletos de estrellas brillantes y titilantes dieron paso a piezas en color azul de noche profunda y los tonos camel y marrones rojizos 100% naturales, vibran en las fibras de llama de la Puna argentina.El color crudo es uno de los que predominan en la paleta del invierno 2021, tanto para la colección masculina como femeninaEl color crudo es uno de los que predominan en la paleta del invierno 2021, tanto para la colección masculina como femenina

Por su parte, Maia Laprida, es una joven diseñadora que cursa el último año de la carrera de Diseño de Indumentaria en la FADU, Universidad de Buenos Aires y presentó su colección de invierno a mediados de julio.

Maia trabaja sus piezas en forma escultórica, directamente sobre el maniquí, sin moldería convencional, uniendo y moldeando cada una de sus partes, y, dejándose llevar, intuitivamente, a medida que va descubriendo la forma desde el cuerpo. Una vez que alcanza la forma deseada, comienza un proceso artesanal, en el que desarma la pieza, y utiliza cada una de sus partes como moldería, para poder cortar y armar otras similares a la forma creada. Cada pieza es única o muy limitada. Dedica mucho tiempo a este proceso, de manera que genere el menor residuo posible.Cada pieza es única o muy limitada. Dedica mucho tiempo a este proceso, de manera que genere el menor residuo posibleCada pieza es única o muy limitada. Dedica mucho tiempo a este proceso, de manera que genere el menor residuo posible

Trabaja con telas pesadas, de fibras 100% naturales, como el lino, el algodón, la lana y el ramio, que suelen usarse para tapicería. El peso de estos textiles, le proporcionan el soporte necesario para construir sus piezas, y crear, a partir de volúmenes geométricos.

Para comenzar a pensar una colección, elijo un textil predominante, el cual va a sostener esta colección. Y para definir la paleta, empiezo por los tintes que me atraen en este textil, y luego, por la combinación de colores que pueda imaginar en mis conjuntos. A partir de esto, empiezo a elegir los géneros que me gusten para cada piel, todos de fibras 100% naturales, utilizando los mismos colores pero en distintas tonalidades”, comentó Maia a Infobae.Camperas, tapados, ruanas, todas prendas realizadas una por una por Maia LapridaCamperas, tapados, ruanas, todas prendas realizadas una por una por Maia Laprida

Y agregó sobre sus prendas: “Cuando empiezo el proceso para crear una pieza, no tengo una idea clara de lo que voy a hacer, me acerco al maniquí con alguna tela y me pongo a armar, intuitivamente. A lo sumo, antes de empezar, pienso si lo que voy a hacer es una primera, segunda o tercera piel, como son los abrigos”.Maia en pleno proceso de creación con uno de sus abrigos Maia en pleno proceso de creación con uno de sus abrigos

Confiesa que no podría decir cuánto tiempo le lleva trabajar cada pieza, porque a medida que va armando la prenda, a veces sale enseguida, y otras le lleva tiempo. “Una vez que están cortadas, el armado de cada pieza, es bastante rápido; pero el corte y el armado de cada una, me lleva mucho tiempo”, finaliza la diseñadora.

Marca rosarina le ganó a Adidas y Armani; es semifinalista en Tokio y ahora va por Lacoste

Fuente: ON24 ~ Los Juegos Olímpicos que se están llevando adelante en Tokio no pasarán desapercibidos para Sonder, la marca de indumentaria rosarina que oficia como sponsor técnico de la selección masculina de vóley argentina. Es que ayer el combinado dirigido por Marcelo Méndez logró un triunfo histórico ante Italia en cuartos de final (3-2) y selló su pase a semis, donde enfrentará a Francia este jueves. Antes, había dejado en el camino a Estados Unidos por un contundente 3 a 0.

Así, este martes, la repercusión fue tal para la marca local que en las redes sociales el comentario que sobresalía era “Sonder le ganó a Armani”. Sucede que Armani es la marca que viste a los técnicos de la selección italiana de vóley, por lo que siguiendo con la “rivalidad” de marcas, antes Sonder había derrotado a Adidas, que viste a toda la delegación de Estados Unidos. “Así que ahora tenemos que ir por Lacoste, ja”, afirmó, emocionada, la CEO de Sonder, Silvana Dal Lago, en diálogo con ON24. “Cuando le ganás a la potencia es como que el sabor es triple”, expresó.

