Cacharel reabre sus puertas en Argentina con una moderna planta textil en La Pampa

Fuente: Diario Pampero – Después de un largo período de ausencia, la prestigiosa marca francesa Cacharel ha marcado su regreso a Argentina con la inauguración de una nueva planta textil en La Pampa, reafirmando su compromiso con la producción local y generando empleo para cientos de familias.

La planta, ubicada en General Pico, se extiende sobre un área de 12.000 metros cuadrados y está equipada con tecnología de última generación. Desde este punto estratégico, Cacharel comenzó la producción de su reconocida línea de blanquería, que incluye sábanas, edredones y acolchados, distribuyendo las nuevas colecciones a través de cientos de puntos de venta en todo el país.

Este significativo proyecto fue posible gracias a la colaboración entre los propietarios franceses de Cacharel y Alav SRL, una empresa local dueña de la marca Love and Home. Los socios han visto una oportunidad favorable para invertir y operar directamente desde Argentina, facilitando el acceso a los productos Cacharel sin la necesidad de importarlos.

Alav, con más de 90 años de trayectoria en la fabricación de blanquería en el país, sigue el legado de su fundador, José Sadrinas, bajo la dirección de Uriel Sadrinas. La apertura de esta planta no solo revitaliza la marca Cacharel en el mercado argentino, sino que también contribuye al desarrollo económico local y al fortalecimiento de la industria textil en la región.

Acerca de Cacharel

Fundada en 1958 por Jean Bousquet en París, Cacharel se hizo un nombre en la industria de la moda con su emblemática blusa rosa en crepe, capturada en fotografía por Peter Knapp y que posteriormente adornaría la portada de la revista Elle. Este diseño se convirtió en un símbolo distintivo de la marca, catapultando a Cacharel a la fama mundial. Con décadas de presencia en el mercado y una reputación consolidada, Cacharel sigue siendo un referente en el mundo de la moda, disponible en diversos canales de venta tanto en Francia como internacionalmente.

La nueva planta en La Pampa es un paso más hacia el crecimiento y la expansión de Cacharel, permitiendo a los consumidores argentinos disfrutar de productos de calidad mundial fabricados en su propio país.

Fabrican medias deportivas, lanzaron una línea low cost y esperan vender 50.000 pares por año

Fuente: Ámbito – Dos jóvenes emprendedores argentinos anunciaron el lanzamiento de una línea económica de medias antideslizantes. En esta primera etapa incluye 4 productos con un precio hasta un 45 % menor respecto a la línea Fox Socks.

La empresa de medias deportivas Tifox lanza Kick Off, una nueva línea económica con precios bajos, que incluirá en esta primera etapa cuatro productos: medias ¾ antideslizantes, pantorrilleras, medias largas con antideslizante y soquetes antideslizantes. Todos estos productos se lanzan en distintos colores y talles destinados tanto a hombres y mujeres como niños.

«Pudimos entender que si bien somos una marca en cuyo ADN prima fuertemente nuestra diferenciación por la calidad, y a partir de la cual logramos crear un importante sentido de pertenencia en nuestro público, en este contexto país se hacía necesario ofrecerle a nuestros seguidores alternativas igualmente atractivas y duraderas pero con precios más reducidos», detalló Nicolas Sigal, CEO de la empresa de medias.

«Por este motivo, y para compensar la fidelidad de nuestros compradores, desarrollamos esta línea que llegará al público con precios hasta un 45% más bajos respecto al de nuestras clásicas medias antideslizantes de la línea Fox Socks», agregó.

Para su desarrollo, la empresa piensa en realizar una inversión de hasta $12.000.000, que incluirá una campaña publicitaria con acciones relacionadas con el marketing digital. Para el primer trimestre estiman producir unos 12.000 pares apuntando a terminar el año vendiendo encima de los 50.000 pares de esta nueva línea, que anuncian irán ampliando con nuevos productos.

«A la hora de desarrollar esta línea, y con el objetivo de optimizar costos, elegimos apuntar a una media minimamente más liviana con la que se pudiera ganar tiempo en máquina», dijo Ramiro Zigelbaum, director del área de producto e innovación.

Además, Zigelbaum explicó que esta línea «demandó muchos meses de trabajo lograr un punto de equilibrio para arribar así a un grupo de artículos más accesibles sin que tuviésemos que resignar los parámetros de calidad que manejamos como empresa».

«Tenemos muy claro que, para formar parte de la familia Tifox, los productos sí o sí tienen que ser buenos. Una máxima que aplicamos a diario y a fondo para mejorar la totalidad de nuestra producción», aseguró.

Tommy Cohen, CFO de Tifox, afirmó que la intención con estos productos low cost se enmarcan en una estrategia federal. «Es que ambas líneas –Fox Socks y Kick Off- coexistan en la gran mayoría de nuestros puntos de venta, porque entendemos que la marca es aspiracional y precisa llegar a todo el país acompañando a nuestros clientes en su cotidianeidad deportiva. A pesar de la actual situación, tenemos mucha fé y seguimos apostando por el país. Así es como tenemos en carpeta muchos proyectos de lanzamientos y distintas innovaciones para seguir creciendo como empresa», señaló.

Emprendedores de la ropa deportiva: la historia de una empresa de medias

La empresa nació como Fox Socks en el 2019, cuando Nicolas Sigal, de 22 años, y Tommy Cohen, de 22 años, compañeros de la escuela ORT, volvieron de su viaje de egresados. Fanáticos del deporte, habían advertido que en Europa los jugadores de fútbol utilizaban medias antideslizantes, un producto que en esos tiempos recién comenzaba a difundirse en ese continente.

