La moda de lujo llegó tarde a las redes sociales

Fuente: Mercado ~ Esta actividad está viviendo una serie cambios que están afectando a este negocio por dentro (lo que venden) y por fuera (la comunicación).

Hasta ahora, las marcas de moda de lujo contaban con las tiendas, los desfiles y las revistas especializadas para comunicar.

Esto les permitía marcar la distancia propia del sector del lujo, es decir, el deseo de tener algo reservado a unos pocos. Pero Internet y especialmente las redes sociales han dado en la línea de flotación de este negocio. No podemos olvidar que el carácter abierto de las redes va en contra de la exclusividad del sector.

Por este motivo, los estudios indican que las marcas de moda de lujo se han incorporado tarde a la comunicación digital. Cuando las blogueras de moda estaban triunfando con sus propuestas de street-style en 2008/2010, estas marcas apenas se habían incorporado a la comunicación en redes sociales.

Los expertos reconocen que el comercio electrónico y las redes sociales son esenciales para conectar con el público joven en todos los sectores. Esto es así porque los jóvenes no leen ya revistas de moda; sus fuentes de información son las redes sociales: Instagram, YouTube o TikTok, entre otras.

Por este motivo, las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de comunicación para la moda. Esos canales propios permiten a las marcas de lujo ser más independientes de los medios donde se suelen anunciar. Porque, aunque se suele hablar del empoderamiento del consumidor y la importancia comunicativa de las influencers, la realidad es que las marcas tienen actualmente más libertad creativa e independencia para desarrollar su comunicación.

Michael Kors fue la primera de las marcas analizadas que se unió a YouTube y ya en 2009 colgaba vídeos del making of de los especiales de moda.

Pero ¿están aprovechando esta libertad para llevar a cabo una comunicación más fluida con sus públicos? En la investigación realizada se han analizado más de 4 000 vídeos de YouTube de las doce principales marcas de moda de lujo: Michael Kors, Gucci, Burberry, Fendi, Tory Burch, Chanel 2010, Christian Dior, Louis Vuitton, Prada, Salvatore Ferragamo, Hermes e Yves Saint Laurent. El estudio se realizó en dicha plataforma desde 2008 hasta 2019.

Las marcas de moda de lujo llegan tarde a YouTube

El estudio demuestra que las marcas de lujo llegaron tarde a YouTube. La mayoría de ellas se sumaron en 2010, cuando esta red social acumulaba ya 190 millones de vídeos por día.

Pero no es hasta 2016 cuando todas las marcas analizadas comienzan a utilizarlo. Su incorporación no solo es tardía sino que también es desigual. Y, de este modo, se alternan épocas de actividad frenética con otras de abandono total de la plataforma. Por ejemplo, hay marcas que suben varios vídeos el mismo día mientras que otras tardan de media unos diez días en publicar.

Esto demuestra la escasa planificación estratégica en la publicación de contenidos, algo que dista mucho del uso realizado por los youtubers profesionales.

A pesar de las posibilidades creativas de la plataforma de vídeo online, la realidad es que las marcas de moda de lujo utilizan fundamentalmente sus canales para almacenar anuncios publicitarios. Generalmente se trata de los mismos spots televisivos que se utilizan para realizar campañas publicitarias en internet.

Así, YouTube se convierte en la red social preferida para retransmitir los desfiles de moda, que son una herramienta clave para presentar las nuevas colecciones. Se observa que a medida que las marcas se sienten más cómodas en la red social comienzan a innovar con otros formatos.

Por ejemplo, comienzan a utilizar YouTube para ampliar la información de la marca con documentales sobre sus fundadores o hacer entrevistas con los diseñadores de las colecciones. También para mostrar el cómo se hizo de campañas, desfiles u otros formatos, los denominados making of.

El público como espectador pasivo

En general, las marcas de moda de lujo desaprovechan las características interactivas de YouTube. De hecho, Yves Saint Laurent tiene desactivadas las interacciones con el canal. Esto es muy significativo si se tiene en cuenta que es la última marca en incorporarse a la plataforma, en 2016.

Uno de los primeros vídeos en YouTube de Yves Saint Laurent, con los comentarios desactivados.

El resto de marcas analizadas tampoco consiguen generar conversación con sus vídeos. Los comentarios solo alcanzan el 3,2 %. Pero cuando se analiza este dato de forma más específica se observa que hay formatos con mayor capacidad de interacción, como los making of, los desfiles o las entrevistas. Esto nos demuestra que el público de las marcas de moda de lujo tiene interés por generar conversación, pero el uso que se hace de la plataforma no invita a ello.

El otro indicador es el número de visualizaciones, que se concentra mayoritariamente en los anuncios, porque los spots se han almacenado en YouTube para crear campañas de publicidad pagadas. Esto también ocurre en otros sectores, como se demuestra en este estudio sobre los principales anunciantes españoles en YouTube.

¿La moda de lujo tiene otros planes?

