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El traje bien cortado domina en las pasarelas de la moda masculina, pero con un guiño

19 enero, 202319 enero, 2023 infotextil

Fuente: La Nación ~ El traje oscuro y bien cortado domina en los compases iniciales de la Semana de la Moda masculina en París, pero con guiños, desde el pliegue del tejido a la altura del pecho de la británica Bianca Saunders a la chaqueta ultracorta de la francesa Valette Studio.

– Givenchy y Saint Laurent –

Dos marcas estrella del «savoir faire» francés, Givenchy y Saint Laurent, presentaron este miércoles trajes negros impecables, pero con proporciones algo alteradas.

Givenchy dio volumen a los hombros, con cinturas delgadas, pantalón de pitillo y ocasionalmente unas bermudas.

Para el otoño e invierno 2023 el director artístico de Givenchy, el estadounidense Matthew Williams, no olvida sus orígenes streetwear, con alguna sudadera asomándose bajo la chaqueta, o colores brillantes. Pero los abrigos son largos y de corte clásico.

Saint Laurent, a su regreso a la pasarela parisina tras seis años de ausencia, propuso tejidos nobles y suaves, como la lana mohair, la cachemira, el satén y el terciopelo.

Son tendencias ya registradas en la Semana de la Moda milanesa, que acabó cuando arrancaba la parisina.

«Saint Laurent, Gucci, Givenchy… funcionan casi mejor con el hombre que con la mujer (…). Estas marcas quieren recuperar el mercado formal, porque está volviendo con fuerza», dijo a la AFP Alice Feillard, directora de compras de ropa masculina de Galerías Lafayette.

– Bianca Saunders, Bluemarble-

La joven marca francesa Bluemarble presentó una colección a caballo «entre el carnaval de Nueva Orleans y el de Venecia».

Su traje colorido juega con el arcoiris y las lentejuelas. Los abrigos son volúmenes imponentes, con imitación de peletería.

«Hay más trajes, el corte representa el savoir-faire europeo, pero revisitado, con el toque ahuecado» de los jeans de cintura baja, al estilo estadounidense, explica el estilista a la AFP.

Saunders propuso un juego sutil al asistente a su desfile parisino: un traje en apariencia clásico, pero con la chaqueta plegada a la altura del pecho o de la cintura.

A veces el cierre se realiza a la altura del hombro, como en la ropa tradicional de países asiáticos.

Es «una exploración extensa de las posibilidades del trampantojo», explica su comunicado de prensa.

Un hombre es sexy «en la forma como conjuga su ropa», dijo a los periodistas la creadora de origenes jamaicanos.

– Valette Studio, Walter van Beirendonck –

El francés Pierre-François Valette, de Valette studio, reivindicó un traje «que tenga el mismo confort que la ropa deportiva» con «colores, detalles y volúmenes que surgen de manera inesperada».

«Con la explosión de los precios utilizamos muchos tejidos que teníamos en reserva o tejidos reciclados», reveló a la AFP.

«Los hombres tienen ganas de ser más sexis ahora. Mis chaquetas son muy cortas, encima del trasero. Al principio eso sorprendía un poco», detalla el creador.

Walter van Beirendonck, un creador holandés que festejó el año pasado sus 40 años de moda, puso la nota irreverente, con un desfile de trajes cortados como exoesqueletos, hinchados mediante el uso de plástico en lugar de materias nobles.

«Creo que necesitamos ese tipo de protección para el mundo en que vivimos», explicó a la AFP.

Sus modelos desfilan con capuchas que evocan rituales de sadomasoquismo.

«Creo ropa que puedes vestir. Probablemente es alocada, divertida y cara, pero se puede vestir», aseguró.

Destacada participación de Santiago en la 19° Pinamar Moda Look, de la mano de “Naisha Arte y Diseño”

16 enero, 202316 enero, 2023 infotextil

Fuente: El LIberal ~ Diseñadores de las provincias del Norte Grande expusieron sus trabajos en la 19° edición del “Pinamar Moda Look”, en el Espacio Piña, en el marco de una iniciativa de los gobernadores del Norte Argentino para promocionar las producciones artísticas y diseño de autor de la región.

La representante santiagueña fue Naisha Chazarreta, creadora de la marca “Naisha Arte y Diseño”, quien se manifestó orgullosa por esta oportunidad.

“Hoy más que nunca amo mi provincia. Santiago del Estero ha dejado huellas en cada pasarela estos días, en el público, aquí, y muchos diseñadores que están allá siguiendo y soñando que se puede”, dijo.

Tras participar de la 27° edición del desfile “Mar del Plata Moda Show” y de la 19° edición del “Pinamar Moda Look,” Naisha expresó inmensa gratitud hacia la organización, la decisión conjunta del Consejo Regional del Norte Grande y el acompañamiento de la Casa de Santiago.

“Agradecida y orgullosa de Norte Grande, de la Casa de Santiago y de todos los que hicieron posible que podamos estar allí. Estar en una pasarela y en desfiles como estos, a la par de otros diseñadores, ni arriba ni abajo, sólo lo ha podido generar el Norte Grande”, agregó.

La diseñadora que trabaja con textiles sustentables, de residuo cero, agregó que siempre participan de eventos importantes provinciales y regionales, pero estos desfiles fueron de gran envergadura: “Esto es algo que soñamos desde que somos estudiantes y empezamos con nuestras primeras producciones. Allí comienza nuestro sueño y hoy se ha podido cumplir con la iniciativa del Norte Grande”.

Fue un desfile federal en medio del bosque de Pinamar, que mostró los diseños de Atilio Paez (Catamarca); “Weschenfeller” de Gabriela Weschenfeller y Florencia Miqueri Weschenfeller (Corrientes); “Helena Desalt” de Daniela Zelaya (Jujuy); “Silvana by Oli” de Silvana Paniagua (Misiones); Cecilia Rocca (Formosa) y “Naisha Arte y Diseño” de Naisha Chazarreta (Santiago del Estero). También, participaron reconocidos diseñadores y marcas de indumentaria.

Asimismo, acompañaron el desfile el Presidente de la Junta Ejecutiva del Norte Grande y Secretario de la Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires, Bernardo Abruzzese y el intendente de Termas de Río Hondo, de Santiago del Estero, Jorge Mukdise, en el marco de la promoción turística y cultural que están llevando adelante las provincias del Norte Grande argentino en la Costa Atlántica.

En ese sentido, Abruzzese señaló que con la Casa de Santiago están trabajando hace más de 15 años junto a los diseñadores de la provincia, en la feria Puro Diseño. “Este año que pasó, participamos con más de 18 emprendedores, siendo el stand más grande. Todo esto no es casualidad, es un proceso, es un trabajo continuo que alienta el crecimiento y posicionamiento del diseño de la provincia y la región,» sostuvo.

Este es el segundo desfile del que participaron los diseñadores de la región, el primero fue en las escalinatas del Costa Galana en Mar del Plata, en el “Mar del Plata Moda Show,” y cerrarán, el próximo 25 de enero en el Cariló Golf, con otro gran desfile donde podrán dar a conocer sus diseños y tendencias.

Los diseños de “Naisha Arte y Diseño” quieren transmitir que el arte se puede vestir. Es una marca que busca que no haya distinción de talles y estilos, que se puedan adaptar a todos los cuerpos. Así como también, trabaja con una diversidad de colores que se obtiene a partir del teñido artesanal de los textiles. Sus diseños tienen una gran carga simbólica propia de la cultura ancestral de Santiago del Estero lo cual se intenta reflejar en las estampas.

La Semana de la Moda masculina de París espera el regreso de Saint Laurent

15 enero, 202315 enero, 2023 infotextil

Fuente: La Nación – Tras seis años de ausencia, la casa francesa Saint Laurent regresa este martes a la Semana de la Moda masculina de París, la cita más importante del inicio de temporada en 2023, con 48 desfiles y decenas de presentaciones.

Saint Laurent ha duplicado sus ventas en los últimos cinco años y de la mano del creador Anthony Vaccarello ha diversificado su clientela, con desfiles fuera de temporada, en particular ignorando la Fashion Week parisina.

Otras marcas acuden por el contrario a la cita con la energía de los debutantes, como la británica Grace Wales Bonner, ganadora en 2016 del premio LVMH (el consorcio de moda y lujo más importante del mundo) a los jóvenes creadores.

Esta creadora, que aúna el sobrio corte británico con los colores antillanos, desfilará por primera vez físicamente en París.

