Helena Dakak, genio y figura en el BAFWeek

Fuente: Clarín – «Día a día no puedo creer nada de lo que me pasa”, cuenta emocionada Helena Dakak (30), entre percheros llenos de sus propias creaciones.

Desde diseñar y confeccionar las primeras prendas de su marca en su departamento de Buenos Aires, hasta realizar dos desfiles en BAFWeek y abrir su propio local sobre Avenida Córdoba, en menos de dos años la vida de la diseñadora salteña cambió por completo.

Cuando le preguntan sobre el origen de su amor por la moda y su decisión de dedicarse al diseño, no puede recordar un momento exacto.

“Siempre me encantó la indumentaria y todo lo que está relacionado con el mundo del arte”, recuerda y destaca la influencia de su madre. “Ella me dejaba armar mis propios looks, mis propias prendas. Siempre acompañándome.”

Con ese apoyo de su familia, cuando terminó el secundario, se mudó a Buenos Aires para estudiar producción de moda en la Universidad de Palermo, aunque su deseo de dedicarse al diseño crecía cada día. Sin embargo, tomar el paso de emprender no fue un proceso simple.

“No me animaba. Tenía miedo. Internamente me decía: ‘¿Qué hago si me dedico a lo que me gusta y no me va bien?’.” A pesar de sus dudas, tomó la decisión de mudarse a Barcelona para hacer un máster en Diseño de Moda en el Istituto Europeo di Design.Otoño-invierno 2024. Diseños de la colección “Dicotomía”, presentada en la última edición de BAFWeek, con la participación de Adidas. Foto: Gentileza Helena Dakak.Otoño-invierno 2024. Diseños de la colección “Dicotomía”, presentada en la última edición de BAFWeek, con la participación de Adidas. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Una vez de vuelta en Argentina la idea de crear su propia marca ya se había convertido en una meta a concretar.

“Empecé buscando gente apasionada que se sume al proyecto. Yo siempre digo: ‘Esto funciona en equipo. Nada se logra solo’”, cuenta desde el local que inauguró en noviembre del año pasado dónde, además de la venta al público, también funcionan sus oficinas y su depósito.

“Era una necesidad más allá de tenerlo pensado. La gente me decía ‘necesito ir a ver’. Se referían a las prendas, pero también querían conocer la marca.”

Entre estantes esculpidos en barro cordobés con tonos de rosa que simulan los cerros del norte argentino, alfombras artesanales traídas de Tandil y hasta un mural en el techo de su probador que imita un cielo con nubes en forma de mariposa, el espacio es una pequeña ventana a la estética de su firma.

En sus prendas abunda el color, algunas estampas geométricas y otras con elementos como plantas o sapos, esta última creada en honor al apodo que su abuelo le puso de chica: sapito.

También aparecen el cuero, los tejidos y el patchwork, su técnica favorita. Sin embargo, el común denominador que inspira sus creaciones es su infancia en Salta capital.

“Es algo catártico para mí. Tal vez en unos años ya no lo haga, pero me gusta llevar un poco de donde soy a donde sea que vaya. Desde que terminé el colegio estuve viviendo en lugares diferentes y para mí Salta es volver a casa. Poder llevarla en mi ropa es hacer también que me acompañe”, dice orgullosa de sus raíces y afirma que le gusta que la asocien con ellas. “Me encanta. Es mi historia, es parte de lo que soy, no tengo qué esconder.”Prendas en cuero azul de la colección "Dicotomía". Foto: Gentileza Helena Dakak.Prendas en cuero azul de la colección «Dicotomía». Foto: Gentileza Helena Dakak.

Además de la estética, para Helena la identidad de su marca incluye crear prendas que duren en el tiempo.

“La idea es hacer algo que te acompañe toda la vida. Por eso tampoco queremos bombardear con productos. El concepto no es hacer un sale cada seis meses diciendo ‘listo, esto ya no sirve, usalo el año que viene’”, explica.

Es por este motivo que decide reutilizar algunos elementos de colecciones pasadas. “Hay prendas en las que repito. Por ejemplo, tal vez uso nuevas molderías con estampas anteriores, para decir ‘Esto está bueno. ¿Por qué no lo voy a volver a usar solo porque lo usé la temporada pasada?’. Está buenísimo tener cosas nuevas, pero no ver la ropa como algo desechable”, dice sobre la filosofía de su marca. La misma que la lleva a intentar mantener casi todas sus prendas dentro de una “media estación”.

Helena sostiene que es importante entender la responsabilidad de cuidar la calidad de sus prendas, su servicio y la consistencia en sus comunicaciones a medida que su firma crece.

Es algo que está aprendiendo a manejar desde que comenzó en julio de 2022, pero particularmente durante los últimos seis meses, luego de ganar la novena edición del concurso Autores de Moda BA, en la primavera-verano 2023 de BAFWeek.

“Cuando quedé seleccionada no lo podía creer.” Después de inscribirse para participar de la competencia y pasar una primera ronda de entrevistas, tras una semana sin respuesta asumió que había quedado fuera de la preselección.

“Habían mandado un mail con los tiempos que íbamos a tener que esperar, pero la verdad es que yo no leí la letra chiquita. Pensé ‘listo, pasó. Ya está’”, se ríe. “Cuando vi que llegó otro mail con mi nombre entre los elegidos no lo podía creer. Pero dije ‘bueno, vamos con todo’.”

El desfile se realizó en el Planetario junto a las otras dos marcas participantes, donde tuvo la oportunidad de presentar su colección “Calendario”.

Al finalizar, Helena fue declarada ganadora del concurso yrecibió una beca para cursar un programa de tres semanas en el Istituto Marangoni de Milán, a comenzar en junio de este año. “Participar fue una experiencia única y estoy súper agradecida. La verdad es que me abrió las puertas a un montón de lugares.”

De hecho, tan solo unos meses después, Helena fue invitada a participar de la edición otoño-invierno 2024 de BAFWeek, pero esta vez como marca ya establecida.

“Participar este año, fue una experiencia totalmente distinta. Entre los dos desfiles no pasó ni un año, fueron apenas seis meses de septiembre a marzo”, recuerda agradecida. “Me lo tomo como si hubiese sido el primero.”La diseñadora en su desfile de BAFWeek el pasado 5 de marzo. Foto: Gentileza Helena Dakak.La diseñadora en su desfile de BAFWeek el pasado 5 de marzo. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Correr para crear

Cuando tiene que describir los tres meses que tuvo desde que dio el sí hasta la fecha del desfile, todo su relato del proceso es adrenalínico.

“Estábamos yendo y viniendo, corriendo detrás de talleres y fechas de entrega. A veces queríamos algo, se agotó y teníamos que darle una vuelta de rosca. Pasó de todo, hasta me quemaron telas haciendo una estampa”, dice y reconoce que su autoexigencia a veces la perjudica, pero también la impulsa a seguir creciendo.

Para la puesta contactó a una productora que conocía, con una idea ya en la cabeza. “Queríamos hacer algo que muestre más que ropa”, explica.

“Decidimos armar un universo de Helena en un lugar en el que no había absolutamente nada. Monté el desfile en un espacio un poco destruido, despintado, con paredes rotas. Pinté los bancos y el piso de verde, iluminados centralmente, para generar clima y crear la pasarela. Era una invitación a distraerte.Pasarla bien y disfrutar.”

El desfile se realizó el martes 5 de marzo en el Laboratorio de Artes de Buenos Aires, en el que presentó su colección “Dicotomía”.

Se destacaron los diseños con volúmenes en mangas y faldas, los textiles a rayas y la combinación de varios colores en una misma prenda, como rojo, celeste, azul, lila y verde. Además, las superposiciones, el cuero y los tejidos livianos, con transparencias.Tejidos y estampas de la última colección de su firma. Foto: Gentileza Helena Dakak.Tejidos y estampas de la última colección de su firma. Foto: Gentileza Helena Dakak.