No podemos pasar por alto que durante el periodo de 2008-2019 han surgido otras redes sociales que han impactado en el sector de la moda de lujo, como son Instagram o TikTok.

De hecho, el comportamiento irregular y desordenado en YouTube durante estos años puede que esté relacionado con la multiplicación de canales en otras redes sociales. Además, debemos considerar que los cambios en las direcciones creativas en las casas de moda de lujo también suelen implicar modificaciones en sus estrategias de comunicación.

En cualquier caso, y como explica Agnès Rocamora, profesora en el London College of Fashion, las redes sociales han cambiado la forma de concebir los desfiles o incluso las colecciones para que sean más vistosas y se adapten a sus características. Es decir, si el verbo existiera podríamos decir que las colecciones o los desfiles se crean para ser instagrameables.

En fotos. Una marca de lujo tapizó todo su local: quedó como un peluche

Fuente: La Nación ~ Se trata de la casa de moda Balenciaga, que para el lanzamiento de una nueva línea de accesorios y zapatos renovó completamente la estética de su negocio en Londres.

Exclusividad, identidad única y lujo son los valores en los que se apoyan las marcas más caras del mundo. Las casas de moda a menudo hacen acciones de marketing radicales para llamar la atención de sus clientes. El último caso fue visto en Londres, donde la casa francesa Balenciaga remodeló de punta a punta su local con un solo elemento.

El espíritu de la renovación se basó en el maximalismo, una corriente artística que la marca supo representar con sus productos años atrás
El espíritu de la renovación se basó en el maximalismo, una corriente artística que la marca supo representar con sus productos años atrás

Para promocionar el lanzamiento de su nueva línea de accesorios y zapatos y para también celebrar su cartera Le Cagole, las mentes encargadas del marketing de la empresa decidieron cubrir enteramente el local de piel rosa, el color estrella de la temporada. Como si fuera un gran oso de peluche, la marca retiró todos sus otros productos e instaló estanterías de metal que se habían usado en otros proyectos anteriores que eligió tapizarlos con piel sintética. Es así como bancos, paredes, estantes y hasta el piso quedó enteramente recubierto de este material.

Desde el piso hasta los bancos para sentarse están tapizados con piel falsa rosa
Desde el piso hasta los bancos para sentarse están tapizados con piel falsa rosa

¿Por qué piel rosa? La marca eligió este tema para la decoración de su local en la tienda Mount Street en honor a su cartera emblemática. Resulta que la “it bag” Le Cagole tiene el propósito de traer de nuevo la corriente artística maximalista que supo tener la empresa años atrás y que se guía por el exceso y la filosofía del “más es más”. Típico de los looks del principio del milenio, la cartera al hombro se puede conseguir por US$2500.

Su producto insignia es una cartera que propone volver al maximalismo en la moda
Su producto insignia es una cartera que propone volver al maximalismo en la moda

La pop up store de peluche cambió su apariencia en abril y permanecerá así hasta junio del 2022, mes en el que el local volverá a su estética común. Para no desperdiciar el material, la empresa contempla la posibilidad de donar la piel sintética para que, por ejemplo, pueda donarse a la fabricación de juguetes.

Las tiendas físicas no murieron, las Aburridas Sí

Fuente: Revista Forbes Argentina – Rodrigo Amenábar, Own Store Director de Nike para el Cono Sur, explica la estrategia de la marca del swoosh en la Argentina. Cuándo llegará el canal de e-commerce oficial y los desafíos de la importación.

¿Cómo se hace para ser clásico y moderno, innovador y tradicional y con ello tener una esencia y una identidad Nike puede dar su testimonio. En 2022, el gigante de Oregon cumple 50 años de influencia en el deporte, la moda y la cultura, de los cuales más de la mitad son con presencia en la Argentina.

«El compromiso de la marca es la continuidad», dice Rodrigo Amenábar, que es chileno, tiene 42 años, es ingeniero comercial y ostenta el cargo de Own Store Director para Cono Sur: es decir, tiene a su cargo todo el retail que maneja la marca de manera directa en la Argentina, Chile y Uruguay

Amenábar parece estar más obsesionado con conocer al consumidor que en dar detalles sobre el día a día de las decisiones políticas de la compañía, y sabe que estar presentes como empresa directa o mediante una licencia poco influye en su trabajo diario y en el de los 549 empleados que la firma tiene en el país 130 en oficinas y 419 en tiendas, como la Nike Rise que inauguraron en el Abasto. Nike tiene 11 tiendas propias porque sostiene que «las tiendas físicas no
murieron, las aburridas sí».

¿Por qué en un momento de pandemia, en el que todo el mundo se volcaba a comprar online, decidieron invertir e inaugurar una tienda física del tamaño de la que está en el Abasto?

A veces se piensa que el retail físico murió y que ahora solo es digital. Como compañía vemos que el boring retail, el retail
aburrido, es el que está tendiendo a morir y, por ende, si querés seguir participando en el retail hay que darle algo diferente al
consumidor, al que le gusta tocar, conocer y vivir la experiencia.

