Categoría: Moda

Los secretos del estilo Bridgerton: cuando la moda se vuelve protagonista

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Fuente: Clarín – Tonos pasteles, neutros y suaves, vestidos simples de telas finas, paisajes campestres y una estética modesta que tiende siempre a lo natural. La propuesta de una serie de romance situada en Londres, durante el período de la Regencia a principios del 1800, provoca expectativas dignas de una adaptación de Jane Austen, como Orgullo y Prejuicio, tal vez una de las películas más representativas de ese período.

Bridgerton, sin embargo, es todo lo opuesto. Se diferencia de otras series de época por su diversidad cultural, su sensualidad y erotismo y, en especial, su estética extravagante y particular. Desde las mansiones altamente ornamentadas en las que transcurren la mayoría de sus escenas, hasta los vestidos y trajes ultra detallados que llevan sus protagonistas, cada momento está específicamente planeado para crear la fantasía que la caracteriza y que atrapa a cada vez más espectadores.

Desde su estreno en 2020 se convirtió en una de las series originales de Netflix más vistas de la plataforma de streaming, con más de 2.500 millones de horas reproducidas entre sus tres temporadas a nivel global.

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, sigue la historia de la familia Bridgerton, miembros de la alta sociedad, durante las “temporadas sociales” en las cuales sus hijas son presentadas ante el mercado matrimonial.

Sucede en una versión alternativa de Londres del 1800, en la cual el Rey Jorge III otorgó títulos nobiliarios a ciudadanos afrodescendientes debido al origen étnico de su esposa, la Reina Carlota.En equipo. El departamento de vestuario liderado por John Glaser y Dougie Hawkes diseñó los looks de la última temporada. Foto: Gentileza Netflix.En equipo. El departamento de vestuario liderado por John Glaser y Dougie Hawkes diseñó los looks de la última temporada. Foto: Gentileza Netflix.

La importancia del vestuario

En Bridgerton el vestuario no es solo otro aspecto llamativo de la serie, es un mecanismo narrativo. Casi como si fuese un personaje más, cada color de vestido, cada corte y cada aplique está pensado como una herramienta que ayuda a desarrollar la trama.

Es por este motivo que los diseños de la serie juegan con la fantasía de un romance de época con un toque moderno y laprecisión histórica. John Glaser, jefe de vestuario, y Dougie Hawkes, diseñador asociado y supervisor del vestuario de los personajes masculinos de la tercera temporada, cuentan en diálogo con Viva las particularidades de diseñar para ayudar a contar una historia.Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton. Foto: Gentileza Netflix.Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton. Foto: Gentileza Netflix.

El uso del color en Bridgerton puede compararse con el de las películas de Disney, donde su rol es altamente simbólico, pero más libre.

Un diseño para cada personaje

La tercera temporada narra el romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton), uno de los hijos de la familia protagonista, quien acaba de volver de sus viajes por Europa, y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), hija menor de la familia Featherington, vecina de los Bridgerton y autora anónima de chismes bajo el seudónimo Lady Whistledown, cuya identidad es revelada al espectador al final de la primera temporada.

“Ambos personajes experimentan una metamorfosis. Penelope se revela como Lady Whistledown al mismo tiempo que descubre su sexualidad. Y Colin parte como un joven en la segunda temporada y regresa como un hombre experimentado, después de sus viajes en la tercera”, dice Hawkes.

Para el departamento de vestuario de Bridgerton cambiar el estilo de ambos personajes fue un punto crucial en la efectividad de la trama. “Antes eran un chico y una chica, teníamos que convertirlos en un hombre y una mujer para poder desarrollar esa tensión sexual”, explica Glaser.Uno de los diseños que viste Penelope durante la tercera temporada. Foto: Gentileza Netflix.Uno de los diseños que viste Penelope durante la tercera temporada. Foto: Gentileza Netflix.

Para lograr esto realizaron un cambio drástico en la estética de los protagonistas, un trabajo en conjunto con el equipo de maquillaje y peinado. Para Penelope, el punto de quiebre en la historia está marcado con un vestido verde oscuro que viste al comienzo de la temporada.

“Es un color que nunca había usado antes, guantes negros, es todo lo contrario a lo que era cuando la vestía su madre. Queríamos algo inesperado. El público esperaba un color brillante, flores y cosas así, pero fue un vestido muy impactante”, dice Glaser sobre el diseño.

Durante la escena, Cressida Cowper (Jessica Madsen), la antagonista de la temporada, rompe el vestido verde de Penelope. “Ese momento en que ella quiere demostrar su valor y Cressida lo arruina es importante porque a partir de ahí mantuvimos el estilo más sexy, pero la vestimos con tonos un poco más suaves”, explica Glaser sobre cómo estas decisiones de vestuario afectan el desarrollo de la trama. “El cambio es abrupto porque es necesario, pero usar los tonos más suaves nos permitió variedad para que el público no pueda predecir la trama en base a los colores. Y también la sutileza le permite a ella seguir mezclándose entre la multitud y pasar desapercibida para cumplir su rol de ser Lady Whistledown.”Cressida Cowper (Jessica Madsen), la antagonista de la temporada. Foto: Gentileza Netflix.Cressida Cowper (Jessica Madsen), la antagonista de la temporada. Foto: Gentileza Netflix.

En la cuarta temporada, que podría demorar dos años, los diseños extravagantes unirán las tramas. Siempre serán el común denominador.

Una de las particularidades que estableció la serie en sus primeras temporadas fue asignar paletas de colores a cada una de las familias protagonistas. Es por esto que los diseñadores fueron cautelosos con sus elecciones cromáticas.

“En los libros dice que Lady Featherington obliga a Penelope a usar amarillo, así que ese fue nuestro punto de partida para hacer que la casa Featherington tenga todos los colores cítricos: amarillo, naranja, verde. Y lo opuesto a eso sería el azul, de ahí viene el azul Bridgerton”, explica Glaser. “Pensás en los Bridgertons y pensás en la joyería Tiffany y plateado. Los Featheringtons son Versace y dorado. De ahí salieron las dos casas principales, el resto de los colores fue surgiendo naturalmente.”