Las repercusiones fueron lo que más le impactaron. “Siento que todo es un montón. Cada persona que habla del evento o comparte que vino, significa mucho para mí. Estoy súper agradecida”, expresa emocionada.

“Incluso cuando la gente empezaba a preguntar para ir. Pasar de tener miedo de hacer algo que tenías muchas ganas, pero no te animabas, a que dos años después te pidan por favor un lugar para para ver lo que hacés, es muy fuerte.”

Y para Helena éste es solo el comienzo. A unos meses de viajar a Milán, está enfocada en crecer. “Ahora cada cosa que pasa quiero aprovecharla. Ya tengo mi proyecto, ahora quiero sacarle todo el jugo posible. ¿Voy a estudiar Fashion Business? Perfecto. ¿En qué puedo mejorar? Quiero ir por ese lado”, dice sobre sus planes a futuro.

“Nosotros queremos seguir expandiéndonos. Tener un lugar más grande para poder ser más. Y bueno, también exportar. Ahora sale la nueva colección, pero siempre estamos craneando. Siempre.”

Mujeres que pisan fuerte en redes: cuando hablar de moda es tendencia

Fuente: Clarín – Lucía Levy: «Mi sueño era fundar un medio».

“A mí lo que me interesa es incomodar”, declara Lucía Levy. Es periodista y fundadora de La Curva de La Moda, un medio de comunicación digital dedicado al análisis de moda desde una perspectiva de género.

“No me interesa caer bien, ni siquiera me interesa que se acuerden de mí. Yo quiero que se recuerde el germen de la duda, la semilla de la incomodidad.”

Pasó de compartir reflexiones catárticas en su Instagram personal a crear una comunidad de 112 mil seguidores que comparten sus inquietudes, se informan y participan en sus debates.

“Mi sueño de toda la vida fue fundar un medio de comunicación y dirigirlo. Durante la pandemia me di cuenta de que a la gente efectivamente le interesaba lo que decía. Así que me animé.”

Renunció a su trabajo en relación de dependencia y ahora La Curva -como la llaman sus seguidores- es un trabajo en equipo. “Nuestro objetivo es siempre fomentar el pensamiento crítico con respecto a los sucesos de la moda. Como un articulador social, como parte de la cultura y como actor político también.”Lucía Levy, fundadora de La Curva de la Moda. Foto: Ariel Grinberg.Lucía Levy, fundadora de La Curva de la Moda. Foto: Ariel Grinberg.

Para Lucía, el objetivo de la moda no se limita a la estética. “Yo quisiera que no todo se trate de verte simplemente linda en una alfombra roja o en una asunción presidencial: quiero que con la ropa estés contando algo más”, descarga.

“Creo que algunas personas de alto perfil –no solo celebridades sino también figuras que ocupan cargos políticos reales– entienden que lo que visten comunica valores.”

Cuando le preguntan sobre la inclusión en la industria su respuesta es concisa: “El panorama es desolador. Punto”. Explica que nota una tendencia a volver a las estéticas tradicionales y a los estándares inalcanzables de belleza.

“A la moda le gusta lo inalcanzable, le gusta lo aspiracional y eso siempre va a ser algo que te va a hacer sentir frustrada porque si vos no estás así de insatisfecha, no consumís.”

Con respecto al rol de la mujer como consumidora, su postura es clara. Y cuando la evalúa como creadora, las críticas tampoco son escasas.

“Las diseñadoras de la industria del lujo casi todas son caucásicas de ascendencia europea o norteamericana, de familias acomodadas. Los privilegios también cuentan para las que llegan.

Por eso, le gustaría que La Curva también sea una plataforma para que se conozca el trabajo de las creadoras de moda locales, latinoamericanas. No le faltan proyectos a futuro. “Estoy trabajando con la productora Lucila Lopardo en un podcast que va a salir a fines de marzo. Es una locura, me encanta.”

@lacurvadelamodaAngie Landaburu desde Nueva York @angelitalcAngie Landaburu desde Nueva York @angelitalc

Angie Landaburu: «Me siento bendecida»

“Todos estamos en búsqueda de nuestras pasiones. La moda es eso, libertad de expresión”, cuenta Angie Landaburu desde Nueva York en medio de su octava Semana de la Moda, durante la cual participó del desfile de la firma Custo Barcelona. “Me siento una bendecida de representar a mi país.”

La ganadora por segunda vez al premio a Mejor Influencer en los Martín Fierro de la Moda –su primera estatuilla la consiguió en 2019– tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde muestra su pasión por la moda y el diseño.

Es un reconocimiento muy especial y es increíble el apoyo de mis seguidores que se hacen presentes en cada acontecimiento importante.”

Aunque el rol de influencer surgió de modo espontáneo en su camino profesional. “Empezar a hacer contenido para mí fue algo totalmente accidental ya que mi carrera en moda se inició con el modelaje. Nunca me interesó ser una figura pública”, cuenta sobre sus comienzos.

“Disfruto de todo en esta industria, soy consciente de la suerte que tengo de poder trabajar de algo que disfruto cada día. También tengo en claro que me encantaría seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente.”Angie Landaburu, de paso en New York Fashion Week.Angie Landaburu, de paso en New York Fashion Week.

A pesar de su gran cantidad de viajes internacionales, su vínculo con el diseño argentino es importante en su carrera y algo que disfruta fomentar a través de su trabajo.

“Cuando empecé a desfilar, Adrián Brown me invitó a abrir su primer desfile”, recuerda agradecida. “Fue algo que me encantó, pero sabía también que tenía que empezar a poner mi propia impronta.”

Además de su trabajo con Brown, Angie cuenta con cápsulas en marcas nacionales como Kosiuko, Esquina y Gianni Di Paolo.

“Me encanta desfilar y hacer campañas, pero sin duda lo que más me gusta es entrar a las cocinas de las marcas y estar en el 360.Desde el diseño y la idea creativa, hasta el equipo de las fotos”, expresa. “Soy obsesiva y amo tanto lo que hago que puedo dedicarle horas sin ver el paso del tiempo.”

Entiende que algunos consideren la moda como una industria frívola, pero ella está en desacuerdo.

“Creo que al darle trabajo a tanta gente es algo muy lejano a lo frívolo. El mundo cambió para mejor, ahora las marcas apuntan al diseño de prendas sin género, indistintas para el hombre o la mujer, y a la inclusión de talles. La moda es la máxima expresión del estilo y uno nunca debería sentirse limitado para vestirse. Pienso que falta mucho camino por recorrer.”

@angelitalcPaula Guardia Bourdin desde su escritorio @revistapola. Foto: Matías Martin Campaya.Paula Guardia Bourdin desde su escritorio @revistapola. Foto: Matías Martin Campaya.

Paula Guardia Bourdin: «Mi gran amor es la palabra»

“Si tuviera que establecer mi Santa Trinidad, te digo la ropa, el cine y la literatura”, dice Paula Guardia Bourdin desde el living de su departamento en Puerto Madero, entre pilas de libros como Vestir la nación. Moda y política en la Argentina poscolonial de Regina Root y las colecciones completas de Yves Saint Laurent y Prada.

El nombre detrás de los videos que sube a TikTok, sus publicaciones de Instagram y los artículos de su newsletter Moda y Champagne es Revista Pola.

Su proyecto digital nació en pandemia tras una ruptura amorosa, pero su pasión por la moda es algo que precede a su presencia online, con la que a sus 25 años acumula más de 170 mil seguidores entre Instagram, X y TikTok.

“A los 17/18 años, llegó a mi vida esta visión de la moda que era todo lo contrario a lo hegemónico, lo tradicional. Filosofías de diseño que ponen por delante la fealdad, la extrañeza, la deconstrucción”, explica sobre la motivación que la llevó analizar la moda desde lo académico.

