El magnate detrás de Nike: fortuna, historia y legado de Phil Knight

Fuente: Ámbito – Oriundo de Noregon y atleta amaetur, el hombre fundó la marca de la pipa hace más de 50 años.

Nike es posiblemente la empresa fabricante de indumentaria deportiva más famosa del mundo. La compañía estadounidense tiene presencia en casi todos los países del globo y sus artículos son objeto de deseo de millones de deportistas amateurs. Ni hablar de todos los equipos y atletas profesionales que se visten con indumentaria de la firma.

Pero, ¿quién fue el ideador de este gigante de la ropa?

Su nombre es Phil Knight, un ex atleta de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, que el 25 de enero de 1964 decidió fundar una compañía de calzado deportivo junto a su entrenador, William Bowerman.

Knight era un corredor amateur, disfrutaba correr en pistas y por la montaña, y conocía la importancia de contar con buenas zapatillas para rendir bien. En ese momento, en Estados Unidos no existían opciones de calidad, y las mejores, las Adidas, eran difíciles y costosas de obtener, ya que se fabricaban en Alemania.

Este vacío en el mercado fue la motivación para la creación de su propia marca de calzados.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Inicialmente, la marca se llamó Blue Ribbon Sports y se asoció con la firma Onitsuka Tiger (actualmente ASICS). Siete años después, en 1971, terminó el contrato con la marca japonesa y se lanzó la propia línea de calzado deportivo.

Knight recurrió a la experiencia y al talento deportivo de Bowerman, su entrenador, que estaba convencido de que si conseguía aligerar en una onza las zapatillas, sus corredores correrían con 25 kilogramos menos de peso durante la carrera.

Ese año, juntos fundaron Nike.

Bajo la premisa de hacer calzados deportivos cómodos, que potencien el rendimiento de los atletas y accesibles en Estados Unidos, Knight y Bowerman comenzaron a darle forma a Nike: le encomendaron a la diseñadora Carolyn Davidson el diseño del famoso logo de la marca y contrataron una agencia de publicidad para potenciar las ventas.

Entre pruebas y errores, fueron dándole forma a las zapatillas que soñaban.

Knight fundó Nike en 1971.

Knight fundó Nike en 1971.

Los ´80 fueron el «boom» de la compañía. Nike dejó de dedicarse únicamente a la confección de calzado de atletismo y comenzó a abarcar otros deportes, además de lanzar la línea de calzado para la vida cotidiana.

El primer gran éxito fue el modelo Air Jordan, que la empresa realizó especialmente para el basquetbolista Michael Jordan, y que se siguen vendiendo hoy en día.

Con el correr de los años, Nike fue creciendo en popularidad y en ingresos. Las zapatillas, que ya se exportaban a casi todo el mundo, dejaron de ser el único artículo de la marca, y empezaron a confeccionar todo lo referido a indumentaria deportiva.

El 24 de diciembre de 1999 fallece Bill Bowerman y Knight comienza a dirigir la compañía en soledad.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Hoy en día, Phil Knight tiene solamente el 35% de la firma. Su fortuna asciende a unos $51,2 billones de dólares, lo que le convierte en la 16ª persona más rica de Estados Unidos.

En cada entrevista que da, no deja pasar la oportunidad de recordar a Bowerman, a quien define como su gran maestro. El fundador de Nike intenta llevar los valores que le inculcó su ex entrenador a la filosofía de la marca. “La derrota es un aprendizaje. Cuando uno pierde, algo aprende”, recuerda que repetía siempre Bowerman.

Es así que la cultura del «Just Do It», emblema famoso de la marca, encapsula la mentalidad de Phil Knight y de Bill Bowerman. El mensaje busca fomentar la valentía, la determinación y la superación de desafíos, tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.

Moda sustentable: una colección que incorpora lino y fibras naturales provenientes de cultivos orgánicos

Fuente: La Nación – Disponible en locales y tienda online, Giesso presenta una colección realizada con lino, una fibra vegetal biodegradable que se nutre de la tierra, la lluvia y el sol.

Giesso, marca argentina reconocida por su compromiso con la calidad y el diseño, presenta su nueva colección de tejidos de lino: Linen Culture. Esta propuesta invita a los amantes de la moda a formar parte del mundo de la sostenibilidad, a través de prendas elegantes y conscientes con el medio ambiente.

El lino, es una fibra noble, y la protagonista de esta colección. Su cultivo no requiere riego artificial ni pesticidas, y precisa menos recursos y menos agua para crecer, lo que lo convierte en una alternativa ecológica y sostenible frente a otras fibras textiles, asegurando un compromiso inquebrantable con nuestro planeta.

Giesso Linen Culture ofrece diseños frescos y versátiles, ideales para el verano y para quiénes buscan un look casual y elegante. La colección ya está disponible en locales y en tienda online https://giesso.com.ar/

El vestir no conoce grietas: la diseñadora de CFK y Fabiola Yañez vistió a María Belén Ludueña para su visita al Papa

Fuente: Perfil – La periodista y esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lució un diseño de Cynthia Martos, quien también vistió a distintas personalidades de la política y el espectáculo.

En la visita a Roma para visitar al papa Francisco junto a su esposo Jorge Macri, María Belén Ludueña lució un vestido creado por Cynthia Martos, la diseñadora que vistió en reiteradas ocasiones a la expresidenta Cristina Kirchner y a la ex primera dama Fabiola Yañez

Son numerosas las mujeres del mundo de la política, la cultura y el espectáculo –muchas de ellas cercanas al peronismo– que eligen a Martos para vestir sus modelos. La moda, en esta caso, no conoce de grietas y cruza a distintas mujeres referentes de la política que lucen sus diseños. 

En esta ocasión de la ceremonia de Santificación de Mama Antula, la periodista y esposa del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires usó un vestido de cuello cerrado y mangas tres cuarto, ajustado con un cinto que marcaba su cintura y con pollera acampanada.

Para completar el total black, llevó además zapatos negros y medias semi opacas, un clutch y un saco.

Belén Ludueña
Belén Ludueña usó un vestido de la reconocida diseñadora en su paso por el Vaticano. 

