Categoría: Entrevista

Fuente: MDZ ~ “Luá” es una marca mendocina creada por Costanza Pelegrina. En esta nota vamos a charlar con ella sobre el camino que hizo hasta convertirla en realidad.

Costanza Pelegrina es la creadora de la marca de ropa “Luá”. Luá se caracteriza por sus buzos intervenidos a mano, que son pura originalidad y autenticidad. Ella es fotógrafa y una aficionada de la pintura y la moda. En esta nota nos va a contar qué fue lo que la inspiró a crear su marca.

La marca comenzó a principios de la cuarentena. “Buscando ideas para hacer, mientras estábamos encerrados, se me ocurrió pintar ropa pero no sabía qué ni de qué manera para que no fuera convencional como todo lo que había visto. Así que empecé a
investigar sobre moda, tendencias, artistas, pinturas, desfiles, películas, etc. Empecé a sacar ideas de cualquier estímulo visual que encontraba. Compré 11 buzos blancos para probar todo tipo de técnicas, empecé a pintarlos y me sentí muy natural haciéndolo. Me dejé llevar en todos los buzos que pinte y me enamoré del primer buzo que pinte. Me demoré una semana en terminarlo y se llamó YO”, explicó Costi.

Tanto su marca como sus clientes tienen una personalidad muy creativa y original. “La persona que lleve Luá no tiene que tener miedo a sobresalir con lo que lleve puesto, tiene que ser auténtico o auténtica, y obviamente, le tiene que gustar lo imperfecto. Luá se caracteriza por ser desprolijo y desproporcionado porque así soy yo y así fluye mi creatividad pero se que a muchas personas les puede incomodar”, añadió.

“Me inspira muchísimo el cine, las paletas de colores que son utilizadas y el estudio de personaje, me hace centrarme en pensar cada buzo, para que ninguno sea igual. Encuentro inspiración en casi todo lo referido al arte, naturaleza y cotidianeidad”, explicó.

“Me gustaría llegar a todo el mundo, que todos puedan tener un buzito único y sea super distintivo.También sueño con un pequeño local/taller donde pintar y poder tener los buzitos expuestos para probar y que conozcan como trabajo. También tengo algunas ideas para hacer interactuar a las personas con la ropa pero no adelanto por que creo que puede darse dentro de muy poco”.

¿Qué diferencia tus buzos?

Creo que lo que diferencia a Luá de otras marcas es que son pintados a mano, pareciendo estampa, que jamás sale uno igual a otro y, además, trabajo talles hasta el XXXXL, siendo más inclusivo que muchas marcas que conozco que solo trabajan hasta el XL. También que son dibujos muy propios, por más de que muchas veces dibuje, por ejemplo, obras de arte siempre intento que tengan mi impronta, digamos no intento “copiar”.

¿Qué has logrado con la marca?

Definitivamente logré mucho más de lo que había esperado. Llegué a charlar con famosos como Stefi Roitman sobre mis buzos. También llegué a influencers y fotógrafos que soñaba con conocer, eran mi inspiración a la hora de hacer fotos y hoy trabajo con ellos. Y lo más importante, considero que logré que a las personas les guste y les llame la atención lo que hago.

¿Como ves la moda a corto plazo con el auge de la moda sin género?

Me parece una propuesta excelente, innovadora y muy cómoda para todos. Siempre fue muy difícil encontrar en los locales de ropa de niñas/adolescentes, por ejemplo, prendas que nos quedaran acorde al cuerpo y a lo que estaba de moda. Muchas veces me encontraba comprando ropa de hombre ya que era más holgada y más cómoda. Es muy fácil ahora comprar, ya no existe esa diferencia y toda la ropa es para todos, además encontramos mucha más variedad de talles y hace que sea más inclusivo.

¿Cuánto ayudó tu carrera de fotografía a lo que mostras en Luá?

Muchísimo, definitivamente me impulsó a hacerme conocer en las redes. Cuando vivía en Buenos Aires trabajé en producciones de fotos con personas referentes, en cuanto a música y modelaje, que me ayudaron con contenido y publicidad para la marca, haciéndome llegar a un público súper amoroso y que les encantó la propuesta de usar cuadros en la ropa.