Dior Homme de la mano de Kim Jones, el estadounidense Rick Owens, Givenchy pilotado por Matthew M. William y el británico Paul Smith volverán a ofrecer sus creaciones tras un año 2022 complejo para el mundo de la moda, con cambios en el mando de algunas casas que modificaron su rumbo artístico.

Louis Vuitton perdió a su director artístico para la moda masculina, Virgil Abloh, en noviembre de 2021 y aún no ha nombrado a un sucesor.

Para esta Semana de la Moda ha invitado a Colm Dillane, fundador de la marca KidSuper, que se distingue por una línea streetwear desenfadada. KidSuper desfilará también el sábado 21.

El español Arturo Obegero también volverá a presentar sus creaciones.

Antes de la Fashion Week parisina se celebrará la de Milán, donde Gucci también vuelve, tras la inesperada salida de su alma artística, Alessandro Michele, a finales del año pasado, un creador que no teme mezclar géneros y estilos.

– Auge de la moda para hombre –

«Saint Laurent, Gucci, Givenchy funcionan casi mejor para el hombre que para la mujer. Hoy en día las casas de moda están interesadas en desarrollar la moda masculina, que tiene sus propios códigos», explica a la AFP Alice Feillard, directora de compras de las Galería Lafayette.

El mercado de la moda masculina está en pleno crecimiento, asegura esta experta. «Lo venimos notando desde hace 2 o 3 años, y continúa de forma exponencial», añade.

Incluso en ropa interior el mercado masculino está creciendo: en los primeros diez meses de 2022 ganó un 3,3%, hasta los 400 millones de enero, en comparación con un crecimiento del 2,5% en el caso de la lencería femenina, que de todas maneras tiene un volumen de negocios mucho más considerable: 1.500 millones de euros (unos 1650 millones de dólares).

Givenchy ha renunciado a la alta costura pero propone moda masculina desde la llegada en 2020 del estadounidense Matthew Williams.

A la Semana de la Moda regresarán igualmente Maison Margiela, bajo la dirección artística del otrora defenestrado John Galiano.

Otra creadora que despierta atención es Emily Bode, elegida diseñadora del año en 2022 en Estados Unidos, y conocida por su utilización de materiales reciclados.

En una línea similar se expresa Marine Serre, otra mujer que viste a los hombres con un estilo desenfadado y callejero, que el año pasado protagonizó un espectacular desfile en un estadio deportivo en París.

Roberto Piazza: “En el mundo la moda es fabulosa”

12 enero, 202312 enero, 2023 infotextil

Fuente: Diario Hoy ~ En diálogo con diario Hoy, el modisto reflexionó sobre el arte y presentó sus nuevos proyectos.

Durante una charla con este multimedio, el cantante y diseñador de primera línea Roberto Piazza recorrió su trayectoria y brindó una mirada particular de la realidad.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte?

—Considero que todo lo que hago es arte. Primero estudié en escuelas que tuvieran esta línea presente, luego me formé como profesor de Bellas Artes. También empecé a trabajar junto a mi mamá en Santa Fe cuando tenía 15 años. Cuando quise empezar a trabajar para hacer plata, le pedí que corte una tela, una túnica de lienzo: yo la pinté, la teñí, la intervine de forma decorativa. Te estoy hablando de junio de 1975. Y desde ese momento nunca paré hasta el día de hoy. Para mí hacer un vestido es hacer arte, como también un recital de blues, de baladas, de tangos es hacer arte. Además, una obra de teatro o cualquier expresión artística. Todo es arte, se relaciona con el arte. De esta manera, así empecé, con una simple túnica de lienzo junto a mi mamá que supo acompañarme por muchos años hasta que falleció y luego seguí solo. Por el 82 llegué a Buenos Aires y nunca paré hasta el día de hoy, en Argentina y en varias partes del mundo.

—¿Qué características observás en la moda actual?

—En la actualidad, la moda está en una fase maravillosa, solo que no podemos hablar de Argentina, que transita una etapa caótica en relación a la economía y a su involución. La moda mundial dictamina lujo, barroco, todo lo que sea ostentoso, grande, imperial, maravilloso, caro, costoso, todo lo más de lo más. En Argentina, más allá de la crisis económica y social que se transita, tengo una cartera de clientes que son una élite, buscan vestidos que son despampanantes, jamás algo sencillo. Se trata de una élite que busca eso, me muevo allí y soy el único que lo hace, gracias a Dios. Ahora estoy preparando una colección que se presentará en mayo, se llama El fénix y es superostentosa. Se titula así por el hecho de renacer entre cenizas constantemente, y después de la pandemia, ni hablar. La moda en Argentina es “el que puede, puede, y el que no, que mire”. En el mundo, la moda es fabulosa.

—¿Cuál es el balance que hacés sobre tu carrera profesional?

—Hay días en que me levanto con ganas de dejar todo y otros tengo ganas de ir corriendo a la sedería y hacer un monumento gigantesco. Tengo mis días, porque obviamente entre el Gobierno, la pandemia, la economía, las finanzas, los sindicatos y todo lo demás, no te dan mucho aliento ni ganas. De esta manera, te tiene que gustar mucho para seguir adelante. Ahora tengo mis días. Tengo mi mesón, me va bien. Este año fue bueno: estuve nueve meses en Argentina, tuve una buena clientela, vendí buenos vestidos. El balance es bueno. Si hubiera nacido en Europa sería Valentino, pero nací en Santa Fe. En otra vida lo seré.

—Te instalaste en el Viejo Continente, ¿cómo fue la vida en ese cambio?

—No resido en Europa, siempre voy y vengo. Recorro por meses, voy siguiendo las rutas de las temporadas altas en invierno y la baja, verano. Estaré aquí por tres meses y vuelvo a principios de marzo. Los artistas no tenemos ni fronteras ni países. Vivir en Estados Unidos o en Europa tiene un nivel de vida que con Argentina no tiene nada que ver; igual amo a mi país donde estudié, me crie, hice todo lo que se te ocurra. Pero en otros lados no está la pasión del tango, lo uso como metáfora, pero obviamente es otra forma. Acá caminás en paz, te divertís, es otra cosa.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en el camino?

—Las debilidades y fortalezas que encontré en mis casi 48 años de trayectoria son muchísimas. Todos los días. Las debilidades mayores fueron los gobiernos que tuvimos que nunca nos han ayudado, a ninguno, ni a vos, ni a mí, ni a nadie, siempre fue un caos. Siempre hay líos por la inflación, el cambio de peso, el dólar, entre otros. No podés proyectar algo para un futuro, si quisiera tener una cadena de boutiques, estaría loco porque te fundís a los dos días. Te querés comprar algo, no podés; querés acceder a una casa, es imposible, y así; querés proyectar un viaje y no te dejan. Yo tengo un recorrido hecho, pero la gente joven tiene tres mil millones de inconvenientes para ver una luz. Es muy complejo. Lo bueno es que en mi vida hice todo lo que me gusta. Todo lo que hago es lo que me gusta. Y aquello que no me gusta, no lo hago aún así si me conviniera. Una vez me convocaron para ser diputado, con un sueldo altísimo, y como no me gustaba la gente dije que no quería.

—¿En qué proyectos estás inmerso?

—Primero, seguir viajando y haciendo cosas afuera. Hacer un desfile para muchas personas y me lo dedico a mí mismo. También será destinado a la fundación contra el abuso infantil. Tengo unos conciertos de baladas, tangos y blues. Todo está muy enquilombado, si uno no se autogestiona su propio trabajo es muy complicado. Hay que lucharla día a día. Por ahora lo sorteo porque amo lo que hago. Sin embargo, el día que me harte, me canse de toda la desorganización organizada me voy a ir a la mierda, pero por ahora sigo un poco en cada lado y en Argentina, que es mi casa madre, la patria grande.

El guardarropas de las primeras damas. Cuando la política marca las tendencias de moda y expresa sus ideas con estilo

3 enero, 20233 enero, 2023 infotextil

Fuente: La Nación ~ Históricamente, los dos mundos se entrecruzanen los Estados Unidos, desde prendas como emblema de patriotismo hasta el vestir Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Melania Trump.

Los íconos y símbolos de los Estados Unidos siempre fueron elementos bien cuidados. Si bien hoy es moneda corriente en todos los niveles imaginables, el uso de la bandera de ese país estampada en la ropa no siempre fue bien visto, y mucho menos celebrado. Es más, fue interpretado como el último disidente norteamericano y símbolo de protesta contra la guerra de Vietnam. El activista Abbie Hoffman, en 1968, fue arrestado por usar una camisa con la bandera estampada. Cuando la policía le sacó la prenda en cuestión quedó desnudo de la cintura para arriba y, al subirlo al camión de arresto, se pudo ver perfectamente la bandera de Vietnam del Norte pintada en su espalda. No existió entonces una situación pensada para tal efecto, pero sí hubo un gran efecto con la situación.

