La estrategia de Puma para posicionar su marca en el mercado local

Fuente: Cronista – La firma de ropa deportiva trabaja en tres puntos clave para posicionar a su marca como referente del sector y mejorar la reputación de la empresa.

Raúl Fagalde, director de Marketing en la Argentina de Puma, participó del evento de El Cronista y contó en qué está trabajando la compañía para fortalecer su marca en el país.

«El posicionamiento de una marca es un largo camino que arranca con una estrategia o un foco, que, en el caso de Puma es ‘Elevate the brand’. Para eso, fijamos distintas estrategias que son suficiencia, relevancia y consistencia«.

En el primer caso, el ejecutivo comentó: «Cuando hablamos de suficiencia nos referimos a la cantidad de dinero que tenemos que invertir en marketing para llegar al target que queremos y con la frecuencia que buscamos».

En cuanto a la consistencia, sostuvo: «Buscamos ser sólidos con nuestros mensajes. En cada comunicación de cada categoría de productos de la marca tenemos que hablar de Forever Faster, que es hoy en día el claim de la marca».

Respecto a la relevancia, Fagalde explicó que se trata de la manera en la que las empresas buscan ser importantes para el consumidor. «Bajo esos tres lineamientos estamos desarrollando una fuerte campaña desde abril de 2024 que se extenderá hasta el año que viene. El principal foco de esta estrategia es conectar emocionalmente con el cliente«.

El hombre que cambió el tenis por la moda y construyó un imperio millonario a partir de su apodo

Fuente: Clarín – Fue uno de los mejores tenistas de su época.Su ropa es usada por múltiples famosos.

¿Qué tienen en común Novak Djokovic, Chloé Sevigny, Jake Gyllenhaal, Andy Roddick, Bradley Cooper, Usher y Los wachiturros? Que todos usan o alguna vez usaron ropa Lacoste.

La historia de origen de la marca difiere bastante de la de la mayoría de sus competidoras. Se remonta a comienzos de siglo XX, cuando un joven René Lacoste intentaba hacerse un lugar en el mundo del tenis.

En lo único que René pensaba a los 18 era en jugar a ese deporte. De la escuela politécnica de Burdeos, a la que interrumpió sin que le temblara el pulso, pasó directamente al campo de juego.

Entrenaba con una raqueta que le había regalado su mamá, Marie-Madeleine, cuando tenía 14 años, y contaba con el apoyo de su padre Jean-Jules, un ávido campeón de remo, para hacer lo que quisiera.

El nacimiento del cocodrilo

Lacoste no tardó en demostrar su talento con la pelotita. Para 1923 ya era parte del seleccionado francés de Copa Davis que dirigía Allan Muhr. Su apodo de “cocodrilo”, el animal símbolo de la que sería su marca, tiene mucho que ver con ese torneo.René Lacoste se retiró del tenis a los 25 años. Foto: AFPRené Lacoste se retiró del tenis a los 25 años. Foto: AFP

En los días previos a su partido del 16 de agosto de 1923 contra el representante de Australia en Boston, Estados Unidos, René y el resto del equipo galo aprovecharon para salir a conocer las calles de la capital de Massachusetts.

Una tarde, René y su entrenador andaban por el distrito comercial Park Street Church y pasaron frente a una tienda de artículos de viaje de lujo cuya vidriera obnubiló a Lacoste. Una maleta hecha de piel de cocodrilo le llamó particularmente la atención.

Maravillado, René le dijo a Muhr: “Si gano mi partido contra los australianos, ¡dame esa maleta!”. Y su entrenador le dijo que sí.

El nacimiento de un Imperio

Al día siguiente, el francés perdió su partido.

Fue una batalla que acaparó la atención de la prensa deportiva, que se deshizo en elogios tanto para con el tenista australiano como para con René, de quien destacaron su entrega y carácter.

Emocionados por el talento del joven francés, los periodistas recavaron en su historia y llegaron a la anécdota de la apuesta que había hecho René con su entrenador. Fue así como empezaron a referirse a él como «cocodrilo», un poco por la maleta de Park Street Church y otro poco por sus características de juego.Uno de los primeros logos del famoso cocodrilo.Uno de los primeros logos del famoso cocodrilo.

Para 1926 y 1927, Lacoste ya era número 1 del mundo y había ganado 7 Grand Slam. Y era la única estrella del tenis que llevaba en su remera cosido un logo. En su caso, un cocodrilo diseñado su estilista Robert George.

Su entusiasmo por lucir ropa que reflejara su identidad hizo que poco a poco comenzara a ver con buenos ojos la idea de ingresar a la industria textil. Fue así como, además de personalizar su ropa de tenis, también comenzó a fabricar indumentaria de golf y navegación.

Su tempranero retiro del deporte ayudó: René dejó de jugar en 1929, con tan solo 25 años, debido a recurrentes problemas de salud que lo aquejaban desde la Primera Guerra Mundial.

Para los años treinta -ya casado con la golfista Simone Thion de La Chaume-, Lacoste se asoció con André Gillier y fundaron juntos la Société Chemise Lacoste, conocida en aquel entonces por ser la primera marca de indumentario en presentar un logotipo en su ropa.René Lacoste murió en 1996. Foto: AFPRené Lacoste murió en 1996. Foto: AFP

Las prendas de la Société se destacaban por sobre el resto por ser más livianas y por su algodón “petit piqué”. Al igual que la incursión de René en el tenis, el ascenso de la Société se dio bastante rápido. Al poco tiempo de su fundación, Lacoste ya era símbolo del estatus del atleta competente.

Su llegada a Estados Unidos

Lacoste llegó a Estados Unidos en 1952 con una línea infantil, lo que dio cuenta de que apuntaba a algo mayúsculo. Para ese entonces, René y Simone tenían 4 hijos, Bernard -hoy muerto-, Francois, Michel y Catherine.

Casi diez años después, Bernard se hizo cargo de la marca y llegó a vender 300.000 productos al año. En los setenta, cuando la unión Lacoste-Estados Unidos era más que un hecho, la marca explotó al introducir en su catálogo calzado, perfumes, anteojos y relojes, además de diseñar la tan popular ropa “preppy”.