Con solo 19 años, los dos amigos decidieron desarrollar estos imprescindibles accesorios y al poco tiempo las medias de fútbol ¾ antideslizantes se habían convertido en el producto estrella de la marca. Pronto sumaron también productos para otras disciplinas deportivas como running, yoga, cushioned, technical y pilates.

Se trata de medias de muy buena calidad, a las que, luego del proceso de costura, se le suma en la base un estampado antideslizante. Esta tecnología de gomas antideslizantes ofrece una mejor fijación del pie en el calzado y previene además lesiones de tobillo y ampollas, a la vez que aumenta el rendimiento.

En 2023 iniciaron un proceso de rebranding y expansión bajo la marca Tifox en el que a las medias sumaron el lanzamiento de nuevos productos vinculados a la indumentaria deportiva –conjuntos de short, remera y musculosa para el verano y remeras y calzas térmicas que concentran el calor del cuerpo y resultan ideales para la competencia y los entrenamientos – y accesorios como botineros, necesers, ojotas, aromatizadores deportivos para bolsos y calzado, canilleras y muñequeras.

No tenían para comer y vendieron el microondas para crear una marca de ropa: “Con esa plata compramos la tela”

Fuente: TN – Juan y Eveling contaban las monedas que les quedaban cuando pensaron en desprenderse de los electrodomésticos y comenzar de nuevo. Hoy fabrican ropa de bebés para todos el país y le dan empleo a 14 personas.

A Juan Ramírez y Eveling Villena los atravesó la necesidad. Ambos nacidos en Bolivia, vivieron realidades distintas durante la adolescencia y se encontraron en un escenario similar cuando aún no habían cumplido los 18 años.

Él llegó a la Argentina a los 16. Lo trajo un tío lejano que le prometió trabajo en un taller de ropa. “Un taller clandestino, en donde trabajaba de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Dormía ahí adentro y nos daban comida”, contó a TN.

Ella, en cambio, emigró de su país a los 4 junto a su familia. “Mi papá vino con otras posibilidades de trabajo. Hacía estructuras mecánicas y solo trabajaba él. Pero lo asesinaron durante un asalto cuando tenía 15. A partir de ahí mi vida cambió”.

Si bien tenían una casa y un seguro que les permitió vivir dos años con comodidad, Eveling debió buscar un trabajo porque a su madre, que trabajaba como empleada doméstica, tampoco le alcanzaba el dinero. “Cuidé chicos, atendí una verdulería y vendí ropa, hasta que también ingresé a un taller clandestino de costura”, explicó.

Juan y Eveling tienen tres hijos: Janice, Juan y Lucía (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Juan y Eveling tienen tres hijos: Janice, Juan y Lucía (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Mientras Juan enviaba parte del dinero que ganaba a Bolivia para ayudar a sus hermanos, Eveling hacía malabares para viajar a la facultad y poder comprar los apuntes para terminar el CBC. “Lo pude realizar, pero tuve que dejarlo porque no me alcanzaba el dinero”, dijo.A Juan Ramírez y Eveling Villena los atravesó la necesidad. Ambos nacidos en Bolivia, vivieron realidades distintas durante la adolescencia y se encontraron en un escenario similar cuando aún no habían cumplido los 18 años.

Él llegó a la Argentina a los 16. Lo trajo un tío lejano que le prometió trabajo en un taller de ropa. “Un taller clandestino, en donde trabajaba de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Dormía ahí adentro y nos daban comida”, contó a TN.

Ella, en cambio, emigró de su país a los 4 junto a su familia. “Mi papá vino con otras posibilidades de trabajo. Hacía estructuras mecánicas y solo trabajaba él. Pero lo asesinaron durante un asalto cuando tenía 15. A partir de ahí mi vida cambió”.

Si bien tenían una casa y un seguro que les permitió vivir dos años con comodidad, Eveling debió buscar un trabajo porque a su madre, que trabajaba como empleada doméstica, tampoco le alcanzaba el dinero. “Cuidé chicos, atendí una verdulería y vendí ropa, hasta que también ingresé a un taller clandestino de costura”, explicó.

Actualmente tienen 14 empleados (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Actualmente tienen 14 empleados (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Mientras Juan enviaba parte del dinero que ganaba a Bolivia para ayudar a sus hermanos, Eveling hacía malabares para viajar a la facultad y poder comprar los apuntes para terminar el CBC. “Lo pude realizar, pero tuve que dejar porque no me alcanzaba el dinero”, dijo.

Para ese entonces, Janice (14), su hija más grande, tenía 7 y Juan (11), el del medio, 4. Lucía, la más pequeña que actualmente tiene un año y medio, no había nacido.

En búsqueda de un mejor pasar, Juan abandonó el rubro textil e ingresó como empleado en una empresa que brindaba servicios de seguridad en countries privados. Sin embargo, la paga era mucho menor de la pactada: “Me descontaban la ropa y otros servicios, el primer mes cobré casi la mitad de lo hablado. Y al segundo mes me fui”.

La pareja alquila un depósito en donde tiene el taller de costura (Foto: gentileza Juan Ramírez).
La pareja alquila un depósito en donde tiene el taller de costura (Foto: gentileza Juan Ramírez).

“No teníamos para comer y no podíamos pedirle prestado a nadie. Tampoco teníamos para pagar la terapia para Juan, que necesitaba ir a una fonoaudióloga por un trastorno en el lenguaje que no le permitía hablar”, recordó Eveling.

Una noche, sentados alrededor de la mesa y contando las monedas que cada uno conservaba, entendieron que así no podían seguir.