Existía desde hacía un tiempo un concepto que se llama Nike Rise, que es el que implementamos en el Abasto, y es la primera tienda de Sudamérica de ese tipo. Implica la utilización de la tecnología para sentirse en un lugar muy diferente al habitual, donde hay servicios que no se logran de manera virtual, como un Nike Fit para conocer tu talle exacto de corpiño o de calzado, y la interacción de producto.

Todo eso es clave para mostrar una expresión completa de la marca. Para nosotros tener un retail físico es un desafío aún mayor. La idea es que no sea solo una transacción, sino que haya una relación.

En un mercado global como el actual, el consumidor quiere aquello que ve, y en la Argentina eso no siempre es fácil.

¿Cómo afecta la política actual de importaciones? La situación del abastecimiento de todo tipo de producto está siendo desafiante, perolo que la gente no sabe es que no es algo que pase solo en la Argentina y solo con nuestro sector. Es un tema global que afecta a muchas industrias y no estamos ajenos. La mayor parte del producto se fabrica en Asia, por lo que en esta parte del mundo el desafío también es logístico.

Es cierto que estamos con menos producto del que exige la demanda, y particularmente en Argentina trabajamos en conjunto con el Gobierno para poder satisfacerla. Para ello trabajamos con tres fábricas locales, de indumentaria, de calzado y de accesorios, para que no todo dependa de esa importación.

Hay una mayor demanda de productos deportivos, lo que puede hacer que se vea como una escasez. El equilibrio lo encontramos con productos importados más producción local. ¿Esa mayor demanda o escasez tiene impacto en los precios? ¿Porque uno de los principales comentarios de los consumidores es que la ropa
deportiva y las zapatillas están muy caras? En parte sí. La inflación, que en la Argentina en particular es mayor que en otras partes, es un fenómeno mundial. Los insumos subieron, no solo en las materias primas para ropa o zapatillas, también en el transporte y la mano de obra. Intentamos mantener precios competitivos, pero también hay que fijarse en el producto, que tiene una gran innovación por detrás.

Hay patentes, hay un trabajo y un desarrollo. Aun con eso, tratamos de tener la mayor oferta de todos los productos de distintas categorías. En el caso del fútbol, hay un producto insignia, que es el que usan los jugadores, en el running, las zapatillas que utilizó Kipchoge en Tokio que tiene un valor significativo, pero también hay productos que tienen similitudes, con menos tecnología y a un menor precio, para el alcance de más personas. Pero la inflación es una variable generalizada.

El acuerdo entre Nike y Michael Jordan, en 1984, marcó un antes y un después en la historia de la marca y del marketing deportivo. El jugador tendría un diseño exclusivo de zapatillas y toda una línea de ropa, que se terminarían convirtiendo en una marca subsidiaria de Nike y, más acá en el tiempo, en un símbolo de pertenencia y exclusividad.

Hoy un par de Jordan 1 o de Nike Dunk dos de los modelos más buscados cuestan alrededor de $35.000 de base, y se consiguen en reventa por US$ 300.

¿Cómo se explican los valores de calzados con tecnologías más antiguas, como las Jordan 1 y las Dunk? ¿El precio forma parte de lo aspiracional? Como marca tenemos productos con un valor que está dado por lo que fueron y representan. Hablamos de modelos retro, con herencia.

Y como compañía lo que se busca es mantener estas marcas por mucho tiempo. La marca Jordan no busca la masificación, pero sí que sea una brand reconocida. Un ejemplo del componente aspiracional es la colaboración del PSG con Jordan. Empezamos a ver el valor de las marcas y cómo podría haber una conexión entre Jordan y el PSG, que es más que un club, es una marca de renombre mundial. Hicimos números y eran buenos. No queríamos que fuera una colaboración por única vez, pero tampoco algo masivo.

¿Al público de Nike también le gusta lo exclusivo? Va por ahí, por lo exclusivo, lo nuevo. Y a nosotros nos gusta que si alguien compró algo no sienta que después lo va a encontrar en un outlet. La franquicia de Jordan y el PSG sigue súper caliente y cada lanzamiento es muy esperado.

¿Por qué Nike no tiene e-commerce propio acá? En octubre de 2021 hicimos el lanzamiento en Chile y está en nuestros planes hacerlo en Argentina, pero no puedo dar fechas. Será lo antes posible.

En 2020 se había anunciado que Nike iba a dejar el país y que iba a operar a través de una franquicia.

Después explotó la pandemia y Nike no solo no se fue, sino que invirtió. ¿Qué pasó? Cuando se dijo «Nike se va del país» nunca fue tan así. El compromiso de la marca es la continuidad.

Llevamos 20 años aquí. Hay estrategias variadas sobre cómo una marca llega a un país. En Latinoamérica, hay distintos casos con este tipo de distribución por licencias, que vienen trabajando hace 20 años, como Perú, Colombia o Brasil. Es un modelo que les sirve a los consumidores y a la marca, porque seguimos súper presentes.