Quien es la diseñadora Cynthia Martos

Oriunda de Bariloche, Martos tiene su atelier en el barrio porteño de Recoleta. Estudió Diseño de Indumentaria y Producción de Moda y fue alumna de Paco Jamandreu.

Sus trajes tienen una línea distintiva y reconocible: elige colores plenos y los combina. Además se caracterizan por ser sacos entallados, solapas grandes, pantalones de pierna amplia y cintura alta.

En la última entrevista que dio en televisión, la ex vicepresidenta fue tendencia entre otras cosas por su atuendo: eligió un traje de la colección “Esperanza” de la diseñadora.

Cristina Kirchner en Duro de Domar 20230518
Cristina Kirchner en C5N usó un traje de Cinthya Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner
Kirchner Ledesma Moreau
Cristina Kirchner, Claudia Ledesma y Cecilia Moreau vestidas por Cynthia Martos. 
Cristina Fernández de Kirchner, la
La colección «Esperanza» de Cynthia Martos.

«En esta nueva colección quise innovar respecto de la nueva formalidad femenina, utilizando toques elegantes y exclusivos. Me gusta generar nuevos códigos sastreros para que las mujeres se sientan cada día más empoderadas”, declaró Martos tiempo atrás sobre esa colección. 

Fernández de Kirchner ya la había elegido en otras ocasiones anteriores, donde lució distintos trajes de su autoría en actos públicos. 

La ex primera Dama, Fabiola Yañez, también recurrió a sus diseños en varias oportunidades. Una de ellas fue en un viaje oficial a la República de Paraguay, en su primera aparición pública luego del nacimiento de Francisco.

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Fabiola Yañez en Paraguay tiempo atrás, vestida por Martos. 

Textil TN&Platex lanzó una marca propia de ropa que va directo al consumidor

Fuente: Ámbito – La fábrica de los Karagozian aplica una estrategia innovadora en la producción de indumentaria. Pocos productos, pero de alta calidad y a precios bajos.

TN&Platex, la compañía textil de la familia Karagozian, comenzó como una hilandería en 1979. En pocos años se convirtió en líder en producción de hilados y telas en el país. Y luego dio un primer paso en el negocio de la confección, con la fabricación de medias y ropa interior para terceros, que en su momento involucró una inversión de u$s50 millones.

En la actualidad cuenta con ocho plantas industriales, un centro de distribución y oficinas administrativas distribuidas en seis provincias, donde ocupa 180.000 metros cuadrados productivos y da empleo en forma directa a 1.750 personas.

En base a la integración vertical de todos sus procesos, la compañía no domina sólo el negocio de hilados y telas sino que sigue consolidándose en la producción de indumentaria. Esta vez redobló la apuesta y lanzó una marca propia de prendas básicas que ofrece directamente de la fábrica al consumidor a través de un sistema de ventas online.

Esta marca se llama DFAC (Directo de Fábrica al Consumidor) y está disponible desde principios de año en su página web, aunque su lanzamiento formal se realizará en marzo próximo, según pudo averiguar Ámbito.

DFAC comenzó a funcionar en versión beta en octubre del año pasado y ahora ya está abierta al público, con página web propia. Por el momento, la difusión se hizo sólo a través de las redes sociales, porque la compañía prefirió iniciar un proceso de apertura gradual, asegurándose el stock necesario y garantizando también un sistema de distribución eficiente antes de lograr mayor masividad.

Teddy Karagozian, presidente de T&N Platex, trabajó en el proyecto codo a codo con sus hijos Tomás (CEO de la compañía) y Lucas (director).

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

TECNOLOGÍA. T&N Platex no sólo produce hilados y telas, sino también indumentaria y otros productos.

Hacer moda desde el otro lado del negocio

La estrategia de negocios detrás de este lanzamiento tiene algunas particularidades que es necesario destacar. No es una fábrica textil más que fabrica ropa, sino que sus directivos buscan aprovechar dos elementos que se derivan de la fuerte inversión en maquinaria con tecnología de última generación que realizaron en los últimos años.

Por un lado, utilizar una mayor parte del potencial productivo de la nueva maquinaria. Y por el otro, sacar provecho de contar con un proceso productivo integrado verticalmente en casi todas sus etapas.

Pero esa capacidad técnica está subordinada a un concepto innovador en el mercado de la indumentaria. El plan de acción, según pudo saber Ámbito, es fabricar sólo unos pocos productos básicos que, por sus características, no pasen de moda, que tengan una calidad excelente y se vendan a precios muy competititivos.

Así es como se puede ver en la web de DFAC donde se pueden encontrar consignas como “Ropa atemporal al mejor precio”, o “La moda es actitud, el resto es ropa”.

Detrás de este marketing prima la idea de que la propuesta de DFAC no pretende ser masiva ni competir en el segmento de la moda, que se caracteriza por ser cruelmente efímera y cambiante de una temporada a la otra.

Esa condición convierte a la industria de la moda en un negocio muy complejo, con una oferta de productos muy amplia que para ser rentable requiere un mercado de gran escala y precios elevados. El mundo de la moda también exige inversiones que van más allá de las prendas, desde publicidad, arte, diseño, locaciones, búsquedas de mercados alternativos, liquidaciones de temporada, entre otros. Y todo esto influye en la estructura de costos y por ende en el precio final de una prenda.

Por eso, la fórmula de T&N Platex para ofrecer productos de alta calidad a buen precio se basa en cuidar la estructura de costos y fijar un margen de rentabilidad acorde. No se trata de la búsqueda del producto más novedoso, sino de lograr eficiencia en todo el proceso productivo. Desde la fabricación hasta la entrega.

Es un proyecto que consiste en hacer ropa desde el otro lado del negocio, es decir desde el rol de industriales, productores de hilados y telas, acostumbrados a tener a la eficiencia como un principio irrenunciable. Es decir, hacer valer el know how que T&N Platex tiene no sólo en la fabricación de materia prima sino también en confecciones como medias, ropa interior y prendas para terceros.

¿Cómo ofrecer alta calidad a precios accesibles?

