SM Andes será escenario de la campaña de reconocidas marcas de ropa

Fuente: NoticiasNQN ~ SM Andes.- Las reconocidas marcas de indumentaria femenina Portsaid y System realizarán su campaña otoño – invierno en los paisajes de San Martín de los Andes. Las imágenes se lucirán en los locales y en todas las acciones promocionales de las marcas.

El equipo a cargo de la producción de la campaña promocional de las marcas Portsaid y System está viajando por San Martín de los Andes desde el 9 al 13 de enero para concretar el acciones publicitarias. Esta es una acción organizada en conjunto por el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, y la Provincia del Neuquén a través de Neuquentur

San Martín de los Andes será escenario de la campaña de otoño – invierno de estas marcas de indumentaria urbana con fuerte presencia nacional, con un multitarget femenino que apunta a una mujer versátil con amplia gama de edades. Las tomas que resulten de esta acción vestirán los locales de las marcas a lo largo de todo el país y protagonizarán la campaña gráfica de la próxima temporada.

Estas acciones contribuyen a promocionar los paisajes de la Patagonia Argentina, Neuquén y en particular el destino San Martín de los Andes, a través de la asociación con marcas vinculadas al potencial mercado de la región a nivel nacional, como forma alternativa de mostrar los atractivos y escenarios patagónicos incentivando el deseo de viajar. Resulta también una acción de posicionamiento de las marcas Neuquén, San Martín de los Andes, Ruta de los Siete Lagos y Patagonia Argentina.

Por qué Forever 21 dejó de ser una marca de ropa cool

Fuente: IProfesional – Fundada en 1984 por una pareja de inmigrantes coreanos, Forever 21 márcó la moda de los 90 y 2000. Hoy lucha por recuperar su hegemonía

Mientras un joven Do Won Chang, el creador de la marca Forever 21, lavaba platos y servía café por menos de u$s3 la hora, se sintió defraudado. Hacía meses había cruzado el Pacífico norte desde Corea del Sur para cumplir «el sueño americano» y lo que estaba viviendo se parecía más a una pesadilla que a la historia de oportunidades que sus padres le habían contado cuando era un niño.

Es cierto que en su país natal las cosas no estaban bien a en 1981, cuando decidió emigrar, pero al menos no era un extranjero que debía trabajar 19 horas por día para sobrevivir. Como lo que sacaba en la cafetería no le alcanzaba, también atendía una estación de servicio y como eso seguía sin alcanzar, limpiaba oficinas a la noche. Mientras tanto, su flamante esposa, Jin Sook, con la que se había casado en Corea poco después de la primera cita, se ganaba la vida como peluquera (oficio que traía desde su país) en distintos centros de belleza de Los Ángeles.

Ese enorme sacrificio fue la base sobre la que se construyó una de las marcas más emblemáticas de fast fashion de fines del siglo XX y que hoy, en el nuevo milenio, busca reinventarse tras un período turbulento: «No teníamos estudios, no hablábamos bien el inglés, no dormíamos por las noches y cada uno trabajaba en 3 empleos diferentes mientras construíamos Forever 21», dijo Chang sobre aquella durísima época, en la que era un inmigrante asiático buscando cumplir el sueño americano.

La revelación

Cada vez que Chang llenaba el tanque en la estación de servicio y limpiaba con esmero el parabrisas de un auto buscando recibir alguna propina, entablaba en un esforzado inglés una breve conversación con la persona que estaba al volante. En esas charlas aparentemente sin importancia tuvo una revelación: descubrió que los que manejaban los mejores modelos estaban relacionados a la industria de la moda.

Fue entonces cuando decidió buscar un trabajo en una tienda de ropa para aprender los secretos de ese mundo desconocido que podía abrirle las puertas a una mejor vida. «Trabajé en ese negocio día y noche como si fuese mio», dijo Chang en una entrevista sobre aquel trabajo que cambiaría el rumbo definitivo de su vida y el de su familia.

En 1984, después de tres años viviendo en la ciudad norteamericana, el matrimonio logró juntar con mucho esfuerzo u$s11.000. Con ese capital compró un negocio de indumentaria que estaba en venta cerca del pequeño departamento que compartían con los padres de Do Won. No era gran cosa, pero al menos era algo propio. Lo llamaron Fashion 21 y contra sus propios pronósticos en menos de un año fue un éxito.

El nombre Forever 21 remite al público joven (su principal comprador) y al deseo de eterna juventud

Forever 21, el nombre detrás del deseo de eterna juventud

Mientras el dueño anterior había logrado facturar unos u$s30.000 durante los últimos 12 meses, Chang había alcanzado en el mismo lapso ventas por u$s700.000. ¿El secreto? Copiar modelos de su país de origen y replicarlos con los fabricantes coreanos que vivían en los barrios más humildes de LA. De esta manera, evitaba comprar a intermediarios y se aseguraba tener el producto rápido y a bajo costo. La calidad era algo en lo que Chang no reparaba.

En los inicios, Fashion 21 era un local de ropa pensado para la comunidad asiática de Estados Unidos, pero la moda atractiva y barata pronto empezó a atraer clientes de todo tipo. Era tal el éxito que comenzaron a abrir nuevas tiendas en distintas zonas de la ciudad y rebautizaron la marca con el nombre Forever 21, que remitía al público joven (su principal comprador) y al deseo de eterna juventud.

Los Chang siempre habían sido fervientes creyentes católicos, al punto de introducir la Biblia en su marca. De hecho, es famoso el John 3:16 en la parte inferior de las bolsas de plástico amarillas, que hace referencia a ese versículo de Juan y que va en contra de toda regla marketinera de no mezclar nunca negocios con religión.