Hawkes explica cómo el rol de los colores se extiende por fuera de los personajes para impregnar también los espacios que habitan y la gente que los rodea. “Lo que queremos que el espectador note es en qué ambiente están. Por ejemplo, los uniformes de los empleados de los Bridgertons son siempre azules, rosados o color higo. Con los Featherington es verde.”El departamento de vestuario de Bridgerton es altamente meticuloso con los diseños que crean. Foto: Gentileza Netflix.El departamento de vestuario de Bridgerton es altamente meticuloso con los diseños que crean. Foto: Gentileza Netflix.

Glaser compara el uso del color en Bridgerton con las películas de Disney, donde su rol es altamente simbólico, sin embargo, aclara que tuvieron mayor libertad creativa. Un ejemplo claro de esta libertad es el vestido de novia de Penelope: un vestido simple rosa perla con pequeños detalles florales en la parte inferior que se camuflan con el vestido. Lo opuesto al extravagante y ornamental look de la serie.

“Ella se volvió más poderosa y madura, entonces no queríamos que la gente mirara el vestido, queríamos que la vean a ella. Que se vea su figura, su cuerpo. A veces menos es más”, declara Glaser. “Fue bastante complicado porque la locación era un lugar enorme y muy decorado. Si su vestido hubiese estado muy recargado ella no se hubiera destacado”, agrega Hawkes.

Aunque cada uno de estos diseños haya sido meticulosamente planeado, otros surgieron en el proceso de filmación.

https://b9bdbe11e922f74dd121b037048cc5dd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlBrimsley (Hugh Sachs) y la Reina Carlota (Golda Rosheuvel). Foto: Gentileza Netflix.Brimsley (Hugh Sachs) y la Reina Carlota (Golda Rosheuvel). Foto: Gentileza Netflix.

Durante el transcurso de la temporada, Eloise Bridgerton (Claudia Jesse), una de las hermanas de Colin y la mejor amiga de Penelope, lleva diferentes versiones de una manga XL que se incorporó a su vestuario por un accidente de la actriz. “¡Eso va a volver en las próximas temporadas! Lo implementamos porque ella se había roto la muñeca y tuvimos que camuflar el yeso, pero terminó siendo una linda pequeña pieza característica para el personaje”, ríe Glaser.

Los diseñadores no pueden mencionar ningún plan sobre el futuro de la serie ni de su producción artística. La productora ejecutiva y guionista principal, Jess Brownell, aclaró que el tiempo de espera hasta el lanzamiento de la cuarta temporada podría tardar dos años. Sin embargo, los diseños extravagantes y llamativos que caracterizan a Bridgerton siempre serán el común denominador que una las tramas de todos sus personajes.

“Lo espectacular de Bridgerton es que nunca fue pensado como una obra de Jane Austen, siempre fue concebido como algo espectacular y diferente. Y creo que hemos logrado resaltar eso”, declara satisfecho Hawkes.

Del estadio a la pasarela: la influencia de la moda en el diseño de uniformes olímpicos 2024

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Fuente: Perfil – Nike, Adidas y Gucci refuerzan la conexión entre deporte y moda, colaborando en diseños innovadores y eligiendo deportistas como embajadores para atraer nuevos públicos. Un repaso por algunos uniformes de los Juegos Olímpicos 2024.

Marcas como Nike, Adidas, Puma, Rip Curl, Reebok, Kappa, Le Coq Sportif, Ralph Lauren, Gucci y Giorgio Armani han intensificado su conexión entre el deporte y la moda en los últimos años. Estas marcas no solo colaboran en diseños innovadores, sino que también eligen a deportistas como embajadores, marcando una nueva tendencia en el cruce entre ambos mundos.

Las grandes firmas apuestan por eventos deportivos masivos para presentar sus últimas creaciones y «desfilar» con las nuevas tendencias en moda y tecnología deportiva. 

Los atletas, con sus historias de superación y éxito, se convierten en íconos aspiracionales para sus seguidores, lo que lleva a las marcas a asociarse con valores que resuenan con los nuevos públicos objetivos.

Aunque los Juegos Olímpicos aún no han comenzado oficialmente, las redes sociales ya muestran las apuestas de las marcas patrocinadoras sobre los uniformes olímpicos. Las empresas han suministrado a los atletas una variedad de conjuntos para distintos momentos durante los juegos, desde eventos ceremoniales hasta competiciones deportivas.

El próximo viernes, la ceremonia de inauguración de París 2024 promete ser una explosión de colores y estilo, con una fusión de alta costura deportiva. Durante los 17 días de los Juegos Olímpicos, veremos a las marcas competir en el terreno de la tecnología aplicada al rendimiento atlético, con diseños que van desde telas tradicionales como el algodón hasta innovaciones en denim. La variedad incluirá estilos vintage y futuristas, así como estampados que reflejan la cultura y las tradiciones de cada país.

Quiénes participan

Nike apoya a selecciones nacionales de Estados Unidos, Canadá, China, Kenia, Alemania, Uganda, entre otros atletas. La marca, como fijismo antes, no solo proporciona equipamiento para las competencias, sino que también suministra vestimenta para ceremonias y actividades diarias de los atletas en la villa olímpica.

DEPORTE

Por su parte, Adidas patrocina las equipaciones nacionales de diez países, incluyendo Cuba, Francia, Irlanda, Gran Bretaña, Alemania y Turquía. La marca alemana ha enfocado sus esfuerzos en expandir su presencia en deportes recientemente incorporados al programa olímpico, como la escalada deportiva, el skateboarding y el BMX freestyle.

Argentina será patrocinada por Le Coq Sportif, que proporcionará a las delegaciones olímpica y paralímpica una colección especial. Esta línea de indumentaria se utilizará en el desfile de apertura de los Juegos, durante las ceremonias de premiación, en los entrenamientos y en el tiempo libre de los atletas.

Mongolia, el equipo olímpico con el uniforme más comentado de los Juegos

La atención se intensificó cuando varios creadores de contenido dedicados a la moda compartieron en redes sociales sus análisis sobre el uniforme de las diferentes delegaciones, pero en especial la de Mongolia.