Además, a la hora de mostrar las prendas, tengo la herramienta clave que es la fotografía.

¡Muchas gracias Costi por la buena onda!

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Fuente: La Nación ~ Criada en el campo y amante de la moda, es la actual directora creativa de la icónica marca Chloé.

La actual directora creativa de Chloé, además de elegantísima y comprometida con las grandes causas del mundo, es uruguaya. Bien charrúa, adoradora de sus campos y horizontes ondulados, fanática de los chivitos y enamorada de Latinoamérica. Incansable, trabajadora y obsesiva en su oficio, hace 22 años que Gabriela vive en Nueva York. Aunque su apellido es Perezutti, todos la conocen social y comercialmente con el Hearst de su marido, Austin, nieto de William Randolph Hearst, el famoso empresario periodístico americano que Orson Welles retrató en la película El Ciudadano.

A fines de 2020 fue elegida directora de la marca, en sustitución de Natacha Ramsay-Levi, quien llevaba cuatro años comandando el imperio. E impactó al mundo fashionista con su colección otoño-invierno en la semana de la moda neoyorquina. Ella, madre de tres (sus hijas gemelas y un varón), la chica de las cabalgatas infinitas, diseñó el look de la primera dama americana, Jill Biden. Y logró que la prensa especializada diga algo que la emociona: “El Chloé de Gabriela Hearst es más Chloé que nunca”.

–En tu debut se refirieron a tu trabajo como “una oda a los principios estéticos de la casa (recubiertos de sostenibilidad)” y mencionaron la coincidencia de tu nombre con la fundadora de la marca, Gaby Aghion.

–Bueno, me halaga que digan que nuestras visiones son muy cercanas. La idea de la feminidad, el abrazo a cierta manera de clasicismo y, actualmente, mi compromiso con la sostenibilidad. Esto es un pilar fundamental en mi manera de entender la moda.

–Luego el CEO habló de tu poderosa visión de una moda más responsable, y dijo que encarnás los valores y el sentido de compromiso de las mujeres Chloé de hoy en día.

–Yo creo en la correlación de la creación, en los ingredientes. Nosotros le prestamos mucha atención a eso, desde un punto del medio ambiente. Pensamos en el impacto y todo lo decidimos desde un punto de vista de calidad, durabilidad y de cómo se siente la prenda en la piel.

–Venís de familia de campo, productores de lana. ¿Qué postales perduran en tu mente y te inspiran para esta etapa?

–Gracias a Dios conservo el campo de mi padre que es operacional y acabo de volver de estar ahí con mis hijas y mi madre. Ella tiene otras tierras que quedan a cuarenta minutos de lo mío. E hicimos algo hermoso: juntamos los 132 caballos. Cabalgamos con ella y mis hijas en zonas donde nuestra familia se instaló hace 170 años. Fue muy fuerte, realmente hermoso. Tenemos la suerte de poder seguir yendo y crear esas imágenes que seguirán siendo parte de la historia familiar.

–¿Qué saben de nosotros en tu mundo actual?

–Uruguay se está conociendo cada vez más en el mundo. Yo vivo en Nueva York hace más de dos décadas y al principio la gente no entendía muy bien dónde quedaba geográficamente mi país. Había que explicarlo. Pero hoy, por diferentes motivos y por un progreso en la apreciación de ciertas cosas, Uruguay está teniendo una posición predominante en el mundo. Tiene que ver con un punto de vista de calidad.

–Una golosina, un sabor, un objeto. ¿Qué extrañás de tu tierra?

–Muchísimas cosas. Desde un chivito (que confieso me acabo de comer en versión local) hasta una buena parrillada. Pero completa: mollejas, chorizo, con todo.

–¿Alguna vez fantaseaste con llegar a Chloé? ¿Seguís la marca desde siempre?

–La amé toda la vida. Mi primer perfume fue Chloé. Mi primera cartera de lujo también. Realmente fue un sueño y una ilusión, algo que no me pasó de repente sino que fue una meta que busqué y luché por conseguir. En realidad luchamos. Porque hubo mucha gente a mi lado para que esto pudiera suceder. Y pensando a futuro… Me importa que mis hijos sepan que yo no estuve desde afuera mirando lo que se les entregó desde el punto de vista del medio ambiente. Me interesa que sepan que yo traté de hacer lo mejor que pude con lo que tuve, sobre todo en mi trabajo. Ese será mi legado.