«Esperamos que la gente conozca el amor de Dios, por eso ponemos esa escritura en las bolsas», explicó el matrimonio para hacer frente a las críticas, que no paraban de llover. Sin embargo, el versículo de Juan pueda que esconda mucho más que un mensaje religioso. También puede ser tomado como una declaración de principios empresariales.  «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna».

Vida eterna, para siempre. Los Chang no estaban dispuestos a conseguir nada menos que eso. 

Crecimiento abrupto de Forever 21

Solo cinco años después de aquel primer local, Forever 21 ya tenía 11 tiendas en toda California y en 1995 cruzó hacia la costa este y abrió su primer local en Miami. Ese salto significó la explosión: hacia 1999 la marca ya se había expandido por todo Estados Unidos, con 100 locales de varios miles de metros cuadrados y múltiples pisos para atender a todos los públicos: mujeres, hombres, niños y bebes.

Para ese entonces, Chang ya había podido comprobar que su presunción sobre los autos, los conductores y la industria de la moda era correcta. Ya manejaba un último modelo.

Poco más tarde, llegaría el turno de traspasar las fronteras. Forever 21 se diversificó con nuevas líneas de negocios como belleza y amplió sus tiendas a 47 países en menos de seis años. Llegó a tener 800 locales, uno de 25.000 metros cuadrados en Nueva York. Ese crecimiento fue demasiado abrupto y descontrolado y, para muchos, significó el principio del fin. Incluso así lo confesó la mismísima señora Chang.

 «No estábamos preparados para soportar ese tipo de globalización. Tener que adaptar nuestro surtido a los diferentes países creó un gran problema para nosotros», reconoció con una honestidad brutal la mujer que ayudó a construir el imperio del fast fashion.

De pronto, cientos de tiendas, de enormes dimensiones y miles de empleados, se volvió un monstruo difícil de operar, sobre todo en tiempos en los que la gente prefiere comprar online que gastar su tiempo yendo a un local.

Quiebra y ¿resurrección de Forever 21?

En 2019, ahogada por las deudas y las demandas por copiar diseños, así como denuncias por explotación laboral, Forever 21 presentó la quiebra. Pero eso no significó su desaparición.

En febrero de 2020 Simon Property Group, Brookfield Property Partners, del segmento de bienes raíces, y Authentic Brands, el holding que tiene marcas como Nine West y Aéropostale, la compraron por el módico valor de u$s81 millones y saldaron deudas por más de u$s50 millones.

Los nuevos dueños iniciaron un drástico proceso de reducción y cerraron cientos de tiendas en todo el mundo. Además, reforzaron el canal de venta electrónica, que empezó a tener gran relevancia dentro de la recuperación de la empresa, y sellaron alianzas con diseñadores e influencers jóvenes para llegar al corazón de la Generación Z. 

Hace un par de años, los Chang vieron cómo se desmoronaba su gran imperio ante sus propios ojos. A pesar de la fe y de los deseos de eternidad, una de las familias más ricas de Estados Unidos se dio cuenta de que, a la larga, nada dura para siempre.

Medias: se pusieron de pie después del cierre de la fábrica

Fuente: La Nación ~ La cuarentena afectó a numerosas pymes que luego no pudieron continuar con su actividad; no es el caso de Mora.

El 18 de marzo de 2020 apagaron sus máquinas. Solo se desconectan una vez por año para su limpieza, pero esa vez no sabían cuándo volverían a encenderlas. La empresaria Beatriz Volosin, directora y creadora de Medias Mora, recuerda con tristeza esos momentos. Es lo que sintió cuando, a un día de que se anunciara la cuarentena para impedir el avance del coronavirus, cerró las puertas de su fábrica, Medias Mora, donde hacen más que medias.

La pyme nació como un pequeño taller, en 1978, cuando con su marido se aventuraron con el corte y confección: compraron un par de máquinas para fabricar joggings frizados para niños. “En los 90, con la invasión de productos chinos a precios a los que no llegábamos, aún insistíamos con la industria nacional”, cuenta.

Después de analizar el mercado, Beatriz concluyó que el nicho de la media de dama no estaba cubierto, y, con otro socio, decidió reconvertirse. Una vez más. Así surgió Medias Mora. Y siguió con la lencería y una línea de homewear, una adelantada, porque comenzó a fabricarla hace 15 años, luego de observar los hábitos de conocidos que vivían en Estados Unidos que trabajaban desde sus casas. Aunque sus vendedores insistían en llamarlos pijamas.

Desde su fundación, Medias Mora comenzó a producir y comercializar medias de mujer. Y aunque éste sigue siendo su caballito de batalla, con el tiempo, la firma fue sumando propuestas: hoy cuenta, además, con una línea de productos terapéuticos, lencería que modela la figura, ropa interior y ropa para estar en casa.

El camino exportador

“Cuando empezamos a expandirnos internacionalmente, los primeros años tuve que capacitarme en comercio internacional ya que mi carrera se basa en lo textil y en el marketing. Fue un gran desafío aprender a negociar y además comprender que cada país es un mundo”; comenta y asegura que “poder entender las diferentes culturas y cómo cada una se maneja en los negocios es la clave”.

La empresa ya tiene presencia en todo el país a través de sus vendedores y exporta a Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

A principios del octubre la firma participo del showroom de la Moda en Uruguay. La misión comercial fue organizada por la Federación del Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), con el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires (InvestBA).