Vendieron la licuadora y el microondas para crear una marca de ropa

“El motor fue Eveling que me dijo: ‘Voy vender los electrodomésticos y a comprar tela’”, contó Juan. Ella agregó: “Teníamos las máquinas de Juan, porque un montón de veces trabajamos como tercerizados. Se nos acumulaban las deudas, fue muy duro”.

Aquella idea disparó una primera producción que vendieron al instante. Previo a eso, se deshicieron del microondas y la licuadora: “Con ese dinero compramos 10 metros de tela. Y todo lo que ganábamos lo reinvertíamos en la tela, la cual comprábamos en Once. Pero nos empezó a ir bien y llegó la pandemia”, relató Juan.

Comenzaron a confeccionar la ropa luego de vender la licuadora y el microondas (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Comenzaron a confeccionar la ropa luego de vender la licuadora y el microondas (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como conservaban bastante stock para producir, decidieron confeccionar barbijos, un bien preciado en el inicio de la cuarentena. Aquel rebusque sirvió para pasar los primeros meses. Sin embargo, una vez que las farmacias se stockearon, volvieron a pensar en un nuevo negocio.

Se especializaron en ropa para bebés, un rubro conocido por Eveling, que previamente se había dedicado a confeccionar algunas prendas para vender en otra feria: “Sabía lo que funcionaba y lo que a la gente le gustaba”, indicó.

Con la ayuda de viejos clientes y las redes sociales, empezaron a vender ropa en distintos puntos del país. El éxito era tal que pasaron de comprar de a cinco o diez metros de tela a encargar tres rollos completos: “Nunca nos había pasado. Incluso el día que lo hicimos no teníamos flete, así que viajamos en colectivo y en tren con los rollos encima”, expresó Juan.

"Cuchis", la marca de ropa de bebés que ambos montaron en Flores (Foto: gentileza Juan Ramírez).
«Cuchis», la marca de ropa de bebés que ambos montaron en Flores (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como los pedidos se acumulaban, ambos empezaron a darse cuenta de que podían volverse fabricantes mayoristas de ropa de bebés. Y así nació Cuchis, una marca que pasó de tener a dos dueños cosiendo a 14 empleados en blanco, un local a la calle en Flores y una fábrica que produce para decenas de clientes distribuidos en todo la Argentina.

Ahora que pueden darse el gusto de comer lo que deseen, el próximo sueño es comprar un lote para dejar de alquilar y montar allí una fábrica más amplia. “Tenemos una camioneta vieja, no nos damos ningún lujo. Todo lo reinvertimos para crecer”, sostuvo Eveling.

“Fuimos constantes, aún en los peores momentos quisimos levantarnos. Entendemos que uno se puede esforzar a querer hacer un buen trabajo. Siempre apuntar a que sea un buen trabajo y a hacerlo en equipo. Porque a una persona sola le cuesta, es difícil hacerlo solo, y nosotros, de a dos, siempre nos animamos cuando el otro se caía”, remarcó Juan.

Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Eveling continuó: “Si tuviese que dar consejo es que nunca se den por vencidos. A pesar de tropezar muchas veces y de que nadie confíe en vos”.

Y completó: “A pesar de ser fabricantes, sabemos que vendemos un servicio. Y estamos acá gracias a nuestros clientes, a quienes le debemos la posición en la que estamos. Amamos nuestro trabajo y damos el 100%. Eso se siente”.

Para ese entonces, Yanisse (14), su hija más grande, tenía 7 y Juan (11), el del medio, 4. Lucía, la más pequeña que actualmente tiene un año y medio, no había nacido.

En búsqueda de un mejor pasar, Juan abandonó el rubro textil e ingresó como empleado en una empresa que brindaba servicios de seguridad en countries privados. Sin embargo, la paga era mucho menor de la pactada: “Me descontaron la ropa y otros servicios, el primer mes cobré casi la mitad de lo hablado. Y al segundo mes me fui”.

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“No teníamos para comer y no podíamos pedirle prestado a nadie. Tampoco teníamos para pagar la terapia para Juan, que necesitaba ir a una fonoaudióloga por un trastorno en el lenguaje que no le permitía hablar”, recordó Eveling.

Una noche, sentados alrededor de la mesa y contando las monedas que cada uno conservaba, entendieron que así no podían seguir.

Vendieron la licuadora y el microondas para crear una marca de ropa

“El motor fue Eveling que me dijo: ‘Voy a vender los electrodomésticos y a comprar tela’”, contó Juan. Ella agregó: “Teníamos las máquinas de Juan, porque un montón de veces trabajamos como tercerizados. Se nos acumulaban las deudas, fue muy duro”.

Aquella idea disparó una primera producción que vendieron al instante. Previo a eso, se deshicieron del microondas y la licuadora: “Con ese dinero compramos 10 metros de tela. Y todo lo que ganábamos los reinvertíamos en la tela, la cual comprábamos en Once. Pero nos empezó a ir bien y llegó la pandemia”, relató Juan.

La pareja vende la ropa que confeccionan en todo el país (Foto: gentileza Juan Ramírez).
La pareja vende la ropa que confeccionan en todo el país (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Como conservaban bastante stock para producir, decidieron confeccionar barbijos, un bien preciado en el inicio de la cuarentena. Aquel rebusque sirvió para pasar los primeros meses. Sin embargo, una vez que las farmacias se stockearon, volvieron a pensar en un nuevo negocio.

Se especializaron en ropa para bebés, un rubro conocido por Eveling, que previamente se había dedicado a confeccionar algunas prendas para vender en otra feria: “Sabía lo que funcionaba y lo que a la gente le gustaba”, indicó.

Con la ayuda de viejos clientes y las redes sociales, empezaron a vender ropa en distintos puntos del país. El éxito era tal que pasaron de comprar de a cinco o diez metros de tela a encargar tres rollos completos: “Nunca nos había pasado. Incluso el día que lo hicimos no teníamos flete, así que viajamos en colectivo y en tren con los rollos encima”, expresó Juan.

