Industria textil: Grupo Alas emitió obligaciones negociables por $ 2.250.000.000 a tasa BADLAR + 0%

Fuente: Cronista ~ El grupo dueño de Rapsodia, CaroCuore y Babycottons en Argentina lanzó esta semana 3 obligaciones negociables con el acompañamiento del Banco Galicia.

Grupo Alas, dueño y comercializador de las Marcas Rapsodia, CaroCuore y Babycottons en Argentina y el mundo, a través de sus Marcas, emitió esta semana 3 obligaciones negociables bajo el formato Pyme CNV avalada, con el acompañamiento del Banco Galicia. Emisión a partir de la cual, logró recaudar fondos por $ 2.250.000.000 a tasa BADLAR + 0%. Los fondos recaudados por el Grupo serán destinados a la re-estructuración de su deuda privada y a sostener el proceso de renovación y reconversión de sus Marcas.

Grupo Alas cuenta con más de 50 locales en Argentina y más de 40 locales en el exterior, con presencia en Chile, Uruguay, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Sus accionistas son el Fondo de inversiones L’Catterton y los accionistas fundadores Grupo De Narváez, Josefina Helguera y Sol Acuña, quienes a su vez son las creadoras de la marca Rapsodia. El Grupo también cuenta con su propia fábrica de confección ubicada en Don Torcuato. Actualmente, el Grupo emplea a más de 800 personas en Argentina y más de 150 en el exterior. Es uno de los principales grupos dentro de la industria textil nacional.

Rapsodia, la marca más icónica del Grupo, fue creada en 1999, como una expresión del lifestyle y del espíritu libre, con un fuerte estilo étnico, bohemio y rockanrolero, que le permite diferenciarse de la competencia y establecerse cómo una de las marcas más elegidas del segmento ABC1 del mercado. Su proceso de diseño e inspiración promueve el cuidado los detalles y la femineidad de sus prendas, con una constante búsqueda de innovación, utilizando diversos géneros y texturas. Su línea principal es Rapsodia Woman. A su vez, cuenta con las líneas Rapsodia Home y Rapsodia Girls.

CaroCuore es un Marca que el Grupo adquirió en 2017. La Marca es una expresión de sofisticación, femineidad, con altos estándares de calidad, que la transforman en una marca icónica, líder de la tendencia y del mercado nacional. CaroCuore es líder del mercado de ropa interior femenina (corsetería y lencería); al tiempo que ha sabido ampliar su negocio de la mano de rubros como homewear, active y ropa interior para hombres (CaroUomo), entre otros. Las ventajas principales de CaroCuore en la actualidad, además de la calidad elevada de sus productos, son la constante innovación y la tecnología de sus productos que le permiten diferenciarse de la competencia.

Babycottons, por su parte, es una marca que el Grupo adquirió en 2018 y que tiene su negocio principal en la indumentaria para niños, especialmente en los segmentos de recién nacidos y primeros pasos. Se caracteriza por la calidad y suavidad de sus productos, que derivan principalmente del algodón de pima Peruano, materia prima base de sus colecciones.

Otra empresa textil se radicará en La Rioja y generará nuevos puestos de trabajo

Fuente: Nueva Rioja ~ El centro de fabricación funcionará en una nave recuperada que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la ciudad Capital. Se tiene previsto que las fuentes laborales asciendan a 60.

La empresa textil argentina “Mazalosa S.A.”, con más de 50 años de trayectoria en el rubro, comenzará el próximo mes a producir en La Rioja indumentaria femenina de las reconocidas marcas “Portsaid”, “Desiderata” y “System” con fuerza de trabajo aportada por mano de obra riojana capacitada.

El centro de fabricación funcionará en una nave recuperada que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la ciudad Capital.

En una primera etapa la unidad productiva generará 27 puestos de trabajo genuino y formal para los riojanos y riojanas que fueron capacitados en diferentes habilidades textiles en la “Usina de Industrias”, y se tiene previsto que las fuentes laborales asciendan a 60.

Cabe resaltar que, Mazalosa S.A. posee un Centro de Producción y Distribución en la localidad de Munro, Buenos Aires, que abastece a una red de más de 80 locales, a más de 250 clientes mayoristas y a los clientes del canal digital (e-commerce). En la actualidad su equipo de trabajo está conformado por más de 400 personas especializadas en la industria de la moda, y además su eficiente cadena de producción da vida a prendas que se distribuyen estratégicamente por toda la Argentina.