Hoy no hay novedades, pero son maneras que van cambiando. Como compañía buscamos mantener el trabajo que venimos haciendo y el compromiso queda en evidencia en la nueva tienda del Abasto.

¿Qué diferencias hay entre operar como marca o mediante una licencia? Son estrategias que no pasan por la rentabilidad, sino que tienen mucho más que ver con cómo llegar mejor al consumidor. Son muy pocas diferencias y están más relacionadas con lo administrativo.

Desde 2018, cuando empezaron a ser la marca que viste a la NBA, las camisetas y el básquet volvieron a formar parte de la moda urbana. Pero en la Argentina se da un fenómeno muy particular: la mayoría de las camisetas que se ven no son originales. ¿Cómo combaten la piratería? Las franquicias como la NBA tienen
acuerdos con Nike, pero también con otras marcas, para otros productos. Combatimos el mercado negro junto con las autoridades, porque también hay un tema legal de no pago de impuestos, la contratación de personal, los productos entran al país quién sabe cómo, ¿Cuestiones de propiedad intelectual? Nike dejó de ser sponsor técnico de Boca en 2019.

¿Qué tan importante es tener a un equipo de fútbol para el marketing y cómo impacta eso en las ventas? Siempre es bueno tener franquicias de clubes, pero hoy
estamos felices con los que estamos. Son las idas y vueltas propias del negocio.

¿Cuáles son los planes y perspectivas para el corto y mediano plazo en la Argentina? En el corto plazo esperamos poder darles más servicios a nuestros consumidores. El comienzo fue la tienda de Abasto. Nos ha ido muy bien, mejor de lo esperado, y queremos llevar los servicios a las otras tiendas. El e-commerce es otro punto, también para darles un mayor sentido de pertenencia.

Cuando las marcas empiezan a generar una relación de uno a uno, marcan la diferencia.

El nuevo retail Rodrigo Amenábar, Own Store Director de Nike Cono Sur.

Perramus está de fiesta: Cumple 100 años y
presenta su colección Fall Winter 2022

Perramus, la tradicional marca de impermeables con presencia en la Argentina desde
1922, presenta su nueva colección Fall Winter 2022.

Para esta temporada, la marca propone sacos cortos y largos, trenchs, tapados, abrigos, pantalones, pilotos, camperas, camperones, camisas, sweaters, blusas, jeans, poleras, ponchos, chombas, vestidos y poleras. Gran parte de los pilotos y camperas que se ofrecen en los percheros de todos los locales son reversibles y autoempaquetables (self packable) por lo cual pueden guardarse en prácticas bolsitas y llevarse a todas partes. La mayoría de los productos Perramus tiene propiedades waterproof –a prueba de agua- y windproof –a prueba del viento- por lo que es común la utilización de telas laminadas, con procesos de coating/milky y en algunos casos con costuras high frequency. Según la preferencia del consumidor, se podrán encontrar camperas eco down o de plumas de la mejor calidad con matelasseados clásicos o costuras heat seal –selladas por calor-.

En las estaciones más frías, no pueden faltar los tejidos. Y Perramus sigue ofreciéndolos en paños Flex que tienen cierta elasticidad y comodidad. También bondeados repelentes al agua, con piel interior y piqué bondeado con piel, con coated en PU (tipo goma) o laminados los cuales son impermeables.

La gran novedad de la temporada es la incorporación de sweaters con acabado teflonado que permite cuidar la prenda y mantenerla nueva por más tiempo gracias a su capacidad de resistencia ante la suciedad y las manchas. Repele líquidos y aceites, esto disminuye el tener que realizar lavados frecuentes, conservando el color y aspecto de la prenda. Además, se siguen utilizando hilados italianos.

En cuanto a las camisas masculinas además de tejidos en Pima y Premium Cotton se suman dos conceptos nuevos: Easy Care que evita la absorción de las manchas, facilita su limpieza, es transpirable, de secado rápido, resistente a la tensión, desgaste, abrasión y minimiza el impregnado de los olores. Y Non Iron confeccionadas con algodón libre de arrugas por lo cual son menos propensas a arrugarse a lo largo del día.

Como accesorios: pilusos, sombreros, caps, paraguas clásicos y con estampa de emblemáticas obras de Julio Le Parc, pañuelos, bufandas, botas de lluvia, riñoneras, mochilas, bolsos y cinturones, entre otros. La mayor parte de estos productos están desarrollados con materiales repelentes al agua lo cual los protege de la lluvia.

Este año se incorporan nuevos colores a la paleta como el cherry o cereza, ladrillo, aero y nude. A ellos se le suma una amplia gama de grises, visón, camel, tostado y el clásico rojo, un tono emblemático de Perramus. Además, muchas de estas prendas y accesorios cuentan con las estampas exclusivas de la marca.