Si bien aquel 1968 se cocía a fuego fuerte, en todo el mundo eran, claro, tiempos lejanos a la era del marketing y las redes sociales. La espalda de Hoffman hoy hubiera tenido más likes que cualquier pueblo pequeño. Más allá del arresto por la causa de Hoffman, pensarlo más de cinco décadas después parece casi una broma. Sobre todo por cómo la moda se fue tejiendo y bordando con la política, ubicándola cada vez más en un contexto que le sirve de inspiración, apoyo y también como plataforma de despegue. Y por supuesto, como una excusa. Hay que vender y la política es un elemento más a tener en cuenta. Todos nuestros actos son políticos y lo que vestimos, la manera en que lo hacemos y el contexto en el que ocurren provocan, llaman la atención y cuentan algo, aunque no querramos. La intención, aunque tácita, siempre está.

Hoffman fue arrestado por usar la camisa con la bandera Getty Images – NYTNS

Pulgares para arriba y abajo

Era el verano de 2000 y Catherine Malandrino, una francesa afincada en los Estados Unidos, puso a la venta una prenda que se convertiría en un hito de la moda norteamericana, y que además la consagró con nombre y apellido. Al menos en aquel momento. Inspirado en la película Easy Rider (1969), el vestido en cuestión estilo chemise es un amasijo de rayas y estrellas de la bandera estadounidense estampadas sobre varias capas de gasa, convirtiéndolo es una suerte de varias banderas traslúcidas envolviendo el cuerpo.

El modelo fue relanzado por la diseñadora en 2008, para conmemorar la elección de Barack Obama y, en julio de ese mismo año, formó parte de la muestra Moda y política en el museo del Instituto Tecnológico de Moda (FIT) de Nueva York como símbolo de patriotismo, luego del atentado a las Torres Gemelas. Nadie, absolutamente nadie, impidió que el vestido tuviera popularidad y continuara todavía hoy siendo un objeto de caza para coleccionistas de moda que buscan joyitas de costura con imagen y contenido.

En 2016, Meryl Streep, demócrata a ultranza, consciente de su poder e influencia tanto en la política como en la moda, usó el vestido embanderado azul blanco y rojo durante el acto en el que Hillary Clinton se postuló como candidata a presidente. La actriz todavía lo conserva, y se dice que Anna Wintour, también. No se trata de un vestido más, es un ejemplo absoluto y honorífico, un emblema de patriotismo que demuestra que la moda estadounidense, el famoso american sporstwear, es siempre una bandera flameando en lo alto.

Meryl Streep con el vestido embanderado, en un acto de Hillary Clinton Getty Images – CQ-Roll Call, Inc.

En el país donde mucha gente llega para hacerse la América, otras veces no hay segundas oportunidades con final feliz. Y también son conocidos los recelos de los norteamericamos cuando algo no les gusta. El 8 de septiembre de 2001, el diseñador mallorquí Miguel Adrover presentó con Utopía una de sus mejores, emocionantes y más controversiales colecciones inspirada en las mujeres de Medio Oriente.

Con una nueva vuelta de rosca y una personalísima mirada a través de la ropa, desenmascaraba la realidad de aquellas mujeres que muchas veces sueñan mejor de lo que viven. Aquel verano fue para Adrover un desafortunado timing, y la caída de las Torres Gemelas tres días después hizo que su propuesta de moda fuera considerada una apología talibán y una falta de respeto hacia los Estados Unidos. Nadie entendió, o no quisieron entender, que sus claras referencias estéticas no tenían relación con lo ocurrido.

La colección controversial del diseñador Miguel AdroverGetty Images – Toronto Star

De nada le valió haber ganado un año antes el merecido premio Perry Ellis Award al mejor diseñador emergente. Su consolidación como la esperanza de la moda norteamericana se desvaneció, además de traerle más problemas en el mundo occidental que en el oriental: sus inversores le retiraron el apoyo. Y si bien volvió a Nueva York dos años después con una colección que incluyó un vestido hecho con la bandera de las Naciones Unidas, su estímulo empezó a decaer y decidió refugiarse en su Mallorca natal. Aquel humo oscuro de las torres prendiéndose fuego se llevó todo por delante, incluido al diseñador y a la belleza de su moda intelectual y política.

Ellas adelante

Hubo una época en la que la primera dama era solo eso, la esposa del presidente. En los 60, la realidad empezó a cambiar, y lo hizo para siempre. Jackie Kennedy fue la primera Primera Dama norteamericana con más marketing, cuyo estilo estuvo coordinado en 360° con el lugar que ocupó. Hizo política a su modo y demostró que la moda era política. Cortó de cuajo los comentarios mal intencionados, mas no falsos, que decían que ella y su suegra Rose Kennedy gastaban fortunas en ropa en sus tours por el Viejo Continente.

Claro, la esposa de John F. Kennedy, proveniente de una de las familias aristocráticas más emblemáticas, acostumbraba a vestir colecciones europeas. Fue Diana Vreeland, la famosa y extravagante editora de moda de las ediciones estadounidenses de Vogue y Harper’s Bazaar, quien le recomendó revisar su guardarropas y empezar a vestir diseñadores norteamericanos. En 1960, Vreeland fue su asesora y logró que se convirtiera en la perla de la White House con un gusto exquisito. “Antes de los Kennedy, el buen gusto nunca fue el fuerte de los Estados Unidos modernos”, dijo.

Con los sinsabores que podía traerle a Jackie, era hora de vestir etiqueta nacional. Y así fue. Norman Norell, conocido como el Balenciaga norteamericano, fue uno de sus favoritos. Por ese entonces, el diseñador también vestía a Marilyn Monroe y fue el responsable del vestido de paillettes estilo sirena que usó para recibir el Globo de Oro en 1962. Fueron, quizá, los rumores del affaire entre su marido y la blonda los que provocaron que la señora Kennedy dejara de tenerlo en cuenta. Y a rey muerto, rey puesto.

Norman Norell diseñó el vestido de paillettes que Marilyn Monroe usó para recibir el Globo de Oro en 1962 You Tube

Oleg Cassini se convirtió en su diseñador de cabecera y el responsable de crear el estilo conocido como lady like (incluido el famoso vestido Jackie), diseñando 300 vestidos más para la causa de la Casa Blanca. Pero… hecha la ley, hecha la trampa. Si bien ella seguía comprando ropa en Francia a escondidas, a través de una amiga o de su hermana Lee, encontró la manera de seguir vistiendo prendas francesas.

La solución estuvo en Chez Ninon, un sastre norteamericano que le cosía ropa europea en los Estados Unidos. Una cara salida diplomática para satisfacer el buen gusto voraz de la primera dama. Se dice que el tailleur rosa que vistió en Texas el día de la muerte de su marido estuvo confeccionado en Chez Ninon con tela, botones dorados y avíos traídos directamente de Chanel desde París. Eso sí, el pill box (sombrero con la forma de caja de pastillas) era ciento por ciento norteamericano y estaba firmado por el novato Halston.

Nancy Reagan fue la primera en promover la moda y los modistos norteamericanos Getty Images – Bettmann

La misma posta política sobre vestir prendas de diseñadores norteamericanos fue tomada por Nancy Reagan, la delgada esposa de Ronald, que fue algo más que la compañera del presidente. Su frágil y magro cuerpo fue tan clave como cualquiera de las decisiones políticas de su marido en un momento clave para la economía norteamericana. Fue la primera en promover la moda y los modistos norteamericanos.

De hecho, hacerlo fue parte del mandato de los consejeros de la Casa Blanca. El gobierno de su marido apostaba por el positivismo económico y su imagen y lo que vestía debía estar a la altura. Se imponían las líneas clásicas, simples y sencillas, y ella sabía qué se adecuaba a su silueta. Fue la mejor representante de Carolina Herrera, Óscar de la Renta y Bill Blass, entre otros, para que luciera el Made in USA en cada acto oficial. Uno de sus más recordados vestidos fue creado por el diseñador nacido en Filadelfia James Galanos, con un solo hombro, de satin blanco bordado, que usó en 1981 durante el baile presidencial.