Empresa textil inauguró una planta para la fabricación de sacos big gags para minería en Catamarca

Fuente: El Destape ~ La empresa textil TN&Platex inauguró hoy en el Parque Industrial El Pantanillo de Catamarca la ampliación de una nueva planta de fabricación de sacos big bags destinados a la industria minera, informaron fuentes oficiales.

La ampliación de la planta demandó una inversión de $200 millones de pesos y generó la incorporación, en esta primera etapa, de 35 nuevos trabajadores y trabajadoras y seguirá incorporando en los próximos meses.

El acto estuvo presidido por el gobernador Raúl Jalil; el vicegobernador Rubén Dusso; el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Nación, Nicolás Ritacco; el ministro de Industria, Comercio y Empleo; Lisandro Álvarez; la presidenta de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Natalia Ponferrada; integrantes de la Unión Industrial, del sindicato que nuclea a los trabajadores textiles, entre otros.

La ampliación inaugurada en el Parque Industrial El Pantanillo es la primera que el grupo empresario Karagozián destina para la fabricación de insumos para la industria minera, con el objetivo de ser proveedores desde Catamarca para toda la región.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil manifestó la importancia de la minería ligada a la industria y el turismo.

«Los chicos van a tener trabajo gracias a la minería, a la cual estamos articulando con control ambiental. Al norte hay que apostarle, con el Paso de San Francisco. El sábado tuve una reunión con Quintela, con quien hicimos un convenio de conectividad», remarcó el mandatario.

El crecimiento de una de las plantas textiles más importantes de la provincia se suma al anuncio de la pronta expansión del sector hilandería de Coteca, que se estará ampliando con maquinaria de moderna tecnología que está por llegar al país, generando nuevos puestos de trabajo para catamarqueños.

«Hay un proyecto de provincia que lo comenzó Lucía Corpacci y que tiene continuidad. Antes era triste venir a El Pantanillo, hoy es un día de alegría con el ingreso de estos nuevos trabajadores. Llegamos a crear 7 mil puestos de trabajo en el sector privado», concluyó Jalil.

Por su parte, el ministro de Industria de Catamarca, Lisandro Álvarez, destacó la puesta en marcha de la planta y señaló que «este es un partido en el que Gobierno y privados juegan en el mismo equipo, con tácticas consensuadas, y ver a comprovincianos y comprovincianas trabajando y produciendo para la minería es un gol de eso que gritamos todos», dijo

Por su parte, Tomas Karagozián, uno de los CEOs del grupo y actualmente presidente de la Unión Industrial Argentina joven, quien estuvo encargado de brindar detalles de este nuevo emprendimiento de TN&Platex dio las gracias al gobernador Raúl Jalil y al ministro Lisandro Álvarez por el apoyo brindado.

«El sindicalismo además es otro aliado. Los industriales en esta provincia nos sentimos bien y motivados. Hemos sumado 35 trabajadores en un primer turno y otros tantos en el segundo», subrayó.

Con información de Télam

La Provincia colaborará con Santista por importación de maquinaria textil

Fuente: Comunicación Tucumán ~ El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con ejecutivos de la empresa textil Santista Argentina que tiene su planta en Famaillá. Buscan agilizar la importación de maquinaria procedente de Alemania y Japón para ampliar la producción de la compañía.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con los accionistas de la empresa textil Santista Argentina SA, Marcelo Arabolaza, gerente general para Argentina; el accionista Carlos Muia y el accionista y CEO, Gilberto Stocche, proveniente de Santista Brasil. El mandatario fue acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós. 

Simón Padrós declaró: “Santista genera muchos puestos de trabajo en la provincia. La importancia de haberlos recibido para entender cuáles son las necesidades que tiene la compañía en Tucumán y por eso la colaboración de nuestro Gobernador para resolver algunos problemas que hoy tienen en la importación de maquinaria que se encuentra en Alemania y Japón. Maquinaria que permitirá modernizar y aumentar los volúmenes de producción y seguramente generar nuevos puestos de trabajo”.

“Todos sabemos que las empresas tienen muchas dificultades en la importación de equipamiento, maquinarias e insumos. Frecuentemente recibo a muchos empresarios con la misma problemática. El compromiso de tratar de liberar las máquinas que están en Alemania y Japón listas para embarcarse y llegar a la Argentina. Vamos a hacer gestiones ante la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, que hoy conduce José Ignacio De Mendiguren, para ver de resolver este problema”, comentó.

Muia dijo: “presentamos ante el Gobernador a nuestro socio Gilberto Stocche, que sólo viene cuatro o cinco veces al año. Era una buena oportunidad para agradecerle la gestión por el sector textil en la provincia. Nosotros vinimos anteriormente para que se nivele la competitividad que le faltaba a Tucumán con respeto a Santiago del Estero, Catamarca y San Juan en un tema de incentivos que tenían las otras provincias en el sector textil”.