“La construcción que hago tiene que ver con lo cultural, lo político y lo social. Todos estos aspectos reflejan diferentes formas de estar en el mundo.”Paula es creadora de contenido y docente universitaria. Foto: Matías Martin Campaya.Paula es creadora de contenido y docente universitaria. Foto: Matías Martin Campaya.

Para Paula, una mujer que trabaja en la industria de la moda es una especie de Caballito de Troya. “Parece una industria tan frívola, superficial y arraigada a los roles de género. Pero esa visión, justamente, es la que te permite -desde un lugar aparentemente inocente- traer temas contundentes a la mesa.”

Por ejemplo, la cuestión de los cuerpos. “Hablar del tema implica destapar muchos tipos de violencia”, expresa. Para ella lo importante es analizar la relación entre la prenda y el cuerpo. Y el poder que la ropa ejerce sobre cada persona. El taco alto, ejemplifica, es incómodo pero estiliza, y es su calzado predilecto.

Sin embargo, en sus redes, lo teórico y el humor se mezclan. Trata la actualidad con ironía y confiesa que le resulta extremadamente aburrido el uso del lenguaje de las personas que comunican moda online.

Paula considera que la gente ya no quiere ver vidas desconectadas de la realidad, que busca análisis de tendencias, información, reflexión, como en las clases que brinda en la UP y la UADE.

Al principio, el éxito alcanzado le parecía irreal. “No represento el estereotipo de una influencer. Pero cuando empecé a tener un lugar, me dejé llevar”, explica.

En un momento dije ‘basta, hay que ponerse serios, ¿qué está pasando realmente en el mundo que me rodea?’” Y su forma de expresarse fue clara: “Mi gran amor es la palabra”.

@revistapolaLa influencer Rocío Vázquez @sereinne_ Foto: Ariel Grinberg.La influencer Rocío Vázquez @sereinne_ Foto: Ariel Grinberg.

Rocío Vázquez: «La moda se resignfica»

“Para mí el rosa, es decir ‘soy esto y bancátela porque no me voy a ningún lado’.” Rocío Vázquez es diseñadora de indumentaria recibida en la UBA, aunque en redes sociales los 460 mil seguidores que combina entre sus cuentas de Instagram y TikTok la conocen como Sereinne, “la de rosa que habla de moda”.

Tras ganar el premio a la Mejor Influencer en el reality de Telefé Desafío Superlike en 2021, Rocío decidió orientar su contenido hacia aquello que la apasionaba: la moda.

“Quería hacer algo que aportara valor a la comunidad”, explica desde su habitación íntegramente decorada en tonos de fucsia y rosa chicle, su espacio de construcción creativa.

Su nueva presencia online tenía dos objetivos. Por un lado, dar a conocer el aspecto social y académico de la moda. Por el otro, desafiar el estereotipo que existe con respecto a las figuras de autoridad que comunican historia. “¿Por qué si sos una mujer y te gustan el rosa y las boludeces no podés hablar de cosas serias?”

Las tendencias son tema recurrente en sus videos y Rocío busca analizarlas desde el estudio de la historia.Rocío Vázquez se dedica a analizar la moda desde una perspectiva histórica. Foto: Ariel Grinberg.Rocío Vázquez se dedica a analizar la moda desde una perspectiva histórica. Foto: Ariel Grinberg.

“No creo que las cosas vuelvan, creo que se resignifican. Las prendas y estilos no están siendo usados en el mismo contexto, por las mismas cabezas, las mismas ideologías, los mismos cuerpos o incluso los mismos géneros. Me parece que eso afecta al significado y todos nos vestimos para decir algo.

Parte de su análisis también contempla ciertos conflictos recurrentes en la industria. “La corporalidad es el tema tabú de la moda, porque todos se hacen levemente los tontos todo el tiempo”, critica.

“Cada Semana de la Moda seguimos diciendo que los cuerpos reales de a poco ya van apareciendo. No, de a poco nada. Que aparezcan. ¿Cuándo vamos a ver algo genuino?”

Para Rocío, la moda es un marcador espacio-temporal, una manera de definir la época que estamos viviendo. La compara con la visita a un museo.

“Vos vas a una exposición textil o de indumentaria y podés ver el paso del tiempo. Podés entender un montón de cosas sobre la sociedad. Por eso la representación es fundamental.”

Sin embargo, el rol que fomenta a través de la pantalla es observador, pero también activo. “Me interesa generar debates, que la gente piense por sí misma. No bajar línea”, expresa.

“Yo veo que la gente busca soluciones, hay muchos que se esmeran para no pensar. Yo quiero lo opuesto, lo que quiero es plantear preguntas.”

@sereinne_

La modista mendocina Dalila Tehan está detrás de los icónicos vestidos para la Vendimia

Fuente: Diario San Rafael – Dalila Tahan, diseñadora mendocina con una trayectoria de más de dos décadas en la confección de vestidos para reinas, compartió sus reflexiones sobre el arduo proceso de selección y creación de los icónicos atuendos para la Fiesta de la Vendimia. “Ya estoy por cumplir los sesenta este año y no he hecho más que dedicarme a coser, no sé si a la moda, pero sí a coser, a coser a medida, a compartir momentos muy lindos porque la verdad que nos toca un oficio que genera mucho amor, mucha emoción linda”, comentó Tahan a Diario San Rafael y FM Vos 94.5, destacando la importancia de coser a medida en la alta costura.

“Cada persona es particular, es la alta costura”, enfatizó Dalila Tahan, al abordar su enfoque en la confección de vestidos. “No es coser prolijo y bonito. Coser a medida es alta costura”, agregó, destacando la importancia de adaptar cada prenda a las características únicas de quien la llevará.

Con estas palabras, Tahan resaltó el valor intrínseco de la costura a medida en la industria de la moda, donde la atención al detalle y la personalización son fundamentales para crear piezas únicas y exclusivas. Tehan reveló los desafíos de competir por contratos gubernamentales en el diseño de vestidos para eventos oficiales.

“El gobierno pide un montón de requerimientos, muchísimos”, señaló, describiendo un proceso exigente que abarca desde aspectos fiscales hasta la calidad y el precio de los materiales. A pesar de las dificultades, destacó el valor de la continuidad en su equipo de trabajo, compartiendo su gratitud hacia sus compañeras de equipo.

“Somos un equipo de trabajo que ya tenemos una manera y un engranaje en el que nos entendemos muy bien”, afirmó, resaltando la importancia del trabajo en equipo en su labor creativa. La elección de la tela para los vestidos es crucial, y reveló su proceso de selección para el tema de este año: “Coronados de gloria y futuro”.

“Cuando vi la tela en Brasil dije, esta tela es para Vendimia”, compartió, destacando su entusiasmo por el diseño y la calidad del material elegido. Con el pliego completo ganado, Tahan celebró la oportunidad de vestir a las reinas de Vendimia con elegancia y brillo dorado. “Espero que la luz de la noche, la iluminación haga factible que puedan lucirse”, comentó, expresando su emoción por el espectáculo visual que espera crear en el anfiteatro. Más allá de su labor como diseñadora, compartió su profundo amor por Mendoza y su pasión por la Vendimia.

“La verdad que lo disfrutamos a tope”, afirmó, reflejando el orgullo y la emoción que siente por su provincia y por el evento que celebra sus tradiciones y su cultura vitivinícola.

«El problema se está desatando muy rápido»

Fuente: El Civismo – Luego de que Estampados Rotativos anunciara la suspensión de la producción, el secretario general de SETIA contó a este medio que la firma Sewtech anticipó que podrían comenzar los despidos en el corto plazo.

Días atrás, el dueño de Algoselan y presidente del Parque Industrial Villa Flandria, Carlos Diforti, adelantó a este medio la difícil situación que empieza a vivir el sector textil. El industrial habló de una baja en las ventas superior al 40 por ciento.

