El legado de Sofía Sarkany en la moda: carteras, zapatos y arte innovador

Fuente: Infobae ~ Los Sarkany son el nombre del zapato argentino. Sofía, de 31 años, claramente, llevó siempre en su ADN la moda y el estilo heredados de Ricky, su padre. Elegante y glamorosa, la artista y diseñadora se independizó hace varios años y creó su propia marca, con sólo 25 años.

Se especializó en la pintura y dibujo clásico en la Central Saint Martin de Londres, en donde adquirió la inspiración suficiente para sus creaciones posteriores. Desde el 2012 desarrolló cada temporada en la empresa familiar Ricky Sarkany y contaba con su propia colección de ropa, Sofía Sarkany.

Sofía siempre llevó la moda en sus genes, en una familia que se dedicó al rubro desde que nació en 1989, y sus modelos de zapatos son una revelación en el mercado.

Sofía Sarkany, reconocida artista y diseñadora, tenía 31 años

Sofía Sarkany, reconocida artista y diseñadora, tenía 31 años

Estudió dibujo en el taller de Daniela Bertol, pintura en el taller de Silvina Mansilla, dibujo de modelo vivo con Ariel Mlynarsewicz, Ernesto Pesce y Roberto Scafidi, e historia del arte en AAMNBA. También cursó dos años de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo, donde fue asistente de cátedra de las materias Morfología y Diseño de Marcas de la profesora Victoria Bartolomei. En el año 2011, continuó perfeccionándose en la Escuela de Arte y Diseño Saint Martins de Londres, donde cursó los programas “Contemporary Art Practice”, a cargo de los artistas Gary Colclough y Kate Terry, y “Exepressive Painting”, a cargo de Ewa Gargulinska.

En 2011 expuso su arte en muestras grupales e individuales de Espacio Madero y Compania Urbana. Además, participó del concurso nacional Curriculum Cero de la Galería Ruth Benzacar, donde su obra quedó seleccionada y fue parte de la muestra colectiva durante diciembre 2011. Más tarde, en 2012, expuso en el Centro Cultural Recoleta la muestra “Sofía for Sarkany”, una instalación de arte y diseño; y durante el mismo período, expuso en la feria Arte Espacio, donde ganó una mención de la Escuela Regina Pacis, para exponer en la escuela en el 2013. En 2016 abrió su propio local de la firma Sofía en el Shopping Paseo Alcorta.

En 1950, sus abuelos paternos Esteban y Catalina llegaron a la Argentina sin saber una palabra de español, escapando del comunismo ruso que había entrado a Hungría. Su abuelo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a ser escultor y actor, era un artista. Su papá y su abuelo se dedicaban a la fabricación de calzado, pero él no había trabajado nunca en el sector. Llegar a un país nuevo lo obligó a dedicarse a la confección de calzados. El abuelo de Sofía, Esteban, abrió su primera fábrica de calzados en la Argentina. El legado lo continuó Ricky y años más adelante, la talentosa diseñadora.

Uno de los locales de Sofía Sarkany, "una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original" (Instagram: @sofia.sarkany)

Uno de los locales de Sofía Sarkany, “una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original” (Instagram: @sofia.sarkany)

En 2017 llegó con una nueva tienda a Barcelona gracias a un proyecto ideado junto con Antonela Roccuzzo, la primera dama del fútbol por ser la esposa de Lionel Messi, y Sofía Balbi, la pareja del futbolista Luis Suárez. En una alianza increíble, inauguraron el primer local de la prestigiosa marca de calzado en una de las capitales del diseño de Europa.

Plataformas, sandalias, flats, sneakers, carteras, accesorios, impresionantes creaciones de Sofía forman parte de la tienda emplazada en la famosa Avenida Diagonal, una de las zonas comerciales más exclusivas que enloqueció a las clientas españolas.

Los modelos de Ricky y Sofía tuvieron una gran aceptación y ya son requeridos en Mallorca y París. “Introdujimos una pieza clásica del ADN argentino como son las plataformas altas. Les encanta tanto al círculo de Antonela y Sofía como a las it girls e influencers”, detalló Ricky en su momento.

Los diseños de Sofía Sarkany causaron furor en Europa al ser elegidos por Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi para desembarcar en España (EFE)

Los diseños de Sofía Sarkany causaron furor en Europa al ser elegidos por Antonella Roccuzzo y Sofía Balbi para desembarcar en España (EFE)

“A diferencia de muchos de mis amigos, cuando éramos chiquitos yo tenía mis cuadernos de Winnie Pooh y de Hello Kitty dibujados con conjuntos de ropa, sombreros, carteras, zapatos, en vez de casitas, árboles y soles”, compartió en una entrevista brindada a Jóvenes Líderes TV, y continuó: “Ya cuando fui adolescente dije ‘es obvio que voy a estudiar la carrera de Diseño e Indumentaria, por un lado por esta pasión que venía de la herencia familiar y por otro lado porque tenía 17 años, mujer, fanática de la moda, todo encajaba perfecto”.

“Así fue como en diciembre del 2007 terminé el colegio, cumplí 18 años, me anoté en la carrera y dije a principios del año que viene empiezo a trabajar en la empresa de mi familia. Sonaba todo bárbaro”, narró. Así hizo su camino en el mundo académico, estudió diseño gráfico, historia del arte, fotografía, maquillaje artístico y sobre todo el dibujo y la pintura. “Haciendo estas actividades me volví a apasionar, volví a tener confianza y seguridad en mí y dije que haga lo que haga en el futuro, no me voy a separar del arte, prometí no separarme”, reflexionó.Sofía Sarkany cuenta cómo desarrolló su propia marca (Jóvenes Líderes TV)

Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica, de quien destaca su máxima: “El arte es una actitud, y esa actitud cura”.

De esta forma comenzó a trabajar en construir su propio nombre. Luego de pasar por reconocidos talleres de pintura y estudiar Historia del Arte en la Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes, se fue a Londres para seguir capacitándose.

De regreso en Buenos Aires, Sofía empezó a trabajar en la firma Sarkany y fue allí cuando surgió la idea de unir sus dos pasiones: zapatos y arte.Sofía Sarkany presenta su colección en Rosario, 2013

En busca de armar una propuesta con identidad propia, la joven a sus 22 años creó una línea inspirada en sus cuadros y en sus estudios de arte. Así fue como, en medio de una muestra con obras de su autoría, la artista lanzó Sofía para Sarkany.