La emprendedora y empresaria rosarina explicó que “nosotros somos sponsor técnico de la indumentaria de la selección de vóley porque en los Juegos Olímpicos no puede haber sponsors. Somos manufactureros”. En tanto, Signia es la marca que viste a toda la delegación desde hace años. Dal Lago indicó que “nos gustaría” en algún momento poder fabricar para toda la comitiva olímpica de Argentina, pero aclaró: “Es una cantidad muy grande y tampoco sabemos si hay licitación o cómo es el tema”.

Más allá del partido aparte de las marcas, lo cierto es que la buena performance que está teniendo el combinado masculino de vóley en Japón disparó las repercusiones por Sonder tanto a nivel nacional, con proveedores, clientes y empresarios argentinos, como también internacional. “La gente se enganchó mucho y recomienda la camiseta. Fue tremendo lo que pasó. Nosotros no es que estamos en búsqueda del resultado, pero es impresionante cómo el resultado hace que la gente preste atención. Creemos que esto a la marca le va a hacer muy bien”, sostuvo Dal Lago, quien dijo tenerle “mucha fe y confianza” a la selección.

“Esto también hace que te conozcan internacionalmente, porque la gente empieza a observar más allá de las marcas que ve con naturalidad”, consideró Dal Lago y explicó: “A muchos les llaman la atención los diseños de la selección argentina. Inclusive, una red de transmisión de México hablaba de cómo se destacaban los diseños de Argentina. Y nosotros tratamos de hacer eso, de que no solo miren la marca, sino el diseño para que eso los lleve a mirar la marca, que en los Juegos Olímpicos puede aparecer solo en el pecho”. Y, en ese sentido, agregó: “Todas las estampas en las combinaciones de nuestras remeras son con laurales, lo que es muy simbólico”.

Consultada sobre si esperan ahora una sobreproducción de prendas, el CEO de Sonder aseveró: “No es que estamos preparándonos para una avalancha, se da todo muy de sorpresa, incluso con reventa de camisetas vía online. Cosas muy locas. Pero nosotros no somos de los que pretenden duplicar la producción de un día para el otro. Sonder hace todos sus productos, por lo cual no puede crecer de un momento a otro. De todas maneras, ahora estamos reforzando las remeras porque hay que tenerlas para fortalecer la presencia de la marca. Porque así como se busca la remera del fútbol, que hoy se busque la del vóley no es poca cosa. Es importante”, finalizó.

Coto lanza toda su línea de Indumentaria en su sitio de e-commerce

Fuente: Perfil ~ La cadena de supermercados ofrece, en su tienda online, una amplia variedad de productos de vestir, incluidas prendas para adolescentes y bebes. También, se puede encontrar accesorios, marroquinería y calzado.

Bajo el lema “Encontrá tu propio estilo en un sólo click”, COTO lanza toda su línea de Indumentaria en su sitio de e-commerce: www.cotodigital.com.ar

Comodidad, versatilidad y precio accesible son claves al momento de elegir esas prendas que no pueden faltar en el vestidor de una persona. Por eso ahora, en Coto Digital se puede comprar de manera fácil y rápida las prendas esenciales y funcionales para el día a día que permiten ampliar el guardarropa. Con opciones para toda la familia, el e-commerce de COTO tiene una amplia variedad de productos que incluye desde camperas, buzos y camisas hasta ropa deportiva, acompañándote así en distintos momentos del día.

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Teddy Karagozian: “El 54% de una prenda es impuesto”

Fuente: Nueva Rioja ~ Luego de que el presidente Alberto Fernández apuntara contra los empresarios textiles por los aumentos de precio, Teddy Karagozian, indicó que “el 54% del precio final de una prenda textil es impuesto”.

“De $10 mil que una persona paga por una prenda, $5.400 son impuestos. Solamente $800 corresponde a la parte industrial”, ejemplificó.