–Desfiles en tiempos de guerra: lo estamos viviendo. ¿Qué pasa con la tristeza global a la hora de sugerir moda?

–Hay países colapsando en todas partes del mundo. La guerra en Siria ya tiene más de diez años. Sabemos lo que pasa en Afganistán. La guerra es una realidad muy triste en varias partes del mundo. Lo que sí puede hacer la moda es ser un vehículo para dejar un mensaje. Ese es mi método, la manera de expresarme. Mi misión en la vida y en lo profesional es la misma. Hay que poner el acento en los recursos naturales, ecológicos y en cómo nos manejamos.

–¿Creés que Sudamérica tiene salvación?

–Tiene más que salvación. Hay recursos naturales y una gente espectacular, que es en definitiva lo más importante. Es un continente increíble. Si estudiamos un poco a los próceres de Latinoamérica como Artigas, San Martín, Bolívar, Martí, entendemos que todo lo que querían era una América unida. Sabían que si eso sucedía podían ser una potencia mundial. Por eso nos han dividido. Yo creo que podemos intentar colaborar como un continente en conjunto, pienso que esa sería la manera de avanzar, juntos, en bloque.

–¿Cómo se logra trabajar una marca de lujo y ser una gran aliada del medioambiente?

–De varias maneras. Primero, siendo muy eficiente desde la producción, viendo los materiales y sabiendo quién hace el producto. La trazabilidad. Pero el problema más grande es el tema de la energía. De dónde se saca la energía para producir. Y eso no es solo un asunto de la industria en la que me manejo yo sino un problema que afecta a toda la industria. Porque el 85% de lo que se produce hoy, tal cual cómo se maneja el mundo, viene del petróleo. No podemos seguir consumiendo petróleo. Hay que poner fin a eso muy rápido. Existen muchas fuentes nuevas de energía habilitadas para el futuro próximo cercano. Y hablamos de energía limpia, eficaz, que se pueda usar para seguir moviendo el mundo.

–¿Cómo ves el universo de las mujeres en la moda?

–Yo creo que hay un cambio de conciencia colectivo. Hay una responsabilidad enorme en la humanidad para que las mujeres recuperen la voz y puedan estar en posiciones administrativas, ejecutivas, en el gobierno. Porque la mujer es un ser político que piensa en otros naturalmente. No quiero generalizar, pero suele ser así. El pensar en el otro antes que en una.

–¿Qué es el mal gusto y qué cosa jamás incorporarías en tu marca?

–A mí no me gusta poner logos en las prendas. No es algo que me guste hacer. Prefiero que el producto se identifique con sutileza. Que se aprecie por la manera en que está hecho, el bordado, los pequeños detalles, telas o calidades. Las pequeñas diferencias que te dicen: esto es una marca. Jamás podría hacer logos si no hago tendencias.

Fuente: Perfil ~ Habitué de la red carpet y figura de la nueva alta costura, saltó de Junín al mundo de las celebridades a puro color y diseño.

Tranquilo, de modos amables y elegantes, Gustavo Cadile soñaba con la moda desde su Junín natal, cuando devoraba las revistas de moda que traía una amiga de su mamá de Europa o cuando Paula, su vecina, le mostraba las fotos de los lujosos trajes de Christian Dior que lucía Eva Duarte. Con la genética adquirida de un bisabuelo italiano, que fue un empresario textil con un don y sensibilidad exquisita para distinguir las texturas y las telas, fue su constancia y su garra, las que llevaron su mundo de creatividad y elegancia a otras tierras. “Fue de esa sangre milanesa que adquirí un buen ojo para detectar la calidad de las buenas telas”, asegura. Estudió en Buenos Aires con Manuel Lamarca y en el Instituto de Diseño de Miami. Trabajo para grandes almacenes de la talla de Neiman Marcus y Bergdorf, y etiquetas como las de Perry Ellis y Oleg Casinni, hasta que a pura réplica del tan destacado “sueño americano”, lanzó su propia etiqueta de alta costura con una paleta colorida que se transformó en su marca registrada. Radicado en Nueva York, y con una pata en Miami y otra, inevitablemente en su Argentina, el estilista seduce a las celebrities con modelos que enmarcan las tapas de revistas y que brillaron en las alfombras rojas de los Emmy, los Golden Globe y los Oscar. El repertorio de vestidos con etiqueta Cadile, dueño de ese estilo extemporáneo que refleja el glamour europeo con la sensibilidad argentina, cosecha entre sus siluetas las de Susana Giménez, Cristina Pérez, Taina Lauro en nuestro país, así como las internacionales de Catherine Zeta-Jones, Eva Longoria, Anjelica Hustonl, Gloria Estefan, Reese Witherspoon, January Jones, Sofia Vergara y Michelle Joy. 