Promover la moda de su país era un ardid fabuloso, pero gastar fortunas en ropa patria sonaba desafinado en los oídos de la opinión pública. La política de su marido recortaba y ordenaba presupuestos, y el clóset de Nancy crecía en volumen y en valores. Tuvo que aceptar los vestidos como regalos y, luego, donarlos a museos para lavar la culpa de una sociedad que le pasaba factura. Aunque no cabían en su vestidor y le costaba desprenderse de ellos fue una de las que más hizo por la moda de su país. La mejor embajadora tuvo en 2007 una muestra llamada Nancy Reagan: A First Lady’s Style, donde se estampaban 80 de sus más emblemáticos vestidos.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: President Donald Trump and first lady Melania Trump walk in their inaugural parade on January 20, 2017 in Washington, DC. Donald Trump was sworn-in as the 45th President of the United States. (Photo by Kevin Dietsch - Pool/Getty Images) — WASHINGTON, DC – JANUARY 20: President Donald Trump and first lady Melania Trump walk in their inaugural parade on January 20, 2017 in Washington, DC. Donald Trump was sworn-in as the 45th President of the United States. (Photo by Kevin Dietsch – Pool/Getty Images)Getty Images – Getty Images North America

A Melania Trump los diseñadores norteamericanos no querían vestirla. El entusiasmo hacia la esposa de Donald Trump era casi nulo y pocos se atrevieron de primera mano a mostrarse cerca. El lado B rumorea que se sentían presionados por la primera dama de la moda editorial, la demócrata Anna Wintour. Fue Ralph Lauren quien saltó la valla, esquivó el aire gélido de las páginas de Vogue y se atrevió a ser el diseñador de la exmodelo eslovaca el día de la asunción.

Lo curioso es que en 2016 el diseñador habia sido denominado el talismán fashion de Hillary Clinton por vestirla en los debates presidenciales y en los actos más importantes cuando era la oponente de Trump. La apuesta de Lauren iba más allá: iba camino a convertirse en el diseñador norteamericano en crear el estilo de la primera mujer presidente de Estados Unidos. La selección de Clinton y su equipo no fue casual: Ralph Lauren encarna perfectamente el sueño americano. Clinton perdió, Trump se convirtió en presidente y Ralph Lauren volvió a ganar.

Cuando imagen y contenido no están a la par, cuando los comportamientos puertas adentro no condicen con la imagen exterior, las facturas de compra de ropa son aún más caras. Los casos hablan por sí solos. Lograr una imagen de primera dama no es tarea sencilla y requiere de la construcción de un estilo que, aunque la ropa es fundamental, la trasciende. Se tiene o no se tiene. El allure es necesario, y hoy también importa ser genuina. Las falsas posturas de una primera dama que no está a la altura trascienden incluso al vestido del diseñador de turno, sobre todo cuando lo que se persigue es la fama a cualquier precio. Y eso las primeras damas norteamericanas lo saben. Sus asesores son personas bien entrenadas que, aunque luchen con sus caprichos, hacen prevalecer el concepto más conveniente y favorable.

Las declaraciones políticas no siempre son de la boca para afuera. También tienen en la ropa un espacio y un lienzo para contar, denunciar o pedir. Si bien no era la primera política que asistía a una Gala del MET, Hillary Clinton lo hizo en 2001. Alexandria Ocasio-Cortez vio esa noche la oportunidad perfecta para desafiar a la sociedad y la élite de la moda más poderosa del mundo.

Alexandria Ocasio-Cortez en la gala del Met, 2021 Mike Coppola – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La aparición de la joven congresista demócrata socialista, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la gala de 2021 fue controversial y pensada. El Tax the Rich (impuestos a los ricos) en letras rojas se podía leer en la espalda del vestido blanco de corte sirena con cola de tul y hombros descubiertos, diseñado por la firma Brother Vellies. El vestido fue diseñado para que la leyenda sea la pancarta perfecta mientras la congresista subía la escalera. El debut de Ocasio-Cortez fue polémico y despertó incomodidades y pasiones. Pedir que los ricos paguen más impuestos en un evento de moda con gente rica era una nueva manera de hacer moda y política. Esa noche un millonario pagó los 35.000 dólares que costó cada cubierto de la gala a la cual asistieron ella y Aurora Jones, la directora creativa de Brother Vellies.

Gino Bogani: “Hay una crisis creativa en la moda”

2 enero, 20232 enero, 2023 infotextil

Fuente: Perfil ~ Sinónimo de alta costura, fue galardonado con el Konex de Platino al diseño de indumentaria. Sus 60 años en la moda.

El petit hotel que, desde hace cuarenta y cinco años, alberga la casa-atelier de Gino Bogani, es un claro reflejo de la piel de quien lo habita. Sobrecogedora e intimidante apenas se traspasa el umbral, se va desgranando en grandes y pequeños tesoros, que se van develando a borbotones en cada espacio, en cada pared, en cada rincón. Y uno se afloja, ante ese recorrido vital donde fluye la historia de su dueño de manera personalísima y aleatoria.

Un imán visual que hace saltar el ojo del visitante de esa colección de elefantes provenientes de distintos lugares del planeta; a esa tortuga Swarovski encargada exclusivamente por una de las descendientes de la casa austriaca; a la imagen de esa Virgen tamaño procesión, enfrentada nada menos que a Proust y Coco Chanel, que intiman desde una atiborrada biblioteca que sobresale entre rollos de telas. Un castillo mágico que se articula a través de una escalera algo empinada, con un piso caminado de alfombras de las Mil y una Noches, y ese techo forrado en satín. Y entonces como pasa con su habitante, la tensión se afloja, y uno se rinde ante la leyenda viviente, a la que hasta se le permiten cierto narcisismo y vanidad bien adquiridos.

Entonces se abre y se confiesa. Amor eterno por el cine y la ópera. Coleccionista maniático de corbatas, relojes, zapatos y guantes de todos los colores. Atento en la escucha que no deja pasar detalle, de memoria perfecta, pone su cuota de humor y sabiduría en sus anécdotas eternamente deslumbrantes, que hacen brillar sus ojos cobalto. No en vano son los sesenta años dedicados a una pasión, la moda. Un hálito vital, en ese creador que siempre fue directo al cuerpo, logrando plasmar con sus mezclas de texturas y colores imposibles, su sello indiscutible. Infinito y eterno, casi inabarcable, se emociona, se retracta, observa y salta de un deseo a otro, con un fuego que no parece apagarse.

Noticias: ¿Cómo se definiría?

Gino Bogani: Nunca se me ocurrió pensarlo. No me gusta la palabra modisto. Diseñador sí, y un creador, por supuesto. Trabajé mucho para sacar la palabra modissto (con doble ese), cuando mi nombre empezó a ser conocido en los 60, y busqué dignificar la imagen de la gente que trabajaba en la moda, porque en ese entonces no era una profesión muy bien vista. Soy muy detallista, pero no obsesivo como piensan algunos. Tengo un ojo clínico, pero no sólo para mi trabajo, porque he visto mucho cine desde los 12 años. Veía las películas, una y otra vez, por si se me había escapado algo. Soy curioso de todas las manifestaciones culturales y artísticas, porque enriquecen mi trabajo, pero no soy chismoso.

Noticias: ¿Había una cultura cinematográfica en su casa?

Bogani: Me llevaban al cine porque sabían que a mí me gustaba y vi todo tipo de películas desde muy chico. Me hubiese gustado actuar. En mi ignorancia de la edad le daba más valor al cine que al teatro, pero con el tiempo fui cambiando de idea. Hoy en día me gustaría hacer de actor en alguna cosa divertida… o no divertida.

Noticias: ¿Representándose a sí mismo?

Bogani: ¡No, ya estoy harto de mí! ¡Hace ochenta años que me veo! Comedia, drama o algo truculento. Puede ser en teatro o en cine. Pero si lo pienso, me gustaría más estar detrás de la cámara.

Noticias: Director. ¿Cuál sería su película?

Bogani: No lo sé, porque de golpe me entusiasmo con muchas cosas. Haría una de época. Muy actual, pero con un muy buen libro. Una comedia dramática. Trabajaría con varias actrices. Todas las que conozco me gustan. Por supuesto estaría Graciela (Borges), Chiquita (Legrand), Susana (Giménez) Cada una según su personalidad. ¡Y por supuesto Juana!

Noticias: ¿Cómo las vestiría? Usted ya vistió a toda la familia Tinayre.