En ese contexto, la semana pasada la empresa Estampados Rotativos comunicó su intención, a partir de marzo, de suspender la producción por 30 días, “ante la grave situación que atraviesa el sector textil, de la que no somos ajenos, y ante la profundización en estos días de incertidumbre económica y financiera que retrajo aún más el mercado”. La medida, informada a la delegación local del Ministerio de Trabajo, incluye el pago de los salarios al 50 por ciento durante el tiempo que dure el parate de la producción.

La firma con sede en la ex Ruta 5 aclaró que “de haber actividad productiva por pedidos de clientes, se revertirá la misma en forma inmediata por sectores ocupados y se abonarán los haberes con sus correspondientes premios de presentismo gremial”. Por último, Estampados Rotativos solicitó a la dependencia estatal que lo dispuesto sea comunicado a la Asociación Obrera Textil (AOT) y al Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), “a efectos de celebrar audiencias en su caso a fin de acordar las necesidades expuestas”.

ALTA VELOCIDAD

En este contexto, el secretario general de SETIA-Luján, Jorge Comezaña, expresó a EL CIVISMO que “esto era previsible, porque hay una historia en la zona de lo que significan estos gobiernos para la industria textil”. El dirigente gremial destacó que el panorama que se avecina “es mucho más que un ajuste, lo que está pasando es muy jodido. Esta vez el desastre va a ser peor”.

– ¿Cuál es la situación del sector?

– Nosotros preveíamos que iba a pasar esto, porque ya lo hemos visto en los procesos de 2015, 2001 y 1976. La industria textil es la primera que cae. Pero la situación actual se caracteriza por su velocidad. En los otros procesos hubo más tiempo de desgaste. Esta vez el problema se está desatando con mucha rapidez sobre la cabeza de los trabajadores. Todo se relaciona con la baja en la producción. Realmente está pasando eso. Y en poco tiempo, además, vamos a tener el problema de las importaciones. Cuando eso ocurra directamente muere la industria textil. En estos procesos siempre muere la industria textil. En el mejor de los casos quedan las grandes empresas.

– Además de Estampados Rotativos, ¿hay otras empresas en crisis?

– Tuvimos una reunión el viernes 16 de febrero con los dueños de Sewtech, que trabaja para Toyota. Nos dijeron que Toyota Argentina prevé una baja en el cuatrimestre sustancial en las ventas de vehículos. Y por lo tanto nos adelantaron que les va a sobrar gente. Van a prescindir de personal.

– ¿A cuántos trabajadores va a afectar esa medida?

– Entre 30 y 40 personas, en un plantel apenas superior a los 400 trabajadores. Después hay una reunión pautada con otra empresa que, según tengo entendido, analiza realizar un procedimiento preventivo de crisis. En general hay baja en las producciones del 40 o 50 por ciento.

– ¿Qué postura tienen respecto al planteo de Estampados Rotativos?

– La empresa se descolgó con una nota. Nosotros rechazamos categóricamente esa decisión porque consideramos que primero se debe realizar una audiencia en la Delegación de Trabajo. La decisión de la empresa fue intempestiva. Desde nuestro sindicato siempre pregonamos el trabajo, porque es la base de todo, porque si no hay trabajo no se puede discutir nada. Siempre buscamos que ante una situación de crisis, si la empresa demuestra con la documentación correspondiente, las suspensiones sean con una cobertura salarial del 75 por ciento en bruto. 

“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”

Fuente: CARAS – En una nota exclusiva con Revista Caras Florencia Fiorini, fundadora y diseñadora de la marca de calzado y marroquinería sustentable “Palo azul”, nos cuenta todos los detalles sobre los Talleres de Costura Sustentable 2024 dictados de forma presencial y virtual en “Espacio Magenta” prestigiosa escuela de oficios textiles en Bahía Blanca.

¿Cómo definirían la costura sustentable y cuál es su importancia en la actualidad?

Desde Espacio Magenta creemos que la costura sustentable es la práctica de coser prendas de vestir de manera que se minimice el impacto negativo en el medio ambiente y se promueva la equidad social y económica en toda la cadena de producción, para avanzar hacia un modelo más justo y sostenible.

¿Cuáles son los principales principios de la costura sustentable que enseñan en sus talleres?

En nuestros talleres de costura, solemos enseñar una serie de principios fundamentales que guían la práctica de coser de manera más sostenible, tales como la selección de materiales, técnicas de corte eficientes para minimizar los desperdicios de tela y cómo aprovechar al máximo los retazos para crear nuevas prendas o accesorios. Además buscamos enseñar técnicas de costura que promuevan la durabilidad de las prendas, como costuras reforzadas, remiendos y técnicas de acabado que prolonguen la vida útil.

Creemos muy importante también la necesidad de transmitirles a nuestras alumnas valorar la calidad sobre la cantidad, a cuidar y reparar sus prendas en lugar de desecharlas fácilmente, y a considerar el impacto de sus decisiones de consumo en el medio ambiente y en las comunidades.

Florencia, ¿Qué te inspiró a especializarte en costura sustentable y compartir tus conocimientos a través de talleres?

La costura sustentable es una respuesta a los problemas ambientales y sociales asociados con la industria de la moda, que es conocida por su alto consumo de recursos naturales, su generación de desperdicios y sus prácticas laborales injustas. En este sentido, la costura sustentable ofrece una alternativa más ética y responsable que puede ayudar a abordar estos problemas.

En cuanto a compartir conocimientos a través de talleres, nuestro objetivo es empoderar a las personas para que adopten prácticas más sostenibles en su vida diaria. Los talleres ofrecen un espacio donde las personas pueden aprender habilidades prácticas, como la costura, mientras exploran cómo pueden aplicar principios de sostenibilidad en su propia vida. Al compartir conocimientos sobre costura sustentable, contribuimos a promover un cambio positivo hacia un estilo de vida más consciente y respetuoso con el medio ambiente.

¿Cómo adaptan las técnicas de costura tradicionales para hacerlas más sostenibles en sus talleres?

En nuestros talleres adaptamos las técnicas de costura tradicionales para hacerlas más sostenibles al enfocarnos en la elección de materiales, la reducción de desperdicios, la durabilidad y reparabilidad de las prendas, la promoción de la creatividad y personalización, la conciencia sobre la cadena de suministro y la promoción del consumo consciente. Esto ayuda a las alumnas a desarrollar habilidades técnicas mientras adoptan prácticas más sostenibles en su vida diaria.

¿Cuáles son los materiales más comunes y amigables con el medio ambiente que utilizan en los talleres?

Solemos promover el uso de una variedad de materiales que son amigables con el medio ambiente. Algunos de los materiales más comunes que utilizamos incluyen telas recicladas, telas orgánicas como el cáñamo o el algodón sin blanquear, el lino; como así también la implementación de biomateriales a partir de desechos orgánico y el uso de tintes naturales.

¿En qué medida las alumnas de los talleres pueden aplicar lo aprendido en su vida cotidiana?

Nuestras alumnas pueden aplicar lo aprendido en su vida cotidiana de diversas maneras, desde hacer su propia ropa hasta tomar decisiones más conscientes al comprar y cuidar su vestuario. Esto les permite no solo desarrollar habilidades prácticas, sino también contribuir a un estilo de vida más sostenible y consciente.

¿Qué tipo de proyectos creativos y prácticos pueden esperar los participantes al unirse a tus talleres?

Este año tenemos una propuesta de talleres bien variada, desde nuestro clásico curso de Costura Libre, donde trabajamos por proyectos y nos adaptamos a las necesidades de cada alumna. También tenemos el curso de Moldería & Confección que se trabaja por programa donde vamos complejizando las teorías en cada artículo viendo todos los detalles para confeccionar una prenda al hilo y a medida sobre cuerpo real.

Este año sumamos a nuestra escuela el Taller de Upcycling, que es un taller ideal para todas aquellas personas que quieran insertarse en la costura a través de la reutilización de prendas ya existentes dándole un valor agregado único. Continuamos con el curso de marroquinería y volvimos con nuestro espacio de mentorías donde coacheamos y acompañamos a alumnas en sus emprendimientos textiles. Todos nuestros talleres son presenciales en Bahía Blanca, pero también contamos con cursos online.