Noticias: ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la moda? ¿De dónde viene su gen de diseñador?
Gustavo Cadile: En Junín, con mi abuela que se sentaba a mi lado con un block de hojas y lápices para que yo dibujara. Mi gen de diseñador viene de mi bisabuelo materno, Enrico Dell ‘Acqua, pionero de la industria algodonera textil de Milán, que vivía entre Milán y Buenos Aires, llegó a tener más de 200 casas matrices algodoneras en Sudamérica. Fue un personaje importante, el que fue presidente de Italia, Luigi Eunadi escribió un libro sobre él llamado “Un Príncipe mercante”. Un orgullo. Creo que mi gusto por las telas y las texturas viene en mi sangre. 

Noticias: ¿Es cierto que Evita fue parte de su inspiración?
Cadile: No ella directamente, sino un vestido de Christian Dior que llevó en una gala. Una vecina de Junín, me mostró una foto donde Evita llevaba un vestido que me encandiló. Era un vestido de fiesta dorado con un bustier de lamé trabajado con cinturón, y con la falda plisada en degradé. Una locura. Yo era chiquito, pero ver esa obra de arte fue mi mayor inspiración. 

Noticias: ¿Quiénes o quién lo inspira ahora? 
Cadile: Me inspira todo lo que me rodea. A veces veo una forma en algo que otro no percibe y lo llevo a una inspiración para un vestido. Mi inspiración siempre nace en las divas de Hollywood de esa era, de los cincuenta. Pero hoy en día, me gusta modernizar esa silueta con algo más actual, más pop. 

Noticias: ¿Por qué decidió irse a Miami? 
Cadile: Fue una decisión fugaz. En realidad, quería que fuera el escalón para aterrizar en Europa. Fue difícil llegar solo sin conocer nada ni hablar el idioma, pero nunca me di por vencido, elegí Miami porque mucha gente hablaba español y podían traducirme en los trabajos o la escuela de modas cuando no entendía algo.

Noticias: ¿Le costó más por ser extranjero y latino? 
Cadile:  Sí. En 2007, cuando lancé mi marca por primera vez, las tiendas me miraban raro, porque yo usaba mucho color, y a ellos les parecía demasiado festivo y “latino”. Tardé casi 8 años para entrar en las principales tiendas, y fue porque a las mujeres de Texas y del sur de la Florida les encantaba lo colorido.

Noticias: Tiene una anécdota sobre sus inicios muy al estilo “El Diablo viste a la moda”. 
Cadile: Cuando llegué a Miami en los 90 no tenía plata ni hablaba inglés. Conseguí trabajo en un restaurante, una modelo que trabajaba como camarera que sabía que yo quería ser diseñador, me dijo que fuera a trabajar a Bal Harbour, donde están las mejores tiendas. Me enamoré de ese lugar, y finalmente conseguí un puesto en un área donde recibíamos todas las cajas que llegaban de Europa con las colecciones de moda. Pero al mediodía me iba a la tienda de Neiman Marcus donde estaba la alta costura y miraba todo. La manager era una mujer francesa bravísima. Un día me descubrió mirando las colecciones y me preguntó porqué estaba ahí. Le dije que quería ser diseñador y aprender todo de alta costura. Ella me empezó a hacer un cuestionario sobre las telas de los vestidos y se fue. Al día siguiente mi jefe me dijo que ya no trabajaba más con él y pensé que me habían echado. Pero no. La francesa me había pedido para trabajar con ella, para que la ayudase con los desfiles y con las mejores clientas. Atendí a mujeres que gastaban 300.000 dólares en una compra y aprendí todo de los gustos de la alta costura. Un día ella me llevó con mis dibujos al Instituto de Diseño en Miami, donde me becaron. 