La integración vertical (excepto el área de tintorería, todo es parte del grupo) le permite a la compañía ordenar toda su cadena para obtener un producto de alta calidad a muy buen precio. Pero eso no es magia. Lo logra a costa de mantener una oferta limitada en cantidades, según proyecciones muy prudentes de ventas. Además, está la especialización: fabrican productos en la gama del blanco, negro y gris. Remeras lisas, de distinto corte según sean corte masculino o femenino, varias opciones de básicos de underwear, medias y buzos. Para hacer más atractiva la propuesta, se ofrecen packs de tres o seis productos, según de qué prenda se trate.

Con solo verlos uno puede darse cuenta que son productos básicos que nunca van a pasar de moda. Y eso es algo buscado por la empresa, ya que nunca va a estar obligada a liquidar remanentes de temporadas anteriores, práctica muy tradicional en el mercado de la moda que consiste en rebajar un precio para sacarse un producto de encima, pero compensando esa rebaja con un mayor valor aplicado a productos de temporada.

Otra particularidad del proyecto DFAC, es que en la página web se puede ver la estructura de costos completa de cada producto. Al lado de la imagen de la prenda aparece un cuadro con el título Composición del precio. El objetivo es transparentar esos números para que el cliente pueda tener mayor conciencia de qué está pagando. Muchos quizás se van a sorprender cuando vean que casi el 44 % de la estructura de costos corresponde a impuestos. Y el margen de ganancia de la empresa 7.

Otro de los costos que se reduce drásticamente es la comercialización. No hay locales a la calle ni intermediación alguna. Las prendas se fabrican en las fábricas de T&N Platex en La Rioja y en Corrientes. Utiliza algodón e hilados que provienen de puntos como Tucumán, Chaco, Santa Fe o Santiago del Estero. La distribución hacia todo el país se hace desde el centro de logística ubicado en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

Concretamente, la confección clásica (que exige la mayor mano de obra intensiva de toda la cadena) se hace en La Rioja. Las telas están hechas en La Rioja, Tucumán y Corrientes. El hilado llega de Catamarca, La Rioja, Tucumán y Corrientes.

Otra línea de producción es la de las medias, en la planta de Monte Caseros (Corrientes) donde se emplea la tecnología seamless, que permite tener producto terminado con muy poca confección. El costo es diferenciado porque lleva mucho menos mano de obra.

Logística de última milla: un factor clave

Los productos sólo se venden online, práctica que permite reducir los márgenes de comercialización al mínimo posible. En la empresa reconocen que la cadena de comercialización tiene un rol fundamental para el negocio de indumentaria porque permite canalizar un volumen mucho más grande. Pero este proyecto prescinde de ella porque eso obligaría fijar márgenes para toda la cadena y no se podrían mantener los precios buscados.

En busca de la misma eficiencia es que las entregas hacia las provincias se hacen en los camiones propios de T&N Platex que recorren el país distribuyendo hilados, telas y otras líneas de productos. Es un recorrido federal por todo el norte del país, que comienza y termina en Tres de Febrero.

El único segmento de distribución que fue tercerizado es la entrega de última milla. Allí también primó la búsqueda de la mayor eficiencia posible y por eso firmó un acuerdo con la empresa de logística Shipnow, especializada en este tipo de tareas de entrega a domicilio.

En este aspecto, los directivos del grupo no quisieron arriesgar y fueron a buscar un partner que les asegurara 100% de efectividad. Saben que la entrega es un elemento clave a la hora de valorar una marca que vende sus productos en línea, sobre todo porque en Argentina está muy alta la vara de grandes plataformas como Mercado Libre. A través de Shipnow, los clientes de DFAC tienen seguimiento en tiempo real de sus entregas, pueden realizar devoluciones o comprar desde cualquier lugar del país, desde Tierra del Fuego a La Quiaca.

Los 20 años de una marca argentina que fue pionera en ropa genderless

Fuente: Clarín – Con 20 años de historia la firma comandada por la tríada de los hermanos Romero continúa vistiendo a nuevas generaciones, sin perder de vista el presente paradigma de la moda que se imprime en torno a la diversidad y la sustentabilidad.

Reconocida por sus campañas publicitarias irreverentes y sus diseños más cercanos a la añoranza analógica que al esnobismo por la tecnología,Ay Not Dead se sostiene en el tiempo con una identidad inequívoca basada principalmente en los recursos arty y la inspiración rockera.

Y si los primeros incluyen referencias que van desde Pablo Picasso hasta las artistas locales Paola Vega y Valentine, el segundo rasgo se evidencia en tipologías, texturas y estampas además de haber vestido a próceres de la música como Charly García y Fito Páez, entre otros.

“Es un proyecto made in Argentina, diseñado y producido acá”, manifiesta Diego, gerente comercial, que junto a Noel, a cargo del área creativa -y también en representación de Martín, el otro de los hermanos- conversaron con Viva a propósito del crecimiento y las vicisitudes que atravesaron en estas dos décadas.

Lo mismo en cuanto a cómo repiensan la empresa en el devenir de la escena nacional de la indumentaria.La mano de Dios. De la campaña Primavera-Verano 2023, “Touched by the Hand of God”. Foto: Gentileza Ay Not Dead.La mano de Dios. De la campaña Primavera-Verano 2023, “Touched by the Hand of God”. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

-Sin romantizarlas, ¿aprendieron algo de las crisis?

Diego: Un montón. Básicamente es como si hubiésemos hecho un Master of Business Administration (MBA) sobre cómo manejar un negocio en crisis. Somos mejores, más hábiles, más ágiles.

Noel: Nos volvimos más flexibles, tenemos más cintura para aquello que es mejor para la marca y para todos los que laburan acá.

Diego: Aunque insisto en que no está bueno. Ojalá que todo el tiempo en el que nos dedicamos a resolver crisis, nos hubiésemos podido ocupar en profundizar el negocio, en elevarlo y no estar 20 años jugando a lo mismo con algún grado de estabilidad. Creo que todo este tiempo es también para valorar el desarrollo marcario que hay en Argentina. Es impresionante.

-¿Cuál es la coherencia que los sostuvo en el tiempo? ¿Por qué los eligen?

Noel: Porque básicamente desde el día uno diseñamos con estilo propio. Él construye lo de varón y yo, lo de mujer, que de algún modo se parece. Obvio que entran las tendencias que transforman la moda: es lo divertido de trabajar en esto.