Tonos neón, maxi plataformas, manchas de colores realizadas artesanalmente en gabardinas, rasos, cueros, telas estampadas y gamuzones son algunas de las tantas propuestas que se pueden ver en la línea de la firma.

Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica (Instagram)

Un referente en el arte que inspiró a Sofía es el artista argentino de bellas artes Eugenio Cuttica (Instagram)

Consultada por Infobae al momento del lanzamiento en 2012, contó cómo surgió la idea de crear su línea de zapatos: “empecé a trabajar en la empresa (Sarkany), la verdad que me encanta, aprendí un montón. Pero era como que tenía dos vidas paralelas. Y pensé: ‘Quiero hacer de lo que hago algo más fuerte y lo quiero unir porque creo que va a estar bueno’. Fui, se lo dije (a Ricky, su padre) y obvio que sus consejos y opiniones me las dio pero siempre me dejó con la libertad de hacer lo que yo quería, lo que yo quiero. También lo que hago, lo hago basado en las decisiones que tomo por la educación que me dio él.

En relación a qué fue lo más difícil a la hora de crear su línea, reflexionó: ” Lo más difícil es el tema de la producción de zapatos, todo lo que tiene que ver con moda, ropa, talleres y toda la parte tercerizada, era de lo que siempre me quejaba. Y decía: “¡Ay no! ¡Qué fácil es estar en mi taller con mi lienzo y mis oleos yo sola!” En vez de llamar al de la tela, al de los tacos, y a no sé quién… hablás con mucha gente. Pero la verdad me llevé bien con todos y estuvo bueno, pero es cansador”.

El local de la marca se encuentra en el Alcorta Shopping (Instagram: @sofia.sarkany)

El local de la marca se encuentra en el Alcorta Shopping (Instagram: @sofia.sarkany)

Los diseñadores que siempre la inspiraron y están reflejados en su legado son Alexander Wang, Diane Von Furstenberg, Alexander McQueen, entre otros. “La mujer argentina para mí es re moderna y nosotras, las chicas de mi edad, mis primas, mis amigas, mis hermanas, nos gusta mucho fijarnos en lo que se usa afuera y en cómo se viste la gente acá. La moda es algo que va cambiando todo el tiempo, es más una cosa de encontrar un estilo que creo que es lo que yo hice ahora, un estilo para gente con personalidad, algo original, innovador”, opinaba sobre la moda.

Y en particular en la Argentina afirmaba: “Hay mucho hambre de diseño y de arte. Está buenísimo y la realidad es que últimamente hay muchas más posibilidades para desarrollarse, para trabajar y capacitarse en eso. El año pasado estuve estudiando en Londres, volví acá y dije: “No tenemos nada que envidiar”. Vi cosas igual de increíbles y hasta mucho mejores también”.

Sofía siempre trabajó cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas (Instagram: @sofia.sarkany)

Sofía siempre trabajó cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas (Instagram: @sofia.sarkany)

La artista brillaba con la marca Sofía Sarkany, definida en su sitio web como “una marca de indumentaria y calzado femenino inspirada en el lujo y lo original, creada para una mujer única, fresca y sensual. Reinventamos el concepto de ‘lujo’ convirtiéndolo en una actitud canchera y relajada”.

“Estamos en cambio constante, todo tiene movimiento, se renueva y crea su ritmo. Somos testigos de la tendencia mundial pero la llevamos más allá en diseños y estampas diferenciadas, creando nuestra identidad singular”, señaló Sofía, al mismo tiempo que añadió: “Los diseños no buscan uniformar desde las propuestas de la moda, sino generar opciones para que cada mujer manifieste su forma de ser. Dentro de la unidad de las colecciones, trabajamos cada producto especialmente generando valor en la tipología y calidad. Estos se destacan por la elección de materiales como cuero, lino, algodones, combinados con procesos de bordados, apliques y estampas. Eso somos, lo hacemos con espero, dedicación y pasión”.

Una empresa brasileña apuesta a volver a producir la marca Nike en Misiones

Fuente: Clarin – Después de reducir al mínimo la dotación de empleados y la producción de zapatillas en la planta industrial de Eldorado, la empresa brasileña Dass anunció nuevas inversiones y la contratación de al menos 60 operarios este año para poder cumplir contratos con las marcas Asics, Fila, Umbro y próximamente Nike.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se reunió en Buenos Aires con los directivos de la firma. La intención es buscar alternativas para que Dass recupere el nivel de producción que tuvo hace algunos años. La planta de Eldorado llegó a contar con 1.490 obreros que ensamblaban 22.500 pares de zapatillas diarios para marcas de primera línea.

“Están interesados en que Misiones siga acompañando el plan de inversiones de Dass en Eldorado. Ahora van a empezar a producir para Asics, pero tienen una capacidad operativa muy alta, hoy ocupada con las marcas Umbro y Fila. Me dijeron que quieren seguir ampliando la línea de producción”, sostuvo Herrera Ahuad.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, había anunciado hace diez días que Dass tenía previsto invertir 25 millones de dólares para mejorar y ampliar sus fábricas de Eldorado y Coronel Suárez. Fue durante una visita a una planta de la firma en Novo Hamburgo, en Río Grande Do Sul, donde se entrevistó con uno de los directores de la firma.

El gobernador y el embajador mantuvieron una teleconferencia con los directivos de Dass Brasil, quienes confirmaron que volverán a fabricar zapatillas para Nike, un contrato que había caído el año pasado. La marca de la pipa era uno de los mayores clientes de Dass en la región.

Nike había acordado en febrero del año pasado con el grupo mexicano Axo la venta de sus operaciones en la Argentina. Pero esa transacción -que también involucraba los negocios de Nike en Chile y Uruguay- se cayó por la pandemia.

Dass desembarcó en Misiones en 2007 y en poco tiempo se convirtió en una de las principales industrias de la zona Norte de la provincia. Con una demanda en aumento, el plantel de trabajadores se incrementó hasta llegar a los 1.490, pero las importaciones y la caída en las ventas hizo que desde junio del año pasado la fábrica de Eldorado cuente con apenas 307 operarios.