Diseñados por Michel&Amazonka, los trajes mongoles están inspirados en el deel, una prenda tradicional del país asiático que recuerda a un caftán, con cinturón y cuello alto. Los uniformes presentan una base clara adornada con los colores rojo, dorado y azul de la bandera nacional.

OLIMPIADAS

Los chalecos, elaborados con hilo de oro, exhiben el símbolo nacional del Soyombo, la antorcha en llamas y los anillos olímpicos. Esta original propuesta desató un gran entusiasmo, llevando a la gente a fijarse también en los uniformes de otras delegaciones, como los llamativos conjuntos de España, la diversidad de diseños de Canadá, y los distintivos estilos de Australia, Jamaica y Corea. Cada uniforme aporta un toque único a la celebración olímpica.

Antonela Roccuzzo, empresaria: cómo es la marca de indumentaria para chicos de la esposa de Messi

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Fuente: Ámbito – Se trata de la marca de ropa para bebés y niños Enfans. Es un emprendimiento familiar que participan la hermana y los primos de Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, además de acompañar al campeón del mundo, también es una empresaria que pisa fuerte en el negocio de la indumentaria para niños. Cómo es su emprendimiento familiar con el que tiene presencia en más de 30 locales distribuidos en diversas provincias y una tienda on line que llega a todo el país.

La esposa de Messi tiene fuerte impronta emprendedora que trae desde sus orígenes. Su abuela, Lele, abrió en 1982 una pequeña despensa en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Luego, en la década del 90, el papá de Antonela, Jorge, expandió ese negocio y lo convirtió en un supermercado y le puso nombre: Único.

Ese supermercado fue clave, según cuentan los vecinos, en los días festivos Antonela y sus hermanas colaboraban con el emprendimiento familiar. Incluso, la hoy esposa de Messi, llegó, en algunas oportunidades, a atender la caja del supermercado.

Más tarde, el supermercado familiar se expandió y llegó a abrir 8 sucursales. Según cuentan, Lio le propuso a su suegro invertir en el rubro y expandir aún más el negocio, pero Jorge Roccuzzo se negó, porque quería continuar con el lema de «atendidos por su propios dueños».

Con el correr de los años y ante diversas crisis económicas que vivió el país, los Roccuzzo decidieron vender la mayoría de sus sucursales y se quedaron solo con el histórico local ubicado en Lavalle y 27 de Febrero, pleno centro de Rosario.

Enfans, la marca de indumentaria para niños

El espíritu emprendedor está en la familia Roccuzzo, quizás por eso, en 2014 Antonela, junto a su prima diseñadora de indumentaria, Andrea Lo Menzo, lanzaron oficialmente la marca de ropa para niños Enfans.

Lo cierto es que este es un emprendimiento 100% familiar porque de la empresa también forman parte, Paula, la hermana de Antonela y su madre Patricia Blanco. Luego también se unieron dos primos más, Luis Reyet y Silvina Colombo.

Actualmente, Enfans tiene una tienda on line con la que llaga a todo el país y cuenta con presencia en más de 30 locales distribuidos por la Argentina. Por el momento no cuenta con locales de venta directa propios, sino que está disponible en comercios multimarcas de distintas provincias.

El lema de Enfans es “ropa única, creativa y cómoda para bebes y niños” hasta los 12 años. La firma también se valió de varias movidas de marketing para ganar seguidores y notoriedad. Una de ellos fue en 2019 cuando eligió como modelos de su nueva temporada a los hijos del ex futbolista y actual técnico de River, Martín Demichelis.

La tienda on line

Otro de los fuertes de la empresa es su tienda on line con la que llega a todo el país y en la que ofrece diversas promociones bancarias, cuotas sin interés y una amplia colección dividida en bebes, niños y niñas.

Enfans también comercializa la indumentaria exclusiva del colegio Montessori Cocoon, una institución educativa que sigue esta pedagogía y de la que es parte Paula, la hermana de Antonela.

Además, Enfans tiene una línea de perfumes y jabones orientados a los más chicos. En este contexto, recientemente se asoció con otra firma rosarina, La Pasionaria, dedicada al negocio de las fragancias. La colaboración incluye el lanzamiento de manera conjunta de una nueva línea de fragancias.

Manual de supervivencia textil: cómo pasar de La Salada a las marcas internacionales

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Fuente: La Nación – Aval comenzó como una importadora de acolchados, puso una fábrica y ahora sumó la licencia para el mercado argentino de Cacharel.

Si hay algo que aprendió Uriel Sadrinas, un empresario que se presenta como tercera generación de “textileros”, es que en su rubro hay que tener siempre una capacidad de adaptación extrema y a prueba de los cimbronazos que vive la economía argentina. Su abuelo José comenzó con un pequeño taller de blanquería -toallas, sábanas- en el barrio de Once y 90 años después su papá y su tío siguen con el tradicional negocio familiar. Cuando en 2009 Uriel lanzó, junto con su socio Gabriel Homsani, su propia empresa, llamada Alav, comenzaron como una importadora de línea blanca, pero diez años después se reconvirtieron en fabricantes y ahora acaban de alzarse con la licencia para importar y fabricar la marca francesa Cacharel en el mercado local.

Hoy Alav factura $1500 millones mensuales y suma más de 120 empleados. En su planta ubicada en el parque industrial de General Pico -que demandó una inversión de US$3 millones- además produce 50.000 prendas mensuales de blanquería, incluyendo sabanas, acolchados, frazadas, manteles, cortinas, toallas, y el objetivo es llegar a fin de año con 150.000.

A continuación las claves del empresario argentino para adaptarse a un escenario tan cambiante como el de la industria textil.

1. Dejar de lado los prejuicios

A lo largo de una carrera como empresario que ya cumplió 15 años, Sadrinas asegura que aprendió a vencer cualquier tipo de preconceptos sobre cuál debe ser la estrategia comercial de la compañía y a moverse con un modelo de trabajo más flexible y un espíritu pragmático. “El cambio de Gobierno trajo nuevas políticas y oportunidades, y estamos preparados para adaptarnos y aprovecharlas en beneficio de nuestra empresa y de la economía”, explica el empresario que comenzó como importador, se transformó en fabricante y ahora tomó una licencia de una marca internacional.