“Las pymes familiares son clave para la recuperación de la cultura de trabajo, que se ha diluido debajo del modelo de asistencialismo”, comparte la empresaria..

“La pasión de los titulares de pymes se ve en la ciudad de Buenos Aires cuando deciden continuar en sus plantas y no vender para hacer negocios inmobiliarios de alta renta. Porque el empresario pyme tiene un compromiso social que muchas veces no es apoyado desde el espacio público. Una empresa que cierra es mucho más que unas cuantas familias sin ingresos. Son historias de vida, de generaciones que han no solamente soñado, sino forjado una industria pujante cómo la que tenemos en Argentina. A pesar del bloqueo de importaciones que afecta la cadena industrial por falta de insumos, créditos a tasas abusivas, leyes laborales inflexibles, carga tributaria injustificada para la contraprestación que dan y la inflación galopante, las pymes siguen trabajando. Porque saben que por su sangre corre lo más importante, la capacidad de generar una nación que se ponga de pie”; comenta Martín Picón Secretario de Comercio exterior de Fecoba.

“La moda es considerada por parte de los distintos gobiernos del mundo una industria muy importante. Esto lamentablemente no sucede en nuestro país. Sin embargo cuando se tiene en cuenta la cantidad de personas que trabajan en este rubro, con innumerables empresas que intervienen en los procesos, hay que valorar que se trata de una importante industria generadora de empleo genuino”, continúa.

“Nuestro compromiso se extiende a la participación colaborativa con organizaciones sociales, potenciar el empoderamiento de la mujer y acompañar las diferentes etapas de la niñez en su camino hacia la adolescencia y la vida adulta”; agrega.

“Todas las decisiones que se toman dentro de Mora apuntan al desarrollo de una organización económicamente sustentable sin descuidar nuestro rol social”, finaliza la fundadora de la pyme.

Be Loved, la marca cordobesa de mallas que busca ampliar su catálogo (con una línea para niños y otra de indumentaria)

Fuente: InfoNegocios ~ Las palabras “calor”, “verano” y “vacaciones” tienen un denominador común: “las mallas”, y Be Loved sabe de eso. ¿Quiénes están detrás de la marca cordobesa? Dolores Castro y Marcela Livi, dos emprendedoras que se asociaron en 2018. ¿Qué ofrecen? Mallas (bikinis y enterizas) con un gran valor agregado. 

Dolores y Marcela son amigas de toda la vida, y desde muy chicas estuvieron interesadas en todo lo que tiene que ver con la moda y la indumentaria. Desde hace años están vinculadas a la industria: cada una, por separado, pudo tener su marca de ropa y bikinis. Pero en 2018 decidieron asociarse para llevar adelante un proyecto más robusto. 

“Siempre tuvimos el sueño de emprender juntas, de tener nuestra propia marca, tratando de brindar todo eso que veíamos que otras marcas no tenían. Desde el momento cero nos dimos cuenta que teníamos que trabajar fuerte para lograrlo”, comenta Dolores. 

Temporada Verano 2023

Mallas, claro, elaboradas con doble lycra Solar Max UV protection (lo cual no se encuentra en el común del mercado) que se adaptan a distintos cuerpos y, como valor agregado: son reversibles en diferentes colores. Eso las convierte en “2X1” (tenés dos mallas en una).  

¿Los talles? Del 1 al 4, pero en algunos casos confeccionan mallas a medida, lo que lo convierte en un proceso mucho más personalizado. Los precios de las bikinis van de los $ 12.000 a los  $ 14.000 y las enterizas entre $ 18.000 y $ 20.000.

“Por el tipo de confección, nuestras mallas se adaptan fácilmente a diferentes cuerpos, ese es un concepto que nos propusimos desde un principio, crear un producto que se adapte a todas y no al cuerpo estereotipado”, expresó Dolores. 

¿Cómo es el proceso de producción? Comienzan con el diseño de los modelos, para pasar a hacer la moldería y las muestras, que se cortan para enviar a un taller de armado. Los talles personalizados son los que demoran un poco más en hacerse. Dato: para llegar a la temporada de verano, comienzan en invierno a diseñar (para poder llegar a septiembre con el muestrario de colección). 

El año pasado, Be Loved comenzó con la venta mayorista haciendo envíos a todo el país. Actualmente, tienen varios proyectos: sumar una línea para niños y otra de indumentaria que acompañe la experiencia de disfrutar Be Loved. 

“El proyecto se inspiró en la pasión y las ganas que siempre tuvimos de crear, diseñar y presentar prendas con un diferencial que sea valorado por las nos eligen a la hora de decidir la compra de nuestro producto. En definitiva, queríamos crear una prenda que abarque diseño, calidad, comodidad y precio”, finaliza Dolores. 

Los misterios de la camiseta de la Selección

Fuente: Página12 ~ Hay una sóla empresa de confección y dos que producen telas. Qué pasa con los parches de FIFA y por qué no hay datos de ventas de los primeros días de la nueva casaca con las tres estrellas. 

La coronación de Argentina como campeón del mundo en Qatar alimentó aún más el furor de ventas de la camiseta de la Selección, al punto de que hoy es prácticamente imposible conseguir la celeste y blanca en el país y el resto del planeta. En el primer día de ventas, el lunes último, las variantes con las estrellas que representan los tres mundiales conseguidos, sólo se comercializaron muy marginalmente en el sitio web de Adidas, la marca que viste al conjunto nacional, y hubo fuertes reclamos y quejas en redes porque pocos o casi nadie pudo acceder a comprarla. 