El dirigente gremial Darío Vera, de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), contó que actualmente producen unos 6.000 pares diarios en Eldorado. “Las expectativas están la vuelta de Nike. Nos anunciaron que sería para mayo, pero creemos que podría ser antes”, se entusiasmó Vera.

En su momento, la situación económica del país frustró los planes de expansión de Dass en Misiones. La firma había adquirido terrenos y tenía previsto montar más líneas de producción, pero la caída en los contratos y ventas hizo que todo quedara en suspenso.

Vera contó que “el año pasado la fábrica estuvo a punto de cerrar, pero las gestiones del gremio y el Gobierno permitieron que empezáramos a producir para Under Armour, la fábrica que viste a Rosario Central y Estudiantes de La Plata”.

La razón por la que la ropa en Argentina cuesta 60% más que el año pasado

Fuente: Cronista ~ La indumentaria fue el rubro que tuvo mayores aumentos según el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec. ¿Por qué se da esto y qué factores influyen?

El incremento del 4% que registró la inflación en diciembre, el más alto del 2020, alimentó la preocupación social sobre la evolución de la economía y dejó algunos interrogantes por contestar: ¿por qué suben los precios, aún con tarifas congeladas y regulación oficial?

Al analizar el caso de la indumentaria, el rubro que registró mayores alzas en el último relevamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realizó el Indec, se observa que la categoría ‘Prendas de vestir y calzado’ sufrió un aumento del 60% a nivel nacional. Así, la indumentaria se encuentra 12 puntos porcentuales por encima del siguiente indicador más elevado, Recreación y cultura, con un 48,8%.

Incluso con la caída de la actividad y el cierre de comercios de este rubro debido a la pandemia, la indumentaria casi dobla el promedio de inflación anual. Por ejemplo, un par de jeans “de marca” tiene un valor aproximado de 3.700 pesos y un par de zapatillas vale 6.300 pesos en promedio, ¿Por qué se da esto?

El alza de los precios de los insumos, con valores dolarizados, es un factor pujante para este aumento. Los hilados, las telas y algodones también sufren de escasez: en sólo 6 meses del 2020, el algodón aumentó un 18% en dólares.

Sin embargo, Damián Regalini, directivo de la Fundación Proteger y de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias aclaró que “lo que mide el INDEC poco y nada tiene que ver con la industria” y que “no necesariamente está relacionado a los precios de la industria textil argentina”.

Otro factor se refiere a la medición del IPC: el índice no distingue entre mercadería nacional e importada. Al sufrir esta última un gran aumento, este número se ve reflejado en el valor final, aunque los productos nacionales hayan tenido un resultado menor.

Por otro lado, es importante tener en cuenta el manejo de la industria. La cadena productiva de la indumentaria agrega mucho valor al producto final por factores ajenos a la producción de este, a una prenda retirada en fábrica se la agregan los “Gastos de Desarrollo de Marca”, costos financieros y comerciales (por ejemplo, el alquiler de un local) e impuestos.

El valor agregado que las marcas le aplican a sus productos, especialmente en este año paralizado en el que se busca recuperar el capital perdido, es uno de los factores más influyentes para los altos valores de las prendas. Si se tiene en cuenta que las ventas cayeron durante el año, pero las empresas debieron mantener los costos operativos prácticamente al mismo nivel, esto incide fuertemente en el precio final ya que se busca recomponer el capital.

QUÉ RUBROS SUPERAN EL PROMEDIO DE INFLACIÓN ANUAL DEL 36,1%

Aunque ‘Prendas de vestir y calzado’ se coronó como la categoría ganadora en cuanto a las variaciones anuales del IPC, hubo muchas otras que superaron el promedio del 36,1% de aumento anual. Estas son: Recreación y cultura, con 48%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 42,1%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 37,7% y Restaurantes y hoteles, con un 36,3%.

QUÉ RUBROS SE MANTUVIERON POR DEBAJO DEL PROMEDIO

Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco (33,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (17,6%), Salud (28,7%), Transporte (34,2%), Comunicación (7,6%), Educación (20,1%) y Bienes y servicios varios (26,7%) aumentaron por debajo del promedio de inflación anual.

Muchos de estos valores se deben, sin embargo, al congelamiento de tarifas: el gas, la luz y el transporte no han aumentado en 2020 para mantenerse a la par de la economía.

La economía después de la cuarentena: cuál es el plan que pide la industria textil y del calzado para sobrevivir a la crisis

Fuente: Infobae ~ “Estamos pidiendo un año y medio de recuperación para luego pasar a un año y medio de normalidad”, resumió el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, al explicar de qué se trata el autodenominado “Plan Marshall” que le presentó al Gobierno y que busca reactivar un sector devastado por la crisis del coronavirus.

La “cadena de la moda” se vio fuertemente afectada por la cuarentena, no sólo porque los locales estuvieron más de dos meses cerrados -la reapertura fue muy gradual y en Capital Federal todavía los shoppings permanecen sin abrir sus puertas-, sino porque cambiaron las prioridades de los consumidores y, dato no menor, los ingresos de la población se redujeron considerablemente, aseguran en el sector.

La cadena de la moda se vio fuertemente afectada por la cuarentena, no sólo porque los locales estuvieron más de dos meses cerrados sino porque cambiaron las prioridades de los consumidores y, dato no menor, los ingresos de la población se redujeron considerablemente

En abril, el sector textil utilizó apenas un 4,2% de la capacidad instalada, según el Indec, y la actividad cayó 57,8% en términos interanuales. Mientras que la contracción del rubro de prendas de vestir, cuero y calzado fue del 79,1% respecto del mismo mes del año pasado. Las marcas se quedaron con prácticamente toda la mercadería de otoño-invierno sin vender, ya que son pocas las que tenían desarrollado el e-commerce y, por otra parte, también la habilitación de los envíos se produjo más tarde.

Esta situación hizo que las empresas que deben producir la temporada de verano no tengan capital de trabajo para hacerlo, por lo que sin financiamiento podrán fabricar mucho menos de lo que la demanda podría traccionar cuando la economía comience a recuperarse, analizan en la industria.