Los hijos de René siguieron el legado de su padre una vez que este murió, en 1996. Tras el fallecimiento de Bernard, la empresa pasó a manos de Michel, su hermano menor, y fue adquirida por Maus Frères SA, una empresa familiar fundada en Ginebra en 1902.Lacoste tiene aproximadamente 50 millones de ventas al año.Lacoste tiene aproximadamente 50 millones de ventas al año.

Hoy, el CEO de Maus Frères SA es Thierry Guibert y la directora creativa de Lacoste, Louise Trotter. La marca vende más de 50 millones de ventas al año en 11 países diferentes, lo que nos hace deducir que René, a pesar de haber perdido ese partido contra los australianos, de algún modo pudo conseguir su cartera.

La selección vistió diferente: cuál es la exclusiva marca que está detrás de la nueva imagen del equipo

Fuente: La Nación – Se trata de Palm Angels, una exclusiva firma de moda italiana fundada en 2015 por el diseñador Francesco Ragazzi; “se diseñó para el equipo tanto looks formales como ropa de ocio”, precisaron


La selección argentina llegó este lunes a la ciudad de Houston de cara al partido que disputará el jueves ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América, pero lució diferente. Tanto en su arribo en avión como en la llegada al hotel, los jugadores vistieron con un exclusivo y lujoso conjunto elaborado a la medida para la albiceleste por Palm Angels, una exclusiva marca de moda fundada en 2015 por el diseñador Francesco Ragazzi.

Desde Lionel Messi hasta Emiliano Martínez, el plantel entero lució el outfit diseñado por la marca italiana. “Palm Angels diseñó para el equipo tanto looks formales como ropa de ocio. Un estilo relajado, pero con meticulosa atención a la calidad y el detalle”, explicó la empresa en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, con ropa de la exclusiva marca Palm Angels
Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, con ropa de la exclusiva marca Palm Angels

En ese sentido, explicaron que la colaboración entre la marca de moda y la selección argentina se hace con la intención de “enfatizar la importancia del trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad individual dentro de la dinámica del equipo”. “Estos valores son centrales para el fútbol, para Palm Angels y los fans del fútbol de todo el mundo”, indicó la marca en otro posteo y se definió como “curadora oficial de vida y estilo de la Selección Argentina”.

Según especificaron desde la marca, el look formal que se decidió para el seleccionado argentino presenta un blazer azul oscuro con un monograma bordado en el bolsillo del pecho y el escudo de la AFA en color dorado, combinado con una camisa azul claro y pantalones cargo con bolsillos grandes.

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Mientras que el look casual presenta el icónico chándal de Palm Angels, diseñado en un tejido de lino especial, ligero y fresco y con, en lugar de una chaqueta, una sobrecamisa adornada con el logotipo de la marca y el escudo de la AFA bordado.

La historia de la marca se remonta a 2011, cuando Ragazzi -con pasado como director de arte de Moncler– realizó un proyecto fotográfico que tenía como objetivo capturar la esencia de la cultura del skate y el arte callejero de Los Ángeles, California. Su trabajo fue publicado en un libro en 2014 denominado “Palm Angels” y más tarde, inspirado por el éxito de la publicación, decidió trasladar esa esencia a una marca de ropa.

El logo de la marca Palm Angels reversionado con las tres estrellas de la selección nacional
El logo de la marca Palm Angels reversionado con las tres estrellas de la selección nacional

Así fue que debutó con su primera colección en 2015 y oficialmente se creó la marca que enseguida ganó lugar en la industria. Sus característicos diseños están inspirados en los grafitis, con colores llamativos, y su posterior influencia en la cultura urbana y deportiva. La cualidad que la llevó destacar entre otras marcas fue la capacidad de fusionar la informalidad propia del streetwear con la elegancia y el lujo.

Con el correr de los años, la marca fue creando piezas que son tanto accesibles como aspiracionales. Realizó colaboraciones con diferentes celebridades de todo el mundo y vanguardistas de la moda, pero también colaboró con otros deportes como el básquet con diseños exclusivos para algunas franquicias de la NBA.

Si bien aun no se conoce cuál será el precio de la vestimenta diseñada para la selección (que se espera que sea anunciado próximamente), en su página web, Palm Angels promociona ropa que va desde los US$95 por un par de medias hasta prendas que superan los US$2000.

Los mejores outlets de marcas top como Rapsodia y La Dolfina: precios 50% off y cuotas

Fuente: iProfesional – Los amantes de las marcas top pueden recorrer estos outlets premium en donde se pueden encontrar, además de prendas más baratas, en cuotas sin interés

A los argentinos les gusta usar ropa de marca y por eso, en épocas complicadas, hay que buscar opciones para conseguir las mejores etiquetas con grandes rebajas. El primer paso es conseguir la data de los mejores outlets donde las marcas venden sus productos rebajados o discontinuos. iProfesional relevó tres lugares donde conseguir indumentaria y calzado de las marcas más codiciadas con descuentos de un 50% y más en algunos casos y se pueden pagar hasta 6 cuotas sin interés.

Outlets de marcas top con descuento del 50% en el precio y en cuotas

Perramus

Los amantes de la marca Perramus saben que su calidad es indiscutible

Los amantes de la marca Perramus, fundada en 1922, ya cumplió 102 años, saben que su calidad es indiscutible. Si bien tienen 21 locales, también tienen dos outlets: en México 1323, San Cristóbal, atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas, sábados de 10 a 17 horas y en Aguirre 888, Villa Crespo, abren de lunes a sábados de 10 a 19 horas y los domingos de 13 a 17 horas. Ofrecen productos de temporadas anteriores, discontinuos, segunda selección, siempre y cuando estén en condiciones. Se consiguen prendas de hasta un 25% menos y algunas hasta un 50% más baratas.

Perramus vende además, a través de su canal online, donde tiene una sección de Sale que ofrece las prendas con descuentos que rondan entre el 20 y el 50%, los abrigos de outlet de la renombrada marca arrancan en los 108.000 pesos y se pueden pagar en 6 cuotas sin interés. O se puede pasar por sus dos locales o visitar el outlet online y conseguir un buen abrigo de Perramus a mitad de precio.