Por otra parte, en el año en el que Perramus cumple 100 años, la nueva campaña plantea la necesidad de expresar cuál es su propósito. Detrás de cada acción se busca transmitir sentimientos positivos, generar empatía y demostrar sensibilidad para con las personas y el mundo que nos rodea. Con estos valores, se construyó un manifiesto que da vida al mayor compromiso de Perramus.

La campaña de Invierno 2022 da la oportunidad de celebrar este centenario con un mensaje contundente y renovador que se sintetiza en el concepto “Born to Care”.

“Me importa el otro. Me importa mi familia, mis afectos, mis pares, mi comunidad, mi gente. Y si me importa el otro, lo tengo que cuidar. Porque habitamos en el mismo espacio. Y compartimos los mismos sentimientos. Born To Care es asumir que tenemos que cuidar aquello y aquellos que nos rodean. Porque en Perramus cuidamos lo que amamos, presentamos nuestra nueva colección Invierno 2022 con un sentimiento muy especial. Perramus: Born To Care”, afirman en la empresa.

Marca de indumentaria lanzó una colección inspirada en Malvinas

Fuente: Pilar a Diario ~ Se trata de Kevingston. Incluye remeras, camperas, gorras y mates y la campaña está protagonizada por excombatientes. Tiene gran repercusión entre mayores de 60.

Sumándose a los múltiples homenajes al cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas, la marca de indumentaria Kevingston lanzó una colección inspirada en el conflicto bélico ocurrido en 1982, con el objetivo de reivindicar la soberanía argentina sobre las islas.

La línea incluye camperas, remeras, jeans, gorras, lentes de sol estilo aviador y hasta un mate con la imagen de Malvinas. Todas ellas con estampas alusivas o confeccionadas con géneros que remiten a la vestimenta utilizada por los soldados.

Como particularidad, la campaña gráfica está protagonizada por excombatientes. En cada imagen publicada en la página web www. kevingston.com,  puede observarse el nombre de cada veterano que participó de la producción fotográfica, así como el cargo que desempeñó en Malvinas.

Consultada por la repercusión de la campaña a nivel local, Mónica Lomónaco, propietaria del local de Kevingston de Paseo Champagnat, aseguró que “la línea tiene gran aceptación, especialmente entre ex-combatientes y su familia”, para agregar que “los veteranos de Malvinas “se sienten reconocidos y la decisión de adquisición del producto tiene un alto componente emocional”.

Entre las prendas más buscadas afirmó que se encuentran las remeras, cuyo valor ronda los $4.500. En su mayoría -señaló la comerciante- son mayores de 60 años los que se inclinan por esta colección, edad coincidente con la de buena parte de los veteranos. “A ellos se suman algunos más jóvenes (a partir d 30)”, añadió.

Puesta a dar su mirada sobre la iniciativa, que aborda con sutileza y sobriedad uno de los hechos más dolorosos de la historia argentina, Lomónaco expresó que “la línea es estéticamente muy linda, con diseños muy bien logrados, modernos y a la vez emocionantes, con materiales de excelente calidad”.

Asimismo, hizo hincapié en la atención que despertaron las fotografías publicitarias. “Se sumaron fotos de ex-combatientes reales en las gráficas de promoción, lo que causó mucho impacto”, precisó.

Precios
La colección inspirada en Malvinas incluye varias prendas y accesorios. Las remeras se comercializan en promedio a $4.500, las gorras $3.500, los jeans rondan los $11.000, mientras que las camperas oscilan entre los 20 y los 28 mil pesos.

Los llaveros se adquieren a $500, los lentes aviador $9.500, mientras que el mate con una imagen de las islas y la leyenda “Prohibido olvidar a nuestros héroes” cuesta $5.990. 

Cuestión de precios
Remeras a $4.500; gorras $3.500; jeans $11.000; camperas entre los $20.000 y los $28.000; llaveros a $500; lentes aviador $9.500; mate con una imagen de las islas y la leyenda “Prohibido olvidar a nuestros héroes” $5.990.

Cariló Designers Edition | Lo que dejó el desfile de moda más esperado de la temporada

Fuente: Perfil ~ Se llevó a cabo una nueva edición del desfile que marca tendencias en el complejo turístico Cariló Golf, con la presencia de Benito Fernández, Fabian Zitta y VEVU. Las imágenes y los detalles del exclusivo evento.

Se llevó a cabo una nueva edición del desfile de moda Cariló Designers Edition, el exclusivo evento que marca tendencias cada verano y que convoca a reconocidas personalidades del mundo de la moda, la política y el espectáculo en el complejo turístico Cariló Golf del departamento costero de Pinamar.

A pesar del mal clima pronosticado para el inicio de la segunda quincena de enero, pasadas las 17:30 cientos de invitados se conectaron con el icónico bosque que caracteriza el campo de Cariló Golf para disfrutar de una tarde llena de moda y glamour.