Por eso, el plan presentado por la cadena textil, indumentaria y calzado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al secretario de Industria, Ariel Schale, consiste, en primer lugar, en buscar mecanismos crediticios para que las firmas puedan producir para la próxima temporada. La propuesta del sector consiste en elaborar un crédito a 36 meses con tasa subsidiada (18%) los primeros 18, con seis meses de gracia, y tasa Badlar el otro año y medio.

Hay que hacer que la oferta de productos se pueda lograr con financiamiento. Las marcas se quedaron sin vender la mitad de la ropa de invierno, lo que hace que no haya capital de trabajo para la temporada de verano”, aseguró Drescher a Infobae.

Según agregó el titular de la cámara y además dueño de Jazmin Chebar, la caída de la demanda esperada para cuando pase la pandemia ronda el 30%, cuando en el mundo se ubica en 20%, pero sin créditos, el sector advierte que producirá mucho menos de lo que los consumidores requerirán, por lo que “además de quiebres y convocatorias de acreedores, habrá una tensión en los precios”, sostuvo el industrial, quien añadió: “Si no hay Plan Marshall, las pymes quedarán en el camino”.

La industria del calzado atraviesa una situación similar: prácticamente no se vendió la producción de invierno y ya “está perdida”, admitió el secretario de la Cámara de la Industria de Calzado, Horacio Moschetto. “Cuando estábamos en pleno proceso de invierno, vino la cuarentena. Con la materia prima ya paga, la producción quedó a mitad de proceso y no la vamos a vender. La temporada de invierno ya pasó”, dijo el directivo.

Con la materia prima ya paga, la producción quedó a mitad de proceso y no la vamos a vender. La temporada de invierno ya pasó (Horacio Moschettto)

Los comercios de indumentaria y calzado están abiertos en gran parte del interior del país y recientemente fueron habilitados, con estrictos protocolos sanitarios, en Capital Federal. Pero los locales están vendiendo al 20% de lo habitual. Ese escenario, sumado a que el sector, como tantos otros, tiene infinidad de cheques rechazados, hace muy difícil arrancar a producir el calzado de verano. Y es por eso que reclaman, como los productores textiles y de indumentaria, créditos para capital de trabajo. Mientras tanto, gestionan las habilitaciones de las plantas, ya que son muy pocas las que pueden producir producto de la pandemia.

Otro de los ejes del plan presentado por los sectores mencionados apuntan a reactivar la demanda, que por la crisis económica derivada del COVID-19 quedó más deprimida de lo que ya venía. La continuidad del programa Ahora 12, que vence a fin de mes, es clave para el sector, pero el planteo fue más allá: extender a 18 cuotas y dar además 3 meses de gracia para estimular la compra de producción nacional. “Las mujeres de clase media que antes consumían tienen la billetera más chica. Nuestro planteo es que hay que trabajar en los dos niveles: oferta y demanda”, aseguró Drescher.

Las mujeres de clase media que antes consumían tienen la billetera más chica. Nuestro planteo es que hay que trabajar en los dos niveles: oferta y demanda (Claudio Drescher)

Desde la industria textil, Jorge Sorabilla, miembro de la UIA y directivo de TN& Platex, sostuvo que “la cadena de valor está descapitalizada por dos razones: porque se rompió la cadena de pagos sobre ventas pasadas, y porque todo el sector, pero las marcas en particular, no pudieron vender su producción y perdieron la temporada”. En la actividad, el porcentaje de cheques devueltos por falta de fondos asciende al 50 por ciento.

Sorabilla remarcó: “hay que darle un shock de liquidez a la cadena de valor, ya que si las empresas no tienen capital de trabajo, no pueden reaccionar al aumento de la demanda, que en algún momento va a llegar”.

En el Gobierno están focalizados en las urgencias que provocó la pandemia, pero al mismo tiempo elaboran políticas para el día después. “Está en los planes de los funcionarios de Producción buscar alternativas para darle liquidez a las empresas, pero están viendo de qué modo en función de las restricciones que impone el sistema financiero, más aún en el actual contexto”, dijeron fuentes de la industria.

El plan propuesto por la cadena textil, de indumentaria y de calzado también contiene medidas de mediano y largo plazo, como la necesidad de implementar líneas de crédito para inversión productiva; un plan para la formalización del trabajo del sector de la confección y un esquema para incentivar las exportaciones del sector.

Comercios porteños: los detalles del protocolo para la reapertura de locales de indumentaria y calzado y qué planean hacer para reactivar las ventas

El gobierno porteño habilitó desde este lunes un esquema de atención al público con características particulares para elección y devolución de los productos

Comercios porteños: los detalles del protocolo para la reapertura de locales de indumentaria y calzado y qué planean hacer para reactivar las ventas

Comercios porteños: los detalles del protocolo para la reapertura de locales de indumentaria y calzado y qué planean hacer para reactivar las ventas | Por Daniel Blanco Gómez https://ibae.am/3f2pd83

Publicado por Infobae en Domingo, 7 de junio de 2020

El gobierno de Alberto Fernández volvió a extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por lo que se extenderá la medida hasta el 28 de junio. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará desde el lunes próximo un esquema de apertura de actividades que prevé la habilitación de locales barriales de venta de ropa y calzado, que se sumaran al resto de las actividades comerciales ya habilitadas.

El esquema se pondrá en marcha en el contexto de una “cuarentena protocolizada” en la que pueden darse “avances o retrocesos” según el incremento de contagios de coronavirus. Según informó el titular de Ejecutivo porteño en una conferencia de prensa luego del encuentro, la Ciudad implementará nuevas medidas tendientes a la reactivación de algunas actividades.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la Ciudad va a una “cuarentena protocolizada”, es decir, que las medidas que pondrá en marcha estarán regidas por “protocolos estrictos y específicos” para evitar que se generen zonas de aglomeración de personas y aumente, así, el riesgo de circulación del virus.

En el caso de los locales de ropa y calzado, el protocolo elaborado por la Ciudad junto a la Federación de Comercios y aprobado por la Nación, prevé la apertura de los locales de esos rubros situados en los barrios; en tanto que no abarcará a los ubicados en grandes centros comerciales.