¿Cómo fomentan la comunidad y el intercambio de ideas entre los participantes en los talleres de costura sustentable?

Fomentamos el intercambio de ideas entre las alumnas mediante la creación de un ambiente colaborativo, facilitación de discusiones grupales, videos tutoriales, comunicación permanente a través de grupos de whatsapp y la creación de una comunidad en línea. Esto crea un espacio donde las alumnas pueden aprender, inspirarse y apoyarse mutuamente en su viaje hacia la costura sustentable.

¿Ofrecen alguna orientación sobre cómo hacer ajustes y reparaciones sostenibles en la ropa existente durante los talleres?

Si tenemos el taller de Upcycling que está dirigido a quienes quieran confeccionar su propia ropa, desde un enfoque sustentable, reciclando y reutilizando material textil, como prendas que ya existan y no estén en uso. No se necesita tener máquina de coser ni experiencia previa. Utilizan y desarrollan diferentes técnicas desde la moldería y la confección, así como también se puede intervenir con bordado, stencil, tinturas naturales; de una manera práctica y funcional para que esa prenda que ya no se use vuelva a cobrar vida.

¿Cómo esperan que los participantes se beneficien personalmente y contribuyan al movimiento de moda sostenible después de completar los talleres?

Esperamos que nuestras alumnas se beneficien personalmente al desarrollar y emplear distintas técnicas de costura sobre cuerpo real y a gusto de cada una. Generando una mayor conciencia ambiental, que contribuyan al movimiento de moda sostenible al promover el consumo consciente, apoyando a marcas locales y nacionales. Promoviendo así un futuro de moda más ético, justo y sostenible.

Ya están abiertas las inscripciones para Marzo, Las clases presenciales son una vez por semana 2hs, también podes sumarte a nuestras clases online a través de nuestro campus virtual.

Contacto:

Instagram: @espaciomagenta.bb

Espaciomagenta.bb@gmail.com

Whatsapp: +549-2914373678

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“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”
“Conocé todos los Talleres de Costura Sustentable 2024 de Espacio Magenta”

La trama de Sabina Tiemroth: una exquista artista y diseñadora textil

Fuente: Para Ti – Su especialidad -su causa- es reciclar y reutilizar, crear desde la materialidad y seguir creando a partir del reúso de los materiales, sobre todo el textil. Es el corazón de su trabajo y la esencia de uno de sus objetos deco más celebrados: las luminarias Cocun.

Ella mira por la ventana. Eran tres kilómetros de tierra para llegar al pueblo. Y en el camino, Sabina Tiemroth veía verde, mucho verde, árboles y bardas más allá. Había chacras de uno y otro lado del camino. Todas le resultaban familiares, porque ella tenía y también sus amigos de la infancia en Cinco Saltos, Río Negro.

“Nací en Neuquén, pero mis papás vivían en Cipolletti. Mi primer mes de vida fue en Neuquén, y después nos mudamos a Cinco Saltos, al barrio Indupa… Mi papá ingeniero trabajó ahí”.

Ahí, ese lugar mítico de su infancia que la artista textil Sabina Tiemroth hoy recuerda es la empresa química que le puso el nombre a la zona, porque por aquellos días representaba el motor económico de los que vivían en ese lugar del sur del país.

“Me define el textil, me defino como diseñadora artista, y parto principalmente de la materialidad”, cuenta Sabina Tiemroth.
“Me define el textil, me defino como diseñadora artista, y parto principalmente de la materialidad”, cuenta Sabina Tiemroth.

A ella le encantaba acompañar a su papá a su lugar de trabajo, y más le gustaba quedarse a jugar en las chacras y mirar unos finos y coloridos hilados que se usaban en el sistema de espaldera, para aplanar y apuntalar las plantas.  

“Después, estudiando la carrera, me di cuenta que era remanente textil. Me encantaban esos pedacitos de tela de colores. Eran unos hilados bien chiquitos que sostenían la rama del árbol, y para mí eran muy bellos, tanto de colores como cuando quedaban desgastados por el tiempo, corroídos, o fusionados con lo natural”.

Retrato de Sabina Tiemroth: la raíz de una diseñadora singular

Sabina Tiemroth adoptó la frase “Save The Planet” como una causa de su adolescencia.
Sabina Tiemroth adoptó la frase “Save The Planet” como una causa de su adolescencia.

Es el principio -el origen- de la historia de Sabina Tiemroth. Es la mejor manera de contarla: desde la materialidad de esta tanza que sostenía los árboles del paisaje patagónico al que pertenece.

“Cuando volví a las chacras, después de mucho tiempo, hablaba con el peón de toda la vida sobre por qué usaban ese hilo y cómo dejaron de usar el textil para reemplazarlo por plásticos que actúan diferente: la tela permite que la planta no se ahorque, algo que no sucede con el hilo plástico que lo reemplazó porque es más barato, en esto como en otras cosas de la vida cotidiana en las que terminó siendo predominante”. Pero eso es otra historia…

En el camino de su casa al trabajo de su papá y a la escuela a Sabina Tiemroth  también le llamaba la atención la basura acumulada. Y esa chica que creció en los años 90, cuando todavía no había un sistema de recolección y reciclado de basura sistematizado, a los primeros reclamos “Save The Planet” los adoptó profundamente.

“Tenía mis libros verdes de niña ecologista, y juntaba latitas y botellas para una campaña organizada por la escuela para reciclar y hacer bancos -recuerda- La escuela que recolectaba más ganaba algo. No sé, pero me acuerdo que yo salía a buscarlas, las cargaban en mi mochila, y para mí fue una obsesión”. Ahora, ella sabe que fue el principio de su inquietud por “hacer algo” y clave en su desarrollo como diseñadora.

Me define el textil, me defino como diseñadora artista, y parto principalmente de la materialidad”. Así elige presentarse Sabina Tiemroth, de pie y en el centro de su casa taller en Vicente López, con todas sus piezas alrededor: armadas, montadas, en progreso, desarmadas, más decenas de bolsas con materiales, todos textiles. Y cuenta que también disfruta mucho como Docente de Indumentaria Textil en una escuela secundaria Aula 21.

“Me interesa trabajar el textil en su reutilización y en realizar como una especie de compostaje textil. Me di cuenta de que todo lo que yo hacía también generaba un propio desperdicio, y lo empecé a conservar y guardar en bolsas”.

El boceto de la luminaria Cocun de Sabina Tiemroth, 100 % artesanal.
El boceto de la luminaria Cocun de Sabina Tiemroth, 100 % artesanal.

Sabina eligió estudiar diseño durante su adolescencia, cuando ya dibujaba figurines, bocetos y prendas en unos cuadernitos que todavía conserva.

A los 16 años mis papás me regalaron una máquina de coser. Cuando nos mudamos a Plottier, también por el trabajo de mi papá, me puse a estudiar corte y confección. Siempre hacía cosas para mí, ropa y accesorios para mí y para mis amigas”.

Su próxima estación en el viaje fue el traslado a Buenos Aires, donde estudió y obtuvo el título de Diseño de Indumentaria y Textil en FADU.

Las claves de Sabina Tiemroth: crear, reciclar y reutilziar

"Soy muy consciente como diseñadora del rol que uno cumple", asegura Sabina Tiemroth.
«Soy muy consciente como diseñadora del rol que uno cumple», asegura Sabina Tiemroth.

Mientras hacía la carrera, Sabina Tiemroth trabajó para una profesora que tenía una marca sastrera. “Aprendí todo lo que era producción. Fue una escuela impresionante que me puso en contacto con un montón de talleres con los que sigo trabajando”.  Además, hizo seminarios en el Centro Metropolitano, y sobre todo workshops sobre reúso.