Cariló Designers Edition 20220120
Cariló Designers Edition 20220120

De la mano de Olivia Grunewald, cantautora conocida artísticamente como Olivia Wald, los invitados del exclusivo evento se fueron acercando a la zona de la pasarela al compás de la música, donde los esperaban las sillas reservadas para el desfile producido por Guillermo Azar con el apoyo de Violetta Cosméticos.

Acto seguido, la pasarela se llenó de tendencias y mientras que los invitados se deleitaban con el catering y los coctails ofrecidos en el predio. Los invitados se deleitaron con la presentación de más de 45 piezas de las colecciones de los reconocidos diseñadores de moda Benito Fernández, Fabian Zitta y VEVÛ de Suami Delelis.

Cariló Designers Edition 20220120
De izquierda a derecha: Juan Ibarguren (secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, Martín Yeza (intendente de Pinamar), Guillermo Azar (productor de eventos), Eduardo Isach (secrerario de Cultura de Pinamar), Bernardo Abruzzese (funcionario del gobierno de Santiago del Estero).

De esta manera, se dio una simbiosis entre los aires de glamour que caracterizan al ya tradicional desfile de verano con la responsabilidad individual de los asistentes, que respetaron los protocolos sanitarios en vistas de la pandemia de coronavirus.

“Eso es fundamental”, destacó Nelson Valimbri, director General de Cariló Golf, y explicó que “estos eventos son una buena oportunidad para demostrar que podemos pasar un buen momento con prudencia para seguir cuidándonos entre todos y disfrutando”.

Cariló Designers Edition 20220120

Las colecciones del Cariló Designers Edition

Cariló Designers Edition 20220120

Fabián Zitta

Es la segunda vez que Fabián Zitta se presenta en #CarilóDesignerEditions, y para esta oportunidad presentó Giros, una cápsula pret a couture con vestidos de noche. Con detalles en los corsets como cintas elásticas, pasadores, argollas por las que pasan quillas plisadas que se entrecruzan para delinear aún más el cuerpo. Estos delicados trabajos se contraponen con capas asimétricas y sobrefaldas con mucho vuelo que logran una silueta envolvente.

En cuanto a los colores, Zitta eligió nude, aguamarina, lavanda, lila combinados con acerados y plateados. Para dar vida a Giros optó por materiales como crepe de chine, organza, satén de seda y seda natural con acabados satinados. En esta cápsula se vieron también arneses de cuero de oveja en cada una de las creaciones, que es el gran sello del diseñador.

Cariló Designers Edition 20220120

VEVU

VEVÛ presentó BOND, su colección cápsula inspirada en las protagonistas de las 3 versiones de la película CASINO ROYALE. Mujeres astutas, inteligentes, atrevidas, valientes y bellas. 

Según Suami, la diseñadora, “todo lo que necesita una mujer para conquistar el mundo”. Las piezas diseñadas, tiene impactantes volúmenes, materiales y texturas, en colores dorado, marfil y negro que narran la magia y elegancia de las mujeres de esos films.

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Benito Fernández

Tras la pandemia de coronavirus, Benito volvió a apostar a la Alta Costura. Los vestidos coloridos recobraron el protagonismo con una variedad que abarcó desde los amarillos y los lilas hacia los colorados.

Como es característico de Benito, los géneros utilizados fueron sedas naturales mezcladas con bordados o mallas metálicas. También continuaban los shorts de paillettes con los kimonos de seda, clásicos del diseñador. Benito elige a la mujer fuerte con gran personalidad que siempre busca resaltar su espíritu.

El arte estampado de Marimekko, lo nuevo de adidas

Fuente: Más Aire ~ Adidas presenta en Argentina su primera colección junto a Marimekko, marcando así la primera colaboración de ropa deportiva de la casa de diseño finlandesa.

Adidas presenta en Argentina su primera colección junto a Marimekko, marcando así la primera colaboración de ropa deportiva de la icónica casa de diseño finlandesa.

De esta manera, adidas impone un estilo con una línea de piezas audaces, que combinan a la perfección el arte del grabado de estampas de Marimekko y el estilo funcional de la marca en materia de rendimiento deportivo.

La colaboración de la marca de las tres tiras con Marimekko marca un verdadero encuentro de íconos con una historia en común, la de superar los límites de la innovación y estilo durante más de 7 décadas. Equipos formados 100% por mujeres trabajaron codo a codo para explorar el mundo de Marimekko y seleccionar los estampados atemporales para esta estación y más allá.

Los looks completos son ideales para hacer actividades al aire libre, desde nadar, correr, andar en bicicleta y caminar. Elaborada con la innovación sustentable en el centro y como una prioridad para ambas marcas, la colección presenta nuevos materiales y métodos para ayudar a reducir el impacto ambiental, incluidos los materiales reciclados PRIMEBLUE y PRIMEGREEN.

La colaboración incluye una serie de remeras y tops deportivos, shorts, enteros, zapatillas y accesorios.