En ese contexto, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) que reúne a unas 230 cámaras comerciales expresó su satisfacción por los alcances de la reapertura comercial prevista a partir del lunes y destacó que la medida permitirá “una incipiente recuperación del sector pyme en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires“.

Al mismo tiempo, desde la entidad insistieron en la necesidad de avanzar en herramientas que permitan también la reapertura de los locales ubicados en las principales arterias de la Ciudad que no fueron habilitados.

El titular de Fecoba, Fabián Castillo, dijo a Infobae que hay cerca de 35 mil comercios del sector indumentaria y calzado en la Ciudad de Buenos Aires de los cuales 17 mil son comercios de proximidad.

“Un 80% de los que trabajan en esos comercios viven en la cercanía y no tienen que usar transporte público. Estos sectores tan importantes para la economía productiva van a poder abrir a partir del lunes”, contó Castillo.

Hasta el momento las ventas fueron principalmente online y por la vía de pedidos por whatsapp con entregas a domicilio por parte de empleados y, en muchos casos, por los mismos dueños

Fernando De Vito, presidente de la Cámara del Calzado dio cuenta del panorama negativo del sector: “Somos una industria que llegó a producir 125 millones de pares por año hacia fines del 2015, pero con la recesión de los últimos cuatro años esa cifra se redujo a ochenta millones de pares por año. En ese período cerraron aproximadamente unas cuatrocientas fábricas y el personal ocupado paso de quince mil trabajadores a once mil. Hoy con esta nueva crisis que nos toca vivir, seguramente que se producirá un nuevo cierre de fábricas ya que las ventas han mermado casi en un 90% por efectos de la cuarentena”.

En declaraciones a Infobae De Vito afirmó: “tanto en lo comercial como en la fase industrial, la temporada de invierno está perdida ya que al no haber compromisos sociales, no existe el consumo de productos de moda y la gente se arregla con lo que tiene”. Y agregó: “hasta el momento las ventas fueron principalmente online y también hubo comercios que implementaron las ventas por whatsapp, con entregas de los empleados del comercio a domicilio y en muchos de los casos los mismos dueños de los locales”.

En esa misma línea, Yeal Kim, presidente de la Fundación Pro Tejer, se refirió a la apertura de comercios de indumentaria y aseguró: “es muy buena noticia porque al estar cerrado por casi 180 días para muchos sectores era un problema muy serio. Nos estamos preparando con todos los protocolos para poder abrir”, agregó.

En este sentido, destacó el industrial: “esto nos trae la esperanza de poder recuperar lo que veníamos perdiendo. Es una muy buena noticia para el sector”. Y manifestó que “los que tenían productos de invierno, ya han perdido. Vamos a recuperar un 20% o 30% del consumo”, en diálogo con FM La Patriada.

Digitalización del comercio y ofertas

El titular de Fecoba comentó que desde la entidad que agrupa a unas 230 cámaras del sector están avanzando con la digitalización del comercio, dado que la pandemia aceleró un proceso que ya estaba en desarrollo. “Sabíamos que con el tiempo íbamos a tener que avanzar en el uso de la tecnología para la relación con el cliente, pero esta pandemia vino a adelantar todo este proceso. Desde el día uno de la cuarentena venimos desarrollado una herramienta de geolocalización que se llama Estoy Cerca. El comerciante y el que ofrece servicios va a poder mostrar ahí lo que produce lo que vende y las ofertas. Es una plataforma donde se podrá buscar comercios por cercanía a través de la geolocalización, encontrar promociones y comprar de forma online. De esta manera se busca tener mayor visibilidad de los comercios”, explicó Castillo.

El sector desarrolla una plataforma donde se podrá buscar comercios por cercanía a través de la geolocalización, encontrar promociones y comprar de forma online (Fabián Castillo, Fecoba)

Si bien la herramienta aún no se terminó de desarrollar, se prevé que estará disponible en el corto plazo, por lo que se trabaja con el gobierno porteño para lograr una difusión de un instrumento vital para las pymes para revertir la profunda recesión de abril y mayo. “Son meses muy difíciles los que vienen y vamos a tener que trabajar mucho. Cuando toda esta situación pase vamos a tener que buscar más herramientas para seguir creciendo y recuperar un sector que viene mal”, sostuvo Castillo.

En ese sentido, advirtió que otro punto importante es la logística, que hoy es muy cara. “Hay mucha demanda de productos online pero la oferta de distribución es muy poca y encarece los productos”, señaló.

Con respecto a la política de precios que implementarán los comercios consideró: “Hoy los precios se mantienen porque la gente no tiene dinero y necesitamos vender. Esto el lunes tiene que empezar a funcionar. Vamos a poner toda la energía y la imaginación para salir adelante. Hay miles de familias que dependen de este sustento”.

En otro orden, Castillo destacó que el Día del Padre es una “punta de vidriera” para los próximos días. “Se analizó cambiar la fecha pero el día va a quedar fijo. No se toca”, aclaró el titular de Fecoba al tiempo que agregó: “Vamos a hacer promociones muy fuertes para que el cliente pueda comprar ese regalo al mejor precio y con financiación”.

En tanto, Fernando De Vito aseguró que por el momento los precios se mantienen en el mismo nivel que al inicio de la temporada, y en muchos casos se ofrecen descuentos temporarios para incentivar un poco la venta. “Sin duda que en los próximos treinta días se comenzará con las liquidaciones de temporada y algunas ofertas especificas por el Día del Padre. Hay que tener en cuenta que muchos comercios no cuentan con grandes stocks de mercadería, ya que recibieron productos hasta días anteriores al inicio de la cuarentena y luego no hubo entregas posteriores”, detalló.

Sin duda que en los próximos treinta días se comenzará con las liquidaciones de temporada y algunas ofertas especificas por el Día del Padre (Fernando De Vito, Cámara de Calzado)

Y agregó: “La expectativa, es tener esperanza, que nunca la hemos perdido, ya que somos un sector acostumbrado al sacrificio y a sobrevivir a las distintas crisis que hemos atravesado lo largo de nuestras vidas”.

Cómo será el protocolo sanitario para el sector

Todo trabajador que presente síntomas vinculados a la infección por COVID-19 deberá autoexcluirse de la actividad laboral. En el caso que ocurra en el ámbito laboral deberá comunicarse por los medios que establece el sistema de salud de cada jurisdicción.