Esta capacidad para cambiar y adaptarse también aplica a la hora de sumar clientes y proveedores, sin ningún tipo de preconceptos. “Con nuestra marca histórica, Love and Home, trabajamos con clientes mayoristas de todo el país, incluyendo los grandes polos textiles que son Once, Flores y La Salada”, explica el empresario. “En el caso puntual de La Salada, tenemos clientes de las colectividades boliviana, peruana y también argentinos, y la verdad es que nunca tuvimos un problema. Es un mundo muy intenso, pero los clientes son triple A”.

2. Buscar nichos

Ganar clientes en un mercado saturado como el textil no es fácil y Sadrinas explica que de entrada decidieron especializarse en el nicho poco explotado por la competencia.

“Cuando comenzamos con mi socio, decidimos focalizarnos en el nicho de los acolchados, donde la competencia de las fábricas de Tierra del Fuego es mucho menor. Además, apuntamos a un producto de mayor calidad que los productos desde China y en el que la competencia importada no es tan fuerte porque los fletes encarecen mucho el precio final”, explica el dueño de Alav.

Uriel Sadrinas: "Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros"
Uriel Sadrinas: «Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros»

3. Apoyarse en marcas globales

Con su marca Love and Home, Alav hoy pelea el liderazgo en el mercado de la blanquería con otros jugadores nacionales como Danubio, Palette y Alcoyana. Sin embargo, cuando surgió la oportunidad de sumar la licencia de Cacharel a su portafolio, en la empresa no lo dudaron.

“La marca Cacharel se había ido del país hace cinco años por todos los problemas que tenía la economía argentina. Y cuando nos contactaron porque estaban buscando un licenciatario exclusivo para la línea de blanquería, nos decidimos rápidamente porque la marca seguía estando muy vigente y nunca se había quemado. El consumidor local la tenía muy presente y de hecho en estos meses que comenzamos con la comercialización, la ventas nos explotó. Hoy el 40% de las ventas son productos de Cacharel y la idea es llegar al 60%”, explicó Sadrinas.

4. No tener todos los huevos en una misma canasta

La decisión de montar una planta de producción en La Pampa se tomó en plena pandemia, cuando era incierto el abastecimiento de productos importados. Una vez retomada el flujo del comercio exterior, Sadrinas explica que fabricar en el país les aporta algunas ventajas frente a la competencia.

“Siempre es positivo no depender del producto netamente importado. Al ser fabricantes tenemos una mayor libertad para definir cambios en colores y telas y controlar la calidad del producto, que pasa básicamente por la cantidad de guata que lleva el vellón del acolchado. Este factor del control de calidad, a su vez, fue clave para que Cacharel se decidiera a trabajar con nosotros. Los franceses querían un acolchado con la misma terminación que los que se venden en Europa y no el típico producto chino que lo lavás una vez y no queda nada”.

Ingrid Grudke invitó a diseñadores del interior del país a desfilar en Buenos Aires: “La pasarela más federal“

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Fuente: TN – Representantes de distintos lugares de Argentina compartieron un evento para mostrar sus nuevas colecciones para el 2024.

De la mano de Ingrid Grudke, Mica Mataloni y Ailen Siboldi, reconocidas modelos de la alta costura de nuestro país, se llevó a cabo la primera edición de Pasarela Federal, un nuevo espacio de moda que convoca a diseñadores de todo el país para mostrar sus creaciones en Buenos Aires. No hay que olvidar que Grudke es de Misiones y a lo largo de su carrera ha viajado continuamente por todo el interior.

Mica Mataloni, Ingrid Grudke y Ailen Siboldi, las caras de Pasarela Federal. (Foto: Johnny Villagran)
Mica Mataloni, Ingrid Grudke y Ailen Siboldi, las caras de Pasarela Federal. (Foto: Johnny Villagran)

El desfile tuvo lugar en el hotel Hilton de Buenos Aires, donde mostraron sus colecciones Lorena Perazzo que sorprendió con diseños de cadenas y metales y The Joness Brand donde predominaron los colores plenos como el rojo, celeste y negro.

Lorena Perazzo se destacó por sus materiales. (Foto: Johnny Villagran)
Lorena Perazzo se destacó por sus materiales. (Foto: Johnny Villagran)
The Joness Brand apostó al rojo. (Foto: Johnny Villagran)
The Joness Brand apostó al rojo. (Foto: Johnny Villagran)

Marcela Daff jug con figuras geométricas, Especies Únicas con un gran cierre de novias de negro y Flor Azan quien trabajó géneros suaves y diseños femeninos. Como toque final, el famoso diseñador de zapatos Luciano Marra presentó lo último en accesorios.

Especies únicas mostró novias de negro. (Foto: Johnny Villagran)
Especies únicas mostró novias de negro. (Foto: Johnny Villagran)

Famosos en la primera fila

Pasarela Federal estuvo repleto de figuras de la moda y el espectáculo como Ale Fantino y Coni Mosqueira, las modelos Rocío Vivas, Guadalupe Juárez, Lorena Ceriscioli, Solange Cubillo, Dolores Moreno, Juli Puente y Facu Miguelena, Sofía Macaggi y Carmela Castro Ruiz. Entre los diseñadores se destacaron Claudio Cosano,Mario Vidal, Pani Margot y Marcelo Senra, todos amigos de Ingrid Grudke, quienes no dudaron en apoyar el nuevo emprendimiento de la modelo.

Flor Azán eligió la tendencia metalizada. (Foto: Johnny Villagran)
Flor Azán eligió la tendencia metalizada. (Foto: Johnny Villagran)

También se sentaron en la primera fila Natacha Eguia, Taina Laurino, Fabián Medina Flores y las conductoras Fabiana Araujo, Evelyn Scheidl, Carina Monteleone y Laura Rivarola, entre otros invitados.

El maquillaje estuvo a cargo de Gervasio Larrivey y su equipo, quienes siguiendo el lineamiento de las organizadoras realizaron un maquillaje muy fresco y natural, detrás del peinado de las modelos estuvo Estudio EFFE de Francisco y Franco que realizaron un rodete tirante y moderno.