Bogani: Me sale en el momento. Sé qué le gusta a cada una. Si me decís un vestido amarillo, automáticamente pienso en la Borges. De las Tinayre, ¡sólo me falta Ámbar! Chiquita sé que se pone todos los colores, a Marcela que la vestí para el casamiento también, aunque usa más corto, y a Juana le hago todo desde el 2020, y no se puede creer porque todo le va. Pero no es cuestión de belleza, es algo que ella tiene y que hace que todo funcione. Hace mucho que no le hago nada a Chiquita …

Noticias: Una familia de mujeres bellas, una herencia. ¿Usted qué heredó de sus padres?

Bogani: La educación, la justicia, la honorabilidad. Es algo que repito siempre, y no puedo dejar de decirlo porque no se los pude decir personalmente. Éramos muy amigos y muy unidos los tres. Me dieron libertad con límites. Me dieron también la perseverancia y la voluntad de trabajo, pero eran implacables.

Noticias: Tanta historia y tanta vanguardia, ¿no le gustaría escribir un libro sobre su vida?

Bogani: Debería. Pero no tengo tiempo. Lamento que no haya un testimonio escrito de mi trabajo. Hay artículos y opiniones sueltas, pero nadie puntualizó lo que quería decir, mi mensaje a través de mis vestidos.

Noticias: ¿Qué se negó hacer?

Bogani: Negarme jamás. Acepté a todas las clientas y a todos los modelos. Cuando me vienen a ver es porque les gusta lo que hago. Yo no elijo a las clientas. Lo que no he podido hacer es cuando me doy cuenta que lo que me piden es un disparate.

Noticias: ¿Y cómo se lo dice? ¿Es sutil?

Bogani: Soy sutil…Bueno, ¡a veces no tanto! Porque ante un disparate no te queda otra.

Noticias: ¿Cómo se lleva un hijo único con la soledad?

Bogani: Muy bien. La pandemia tuvo horrores de salud, horrores financieros, pero yo estaba chocho de estar en mi casa. Hay gente que no puede estar sola en su casa. Yo puedo comer solo en un restaurante, pero el que no puede estar solo tiene un problema psicológico. Nunca hice terapia ni nada. Hago mucha terapia con las clientas. Sé lo que hago mal, sé lo que hago bien y lo que me gustaría cambiar, pero no voy a cambiar, ¿por qué habría de cambiarlo a esta edad?

Noticias: ¿Extraña a su madre?

Bogani: Siento pena que yo estaba en Capri cuando pasó. Y lo peor fue que me lo anticiparon. Fue a fines de febrero, cuando yo estaba en New York y me hicieron una carta astral y me dijeron que iba a estar al otro lado del océano cuando me llamarían para decirme que se había muerto alguien cercano. Ese julio tras el gran baile de la Asociación de Amigos de Todos los Museos en Versalles (París), me fui a Capri. Todos los días hablaba con mis padres. Esa tarde sonó el teléfono, y de golpe me dicen: “Hola Gino, murió tu mamá“. Papá me dijo que no volviera. Tuve un shock. Bajé, y estaba Amalita (Fortabat) con un grupo de gente, y se me debe haber notado algo en la cara porque me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que mi mamá no estaba bien. Ella me ofreció su avión…me eriza un poco contarlo. Seguí con el viaje como estaba planeado. Pero estoy contento de no haberme despedido. Durante mucho tiempo no podía pasar por donde la velaron, que fue en esta habitación (su sala de pruebas) pero yo no la vi. Mi padre falleció hace 15 años. Las muertes de mis padres son las ausencias más profundas para mí, y todavía no logro superar ese dolor de no tenerlos físicamente conmigo. Porque siempre me acompañan.

Noticias: ¿Extraña no haber formado una familia?

Bogani: ¿Dice tener hijos? Me he hecho la pregunta varias veces. Hay momentos en los cuales pienso si no es un egoísmo de mi parte, pero pienso en lo que significa tener la responsabilidad de una familia y me da un ataque. Porque tener una familia es fácil, el chiste es llevarla por un camino y quizás yo no me sienta capacitado para eso. La pasión de mi trabajo me absorbe mucho y para tener una familia creo que no podés estar ausente. Admiro profundamente a los que pueden hacerlo, pero no podría.
Noticias: Acaba de recibir el Konex de Platino. En 2013 tuvo una retrospectiva en el CC Recoleta. En el 2020 fue convocado en plena pandemia por Juana Viale para ser el diseñador de su debut televisivo, y este año cerró la Semana de la Alta Costura en el Malba, celebrando con 79 mannequins y 180 vestidos, sus seis décadas con la moda. ¿Siente que es un reconocimiento algo tardío?

Bogani: No me siento en el ocaso para pensar que llegaron tarde. Yo sigo trabajando. Yo dignifiqué a la moda. Valoré entonces estar apartado del ruido mediático y de las campañas de prensa, como dije alguna vez, ”preferí el espejo de mi atelier a cualquier pantalla”, porque siempre fue el reflejo de la mujer que llevaba mis creaciones. Siempre es agradable recibir reconocimiento. Es también poner la moda en un lugar cultural que antes no tenía. Tendría que haber estado antes, pero bueno aquí está.

Noticias: ¿Cómo ve la moda?

Bogani: Una gran desilusión. Pero me lo banco porque creo que son cosas que tienen que suceder para que salgan cosas mejores. Creo que hay una crisis creativa. Afear a la mujer, desvalorizarla, no me gusta. Que la moda sirva para generar la libertad de poder elegir, me parece muy bien, ahora creativamente la noto disparatada. Se puede ser original, diferente, pero no inusable y ridícula.

Noticias: ¿Cuándo comenzó este “derrumbe de la moda”?

Bogani: El primer gran cambio fue el atentado a las Torres Gemelas porque después, en los aeropuertos, había que desvestirse, sacarse los zapatos, el cinturón, y eso fue llevando a que uno tiene que estar cómodo. Y después la tecnología. Que ayudó a crear eso que llaman la fast fashion que es demasiado fast y termina siendo cero fashion.

Noticias: Tres cosas para entusiasmar a Gino Bogani

Bogani: No necesito tres. Dame libertad total con mucho backup, y ya me entusiasmaste.

Los 10 momentos que definieron la moda en 2022, según la revista Time

30 diciembre, 202230 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: Infobae ~ Desde los espectaculares atuendos de Rihanna embarazada al vestido en spray hecho en plena pasarela de Bella Hadid, la revista eligió los momentos fashionistas que marcaron este año.

Si la moda es una expresión de la época en que vivimos, los momentos más importantes de este año reflejaron la historia de un mundo tumultuoso. La guerra en Ucrania, el aumento del antisemitismo y la explotación infantil se colaron en las noticias, los editoriales y los negocios de la moda en 2022.

Por supuesto, también hubo momentos de empoderamiento y ligereza: Rihanna redefinió la moda premamá con looks atrevidos y festivos; Julia Fox se convirtió en una estrella de la moda vanguardista; y la supermodelo de los 90 Linda Evangelista regresó triunfante a las pasarelas.

Los 10 momentos más importantes de la moda este año, según la revista Time

1. Rihanna cambia las reglas del juego de la ropa de maternidad

Rihanna llevó el estilo de maternidad más lejos que nunca (Backgrid/The Grosby Group)

Cuando Rihanna, fuerza cultural y futura intérprete del Super Bowl, anunció su embarazo a principios de año, dio la noticia con una foto en la que aparecía paseando por Nueva York junto a su pareja, A$AP Rocky, con un abrigo Chanel vintage de color rosa intenso y su panza al descubierto.

Ese momento marcó la pauta de un trimestre lleno de looks espectaculares, en los que la cantante se decantaba por conjuntos reveladores y de alta costura que centraban su creciente vientre. Desde un vestido negro transparente que lució sobre lencería en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París en marzo hasta un sinfín de crop tops, bandeaus y pantalones bajos que no sólo dejaban al descubierto su panza, sino que también la celebraban, Rihanna reescribió las reglas de la ropa de maternidad, look a look.

2. Julia Fox se convierte en una musa vanguardista

Julia Fox demuestra constantemente con sus looks que le gusta innovar con la moda (REUTERS)

Como artista neoyorquina de larga trayectoria y estrella revelación de Uncut Gems, a Julia Fox no le faltaba reconocimiento antes de este año, pero después de embarcarse en una breve pero muy publicitada relación con Kanye West a principios de 2022, alcanzó un nivel de fama viral.

Cuando Fox apareció del brazo de “Ye” en la Semana de la Moda de París en febrero luciendo un dramático delineado de ojos negro y looks en denim y cuero a juego con el rapero, pasó de ser una celebridad local a una musa de la moda internacional y vanguardista.