En este sentido, dijo que la industria está haciendo una propuesta para poder bajar el precio. Se trata de la “mochila argentina”, que consiste en “aumentar el empleo privado para bajar el gasto público”.

Además, consideró que “el Gobierno tiene un trabajo muy complicado producto de un empobrecimiento creciente de la Argentina”. Según opinó, la pobreza es reflejo de “un mayor aumento del gasto público, que en 20 años pasó de 20% a 45%”.

“Lo que la sociedad tiene que pedir es bajen que los impuestos al consumidor”, expresó y concluyó: “El problema hoy es el alto costo del Estado”.

En locales del centro de la ciudad, un jean cuesta $2.500, mientras que un buzo o sweater ronda los $1.500. En tanto, una campera inflable está en $3.000 y el calzado va desde $2.000 hasta $3.500, dependiendo de qué tipo se elija.

Por otra parte, en los shoppings, un jean se ubica en $6.000 y abrigos como buzos o camperas van desde los $8.000 hasta los $12.000. Las botas y las zapatillas pueden encontrarse a un precio de entre $7.000 y $10.000

Ley de talles: Paula Español y el titular del INTI lanzaron el Estudio antropométrico en la provincia de Buenos Aires

Fuente: Prensa INTI ~ La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ruben Geneyro, encabezaron el acto de inauguración oficial en la provincia de Buenos Aires del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr), el primer relevamiento federal de medidas corporales que dará sustento a la Ley de Talles.

“Lanzar esta nueva etapa del estudio antropométrico es un paso muy importante para tener esta Ley de Talles de acuerdo al cuerpo de las y los argentinos. Cuando abrimos la inscripción vimos el nivel de demanda real que había, y eso lo que muestra que estamos trabajando en sumar derechos: la indumentaria no debe ser un elemento de discriminación, sino un de inclusión”, indicó Geneyro y resaltó: “Explicar al INTI es muy difícil porque le damos más de 5000 servicios a la industria, pero mostrar al INTI cerca de las necesidades de la gente, que la tecnología ayuda a sumar derechos, me parece que es un gran punto de encuentro para describirlo”.

Español, por su parte, destacó que “esta ley, su reglamentación y su fiscalización futura tienen que ver con necesidades de cambios sociales, políticos y económicos que tenemos que implementar y que se hacen con todas y todos. Es imposible pensar una transformación de la magnitud que estamos buscando sin la participación de la sociedad civil, de los académicos, el sector privado, pero también encabezado por un Estado presente, con la voluntad de transformar, de escuchar las diferentes voces que se expresan y reclaman, y de ampliar derechos”.

“Desde la Secretaría de Comercio Interior y desde el Estado buscamos dar herramientas a todos y todas cuando vamos a hacer compras. Es fundamental que el Estado garantice derechos, los regule y reglamente para que la información que se brinda sea clara, precisa y verdadera”, agregó.

El estudio, que se realizará hasta el 17 de agosto en La Plata y luego continuará en Pilar, consta de un escaneo 3D para obtener referencia del tamaño de los cuerpos en la Argentina. El objetivo es establecer una uniformidad de talles para que las consumidoras y consumidores puedan tener una referencia siempre que adquieran indumentaria.

Del acto oficial también participaron la subsecretaria de Políticas de género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Lucía Portos; los funcionarios bonaerenses Guillermo Rabinovich, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, y Luciano Blanco, director provincial de Defensa de las y los consumidores.

Además, estuvo presente el empresario textil Marco Meloni, las referentes del activismo gordx Mercedes Estruch, Lux Moreno, Laura Contrera, Manuela Schuppisser y Agustina Cabaleiro, y la candidata a diputada nacional e impulsora de la Ley de Talles, Marcela Passo.

“En esta dinámica que se encontró, con esta inversión enorme que ha hecho el Estado nacional para poder tener esta cámara, además de garantizar que vamos a tener una tabla de talles autóctona que represente a los cuerpos de las y los argentinos, garantizamos el derecho a la confidencialidad, a no ser revictimizades, a no pasar un mal momento con la privacidad. Nos parece central agradecer a un Estado que piensa en las personas desde ese lugar”, afirmó Portos, y agregó: “Este es un paso absolutamente descolonizador, y ahí es cuando hay que reivindicarlo políticamente”.