Marcela Daff eligió efectos geométricos para su moda. (Foto: Johnny Villagran)
Marcela Daff eligió efectos geométricos para su moda. (Foto: Johnny Villagran)

El estilismo del desfile fue realizado por Roxana Harris, quien sumó su vanguardia y un toque único a las pasadas. Así, las gafas de Joaco Norelli complementaron los looks de The Joness Brands y prendas vintage hicieron match con los zapatos de Luciano Marra.

“Tras el éxito de la primera edición, se espera pronto el anuncio de la segunda fecha que ya es pedida por muchos nuevos diseñadores emergentes provenientes del interior del país para la pasarela más federal que se ha visto hasta ahora“, dijo Ingrid Grudke que contó con la colaboración de las modelos que del staff de LO Management, la agencia de Lorena Ceriscioli para el evento.

Luciano Marra mostró tendencia en zapatos. (Foto: Johnny Villagran)
Luciano Marra mostró tendencia en zapatos. (Foto: Johnny Villagran)

Elegido por Mirtha Legrand, Claudio Cosano analiza su lugar en la moda: “No me quiero meter en el mundo de la política”

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Fuente: La Nación – A punto de cumplir 30 años de carrera, el diseñador cuenta cómo es su relación con la diva de la televisión y reflexiona sobre la alta costura en la Argentina.

En la sesión de fotos, durante la entrevista o en La jaula de la moda, el programa de televisión que lo tiene como conductor junto al “Pollo” Álvarez y Fabián Medina Flores: en los más diversos escenarios, Claudio Cosano siempre sonríe. Dice, entre otras cosas, que disfruta de sus logros y que quiere viajar más porque es su pasión. Lo hace a veces con su hermano y otras con Ángel, su marido y compañero por más de tres décadas. También viaja en solitario, porque se define como “incasable” y asegura que nadie le puede seguir el ritmo. Es cierto que no descansa. Acaba de presentar su mega desfile haute couture de 70 vestidos con Mirtha Legrand como estrella invitada y frente a un numeroso público de edades, looks y estilos diversos, como a él le gusta. “En el mundo Cosano habita todo tipo de mujeres”, afirma.

A punto de cumplir 30 años con la moda, el creador de las piezas de alta costura de celebridades como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán plantea que su receta es concreta: “Aguja, hilo, tijera y muchas noches de insomnio”.

–¿Sos siempre un hombre feliz?

–No siempre. No soy amargado, pero en la intimidad no soy de reírme todo el tiempo. Cuando voy a la tele o estoy en un desfile sí, porque me gusta tirar buena energía.

En uno de sus desfiles junto a Ingrid Grudke y Nicole Neumann
En uno de sus desfiles junto a Ingrid Grudke y Nicole NeumannGerardo Viercovich

–Alguna vez contaste que no tuviste una infancia fácil.

–Mamá era ama de casa y mi padre, metalúrgico. Yo tenía 12 años cuando él se fue, así que mamá se encargó de criar cuatro hijos ella sola en una casa alquilada donde a veces no había comida, solo mate cocido y pan. Yo estaba todavía en el colegio y empecé a hacer changas para sobrevivir. Fue una infancia dura, pero no la recuerdo con tristeza. Desde chico supe que no quería esa condición social para mí. Me daban más ganas de superarme estudiando y trabajando. Era tan estudioso que fui abanderado toda la primaria.

–¿Cómo llegó la moda a tu vida?

–Fue el destino. Yo quería ser arquitecto. De casualidad, buscando en el diario, caí en una casa de ropa donde buscaban un empleado administrativo. Yo necesitaba trabajar para ayudar en mi casa y pagarme la carrera de Arquitectura. En esa casa hacían ropa de algodón en cantidades, y a la hora del almuerzo bajaba al taller: me encantaba ver cómo apilaban las telas y pasaban la máquina de corte. Miraba y aprendía, y pensé que me podía servir para ganar un mango extra. El modelista me pasó unos moldes, me puse a cortar en el piso de mi casa con una tijera común y armé buzos para vender a amigas y gente del barrio. Después me fui a vivir solo a un departamento en Villa Crespo, que era un pañuelo. Hacía lo que me pedían. ¡Nunca decía que no! Hasta que un día vino una chica que quería un traje de novia. Le pedí ayuda a la madre de una amiga, que era modista, y se lo hice,¡hasta con una sombrilla incluida!

"Mi receta es aguja, hilo, tijera y muchas noches de insomnio”, dice Cosano
«Mi receta es aguja, hilo, tijera y muchas noches de insomnio”, dice Cosano

–¿Vos te vestías bien?

–¡Para nada! En la secundaria me cargaban por lo mal vestido que iba. Viniendo de una familia con escasos recursos no había mucha ropa para elegir, pero me ponía cualquier cosa y me cargaban porque la combinación de colores era espantosa. Esas cosas te marcan, porque cuando gracias a Dios pude tener una tranquilidad económica, me volví un loco por la ropa. Ahora creo que mi vestidor tiene más cosas que una casa de moda. Me gusta todo, desde un cinturón a un traje.

–¿Te importan las marcas?

–¡Tremendo! [risas]. En realidad soy fanático de Gianni Versace, no solo a la hora de comprar, lo mío es de tal admiración que me estudié toda su vida, seguí toda su carrera.

–¿Qué te cautivó de Versace ?

–Lo sexy, lo sensual, lo irreverente que era. Irrumpió en el mundo de la moda y rompió con todos los esquemas de la alta costura. Se animó al color, a los tajos, a los escotes. Como yo, vino de una familia muy humilde, pero cuando lo asesinaron había logrado que su marca se convirtiera en una mega empresa que hasta cotizaba en la Bolsa. Me encantaba esa polenta que tenía para hacer de todo sin pedirle permiso a nadie.

–¿Vos sentís que tenés que pedir permiso para algo?