El misterio de por qué la camiseta, que tiene precio puesto en 23 mil pesos, no se consigue, tiene diferentes respuestas que Página I12 reconstruyó en diálogos con quienes están en la producción y el negocio de la venta. El primer dato que surge es que, según la marca, antes de que iniciara el mundial de Qatar, ya se habían vendido un 55 por ciento más de camisetas de las Selección que en el mundial de Rusia 2018. La casaca empezó a venderse en julio, y ya iniciado el torneo se habían agotado no solo en Argentina, sino en el mundo, las que tenía el nombre de Lionel Messi en la espalda. Luego, cuando empezó a rodar la pelota hasta la final con Francia, se dispararon las venta a niveles récord. 

Fuentes de la empresa Adidas dijeron a este diario que todo lo que se produzca esta semana se volcará enteramente a las ventas on line en el sitio de la empresa, y que 
durante enero y febrero la camiseta con las tres estrellas llegará a los locales físicos. Vale decir que las bordadas con tres estrellas serán solo, en esta etapa inicial, las de bastones celestes y blancas. Quizás, luego de febrero haya alternativas como la camiseta suplente, de color violeta, y las remeras blancas que los jugadores usaron para festejar en el micro descapotable. 

De todos modos, y a pesar de que la venta on line da datos en tiempo real, en la empresa no brindaron las cifras de ventas en los primeros días. Aseguran que es política global de la marca. Tampoco sobre cuánto se produjo para abastecer la demanda. Algo similar, salvando las distancias, ocurrió con las figuritas del Mundial. La empresa Panini no tuvo espalda para abastecer la sobredemanda y por esa razón eligió no dar datos de volúmenes producidos. Ergo, en los picos de la demanda, aunque haya mucho interés por el producto, no se sabe con precisión si se fabricó mucho o poco. 

¿Por qué no hay? 

La camiseta de la Selección se fabrica casi íntegramente en el país, tanto las telas como la confección. Sólo algunos detalles son importados. Según contaron fuentes del sector textil nacional, el problema de los faltantes de camisetas no tiene que ver con restricciones al acceso a dólares para importar, sino más bien porque la infraestructura no da abasto para contener semejante nivel de demanda. Un dato curioso antes de detallar el proceso de la original, es que la que sí parece tener espaldas para producir en volúmen es la fabricación de imitaciones: en el mundo textil calculan que las ventas de camisetas truchas aumentaron más de 500 por ciento con precios que arrancan en 2500 pesos y terminan en 7000 pesos las más parecidas. 

En Argentina hay una sola empresa que confecciona la camiseta original con la marca Adidas. Es una fábrica llamada RA Intertrading, que tiene una planta en Lugano, Capital Federal. Es quien tiene la licencia de fabricación, cuenta con 700 empleados en todo el país y es una de las empresas textiles más grandes. Asimismo, la marca tiene homolagadas otras dos empresas que le venden la tela hecha en Argentina: la referencia es para Amesud y Texcom. 

El problema del estallido de la demanda es que RA Intertrading tiene líneas de producción en las que no sólo hace camisetas celestes y blancas. También confecciona las casacas de clubes locales como Boca, River, Racing y Vélez, además de otros productos textiles que no tienen nada que ver con el fútbol. «En pocas palabras, no dan abasto», sintetizó una fuente textil a este diario. 

La otra pregunta válida es por qué la marca no empezó a producir antes previendo que las ventas se dispararían. Cuentan que ninguna empresa en el mundo lo hace porque no se tiene certeza de hechos deportivos con antelación. 

Partes importadas, ¿otra traba? 

Si bien la confección y casi la totalidad de las telas son nacionales, la camiseta argentina tiene algunos componentes importados que algunos señalan como una parte del problema de la demora en el abastecimiento. Si bien el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la moneda que la camiseta tiene en la espalda se hacen a nivel local, los hologramas de la copa mundial y los parches de FIFA son importados. Sobre todo los parches tienen problemos globales de abastecimiento. Los que están en el negocio aseguraron a este diario que «no llegan de manera inmediata».  

En paralelo, en el mercado aclaran que, como ocurre con los clubes grandes de la liga argentina, se venden camisetas de «campo de juego» y las denominadas réplicas. Las primeras son de una calidad mayor que las segundas y tienen un precio más caro. En el caso de las de campo de juego, hay partes de la tela que sí son importadas, no como el caso de las réplicas, que son confecciones 100 por ciento nacionales. 

La moda siempre vuelve. Conocé la nueva tendencia de calzado e indumentaria inspirada en los 90

Fuente: La Nación ~ Topper se une a Ropa Revolver para lanzar una línea de moda urbana con inspiración en la icónica ropa deportiva de los 90 y en los gloriosos años del tenis argentino.

Topper es la marca de calzado, indumentaria y accesorios de territorio nacional que vuelca todo su orgullo de ser argentina en cada producto. Su inspiración está puesta en nuestra cultura, en los clubes, en las calles y en cada hito de la historia deportiva. Es por eso que en cada colaboración elige asociarse con marcas y diseñadores locales. En esta oportunidad, Topper se unió con Ropa Revolver, una marca que trabaja fortaleciendo la identidad argentina, para lanzar una línea de indumentaria y calzado urbana inspirado en la ropa deportiva de los años 90s.

El arte, los oficios, la industria, el trabajo y el deporte son distintas formas de expresión que se pueden resignificar desde una mirada artística para representarnos como argentinos. La colaboración de Topper x Revolver nace por la necesidad de una reivindicación de la cultura local de nuestro país. En línea, este nuevo lanzamiento cobra sentido y refuerza el territorio sobre el cual la marca se construye.