Referentes de la industria textil y de indumentaria, activismo por el respeto a la diversidad de los cuerpos y el acceso a una oferta inclusiva de prendas destacaron la importancia de este relevamiento e instaron a la población a participar.

Sami Alonso, coordinadora de Any Body Argentina, dijo: “Para nosotros, la Ley de Talles fue un recorrido histórico y empezamos por entender cuál era la problemática acá en nuestro país, y para eso hicimos un instrumento empírico, que fue nuestra encuesta nacional de talles, que expuso que siete de cada diez personas tienen problemas para encontrar talle”.

Por su parte, Mercedes Estruch, activista de Any Body, puntualizó: “Estoy muy agradecida por el compromiso que está teniendo el Estado nacional con esta causa. La ley de talles es una ventana para visibilizar problemáticas mucho más profundas. Creo que va en ese camino, el de entender que hay muchos derechos siendo vulnerados por no tener los cuerpos de los estándares de belleza nos impone”.

“Me encantaría que vestir sea realmente un derecho”, dijo Anabella, creadora de la marca Montmartre, expresión de deseo compartida por distintos emprendedores y emprendedoras del rubro de la indumentaria, que realizan prendas con el objetivo de incluir a través de sus diseños.

“Es súper importante que la gente se acerque, primero, para terminar con el talle único que es absolutamente discriminatorio y, segundo, para poder contar con la información de antemano y finalmente poder decir ‘éste es mi talle’”, valoró Roberta, emprendedora de la marca Odette Underwear..

El estudio 
El tramo final del muestreo, que desde el 27 de julio releva alrededor de 25 cuerpos por día, se realiza con previa inscripción online y establece una serie de protocolos sanitarios para prevenir el contagio del COVID-19 durante el proceso.

El escáner 3D genera una imagen virtual del cuerpo completo en un lapso de entre 10 y 15 segundos. Para lograrlo, esta tecnología única en el país cuenta con 16 cámaras infrarrojas que pueden realizar hasta 400 mediciones con un solo escaneo.

Para confeccionar una nueva tabla de talles, las principales mediciones que se utilizarán tienen que ver con largo de brazos y piernas, distancia entre hombros, busto, cuello, cadera y cintura, entre otras. Al finalizar el estudio, cada participante se llevará un registro completo de sus medidas, registradas a través de un rápido escaneo tridimensional del cuerpo.

Hasta el momento, se relevó aproximadamente un 60% de la muestra nacional, con mediciones tomadas en diferentes puntos del territorio para arrojar resultados representativos de los estratos de la población definidos por género, grupo etario y región del país.

Para completar el 40% restante se medirán alrededor de 6.500 cuerpos en regiones. Los sitios en los que se emplazará el escáner serán publicados conforme avance el relevamiento. Quienes deseen participar del estudio, pueden acceder a las bases y condiciones, inscribirse o inscribir a terceros a través de la web de INTI o directamente desde la app Mi Argentina.

Precio de la ropa: la respuesta de empresarios textiles al ‘reto’ de Alberto

Fuente: Cronista ~  “Espero que los textiles, que aumentaron sus precios fuertemente, no aprovechen esta posibilidad de cuotas para volver a aumentar”, sostuvo hoy el presidente Alberto Fernández en el acto de lanzamiento de la ampliación del programa Ahora 12.

Prendas de vestir y el calzado es uno de los rubros con mayor incidencia desde que comenzó el año en el nivel general de precios. De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el aumento entre junio de 2020 y junio de 2021 fue del 65% contra un IPC interanual de 50,2%.

“Con una inflación tan grande como la que hay en Argentina hoy la gente no compra productos, sino que vende pesos. La gente se saca la plata de encima y compra cuotas”, sostuvo Horacio Ernesto Del Burgo, presidente de la Cámara Argentina de Innovación Textil y Afines (CAITA).

Y agregó: “Pasa mucho que dejan de mirar el precio final del producto, los consumidores caminantes se concentran en el precio de la cuota por mes y ahí sí puede haber un problema y que empresarios se aprovechen”. 