El romance duró poco, pero desde entonces Fox se ha convertido en una agente del caos de la moda con atuendos atrevidos, poco convencionales y, a menudo, que desafían la gravedad (hace poco trabajó con una amiga para confeccionar un conjunto con poco más que hojas muertas, resina y cadenas).

Aunque sus inclinaciones sartoriales pueden resultar chocantes en ocasiones, también ha demostrado ser simpática y divertida en Internet, convirtiéndose en la voz de TikTok del momento con vídeos de bricolaje, confesiones y entrañables comentarios.

3. La omnipresente minifalda de Miu Miu ayuda a marcar “el final del BBL”

Miu Miu logró conquistar el street style con un modelo de minifalda extra corto (Instagram)

Si ha habido un look que ha dominado tanto las alfombras rojas como los editoriales este año, ha sido la minifalda de Miu Miu, una versión deconstruida -y muy diminuta- del básico plisado de colegiala. La falda fue omnipresente en 2022, apareciendo en reportajes de alta costura como la portada de Vanity Fair de Nicole Kidman y en las calles durante el mes de la moda. Y como en la mayoría de los grandes momentos de la moda, la falda era algo más que una falda.

El estilo micro-mini de talle bajo parecía anunciar un retorno más amplio a la estética de principios de los años ochenta, una época en la que el “heroin chic” o el “ultra-skinny” se consideraban tendencias viables. Este mensaje se acentuó cuando Miu Miu emitió un cortometraje al final del desfile de primavera/verano 22 de octubre de 2021, en el que debutó la falda, que se burlaba del lifting brasileño de glúteos (BBL, por sus siglas en inglés).

4. Gigi Hadid y otras modelos donan sus ganancias de la Semana de la Moda a Ucrania

Gigi Hadid se comprometió a donar sus ganancias de los desfiles de moda de otoño de 2022 “para ayudar a quienes sufren la guerra en Ucrania» (REUTERS)

En marzo, apenas unas semanas después de que comenzara la guerra en Ucrania, la supermodelo Gigi Hadid tomó Instagram para compartir que, siguiendo el ejemplo de su compañera argentina Mica Arganaraz, donaría sus ganancias por desfilar en pasarelas durante el mes de la moda para apoyar a “los que sufren” en Ucrania y a los afectados por la guerra en Palestina.

Aunque otras modelos, como Vittoria Cerretti, Kaia Gerber y la hermana de Gigi, Bella Hadid, también siguieron el ejemplo de Arganaraz, fue la publicación de Gigi Hadid en las redes sociales la que acaparó más titulares: Vogue cubrió su anuncio en un post de Instagram, pero más tarde eliminó la mención de sus sentimientos sobre Palestina del pie de foto – y luego lo añadió de nuevo, enfrentándose a críticas en cada paso. Cuando la revista volvió a incluir el lenguaje de Hadid sobre Palestina en el post, incluyó una nota del editor: “Hemos actualizado este pie de foto para reflejar con precisión la declaración de Gigi Hadid sobre su donación”.

5. Kim Kardashian luce el vestido de Marilyn Monroe en la Gala del Met

Kim Kardashian reveló que solo llevó el vestido de Marilyn Monroe durante 10 minutos (REUTERS)

Para la Gala Met de este año, cuyo tema era “La moda americana”, Kim Kardashian rindió homenaje a un icono estadounidense, Marilyn Monroe, luciendo el vestido nude enjoyado que la actriz llevó para cantarle el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy en 1962.

El vestido, una pieza ceñida al cuerpo inspirada en un boceto de Bob Mackie para el diseñador de vestuario Jean Louis, fue hecho a medida para Monroe y prestado a Kardashian por el Museo Ripley’s Believe It or Not de Orlando, que ganó el vestido en una subasta en 2016 con una oferta de 4,8 millones de dólares, convirtiéndolo en el vestido más caro jamás vendido en una subasta.

La decisión de Kardashian de llevar el vestido fue controvertida. Algunos la criticaron por atreverse a llevar una pieza de tal importancia histórica y arriesgarse a dañar el vestido, mientras que otros se mostraron en desacuerdo con la orgullosa confesión de la estrella de la telerrealidad de que se había puesto a dieta y había perdido 10 kilos en tres semanas para poder ponérselo, argumentando que su comportamiento fomentaba ideales de belleza poco saludables.

6. Linda Evangelista vuelve a la pasarela por primera vez en 15 años

Linda Evangelista fue la protagonista absoluta del desfile de Fendi en la semana de la moda de Nueva York (Instagram)

La supermodelo Linda Evangelista hizo su regreso triunfal a la pasarela para el desfile de Fendi en Nueva York en septiembre de 2022, su primera aparición en un desfile de moda en 15 años. Evangelista, una de las “Supers” originales cuya presencia editorial y sobre la pasarela definió la edad de oro de la supermodelo en la década de 1990, había sido noticia en los últimos años tras revelar que un procedimiento cosmético la había dejado, en sus propias palabras, “brutalmente desfigurada.”

La aparición de Evangelista en la pasarela fue recibida con una gran ovación por personalidades de la talla de Kim Kardashian y Kate Moss. No ha sido su única incursión en la moda este año; también ha aparecido en la portada del número de septiembre de la revista Vogue británica.

7. Bella Hadid se roba el show en la Semana de la Moda de París con un vestido en spray

En la Semana de la Moda de París, el desfile Primavera-Verano 2023 de Coperni cerró con una actuación en vivo protagonizada por Bella Hadid (Getty Images)

Bella Hadid fue la estrella de la Semana de la Moda de París este otoño cuando, en un impresionante final para el desfile de Coperni, se roció un vestido sobre su cuerpo, un momento que muchos interpretaron como un homenaje al desfile de primavera de 1999 de Alexander McQueen en el que el vestido blanco de la supermodelo Shalom Harlow fue pintado con spray por robots.

El truco de Coperni comenzó con Hadid, vestida sólo con ropa interior, inmóvil mientras los diseñadores rociaban a mano su cuerpo con Fabrican, un tejido patentado que se aplica con spray. Después de aplicar varias capas, el material formó un vestido que los diseñadores estilizaron cortando una abertura y dando forma al corpiño con los hombros al aire. Según Coperni, el vestido Fabrican es lavable y reutilizable (si se tienen las medidas exactas de Hadid), pero también puede devolverse a su botella de solución original para regenerarse.

8. Kanye West esgrime un discurso de odio en su desfile Yeezy S9

Los obsesivos arrebatos de antisemitismo del internacionalmente conocido artista Ye, antes conocido como Kanye West, han llevado a algunas personas a argumentar que lo único que busca es llamar la atención y que, por tanto, deberíamos ignorar sus locuras (REUTERS)

El rapero, que cambió legalmente su nombre a Ye el año pasado, no es ajeno a la polémica, pero este año el polarizante músico y diseñador cruzó líneas que tuvieron graves consecuencias. En la Semana de la Moda de París de este otoño, organizó un desfile sorpresa para su colección Yeezy S9 en el que mostró camisetas que llevaban una frase de supremacía blanca que la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center han categorizado como discurso de odio.

Aunque la colección fue criticada, fue el ataque de Ye a la editora de Vogue y estilista Gabriella Karefa-Johnson en las redes sociales, después de que ella compartiera una crítica a su decisión de hacer las camisetas, lo que provocó furor. Días después, en las redes sociales y en entrevistas, Ye hizo una serie de comentarios antisemitas que provocaron el fin no solo de su relación con Vogue, sino también de colaboraciones y asociaciones con empresas como Balenciaga, Gap y Adidas.

9. Alessandro Michele abandona Gucci en medio de una oleada de sacudidas en la industria

Alessandro Michele, que revolucionó la estética sin género e hizo de Gucci la marca más deseada, abandonó la firma (REUTERS)

En uno de los anuncios más impactantes del año en el sector, Gucci comunicó que su director creativo, Alessandro Michele, dejaría de dirigir la marca tras casi 20 años en la empresa y siete al frente de ella. El estilo fantástico y cargado de logotipos de Michele redefinió y renovó el legado de la casa de lujo, convirtiéndola en la elección de estrellas como Harry Styles, Lana del Rey y Jared Leto.