 Esta colección Topper x Revolver tiene todos los elementos y materialidades para reforzar las bases sobre las cuales se crearon inspirada en la moda deportiva de los 90s.
Esta colección Topper x Revolver tiene todos los elementos y materialidades para reforzar las bases sobre las cuales se crearon inspirada en la moda deportiva de los 90s.

#TopperxRevolver es una colaboración pensada por y para los argentinos basada en nuestra icónica moda deportiva de los 90.

Los años 90 fueron los años dorados del tenis argentino, donde la moda aparecía no solamente para resolver necesidades técnicas, sino para darle estilo al deporte. La colección urbana inspirada en los looks y materialidades propios de la década trae elementos visuales y paletas de colores propias del tenis. Los naranjas, azules, petróleos, crudos, el bordeaux y el piqué como materialidad son los elementos que más representan a los 90 y al deporte.

Volvieron las icónicas X Forcer de Topper Argentina.
Volvieron las icónicas X Forcer de Topper Argentina.

Topper es una de las principales marcas que representan y marcan tendencia en la industria nacional del calzado, convirtiéndose en un ícono. En 1975 nació como una marca con el foco en el deporte y fue protagonista de grandes hitos de la historia deportiva de la mano de figuras emblemáticas del tenis, fútbol, básquet y rugby. Es parte de nuestra identidad y está presente en la memoria emotiva de cada argentino.

Es por eso que también se decidió reinterpretar dos de los modelos de zapatillas más icónicas de Topper – las X Forcer y las clásicas Profesional de lona – también para homenajear la propuesta original que marcó el rumbo de la marca y de la moda argentina.

Clásicas Profesional de lona de Topper para combinarlas con cualquier look.
Clásicas Profesional de lona de Topper para combinarlas con cualquier look.

El lunes sale a la venta la camiseta de la Selección con las tres estrellas

Fuente: BAE ~ Todavía no se informó el precio de venta de la renovada indumentaria, pero la camiseta oficial hoy cuesta 28.999 pesos. La camiseta diseñada para los hinchas cuesta 16.999 pesos y la que lleva el nombre de Messi 19.999 pesos.

A partir del próximo lunes 26 de diciembre saldrá a la venta la nueva camiseta de la Selección Nacional de Fútbol con el cambio que todos los argentinos estaban esperando: la tercera estrella junto al escudo de la AFA, que simboliza la obtención de la Copa del Mundo obtenida en Qatar. Así lo confirmaron desde Adidas, la empresa que fabrica la indumentaria oficial del seleccionado.

Tanto en la versión tradicional, celeste y blanca, como el modelo alternativo utilizado en este Mundial, de color violeta, mantendrá los diseños ya conocidos por el público. Pero tendrá dos incorporaciones valoradas por los hinchas. El primero, el bordado de la tercera estrella por haber ganado el tercer Mundial de su historia.

El segundo cambio es el escudo que la FIFA autoriza a utilizar en las camisetas de las selecciones nacionales campeonas del mundo y que los jugadores de la Argentina llevarán en el pecho durante los próximos cuatro años, hasta la aparición de un nuevo campeón mundial. De hecho, la camiseta de Francia llevó ese escudo dorado durante todo el torneo.

Cuánto sale la camiseta de la Selección argentina con tres estrellas

En la empresa aún no confirmaron cuánto saldrá la nueva camiseta. Hoy, el precio para comprarla en la web es de $28.999 para la camiseta oficial, que es exactamente la misma que utilizan los jugadores, y de $16.999 para la camiseta diseñada para los hinchas, con diferentes detalles de confección. La versión con el número 10 y el nombre de Messi en la espalda tiene un precio de 19.999 pesos. Tras la final, todas las versiones de la camiseta de la Selección Argentina están agotadas en la web de la marca.

Se descuenta que el precio de la nueva camiseta con las tres estrellas estará por encima de esos valores por tratarse de un producto nuevo. El precio siempre es el mismo tanto para la versión celeste y blanca como para la alternativa.

La camiseta estará disponible desde el 26 de diciembre en la web, en sus tiendas oficiales y en todos los comercios que venden productos de la marca. Según informaron en la compañía, será lanzada en todos los canales de venta al mismo tiempo, pese a lo cual es factible que en las tiendas de Adidas haya más disponibilidad. En las últimas horas comenzaron a circular en las redes sociales algunas imágenes que mostraban el bordado de la tercera estrella.

Cynthia Kern, la empresaria textil sin haters: “Lo auténtico es lo más buscado en el mundo. Yo no tengo cirugías y eso se percibe”

Fuente: La Nación ~ Fundó su marca Kosiuko hace 30 años, junto con su marido, Federico Bonomi: “Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar”.

Militó contra la joggineta en pandemia. Se apropió de la palabra encendida hasta gastarla. Habla de apertura de ilusión 360, levanta la bandera delas chicas cincuentonas que la rockean, inventó una mascota mundialista, se le planta a los excesos y la influencia latina, cuestiona las redes a pesar de su participación intensísima y una corona de influencer de la que ya no reniega.

Cynthia Kern es un remolino, o un torbellino. Cualquier cosa menos quieta. Fundó hace 30 años, junto con su marido, una de las empresas de indumentaria más exitosas del país y Sudamérica. Llenó un Obras Sanitarias con un desfile despampanante; con cola que daba vuelta la manzana y chicas uniformadas de Kosiuko, un dress code que desde ya no figuraba en la invitación pero que ellas decidieron cual bandera.