De todos modos, sumó que hay que tener en cuenta en el análisis que una parte del beneficio depende del comerciante. 

“La reaparición del Ahora 12 para el sector es muy importante. Es una muy buena noticia porque el sector está hace muchos años en una situación crítica y que la pandemia la agudizó”, sostuvo Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) en diálogo con El Cronista.

También, advirtió con respecto a la preocupación de los precios: “la Cámara considera es un tema que hay que analizarlos profundamente y los empresarios de todos los sectores tienen que tener la responsabilidad de tratar de empezar a disminuir la curva inflacionaria”.

Pese a que Fernández se refirió a “los textiles”, el sector que confecciona telas es distinto al de negocios de ropa. “El precio del hilado e inclusive de la confección es menos del 50% del precio del producto”, aclaró el empresario Teddy Karagozian.

A pesar de la fuerte caída de la demanda que se ubica cerca del 30%, la preocupación de Fernández se explica porque el aumento de precios supera en más de 14 puntos porcentuales al promedio de la variación interanual del índice de precios.

Las justificaciones del sector es el aumento de precios de los insumos como la lycra o el algodón, de los costos de logística y “el costo de la burocracia argentina en todos los niveles. Hoy para resolver algo tardás tres días cuando en un país normal tardás uno”, explicó Del Burgo.

La mochila argentina:

Otro capítulo, es el de los impuestos. Según Karagozian el 54% del precio de un producto del rubro son impuestos. Es decir, si se pagan $10.000 unos $5.400 son directamente tributos al Estado. 

“Estamos en conversaciones con el Gobierno, pero son temas de muy largo plazo”, confirmó el empresario creador del término “la mochila Argentina”. 

“Cuando vos comprás un vestido, no solamente comprás el vestido, sino que comprás un empleado púbico que viene con el vestido. Porque hay más empleo en el Estado que en el sector privado”, precisó. 

Ahora 30 para indumentaria y calzado

Fuente: La Nación ~ La economía argentina entró en modo electoral. Con la intención de cazar votos en medio de la crisis, el presidente Alberto Fernández, sus ministros y los candidatos oficialistas relanzaron ayer un programa para financiar electrodomésticos, electrónica, materiales para la construcción, ropa, y otra gama de productos en hasta 30 cuotas.

La presencia del Presidente, que participó del acto por Zoom porque cumple una cuarentena tras su viaje a Perú, fue simbólico del papel que jugará el intento oficial de reactivar el consumo privado tras las promesas electorales en 2015 de volver a “llenar las heladeras”, luego de tres años de licuación salarial, y después del derrumbe de la economía que sobrevino a la pandemia y las cuarentenas oficiales durante 2020.

El plan del Gobierno es más amplio que el refuerzo y la extensión del Ahora 12 que se conoció ayer. Incluye simultáneamente un ritmo de depreciación del peso de 1% mensual (con una inflación corriendo a 3%); tarifas con actualizaciones mínimas; acuerdos de precios (Súper Cerca y ampliación de Precios Cuidados), otros congelamientos temporales en elecciones (electrónica y electrodomésticos y el precio de la nafta freezado hasta fin de año); devolución de impuestos a la clase media (Ganancias y monotributo); bonos a jubilados y una reapertura de las paritarias por arriba del 40% (la meta oficial de inflación fue de 29%). Además, se adelantó la suba de 35% del salario mínimo, vital y móvil, y se ampliaron programas sociales.

En definitiva, la apuesta es que la inflación vaya convergiendo a un 2%, como afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a LA NACION el fin de semana (actualmente se mantiene en 3%) y que los ingresos empiecen a ganar volúmen. “Hay que decir que los niveles de inflación de principio de año, que fueron tan elevados, son como un cocodrilo que te come los talones. En la medida en que tengamos índices más bajos, debería ir viéndose también una recuperación”, graficó ayer la viceministra de Gabinete, Cecilia Todesca. Hoy, el Presidente se congratuló del intento oficial para mejorar los ingresos de los trabajadores, pero volvió a despegar sus políticas –como la enorme emisión monetaria de $2,1 billones el año pasado para tapar el bache fiscal más amplio de la historia– de la inflación. Culpó, en cambio, a los empresarios por los precios.