–Permiso jamás. Pero que hay prejuicios, sí. Yo no les doy bolilla porque siempre me dediqué a crecer. Tengo mi atelier, mi casa, puedo viajar mucho, conformar a toda mi familia y vivir en paz. Igual, en mi último desfile hubo muchos colegas y celebridades que me fueron a ver, y tuvo en la prensa un impacto impresionante. Raro, porque nunca me han reconocido.

Con Juana Viale y Mirtha Legrand, en la grabación de uno de los programas
Con Juana Viale y Mirtha Legrand, en la grabación de uno de los programas

–¿Eso te molesta?

–A veces la moda es prejuiciosa y te tildan de popular o de grasa. A mí no me importa la etiqueta que me pongan sino cómo yo vivo y qué genero en la gente. He tenido logros importantísimos en la vida. Hace 13 años que estoy en La jaula de la moda y hasta tengo un Martín Fierro que me dieron en Miami, ¿qué me puede preocupar que alguien me de vuelta la cara si no paro de trabajar ?

En la recepción del Martín Fierro Latino, en Miami
En la recepción del Martín Fierro Latino, en Miami

–¿Cómo llegaste a ser el elegido de Mirtha Legrand?

–Un día me llama Héctor Vidal Rivas, su asesor de toda la vida, para convocarme a hacer desfiles en lo que era la semana más importante de la moda. Al tiempo, mi desfile ocupó un lugar de privilegio, el cierre. Era espectacular. Ahí me propone vestir a Mirtha: fui al canal,y la esperé al fin de su programa, que era al mediodía. La Chiqui cuando no te conoce pone distancia, así que sin muchas palabras le tomé las medidas y a la semana le llevé seis vestidos, uno más de los que me habían pedido por si alguno no le gustaba. ¡Pero le encantaron todos!

–¿Y lograste quebrar esa distancia?

–La visto desde hace 20 años, he ido a sus cumpleaños, he viajado con ella por el interior, pero sigo teniendo esa cuestión de respeto donde no me sobrepaso. Voy a su casa, le pruebo y me voy. No me quedo a tomar un té o a charlar. Y a ella, eso, le llama la atención. No lo hago de seco ni de tímido, sino que soy respetuoso y no quiero invadir.

"He ido a sus cumpleaños, he viajado con ella por el interior, pero sigo teniendo esa cuestión de respeto donde no me sobrepaso", cuenta sobre su relación con la diva de los almuerzos
«He ido a sus cumpleaños, he viajado con ella por el interior, pero sigo teniendo esa cuestión de respeto donde no me sobrepaso», cuenta sobre su relación con la diva de los almuerzos

–En el casamiento de Messi fuiste el elegido por Celia, la mamá de Leo, y por Sol, la hermana.

–Fue un placer. Celia lució un modelo sobrio en gris plata que me trajo reconocimiento internacional, y Sol fue de rojo. Compartí el festejo y después también estuve viendo con ellos el Mundial de Rusia 2018. Son una familia divina.

–¿Quién más te gustaría que lleve tu ropa?

–Tuve a todas las que quise, sin tener que llamar a nadie jamás. Me gusta vestir a las mujeres, no tengo un prototipo. He vestido desde Mirtha a Luciana Salazar. Mujeres sin etiquetas. Esa cosa de la haute couture pacata de “si sos vedette o mediática no te visto”, conmigo no va.

–Nunca vestiste a una primera dama. ¿Te gustaría?

–No me quiero meter en el mundo de la política, trato de evitarlo.

–¿Si viniera Karina Milei?

–Me la crucé en lo de Mirtha un día que fui a vestirla al canal y Karina estaba de invitada. Le deseé lo mejor, porque eso quiero para mi país, y le dije: “Si algún día necesitás un buen tailleur, no dudes en llamarme”. Todavía no me llamó. Pero igual, trato de evitar al poder: ya se me pasó la época de querer vestir a todo el mundo.

El denim es furor y la temporada 2024 trajo nuevos modelos, lavados y cortes

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Fuente: TN – Heidi Clair propone diseños tiro alto, tiro bajo y con múltiples bolsillos para llevar en total look o con mix de estilos.

El regreso de los años 2000 en la moda ya es un hecho y el total denim es uno de sus máximos exponentes. En este contexto, Heidi Clair-la directora creativa y fundadora de la marca homónima hace más de 10 años- lo elige como protagonista de todas sus colecciones y este 2024 es la gran estrella.

Tiro bajo, cargo y con pedrería: el denim es tendencia en todas sus versiones

Desde sus oficinas en Microcentro, la diseñadora nos mostró los ítems denim que componen su línea Rebel Muse y adelantó lo que se viene. “Todos nuestros pantalones están diseñados y tienen recortes y bolsillos. Ninguno es un básico o un chupín clásico” dice sobre sus modelos, que vienen en tiro alto, tiro bajo (una tendencia que está de vuelta) y con muchos bolsillos, estilo cargo.

El total denim vuelve a ser tendencia. (Foto: Heidi Clair)
El total denim vuelve a ser tendencia. (Foto: Heidi Clair)

“También trabajamos el denim con lo que es el bordado artesanal a mano con piedras de cristal”, señala sobre sus diseños más elegantes. Al mismo tiempo, cada pantalón tiene su chaqueta que lo complementa para armar un look de jean de pies a cabeza. “Podés animarte a combinar lo que es el total denim”, incentiva a sus clientas y musas.

Denim con pedrería: una de las propuestas de Heidi Clair. (Foto: Heidi Clair)
Denim con pedrería: una de las propuestas de Heidi Clair. (Foto: Heidi Clair)

Denim y mix de estilos: romántico o rebelde

Para las que prefieren combinar sus prendas de jean con otra textura en lugar de apostar al total look, Heidi Clair propone ítems que se adaptan a todos los estilos.

“Está el lado romántico, que es todo lo que tiene que ver con las puntillas, con el broderie, las blusas de la época victoriana”, cuenta sobre la fuente de inspiración de estas piezas. “Lo podés combinar totalmente con un denim o cualquier pantalón o pollera y te da ese toque romántico”, asegura.