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Como los pedidos se acumulaban, ambos empezaron a darse cuenta de que podían volverse fabricantes mayoristas de ropa de bebés. Y así nació Cuchis, una marca que pasó de tener a dos dueños cosiendo a 14 empleados en blanco, un local a la calle en Flores y una fábrica que produce para decenas de clientes distribuidos en todo la Argentina.

Ahora que pueden darse el gusto de comer lo que deseen, el próximo sueño es comprar un lote para dejar de alquilar y montar allí una fábrica más amplia. “Tenemos una camioneta vieja, no nos damos ningún lujo. Todo lo reinvertimos para crecer”, sostuvo Eveling.

“Fuimos constantes, aún en los peores momentos quisimos levantarnos. Entendemos que uno se puede esforzar a querer hacer un buen trabajo. Siempre apuntar a que sea un buen trabajo y a hacerlo en equipo. Porque a una persona sola le cuesta, es díficil hacerlo solo, y nosotros, de a dos, siempre nos animamos cuando el otro se caía”, remarcó Juan.

Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).
Ambos sueñan con comprarse un lote y construir allí la fábrica (Foto: gentileza Juan Ramírez).

Eveling continuó: “Si tuviese que dar consejo es que nunca se den por vencidos. A pesar de tropezar muchas veces y de que nadie confíe en vos”.

Y completó: “A pesar de ser fabricantes, sabemos que vendemos un servicio. Y estamos acá gracias a nuestros clientes, a quienes le debemos la posición en la que estamos. Amamos nuestro trabajo y damos el 100%. Eso se siente”.

La marca de lujo Prada creció en ventas de la mano del mercado asiático

Fuente: Ámbito – El grupo de lujo Prada obtuvo un beneficio neto de 671 millones de euros en 2023, lo que marca un crecimiento del 44%. Las ventas en Asia impulsaron el negocio.

El grupo italiano de lujo Prad a informó que su beneficio neto se disparó un 44% hasta los 671 millones de euros en 2023, gracias al fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

Según se desprende de su balance, las ventas de la marca aumentaron un 13%, hasta 4.700 millones de euros, impulsadas por las ventas de la marca de lujo Prada y Miu Miu.

A tipos de cambio constantes, las ventas minoristas de Miu Miu aumentaron un 58% en 2023, y un 82 % en el cuarto trimestre, en todas las categorías de productos y regiones geográficas.

En tanto, la marca Prada incrementó sus ventas al por menor un 12% en 2023, «por encima de la media del mercado», y un 10% en el último trimestre.

El Grupo Prada se vio beneficiado por el fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

El Grupo Prada se vio beneficiado por el fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

Gracias a una «excelente visión creativa», el grupo logró «un crecimiento de alta calidad en términos de ingresos y márgenes y aumentó sus inversiones para apoyar el crecimiento futuro», comentó su presidente y CEO, Patrizio Bertelli.

En Asia-Pacífico, el mayor mercado de Prada, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, las ventas al por menor aumentaron el año pasado un 17%, hasta 1.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 24%.

Las ventas en esta región se habían se vieron afectadas por el cierre de parte de las tiendas de Prada en China durante los periodos de confinamiento producto de la pandemia de Covid.

Por su parte, las ventas en Japón, mostraron un aumento del 31 % hasta 484 millones de euros y fueron las que mejor comportamiento registraron en 2023, impulsadas por «los clientes locales y la mayor presencia de turistas».

En Europa, las ventas también crecieron, en este caso un 10%, hasta los 1.300 millones de euros. A su vez y pese a la «escalada de las tensiones geopolíticas», las ventas en Oriente Medio aumentaron un 8%.

El único inconveniente fue una caída del 2% en las ventas al mercado estadounidense, hasta 767 millones de euros.

BAFWEEK: Un repaso por cada propuesta

Fuente: Clarín – Esta es la segunda entrega de nuestro repaso por la semana de la moda local. Esta vez con otros ocho diseñadores en escena, y lo mejor que nos dejaron.

Sabemos que transcurrió la semana de la moda en Buenos Aires sin pena y con toda la gloria. Pudimos disfrutar del talento del diseño nacional que amamos y al que apostamos siempre. Hicimos un resumen en dos partes para mostrar la totalidad de las propuestas bajo nuestra lupa.

1.BIENSUR

Biensur-dr

Esta marca surge de un proyecto integrador que nace de la necesidad de desafiar límites. Se trata de una fábrica de tejidos de oficio en donde la experimentación es el motor y juegan a combinar lo moderno y lo tradicional. El diseño se fusiona con la tecnología y crean pura belleza.

2.BLUE-SHEEP

Blue-Sheep/dr

La nueva colección se llama Transeúnte. Esta marca, reconocida por sus prendas nobles y atemporales, en esta ocasión se inspiró en la figura del inmigrante donde se evocan imágenes de texturas como escoceses, pied de poules y tweeds; que se traducen en tipologías de sastrería y prêt-à-porter. El edredón, como símbolo de alguien que deja su país queriendo llevarse lo más preciado por un lado, y lo más primitivo por el otro, se convierte en camperas y bolsos acolchados que acompañan.

3.DEMIRACOLO

Demiracolo-dr

Argentina pero con fuerte influencia italiana. Así es esta firma que hace honor a los colores vivos, la inspiración vintage y el diseño contemporáneo. Las siluetas, patrones y texturas son sitios de constante exploración. El carnaval de Venecia fue la inspiración.