Se tendrá que considerar para la protección de la salud de los trabajadores la posibilidad de reprogramar el horario de la jornada laboral, de modo que lo aleje de los picos de tránsito de personas que utilizan el transporte público.

Se deberá colocar cartelería visible en el comercio, con información actualizada sobre métodos de Prevención contra la COVID-19. En ese marco, tendrán que señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de 1,5 a 2 metros entre el vendedor y los clientes. Siempre que sea posible se aislará al trabajador de las personas externas al establecimiento, a través de mamparas o pantallas.

En caso de que la situación requiera que el cliente pruebe el calzado se podrá permitir con el uso obligatorio de una media descartable que proveerá el comerciante, la cual será de un único uso y luego será desechada dentro de una bolsa de nylon cerrada. La mercadería será desinfectada con los productos correspondientes.

Se deberá avisar al cliente que la ropa podrá ser devuelta en el caso que corresponda, y en ese caso se deberá desechar todo el embalaje que estuvo en contacto con el exterior (bolsa, cajas, separadores) y se deberá realizar un planchado a vapor minucioso de las prendas.

Sin la colección otoño-invierno 30 millones de pares “pasarían de moda”

Fuente: IProfesional ~ “Somos una industria que hoy está totalmente parada. Sin puntos de venta, sin demanda, hoy la situación de riesgo es para las más de 1.300 fábricas del sector. El 80 por ciento son pyme. Estamos hablando del empleo de 60.000 personas contando todo el rubro. Hoy un zapato demanda el trabajo de hasta 40 proveedores. La extensión de la cuarentena sin la posibilidad comercial nos deja en la peor situación, sin saber cómo haremos para afrontar mayo”.

Laura Barabas, gerente de la Cámara de la Industria del Calzado, es contundente a la hora de evaluar el estado de situación de un segmento conformado de forma mayoritaria por compañías nacionales y que, tras no quedar incluidos entre los rubros exceptuados de la cuarentena, bordea el abismo.

En diálogo con iProfesional, la directiva expuso que la ausencia total de ventas -con la consiguiente parálisis en la fabricación que esto origina- pone en peligro el pago de la totalidad de los sueldos correspondientes al mes de abril. Sostuvo que buena parte de las pyme alcanzó a cubrir los salarios de marzo sólo a partir del acceso a créditos y el endeudamiento.

Al mismo tiempo, alertó sobre la pérdida de salida comercial de los modelos de la colección otoño-invierno -la mitad ya estaban fabricados previo a la imposición del aislamiento social- siempre por efecto de la imposibilidad de llevar a cabo la venta.

“Son alrededor de 30 millones de pares que pasarán de moda. Perderán vigencia porque la entrega se lleva a cabo antes de mayo. Hoy no hay a quien entregarle los productos para la estación fría. Porque no hay nadie a quién vendérselo. Son pares que, con suerte, el año que viene tal vez puedas vender a menor precio pero fuera de la tendencia”, explicó a iProfesional.

“En ese volumen lo que predomina es el calzado para dama. Habrá que pensar, luego, estrategias para tratar de vender al menos una parte de esa producción que hoy no llega al mercado porque no hay comercialización. Si no se genera algún tipo de movimiento comercial se hará muy difícil que las fábricas puedan sostener los puestos de trabajo“, añadió.

Barabas comentó que la producción de calzado es una de las actividades que posee mayor incidencia de la mano de obra. “El 70 por ciento del precio del calzado corresponde al costo de producción, a los salarios de quienes intervienen en la fabricación. Tenemos una producción con mucha terminación a mano, por ejemplo”, precisó.

La producción de calzado, detalló la directiva, se concentra mayormente en el conurbano bonaerense aunque también es relevante la actividad en Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. A la parálisis de las fabricas, comentó, también hay que añadirle el freno que sufren proveedores como curtiembres y fabricantes de plantillas.

“Los fonderos, que nos hacen las bases de los zapatos, los fabricantes de cordones y cierres para el calzado, también están en una situación por demás de difícil. Muchas curtiembres que trabajan sólo para el calzado y la marroquinería, están en igualdad de dificultades. Sólo la reactivación de los comercios, por supuesto que siguiendo los protocolos, puede cambiar este escenario alarmante”, dijo.

Para luego concluir: “Se puede definir un esquema de trabajo por horas, con procesos diferenciados y una actividad que no se lleve a cabo en horario pico. Se pueden modificar las distancias entre las máquinas en cada fábrica para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores. Las opciones para reactivar la producción están, se pueden aplicar. Pero antes que todo tiene que existir un lugar donde se pueda vender. Eso es clave para cambiar este momento”.

Coronavirus: industriales advierten que no podrán pagar sueldos

Fuente: BAE ~ Debido al colapso económico provocado por la pandemia del coronavirus, diversos sectores industriales ya salieron a pedir al Gobierno el financiamiento a tasas muy bajas para pagar los sueldos de abril, mayo y junio, además del diferimiento impositivo y las cargas patronales.

Uno de los directivos de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, reveló a BAE Negocios que “la cadena de valor textil-indumentaria-calzado ya formuló un pedido para obtener créditos blandos con el fin de pagar los salarios de abril, mayo y junio”. Asimismo, “pedimos no hacer aportes patronales durante estos meses, y un diferimiento impositivo”, agregó Moschetto, quien detalló que los planteos se elevaron ante la AFIP, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cartera de Trabajo.

Por su lado, Damián Regalini, presidente de la cámara que agrupa a los fabricantes de medias, ratificó los pedidos enunciados por Moschetto y narró: “Tenemos un montón de cancelaciones, ya sea por deudas, erogaciones, gastos fijos, la salida mensual de las empresas”.

“Se frenó la actividad el día 15. No vamos a tener la mitad de nuestro ingreso para atender la situación que va a ser desesperante. Precisamos más medidas, y medidas inmediatas, urgentes”, manifestó Regalini.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Orlando Castellani, coincidió en la necesidad de contar con líneas a tasas muy blandas para afrontar los sueldos en el primer semestre, junto a un alivio tributario. “La actividad metalúrgica se puede encuadrar junto a los sectores sensibles. No sabemos la extensión de este parate y confiamos en que el Gobierno protegerá a la industria, porque ya ha anunciado medidas en la buena dirección”, señaló Castellani.