Lo rebelde y lo romántico se fusiona en la colección otoño/invierno 2024 de Heidi Clair. (Foto: Prensa Heidi Clair)
Lo rebelde y lo romántico se fusiona en la colección otoño/invierno 2024 de Heidi Clair. (Foto: Prensa Heidi Clair)

Para las que prefieren un estilo más rockero, también hay opciones. “Si lo querés levantar y hacer un poco más rebelde, lo combinás con alguna prenda de cuero, un pantalón, una pollera o unas botas”, aconseja.

Para looks más rebeldes, el denim se combina con prendas y complementos de cuero. (Foto: Heidi Clair)
Para looks más rebeldes, el denim se combina con prendas y complementos de cuero. (Foto: Heidi Clair)

“El denim es tendencia todo el tiempo, en todas las temporadas. Llegó hace mucho tiempo para quedarse y hay para todos los estilos. Es un artículo que quedó y nos enamoramos de él para usarlo todo el tiempo y en cada momento”, cierra.

La minifalda: 60 años de historia y tendencia imparable en la moda actual

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Fuente: Titulares.ar – La minifalda, a sus 60 años, es un clásico de la moda que se actualiza una y otra vez. La diseñadora Mary Quant la presentó por primera vez en la pasarela el 10 de julio de 1964, y a pesar de quienes la consideraron una creación escandalosa con un futuro efímero, se equivocaron.

La minifalda sigue más viva que nunca, como lo demuestran las últimas colecciones de marcas como Miu Miu, Gucci, Prada, Loewe y Stella McCartney. Incluso un clásico como Chanel sucumbió a su influjo.

Mary Quant vs Courreges: ¿Quién inventó la minifalda?

Aunque Mary Quant siempre se le atribuye la creación de la minifalda, el diseñador André Courrèges también peleó por ser reconocido como su autor. En un momento de efervescencia creativa en los años 60, la música de los Beatles y los Rolling Stones marcaba el paso hacia sonidos diferentes, mientras que las mujeres buscaban liberarse a través de su vestuario.

La diseñadora española Teresa Helbig es una apasionada de la minifalda, un corte que nunca falta en sus colecciones. Según ella, llevar una minifalda significa diversidad, y todas las mujeres deberían usarla cuando les apetezca.

Famosas en minifalda

Desde celebridades como Sharon Tate, Yoko Ono, Audrey Hepburn, Kate Middleton y la reina Letizia, hasta figuras como Victoria Beckham, Taylor Swift, Hailey Bieber y Blake Lively, la minifalda ha sido un elemento clave en el vestuario de muchas mujeres icónicas. En Argentina, celebridades como Emilia Mernes, Cami Mayán, Julieta Poggio, María Becerra, Evangelina Anderson y Marta Fort lucen con orgullo este clásico de la moda.

La minifalda, un símbolo de juventud y empoderamiento, sigue siendo un elemento indispensable en el armario de muchas mujeres alrededor del mundo. ¡Sigue a @estilotn para mantenerte al tanto de las últimas tendencias en moda y belleza!

A punto de cumplir 90 años, Giorgio Armani está más vigente que nunca: “Este trabajo para mí es vida“

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Fuente: TN – Lejos de la jubilación, inaugurará en octubre una mega tienda en Madison Avenue, en Nueva York: habrá fiesta y desfile.

En un mundo donde todos dicen todo y lo contrario de todo, Giorgio Armani está a punto de celebrar 90 años de coherencia. De un pensamiento convertido en estilo, en una unidad de intenciones que el mundo entero reconoce en una vida que comenzó el 11 de julio de 1934 en Piacenza y en una carrera que comenzó en 1975 y que llevó a Armani a estar al frente de un grupo orgullosamente independiente, símbolo del Made in Italy.

Giorgio Armani al final de su desfile de alta costura en París. (Foto: REUTERS/Yves Herman)
Giorgio Armani al final de su desfile de alta costura en París. (Foto: REUTERS/Yves Herman)Por: REUTERS

En 50 años de trabajo, consagrados por las portadas de Time, por el éxito en Hollywood, por One Night Onlys en todo el mundo, por el honor de Caballero de la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana que le confirió el Presidente Mattarella, nunca una contradicción, un desgarro a unaética hecha de dedicación y pasión.

Es bien sabido que Giorgio Armani es un perfeccionista, capaz de controlar una a una cada salida de un desfile, de seguir de cerca cada detalle. “Soy pragmático y racional, pero todas mis acciones salen del corazón”, subrayó sin embargo al presentar hace años el libro titulado “Por amor”.

“Soy una persona racional y creativa, pero el impulso – palabras pronunciadas en su Piacenza en honor del título honoris causa que le concedió la Universidad Católica – siempre proviene de la pasión, de una intuición y del deseo ardiente de realizarlo. Cada idea, en definitiva, es fruto del enamoramiento y este trabajo, que para mí es vida, es un acto continuo de amor”.

Estilo minimalista y monocromático, el sello de Armani. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)
Estilo minimalista y monocromático, el sello de Armani. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)Por: REUTERS

El momento más duro de Giorgio Armani

En su discurso ante los alumnos de la Cattolica, Giorgio Armani también recordó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su socio y compañero Sergio Galeotti, fallecido en 1985, diez años después de haber fundado Giorgio Armani con él.

“El destino me puso a prueba y, tras la muerte de mi socio, para que Giorgio Armani sobreviviera, tuve que encargarme personalmente de la empresa. Muchos pensaron que no lo lograría, pero – había contado con gran sinceridad- gracias a mi terquedad y al apoyo de las personas cercanas a mí, logré seguir adelante”.

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Los momentos difíciles -la lección dada a los jóvenes- “los superé con compromiso y dedicación y rigor, los valores que asimilé en mi familia y que siempre recomiendo seguir para darle forma a lo que uno cree, más aún más hoy que los éxitos efímeros se multiplican porque lo que requiere compromiso perdura”.

Giorgio Armani de negro y con zapatillas, su look favorito al finalizar uno de sus desfiles. (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo)
Giorgio Armani de negro y con zapatillas, su look favorito al finalizar uno de sus desfiles. (Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo)Por: REUTERS

Del auto escarabajo a la alta costura

Al principio de su carrera, tras llegar de Piacenza a Milán, tampoco le resultó fácil: desde el Volkswagen Escarabajo vendido para iniciar el negocio hasta el miedo a no estar a la altura, pero luego “poco a poco – dijo en el avance de una película hace unos años- obtuve la fuerza y ;;el coraje para querer ser alguien en esta aventura”.