4.LOVELY DENIM

Lovely denim-dr

Esta colección celebra la rebeldía del punk fusionada con la opulencia del glamour. Estampas, texturas llamativas y detalles metálicos se combinan para crear un estilo provocador. Los pantalones oversize con detalles se funden con la sastrería que se presentan con una actitud despreocupada pero elegante. Las siluetas dramáticas agregan el toque gótico que evoca una estética misteriosa siempre presente.

5.HELENA DEKAK

Helena Dakak-dr

A partir de siluetas netas, Helena, busca acercarnos a su infancia, a aquello que compuso su ADN, aquellas vivencias en su Salta natal que la formaron y quedaron inscriptas como destellos de color que se acentúan y se pierden como formas geométricas que se superponen y recomponen con módulos de distintos tamaños, generando nuevas formas para dar origen a un nuevo mapa mental.

La paleta de color emerge directo de lo que ella trae de sus paisajes, los tierras en distintas tonalidades: negro, chocolate, visón, beige, celeste, azul y verde lima y la pincelada colorada de los cerros.

Los materiales nobles: linos, cueros y algodones conviven con la seda natural.

6.SADAELS

Sadaels-dr

La firma belga-argentina, que presentó «Aplauso, Medalla y Beso», donde el diseñador Juan Hernández Daels fusionó sus influencias culturales en una pasarela única. Los colores fueron el negro, blanco, rojo y ocre. Todos ellos en texturas diversas que se combinaron en perfecta armonía.

7.REVOLVER

Revolver-dr

Revolver es una marca que se construye sobre la plataforma de la identidad argentina, en línea con esto los territorios sobre los cuales trabajan tienen que ver con la industria nacional, los oficios, el arte, la ciudad y la naturaleza. Creada hace 14 años la marca tuvo una evolución orgánica y constante con una comunidad muy sólida que elige la marca por su propuesta y por su narrativa.

8.PRUNE

Prune-dr

Una colección inspirada por la sofisticación de sus detalles,el equilibrio y la simetría de sus formas. El minimalismo se fusiona con la inteligencia utilitaria, generando siluetas puras y confortables.

Piezas que pueden llevarse de día o de noche y el color plata como uno de los elementos centrales.

Con $1000 crearon una marca de lencería y ahora facturan $150 millones por año: “Tenemos una fórmula exitosa”

Fuente: TN – Agustina y Germán eran pareja, pero luego se separaron y transformaron su relación en una sociedad que enfoca su negocio a un mercado inclusivo. “Esperamos facturar $400 millones en 2024″, dijeron a TN.

Agustina Nogueira Verón creció bajo la influencia de un mandato social en el que solo se contemplaba que iba tener un futuro próspero si estudiaba una carrera en la universidad. Ella, que recién terminaba la secundaria, tenía más dudas que certezas. Sin embargo, había un fuego interno que la movilizaba.

Incómoda en los ambientes académicos tradicionales, sintió que no encajaba en ningún sitio: primero en Economía, luego en Nutrición y más tarde en Instrumentación Quirúrgica. Agustina debió dejar tres carreras para encontrar su verdadera vocación en el arte de crear indumentaria.

“Mi tía me prestó una máquina de coser y con $1000 fui a Once, compré un metro y medio de tela y me puse a coser lencería, porque pensé que iba a ser más complejo hacerlo con otra ropa”, explicó a TN.

Su crecimiento fue orgánico: creó la marca Archetype, dedicada fundamentalmente a la lencería inclusiva, junto a Germán Cugli, que pasó de ser su novio a un socio estratégico de una marca que en 2023 facturó $150 millones.

Agustina creó la marca con una compra de $1000 en tela (Foto: Instagram @archetype.ar).
Agustina creó la marca con una compra de $1000 en tela (Foto: Instagram @archetype.ar).

Esperamos facturar $400 millones en 2024, ya que estamos trabajando un plan de desarrollo del interior y un plan de internacionalización para abordar otros mercados”, detalló Germán a TN.

“Nuestro concepto de marca está muy alineado a nuestro propósito de cambiar la industria de la moda para crear un futuro más inclusivo y diverso. Actualmente, radica en la expresión sin límites, con una búsqueda 100% enfocada en transmitir un mensaje positivo para que las personas puedan expresarse libremente”, destacó Agustina.

La producción contempla hasta ocho talles de lencería (Instagram @archetype.ar).
La producción contempla hasta ocho talles de lencería (Instagram @archetype.ar).

Fue la joven quien durante una fiesta de Año Nuevo le comentó a Germán la necesidad de crear una marca para visibilizar a las personas tatuadas. “Me dijo que confiaba en mi potencial, era la primera vez que me pasaba eso”, recordó.

Luego, tras subir los primeros productos a Instagram, recibió consultas acerca de si estos mismos conjuntos podían confeccionarlos en talles más grandes. “Ahora está todo industrializado y los productos se hacen en todos los talles. Es más, los que menos vendemos son los talles chicos. Nuestro público se formó para otro lado”, remarcó Agustina.

Germán es el manager de la empresa (Foto: Instagram @archetype.ar).
Germán es el manager de la empresa (Foto: Instagram @archetype.ar).

Aunque ya no están juntos como pareja, ambos son parte de una estructura en la que los roles están claros: Agustina es la directora creativa y Germán el manager. “Desarrollo la estrategia de la empresa a nivel comercial, marketing y finanzas. Agus aborda todas las tareas relacionadas a la marca, la comunicación y el desarrollo del producto”, explicó él.

Germán continuó: “Tenemos y encontramos una fórmula tan sencilla como exitosa: que todo nuestro equipo piensa 100% en cómo mejorar la vida de las personas”.