Estación Central Premium Outlet

Estación Central Premium Outlet cuenta con dos locales en Belgrano 302, San Telmo, y Avenida Libertador 3040, en Olivos

Estación Central Premium Outlet nació hace 25 años, en zona oeste. Cuenta con dos locales en Belgrano 302, San Telmo, y Avenida Libertador 3040, en Olivos. Vende remanentes de indumentaria y calzado deportivo de primeras marcas para hombres, mujeres y niños. «Exhibimos las mejores colecciones de prendas de las más importantes marcas nacionales e internacionales, en corners exclusivos para cada una de ellas. Estación Central está orientado a aquellas personas que disfrutan en gratificarse con el uso de las mejores prendas, que están de moda a nivel nacional e internacional, con la garantía de comprar en un lugar donde la trayectoria, responsabilidad y dedicación en la atención», dicen en la tienda.

Cuentan con un sitio online donde venden todas las prendas de outlet y, si el gasto es superior a los 80.000 pesos, el envío es gratuito. Solo en el sitio online hay una sección Garage con prendas muy, pero muy baratas. Todo lo que vende Estación Central Premium Outlet tienen tres cuotas sin interés. Entre las marcas que ofrecen figuran Rochas, Giesso, Rapsodia, Ossira, Las Oreiro, Desiderata, Key Biscaine, Garçon García, La Dolfina, Ay Not Dead, Levi´s, Bowen, Oxford, O’Neill, Carmela Achával, Muaa!, Burton, Bolivia, Nike, Adidas, Vans, Topper, Yagmour, entre otras. En San Telmo, abren de 10:30 a 18:30 todos los días, incluidos los feriados.

Estación Central Premium Outlet nació hace 25 años, en zona oeste

El local de la calle Balcarce tiene la planta baja dedicada a la mujer y a los chicos y en el subsuelo tiene indumentaria masculina. En una recorrida, iProfesional encontró pantalones de Rapsodia en símil cuero 95.000 pesos, camperas desde los 50.000 abrigos de invierno y tapaditos de paño de Elliot White desde los 69.000, parcas con corderito adentro a 36.000 pesos. En pantalones hay Levi’s desde 44.000 en talle muy chico y de 89.000 en adelante en talles normales. Hay jeans de la marca Furzai a 24.000 pesos y jeans de Ay Not Dead desde los 43.000 pesos.

En el subsuelo hay pantalones de hombre de vestir de Elliot White chinos a 19.000 pesos, quedan muy pocos, también se puede encontrar pantalones de Garçon García chinos a 60.000 pesos. Los amantes de la marca Rochas pueden encontrar camisas para hombre con una rebaja del 50% a 49.000 pesos, camisas Oxford Polo a 49.000, entre otras ofertas. Remeras de Equs a 20.000, cardigan a 60.000 y camisas a 45.000 pesos, todo de la misma marca. En zapatillas se puede encontrar Vans desde los 100.000 pesos, Nike desde 160.000, Adidas desde 130.000, Topper desde 28.500 pesos, entre otras. Hay Joggings a 39.000 y buzos 60.000 pesos, todos de marca La Dolfina. Hay que ir con tiempo y recorrer, el que busca encuentra. Puede que no se encuentren pantalones en todos los talles, pero algo aparece.

Park Outlet

En Park Outlet, hay camperas desde los 60.000 pesos

Park Outlet es una cadena de outlet multimarca que cuenta con 12 locales, de los cuales 9 están en el AMBA ubicados en zona oeste, norte y zona sur, y además, cuenta con otros tres locales en Córdoba, Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano. La visita fue al local ubicado en el shopping Remeros Plaza de Rincón de Milberg, en Tigre, pero hay opciones en otros puntos de AMBA.

Es una mega tienda que abarca cuatro locales, se consiguen prendas muy económicas. Un pantalón de jean Rochas cuesta 30.000 y se paga en 6 cuotas sin interés, había sweaters de 40.000 pesos de variadas marcas, entre ellas, La Martina y Garçon García.

Hay camperas desde los 60.000 pesos, se las puede encontrar en los locales o en la tienda online. Es un lugar muy concurrido donde se pueden encontrar prendas de Aero, Airborn, Ay Not Dead, Burton, Garçon García, Gotcha, Hang Loose, Hanoi, La Dolfina y Rochas, entre otras marcas.

Algunas alternativas para poder seguir usando ropa de marca y a buenos precios.

El diseñador argentino que desafía a un imperio de la moda

Fuente: Clarín – Se llama José Mollura y vive en Amsterdam.Fabrica carteras originales con el slogan “Siempre Josecito, nunca Luisito”, una ironía a Louis Vuitton.

José Mollura vive en Amsterdam desde hace casi dieciséis años y, como todos los argentinos con talento que viven en el exterior, se destaca. Se dedica alnegocio de las carteras, que fabrica en su propio taller-atelier ubicado a dos cuadras del Palacio de la Reina. Viralizó su historia porque desde su cuenta de Instagram desafía a las grandes marcas de lujo que venden una cartera por una cifra en dólares con varios ceros que muchas veces resulta imposible de creer.

“Siempre Josecito, nunca Luisito“ (en referencia a sí mismo y a la marca francesa Louis Vuitton) se convirtió en uno de sus slogans más representativos. Fue lo que le hizo ganar seguidores y captar la atención de clientes de todo el mundo. “Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera con forma de bolsa de papas fritas puede salir 5.000 euros?”, dice Mollura en un posteo, en referencia a una cartera de Balenciaga inspirada en el paquete amarillo de papas Lays.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.

De Buenos Aires al mundo

Mollura pasó unos días por Buenos Aires, donde vive su familia y, a pesar de ser muy histriónico, todavía se asombra de la popularidad que ha logrado en nuestro país. Café de por medio (su otra pasión es el café, materia en el que es un experto), contó algo de su historia durante una charla en el Malba.

“En el secundario, los libros no eran lo mío. Soy disléxico y creo que el único libro que terminé es uno sobre el café. Siempre dije, desde chico, que tenía que hacer algo con las manos para vivir y, buscando, lo encontré. Mi bisabuelo era zapatero en Italia y entonces fui por ahí, por lo artesanal, por usar sobre todo las manos”, cuenta José, vestido con el mameluco que usa para trabajar en su espacio holandés.

Entre Italia y Holanda, el itinerario incierto lo llevó fuera de Europa: a la India y Tailandia. “Ahí trabajé gratis en una fábrica de zapatos. Antes había estado en la politécnica de Milán tratando de estudiar diseño de moda, pero el programa no era para mí, era demasiado teórico, con mucha historia de la moda y datos que no podía ni recordar. Yo quería trabajar con una máquina. En Calcuta aprendí mucho de telas, fue una gran experiencia. Ahí conocí a una persona vinculada al café que me llevó a trabajar a Holanda. Cuando me lo ofreció, recuerdo que estaba en Tailandia, donde también estuve un tiempo viviendo en un templo budista. Pero acepté la oferta. Tengo gusto absoluto para el café, es algo que me encanta. Así que ahora combino mis dos pasiones en Holanda: las carteras y el café.”

En Amsterdam comenzó la historia de las carteras que llevan su nombre. Combinó la fabricación de accesorios con el mundo cafetero: “Veía los sacos que traían los granos adentro y eran de arpillera: me decía a mí mismo que tenía que hacer algo con esa tela. Esos fueron mis primeros modelos. Los hacía en un taller que tenía en mi casa, ubicada en los suburbios de la ciudad, al norte. Tenía que cruzar con un barquito para llegar. Era un barrio de mucha delincuencia por ese entonces“, recuerda Mollura.

“Con el tiempo, fui progresando, comprando más máquinas, haciendo nuevos modelos, sumando texturas. Paralelamente, seguí en el negocio del café hasta hoy. Los lunes, que el local de carteras está cerrado, me dedico a eso. Trabajo en una empresa que es un laboratorio que importa café de Etiopía y Kenya. Cada seis semanas, además viajo al este de África para comprar granos. Es otro ingreso, aunque como me gusta tanto, lo haría gratis.”

En 2012 el ascendente diseñador de carteras participó de un concurso que organizó la Municipalidad de Amsterdam. Su modelo, pensado para andar en bicicleta, resultó ganador de la categoría Nuevo Concepto: “Es un diseño que hago hasta hoy. El premio del concurso era estar en un local del centro, en una de las calles más importantes de Amsterdam, durante cuatro meses, y creo que ése fue el despegue de mi carrera profesional con las carteras”, explica luego de posar con dos de sus modelos exclusivos en las afueras del Malba.

El crecimento fue muy lento, pero así tenía que ser; si tuviera que repetir la historia, firmaría para que fuera así otra vez. Si hubiera sido diferente, no sé si lo habría tolerado. Hoy, a mis 45 años, me doy cuenta de que todo estuvo bien como se dio”, dice.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.

Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera de marca Balenciaga con forma de bolsa de papas fritas Lays puede salir 5.000 euros?

José MolluraDiseñador

Clientes “Made in USA”

Hernán Cattaneo es uno de los argentinos que un día fue a visitarlo luego de un show que dio en Países Bajos. Como Mollura lo admira, en su Instagram tiene el registro del paso del DJ argentino por su local. “Creo que el segundo libro que terminé en mi vida fue el de Hernán. Él habla siempre del crecimiento lento, de ir de a poco. Habla de lo que pasa hoy, de los chicos que hacen música: sacan un tema, lo explotan en Spotify, llenan un estadio y luego no saben cómo procesar todo lo que les pasa. Admiro a Hernán, cada vez que toca en Holanda, voy.Le hice un bolso para sus auriculares. Se lo di desde el corazón, sin pedirle nada a cambio, ni un posteo, nada. Lo sentí así”, cuenta orgulloso.

¿Acaso José Mollura elige a sus clientes? “Cuando alguien entra a mi local, sé si va a comprar, si va a copiar algo, si se va y luego va a volver. O si no vuelve más. Es un instinto que tengo. Muchas veces los clientes eligen un modelo y les digo que no es para ellos. No quiero que mis bolsos y mis carteras sean solo un souvenir de Amsterdam. Quiero que le den un valor”, aclara.

El 70% de la clientela del argentino viene de los Estados Unidos y el resto, son todos europeos. “Me gustaría en un futuro tener una tienda norteamericana. Una de mis inspiraciones es el chef españolFerran Adriá, que fue elegido varias veces como el mejor del mundo. En el invierno, cerraba su local para pensar qué hacer, para proyectar un nuevo menú. Eso me gustaría hacer a mí. Estar un tiempo en Amsterdam y luego irme por unos meses a una ciudad como San Francisco. Justamente estoy trabajando en eso.”Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.

Crear un bolso único

El proceso creativo de un diseño estilo Mollura comienza con las ideas que le llegan a su cabeza por la mañana, cuando sale a andar en bicicleta o cuando corre. Cuenta: “Siempre tengo un papel y un lápiz, así que cuando baja el concepto, paro de hacer lo que estoy haciendo y lo dibujo. Apunto a algo distinto, diferente, único cada vez. No me repito jamás. Si el cliente quiere algo que usan muchos, que vaya a buscarlo a una cadena. En mi local no hay un bolso parecido al otro. La verdad es que si yo siento que me estoy aburriendo de hacer un modelo, no lo hago más”.

Mollura es workaholic: “Hay muchos modelos en el local y la gente entra y me dice: ‘Me gustan todos’. A veces, es mejor que no haya tanta cantidad: la gente con mucho se confunde. Siempre pienso: tendría que tener 10 modelos de mujer y 10 modelos de hombre. Sin embargo, tengo en carpeta más de 60. No puedo parar”, cuenta.

“Estos días me levanto temprano, tomo un café y arranco. Si estoy muy embalado, puedo llegar a hacer hasta 6 bolsos en un día. En el medio, atiendo a los clientes. Trabajo solo. Y para mí la venta es una consecuencia de un proceso creativo. Siento más felicidad al colgar el bolso en la pared que al venderlo. Yo soy un líder para mí mismo. Compito conmigo. Quiero una demanda contenida, nunca voy a vender cientos de bolsos. Ahora, por ejemplo, para tener un modelo nuevo hay que esperar tres meses. Los hago yo, me hago cargo de todo. Es un trabajo emocional.”

¿Hay modelos especiales a pedido? “Hago algunos, me dicen que les gusta determinada textura o mezcla de colores. Lo hago, pero los clientes saben que tarda un tiempo, y lo esperan”, dice orgulloso.

Los diseños Mollura cuestan entre 600 y 3.000 dólares. “Este año la gente está cuidando la plata en todo el mundo; nadie sabe qué va a pasar. Pero siempre hay un mercado para lo que hago. De todas maneras, mi objetivo no es un local explotado de gente. Lo mío es algo más artesanal. Yo invertí todo ahí. Tengo una vida muy austera. No tengo lujos, mi lujo son las máquinas“, afirma con convicción."Diseño con dos manos y una escuadra". Foto: Gentileza José Mollura.«Diseño con dos manos y una escuadra». Foto: Gentileza José Mollura.

La venta es consecuencia de un proceso creativo. Compito conmigo mismo. Quiero una demanda contenida: nunca voy a vender cientos de bolsos.

José MolluraDiseñador

Josecito contra Vuitton

Un pequeño equipo de marketing en Holanda lo ayudó en la comunicación de la marca. “A mi local viene gente con modelos de Vuitton, Gucci, todas esas marcas… Me lo muestran y me dicen: ‘Sé que con esta cartera estoy pagando marca’. Entonces, sentado con Matías Laña, un creativo argentino que viaja por el mundo, me dijo: ‘Esto hay que sacarlo a la luz. Con tu carácter, si hacemos las cosas bien, puede explotar’. Y arrancamos. Pusimos play, grabamos el primer video hablando sobre lo que se paga por una marca de moda.”

En uno de los videos publicados en su Instagram, le habló directamente al creador de Vuitton. “Luisito, con estas dos manos y un par de máquinas hago toda esta colección. ¿Vos cuánta gente necesitás para hacer tus bolsos? ¿100, 200? ¿Cuántos? Cuando producís en serie, perdés calidad. Por eso, siempre Josesito, nunca Luisito”, dice a la cámara Mollura con humor.

“En los videos también conté que diseño con dos manos y una escuadra. La escuadra está en el local y ahora la gente pasa y se saca fotos con ella. Es insólito. Y es impresionante cómo me escriben los argentinos. Creo que me ven y se dan cuenta de que se puede, de que si tenés pasión, se puede. Creo que esto lo recepcionan mucho los argentinos que se están yendo ahora buscando nuevos destinos”, asegura.

Aspirando a Máxima

¿El futuro de Mollura? Se imagina en San Francisco, con un auto de los ‘60 y Leonardo Di Caprio de cliente. Imposible terminar la entrevista sin preguntarle por Máxima, la argentina más famosa de Holanda. “La vi una vez en una acto, pero ni me acerqué. Ni loco se me ocurriría molestarla porque la debe molestar todo el mundo. Claro que me gustaría hacerle llegar uno de mis diseños con mi logo, que son las tres cruces de Amsterdam. Estoy esperando que un día venga al local y me diga: ‘Escuché de vos’.”

La evolución de la industria textil en Mendoza: WanderWarm fabrica ropa con calefacción incorporada

Fuente: Ecocuyo – 4 emprendedores locales fundaron la empresa que produce prendas con baterías portátiles que transmiten calor. Diseño, tecnología y valor agregado, entre las claves del crecimiento y expansión de esta empresa innovadora.


WanderWarm nació de un fracaso”, afirma, sin dudarlo, Kevin Schejter, quien, junto a sus amigos de toda la vida -Nicolás Molina, Matías Arias y Julián Sánchez- fundó la empresa dedicada a la fabricación de ropa calefaccionada.

“En 2019, con Nicolás, empezamos a desarrollar un prototipo de cajas calefaccionadas para PedidosYa que no funcionó. (Las temperaturas que alcanzaban los sistemas no eran suficientes para lo que necesitaba la comida).

Luego de esa experiencia, viajé a Estados Unidos para acompañar a mi novia en un programa de work and travel y allí conocí los guantes y medias calefaccionadas.

A mi regreso, nos reunimos los 4 amigos y evaluamos la posibilidad de comenzar a fabricar productos de este tipo en Mendoza. La familia de Julián tiene una empresa textil desde hace años y fue, de algún modo, nuestra mentora para el desarrollo del proyecto. La puesta a punto demandó una inversión de 40.000 dólares aproximadamente”, cuenta Kevin.

“La primera prenda fue un chaleco que lanzamos en agosto de 2020. Salimos tarde, cuando estaba terminando el invierno y las compras vinieron de familiares, amigos y algunos clientes. Al año siguiente, decidimos aumentar la producción a unas 500 unidades y, para el Día del Padre, nos quedamos sin stock. Ese fue el punto de quiebre para saber que la idea funcionaba”, destaca.

Innovación y desarrollo

Actualmente, WanderWarm produce chalecos, camperas, buzos y calzas, así como artículos de merchandising (mates y termos, entre otros). Para esta temporada, se han fabricado 4000 unidades y los valores de las prendas calefaccionadas parten en $ 156.000.

“A pedido de nuestros clientes, contamos con líneas con y sin calefacción de todas las prendas, ya que son valoradas por su calidad y diseño. Además, cuidamos mucho el packaging y la presentación.

La tecnología que se utiliza para la ropa calefaccionada incluye una batería portátil, que transmite el calor (a 37, 45 o 55 grados de temperatura). Estamos desarrollando una nueva línea, llamada DUAL-PRO, que permite sectorizar el calor por zonas y dura 11 horas en 37º con una batería de 10.000 mAh de capacidad”, comenta Kevin.

En miras a la expansión 

Si bien las ventas se realizan de manera online y a través de distribuidores zonales en distintas provincias del país, recientemente, los socios de WanderWarm, inauguraron un local comercial en Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo, dentro del complejo Boedo Camp.

“Estamos muy entusiasmados con esta apertura, que nos permite tener un estándar para el desarrollo de franquicias a nivel nacional que proyectamos a partir del año que viene. El objetivo es lograr economías de escala con nuestra producción.

Además, estamos en tratativas para iniciar operaciones en Estados Unidos y Europa en el corto plazo.

Otra novedad importante es que fuimos seleccionados por Endeavor Cuyo para participar del programa HIT (High Impact Training), que nos ayudará a afianzar nuestro crecimiento.

Creemos que tenemos una gran oportunidad. En Latinoamérica no hay prácticamente empresas que se dediquen al rubro de ropa calefaccionada con diseño. Por eso buscamos ser líderes y pisar fuerte en toda la región”, finaliza.

Cacharel: cómo se concretó su vuelta al país y el nuevo plan de la marca

Fuente: Clarín – “Me fui a París y volví con el contrato en la mano”, reveló el empresario Alberto Levi Mayo sobre la vuelta de la marca francesa Cacharel a la Argentina.El apellido es histórico en la industria de la blanquería: su familia está presente en el rubro desde hace cinco décadas.

Levi Mayo diversificó el negocio y se convirtió en licenciatario de Dior entre 1980 y 1995 y Cacharel, que estuvo en el mercado argentino durante 30 años y se retiró hace cinco. De ahí, que fue un engranaje clave en su regreso al país y el nexo entre Francia y Alav SRL, la empresa textil que tomó la licencia ahora.

Esta compañía es propiedad de Uriel Sadrinas, tercera generación de blanqueros y quien hace 14 años dejó la firma familiar de Tierra del Fuego Badisur, con más de 70 años, para encarar su proyecto propio. Dueño de la marca Love & Home, desde 2021 fabrica en una planta de 12.000 metros cuadrados en la zona franca de General Pico, La Pampa, que se abastece de energía solar en un 70%.

Los beneficios fiscales que ofrece la región le permitieron importar sin SIRAs y reemplazar por producción nacional el 100% de los artículos terminados de su marca propia que antes traía de afuera. Por esta locación estratégica, Alav hizo un acuerdo con la importadora de Levi Mayo para facilitarle el ingreso de cierta mercadería.Levi Mayo fue el nexo entre Francia y Alav, la firma de Sadrinas. Foto: ClarínLevi Mayo fue el nexo entre Francia y Alav, la firma de Sadrinas. Foto: Clarín

En una charla de negocios a fin de año, Sadrinas le contó a Levi Mayo su interés por traer Cacharel a la Argentina de nuevo. “Iniciamos las negociaciones con la idea de volver fuerte con blanquería sin depender de las importaciones. Antes, Cacharel tuvo estos productos, además de ropa y perfumes. Le interesa estar en un país con previsibilidad”, explicó el dueño de Alav sobre el regreso de esta marca en un contexto que también atrae a otras.

Así fue que Levi Mayo llamó por teléfono a Francia y habló con el mismísimo Jean Cacharel, de 92 años, dueño y fundador de la marca. En febrero, viajó a París y firmó el contrato que lo convirtió en socio de Sadrinas en esta alianza. Y en marzo, Cacharel lanzó sus nuevas colecciones, ahora confeccionadas en la Argentina.

Los productos

Por el momento, ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar, como sábanas de hasta 300 hilos por pulgada cuadrada, colchas, edredones, toallas, toallones y repasadores. La idea es llegar a 40 a fin de año y sumar almohadas, manteles y cortinas, entre otros objetos.

Estamos haciendo 1.500 acolchados diarios y están todos vendidos. No doy a basto para producir más por la alta demanda que genera la marca y la tecnología con la que estamos fabricando”, aseguró Sadrinas, quien hizo una inversión inicial de US$ 2 millones en la compra de cinco máquinas europeas, las mismas que usa la firma sueca Ikea.

Al respecto, el empresario que emplea a 120 personas entre La Pampa y Buenos Aires, donde tiene sus oficinas administrativas y showroom, sostuvo que el principal desafío es encontrar talento calificado. “Faltan operarios capacitados. Hay 100 personas trabajando en La Pampa. Necesito incorporar a otros 80 para llegar a los tres turnos y que la planta funcione a plena capacidad”. Cacharel ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar. Foto: ClarínCacharel ofrece 15 líneas de productos textiles para el hogar. Foto: Clarín

En los próximos seis a ocho meses, Alav planea sumar un centro logístico para ampliar en un 50% su capacidad de almacenamiento. Busca un depósito de 5.000 metros cuadrados en Santa Rosa, La Pampa, para desde allí hacer envíos a todo el país.

Pese a la caída del consumo, a la empresa se le triplicó la venta respecto de esta época de 2023, sumado al frío anticipado que le permitió saldar deudas comerciales. “Clientes que compran Love & Home nos piden Cacharel”, indicó Sadrinas en referencia a los más de 300 mayoristas a los que abastece, la mayoría de los barrios porteños de Once y Flores.

Por ahora, no tiene venta minorista ni online. Pero el plan es inaugurar franquicias de Cacharel Home, locales tipo boutique en el centro de las grandes ciudades. “Haremos líneas especiales de Love & Home y Cacharel para esas tiendas, que no demandarán una gran inversión, ya que el mayor costo, la compra de la mercadería, hoy ya está contemplado”, adelantó Sadrinas.

Los socios no le temen a la apertura de importaciones. Hacen hincapié que en el país no se elaboran productos de esta calidad con máquinas de última generación. “Solo hay en Europa o los Estados Unidos. Los de Asia no compiten y los fletes son carísimos. Entran pocos contenedores de acolchados. El mayorista que conoce se da cuenta que no es lo mismo”, argumentó Sadrinas, a lo que Levi Mayo agregó: “Pesa no solo el nombre, sino también la calidad”.

No era nadie, empezó a vender jeans y de la noche a la mañana su nombre se hizo famoso en todo el mundo

Fuente: Clarín – Creció en una familia numerosa de clase trabajadora en una pequeña ciudad de menos de treinta mil habitantes en el estado de Nueva York. Era el segundo de nueve hermanos; en la escuela pasaba desapercibido: no lo tenían en cuenta para los deportes y, a causa de su dislexia no diagnosticada, tampoco era buen estudiante.

A mediados de los ochenta, gracias a un golpe publicitario de impacto, su vida cambió para siempre y hoy es un referente del mundo de la moda.

Su nombre es Tommy Hilfiger.

Azul, rojo y blanco. ¿Le suena? Cualquiera más o menos adentrado en el universo de las marcas de indumentaria ve esos tres colores juntos y piensa en él.

La compañía que comenzó vendiendo ropa preppy (apuntada a estudiantes varones de la preparatoria estadounidense) y fue popularizada por los raperos estadounidenses ahora es símbolo de lo cool y la clase media-alta angloparlante.

Los orígenes de una marca líder en el mundo

Antes de crear la marca que todos conocemos, Tommy Hilfiger era el dueño de una cadena de tiendas de jeans y moda llamada People’s. La mantuvo abierta durante diez años.

El gran salto lo dio -casi sin darse cuenta- cuando entre 1984 y 1985 el empresario indio Mohan Murjani confió en él para ofrecerle formar una sociedad.Una foto de Tommy Hilfiger en 2023. Tiene 73 años. Foto: AFPUna foto de Tommy Hilfiger en 2023. Tiene 73 años. Foto: AFP

Murjani quería que Hilfiger liderara su línea de ropa deportiva para hombres, entonces aportó dinero para que crearan juntos una empresa denominarían Tommy Hilfiger Corporation.

Como Hilfiger era un don nadie y necesitaba darse a conocer en el ambiente, debía idear una buena campaña de marketing. Y ya que con la llegada de Murjani contaba con mayor capital, ¿por qué no intentar contratar al mejor publicista de la década? El nombre y apellido de esa persona era George Lois.

El diseñador gráfico que había cambiado la historia de la publicidad en los sesenta aceptó la oferta y enseguida puso manos a la obra -cerebro, mejor dicho-. Con una sola idea hizo que en un día el nombre de Tommy Hilfiger pasara del más oscuro anonimato a las tapas de los diarios y los titulares de los noticieros de todo el mundo.

Un golpe de efecto

Para promocionar la nueva empresa, Lois no veía otra alternativa que dar un golpe de impacto. Si Hilfiger quería hacerse famoso rápidamente debía protagonizar un escándalo.People's, la tienda de jeans de Tommy Hilfiger. Estuvo 10 años abierta.People’s, la tienda de jeans de Tommy Hilfiger. Estuvo 10 años abierta.

“Si querés un nombre en la moda vas a necesitar millones de dólares en publicidad. Y eso llevará años. Pero si querés ser reconocido mañana necesitas algo escandaloso”, dice Lois en un documental que se viralizó recientemente en X.

El «golpe» consistió en la colocación de un enorme cartel en pleno Time Square en el que Tommy Hilfiger era comparado con los popes de la moda: Ralph Lauren, Calvin Klein y Perry Ellis.

“Los 4 grandes diseños americanos para los hombres son…”, se leía en el letrero que debajo mostraba una línea de puntos que invitaba a los transeúntes a adivinar los apellidos del cuarteto. Los primeros tres eran fáciles, ¿pero el último?

En la Séptima avenida de la Gran Manzana se preguntaban quién era el atrevido que osaba compararse con la tríada de genios.

A Tommy desde un comienzo le aterró la idea. Temía ser defenestrado por sus pares: ¿Cómo iba a compararse con los representantes de la moda masculina de ese entonces? “No puedo hacer eso. Suena como si estuviera presumiendo. Esos son los dioses”, dice el diseñador que pensaba en aquel entonces.En la esquina superior derecha, el cartel creado por Lois.En la esquina superior derecha, el cartel creado por Lois.

“Creí que iba a ser el final de mi carrera, entonces pensé que tal vez mi nombre se daría a conocer. Que la gente miraría la ropa y le gustaría. Y la gente se volvió loca”, agrega el diseñador.

El escándalo escaló a tal punto que Hilfiger fue citado al mítico programa del presentador Johnny Carson. En los meses siguientes, además, Tommy siguió con el juego y declaraba adonde quiera que fuera que él era “el próximo gran diseñador estadounidense”.

Del odio al amor

Su apellido se había hecho famoso, pero de manera infame.Tommy Hilfiger fue una de las marcas que popularizaron los raperos estadounidenses en los 90. Foto: APTommy Hilfiger fue una de las marcas que popularizaron los raperos estadounidenses en los 90. Foto: AP

Calvin Klein, por ejemplo, se peleó a los gritos con el creador del cartel en un restaurante de Nueva York y el establishment de la moda despreció a Hilfiger hasta mediados de los noventa, cuando la marca ya era sumamente popular.

En 1994, el año en que Hilfiger tenía todas las de ganar para quedarse con el premio Diseñador de Ropa Masculina del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, la entidad decidió no otorgar el premio (que sí le entregaron en 1995).

Para ese entonces, Hilfiger era sinónimo de éxito y poco le importaba. Poco a poco su evidente talento fue eclipsando en el ambiente la idea de que era un outsider sin experiencia.Hilfiger, venerado durante un desfile en 2013. Foto: APHilfiger, venerado durante un desfile en 2013. Foto: AP

Tommy Hilfiger, hoy

Hilfiger rompió su sociedad con Murjani en 1989 y comenzó a trabajar con el empresario hongkonés Silas Chou y ex ejecutivos de Ralph Lauren en lo que ya era conocido como Tommy Hilfiger, Inc.

Hoy en día, la compañía se llama Tommy Hilfiger B.V., tiene sede en los Estados Unidos, y cuenta con fábricas en China, Sri Lanka, Filipinas y otros países asiáticos. Diseña no solo ropa para hombre y mujeres, sino también una amplia gama de productos con licencia que incluyen hasta muebles para el hogar.Carteras Tommy Hilfiger con el reconocido logo de la marca.Carteras Tommy Hilfiger con el reconocido logo de la marca.

Sus productos se comercializan al por menor en más de 100 países y Tommy Hilfiger sigue siendo el diseñador principal de la marca, que tras pasar por varias manos hoy pertenece mayormente a PHV Corp.

Para 2022, Tommy Hilfiger B.V. alcanzó 9.100 millones de dólares en ventas minoristas mundiales.

Libre, independiente y elegante: descubrí Indian, la marca de jeans que impone tendencia

Fuente: CARAS – Con prendas originales, auténticas y audaces, Matias y Elisa, los fundadores de la marca, diseñan jeans desde Córdoba Capital. Siendo su fuerte los pantalones oxford, buscan que las clientas puedan sentirse cómodas y libres al utilizar las piezas.

«INDIAN» presenta prendas originales, auténticas y audaces que reflejan la pasión y la dedicación de sus creadores, Mati y Eli, que fusionaron su pasión por la moda para emprender. Esta marca cordobesa nació a partir de una simple pregunta durante la pandemia: «¿Y si producimos jeans?». Esa charla se convirtió en el punto de partida para fabricar pantalones, donde los jeans oxford son el fuerte principal. 

El recorrido de Indian comenzó como revendedores, sin embargo con tiempo y esfuerzo lograron combinar sus conocimientos y embarcar en el proceso de creación de Jeans con un taller de producción en Córdoba Capital. La calidad y la autenticidad son dos características que se destacan de la marca, reflejando el compromiso de sus creadores con la selección de las telas y el cuidado del diseño final. 

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

La misión de Indian va más allá de simplemente fabricar jeans. La marca busca transmitir alegría, fuerza y movimiento a través de sus prendas, creyendo firmemente en el poder transformador de la moda. “Nos esforzamos por ayudar a cambiar tanto el mundo interno como el externo de quienes nos eligen”, explican Matías y Elisa. 

“Cada hilo, cada costura de nuestros jeans refleja nuestro compromiso con la calidad y la autenticidad. Estamos dedicados a crear prendas que no solo se vean bien, sino que también se sientan bien y cuenten una historia”, añaden los fundadores de Indian.

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

Indian surgió de la customización de camperas de jeans a las que se le añadieron bordados y telas inspiradas en la India. Esta fusión de culturas y estilos inspiró a adoptar el nombre de la marca. “Para nosotros representa originalidad, elegancia y sofisticación. Cada prenda que creamos es una expresión de nuestra creatividad y compromiso con la autenticidad”, señalan. 

Pantalones oxfords: un clásico especial dentro de Indian

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

Uno de los productos más distintivos de Indian son los jeans oxfords, una prenda única y distintiva en el mercado. Este tipo de pantalones se destacan por ser atemporales y versátiles, fáciles de adaptar a cualquier ocasión. La marca abarca desde diseños clásicos hasta diseños más audaces con detalles tachas, que añaden rebeldía. Sin importar el estilo, los oxfords de Indian se destacan por su comodidad.

Indian se destaca en un mercado saturado ofreciendo modelos únicos y distintivos. La marca celebra la individualidad y autenticidad de cada persona creando prendas que hagan sentir seguridad a las personas que las porten. 

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

“La moda no debería limitarse a un estándar de belleza, sino que debería celebrar la individualidad y la autenticidad de cada persona. Es por eso que nos esforzamos por ofrecer opciones que no solo se ajusten bien, sino que también hagan que nuestras clientas se sientan seguras y cómodas”, expresan Matías y Elisa.

Indian Denim se especializa en la fabricación de pantalones oxford.

El trabajo en equipo fue el factor fundamental para la marca. Tanto Matías como Elisa reconocen que su crecimiento profesional y personal se basa en la colaboración constante y el apoyo mutuo. Dentro del equipo, cada miembro desempeña roles específicos alineados con sus conocimientos, gustos y personalidades. Todo el trabajo también está pensado en base a las necesidades de las clientas. “Creemos que es la clave para la innovación y el éxito a largo plazo”, aseguran desde la marca.

“Si tuviéramos que describir a Indian como una persona sería una mujer independiente, libre y elegante que se expresa a través de la moda de manera auténtica y audaz”, comentan Mati y Eli. Las prendas de la marca están diseñadas para mujeres que no temen destacarse y que abrazan su singularidad con fuerza y alegría.

Los proyectos futuros de la marca son posicionarse y consolidarse en el mercado. Además, otro de los objetivos es expandir el equipo y espacio de trabajo en pos de ampliar la producción y variedad de productos para poder ofrecer , con el objetivo de ofrecer ventas al por mayor.

“Nuestro objetivo es poder seguir disfrutando de este emprendimiento que tanto esfuerzo, alegría y satisfacción nos genera. Estamos comprometidos a seguir creciendo, aprendiendo y creando juntos, mientras llevamos la esencia de Indian a otras personas y lugares”, finalizan Elisa y Matías.

Para conocer más sobre Indian visita su página de Instagram, su sitio web o contactarlos a través de WhatsApp: 3517312928.

Calvin Klein regresa a las pasarelas con una nueva directora creativa

Fuente: Ámbito – Verónica Leoni será la diseñadora creativa de la marca, además la casa volverá a las pasarelas con atuendos, ropa interior y accesorios para hombres y mujeres. Cuándo volverán y cuánto recaudo la marca en el año 2023.

La marca estadounidense Calvin Klein Collection anunció el jueves su «próximo regreso a las pasarelas» tras una ausencia de cinco años. Pero con el nombramiento de una nueva directora creativa, la italiana Verónica Leoni.

Esta diseñadora de 40 años trabajó en las casas Jil Sander, Celine, Moncler y The Row, antes de fundar su propia marca, Quira.

La vuelta de Calvin Klein a las pasarelas

«Desde nuestras primeras conversaciones quedó claro que el trabajo de toda la vida de Verónica la había preparado para este momento y esta oportunidad de definir una nueva era para Calvin Klein», dijo la presidenta global de la marca, Eva Serrano.

Calvin Klein no organiza un desfile de moda desde marzo de 2019, cuando decidió centrarse en el prêt-à-porter del mercado masivo. En aquel momento, el resurgimiento provocado por el diseñador belga Raf Simons no se había traducido en ventas.

Verónica Leoni afirmó que pretende poner «un fuerte énfasis en el estilo y la creatividad», según señala el comunicado de prensa de la empresa. La nota también anticipó que la próxima colección incluirá atuendos, ropa interior y accesorios para hombres y mujeres, y debutará en el otoño de 2025.

Las ventas de Calvin Klein durante 2023

La empresa matriz PVH, que también es propietaria de Tommy Hilfiger, decidió entonces cerrar la filial de alta gama, llamada Calvin Klein 205W39NYC. Adquirida por PVH a su fundador en 2003, Calvin Klein tuvo un estimado en ventas minoristas de unos 9.000 millones de dólares en todo el mundo en 2023, una cifra que se mantiene estable en comparación con la de 2017.

La propia casa anunció una facturación de 3.640 millones de dólares durante el ejercicio financiero anual que finalizó el 4 de febrero, un 4% más que el año anterior.