Noticias: En el mundo de la moda, ¿existe la suerte?
Cadile: Más que suerte, creo que todo llega a su debido momento, y cada uno tiene que crear su propia realidad. Costó demasiado tiempo verlo así, pero ahora es la manera en que lo trabajo.

Noticias: Dijo que en las grandes tiendas y en su paso por las marcas aprendió lo que les gusta a las mujeres. ¿Qué les gusta? 
Cadile: Aprendí que la mujer se quiere ver elegante, juvenil y lo suficientemente sexy para ser elogiada y no criticada. ¡Un mix complicado! Trabajo con mujeres desde los veinte hasta sus abuelas de setenta, en cada una se aprende algo diferente. Siempre lo tradicional y elegante, gana.

Noticias: Se convirtió en un diseñador de celebridades. ¿Cuál fue la primera que vistió y cuál la que más le sorprendió?
Cadile: La primera celebrity que vestí fue Susana Giménez en 1998. Ella estaba grabando sus programas en Miami y un amigo me convenció para que fuera a mostrarle lo que hacía. Me fui hasta su hotel, me acerqué y le di los vestidos a Miguel Romano, que me llevó al camarín de Susana. Ella los vio y me dijo que le encantaba uno negro de corte sirena con piedras en el corsé y me pidió que se lo llevara al día siguiente. La vestí a ella y a Mecha varias veces. Siempre le queda todo perfecto. La que más me sorprendió fue Catherine Zeta Jones, porque fue un desafío. Un día me llamó su asistente y me dijo que Catherine había visto a Eva Longoria con un vestido mío y quería que la vistiera. Le diseñé un vestido color púrpura para una gala en Nueva York solo con sus medidas. Ella llegaba desde Bermudas directo a ponerse el vestido e ir la gala sin ninguna prueba. Le quedó perfecto. La volví a vestir muchas veces; para la tapa de la revista Elle cuando la nombró Mujer del Año y para el opening de su musical de Broadway.

Noticias: ¿La más desafiante?
Cadile: Reese Witherspoon, eligió mi vestido para usar en un comercial de una famosa crema.

Noticias: ¿A qué personalidad que no ha usado sus diseños le gustaría vestir?
Cadile: Angelina Jolie. Estuve a punto de hacerlo. Tenía una premiere en París, eligió mi vestido y le quedó perfecto. Cuando llegó a Europa, se lo probó, pero era muy escotada la espalda. Salieron a buscar un sujetador, pero no lo encontraron.  Ese es mi sueño pendiente. 

Noticias: ¿Cuál sería su firma registrada?
Cadile: El azul royal está en cada colección, lo llamo Cadile Blue.

Noticias: ¿Sigue con su pasión “latina” por los colores?
Cadile: Me encanta el color, sobre todo los colores satinados, porque siempre quedan bien, y te hacen brillar, solo hay que saber combinarlos con los accesorios. Ahora en esta colección incorporé el negro, que es sobrio y clásico. 

Noticias: ¿Algún pendiente?
Cadile: Lo mío son las bodas y las fiestas, pero me encantaría hacer un pret a porter diferente y cápsulas de sastrería que es algo en lo que estoy trabajando ahora.

Noticias: ¿Cómo imagina el futuro de la moda? ¿Y el suyo?
Cadile: Cada uno se crea su propia realidad. La mía fue que a partir de la pandemia la mayoría de mis clientas migraron de New York a Miami, y entonces se me ocurrió abrir un showroom allí. Hago una temporada en New York, otra en Miami y también vengo a la Argentina por pedidos. Me tomo la vida tranquila, haciendo lo que me gusta. Sé que a mi edad no voy a ser Alexander McQueen, pero sigo la moda de lo que me hace feliz. El futuro está en cada uno en lo que cada diseñador o marca quiere conseguir. Aún con los altibajos de esta profesión, lo más importante es sin intentar competir, hacer con pasión lo que uno ama.