Fue responsable del renacimiento enormemente rentable de la marca para la empresa matriz Kering, cuyos ingresos casi se cuadruplicaron entre 2015 y 2019, los primeros años de Michele como director creativo; los ingresos globales de Gucci han superado a los de otras marcas del Grupo Kering -incluidas Balenciaga, Saint Laurent y Alexander McQueen- durante todos los años de liderazgo de Michele. Este año, Riccardo Tisci, de Burberry, ha dejado su puesto y Raf Simons ha cerrado su marca homónima, lo que apunta a una sensación de volatilidad en todo el sector.

10. Balenciaga incita a la indignación con sus campañas publicitarias

Una campaña de Balenciaga mostró fotografías con niñas y niños que sostenían peluches vestidos con arneses, en escenarios donde aparecían también otros elementos del BDSM (REUTERS)

Balenciaga, una marca que se ha nutrido de la polémica bajo la dirección del provocador director creativo Demna, ha ido demasiado lejos. La casa de moda, que ha hecho desfilar a modelos vestidas de refugiadas con lujosas bolsas de basura de cuero y ha hecho guiños de alta costura a artículos como la bolsa de la compra de 0,99 dólares de Ikea y el merchandising de la campaña de Bernie Sanders, está envuelta en un escándalo.

La polémica comenzó en noviembre, después de que Balenciaga estrenara una campaña publicitaria en la que aparecían niños con bolsos en forma de osos de peluche vestidos con ropa BDSM y otra con imágenes de papeleo relacionado con las leyes de pornografía infantil. Ambas campañas suscitaron llamamientos a la responsabilidad y teorías conspirativas que sugerían que Balenciaga fomentaba la explotación infantil.

Cedric Charbit, director ejecutivo de la marca, y Demna han hecho públicas sendas declaraciones en las que piden disculpas por las imágenes. “Quiero disculparme personalmente por la elección artística equivocada del concepto de la campaña de regalos con los niños y asumo mi responsabilidad”, escribió Demna en Instagram. “Fue inapropiado hacer que los niños promocionaran objetos que no tenían nada que ver con ellos”.

Los misterios de la camiseta de la Selección

28 diciembre, 202228 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: Página12 ~ Hay una sóla empresa de confección y dos que producen telas. Qué pasa con los parches de FIFA y por qué no hay datos de ventas de los primeros días de la nueva casaca con las tres estrellas.

La coronación de Argentina como campeón del mundo en Qatar alimentó aún más el furor de ventas de la camiseta de la Selección, al punto de que hoy es prácticamente imposible conseguir la celeste y blanca en el país y el resto del planeta. En el primer día de ventas, el lunes último, las variantes con las estrellas que representan los tres mundiales conseguidos, sólo se comercializaron muy marginalmente en el sitio web de Adidas, la marca que viste al conjunto nacional, y hubo fuertes reclamos y quejas en redes porque pocos o casi nadie pudo acceder a comprarla.

El misterio de por qué la camiseta, que tiene precio puesto en 23 mil pesos, no se consigue, tiene diferentes respuestas que Página I12 reconstruyó en diálogos con quienes están en la producción y el negocio de la venta. El primer dato que surge es que, según la marca, antes de que iniciara el mundial de Qatar, ya se habían vendido un 55 por ciento más de camisetas de las Selección que en el mundial de Rusia 2018. La casaca empezó a venderse en julio, y ya iniciado el torneo se habían agotado no solo en Argentina, sino en el mundo, las que tenía el nombre de Lionel Messi en la espalda. Luego, cuando empezó a rodar la pelota hasta la final con Francia, se dispararon las venta a niveles récord.

Fuentes de la empresa Adidas dijeron a este diario que todo lo que se produzca esta semana se volcará enteramente a las ventas on line en el sitio de la empresa, y que
durante enero y febrero la camiseta con las tres estrellas llegará a los locales físicos. Vale decir que las bordadas con tres estrellas serán solo, en esta etapa inicial, las de bastones celestes y blancas. Quizás, luego de febrero haya alternativas como la camiseta suplente, de color violeta, y las remeras blancas que los jugadores usaron para festejar en el micro descapotable.

De todos modos, y a pesar de que la venta on line da datos en tiempo real, en la empresa no brindaron las cifras de ventas en los primeros días. Aseguran que es política global de la marca. Tampoco sobre cuánto se produjo para abastecer la demanda. Algo similar, salvando las distancias, ocurrió con las figuritas del Mundial. La empresa Panini no tuvo espalda para abastecer la sobredemanda y por esa razón eligió no dar datos de volúmenes producidos. Ergo, en los picos de la demanda, aunque haya mucho interés por el producto, no se sabe con precisión si se fabricó mucho o poco.

¿Por qué no hay?

La camiseta de la Selección se fabrica casi íntegramente en el país, tanto las telas como la confección. Sólo algunos detalles son importados. Según contaron fuentes del sector textil nacional, el problema de los faltantes de camisetas no tiene que ver con restricciones al acceso a dólares para importar, sino más bien porque la infraestructura no da abasto para contener semejante nivel de demanda. Un dato curioso antes de detallar el proceso de la original, es que la que sí parece tener espaldas para producir en volúmen es la fabricación de imitaciones: en el mundo textil calculan que las ventas de camisetas truchas aumentaron más de 500 por ciento con precios que arrancan en 2500 pesos y terminan en 7000 pesos las más parecidas.

En Argentina hay una sola empresa que confecciona la camiseta original con la marca Adidas. Es una fábrica llamada RA Intertrading, que tiene una planta en Lugano, Capital Federal. Es quien tiene la licencia de fabricación, cuenta con 700 empleados en todo el país y es una de las empresas textiles más grandes. Asimismo, la marca tiene homolagadas otras dos empresas que le venden la tela hecha en Argentina: la referencia es para Amesud y Texcom.

El problema del estallido de la demanda es que RA Intertrading tiene líneas de producción en las que no sólo hace camisetas celestes y blancas. También confecciona las casacas de clubes locales como Boca, River, Racing y Vélez, además de otros productos textiles que no tienen nada que ver con el fútbol. «En pocas palabras, no dan abasto», sintetizó una fuente textil a este diario.

La otra pregunta válida es por qué la marca no empezó a producir antes previendo que las ventas se dispararían. Cuentan que ninguna empresa en el mundo lo hace porque no se tiene certeza de hechos deportivos con antelación.

Partes importadas, ¿otra traba?

Si bien la confección y casi la totalidad de las telas son nacionales, la camiseta argentina tiene algunos componentes importados que algunos señalan como una parte del problema de la demora en el abastecimiento. Si bien el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la moneda que la camiseta tiene en la espalda se hacen a nivel local, los hologramas de la copa mundial y los parches de FIFA son importados. Sobre todo los parches tienen problemos globales de abastecimiento. Los que están en el negocio aseguraron a este diario que «no llegan de manera inmediata».

En paralelo, en el mercado aclaran que, como ocurre con los clubes grandes de la liga argentina, se venden camisetas de «campo de juego» y las denominadas réplicas. Las primeras son de una calidad mayor que las segundas y tienen un precio más caro. En el caso de las de campo de juego, hay partes de la tela que sí son importadas, no como el caso de las réplicas, que son confecciones 100 por ciento nacionales.

Por qué comprar ropa de segunda mano es cool

22 diciembre, 202222 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: La Nación ~ Cada vez son más las marcas internacionales que diseñan estrategias comerciales para que sus clientas revenden sus prendas.

Vernos bien nos encanta y qué mejor manera de hacerlo que de forma sustentable. Cada vez son más las marcas de moda que se suman a esta mega tendencia y logran ser por lo menos más sostenibles. No sólo están produciendo prendas de forma social y ambientalmente responsable, sino que se responsabilizan de las prendas usadas y ayudan a prolongar la vida de su propia marca de ropa a través de sus programas de reventa. Una tendencia impensada hace un par de años atrás.

Los detalles de cada programa varían: algunas marcas recuperan su ropa para limpiarla, repararla y revenderla, mientras que otras ofrecen un mercado donde los particulares revenden y envían la ropa directamente a los compradores. De esta manera logran un precio más asequible. Y un dato no menor, las nuevas generaciones están incentivando esta costumbre y son conscientes de que comprando prendas de segunda mano de alguna de estas marcas, ayudan a que esas prendas tengan una segunda vida.

Un ejemplo de lo que está sucediendo es la marca francesa Sandro, donde podés vender la ropa de la marca y te dan un crédito para que te compres algo en el mismo negocio y te ofrecen el dinero en efectivo.

Está establecido tácitamente que los artículos se venden por la mitad del precio originalshutterstock – Shutterstock

¿Cómo funciona?