El objetivo detrás de la confección de lencería inclusiva

“Para mí lo más sexy era lo que la sociedad considera marginado”, expresó Agustina en relación al objetivo que ambos encararon desde el comienzo. Germán, desde su lugar, aportó que el éxito está relacionado directamente a que “todo el equipo está pensando siempre en las personas y eso hace que nos vaya bien”.

Agustina es la directora creativa de Archetype (Foto: Instagram @archetype.ar).
Agustina es la directora creativa de Archetype (Foto: Instagram @archetype.ar).

La línea produce entre 2500 y 3200 prendas mensuales: “Esto nació a partir de la escucha activa y el registro empático de las necesidades de las demás personas”, indicó Agustina.

Luego agregó: “Uno puede interesarse en cambiar problemáticas que no son propias a partir de escuchar las vivencias de otras personas. Ese fue nuestro caso, queremos construir una industria que genere cosas positivas en las personas, algo que es lo opuesto a lo que pasaba antes”.

Germán manifestó: “Desde la comunicación, que lo trabaja Agus, su liderazgo está pensado 100% para que las personas se sientan representadas en espacios seguros”.

“Nuestras habilidades se complementan perfectamente, lo que nos permitió establecer roles y funciones bien definidos para generar las bases de nuestra sociedad, basada en la confianza, el respeto y la complementariedad de nuestras habilidades y visiones”, completó.

El magnate detrás de Nike: fortuna, historia y legado de Phil Knight

Fuente: Ámbito – Oriundo de Noregon y atleta amaetur, el hombre fundó la marca de la pipa hace más de 50 años.

Nike es posiblemente la empresa fabricante de indumentaria deportiva más famosa del mundo. La compañía estadounidense tiene presencia en casi todos los países del globo y sus artículos son objeto de deseo de millones de deportistas amateurs. Ni hablar de todos los equipos y atletas profesionales que se visten con indumentaria de la firma.

Pero, ¿quién fue el ideador de este gigante de la ropa?

Su nombre es Phil Knight, un ex atleta de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, que el 25 de enero de 1964 decidió fundar una compañía de calzado deportivo junto a su entrenador, William Bowerman.

Knight era un corredor amateur, disfrutaba correr en pistas y por la montaña, y conocía la importancia de contar con buenas zapatillas para rendir bien. En ese momento, en Estados Unidos no existían opciones de calidad, y las mejores, las Adidas, eran difíciles y costosas de obtener, ya que se fabricaban en Alemania.

Este vacío en el mercado fue la motivación para la creación de su propia marca de calzados.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Inicialmente, la marca se llamó Blue Ribbon Sports y se asoció con la firma Onitsuka Tiger (actualmente ASICS). Siete años después, en 1971, terminó el contrato con la marca japonesa y se lanzó la propia línea de calzado deportivo.

Knight recurrió a la experiencia y al talento deportivo de Bowerman, su entrenador, que estaba convencido de que si conseguía aligerar en una onza las zapatillas, sus corredores correrían con 25 kilogramos menos de peso durante la carrera.

Ese año, juntos fundaron Nike.

Bajo la premisa de hacer calzados deportivos cómodos, que potencien el rendimiento de los atletas y accesibles en Estados Unidos, Knight y Bowerman comenzaron a darle forma a Nike: le encomendaron a la diseñadora Carolyn Davidson el diseño del famoso logo de la marca y contrataron una agencia de publicidad para potenciar las ventas.

Entre pruebas y errores, fueron dándole forma a las zapatillas que soñaban.

Knight fundó Nike en 1971.

Knight fundó Nike en 1971.

Los ´80 fueron el «boom» de la compañía. Nike dejó de dedicarse únicamente a la confección de calzado de atletismo y comenzó a abarcar otros deportes, además de lanzar la línea de calzado para la vida cotidiana.

El primer gran éxito fue el modelo Air Jordan, que la empresa realizó especialmente para el basquetbolista Michael Jordan, y que se siguen vendiendo hoy en día.

Con el correr de los años, Nike fue creciendo en popularidad y en ingresos. Las zapatillas, que ya se exportaban a casi todo el mundo, dejaron de ser el único artículo de la marca, y empezaron a confeccionar todo lo referido a indumentaria deportiva.

El 24 de diciembre de 1999 fallece Bill Bowerman y Knight comienza a dirigir la compañía en soledad.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Hoy en día, Phil Knight tiene solamente el 35% de la firma. Su fortuna asciende a unos $51,2 billones de dólares, lo que le convierte en la 16ª persona más rica de Estados Unidos.

En cada entrevista que da, no deja pasar la oportunidad de recordar a Bowerman, a quien define como su gran maestro. El fundador de Nike intenta llevar los valores que le inculcó su ex entrenador a la filosofía de la marca. “La derrota es un aprendizaje. Cuando uno pierde, algo aprende”, recuerda que repetía siempre Bowerman.

Es así que la cultura del «Just Do It», emblema famoso de la marca, encapsula la mentalidad de Phil Knight y de Bill Bowerman. El mensaje busca fomentar la valentía, la determinación y la superación de desafíos, tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.

Moda sustentable: una colección que incorpora lino y fibras naturales provenientes de cultivos orgánicos

Fuente: La Nación – Disponible en locales y tienda online, Giesso presenta una colección realizada con lino, una fibra vegetal biodegradable que se nutre de la tierra, la lluvia y el sol.

Giesso, marca argentina reconocida por su compromiso con la calidad y el diseño, presenta su nueva colección de tejidos de lino: Linen Culture. Esta propuesta invita a los amantes de la moda a formar parte del mundo de la sostenibilidad, a través de prendas elegantes y conscientes con el medio ambiente.