El presidente de Adimra indicó que si bien existe un alineamiento con la Unión Industrial Argentina (UIA), “el sector tiene sus propias problemáticas que las vamos a ir informando a las distintas áreas del gobierno”. Respecto del comercio exterior, aseguró que “la cuarentena afecta las exportaciones, porque nadie va a avanzar en ninguna operación en este cuadro”.

Cierre de locales y fábricas

Desde el segmento de las manufacturas del cuero, Rubén Pallone (CIMA), dijo que “tratar de mantener la actividad es imposible. Los clientes cierran locales porque lo nuestro no es primera necesidad; mayoristas y minoristas cierran”.

La actividad esta 100% parada, con expectativas de que esto no sea demasiado largo, en medio de la temporada otoño-invierno. El temor es que el tiempo pase y no tenga sentido la temporada; necesitamos los Repro para conservar el empleo”, indicó Pallone.

En la industria del juguete, su presidente, Emmanuel Poletto, aseguró: “Estamos preocupados. Nuestro sector acató el decreto, no abrió ninguna fábrica y ahora el problema lo vamos a tener cuando haya que pagar sueldos, servicios, impuestos. Esperemos que el gobierno piense cómo contener la situación”.

Poletto advirtió que “muchas Pymes no tienen carpeta calificada en los bancos” y remarcó que lo que se necesita es diferimiento de impuestos, suspender el adelanto del impuesto a las Ganancias”.

Alpargatas vendió 100% de Topper

Fuente : Ambito ~ La firma de capitales brasileño Alpargatas cierra este 2019 concretando al dedillo sus planes de desinversión en la Argentina. Ayer se confirmó que vendió el 100% del capital accionario de la firma Topper al brasileño Carlos Roberto Wizard Martins, cabeza del grupo Sforza.

El empresario brasileña había comprado el 22,8% del capital accionario de Topper Argentina en septiembre del año pasado y en aquel entonces además de desembolsar u$s24 millones – de los cuales u$s10 millones fueron en efectivo, firmó una carta de intención para quedarse con la totalidad de la compañía por la que ahora pagará otros u$s64 millones.

De esta manera Alpargatas comunicaba: “El acuerdo prevé la posible enajenación de la participación accionaria remanente sujeta al ejercicio de la opción de compra o de la opción de venta. En el caso de que una de esas opciones se ejerza, el precio determinado para el 100% del negocio será calculado con base en el múltiplo de 6 veces el Ebitda”. Así es que ahora el empresario brasileño está cumpliendo con aquella opción de compra.

Mientras tanto Alpargatas, en menos de un año se desprendió de sus cuantiosas activos en la Argentina, en paralelo que decidió abandonar por completo el negocio textil.

De esta manea la compañía pasó de tener en la Argentina siete plantas de producción y más de 3.000 empleados, a quedarse solo con una fábrica dedicada a la producción de calzado localizada en la provincia de Tucumán y donde hoy emplea en forma directa a poco más de 700 personas.

Lo cierto es que Alpargatas encontraba en la Argentina su talón de Aquiles. Según se desprende de su último balance anual, cerrado en diciembre pasado, lograba crecer en todos los mercados en los que operaba a excepción de la Argentina.

La fuerte devaluación del peso, sumado al incremento de los costos laborales fueron los dos ítems claves que llevaron a la empresa brasileña a tomar esta drástica decisión.

El portafolio global de marcas de Alpargatas incluye Havaianas y Dupe, en sandalias; Sete Leguas, botas de goma; Timberland, ropa y calzado para aire libre; Mizuno, artículos deportivos, calzado y ropa, y Osklen, una marca de moda.

Por su parte Wizard Martins, ya era dueño de la operatoria de la marca en Brasil, la compró en mayo de 2016 y ahora con esta transacción buscaría consolidar estas unidades de negocios.

El empresario nacido en Curitiba desarrolló su imperio económico como propietario de Wizard Instituto de Idiomas, una entidad de enseñanza con filiales en una decena de países que emplea a 45.000 personas y cuenta con 1 millón de alumnos.

En los últimos años, diversificó sus negocios hacia otros sectores asociado a sus hijos Lincoln y Charles Martins. A principios del año pasado ingresó además en el rubro gastronómico: acordó con Yum! Brands, la mayor empresa de restaurantes del mundo, la cesión de las licencias de las marcas Pizza Hut y KFC en Brasil. El negocio fue valuado en 135 millones de reales en ese momento. Otros de sus hitos fue en 2015 cuando se asoció con el exjugador de fútbol brasileño Ronaldo para crear un negocio de escuelas de fútbol bautizadas “Ronaldo Academy”, que registró más de 400 franquicias a nivel mundial, con fuerte desarrollo en Brasil y China. Desarrolló el mismo modelo bajo el paraguas de Neymar Jr, y el Club Palmeiras. Wizard Martins es, además, una celebridad en Brasil, donde incluso escribió libros de autoayuda financieros, el más conocido está titulado: “Despierte el millonario que hay en usted”. Así es que este gurú de las finanzas, multimillonario vinculado al culto mormón, ahora mira con atención a la Argentina y más específicamente al alicaído negocio del calzado deportivo.

John Foos lanza zapatillas de fibras de cannabis

Fuente: BAE ~ El año que viene la marca argentina John Foos cumple 40 años, desde su departamento de innovación, investigación y desarrollo, ultiman los detalles para lanzar cuatro productos icónicos de cada década. Miguel Fosatti, dueño de la marca adelanta: “Haremos una línea de zapatillas realizadas con telas fabricadas con hilados de fibras de cannabis”.

Tienen listos los primeros modelos, buscan llegar a un público que busca cada vez más consumir productos amigables con el planeta. Ricardo Fernández Mora, director comercial de John Foos, explicó a BAE Negocios: “Contará con las máximas innovaciones en materia de sustentabilidad reunidas en un sólo producto. La idea es suplantar las telas, usaremos tejidos de cañamo, vamos a reutilizar los descartes y los transformaremos en materia prima”.