Madre de cuatro hijos, dos perros, casada “desde siempre” con el empresario Federico Bonomi, con quien también hace vinos, aceites, velas, perfumes y todo lo que se le ocurre cuando, post viaje, se inspira. “Si voy a Francia y termino en un campo de lavandas, lo más probable es que llegue y lance una nueva fragancia. Cuando algo me vuelve loca, avanzo. Bueno, en realidad siempre avanzo”, dice entre carcajadas la empresaria que se jacta de no tener haters.

"Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural", dice Cynthia Kern
«Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural», dice Cynthia Kern Alejandro Guyot

-Una especie de milagro que hay que contar en voz baja. Influencer sin odiadores es algo que roza la exquisitez.

-Lo juro. Es algo impresionante lo que se generó. A mí nadie me agrede. En mis comentarios nadie me dice que soy gorda o que soy flaca, rubia o morocha, que los hago gastar mucho o poco. No va por ahí. Todo es gratitud. Doy tips de estilismo y belleza, comparto ideas, me río con las seguidoras. Y contesto cada inquietud porque mi Instagram lo manejo yo. Obviamente es un laburo, todo un esfuerzo porque trabajo un montón y esto lleva largas horitas de teléfono en mano. Me ha causado más de una discusión con mi marido, pero yo siento una especie de responsabilidad. ¡Cómo no voy a contestar si recibo tanto cariño!

-¿Cómo fue que caíste en las mieles de las redes y te transformaste en gurú?

-Me mata la palabra pero me lo dicen y no lo puedo creer. En realidad, todo empezó con la pandemia. A mí toda esa locura me agarró en Nueva York. Estábamos en viaje de mujeres con mi hija Fiona; cuando llegamos tuvimos que hacer cuarentena en la casa de mi tía. Bueno, pasó lo que todos sabemos, pude volver a mi casa con mi familia y entonces empezó el show. Recuerdo que llegué, nos miramos con Fede y dijimos: esta empresa no la vamos a perder. Treinta años de trabajo y una colección enorme lista para vender. Así que bueno, yo siempre digo que a los problemas, soluciones. Ambos somos ejecutivos y me puse más creativa que nunca, desarrollé una colección nueva, prints, carta de colores. Supe que no iba a existir el verano sino el alto verano. Y, al toque, empecé con los vivos. De pronto me encontré en el vestidor viendo los equipos, que me encantaban. Y sentí desesperación por mostrarlos. Los primeros videítos me costaba un montón editarlos, persiguiendo a los pibes para que me tengan la cámara. Ordenaba y desordenaba; estaba enajenada.

La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias
La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias Matias Salgado y Agencias

-Bueno, tema desorden en pandemia. Ese sí fue un hit.

-Yo trabajaba con tres personas muy cercanas, estaba altamente creativa. Pero, a la par, manoteaba la mopa y claramente entré en la locura del orden. Ese fue un gran tema que traté con el terapeuta. Hasta que por orden médica aflojé, empecé a disfrutar de lo nuevo. La posibilidad de almorzar todos juntos. El plan del delivery multirubro, cada uno con lo que le gustaba. Se armaban charlas geniales. Hasta los perros estaban contentos porque no podían creer que nos tenían las 24 horas.

-Y ahí empezaste a luchar contra la joggineta que se estaba instalando, inexorablemente.

-Sí, estuve totamente en contra. Le decía a las mujeres: salvémosnos de toda esta situación caótica conservando la belleza. Yo me perfumaba y me maquillaba un poco porque no podía verme con esa cara de espanto. Supuse que no hacerlo sería el camino hacia la depresión. Pijama, pelo hecho pelota y limpiando… ¡No! Empecé a entrenar más que nunca mi ojo clínico. Miraba a las mujeres, analizaba la estética del mundo zombie en el que vivíamos. Sentí que tenía mucho para contar sobre estilismo. Y fue tan impresionante que después terminé dando charlas en teatros.

-¿Qué pensás que gusta tanto de tu mensaje, propuesta y actitud?

-Creo que cambió el paradigma. Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta. Me ven auténtica, natural. Yo no tengo cirugías y eso se percibe. Por supuesto que soy una mujer cuidada, con mis tratamientos, cremitas, las luces buenas. Pero hasta ahí. Lo auténtico es lo más buscado en el mundo.

-¿Las argentinas nos estamos latinizando? El boom de las uñas como garras, las pestañas…

-Espero que no avance demasiado todo eso porque no me gusta nada. Por suerte, así como hay mucha gente que se pone uñas y rellenos tremendos, existe una cantidad enorme de mujeres que conservan la elegancia. Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural. Me encanta cómo están Jane Fonda o Naomi Watts. Obviamente tienen sus retoquecitos, pero triunfa la finura.

"La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria", dice sobre las Kardashian
«La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria», dice sobre las Kardashian Alejandro Guyot

-Claramente no son las Kardashian…

-Todas ellas me parecen nefastas. No me gustan nada, pero nada. Es la antítesis de la elegancia, atentan contra la femineidad y son las que arruinaron la moda en el mundo. La argentina nunca quiso parecerse a la latina pero todas estas cosas confunden. Muchas creen que van a ser exitosas si se ponen de esa manera. Y es una pena porque la mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria.

-¿Habrá vuelta atrás, algún antídoto?