La increíble historia detrás de la primera marca de ropa de verdad inclusiva

Fuente: La Nación ~ No es una mera cuestión de talles, sino de prendas súper cómodas y fáciles de poner y sacar que pueden ayudar a ganar independencia a un público amplio y diverso. La marca se llama Handy, y la creó una mujer que tras sufrir un ACV tenía que pedir ayuda para vestirse.

Está de moda la palabra “resiliencia”. El concepto tiene que ver con la capacidad de las personas para recuperarse de situaciones difíciles y, a pesar de todo, seguir avanzando hacia el futuro. Pero esa definición sola no dice demasiado. Salvo que venga acompañada de una historia.

“En un momento dado me dije, ¿me meto en la cama o la lucho? Y decidí lucharla” describe Miriam Nujimovich a la encrucijada que por un pase del destino derivó en la creación de la primera marca de ropa inclusiva de la Argentina. Pero para llegar ahí primero hay que rebobinar.

Corría 2010, Miriam vivía en Miami con su familia. Trabajaba en el mundillo del arte, y por lo general se la pasaba estresada. Hasta que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Tenía 45 años, y su hijo apenas 9.

No presentaba ningún factor de riesgo: solamente el estrés. Pero entró al hospital con un cuadro gravísimo, y de hecho estuvo dos meses enteros internada, 60 días durante los cuales no terminaba de entender lo que le pasaba a su cuerpo ni a su mente.

Tres días después de salir del hospital en silla de ruedas se tomaba un avión rumbo a la Argentina. Junto a su hijo se quedó en la casa de sus padres aunque casi no podía hablar, ni era capaz tampoco de mover la parte derecha de su cuerpo. Pero había algo que latía, algo que la empujaba a seguir intentándolo, algo por lo cual luchar. “A pesar de todo, estaba positiva. Me creé una coraza, como una gladiadora”, explica, y con sus palabras le imprime otro cariz a la idea de “resiliencia”.

La comodidad que es tendencia

Miriam tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar, a comer. Y el solo acto de vestirse era toda una odisea. Fue precisamente durante un viaje que esa dificultad precipitó el chispazo.

“Para ese viaje se me cruzó la pésima idea de llevarme una campera con cierre. Le tenía que pedir a mi hijo de diez años que me ayudara”, recuerda. Y pensé: ‘Basta con esto. ¿No existe un negocio que ofrezca ropa adaptada? Entonces hay que ponerlo en marcha’. A mi hijo se le ocurrió el nombre. Y así fue como arrancó Handy”.

Volvieron, el proyecto empezó a rodar. Miriam le encargó a su modista, la misma que siempre le hacía los ruedos de los pantalones, que probara adaptar algunas prendas. Tomaron manos a la obra y se pusieron a coser velcros donde antes había botones, elásticos con pasa ojales, a crear corpiños que se cierran hacia adelante, buzos con cierres en las mangas y también jeans que se abren por los costados y son más altos detrás, con lo cual resultan mucho más cómodos para quienes usan una silla de ruedas. “Son muchísimos los detalles que hacen a estas prendas, de hecho es su concepción misma desde cero. No se puede hablar de ropa inclusiva por poner dos cierres”, expresa Miriam.

La tienda despegaba y el público se interesaba cada vez más en esas prendas funcionales, democráticas y a-género que sobre todo aportan libertad y confianza. Desde 2016 Miriam se dedica tiempo completo a su compañía, la marca que tiene el propósito de incluir a quienes otras excluyen.

Todas las personas, todos los cuerpos

“Ofrezco muchos, muchísimos talles. Pero no solo por eso Handy es una marca inclusiva, sino porque se ocupa de responder a lo que necesita un público muy amplio y muy diverso. De hecho ahora vamos a lanzar una línea de piyamas para todos, tengan o no alguna discapacidad, o tal vez les toque estar con un brazo enyesado. Nuestro fin es integrar de verdad a todos pensando tanto en la comodidad como en los talles, el género y el precio”, se entusiasma Miriam.

Fotógrafa Paloma Camilli
Fotógrafa Paloma Camilli

Handy se trae entre manos el proyecto de tejer alianzas con diferentes tiendas para que también puedan ofrecer este tipo de indumentaria, dado que no existen en el mercado argentino otras firmas completamente inclusivas.

La marca no es solo la primera PyME del mercado argentino que puso la mirada en la inclusión, sino que además se trata de una empresa de triple impacto. “Todo lo que puedo hacer sustentable, lo hago sustentable” afirma Miriam y explica que las prendas se confeccionan en talleres dignos –contactados a través de las ONG Cosiendo Redes y La Alameda- los empaques son biodegradables de maíz, las etiquetas de papel reciclado y las telas de descarte de otras empresas.

Lo que busca la firma va más allá de vender prendas: tiene que ver con abrir la conversación hacia la diversidad corporal pensando al cuerpo de una manera dinámica, ya que este puede verse modificado a lo largo del tiempo y por diferentes factores que transforman su representación en el plano social. Por eso Handy propone entender al cuerpo como el soporte de nuestras propias experiencias que a la vez lo configuran y lo cambian.