“Estamos lanzando un plan que fue muy exitoso cuando lo lanzó [la expresidenta] Cristina Fernández de Kirchner, con la idea que nunca claudicamos, que es la de pensar que la Argentina se recupera, si produce, si genera trabajo y puede aumentar su consumo interno”, dijo el presidente en la empresa Visuar, en el Parque Industrial de Cañuelas. Allí estuvieron Guzmán, Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, entre otros.

El programa, que en la actualidad hace posible la financiación con tarjetas de crédito bancarias en 3, 6, 12 y 18 cuotas, sumará desde ahora la alternativa de hacerlo en 24 y 30 meses. La totalidad de productos y servicios se podrán adquirir de manera online y en los comercios adheridos de todo el país, los siete días de la semana. El plan oficial se extenderá hasta el 31 de enero de 2022.

En hasta 30 cuotas se podrán adquirir los siguientes ocho tipos de electrodomésticos de línea blanca de producción nacional: aires acondicionados; climatizadores de aire y/o ventilación; lavavajillas; lavarropas y secarropas; cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas; termotanques y calefones; y heladeras, congeladores y freezers. Se agregan 24 cuotas en materiales y herramientas para la construcción, muebles para el hogar, bicicletas, colchones, neumáticos, accesorios y repuestos, computadoras, notebooks y tabletas, televisores, monitores y pequeños electrodomésticos. También vuelven las 12 cuotas para indumentaria y calzado, que en marzo pasado se habían reducido a seis. Por otro lado, se suman 3, 6 y 24 cuotas para bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y piezas.

Según la consultora LCG, el nivel de actividad económico todavía está 4% por debajo en comparación con febrero de 2020, previo a la pandemia, y similar a lo que era en 2011. La inflación es todavía una preocupación. En junio, el dato interanual superó el 50%. Los analistas privados estiman que julio estuvo cerca de 3%, tras el pico de 4,8% en marzo.

Según Equilibra, el “push electoral” será vía el consumo privado. Según sus números se invertirán $424.510 millones para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos. Muchos de esos pesos, claro, vendrán de una mayor emisión, para muchos más inflación futura.

Alberto Fernández, enojado por los precios de la ropa

Fuente: La Nación ~ La culpa de la inflación es de los empresarios; más en elecciones. Como un leitmotiv para evitar responsabilizar a su gobierno por un “problema macroeconómico” –según define a la suba generalizada de precios su propio ministro de Economía– que afecta a los consumidores mes a mes, el presidente Alberto Fernández pidió a los hombres y mujeres de negocios que no aprovechen los planes oficiales de impulso al consumo para subir los precios.

Ayer, durante el anuncio de la ampliación del programa Ahora 12, hizo particularmente una dura advertencia a los fabricantes de indumentaria para que no incrementen los valores.

“Espero que los textiles, que aumentaron sus precios fuertemente, no aprovechen esto para seguir aumentando los precios, y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos accedan a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios”, expresó el Presidente en el acto que tuvo lugar en Visuar y que encabezó de forma virtual.

Las prendas de vestir y el calzado subieron, según datos del Indec, un 65% en un año. Se trata del capítulo que más aumento tuvo en el índice de precios en doce meses. Lo irónico es que Ariel Schale, secretario de Industria actual, es un referente del sector textil y es el execonomista jefe de Protejer, entidad que agrupa a los empresarios del rubro.

“Estamos haciendo algo significativo en favor de la economía argentina. Estamos lanzando un plan muy exitoso en los años de Cristina [Kirchner], pero que ahora estamos extendiendo”, dijo el Presidente, y explicó: “La Argentina se recupera si produce, si genera trabajo y si el trabajo tiene la posibilidad de mejorar el consumo, es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha”.

En la presentación estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y la candidata a diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz.

Pese a la definición de Guzmán sobre las causas de la inflación, el Presidente ha cuestionado generalmente a los empresarios por las subas de precios en el pasado.