-Sí, hacer siluetas relajadas, contar mil veces que el exceso resta. Por suerte veo mujeres que se pusieron mucha lola y ahora deciden sacarse. Yo confío en el buen gusto de la mujer argentina. Acá se sigue usando la palabra distinguida. Existe esa meta.

-¿Ejemplo de ellas?

-No voy a caer en Juliana Awada, que resulta una obviedad. Me gusta una Carla Peterson, que es tranquila pero tiene onda. Dolores Barreiro. Hay muchas mujeres cancheras. A mí me encanta ese término. Es una palabra que se me pegó hace mil años y aplica a un montón de cosas.

-¿Qué prendas son siempre un sí?

-El primer impacto puede ser un buen par de anteojos. Alguna prenda jeanera, una chaqueta militar. Dos o tres cosas bien llevadas hacen la diferencia.

Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados
Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados foto: Matias Salgado

-¿Qué te da miedo de las redes? ¿La dependencia?

-Por momentos quisiera que no existan. En realidad me gustaría que los teléfonos solo sirvieran para comunicarse, mandar mensajes de texto. Me parece una locura lo que pasa con los jóvenes, el histeriqueo de los likes o no likes, que se relacionen y saquen conclusiones a través de esas cosas. Encima la mentira que es; los filtros. Me parece que la gente ya no sabe para dónde ir. Seguir a una celebridad casi que cansa. Me preocupa que los chicos estén preocupados por cómo los van a juzgar. Entonces, no viven libres. Creo que las redes confunden a la gente. Si se pudiera votar para que dejen de existir creo que nos sorprenderíamos.

-Pero por otro lado contás que te encanta “encender” a las mujeres…

-Primero me encendí yo porque se ve que tenía ganas de hacer cosas locas. Y, después, me encantó contagiar entusiasmo. Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar. Se divierte conmigo. Y me dice, ¿tan linda te vas hoy a trabajar? Y eso es genial, te levanta el día. Todos me dicen que la mejor vendedora de mi marca soy yo. Y me la terminé creyendo.

-¿Cuál es tu filosofía?

-Sé femenina, audaz, libre, disfrutá de la moda, jugá.

"Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira", dice contundente Cynthia Kern
«Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira», dice contundente Cynthia Kern Alejandro Guyot

-¿Alguna prenda que te parezca imposible?

-La riñonera y las plataformas vulgares. No digo todas porque Valentino sacó unas que son un fuego. Después me matan los jeans con lavado ordinario. Esos tejidos elastizados que no tienen una trama y construcción de pigmento formado desde la hilandería.

-¿Alguna vez soñaste con vestir a alguien?

A Madonna, que siempre la amé. Pero ya no me gustaría porque ahora se fue al pasto. Deformada e irreconocible. Y las primeras damas… La verdad es que me parece una antigüedad. Y después empiezan las críticas, las comparaciones. Para mí lo que realmente está mal es que la gente se pelee todo el tiempo. Y como soy una mujer con esperanza, siempre pienso que las cosas pueden cambiar, que la gente se puede pulir en todos los sentidos.

-¿Pampita sigue siendo la inspiración de todos?

-Yo creo que hay que cortarla con eso de endiosar gente. La verdad es que hice mis desfiles sin ella y no pasó nada. Que no se mal interprete. Está todo bien con Pampita y la felicito, la respeto porque tiene una gran actitud, pero en lo personal no soy su fan. Hay una generación nueva que ya no sabe tanto quién es. Hay que empezar a reconocer talento en gente nueva. Pasa con mi marca. La verdad es que si no me renuevo, me muero.

-¿De qué estás cansada?

-Aunque parezca loco, estoy cansada de llorar. Yo iba a misa con mi papá, siempre. Así que volver sin él, porque falleció hace dos años, se transformó en una catarata de llanto. Cuando empezaban los coros, lloraba a mares. Me pasó durante mucho tiempo y me cansé. Sí, me harté de estar tan sensible. No quiero más tanta emoción en este momento.

"Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta", dice
«Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta», diceAlejandro Guyot

-¿Y es así? ¿Decidís no emocionarte y lo lográs?

-Bueno, es un trabajo que lo debe decidir uno. La nostalgia no sirve. La casa de la niñez, el pasado feliz, los chicos chicos. Hay que vivir el presente y punto. Por lo menos es lo que yo hago.

-¿Algún otro consejo? Palabra de gurú que quiere volver al celular que solo sirva para comunicarse…

-Jaja. Contradictoria, ¿no? Lo único que creo es que hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira. Nadie muestra enojo, tristeza, soledad o las ojeras. Pero sí el viaje, lo lindo, la excelencia. No me gustaría que la vida de las nuevas generaciones pase por ahí. Siempre me interesa instalar el tema ddel trabajo, la pasión, la vocación. Es muy importante ocupar la cabeza trabajando. Menos humo y más neuronas.

Pese a los cupos a las importaciones, los nuevos dueños de Nike abren un exclusivo local

Fuente: Cronista ~ Con un gigante panameño como distribuidor, la marca de la pipa apuesta a un nuevo concepto en plano Mundial de Qatar. Qué se puede conseguir en la nueva tienda. Sus planes para el año que viene.

    Nike cambia de estrategia y, a horas de que Argentina pasará la eliminaciones de Mundial de Qatar, inauguró un exclusivo local en el Unicenter con nuevo concepto de la marca, Rise, que busca acercarse al consumidor y tener con él un trato 1 a 1, muy personalizado.

    La tienda requirió una inversión de u$s 2,5 millones y es parte del nuevo plan de Nike en la Argentina que, desde septiembre, tiene nuevo dueño: un distribuidor con subsidiaria local.