“Soy muy de volar”, confiesa Miriam a la hora de compartir sus proyectos. “Me gustaría que Handy marque un cambio, que sea capaz de mostrarnos que somos todos iguales”, reflexiona y en definitiva ese es el núcleo de la inclusión: nuestra capacidad de representar y dar una mejor respuesta a la frondosa, riquísima y fascinante diversidad humana.

Podes ver todas las prendas en la web y seguirlos en sus redes sociales.

Fila invertirá $800 millones para abrir locales y expandir sus operaciones en el país

Fuente: El Economista ~La firma de calzado e indumentaria deportiva Fila, del Grupo Dass, invertirá $800 millones para innovaciones comerciales y tecnológicas y para la apertura de 6 nuevos locales en el país, informó hoy la compañía.

Del monto total, $500 millones se destinarán a la apertura de 4 nuevos locales, la reforma de la tienda de la empresa en Mendoza, y a duplicar los metros cuadrados del local Concepto en Unicenter.

Además, se utilizará para «innovación tecnológica para elevar la experiencia de compra de nuestros consumidores a través de una integración 360° entre nuestro ecommerce y el canal físico», detalló en un comunicado el manager de Consumo Directo del Grupo Dass, Bautista Clémenté.

Por otra parte, $300 millones será dirigidos a la apertura de 2 nuevos locales «Premium Outlet» en Distrito Arcos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Soleil Shopping Mall en Boulogne.

Los recintos contarán con una extensión de 200 y 285 metros cuadrados, respectivamente, y un diseño innovador y de vanguardia, precisó el Grupo Dass.

Las aperturas anunciadas se enmarcan dentro de un plan de expansión que la marca Fila continuará en el 2022.

El presidente del Grupo Dass en Argentina, Brian Handley, afirmó que «nos llena de orgullo poder contribuir al desarrollo local, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y acercando los productos de nuestras marcas al consumidor final. Nuestra marca Fila impulsa un modelo innovador de negocio que integra 360° la experiencia de compra de los consumidores».

«La redefinición de los paradigmas del consumo pospandemia, la velocidad de adaptación al cambio y la experiencia en la distribución de grandes marcas deportivas, nos impulsan a continuar este camino de inversión», concluyó.

Nike avanza en su plan en el país y abre una tienda única en la región: cómo es

Fuente: Cronista ~ La marca, que sigue en forma directa en el mercado local y ya tiene 11 locales, inauguró un nuevo concepto en el Abasto Shopping. A qué apuesta y qué va a ofrecer a sus clientes.

Nike ya puso en marcha su plan de inversiones en el país y abrió un nuevo local en el Abasto Shopping, el número 11 de la marca deportiva en la Argentina. La tienda, única en la región, es parte del concepto Rise que se localizan en las principales capitales del mundo.

Estos puntos de venta actúan como epicentros de la marca para el mercado en el que e encuentran. Y el local del Abasto -en el espacio donde estaba Garbarino, casi 1000 m2- es la primera tienda Rise en América latina operada directamente por Nike. 

Con esta inversión, «la más grande de 2021», según sus propios responsables, implica la reactivación de los planes de expansión de la empresa de equipamiento deportivo en el país luego de que, a fines de 2020, se cayera el acuerdo con el grupo mexicano Axo para que fuera el licenciatario de la etiqueta en la Argentina.

«Queremos que Nike Rise Abasto sea el destino de referencia para el deporte en la ciudad, para inspirar, empoderar y conectar a cada atleta con el deporte», dijo Rodrigo Amenábar, director de Nike Direct para Cono Sur, responsable de las tiendas propias de la marca. Además, Nike tiene otras 20 que están en manos de franquiciados.

El local es el primero bajo el concepto Rise en la región

Qué es el concepto Rise Nike

La nueva tienda ofrecerá experiencias inéditas y capacidad digital de última generación.

Así la marca busca ofrecer un  ambiente más personalizado, un servicio y una experiencia diferencial a sus clientes en toda su gama de productos de running, fútbol, sportswear, tenis y entrenamiento, además de su oferta de la marca Jordan y Kids.

 «Invitaremos a los consumidores a convertirse en miembros, ofreciéndoles productos y experiencias personalizadas en sintonía con sus gustos y necesidades», señala Amenábar.

Por ejemplo, la tienda está equipada con 30 dispositivos iPhone para atender a los consumidores y llevar el producto de forma inmediata desde el depósito al espacio de ventas. 

Además, incorpora sistemas de personalización nunca vistos en el país, como Nike By You (customización de calzado); Nike Fit (medición de la talla de calzado del consumidor a través de una app). 

Y, para su línea de sujetadores deportivos, Nike Bra fit (medición del bra), ofrece sesiones personalizadas con expertos para recomendar productos y looks, a través de su servicio 1:1 Expert Sessions.