“Siempre tuve curiosidad por el diseño. Me gusta diseñar, me gustan los objetos. Pero soy muy consciente como diseñadora del rol que uno cumple: estoy creando algo en el mundo y me pregunto cuál es el impacto que tiene, a nivel social, personal, ecológico, económico, desde otros lados. En aquel momento no había mucha gente haciendo esto y yo sentía que tenía algo que expresar de mi parte, y por esos termino eligiéndome para hacer un proyecto propio alrededor de eso”.

Eso que dice. Eso que hace Sabina Tiemroth es reciclar y reutilizar, todo, casi todo lo que puede y como pueda, una y otra vez. A su propio “exceso de producción” lo acumula desde el inicio de su actividad. Lo guarda y clasifica; al principio por colores. Más adelante, con menos obsesión, pero manteniendo la uniformidad y la convicción.

Sabina Tiemroth en su casa taller, en Vicente López.
Sabina Tiemroth en su casa taller, en Vicente López.

“Investigué de las industrias, sobre cuáles son sus remanentes y desperdicios, y hoy cuento con proveedores a quienes les compro el material. Cuando recibís una bolsa, primero hay que seleccionar, y luego separo sabiendo para qué va a servir cada cosa, pensando desde la materialidad para saber en qué puedo trabajarla”.  

La atracción por los objetos la impulsaron a estudiar joyería contemporánea. Lo hizo con Jorge Castañón, referente y maestro del oficio, fundador de La Nave. Y Sabina fue… Junto a una compañera de la carrera empezó a hacer un proyecto propio y compartido. “Yo aportaba la parte textil y ella la parte en metal. Trabajaba con remanente textil, con fibras surgidas de hojas de pinos, más el metal y alambre de alpaca oxidada”.

Cómo son las lámparas Cocun de Sabina Tiemroth

El nombre “Cocun” surge de la forma que va haciendo el gusano de seda al tejer su capullo.
El nombre “Cocun” surge de la forma que va haciendo el gusano de seda al tejer su capullo.

Entrenadas, alentadas e impulsadas por su mentor, se presentaron para participar en un importante concurso de joyería contemporánea, en Alemania, y fueron seleccionadas. “Apenas llegamos, tuvimos la sensación de que al año siguiente teníamos que volver, y así organizamos la primera muestra de joyería contemporánea en Alemania, en 2014, convocando a otros artistas. Fuimos seis que abrimos el camino”.

En 2018, con la colaboración de otras dos artistas, Sabina Tiemroth comenzó a armar obras textiles grandes, cada vez más grandes. “Tenía una necesidad de expandirme en el espacio. El textil es tiempo, y en la escala en la que yo quería hacerlo era muy difícil -explica- Parte del remanente que utilizo se deshace, y yo quería reconstruir ese textil. Probé con un montón de materiales que ligaran, y el que más me resultó fue el yeso, lo que tienen los bastidores de los artistas”.

Aunque le costó incorporarlo como material aliado, lo adoptó para consumar su fusión de diseño textil y arte.

“Al arte lo pienso en todos los sentidos”, afirma Sabina al frente de un mural hecho con telas recuperadas, cocidas y pegadas, que se puede ver tanto de frente como por detrás. No hay uno y otro lado, o es lo mismo. Es lo que siempre quiso hacer y que ahora hace desde su lugar de trabajo que se transforma según el proyecto. Ahora, hay testimonios del inicio de una gran amistad de la diseñadora con los biomateriales, visible a través de piezas en diferentes estados de creación y madurez.

Uno de los últimos proyectos y que más la atrajo al mundo de la decoración es -junto a Telar Madre– la colección “Cruza” de almohadones, alfombras y cortinas que confecciona alineadas con tejedoras de Santiago del Estero como piezas únicas y limitadas. “El relleno también es vellón recuperado -resalta- Trabajamos con una diseñadora emprendedora que desarrolló una máquina para desfibrilar textil, y nosotras usamos ese vellón para rellenar los almohadones, con telas que ya no tenían otros usos posibles”.

Y en el final, ¡se hizo la luz! Una de las creaciones más celebradas de Sabina Tiemroth son las luminarias de su colección “Cocun”. Son lámparas que empezó a idear y bocetar hace una década, mientras trabajaba con textiles que se fueron revelando en formas/amorfas. Por entonces, si bien empezaba a verlas como posibles pantallas textiles de iluminación, Sabina no quería que hubiera ninguna estructura en metal. Pero la irrupción del led, abrió el paso.

Sabina Tiemroth es Docente de Indumentaria Textil en una escuela secundaria Aula 21.
Sabina Tiemroth es Docente de Indumentaria Textil en una escuela secundaria Aula 21.

“Empiezo a tejerlo con el led, que no calienta, no quema, ¡y logro lo que yo quería!: un capuchón, una pieza movible, orgánica, reversible, y hasta puedo darla vuelta”.

El nombre “Cocun” surge de la forma que va haciendo el gusano de seda al tejer su capullo.  “Ilumina distinto en cada lado, y las más largas se pueden plegar, focalizarse y generar otros efectos”, explica Sabina su línea de lámparas textiles artesanales que -desde 2018- hace a pedido.

“Estoy tratando de que las armen otras personas, pero es una técnica súper artesanal y poder estandarizarla es muy difícil. El arte textil es a pedido. Puedo producir sin exceso, y en mi vida cotidiana me manejo de esa misma forma: lo que me alimento, lo que hago, es una forma de vida”.

Texto: Juan Martín Cutro. Fotos y video: Elisabet Correa. Edición de video: Rocío Bustos.

La industria textil a la espera de la reactivación económica del país

Fuente: Diario Norte – El «trabajo y el esfuerzo» que caracterizan al campo argentino, entienden empresarios ligados al sector, sacará al país adelante en el tránsito «por la senda de cambio» en la que «se debe poner fin al despilfarro del Estado».

«El presidente está intentando el cambio que tanto se ha pregonado pero que nadie se animó a hacerlo y creo que como pueblo que está en la producción y el trabajo tenemos que acompañarlo», afirma el contador Alberto María, propietario del Grupo Marfra.  

El empresario del algodón mantiene su confianza en que «el presidente (Javier) Milei (Javier), con el plan motosierra, cambie el país». La expectativa es que «el sector productivo, el trabajador, sea tenido en cuenta y se ponga fin a toda la prebenda política y el despilfarro».

LOS «KIOSCOS» POLITICOS

«Hoy nos damos cuenta que están saliendo a la luz todos los kioscos políticos que se tenían y que generaron un Estado que es un elefante, no solamente como estructura, sino también en corrupción y gastos sin control que provocaron que estemos en la situación que atravesamos», agrega el hombre identificado con el cultivo del «oro blanco». «Estamos en una senda de cambio y será seguramente con errores y correcciones», añade.

La clave para salir a flote es «el trabajo y esfuerzo, que caracterizan al campo, para sacar a este país adelante porque el sector agropecuario es un ejemplo de inversión y eso sin presión impositiva sería mejor». «El campo está afrontando un esfuerzo grande porque el sinceramiento pone los costos de producción muy altos, pero tendremos que poner el pecho y salir adelante», remarca Alberto Marian.

QUEDARSE EN EL TIEMPO

«Hemos estancado al país que desde hace quince años que no crece», dice Marian. «En algodón en la década del noventa pasamos el millón de hectáreas en el país y hoy estamos discutiendo si hay cuatrocientas o seiscientas mil, cuando en esos tiempos venía Brasil a ver cómo nosotros producíamos y ahora ellos siembran más de dos millones de hectáreas con una producción que cuadruplica el rendimiento de fibra que tenemos nosotros», resume en la comparación con el país vecino.

 «El problema que tenemos con el algodón es que no tenemos biotecnología de punta y seguimos teniendo semillas que en Estados Unidos salieron a finales de la década del noventa en el siglo pasado», señala el empresario Alberto Maria.