    A fines de 2021 ya había llegado este concepto a la Argentina, en una tienda en el Abasto Shopping. Sin embargo, este es la primera inversión de Southbay la flamante distribuidora local de la marca que es subsidiaria del gigante panameño del retail, Regency, que en la región tiene etiquetas como Zara, Converse, Gucci o Swatch; aunque Nike es su primera apuesta en la Argentina.

    A la vez que la marca de la pipa cortó las cintas de la nueva tienda de 1200 m2 en el reconocido shopping, en charla con El Cronista, anunció su plan para 2023, que según aclararon los ejecutivos de Southbay no se ven en peligro por la falta de insumo que está frenando la fabricación de Dass, uno de sus tres socios en la fabricación del calzado, indumentaria y accesorios -especialmente medias- en la Argentina.

    «En el corto plazo no vemos que falten productos de producción nacional ni tampoco importados, que son los de mayor innovación y tecnología y que no se pueden hacer en el país. Estamos en constante diálogo con la Secretaria de Comercio. Hay cuellos de botella pero por ahora no tenemos problemas», asegura Jeffrey Mitchell, gerente general Southbay Argentina y Uruguay, quien explica que el sistema SIRA, como todo nuevo sistema requiere ajustes que hay que hacer.

    Federico Tortora y Jeffrey Mitchell de Southbay, la nueva distribuidora de Nike en el país

    La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass, que hoy con problemas de cupos de importaciones, está frenada dos días a la semana; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta.

    El plan de Nike para crecer en 2023

    «Regency viene a invertir a la Argentina, va a dar mucho oxígeno», dice Mitchell. Y Federico Tortora, director comercial de la distribuidora da detalles. Para 2023, la marca de la pipa tiene en carpeta abrir hasta 5 nuevos locales siguiendo el nuevo concepto. Estas aperturas se sumarán a las 10 tiendas propias que Nike tienen en el país, 7 de ellos factory y 12 locales franquiciados.

    Además, el año que viene la marca lanzará su propio e-commerce «para tener una relación más personal con sus consumidores», señala Tortora.

    En cuanto a sus líneas de productos, si bien el calzado es la raíz de la marca, explican que Indumentaria tienen un gran potencial de crecimiento. Si se detalla por deporte, el fútbol tiene un participación de dos dígitos en las ventas de la firma. «Por supuesto que con el Mundial explotan las ventas en esta categoría que representa entre el 10% y el 30% en años como este», señala el gerente comercial.

    En el nuevo local y en medio del gran momento deportivo del fútbol, Nike presentará el botín Mercurial Zoom Air, con una innovadora cápsula de aire que, según la marca, lo hace el botín más veloz del mundo. También estarán a la venta en la tienda una exclusiva selección de las camisetas de los 13 equipos que Nike apoya en la Copa Mundial. 

    Cómo es el nuevo concepto de Nike: Rise

    El nuevo local que está en donde estaba Falabella en el segundo piso del Unicenter, al igual que el del Abasto, ofrecen el nuevo concepto que ideó la marca a nivel mundial. Y es el sexto en la región con este modelo que busca atender a partir de la omnicanalidad y en una relación 1 a 1 con el consumidor.

    Nike apuesta a su nuevo concepto, Rise

     Así la marca busca ofrecer un ambiente más personalizado, un servicio y una experiencia diferencial a sus clientes en toda su gama de productos de running, fútbol, sportswear además de su oferta de la marca Jordan. 

    Por ejemplo, la tienda está equipada con 30 dispositivos iPhone para que sus 50 empleados puedan atender a los consumidores y llevar el producto de forma inmediata desde el depósito al espacio de ventas. Además, incorpora cuatro servicios de personalización nunca vistos en el país:

    •  Nike By You (customización de calzado)
    • Nike Fit (medición de la talla de calzado del consumidor a través de una app)
    • Nike Bra fit (medición del busto) para su línea de sujetadores deportivos.
    • Expert Sessions: sesiones personalizadas con expertos para recomendar productos y looks, a través de un servicio 1a1.

    Reconocida marca de indumentaria lanza su ecommerce en Argentina

    Fuente: Filo.News ~ Para el lanzamiento, la marca ofrecerá 3 cuotas sin interés y envíos gratis a partir de las compras que superen los $12.000. 

    La marca de indumentaria juvenil Forever 21 acaba de lanzar su ecommerce en Argentina que ya se encentra online y con esta acción la marca completa su primera etapa de desembarco en el país junto al pop-up store inaugurado en Palermo Soho hace dos semanas.

    Para el lanzamiento, la marca ofrecerá 3 cuotas sin interés y envíos gratis a partir de las compras que superen los $12.000. 

    La plataforma está desarrollada respetando los lineamientos globales de la marca, y ofrece una experiencia de compra confortable, sencilla y segura. Allí se puede encontrar la colección para mujeres, hombres y niños con una propuesta alegre y divertida inspirada en todos los estilos, edades y con una tabla completa de talles.

    En la página web hay desde prendas deportivas como tops, calzas y bikers; o esenciales, los clásicos de siempre como jeans, buzos y t-shirt. También, una línea más veraniega con predominio de shorts, trajes de baño y accesorios como ojotas, slides y anteojos de sol; y hasta una colección de fiesta con vestidos ajustados drapeados con mucho negro, blanco y tonos engamados en texturas. 

    Asimismo durante el 2023, Forever 21 inaugurará una tienda en uno de los principales centros comerciales del país, proyectando la apertura de una tienda por año durante los próximos 5 años.