El lino, es una fibra noble, y la protagonista de esta colección. Su cultivo no requiere riego artificial ni pesticidas, y precisa menos recursos y menos agua para crecer, lo que lo convierte en una alternativa ecológica y sostenible frente a otras fibras textiles, asegurando un compromiso inquebrantable con nuestro planeta.

Giesso Linen Culture ofrece diseños frescos y versátiles, ideales para el verano y para quiénes buscan un look casual y elegante. La colección ya está disponible en locales y en tienda online https://giesso.com.ar/

El vestir no conoce grietas: la diseñadora de CFK y Fabiola Yañez vistió a María Belén Ludueña para su visita al Papa

Fuente: Perfil – La periodista y esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lució un diseño de Cynthia Martos, quien también vistió a distintas personalidades de la política y el espectáculo.

En la visita a Roma para visitar al papa Francisco junto a su esposo Jorge Macri, María Belén Ludueña lució un vestido creado por Cynthia Martos, la diseñadora que vistió en reiteradas ocasiones a la expresidenta Cristina Kirchner y a la ex primera dama Fabiola Yañez

Son numerosas las mujeres del mundo de la política, la cultura y el espectáculo –muchas de ellas cercanas al peronismo– que eligen a Martos para vestir sus modelos. La moda, en esta caso, no conoce de grietas y cruza a distintas mujeres referentes de la política que lucen sus diseños. 

En esta ocasión de la ceremonia de Santificación de Mama Antula, la periodista y esposa del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires usó un vestido de cuello cerrado y mangas tres cuarto, ajustado con un cinto que marcaba su cintura y con pollera acampanada.

Para completar el total black, llevó además zapatos negros y medias semi opacas, un clutch y un saco.

Belén Ludueña
Belén Ludueña usó un vestido de la reconocida diseñadora en su paso por el Vaticano. 

Quien es la diseñadora Cynthia Martos

Oriunda de Bariloche, Martos tiene su atelier en el barrio porteño de Recoleta. Estudió Diseño de Indumentaria y Producción de Moda y fue alumna de Paco Jamandreu.

Sus trajes tienen una línea distintiva y reconocible: elige colores plenos y los combina. Además se caracterizan por ser sacos entallados, solapas grandes, pantalones de pierna amplia y cintura alta.

En la última entrevista que dio en televisión, la ex vicepresidenta fue tendencia entre otras cosas por su atuendo: eligió un traje de la colección “Esperanza” de la diseñadora.

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Cristina Kirchner en C5N usó un traje de Cinthya Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner
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Cristina Kirchner, Claudia Ledesma y Cecilia Moreau vestidas por Cynthia Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner, la
La colección «Esperanza» de Cynthia Martos.

«En esta nueva colección quise innovar respecto de la nueva formalidad femenina, utilizando toques elegantes y exclusivos. Me gusta generar nuevos códigos sastreros para que las mujeres se sientan cada día más empoderadas”, declaró Martos tiempo atrás sobre esa colección. 

Fernández de Kirchner ya la había elegido en otras ocasiones anteriores, donde lució distintos trajes de su autoría en actos públicos. 

La ex primera Dama, Fabiola Yañez, también recurrió a sus diseños en varias oportunidades. Una de ellas fue en un viaje oficial a la República de Paraguay, en su primera aparición pública luego del nacimiento de Francisco.

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Fabiola Yañez en Paraguay tiempo atrás, vestida por Martos. 

Textil TN&Platex lanzó una marca propia de ropa que va directo al consumidor

Fuente: Ámbito – La fábrica de los Karagozian aplica una estrategia innovadora en la producción de indumentaria. Pocos productos, pero de alta calidad y a precios bajos.

TN&Platex, la compañía textil de la familia Karagozian, comenzó como una hilandería en 1979. En pocos años se convirtió en líder en producción de hilados y telas en el país. Y luego dio un primer paso en el negocio de la confección, con la fabricación de medias y ropa interior para terceros, que en su momento involucró una inversión de u$s50 millones.

En la actualidad cuenta con ocho plantas industriales, un centro de distribución y oficinas administrativas distribuidas en seis provincias, donde ocupa 180.000 metros cuadrados productivos y da empleo en forma directa a 1.750 personas.

En base a la integración vertical de todos sus procesos, la compañía no domina sólo el negocio de hilados y telas sino que sigue consolidándose en la producción de indumentaria. Esta vez redobló la apuesta y lanzó una marca propia de prendas básicas que ofrece directamente de la fábrica al consumidor a través de un sistema de ventas online.

Esta marca se llama DFAC (Directo de Fábrica al Consumidor) y está disponible desde principios de año en su página web, aunque su lanzamiento formal se realizará en marzo próximo, según pudo averiguar Ámbito.

DFAC comenzó a funcionar en versión beta en octubre del año pasado y ahora ya está abierta al público, con página web propia. Por el momento, la difusión se hizo sólo a través de las redes sociales, porque la compañía prefirió iniciar un proceso de apertura gradual, asegurándose el stock necesario y garantizando también un sistema de distribución eficiente antes de lograr mayor masividad.

Teddy Karagozian, presidente de T&N Platex, trabajó en el proyecto codo a codo con sus hijos Tomás (CEO de la compañía) y Lucas (director).

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

Hacer moda desde el otro lado del negocio

La estrategia de negocios detrás de este lanzamiento tiene algunas particularidades que es necesario destacar. No es una fábrica textil más que fabrica ropa, sino que sus directivos buscan aprovechar dos elementos que se derivan de la fuerte inversión en maquinaria con tecnología de última generación que realizaron en los últimos años.

Por un lado, utilizar una mayor parte del potencial productivo de la nueva maquinaria. Y por el otro, sacar provecho de contar con un proceso productivo integrado verticalmente en casi todas sus etapas.