Diego: También es parte nuestra estar prendidos en la moda y las tendencias porque nos interesa y nos gusta, pero creo que la coherencia tiene que ver con que es una marca genuina. Tiene una dirección muy determinada.Calu Rivero protagonizó la campaña de la colección de primavera-verano 2018. Foto: Gentileza Ay Not Dead.Calu Rivero protagonizó la campaña de la colección de primavera-verano 2018. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

-Hay otras que son más volátiles…

Diego: Quizás están más atadas a la tendencia.

Noel: Nosotros, al mantener a nuestros diseñadores y al seguir involucrados, continuamos con nuestro estilo.

Diego: Son nuestros gustos de siempre. Lo que culturalmente nos divierte, la ropa que nos gusta usar, la gente que miramos. Y obviamente que a lo largo de dos décadas se fue alimentando de más experiencia y también de gente joven…

-¿Jóvenes de qué edad?

Noel: El equipo de marketing es sub 27.

-¿Y cómo se llevan con los centennials?

Noel: Bárbaro. Es muy interesante porque te vas aggiornando. Mi sensibilidad natural tiene mucho que ver con ellos. Me siento muy cómoda con las cosas que dicen, aunque a veces me pueda parecer exagerado porque vengo de otra generación.

Diego: También es verdad que en nosotros hay un gen que quizás es un poco teen. No es tan etaria la cosa, tiene que ver con un estilo.Otoño-invierno 2015 con la argentina Mica Argañaraz y el modelo eslovaco Filip Hrivnak. Foto: Gentileza Ay Not Dead.Otoño-invierno 2015 con la argentina Mica Argañaraz y el modelo eslovaco Filip Hrivnak. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

-¿Qué le aportan a la marca?

Noel: La comunicación en cuanto a los estereotipos de belleza; hasta dónde llegar y hasta dónde no. Las chicas lo tienen incorporado, pero los varones también. A mí me fascina la conciencia que tienen sobre el otro, sobre la sustentabilidad. Era algo que le hacía falta a la moda.

Diego: Está buena además la mezcla que se da en la mesa de trabajo, entre ese grupo de veintipico y nosotros que somos más cuarentones. Tenemos un management muy actual, somos democráticos como líderes.

-Si bien ahora es frecuente hablar de los estereotipos, ustedes hicieron ropa sin distinción de género desde que empezaron.

Diego: Sí, nació como una firma de mujer, pero para la primera temporada sacamos una remera con el nombre de la colección y desde ese momento los hombres se metieron en la marca.

Noel: Quisimos sacar el estereotipo de la mujer femenina y sexy. En general se iba por ahí y no nos sentíamos identificados. Buscamos algo más andrógino.

Diego: Hay hombres que compran lo de mujer y las mujeres lo de hombre. Eso pasó naturalmente por el tipo de público que tenemos, el producto y la imagen que mostramos. De repente si se acerca un chico que se divierte con ponerse un pantalón más de mujer, va a nuestra marca y no a otra más careta. Se sienten cómodos entrando. Siempre fuimos genderless.La modelo y actriz estadounidense, Dree Hemingway, en el verano 2011 de la marca. Foto: Gentileza Ay Not Dead.La modelo y actriz estadounidense, Dree Hemingway, en el verano 2011 de la marca. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

-¿Preocupa la sustentabilidad?

Diego: Como ciudadanos nos recontra interesa, aunque no es tan fácil llevarlo a la práctica. Es complicado, pero hay ciertas decisiones que las tomamos con conciencia. Por ejemplo, el tema del packaging.

Noel: Lo más sustentable que podemos hacer es producir ropa en Argentina y venderla acá, porque nos tenemos que seguir vistiendo. Creo que hay que pensar más allá de la etiqueta “sustentable”.

-Y en cuanto a tecnología, ¿qué incorporaron?

Noel: Esta temporada les pregunté a las chicas si alguna sabe usar Inteligencia Artificial (IA) porque me divierte para diseñar la colección. Y como la marca es una licuadora de referencias de cultura y moda, me encantaría poder ponerlas a todas en una computadora a ver si surge Ay Not… u otra cosa. Me divierte, pero todavía no lo hice.

-Un sello de ustedes es que siempre parecen estar en una transición entre lo analógico y lo digital

Diego: En casa escucho discos de vinilo y las campañas las hacemos con rollo de formato medio. Nos gusta lo que se ve, la imagen, y no sacar cinco millones de fotos hasta que venga un disparo que valga la pena. Eso me sensibiliza un montón. Soy cero experto en tecnología y quizás está mal. No tengo redes sociales, aunque miro qué pasa y qué hacen las marcas.

Noel: Tengo Instagram, lo miro, pero no subo fotos. También estoy más cerca de lo analógico. Hago pintura y escultura, me interesa más el mundo de la naturaleza que la tecnología.Otra fotografía de la campaña Touched by the Hand of God, de la primavera-verano 2023. Foto: Gentileza Ay Not Dead.Otra fotografía de la campaña Touched by the Hand of God, de la primavera-verano 2023. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

-Volviendo a la diversidad, trabajan con modelos con cuerpos no hegemónicos. ¿Eso lo discuten?

Noel: A mí me re preocupa. Conversar con las chicas jóvenes nos ayuda un montón. Yo también estoy plantada, pero al mismo tiempo tengo contradicciones porque crecí viendo una moda de modelos con otros cuerpos. En nuestra web hay cuerpos distintos y chicas que se dejan los pelos, un poco de todo.

Diego: Lo discutimos. La discusión va desde qué es realmente comercial y vende hasta el rol social que cumplimos. Tenemos conciencia.

Noel: Siento que nuestra lucha está en haber puesto una chica trans (Amber Later) en la campaña en el Paseo Alcorta. Es algo que no hace nadie en el país y nosotros, sí.

Diego: Tenemos historias de chicos de un pueblo recontra represor del interior que encontraron identidad en Ay Not Dead.

-Y ustedes son estética y espiritualmente rockeros. ¿Cómo se da eso hoy?