John Foos cuenta con una planta en Beccar donde trabajan 200 operarios que fabrican 2.500 pares por día, con una estimación mensual de 70.000 pares mensuales. Miguel Fosatti, CEO de John Foos, señaló a BAE Negocios: “Nuestra idea inicial es fabricar entre 4000 y 5000 pares mensuales más, ya que se harán de un sólo color porque no se pueden teñir, sino se vulnera el sistema natural. De la planta del cannabis se sacan las fibras para construir los hilados con los que se tejen las telas”.

La materia prima se la compran a un proveedor que ya lo tiene desarrollado y con los materiales de descarte lo implementan en el moldeado del caucho. usan los desechos regenerados. La capellada será de un tejido de cañamo. El desarrollo lo realizaron en conjunto con Tejidos Rincón, desde principio de año que trabajan el desarrollo en conjunto.

Fernández Mora, señaló: “Trabajamos con un concepto de economía circular, creemos que podría ser el primer producto fabricado en Argentina con fibra de cañamo. Si bien fue muy usado en la antigüedad. Haremos tres modelos que serán unisex, el color es una mezcla de arena con tierra”.

Muchos países han la producción industrial de la planta de cañamo, por asociarla al cannabis sativa, que se utiliza como droga recreativa. Tanto el cannabis como el cañamo industrial contienen el componente psicoactivo tetrahidrocannabinol, son cepas distintas con composiciones bioquímicas únicas. El cañamo tiene concentraciones más bajas de THC Y concentraciones más altas de cannabidiol, lo que disminuye o elimina sus efectos psicoactivos. China que nunca lo prohibió, hoy representa el 50% de la producción mundial de cañamo y producción textil. Mientras que en Europa, Chile y Corea del Norte se produce en menor escala.

Vuelven las Flecha: la primera zapatilla argentina renace 50 años después de su auge

Fuente: La Nación ~ Se trata de las zapatillas que se convirtieron en un clásico a finales de los 70′.

Flecha fue la primera marca de zapatillas argentinas de lona. Nació en 1962 y salió al mercado rompiendo la tradición de las hechas sólo en cuero. Lona y suela de PVC; tres años después irrumpió el más popular, la medio básquet. La dueña era Alpargatas, que llegó a producir un millón de pares mensuales y las instaló como un clásico hasta fines de los ’70. El nuevo dueño es el diseñador Gustavo Samuelian, quien compró la marca. Arrancó con “casi un muestrario, 4000 pares; la idea son 10.000 para la próxima temporada y tratar de exportar”. Además, sumará indumentaria.

La vida de Flecha -como la de la Argentina- atravesó diferentes ciclos; después del éxito inicial, cayó. En 2006 Kosiuko compró la licencia para tener derecho a utilizar la marca; no anduvo como esperaba y regresó a Alpargatas. Hace unos dos años Samuelian comenzó a trabajar con la fábrica para un relanzamiento, un cambio en el diseño. El exdueño de Bolivia -se fue hace un año-, desarrolla ahora Bonavena, trabaja con Artisan (marca de camisas y accesorios, de sastrería súper-premium) y terminó comprándole Flecha a Alpargatas.

“Cuando decidieron vender lo que tenían en la Argentina, me la ofrecieron. Nunca hubiera imaginado comprarla, pero acepté. Creo que no había funcionado lo que hicieron hace una década porque seguían fabricándose con la misma tecnología, eran de baja calidad; en los ’60 cumplieron su función, pero ahora el mercado es otro”. Cuando tenía Bolivia en el local vendía rezagos militares y recuerda que en el 2005 un hombre al que habitualmente le compraba, le trajo unos 100 pares de Flechas originales, nuevas.”Estaban en las cajas; algunas hasta amarillentas por los años; las vendí hasta que se terminaron; así empezó mi historia con la marca”, recuerda.

La nueva Flecha es de suela vulcanizada; con lona de más calidad. “Es otra tecnología y, por supuesto, tiene otro precio, pero aun así es más barata que la competencia. Nunca imaginé que terminaría haciéndome cargo de la fabricación; era algo ‘inaudito, que no podía pasar nunca’, pero pasó. Me entusiasmó que fuera la primer marca de Argentina y casi la única que queda, la que más historia tiene”, dice Samuelian.

Los 4000 pares que ya se comercializan los produjo Alpargatas, pero el diseñador ya encontró una fábrica “nacional” que haga la nueva tanda: “Fue todo un tema; el costo pesa, pero pensé ‘tengo la primer marca nacional y la voy a fabricar en China o en Brasil ; no puede ser’. Ya tengo alguien que la hará acá; no se trata de fundirse, pero rayaba lo hipócrita poner una bandera argentina en la zapatilla y producirla en otro lado. Es una manera de reivindicar la historia, no es de nacionalista”, dice.

Samuelian proyecta un buen futuro para Flecha; menciona el caso de la marca italiana Superga, también con décadas de historia que “ahora abre locales por todo el mundo; porqué no la podemos llevar nosotros al mundo, mantener el mismo espíritu”. Para eso busca financiamiento. Los modelos seguirán siendo urbanos, no “tecnológicos deportivos; sino para salir, para andar por la vida”.

La comercialización -por ahora focalizada en la Ciudad de Buenos Aires – será en locales multimarcas de ropa. “En general no tienen acceso a zapatillas porque las grandes marcas deportivas priorizan otros formatos; allí hay un nicho y tenemos aceptación porque Flecha es popular, conocida. Además, es competitiva; buena calidad y buen precio”, explica.

El primer modelo que salió al mercado fue el icónico, el de suela serrucho: “La idea es hacer otros modelos y abrir también a ropa; me lo piden artistas y músicos conocidos. Por primera vez la marca incursionará en otros segmentos. Vamos a ir también al interior y al exterior porque el producto se lo merece”, sostuvo.Hasta que fue diseñador y trabajó con la exdueña de la marca, Samuelian no usó Flecha. “Mi mamá me compraba la Topper blanca, pero siempre me acuerdo que en la casa de mi abuela había unas Flecha azules que habían sido de mi viejo; yo las miraba, pero eran muy grandes para mí. Pensaba ‘algún día las usaré”, pero ese día no llegó nunca”, recuerda.