El empresario textil de Villa Angela, líder el grupo Marfra, Alberto María, que gerencia además Alpargatas, sostiene que el sector espera la reactivación económica del país y habló de los “kioscos” que Milei “está sacando a luz”.

TECNOLOGIA EN EL ALGODÓN

El líder del grupo Marfra remarca que «desde entonces en Argentina no se incorporó más tecnología al algodón cuando en el mundo hoy existen materiales resistentes a los hormonales». «Esa tecnología, por citar un ejemplo, en el país no la tenemos y eso provoca que el cultivo se retrase», indica. Entiende Marian que la ausencia de «una legislación actualizada en la temática semillas perjudica porque es de la época en la que la biotecnología no estaba incorporada». «Hoy padecemos carecer de una ley que respalde tanto al productor de semillas como al mismo agricultor», recalca.

 «Nosotros nos hemos quedado en el tiempo por tener un Estado prebendario que en todo se mete y finalmente no hace nada», define.

La evasión de impuestos está presente en todos los rangos –dijo– desde el más pequeño comerciante hasta el más grande, “porque si se tiene que cumplir con todos los impuestos, no queda nadie”, dijo Alberto María.

EVADIR PARA SUBSISTIR

«Todo lo que el Estado quiere controlar, en algún momento, termina en corrupción y por eso se armó tanta traba y tanta burocracia: para legalizar el acto corrupto», sigue diciendo el empresario del algodón. El referente del grupo Marfra no deja de lado lo referido a la acción de evadir las obligaciones impositivas, «una necesidad para no desaparecer».

La evasión de impuestos está presente en todos los rangos –dijo– desde el más pequeño comerciante hasta el más grande, «porque si se tiene que cumplir con todo los impuestos, no queda nadie».

«La presión es escandalosa para hacer frente a gastos escandalosos», define Maria. «Tenés un Estado que te saca todo y que no te brinda servicios ni infraestructura», dice. En este sentido menciona que «todo lo que aportó el campo desde que están las retenciones para ni siquiera tener rutas en condiciones para transitar seguros».

«La extracción de recursos al sector productivo del interior fueron para volcarlos a subsidios al transporte y a la energía para los habitantes del gran Buenos Aires», refiere.

SOBRE EL CONTRABANDO DE SOJA

La evasión se hace evidente con los cargamentos de soja que salen del país sin registrarse, entendiendo los que están dentro de la dinámica productiva que «eso se terminará con la unificación del tipo de cambio». «La salida sin registrar surgió cuando el productor liquidaba a un dólar de trescientos pesos y te la llevaban a un cambio billete de entre setecientos y ochocientos pesos», destaca Alberto Maria.

Coparticipación Si, Industrias No

SÁENZ PEÑA (Agencia) – El Chaco, según lo entiende María, «tendría que estar procesando el sesenta por ciento del algodón del país, pero procesa el diez por ciento y las industrias se instalaron en provincias donde no existe el algodón como cultivo».

Los distritos a los que refiere son Corrientes, Catamarca, Tucumán, San Luis, La Rioja «porque el Chaco cambió la promoción industrial por una mayor coparticipación». «Esa coparticipación se la ha despilfarrado porque ni siquiera se la destinó a mayor infraestructura o al apoyo a la producción, sino que fue hacia los piqueteros y otros gastos que nada tienen que ver con el sector productivo y trabajador»,

En la crónica de ese cambio de promoción por la coparticipación «que es sinónimo de caja para las campañas políticas», los senadores que votaron eran los dos líderes de los principales partidos políticos: Deolindo Bitel y Luis León. «Fueron los legisladores que apoyaron la determinación de tener más coparticipación antes que industrias», enfatiza.

Kiosco sin exportaciones

SÁENZ PEÑA (Agencia) – El transporte internacional marítimo por la pandemia soportó una crisis muy fuerte, generando retrasos en la fabricación de barcos y en el mantenimiento de los que estaban navegando. El parate provocó la disminución de la oferta naviera y el incremento de los costos marítimos, una situación que hoy está revirtiéndose.

En la Argentina, «el problema es que es un país que lo convirtieron en un kiosco ya que terminó siendo una economía muy chica en el contexto mundial». «Al no tener importaciones son muy pocos los barcos que llegan a la Argentina, entonces cuando se quiere exportar no hay disponibilidad de container y eso complica ya que, a diferencia de los granos, la exportación de algodón se consolida en los contenedores y hoy no están disponibles», dice Alberto María. «Esa es la consecuencia de que el país se cerrara al mundo y además la escasez encarece los costos de transporte internacional», acotó.

Quién es y a qué se dedica Elina, la esposa de Eduardo Costantini

Fuente: IProfesional – La modelo y empresaria Elina Costantini se ha convertido en el centro de las miradas del mundo de la farándula, luego de casarse con Eduardo Costantini.

Elina Costantini, Elina Fernández de soltera, es una modelo y empresaria argentina que se casó con el reconocido empresario y coleccionista de arte Eduardo Costantini.

¿Quién es Elina Costantini y a qué se dedica?

Elina Costantini nació en Las Catitas, Santa Rosa, Mendoza. Su primera experiencia como modelo fue a los 12 años, cuando sus padres la llevaron a un concurso de desfile en el Hotel Hyatt en Mendoza, donde presentabas sus creaciones renombrados diseñadores como Gabriel Lage, Laurencio Adot y Jorge Ibáñez. A los 19 se mudó a Capital Federal.

Según la empresaria, se la pasaba haciendo castings y hasta trabajó de recepcionista en una universidad para poder solventar sus gastos. Sin embargo, después pudo trabajar en el modelaje para el exterior en Chile, China y Tailandia.

Al empresario lo conoció el 2 de mayo de 2019 luego de que una tormenta le impidiera volver a su casa. Para hacer tiempo, Elina fue Ninina, el café que está en el Malba (fundado y presidido por Costantini), hasta conseguir un taxi y el destino hizo que se sentara en una mesa en diagonal a la que Eduardo se suele sentar.

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Elina y Eduardo se conocieron en el café Ninina

Según testimonio de la propia Elina, al principio no lo reconoció, ya que según ella es un poco «despistada«, pero se miraron mucho. Cuando la lluvia disminuyó, pidió la cuenta y el empresario se acercó. En ese momento, ella estaba soltera, sin ganas de conocer a nadie, y sintió un «flechazo«.

Luego de varios meses, en febrero de 2020, Elina y Eduardo celebraron su amor en una boda íntima en el Alvear Palace, uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires. Actualmente, la empresaria creó un proyecto denominado «Semana de la Alta Costura«, uno de los principales eventos en el mundo de la moda en el país.

Con respecto a los proyectos de la empresaria para 2024, la empresaria anunció la tercera edición de la Semana de Alta Costura, como también un arduo trabajo en un proyecto de protección a los carpinchos, animal emblemático de Nordelta, como también un programa de ayuda inmediata a través del Hospital de mascotas de Nordelta.

¿Cómo construyó su fortuna Eduardo Costantini?

La empresa más importante de Costantini es Consultatio. Esta nace en 1981, de la mano del empresario, y se dedica a la administración de fondos comunes de inversión en América Latina. Además, se especializan en administrar e invertir excedentes de liquidez tanto propios como de terceros, haciendo énfasis en el mercado financiero e inmobiliario.

Consultatio es la empresa más importante de Constantini

Consultatio es la empresa más importante de Costantini

Según la empresa, la firma cuenta con un equipo de expertos en inversiones que participan activamente en los mercados locales e internacionales y crean valor en las inversiones y objetivos de cada uno de sus clientes.

Desde la compañía argumentan que son una compañía que, a lo largo de su trayectoria, se pudo posicionar como una de las principales entidades no bancarias especializadas en inversiones del país.

«Ofrecemos a personas y empresas diferentes alternativas que permitan potenciar sus objetivos y proyectos aprovechando nuestra plataforma de negocios, un destacado equipo de profesionales y la flexible interacción entre las distintas unidades del grupo», aseguran desde la empresa.