Noel: La esencia del rock es la de una persona que rompe con las reglas, se revela, le interesa la poesía. También el punk. La escritora Mariana Enríquez (quien fue invitada a participar de una de las listas de música que hacen para Spotify) es un ejemplo de eso. Vestimos desde a Gustavo Cerati hasta el cantante de Usted Señálemelo cuando estuvo en los Grammy.La modelo Amber Later, fotografiada por Sebastián Faena para la campaña otoño-invierno 2022, Scandal and Parade.
 Foto: Gentileza Ay Not Dead.La modelo Amber Later, fotografiada por Sebastián Faena para la campaña otoño-invierno 2022, Scandal and Parade. Foto: Gentileza Ay Not Dead.

El plan del dueño de Cardón para vender artículos de uso cotidiano bajo la tradicional marca Pampero

Fuente: Cronista – La tradicional marca argentina buscará reforzar su presencia en la Capital y el Gran Buenos Aires. Abrirá 10 nuevas tiendas en el primer semestre del año.

La marca de indumentaria Pampero espera crecer un 20% en cantidad de tiendas durante 2024. Desde 2012 en manos de Gabo Nazar -dueño y fundador de Cardón-, el tradicional sello asociado con la ropa de trabajo y, en especial, de campo, empezó un proceso de reconversión para acercarla al público aventurero y al urbano

«Cuando se la compramos a Alpargatas, de las múltiples líneas que había tenido a lo largo de su historia, solo estaba activa en el segmento de ropa de trabajo. Pero en sus más de 100 años de historia había pasado por distintas categorías que nos propusimos recuperar«, señala Nazar.

Desde entonces, se propusieron reactivar la marca. Empezaron por el interior del país, con el objetivo de desplegarse en una segunda instancia en el área metropolitana.  En la actualidad, Pampero tiene un centenar de locales exclusivos y aspiran a inaugurar otros 20 en 2024, diez de ellos en el primer semestre del año.

El año pasado, detalla Nazar, tuvieron un incremento del 30% en cantidad de locales, del 40% en metros cuadrados de tiendas y del 50% en volúmenes de ventas. Para este año, agrega, aspiran a seguir con números positivos, más allá de la coyuntura económica.  En la actualidad, la marca tiene  40 plantas industriales en todo el país. que abastecen los más de 5000 productos.

Optimismo

«Somos muy optimistas para 2024 a pesar de que en los primeros días del año se notó cimbronazo en la demanda. Pero estamos acostumbrados a movernos en un contexto incierto. Si la macro hubiera sido más estable en los últimos 10 años, hoy ya estaríamos por los 200 locales», dice.

La expansión se realiza mediante el modelo de franquicias, que Nazar ya había utilizado con Cardón y con la marca de empanadas El Noble, de la que se desprendió en 2016. El monto de inversión mínimo es de u$s 100.000 por local.

Pampero sumó a su oferta termos, mates e incluso su propia marca de yerba

Para lograr el crecimiento de una marca que, en palabras de Nazar, había quedado aletargada, el empresario apostó por la historia y el afecto de los consumidores.  A las nuevas líneas de indumentaria le sumaron otros segmentos relacionados con la tradición rural como mates, termos y bombillas, y desde 2021 una marca propia de yerba, y también desarrollaron su propia categoría de productos de decoración y para el hogar.

«Queremos recrear el espíritu de las pulperías, donde la gente iba a aprovisionarse. Por eso, buscamos entrar en muchas categorías diferentes, con la idea de ofrecerle al consumidor lo que necesite. Incluso productos de reposición constante como la yerba», explica.

Destino regional

El otro objetivo de Nazar fue que Pampero volviera a tener presencia en los países de la región. Para ello, tuvo que montar un plan que le permitiera desacoplar el crecimiento en el exterior de los vaivenes de la economía argentina. 

El primer destino internacional fue Uruguay, donde ya tiene nueve sucursales propias. Hace cinco años llegó el desembarco en Paraguay y en la actualidad se está preparando para abrir tiendas en Brasil, Bolivia y Chile

«Para crecer afuera montamos una planta en Paraguay que abastece a ese país y a Uruguay. De otra manera, los problemas macro de la Argentina habría inviable cualquier pensamiento de internacionalización», cierra Nazar. 

Puma, única empresa textil entre las 100 más sostenibles del mundo

Fuente: Ámbito – La compañía alemana de distribución de moda deportiva mantiene su presencia en el ranking Global 100 de las empresas más sostenibles del mundo, aunque desciende en la lista respecto al año pasado, según Corporate Knights.

Puma es la única empresa textil que entra éntrelos cien operadores más sostenibles en el ranking Global 100 del medio Corporate Knights.

En la clasificación aparecen las cien empresas más sostenibles en todo el mundo, puntuadas según indicadores de medio ambiente, compromiso social y gobernanza corporativa (ESG).

La multinacional Puma se clasificó en el ranking en el puesto 54, siete lugares más abajo que en la clasificación del año pasado, pero se mantiene como la única empresa del sector textil con suficiente puntuación para entrar en el ranking, al contrario que Adidas, que este año salió de la clasificación.

Corporate Knights clasifica a las cien empresas con una facturación de más de u$s1.000 millones de dólares según varios indicadores, nueve de ellos con ponderaciones fijas y el resto de acuerdo con el impacto de cada industria en la economía general. Entre algunos de los indicadores estudiados por la revista destacan los ingresos e inversiones en servicios categorizados como sostenibles, que tienen la mitad del peso de la puntuación final, o la huella de carbono.

Según los datos del informe, hasta un 54% de los ingresos de la compañía alemana provienen de productos sostenibles. La empresa, sin embargo, no hizo ninguna inversión en capital o adquisiciones sostenibles.

Otro factor que también afecta a la clasificación es la paridad de los puestos directivos. En este caso, el 33% de los altos cargos de la multinacional deportiva son mujeres.

Puma también salió beneficiosa de un último informe de la organización KnowTheChain publicado este mes, que la clasificó como la segunda empresa con mejores condiciones laborales de las cadenas de suministro entre los 65 gigantes de la moda mundiales evaluados.

Tiene 31 años, es la hija de un reconocido diseñador, posa con su bebé y asegura: “Papá es un abuelo superpresente”

Fuente: La Nación – Dueña de una marca de ropa infantil, nos recibe en su casa de Palermo y habla de la relación con su padre, de su maternidad y de sus proyectos para este nuevo año.