Subís tus productos a la página
Envías tus prendas al comprador con una etiqueta de envío prepaga
Elegís el reembolso entre dinero en efectivo o un código de descuento para tu próxima compra en el negocio

En el caso de Sandro, la marca recomienda un precio de venta basado en el estado del artículo y el valor original, pero también uno mismo puede fijar su propio precio dentro de un rango. Hay que tener en cuenta que está establecido tácitamente que los artículos se venden por la mitad del precio original. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto ganás vos y cuánto gana la marca’. Luego, una vez que el comprador recibe y acepta su artículo, puede elegir el método de pago. Recibe el 70% del precio de reventa si elije el dinero en efectivo, o puede obtener un código de descuento de Sandro por el 100% del precio de venta.

Balenciaga es otra de las marcas que se sumó a la tendencia bajo el lema reducir, reciclar y revender. Entre las razones reconocen haber descubierto los motivos para hacerlo con ellos y no con otros negocios multi marcas de segunda mano y son los siguientes: experiencia sin contratiempos, mejor pago, venta más rápida, reembolso instantáneo por piezas icónicas y finalmente, la posibilidad de sumarse a la moda circular.

Y la lista sigue: “Worn Wear” de Patagonia es probablemente el programa de reparación y reventa más conocido. Los clientes pueden entregar su ropa usada de la marca Patagonia a cambio de crédito en la tienda para que sea inspeccionada, limpiada, reparada, y revendida. Patagonia también tiene un programa de segunda mano en el que revenden piezas con defectos y una colección ReCrafted con piezas recicladas.

La diseñadora de moda Eileen Fisher se dedica a diseñar prendas para que duren. Por eso, una extensión natural de su misión es tener un programa de reventa para asegurar que sus piezas tengan la larga vida para la que fueron diseñadas.

Los clientes pueden intercambiar prendas Eileen Fisher Renew usadas a cambio de crédito. Las prendas se clasifican, se limpian y se revenden.

La marca Mara Hoffman también se suma con su iniciativa de Full Circle Marketplace. Tuve la suerte de estar en el local de New York en la última semana de la moda de Nueva York donde el responsable de la marca nos contaba cómo era el proceso.

Como parte de los compromisos de sostenibilidad de Mara Hoffman, la diseñadora tiene un mercado dedicado a la compra y venta de prendas de segunda mano de la marca.

Un ejemplo de lo que está sucediendo es la marca francesa Sandro, donde uno puede vender la ropa de la marca y le otorgan un crédito para que compre algo en el mismo negocio o inclusive, la marca ofrece el dinero en efectivoCHRISTOPHE ARCHAMBAULT – AFP

Los clientes pueden revender sus prendas de segunda mano que hayan sido compradas directamente en MaraHoffman.com o en tiendas de terceros desde 2019.

En síntesis, creo que la mayor ventaja que logran las marcas que se suben a este tren es la capacidad de la marca para autentificar y evaluar la calidad de su propio producto lo cual ayuda a establecer la confianza de los clientes y los estimula a participar de una experiencia sustentable que de otra manera quizás no lo hubieran hecho.

Apoyar a las marcas de moda que trabajan para cambiar el sistema es una buena idea a tener en cuenta a la hora de comprar.

De Leo Messi a Thimothée Chalamet, futbolistas y actores protagonizan la nueva moda masculina

21 diciembre, 202221 diciembre, 2022 infotextil

Fuente: TN ~ Las marcas de lujo los eligen como embajadores y tiene sus propias marcas de ropa o colecciones cápsulas.

Los actores Timothée Chalamet, Robert Pattinson o Chris Hemsworth son referentes de estilo, las firmas de moda lo saben y recurren a ellos para marcar tendencia, arrastrando su fama fuera de una pantalla. Pero no son los únicos, a futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Griezmann también les pasa. Su imagen va más allá de los campos de juego.

Leo Messi posa como modelo de su marca. (Foto: Instagram/@leomessi)

Karlie Kloss, Irina Shayk, Gigi o Bella Hadid son algunos de los nombres de las modelos más populares, nombres que trascienden las pasarelas para convertirse en iconos de estilo. Sin embargo, su protagonismo no es equiparable al de sus compañeros masculinos y, salvo en las pasarelas, su presencia se ve sustituida por actores muy populares que toman el relevo y son imagen de perfumes, automóviles o grandes firmas de moda.

Chris Hemsworth, de traje azul en el estreno de "Thor: Amor y Trueno" en Los Ángeles. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo) — Chris Hemsworth, de traje azul en el estreno de «Thor: Amor y Trueno» en Los Ángeles. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo)

Es el caso de Chris Hemsworth, el protagonista de “Thor”, que desde hace cinco años es la imagen del perfume Boss Bottled y desde hace un año la firma lo convirtió en embajador global de sus campañas.

Sin duda su físico y su complexión atlética de gran deportista han tenido mucho que ver para que la firma se fijara en él. Para ellos, el actor australiano personifica “un estilo de vida equilibrado” y la imagen ideal para ofrecer colecciones más informales.

Para Dior, el actor Robert Pattinson expresa en la misma proporción “audacia y elegancia”, por ello es la imagen de su campaña de Primavera 2023. Embajador de la firma francesa, desde hace algunos años el actor, que saltó a la fama con la saga “Crepúsculo”, luce prendas que combinan la sastrería con la ropa deportiva.

Robert Pattinson es la cara del perfume de Dior. (Foto: @diorbeauty).

Dior es la firma que también tiene en cartera a Johnny Deep, imagen de su perfume Sauvage.

Actores y embajadores de moda

Su atrevimiento a la hora de elegir vestuario hacen que una alfombra roja en la que esté prevista la visita de Timothée Chalamet sea siempre todo un acontecimiento; nunca deja indiferente a nadie y el revuelo causado por su “look” durante el Festival de Venecia -un diseño de Haider Ackermann– es prueba de ello.

Timothee Chalamet en Venecia. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Alexander McQueen, Dior, Stella McCartney, Vivienne Westwood o Louis Vuitton han vestido al actor francés en estrenos tan importantes como “Mujercitas” o en la gala de los Óscar, sin embargo, quien ha requerido su imagen ha sido Cadillac.

El fabricante estadounidense de coches le unió a él y a Winona Ryder en un divertido anuncio en el que se convertía en el hijo de Eduardo Manostijeras, en el que, a pesar de haber heredado las manos de su padre, podía conducir sin ningún problema.

Haber interpretado a Simon Basset, duque de Hastings, en la popular serie de Netflix “Los Bridgerton”, ha significado que Rege-Jean Page sea objeto de deseo de grandes firmas.

Rege-Jean Page es embajador de Armani. (Foto: REUTERS/Yara Nardi)Por: **REUTERS**

Imagen de Longines, Armani también se ha fijado en él para convertirle en embajador de su perfume Code por representar “los matices de una masculinidad delicada y profunda, que no es ostentosa ni llamativa”, según han explicado. Una colaboración que le ha levado a lucir, varias veces, trajes de la firma.

El actor, que en 2023 estrenará “Dungeons & Dragons” en la que también intervienen Hugh Grant y Chris Pine, también ha sido elegido por Audi para representar a la firma con un significativo eslogan: “Hay visiones que lo cambian todo”.

El protagonista de “La casa Gucci”, Adam Driver, es la imagen de la última fragancia de Burberry. Loewe, lejos de poner trabas a la edad, como muchos otros, ha puesto el foco en la vejez y ha fichado este año a Anthony Hopkins, de 84 años, como imagen de su colección otoño-invierno 2022.

Las sensuales fotos de Adam Driver para el perfume Hero de Burberry. (Foto: Instagram/@burberry)

Futbolistas con estilo

El exfutbolista David Beckham ha sido, con creces, la estela a seguir de muchos de sus compañeros. Él abrió un gran camino del fútbol a la moda, siendo imagen de su propia ropa interior, pero también de grandes marcas.

Los últimos que se han subido al carro, esta vez juntos, han sido Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ambos han protagonizado la campaña de maletas de Louis Vuitton justo cuando empezó el Mundial de Qatar, fotografiados por Annie Leibovitz.

De Leo Messi a Thimothée Chalamet, futbolistas y actores protagonizan la nueva moda masculina

El futbolista francés Antoine Griezmann ha fichado por Mango Man como imagen de moda masculina actual y moderna; mientras que la firma italiana Fendi ha puesto el foco en Karim Benzema como embajador de sus nuevas zapatillas y Jean Paul Gaultier le ha requerido para promocionar un modelo de gafas vintage.