«Además, formamos parte de una gran familia que se destaca en llevar adelante desarrollos inmobiliarios innovadores y globales. Desde su fundación en 1981 por Eduardo F. Costantini, Consultatio se transformó rápidamente en una firma líder con vínculos profundos y duraderos», añaden.

Según el empresario, los más importante para su empresa son los valores, el profesionalismo y, por sobre todo, la honestidad. «Nuestra misión es ser completamente honestos con nuestros clientes a lo largo de los años», fue la frase insignia de Costantini.

En esta línea, a través de Consultatio Asset Management y Consultatio S.A. también construyó edificios como la torre Grand Bourg, Catalinas Plaza, el Alem Plaza, y la torre corporativa Catalinas Norte. En plano internacional, creó el complejo Garzas en Rocha, Uruguay, y fundó Consultatio Real Estate en Estados Unidos con el que desarrolló proyectos en Miami.

La alta costura de producción nacional pisa fuerte en Europa

Fuente: La Nación – El diseñador sigue llegando mercados extranjeros con prendas que visten mujeres de alta exposición.

A lo largo de un período de treinta años, Gabriel Lage ha forjado su nombre como una insignia destacada en el ámbito de la alta costura. No obstante, este diseñador, tanto a nivel local como internacional, tiene sus raíces en un taller familiar y en el anhelo de su padre de que su hijo perpetuara la tradición antes de convertirse en un referente de la alta costura.

“Empecé a entender sobre costura con mi padre desde muy chico, a los 8 años. Él era un sastre español que había aprendido el oficio con su padre y sus abuelos. Era una tradición familiar y consideraba que yo tenía que hacer lo mismo. Estudiaba y cuando volvía del colegio me iba al taller a aprender el arte de la moldería, de la sastrería, pero sobre todo de la costura. En ese momento no me gustaba realmente aprender eso. Para un niño de esa edad, inmiscuirse en este oficio era complicado”, relata el diseñador Gabriel Lage.

Desde chico tuvo en sus manos hilos y tijeras, también se recibió de técnico industrial en el Ingeniero Huergo y hasta fue DJ y tuvo una disco en Mar del Plata.

En 2010, Gabriel Lage fue designado embajador de la alta costura argentina por la World Fashion Organization (WFO). Desde entonces, ha sido invitado a presentar sus colecciones en reconocidas pasarelas internacionales, incluyendo San Pablo, Jakarta, Vancouver, Nueva York, París y Milán

En 2016, la ex primera dama Juliana Awada lució uno de sus diseños durante la visita del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama a Argentina. Además, en 2017, durante una cena de gala ofrecida por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en honor al expresidente Mauricio Macri y su esposa, Awada volvió a elegir un diseño de Lage.

Estamos en busca de profesionales, como modelistas, oficiales de costura, bordadoras, dibujantes y un diseñador.

“Estaba mostrando una creación Argentina al mundo y eso nos permitió ingresar al mercado Español, que es muy cerrado, porque los diseñadores están muy unidos”, agrega.

Ese mismo año fue invitado a presentar su colección en la prestigiosa “Pasarela Costura España”. Las repercusiones llegaron a la prensa del mundo cuando la Reina Letizia Ortiz eligió uno de sus diseños para una gala en el Palacio Real.

“Mi padre fue un hábil sastre español que emigró a la Argentina en 1958. Lamentablemente nunca pudo regresar a su tierra natal, un pequeño pueblo llamado Taboada en Lugo. Falleció prematuramente debido a problemas cardíacos. Por esta razón, vestir a la reina Letizia de España no solo representó uno de los tres mejores momentos de mi vida, sino que también fue un homenaje dedicado”, comenta.

“Recientemente, hemos realizado una significativa expansión para introducir nuestras piezas en el mercado europeo. Esta expansión implicó una gran inversión, incluida la mudanza a un atelier más grande y la adquisición de nuevas máquinas. Además, se triplicó la capacidad del taller, y en marzo se inaugurarán dos talleres adicionales dentro del mismo. Como parte de este crecimiento, estamos en busca de profesionales, como modelistas, oficiales de costura, bordadoras, dibujantes y un diseñador. Además, hemos incursionado en accesorios, como los clutch, confeccionados con cuero argentino y herrajes con bañado en oro, así como en la creación de zapatos que complementan estos clutch, todos elaborados en el atelier con la colaboración de diversos artistas, como la diseñadora de Joyas Roxana Zarecki”, explica.

Para el showroom en el viejo continente, una agencia se encarga de toda la logística y distribución. También están pensando en confeccionar prêt-à-porter. Así mismo empiezan a expandir la venta de sus piezas y diseños en el mundo.

Además, existe un proyecto para, en un futuro no muy lejano, poder desembarcar con un showroom en Italia asociado con un grupo económico.

“Muchos no conocen la cantidad de trabajo y de manos involucradas en un vestido de alta costura, que puede implicar a hasta diez artesanos. La moda da y brinda muchísimo trabajo”, finaliza.

El vestir no conoce grietas: la diseñadora de CFK y Fabiola Yañez vistió a María Belén Ludueña para su visita al Papa

Fuente: Perfil – La periodista y esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lució un diseño de Cynthia Martos, quien también vistió a distintas personalidades de la política y el espectáculo.

En la visita a Roma para visitar al papa Francisco junto a su esposo Jorge Macri, María Belén Ludueña lució un vestido creado por Cynthia Martos, la diseñadora que vistió en reiteradas ocasiones a la expresidenta Cristina Kirchner y a la ex primera dama Fabiola Yañez

Son numerosas las mujeres del mundo de la política, la cultura y el espectáculo –muchas de ellas cercanas al peronismo– que eligen a Martos para vestir sus modelos. La moda, en esta caso, no conoce de grietas y cruza a distintas mujeres referentes de la política que lucen sus diseños. 

En esta ocasión de la ceremonia de Santificación de Mama Antula, la periodista y esposa del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires usó un vestido de cuello cerrado y mangas tres cuarto, ajustado con un cinto que marcaba su cintura y con pollera acampanada.

Para completar el total black, llevó además zapatos negros y medias semi opacas, un clutch y un saco.

Belén Ludueña
Belén Ludueña usó un vestido de la reconocida diseñadora en su paso por el Vaticano. 

Quien es la diseñadora Cynthia Martos

Oriunda de Bariloche, Martos tiene su atelier en el barrio porteño de Recoleta. Estudió Diseño de Indumentaria y Producción de Moda y fue alumna de Paco Jamandreu.

Sus trajes tienen una línea distintiva y reconocible: elige colores plenos y los combina. Además se caracterizan por ser sacos entallados, solapas grandes, pantalones de pierna amplia y cintura alta.

En la última entrevista que dio en televisión, la ex vicepresidenta fue tendencia entre otras cosas por su atuendo: eligió un traje de la colección “Esperanza” de la diseñadora.

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Cristina Kirchner en C5N usó un traje de Cinthya Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner
Kirchner Ledesma Moreau
Cristina Kirchner, Claudia Ledesma y Cecilia Moreau vestidas por Cynthia Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner, la
La colección «Esperanza» de Cynthia Martos.

«En esta nueva colección quise innovar respecto de la nueva formalidad femenina, utilizando toques elegantes y exclusivos. Me gusta generar nuevos códigos sastreros para que las mujeres se sientan cada día más empoderadas”, declaró Martos tiempo atrás sobre esa colección. 

Fernández de Kirchner ya la había elegido en otras ocasiones anteriores, donde lució distintos trajes de su autoría en actos públicos. 

La ex primera Dama, Fabiola Yañez, también recurrió a sus diseños en varias oportunidades. Una de ellas fue en un viaje oficial a la República de Paraguay, en su primera aparición pública luego del nacimiento de Francisco.

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Fabiola Yañez en Paraguay tiempo atrás, vestida por Martos.