Una pared nude con un elefante celeste que anda en patineta, un gato amarillo de patas infinitas, un mono rosado que baila el hula-hula. Un cuadro de Milo Lockett que le regaló su papá, el reconocido diseñador Benito Fernández (63), y otro cuadro de Boca Juniors, el club del que es fanático su marido, el empresario Gonzalo Zimmermann (35). Una cuna con un cover con mucho verde y una biblioteca con muñecos hechos al crochet que tejió con esmero su mamá, la maquilladora y productora Victoria Durand Cordero (63). La diseñadora de indumentaria Marina Fernández Durand (31) llevaba pocos meses de embarazo cuando empezó a armar la habitación de su bebé. “La pensé versátil y unisex. La imaginación de los chicos no tiene prejuicios: a ellos les puede gustar un gato estampado tanto rosa como celeste, tal como nos decía Ágatha [Ruiz de la Prada, la diseñadora española con quien Marina se perfeccionó en España hace diez años]”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina mientras Fermín, su hijo de un año y cuatro meses, le pide upa con insistencia. “Me advirtieron que ser mamá me iba a cambiar la vida, pero no me imaginaba cuánto”, comenta.

Con su hijo Fermín, a puro juego. Los cuadros que están detrás, los pintó Marina.
Con su hijo Fermín, a puro juego. Los cuadros que están detrás, los pintó Marina. Tadeo Jones
La diseñadora fue armando la habitación de su hijo de a poco: además de libros y juguetes, colgó un cuadro de Milo Lockett que su padre, Benito Fenández, le regaló cuando vivían juntos.
La diseñadora fue armando la habitación de su hijo de a poco: además de libros y juguetes, colgó un cuadro de Milo Lockett que su padre, Benito Fenández, le regaló cuando vivían juntos.Tadeo Jones

–¿En qué te cambió?

–¡En principio, el sueño! [Se ríe]. Yo estaba muy convencida de que iba a poder trabajar con el mismo ritmo de antes, pero no fue tan sencillo. Somos pocos en mi familia y todos me ayudaron. No sé qué hubiera hecho sin ellos. Con mi mamá, siempre tuvimos una relación excelente, pero cuando nació Fermín, el vínculo mutó y hoy es increíble.

–¿Y cómo es Benito con su nieto?

–Es lo más. Fermín se llama así porque papá hizo mucho lobby. [Se ríe]. A nosotros nos gustaba mucho Félix, pero él estaba casi obsesionado con Fermín. Un día, apareció con unas entradas para un partido de Boca para Gonzalo, y mi marido terminó cediendo. Es un abuelo superpresente. Es conmovedor verlo tirarse al piso con sus casi dos metros de altura para jugar con él. Lo primero que hace cada día es escribirme o llamarme: me pide fotos o videítos.

Padre, hija y nieto en Mini por Marina, el local de ropa infantil que la diseñadora abrió el año pasado. "Mi proyecto fue creciendo casi simultáneamente con mi maternidad. Tiene personajes que cuentan historias y el hilo conductor es la libertad", relata.
Padre, hija y nieto en Mini por Marina, el local de ropa infantil que la diseñadora abrió el año pasado. «Mi proyecto fue creciendo casi simultáneamente con mi maternidad. Tiene personajes que cuentan historias y el hilo conductor es la libertad», relata.

–La maternidad ha cambiado muchísimo en este último tiempo. ¿Te sumaste a las nuevas tendencias?

–Soy la única de mis amigas que es madre, así que todo fue nuevo. Si bien dicen que está bueno quedarse un tiempo sola con el recién nacido, no bien salí del sanatorio llamé a mis amigas para que vinieran a casa. Hice colecho desde el principio… y todavía continúo. Intenté una transición, pero admito que tengo retrocesos. ¡Fermín nunca usó su cuna! [Se ríe]. Con la exposición a las pantallas, venimos bien. Si bien Gonzalo tiene locales de accesorios de celulares, cuando estamos juntos los evitamos y prendemos la televisión solo lo necesario. La maternidad apenas redujo mi trastorno por el orden… un poquito. Tengo una obsesión.

“Me advirtieron que ser mamá me iba a cambiar la vida, pero no imaginaba cuánto", reconoce la hija de Benito, feliz con la llegada de Fermín a su vida.
“Me advirtieron que ser mamá me iba a cambiar la vida, pero no imaginaba cuánto», reconoce la hija de Benito, feliz con la llegada de Fermín a su vida. Tadeo Jones

–¡Pero si hasta Marie Kondo revisó sus mandamientos!

–¡Sí! Pero soy muy ordenada y sé que es un problema. [Se ríe]. Ahora empecé a soltar un poco, porque si no era demasiado difícil: mamá viene a casa, saca los juguetes para jugar con Fermín y yo estoy atrás, ordenándolos. ¡Un horror!

–Fermín debe ser fuente de inspiración para tus diseños…

–Nunca pensé que iba a conectar con el mundo de la indumentaria infantil. Había estado trabajando con papá, que es mi gran ídolo, pero empecé a querer algo mío. Un día, mirando una ilustración que yo había hecho, él me comentó “Tus dibujos son un poco infantiles”. No fue despectivo… fue como si yo le dijera a él “Sos un poquito colorido”. [Se ríe]. Y me mandé con lo infantil. Mi proyecto fue creciendo casi simultáneamente con mi maternidad. Cuando me enteré de que estaba embarazada, busqué ropa unisex para mi bebé. Mi marca, Mini por Marina –que hoy es indumentaria, pero en el futuro pueden ser muebles o zapatillas–, resume mi visión. Tiene personajes que cuentan historias y el hilo conductor es la libertad. Hablamos mucho sobre eso con Gonzalo cuando pensamos en Fermín: deseamos que, cuando sea grande, elija sin imposiciones lo que él quiera estudiar, el trabajo que desee o la pareja. Pienso, por ejemplo, en la historia de papá. Él venía de una familia muy estructurada… Cuando mi hermano Lucas y yo nos enteramos de que a él le gustaba una persona de su mismo sexo, él ya estaba en pareja. ¿Por qué se lo había guardado tanto tiempo pudiendo ser libre? ¡Él es mi papá, nunca me trató diferente, su sexualidad no me ha modificado en nada y yo he tenido la mejor relación con todas sus parejas! No lo dijo antes porque pensó que, como hijos, nos afectaría esa información. Comprendo situaciones como esa ahora que soy mamá.