Pero esa capacidad técnica está subordinada a un concepto innovador en el mercado de la indumentaria. El plan de acción, según pudo saber Ámbito, es fabricar sólo unos pocos productos básicos que, por sus características, no pasen de moda, que tengan una calidad excelente y se vendan a precios muy competititivos.

Así es como se puede ver en la web de DFAC donde se pueden encontrar consignas como “Ropa atemporal al mejor precio”, o “La moda es actitud, el resto es ropa”.

Detrás de este marketing prima la idea de que la propuesta de DFAC no pretende ser masiva ni competir en el segmento de la moda, que se caracteriza por ser cruelmente efímera y cambiante de una temporada a la otra.

Esa condición convierte a la industria de la moda en un negocio muy complejo, con una oferta de productos muy amplia que para ser rentable requiere un mercado de gran escala y precios elevados. El mundo de la moda también exige inversiones que van más allá de las prendas, desde publicidad, arte, diseño, locaciones, búsquedas de mercados alternativos, liquidaciones de temporada, entre otros. Y todo esto influye en la estructura de costos y por ende en el precio final de una prenda.

Por eso, la fórmula de T&N Platex para ofrecer productos de alta calidad a buen precio se basa en cuidar la estructura de costos y fijar un margen de rentabilidad acorde. No se trata de la búsqueda del producto más novedoso, sino de lograr eficiencia en todo el proceso productivo. Desde la fabricación hasta la entrega.

Es un proyecto que consiste en hacer ropa desde el otro lado del negocio, es decir desde el rol de industriales, productores de hilados y telas, acostumbrados a tener a la eficiencia como un principio irrenunciable. Es decir, hacer valer el know how que T&N Platex tiene no sólo en la fabricación de materia prima sino también en confecciones como medias, ropa interior y prendas para terceros.

¿Cómo ofrecer alta calidad a precios accesibles?

La integración vertical (excepto el área de tintorería, todo es parte del grupo) le permite a la compañía ordenar toda su cadena para obtener un producto de alta calidad a muy buen precio. Pero eso no es magia. Lo logra a costa de mantener una oferta limitada en cantidades, según proyecciones muy prudentes de ventas. Además, está la especialización: fabrican productos en la gama del blanco, negro y gris. Remeras lisas, de distinto corte según sean corte masculino o femenino, varias opciones de básicos de underwear, medias y buzos. Para hacer más atractiva la propuesta, se ofrecen packs de tres o seis productos, según de qué prenda se trate.

Con solo verlos uno puede darse cuenta que son productos básicos que nunca van a pasar de moda. Y eso es algo buscado por la empresa, ya que nunca va a estar obligada a liquidar remanentes de temporadas anteriores, práctica muy tradicional en el mercado de la moda que consiste en rebajar un precio para sacarse un producto de encima, pero compensando esa rebaja con un mayor valor aplicado a productos de temporada.

Otra particularidad del proyecto DFAC, es que en la página web se puede ver la estructura de costos completa de cada producto. Al lado de la imagen de la prenda aparece un cuadro con el título Composición del precio. El objetivo es transparentar esos números para que el cliente pueda tener mayor conciencia de qué está pagando. Muchos quizás se van a sorprender cuando vean que casi el 44 % de la estructura de costos corresponde a impuestos. Y el margen de ganancia de la empresa 7.

Otro de los costos que se reduce drásticamente es la comercialización. No hay locales a la calle ni intermediación alguna. Las prendas se fabrican en las fábricas de T&N Platex en La Rioja y en Corrientes. Utiliza algodón e hilados que provienen de puntos como Tucumán, Chaco, Santa Fe o Santiago del Estero. La distribución hacia todo el país se hace desde el centro de logística ubicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

Concretamente, la confección clásica (que exige la mayor mano de obra intensiva de toda la cadena) se hace en La Rioja. Las telas están hechas en La Rioja, Tucumán y Corrientes. El hilado llega de Catamarca, La Rioja, Tucumán y Corrientes.

Otra línea de producción es la de las medias, en la planta de Monte Caseros (Corrientes) donde se emplea la tecnología seamless, que permite tener producto terminado con muy poca confección. El costo es diferenciado porque lleva mucho menos mano de obra.

Logística de última milla: un factor clave

Los productos sólo se venden online, práctica que permite reducir los márgenes de comercialización al mínimo posible. En la empresa reconocen que la cadena de comercialización tiene un rol fundamental para el negocio de indumentaria porque permite canalizar un volumen mucho más grande. Pero este proyecto prescinde de ella porque eso obligaría fijar márgenes para toda la cadena y no se podrían mantener los precios buscados.

En busca de la misma eficiencia es que las entregas hacia las provincias se hacen en los camiones propios de T&N Platex que recorren el país distribuyendo hilados, telas y otras líneas de productos. Es un recorrido federal por todo el norte del país, que comienza y termina en Tres de Febrero.

El único segmento de distribución que fue tercerizado es la entrega de última milla. Allí también primó la búsqueda de la mayor eficiencia posible y por eso firmó un acuerdo con la empresa de logística Shipnow, especializada en este tipo de tareas de entrega a domicilio.

En este aspecto, los directivos del grupo no quisieron arriesgar y fueron a buscar un partner que les asegurara 100% de efectividad. Saben que la entrega es un elemento clave a la hora de valorar una marca que vende sus productos en línea, sobre todo porque en Argentina está muy alta la vara de grandes plataformas como Mercado Libre. A través de Shipnow, los clientes de DFAC tienen seguimiento en tiempo real de sus entregas, pueden realizar devoluciones o comprar desde cualquier lugar del país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca.