Categoría: Marca de Indumentaria

Fuente: Cronista – Las marcas le pertenecen al grupo Navilli, cuyo activo principal es Molino Cañuelas. Se espera que entre marzo y abril se cierre la venta. ¿Quién es el futuro comprador?

El grupo Navilli, dueño de Vitamina y UMA, dos reconocidas marcas de indumentaria femenina, ultima los detalles de la venta de ambas etiquetas. El circulo más cercano a su dueño cree que la operación podría cerrarse en los próximos días. Mientras tanto, el grupo intensifica su plan de achique: liquidan stock con rebajas de hasta el 70%, dan de baja la tienda online y solo quedan dos locales operativos.

«Todavía no podemos hacer un anuncio oficial pero la venta de las marcas están muy avanzadas. Creemos que entre este mes y el que viene, se va a cerrar la operación. Se está terminando de negociar», contó una fuente cercana a la empresa.

Durante 2024, la marca fue ofrecida a por lo menos dos importantes grupos del sector pero la rechazaron por la delicada situación financiera de las etiquetas. Ahora parece haber encontrado un interesado firme que desde el verano está negociando las condiciones de venta. «Es un jugador del sector», adelantaron.

Los nuevos interesados, según trascendió, estarían negociando contrarreloj para hacerse cargo de la próxima temporada de otoño-invierno. Y es que ni Vitamina ni UMA lanzaron la siguiente temporada de ropa. 

La principal empresa del grupo Navilli es Molino Cañuelas, dueña de las marcas 9 de Oro y Pureza. Está en convocatoria de acreedores desde 2021, por un pasivo superior a los u$s 1300 millones. Es uno de los concursos más altos luego del de Vicentin (u$s 1600 millones). En diciembre, presentó un acuerdo con el 90% de aceptación para reestructurar la deuda con sus acreedores. Su titular es Aldo Navilli, padre de Regina, quien está al frente de Vitamina y UMA.

Aunque, en el mercado, hay quienes vinculan la salud financiera de las marcas de indumentaria con la crisis del mayor activo de la familia, conocedores de la conformación del grupo subrayan que, societariamente, no existen vínculos. Con lo cual, si hubo impacto del concurso, no fue en forma directa, ya que no integran la lista de activos involucrados en el expediente.

Liquidaciones y cierres

Los pocos locales que quedan en pie de Vitamina y UMA liquidan todo su stock con rebajas reales de hasta el 70 por ciento. 

«El nuevo comprador no quiere encarar la temporada de otoño-invierno, esto genera que hoy los locales sigan con la temporada de primavera- verano tratando de deshacerse del stock», explicó la fuente cercana a la empresa.

A esto se suma el cierre de locales. «Los contratos se fueron venciendo y la decisión de la empresa no fue renovar porque estamos en un proceso de venta», agregó.

En octubre, cuando se conoció la noticia de venta; entre Vitamina y UMA acumulaban 12 tiendas activas en toda la Argentina, hoy hay solo dos operativas: Casa Vitamina en Figueroa Alcorta 3191 y la sucursal de Caballito en Rosario 610.

De hecho hoy ya no se puede comprar a través de la tienda online. Todas las ventas se canalizan en las tiendas físicas.

Vitamina fue una etiqueta muy reconocida durante los años ’90, destinada a un público premium. Cerró en 2000, después de entrar en convocatoria de acreedores, con un pasivo superior a los u$s 40 millones. Le pertenecía en ese momento a Compañía de Indumentaria (CISA), brazo textil del fondo de inversión AVP; vinculado con el entonces titular de Sociedad Comercial del Plata, Santiago Soldati. CISA también tenía a John L. Cook en su portafolio.

Navilli compró Vitamina en 2003, en un remate judicial. Pagó $ 700.000 (u$s 230.000 al tipo de cambio del momento). En abril del año siguiente, relanzó la marca.

En tanto, UMA es más joven. Nació en 2000, de la mano de Marcelo Goldberg, quien en 1986 había creado Vitamina en sociedad con Claudio Drescher, actual presidente de la CAI y actual dueño de Jazmin Chebar.

En su función de CEO, y con la ayuda de su socia, Carolina Ainstein, Goldberg consolidó la marca hasta llegar a tener 12 locales distribuidos en el país y el exterior. En 2009, se la vendió a Vitamina Group, el holding textil que quiso armar la familia Navilli.

Fuente: IProfesional – Lando Simonetti, dueño de la marca de ropa que nació en Argentina y se popularizó en el mundo, contó que la compañía francesa intentó adquirir su empresa.

La Martina es una de esas marcas argentinas que ha logrado trascender fronteras y consolidarse como un referente de estilo y elegancia a nivel mundial. A pesar de no tener la misma popularidad masiva en el propio territorio argentino, tal es su reconocimiento internacional que no solo tiene tiendas en las ciudades más importantes de la moda y el consumo, sino que captó la atención de una de las marcas más conocidas y exclusivas de todo el mundo: Louis Vuitton quiso comprar a La Martina para explotar sus productos, pero su dueño se negó a vender.

La Martina, la marca de ropa argentina que Louis Vuitton quiso comprar

En una entrevista recientemente brindada al podcast La Fábrica, Lando Simonetti, creador de la marca junto con su esposa Gachi Ferrari, contó cómo fue que el gigante francés se le acercó. «¿El dueño de Louis Vuitton te citó para comprarte la marca?», le consultaron en la entrevista a Simonetti, que explicó: «Bueno, él no hace eso. Él te da la mano, y tiene los gerentes generales, que entren en detalle. Él hace relaciones públicas», narró acerca de su encuentro con ejecutivos de la compañía francesa.

¿Y por qué no la vendió? «¿Vos queres que yo venda mi sueño? Te puedo vender un zapato, una camiseta. Pero lo que le digo a veces a mis hijos: qué hago yo el lunes si la vendo hoy. Me levanto y qué hago. Laburar en nuestro negocio es muy complicado, y te lo sacan de golpe. El lunes salgo a deambular por la calle como un borracho que dejó de tomar», sentenció el empresario.

Cómo hizo La Martina para posicionarse como una marca exclusiva en todo el mundo

El fenómeno de la marca argentina se explica, en parte, por el enfoque de La Martina en el mercado de lujo y su estrecha vinculación con el mundo del polo, un deporte con una base de seguidores más selecta en Argentina. La marca ha sabido capitalizar su asociación con este deporte, convirtiéndose en proveedora oficial de importantes equipos y eventos a nivel global, lo que le ha valido un prestigio y reconocimiento internacional envidiables.

La Martina ha sabido posicionarse como una marca de alta gama, con productos de excelente calidad y diseños que combinan la elegancia clásica con un toque deportivo y moderno. Sus prendas, calzado y accesorios son apreciados por un público exigente que valora la exclusividad y el estilo de vida que la marca representa.

A pesar de no ser tan popular en Argentina como en otros países, La Martina ha logrado construir una sólida reputación a nivel internacional, convirtiéndose en un símbolo de la moda argentina en el mundo. Su historia es un ejemplo de cómo una marca puede alcanzar el éxito global a través de la calidad, el estilo y una estrategia de marketing enfocada en un nicho de mercado específico.

La Martina, la marca argentina de ropa de polo que es furor en el mundo

Así se describe la propia compañía a través de su sitio web:

«La Martina es una empresa de polo con base familiar con una división minorista estratégica y una filosofía centrada en lo que este deporte representa. Invirtiendo en equipamiento técnico, realizando análisis en laboratorios, y desarrollando productos vanguardistas, La Martina está liderando de manera consistente el camino hacia la seguridad y el rendimiento en el campo de polo. Fuera del campo de polo, La Martina comprende que el polo es una pasión, una elección de estilo de vida, y un deporte histórico con una cultura única que necesita ser protegida y preservada. La Martina ayuda a hacer precisamente eso: apoya a clubes, asociaciones, profesionales y aficionados generación tras generación, así como a simples amantes del polo con oficinas globales en América del Norte y del Sur, Suiza y Reino Unido, La Martina dirige una red internacional que se ha posicionado para ser el líder del mercado en la organización y el apoyo del polo.

Desde el principio, la visión fue la de crear una marca con un reclamo internacional, unida a sus muchas raíces con el deporte del polo y compartiendo valores comunes de elegancia, lujo y destreza. Estos valores se han convertido ahora en parte del adn de La Martina y son indisolubles de la propia marca. Para que una marca de esta naturaleza crezca a nivel internacional sin perder su identidad durante un periodo de tiempo, se requiere un desarrollo cuidadoso y constante de estrategias comerciales intrincadas.

Empezamos como un fabricante de equipamiento de polo de primer nivel y, sólo más tarde, nos introdujimos en el mercado de estilo de vida de lujo. El ADN de nuestra marca sigue estando firmemente arraigado en el equipamiento de polo: no usamos el juego para promocionar nuestra marca, somos polo. Nuestro origen es producir polo, así que nuestra actividad económica principal sigue siendo hablar con, e interactuar con la comunidad del polo a nivel mundial. Esta es la razón por la que nuestra marca se dirige siempre a los jugadores de polo: nunca abandonamos nuestras raíces ni nos alejamos de nuestra dirección durante nuestro viaje».

Fuente: IProfesional – Desde un garaje en San Justo, P&P pasó a vestir a gigantes como Andrés «el Chapu» Nocioni y ser una referencia en ropa y calzado para hombres altos.

Encontrar ropa que quede bien puede ser un desafío para muchos, pero cuando medís más de 1.90 metros y calzás más de 46, ese problema se convierte en una odisea. Pablo Palacios lo vivió en carne propia: mide 2.01 metros y calza 48. Fue esa misma frustración la que lo impulsó, hace casi dos décadas, a fundar una marca que con talles especiales supo ganarse un lugar privilegiado en el nicho de los hombres más altos de Argentina. Desde su local en Villa Crespo, y con la ayuda de su tienda online, P&P es la solución que muchos buscaban. «A los altos los talles 3XL nos ayudan con el largo, pero nos sobra luego tela por todos lados, entramos quizás dos veces», explica Palacios con una sonrisa.

La historia de P&P comenzó en 2006, luego de que una lesión de rodilla forzara a Palacios a abandonar su carrera como basquetbolista profesional en el Club Ferro. Sin equipo ni canchas, pero con un problema evidente por resolver, decidió crear una línea de calzado para hombres con talles grandes como él. «Todo empezó en el garaje de la casa de mis padres en San Justo», recuerda. Su madre, modista, había sido durante años su salvación, adaptando prendas que nunca le quedaban bien, mientras que su padre, zapatero, le dio las herramientas para dar los primeros pasos en el negocio.

El nombre de la marca es un homenaje a su padre, de quien Pablo heredó la vocación por el oficio. Sin embargo, P&P, Palacios y Palacios, también refleja sus propias iniciales, Pablo Ignacio Palacios, dejando una marca personal en el proyecto.

El comienzo fue a pulmón: recorría las prácticas de básquet con su Fiat Siena cargado de muestras y organizando ventas al estilo Tupperware entre sus excompañeros. «Era todo a pedido: se probaban los modelos y yo los fabricaba después, uno por uno», cuenta. El boca en boca fue su mejor publicidad, y pronto figuras como Román González, pivot de la Selección argentina de básquet y miembro de la llamada Generación Dorada, le confiaron el diseño y confección de sus zapatos de casamiento. Incluso tuvo la oportunidad de calzar a la Selección para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pero los zapatos no eran suficientes. La ropa también era un problema, y en 2012 sumó unalínea de indumentaria con el mismo enfoque: prendas pensadas para altos. Desde trajes hasta ropa urbana y deportiva, todas las piezas llevan la impronta de Palacios, que las diseña y prueba él mismo: «La gran ventaja es que puedo usarme de modelo antes de que entren en producción», dice.

Un negocio de nicho que no para de crecer

Hoy, P&P cuenta con un local en Villa Crespo, desde donde Palacios atiende personalmente a sus clientes. «Me gusta ocuparme de todo, soy muy detallista y quiero que todo esté perfecto. Por eso pensar en tener empleados y delegar me resulta muy complicado», confiesa. Además del diseño, se encarga de coordinar los talleres textiles, gestionar las redes sociales y armar los pedidos de la tienda online.

El modelo de negocio de P&P está basado en tres pilares: publicidad constante en redes sociales, diseño y calidad en los productos, y precios razonables. Esto le permitió alcanzar su récord de facturación en diciembre de 2024, con $20.000.000. Sin embargo, no todo fue fácil. Encontrar talleres dispuestos a trabajar con sus prendas fue uno de los mayores desafíos: «Las camisas, por ejemplo, llevan no solo más tela, sino también el triple de tiempo. En el tiempo que se hace una para P&P, los talleres pueden producir tres de talles estándar», explica.

A pesar de estas dificultades, Palacios logró construir una red de 10 talleres que también confeccionan para marcas reconocidas del mercado. Enfocarse en un nicho desatendido fue clave para su éxito: «No tengo competidores, por lo que el mercado, aunque parece chico, en realidad resulta grande», asegura.

Respecto a la apertura de las importaciones, Palacios dice no sentirse amenazado, ya que enfocarse a un nicho tan específico le sirve de escudo. «Pero además, aunque en Argentina la ropa es más cara, muchos extranjeros vienen a comprar al local, fundamentalmente uruguayos«, cuenta.

El respaldo de figuras como Andrés «el Chapu» Nocioni y Hugo Conte, quienes además de ser clientes son embajadores de la marca, le permitió ganar visibilidad entre deportistas y otros hombres altos que buscan ropa que combine estilo, comodidad y funcionalidad.

Aunque el futuro parece prometedor, Palacios no descarta expandirse. Entre sus planes, evalúa franquiciar la marca para llegar a más puntos del país. También considera lanzar una línea de indumentaria para mujeres altas, un pedido recurrente de las madres, hermanas e hijas de sus clientes. Sin embargo, el desafío de la moda femenina es mayor: «El hombre es más clásico, para la mujer tenés que innovar un poquito más y tenés que empezar a jugar con el stock. Además, la moda femenina tiene cuatro temporadas y requeriría talleres distintos», explica.

Por ahora, la ropa de P&P continúa creciendo bajo la atenta mirada de su fundador. Lo que empezó como una necesidad personal hoy ya es un negocio y una opción única para los hombres más altos de Argentina. Así, demostrando que, con creatividad y esfuerzo, incluso los problemas más altos pueden convertirse en grandes oportunidades.

Fuente: Cronista – La icónica marca de lencería y belleza estadounidense desembarcó en el país tras enfrentar dificultades que retrasaron su llegada durante seis años.

Victoria’s Secret vuelve a ser furor en la Argentina luego de que finalmente desembarcara en el país a fines de enero. Sin embargo, la marca estadounidense de lencería y artículos de belleza postergó por seis años su llegada al mercado argentino.

La empresa había anunciado en 2019 sus intenciones de abrir su primer local en la Argentina, pero a causa de la devaluación que se produjo luego de las PASO, las regulaciones que impuso el Gobierno de Mauricio Macri en cuanto a las medidas de control de cambio, y posteriormente, la pandemia de Covid-19, llevó a la marca a evaluar sus estrategias para plantar bandera en la Argentina.

En ese momento, Grupo David, la firma encargada de llevar la licencia de Victoria’s Secret a varios países de Latinoamérica, llegó a analizar locaciones en Buenos Aires de 80 a 200 metros cuadrados para importar sus líneas de belleza, cuidado personal y cosmética, con perfumes, maquillajes y un surtido limitado de ropa interior. El plan original contemplaba dos aperturas en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluía no solo la ropa interior, sino también la línea de belleza y su unidad para adolescentes, Pink.  

Auge y crisis de la marca 

Victoria´s Secret fue fundada en 1977 en San Francisco por Roy Raymond, quien para comenzar su emprendimiento invirtió u$s 80.000 con una tienda en un shopping de Palo Alto, California. Sin embargo, luego de cinco años y cuando ya contaba con seis tiendas, decidió venderla por u$s 1 millón a Leslie Wexner, debido a que sus finanzas no repuntaban y corría el riesgo de presentarse en bancarrota.

Hacia los años ’90 la cadena ya contaba con 350 tiendas y ventas por u$s 1000 millones. Durante una década, bajo la conducción de Sharen Jester Turney, la firma incrementó en un 70% sus ventas hasta su salida en 2016.

Pero antes de su renuncia, Wexner asumió como CEO interino y  durante 2019 la compañía comenzó a enfrentar ciertas dificultades que impactaron directamente en su negocio: la firma había perdido market share y no había logrado subirse a la tendencia de la estética más deportiva de la ropa interior.

A esto se le sumó el vínculo descubierto entre Leslie Wexner y el delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien manejó las finanzas del empresario durante años. En febrero del 2020 Wexner renunció como chairman y CEO de L Brands; a su vez anunció la venta de un 55% de la marca al fondo de private equity Sycamore Partners por u$s 525 millones. 

Sin embargo, los efectos de la pandemia frustraron la operación en mayo de ese año. Aunque L Brands barajó volver a poner la marca en venta, finalmente se quedó con la misma y escindió su negocio en junio de 2021.

A pesar de las dificultades que enfrentó en el último tiempo,a fines del año pasado la empresa informó ventas netas de 1.347 millones de dólares para el tercer trimestre de 2024 -un aumento del 7 % en comparación con las ventas netas de 1.265 millones de dólares para el tercer trimestre de 2023- y un crecimiento de más del 20 % en su negocio internacional.

Fuente: Clarín – El reloj marcó el mediodía y las puertas de Re Outlet! se abrieron por primera vez en La Rural. Desde las 11.30, una fila de ansiosos compradores ya se extendía por la entrada, listos para cazar ofertas en un evento que funcionará como prueba piloto hasta el 5 de marzo.

La gran expectativa estaba puesta en las marcas internacionales que aún no tienen presencia oficial en el país, como H&M, Forever 21, Bershka y Pull & Bear, reunidas en un espacio dentro del predio denominado «Premium Market». Sin embargo, la emoción inicial fue dando paso a la sorpresa.

El público terminó inclinándose mayormente por las tiendas deportivas, donde las zapatillas fueron el producto estrella. En varios locales, modelos con precios originales de $ 99.999 se vendían con descuentos del 20% o incluso del 50%, llegando a costar entre $ 39.999 y $ 79.000 en los casos más económicos. Para modelos más recientes y costosos, los valores rondaban los $125.000 rebajados hasta el 30%.

«Vine por la ropa importada para mi novia, porque quedamos en que le iba a pasar fotos, pero terminé en la parte de zapatillas porque los descuentos realmente valen la pena y están buenas», señaló Matías Jerez, un joven de 27 años que llegó desde Villa Urquiza en busca de una ganga.

Abierto de 12 a 20 y con más de 40 marcas participantes, la propuesta del Grupo IRSA busca atraer a un público diverso con descuentos y opciones de financiación atractivas.Clientas en uno de los locales. Foto Guillermo Rodríguez Adami

Estas distintas opciones de pago se vieron por ejemplo en las marcas deportivas: algunas permitían financiar en 6 cuotas sin interés, mientras que en otros locales los planes iban de 3 a 6 cuotas con determinadas tarjetas de crédito o había descuentos adicionales de hasta el 30% con billeteras electrónicas.

Cuando abrieron las puertas, la mayoría de las mujeres se inclinaron sin pensarlo a los locales de H&M, Forever 21 y Bershka, pero hubo decepción cuando los visitantes notaron que muchas de las prendas disponibles pertenecían a temporadas anteriores.Clientes buscando prendas en uno de los locales de las marcas internacionales. Hubo quejas por prendas «desactualizadas». Foto Guillermo Rodríguez Adami

«Me compré una remera a $ 15.000, pero no es como cualquier H&M al que vas afuera. Hay ropa muy desactualizada, aunque las camperas sí valen la pena, algunas están a $ 99.000″, comentó Andrea Solís, quien llegó desde Caballito junto a su hija Ana, atraída por la promesa del desembarco de las prendas del exterior.

Desde la organización, Juliana Monsalvo, referente de Re Outlet, explicó que la naturaleza de los outlets es precisamente ofrecer productos de temporadas pasadas. «Siempre en los outlets encontrás ediciones anteriores. No es temporada actual», aclaró.

Más allá del calzado: las oportunidades en indumentaria

Si bien el furor se concentró en las zapatillas, otras tiendas también lograron captar la atención. En Portsaid, por ejemplo, toda la tienda tenía promoción de 2×1, permitiendo llevarse un jean de $ 54.000 y un blazer de $ 70.000 pagando sólo el precio de la prenda más cara.

«La ropa acá no solo está linda, sino que es de buena calidad y no pasa de moda. Me encantó, y mirá la fila que hay», comentó Susana Lencina, otra visitante que se mostró satisfecha con las ofertas. La entrada del outlet, en La Rural. Foto Guillermo Rodríguez Adami

En Markova, otra marca de indumentaria femenina, una campera de cuero podía conseguirse por $ 60.000, precio que, según una vendedora, resultaba mucho más conveniente que en otros outlets como el de Distrito Arcos, donde el mismo modelo cuesta $ 100.000.

Un debut con buena respuesta y posibilidad de extenderse

«Nos sorprendió la cantidad de gente que vino. Es una primera edición y estamos probando cómo funciona. Si sigue con buena repercusión, la idea es extenderlo. Acá tenes precios que en otro lado no encontrás. Por ejemplo, en Cheeky tenés buzos a $ 16.000, son ofertas que no encontrás en otros lados y además lo podés hacer en cuotas», afirmó Juliana González y agregó que «a medida que pasen los días las distintas marcas van a seguir trayendo más mercadería«.Una clienta con decena de zapatillas en uno de los locales. Foto Guillermo Rodríguez Adami

Con filas en la entrada y clientes con calculadora en mano sacando cuentas para aprovechar los descuentos, Re Outlet arrancó con fuerza. Resta ver cómo evolucionará la convocatoria en las próximas semanas y si esta prueba piloto se convertirá en una propuesta fija dentro de la oferta comercial de la Ciudad.

Fuente: Clarín – En una jugada inédita, IRSA -la empresa dueña de la mayoría de los shoppings del país- ingresará al negocio de las «ferias» que se realizan de manera temporal con mercadería de outlet de primeras marcas.

Este viernes e inicialmente hasta el 5 de marzo montará en el Pabellón Azul de la Rural, en Palermo (predio del cual es accionista), el paseo al que bautizó RE-OUTLET. Contará con las principales marcas que están en los centros comerciales del grupo de la familia Elsztain, dueña de Abasto, Alto Palermo, DOT, entre otros shoppings.

Serán 35 locales con 40 marcas y funcionará de martes a domingos de 12 a 20 con entrada gratuita. Estará a pocas cuadras de otro outlet de IRSA: Distrito Arcos, sobre Juan B.Justo y Santa Fe, aunque tendría precios más bajos que ese shopping a cielo abierto. Aunque terminaría en marzo, desde la empresa aclararon que, según el resultado, podría extenderse.

“Habrá un megalocal de Adidas, otro multimarca con etiquetas que aún no están en el país (como H&M, Forever 21, Massimo Dutti y Berksha)», dice Arnaldo Jawerbaum, CIO de IRSA.

Ese local estará manejado por el grupo JMC, que tiene la licencia de Forever 21 para el país pero que también se dedica a vender sobre stocks de marcas internacionales.

“También estarán presentes -por nombrar algunas- marcas como Cheeky, Levi’s, Las Pepas, Rochas, Awada y, en general, nuestros locatarios más significativos”, agregó Jawerbaum. Otras etiquetas que se sumarán son Kosiuko, María Cher, Markova, Desiderata, Portsaid, Yagmour, Alló Martinez, Equus, Lee, Brooksfield, La Martina, Mistral y El Burgués.

Habrá promociones con Mercado Pago, Tarjeta Naranja y el ICBC, además de las que ofrecerán las marcas.

En el lugar habrá food trucks y los fines de semana sumarán números musicales, DJ’s y otras ofertas de entretenimiento.

IRSA sigue el modelo que implementó The Luxury Outlet, un emprendimiento liderado por Sergio Blanco, que se hace periódicamente en el Hipódromo desde hace años.

Con la compra de Terrazas de Mayo a Carrefour (el shopping ubicado en el cruce de las rutas 8 y 202, en Malvinas Argentinas), en diciembre, IRSA es dueña de 16 centros comerciales (uno de ellos operado por un tercero), por lo que RE-OUTLET se convertirá -al menos por un mes- en su shopping número 17. La compañía IRSA tiene -además de Distrito Arcos- otro outlet: Soleil Premium Outlet.

IRSA forma parte del grupo propietario del predio de La Rural, junto con la Sociedad Rural Argentina y el grupo DF Entertainment. En febrero no había eventos y aprovecharon para sacar una renta al pabellón azul.

Fuente: Catamarca TV – La empresa TN Platex, propietaria de la planta textil Coteca, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, concretó la primera exportación de big bags de fabricación local a Brasil, lo que representa un paso importante de la empresa del grupo Karagozian en su expansión hacia mercados extranjeros.

La buena noticia para la industria local la brindó Federico Flores, Gerente del área de Textiles Industriales de TN Platex, quien le comunicó al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria, el importante paso que dio la empresa con la exportación de la primera partida de un total de 25.000 unidades demandadas por una empresa brasileña.

Los big bags son bolsones o sacos flexibles destinados a almacenar o transportar diferentes materiales. En la planta de Coteca, en El Pantanillo, esta tradicional empresa radicada en Catamarca y dedicada esencialmente a la hilandería, abrió a finales de 2022 una planta dedicada especialmente a la fabricación de big bags y que hoy cuenta con alrededor de 60 trabajadores.

En dos años, la principal demanda de big bags vino de empresas de la industria minera, especialmente las dedicadas a la extracción del litio en Catamarca y la zona litífera argentina. Esto significó la inclusión de una empresa con mano de obra local en la cadena de valor minera, uno de los objetivos de las políticas del ministerio que conduce Sebastián Caria.