“Lo primero que hace papá cada día es escribirme o llamarme: me pide fotos o videítos de de Fermín. Benito es un abuelo superpresente. Es conmovedor verlo tirarse al piso con sus casi dos metros de altura para jugar con su nieto", confiesa.
“Lo primero que hace papá cada día es escribirme o llamarme: me pide fotos o videítos de de Fermín. Benito es un abuelo superpresente. Es conmovedor verlo tirarse al piso con sus casi dos metros de altura para jugar con su nieto», confiesa. Tadeo Jones
Junto con su marido, Gonzalo Zimmermann, Marina organizó una rutina para estar lo más posible con Fermín: "Tratamos de pasar la mañana juntos y, por la tarde, salimos a caminar. Mi mamá [Victoria Durand Cordero] ha sido una gran red para mí", cuenta.
Junto con su marido, Gonzalo Zimmermann, Marina organizó una rutina para estar lo más posible con Fermín: «Tratamos de pasar la mañana juntos y, por la tarde, salimos a caminar. Mi mamá [Victoria Durand Cordero] ha sido una gran red para mí», cuenta. Tadeo Jones
Después de recibirse como diseñadora, Marina se capacitó, en España, con la prestigiosa Ághata Ruiz de la Prada. Cuando regresó al país, trabajó junto con Benito y, a pesar de que hoy tiene su emprendimiento propio, padre e hija realizan muchos proyectos juntos.
Después de recibirse como diseñadora, Marina se capacitó, en España, con la prestigiosa Ághata Ruiz de la Prada. Cuando regresó al país, trabajó junto con Benito y, a pesar de que hoy tiene su emprendimiento propio, padre e hija realizan muchos proyectos juntos. Tadeo Jones
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Tadeo Jones

Stone Movistar Esports presenta su nueva  camiseta oficial  para la temporada 2024

Fuente: @stonesportsteam – STONE Movistar Esports, el equipo de esports liderado por  Diego “Peque” Schwartzman, lanza su nueva camiseta oficial y línea de indumentaria urbana que utilizarán los equipos competitivos y creadores de contenido de la organización durante el próximo año.

Durante el 2023 desafiamos nuestras propias expectativas, seguimos compitiendo y afianzándonos en la escena local, desarrollamos nuevos torneos amateur abiertos a la comunidad y participamos de los festivales gaming más relevantes del mundo de los esports como Gamergy y AGS. Presentar la cuarta camiseta de Stone Movistar nos llena de orgullo, ya que consolida nuestro crecimiento y da la bienvenida a nuevos desafíos que se vendrán en el 2024”, destacó Diego “Peque” Schwartzman, socio y fundador de Stone Movistar Esports,

FILA, la marca de indumentaria oficial de STONE Movistar Esports, diseñó la camiseta en colaboración con el equipo. La misma está confeccionada en tejido de microfibra con elastano, lo que la convierte en una prenda flexible y cómoda. Además, cuenta con un sublimado total, técnica que hace que su estampa sea sólida y mantenga su colorido a través del tiempo. A su vez, cuenta con la presencia de los sponsors principales del equipo  Movistar y motorola que lo acompañan en cada instancia.

«Nos entusiasma continuar acompañando a Stone y a Diego Schwartzman en el crecimiento de su equipo y en la búsqueda de nuevos desafíos. Juntos seguimos co creando vías de interacción entre los deportes electrónicos y la ropa deportiva buscando nuevas formas de cambiar el juego.», Camila Rouco Oliva, Responsable de comunicación de Fila.

Además de la camiseta, la nueva línea de indumentaria urbana FILA cuenta con un buzo hoodie, remera oversize, shorts estilo bermuda y joggings que son ideales para el día a día del equipo. A su vez, para este nuevo lanzamiento se sumó una nueva gorra que cuenta con la presencia del golem estampado en el frente de la misma.

La camiseta ya fue estrenada por los equipos profesionales de Valorant, Free Fire y Sim Racing de Stone Movistar durante las competencias de Argentina Game Show, el festival gaming más importante de nuestro país,  el pasado 13,14,15 y 16 de octubre.

Además, el Peque Schwartzman también posó con la nueva línea de indumentaria en su última visita al país. Los equipos la usarán durante el 2024 en las competencias de CSGO, Valorant,  Free Fire y Sim racing.

Para más novedades seguinos en Instagram y Twitter como

@stonesportsteam

Acerca de Stone Movistar

Stone Movistar es un equipo de esports liderado por Diego Schwartzman que busca conectar el mundo de los deportes tradicionales y el de los esports para cambiar la forma en que los jugadores entrenan, compiten y se unen. La organización está integrada por profesionales con amplia experiencia en el marketing, la publicidad y el deporte entre los que están Torneos, empresa líder en la industria del deporte y el entretenimiento con más de 39 años de trayectoria; Andrés Schwartzman, empresario del mundo del deporte y el turismo; Cinco Yardas, productora de contenidos de marketing deportivo con más de 14 años en el mercado, e Ideasports, empresa líder con más de 15 de experiencia en marketing y eventos.

Acerca de FILA

A lo largo de la mitad del último siglo, FILA estuvo presente en momentos emblemáticos acompañando a personas extraordinarias en busca del verdadero deporte – aquellos que desafían con valentía los límites y las expectativas por medio de una combinación perfecta de poder y elegancia. Desde su humilde origen textil en Biella, Italia, en 1911, hasta su introducción histórica en la cancha de tenis, en 1973, la marca siempre se enorgullece de crear diseños diferenciados. Con una filosofía de innovación y un compromiso con el rendimiento y la sofisticación, FILA continúa creando estilos referentes en diseño y funcionalidad. En Argentina pertenece al Grupo Dass, que desarrolla desde hace más de 45 años, soluciones industriales y de mercado para marcas deportivas, y es el mayor grupo industrial de América Latina, ofreciendo un patrón mundial de calidad ede servicio para sus clientes y consumidores.

Son mendocinos y fabrican indumentaria calefaccionada con un sistema que es furor

Fuente: Mendoza on line – Nicolás, Matías, Julián y Kevin fueron pioneros en Argentina y vencieron al frío con un particular método de calefacción. La historia de cuatro amigos emprendedores que promete llegar más lejos de lo que alguna vez imaginaron.