Y lo hizo dejando una huella imborrable, que no sólo está hecha de estilo, sino de una visión de gran rigor. “No soy un visionario – dijo al presentar el libro que lleva su nombre – sino una persona con los pies en la tierra, vivo mi vida diaria en un mundo al que pensé que podía servir, que podría ser útil con este trabajo.” Y lo hice cambiando “la forma de vestir de hombres y mujeres, y esto -explicó hace unos años- es una de las mayores satisfacciones”.

Vestidos de noche y zapatos chatos, una revolución en la moda creada por Armani. (Foto: REUTERS/Yves Herman)
Vestidos de noche y zapatos chatos, una revolución en la moda creada por Armani. (Foto: REUTERS/Yves Herman)Por: REUTERS

“Hice mi revolución, sutil y susurrada pero pesada – sostuvo – rompiendo las reglas de vestimenta que existían desde hacía 30 o 40 años, como proponer un vestido de noche con zapatos bajos, eliminar la rigidez de la chaqueta, imaginar que una mujer podría vestirse como un hombre”.

Hay mucho para dormirse en los laureles, pero para Giorgio Armani la vida y el trabajo siempre han sido una misma cosa, hasta el punto de que, una vez concluidos los desfiles Privé en París y los desfiles masculinos en junio, en octubre, después de la Semana de la Moda de Milán, regresará a Nueva York para inaugurar el nuevo edificio de la “Maison” en Madison Avenue con un desfile y una fiesta.

Se presentó la indumentaria que los atletas lucirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

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Fuente: Página12 – En París, oficialmente desde el próximo 26 de julio, la delegación argentina será una de las 206 que dará brillo a la máxima competición.

Le Coq Sportif, patrocinador oficial de las delegaciones nacionales que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024, expresó su sincero reconocimiento y gratitud hacia quienes ya consiguieron la clasificación a este gran objetivo.

Desde que la marca se convirtió en Sponsor Oficial del Comité Olímpico Argentino y del Comité Paralímpico Argentino, acompañó a los deportistas a lo largo de todo el proceso que desemboca en los grandes acontecimientos.

Los nuevos modelos de la marca (Fuente: Prensa Le Coq)
Los nuevos modelos de la marca. Imagen: Prensa Le Coq

Ese devenir constante, del día a día, condujo, primero, a los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, para luego seguir juntos en Asunción 2022 y Santiago 2023, eslabones de esta cadena que tendrá su broche de oro en suelo francés.

En París, oficialmente desde el próximo 26 de julio, la nutrida delegación argentina será una de las 206 que, con más de 10.500 protagonistas en 32 deportes, dará brillo a una nueva edición del máximo acontecimiento social y deportivo del mundo: los Juegos Olímpicos. Y, renglón seguido, otro compacto grupo tomará parte de los Juegos Paralímpicos, con otros tantos sueños e ilusiones.

La capital francesa albergará por tercera vez a la máxima competición multidisciplinaria mundial, implicando para Le Coq Sportif no solo auspiciar a la élite del deporte argentino, sino estar a tono con la organización ya que Le Coq Sportif es también patrocinante de los Juegos de la XXXIII Olimpíada París 2024.

Inspirados en los deportistas, y en esa sensación única que sienten al representar al país portando los colores de nuestra bandera, es que se presentó la indumentaria que los acompañará en este nuevo desafío donde se destacan la calidad de los materiales utilizados y el puntilloso cuidado en cada detalle.

Le Coq Sportif aporta a las delegaciones, la olímpica y la paralímpica, una colección que será utilizada en el desfile de apertura de Los Juegos, en las ceremonias de premiación, en los entrenamientos y a la hora del tiempo libre, y que combina la elegancia característica de la marca con un diseño distintivo y confortable que garantiza comodidad con tejidos adaptados al clima.

Los deportistas paralímpicos también serán vestios por la marca.

En la antesala de la partida a Francia, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, sostuvo: «En el centenario de nuestro debut en los Juegos Olímpicos, estamos muy orgullosos y felices de vestir la ropa confeccionada por Le Coq Sportif, empresa que nos ha acompañado durante todo este ciclo olímpico con mucho profesionalismo, dando pronta y efectiva respuesta a todas las necesidades de la delegación argentina. Con gran predisposición, ofreciéndonos siempre más de lo acordado, nos ha brindado la indumentaria, el equipamiento y todo lo necesario para que nuestros deportistas se presenten correctamente a cada competencia. Estamos agradecidos por el trabajo que hemos hecho juntos –que ojalá coronemos con éxito-, y deseamos poder seguir trabajando de igual modo en el próximo ciclo olímpico por el bien del deporte argentino».

Por su parte, el Lic. José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino, destacó: «El atleta paralímpico enfrentará en París 2024 el desafío máximo de su carrera poniendo en juego todos sus valores (valentía, determinación, inspiración e igualdad), y exhibiendo su mejor versión transformándose en un modelo a seguir para la Comunidad. Le Coq Sportif Argentina se suma a esta gesta de nuestros atletas, vistiéndolos para la gloria».

El gran evento por venir constituye un nuevo capítulo en el compromiso que la marca afronta en cada paso del camino de los deportistas, protagonistas del presente e inspiradores de las futuras generaciones de atletas.

En tanto, Agustin Melano, presidente de Le Coq Sportif Argentina, contó: «Celebramos los frutos de tres años de acompañamiento, desde Rosario 2022 hasta París 2024, y lo hacemos orgullosos de vestir en esta emblemática ocasión a nuestros atletas, representantes de todo un país. Nuestro compromiso de apoyo en este ciclo Olímpico a los Comités y, sobre todo, a cada atleta que persigue su sueño de participar en París 2024, nos llena de orgullo. Acompañamiento, apoyo al atleta y el orgullo de ser parte de este evento, son los pilares de nuestro compromiso».