Viven en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Cerca de la montaña, donde se pueden realizar un sinfín de actividades deportivas como andar en bicicleta, en moto, trekking y demás.

Cansados de sufrir las inclemencias del tiempo, Nicolás Molina, Matías Arias, Julián Sánchez y Kevin Schejter, decidieron emprender y cranear un invento que les permita realizar sus actividades al aire libre sin necesidad de cubrirse con muchas prendas para soportar el frío. Se juntaron, probaron diferentes alternativas, analizaron el mercado y finalmente decidieron crear WanderWarm.

Así surgió la marca

Kevin, es ingeniero industrial y gerente comercial de la empresa (lidera al área de marketing). En diálogo con diario Ámbito Financiero recordó que “en un principio, la idea originaria fue de Nicolas y mía; habíamos charlado en el año 2019 sobre la posibilidad de fabricar ropa calefaccionada. Intentamos comenzar, pero por el estudio de nuestras carreras universitarias, (no teníamos tiempo suficiente para dedicarle) no pudimos empezar. Año siguiente, plena pandemia (yo había viajado a esquiar a USA, donde vi guantes y medias con calefacción), los sumamos a Matías y a Julián (la familia de Julián es dueña de una empresa textil reconocida, ellos nos ayudaron mucho en el comienzo). Decidimos hacer algunas pruebas y le fuimos dando forma (primero hicimos chalecos). Ahora tenemos, chalecos, calzas y camperas con calefacción, por otro lado, también fabricamos buzos, remeras y comercializamos gorras”.

Los motivos por los cuales emprendieron fueron claros desde un principio. “En parte por una necesidad propia, a la hora de realizar nuestras actividades favoritas (los cuatro somos muy fanáticos de las actividades al aire libre), nos veíamos limitados en el invierno, a no realizarlas o a tener que usar demasiada ropa para abrigarnos (incomodidad)”, sostiene.

Y apunta en cuanto al objetivo de la marca: “Lo que buscamos con nuestros productos, además de nuestra propuesta de valor que es la calefacción, es que sean productos clásicos (estéticamente espectaculares y de una calidad superlativa), para que la gente que los compra, pueda utilizarlos tanto en temporada invernal como en el resto del año. Los clientes terminan usando los productos todos sus días, no se los sacan más”.

Los cuatros amigos se conocen desde los 2 años, fueron compañeros de colegio y además viven cerca. Hoy en día son tres los que están trabajando con el proyecto y “vamos a sumar nuevos productos, y nueva tecnología para el 2023, ¡es sorpresa!,” adelante Kevin.

Cómo se utiliza la campera

“El funcionamiento es el siguiente, dentro de cada prenda nosotros integramos el sistema de calefacción, quedando un conector USB y un botón para que el usuario pueda interactuar con el producto. El USB sirve para conectarlo a nuestra fuente de energía (un powerbank o un conector USB, se utiliza para conectarlo directamente al conector de las motos), este última alimenta al sistema de calefacción con corriente, y en cada pad se disipa esta energía en forma de calor (los pads tienen un entramado de cobre muy fino por donde circula la corriente). La energía que utilizamos no pone en riesgo al usuario, es muy poca cantidad (5 voltios y 2 amperios)”, explica en detalle el joven ingeniero.

Y agrega: “Con el botón, uno puede encender o apagar el sistema de calefacción (normalmente, no se tiene encendido todo el día el sistema, si tiene frio lo enciende, y cuando llega a un lugar con temperatura agradable lo apaga). El botón (switcher) nos permite regular la temperatura, los sistemas de calefacción tienen 3 temperaturas de operación. (37 C,45 C y 55 C).

Sobre el funcionamiento de las baterías, Kevin aclara que se recargan como un teléfono, dentro de su packaging viene el cable para cargarlo y es más, también sirve para cargar los celulares”.

La repercusión en el público

En cuanto a la devolución del público, Kevin se mostró muy agradecido con la repercusión que han tenido cada uno de los productos. “Al principio apuntamos a condiciones extremas de frío y después nos dimos cuenta que la gente lo utiliza para inmensidad de cosas (motociclismo, esquí, trekking, cliclismo, trabajo, pesca y para su vida cotidiana). Vendemos a través de nuestra página web wanderwarm.com.ar, también ventas al por mayor, tanto a nuestros distribuidores en las distintas provincias, como a empresas. Destacamos trabajos como con escuelas de esquí (SKIMAX en Bariloche), como también con concesionarios de autos (Yacopini Mercedez Benz en Mendoza)”.

Asimismo, agregaron que están “trabajando en nuevos canales de venta en el exterior y la producción de productos no para en ningún mes del año. Siempre trabajamos a contra temporada con la producción, ya que, con demandas estacionales sucede que en sus picos supera a nuestra capacidad real de producción (debemos de hacernos del stock para no incurrir en faltantes)”.

La expansión de la marca

Con objetivos claros y concretos, los jóvenes emprendedores apuntan a que la marca se expanda por todo el mundo. “Hemos hecho contacto con Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Está más avanzado lo de Chile, que probablemente en 2023 tengamos distribución a nivel país, y por otro lado, lo de Estados Unidos también está en proceso, hemos mandado muestras a varias empresas interesadas en la distribución de nuestros productos (han quedado conformes con nuestra calidad, siendo esto gratificante, ya que el estándar americano es muy alto)”, aseguró Kevin.

Y completó, a modo de reflexión y ejemplo para los jóvenes que aún no se decidieron por emprender: “Los primeros 2 años fueron casi ad honorem (el primer año literal no cobrábamos sueldos y el segundo, sueldos que eran muy bajos). Hoy en día, por suerte, podemos vivir de esto, trabajamos mucho y con mucho esmero. Nos apasiona lo que hacemos y somos fanáticos de nuestra empresa. Tenemos oficinas y un depósito para el operativo diario, y la idea es seguir creciendo. Estamos trabajando en nuevos proyectos para fomentar la economía local y regional. Nuestra visión es ser la empresa de indumentaria calefaccionada líder en el mercado sudamericano (quien dice que el día de mañana, apuntemos a nivel mundial. Paso a paso…”