El industrial destacó: “El ministro Simón Padrós entendió la situación de competitividad que nos falta en Tucumán. Lo planteó con el gobernador Jaldo y hemos logrado equiparar las asimetrías que teníamos con estas provincias. Hoy estamos competitivos desde el punto de vista fiscal gracias a las gestiones del Gobernador y del Ministro”.

A su vez, dijo: “Aprovechamos la oportunidad para dejar una nota sobre el problema que tenemos con las máquinas que pagamos el 80%. El país erogó los dólares por valor del 80% del total. Falta un 20% que es lo que hoy no nos están permitiendo girar para que Japón embarque esas máquinas. Esto nos permitirá ser mucho más competitivos, tener mejor y mayor producción, mayores fuentes de trabajo”.

Además acotó: “Estamos agradecidos por el apoyo que brinda la provincia a la industria. Estamos trabajando en un programa para generar 250 puestos de trabajo en Famaillá que tiene que ver con el valor agregado que sacamos con nuestras telas. Nosotros queremos exportar prendas en vez de exportar telas. Tenemos un programa ambicioso con el Ministro para agregar valor a nuestra cadena textil”.

Stocche concluyó: “creemos en el país hace muchos años y la fábrica llevaba mucho tiempo sin inversión. La visión que tenemos es de poner la fábrica competitiva a nivel mundial. Si no lo hacemos, no estaremos preparados para exportar. Estamos muy determinados para eso, por lo que es importante invertir”.

SOBRE SANTISTA ARGENTINA

Una larga historia une a la empresa con los argentinos. Hoy, a más de 95 años desde el inicio de las operaciones, Santista Argentina S.A. se ha constituido en una invalorable fuente de trabajo estable con aproximadamente 900 empleados.

La planta industrial se encuentra en la localidad de Aguas Blancas, dentro del municipio de Famaillá, a 25 km. de la ciudad de San Miguel de Tucumán; hoy tan vigente y pujante como en sus comienzos. Las oficinas comerciales y administrativas se encuentran en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta tradición empresarial se formó mucho antes, precisamente cuando nació Grandes Fábricas Argentinas (más conocida como Grafa), empresa que se dedicó a la producción de tejidos de algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas.

El reto de reactivar la industria textil: el comercio electrónico, una nueva oportunidad

Fuente: A24 ~ La digitalización, que antes parecía un «extra» para aumentar la productividad y las ganancias, hoy se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan.

El crecimiento del comercio electrónico se mantiene y no se desinfla a pesar del contexto económico y de la vara alta que dejaron los años de la pandemia. Durante los primeros seis meses del 2022, los compradores de comercio electrónico de Argentina crecieron un 18 %, de acuerdo a un reciente informe elaborado por Tiendanube, empresa argentina dedicada a la creación de tiendas online.

En relación con esto, el último estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), muestra que entre enero y junio del 2022, las ventas digitales facturaron $1.090.480 millones, lo que representa un incremento del 73% con respecto al mismo período pero del año anterior. En ese período, se vendieron 133,8 millones de productos a través de 91,2 millones de órdenes de compra.

En estos casos, el celular tuvo un rol protagónico y se consolidó como el medio favorito para búsquedas y compras: el tráfico a través de la telefonía móvil fue de un 74%, mientras que las compras representaron un 58%.

El crecimiento del comercio electrónico se mantiene y no se desinfla a pesar del contexto económico y de la vara alta que dejaron los años de la pandemia. (foto:Pixabay)

El crecimiento del comercio electrónico se mantiene y no se desinfla a pesar del contexto económico y de la vara alta que dejaron los años de la pandemia. (foto:Pixabay)

Iniciar en pandemia y crecer en ventas

El emprendimiento de Jonatan y Araceli comenzó en el mes de noviembre de 2020 durante la pandemia, mientras regía el aislamiento obligatorio. Ellos pensaron que podían hacer para pasar este tiempo, tan difícil, que nos tocó vivir a todos. Mientras tanto, cada uno tenía su propio emprendimiento, Araceli una marca de ropa y Jonatan una fábrica de aberturas, que a raíz de la pandemia “estaba bastante complicada”.

Fue así como surgió la idea de crear un emprendimiento online, lo único que estaba permitido realizar durante el tiempo de pandemia, y fue así como hoy llegaron a producir 100.000 artículos por mes y venderlos todos de manera virtual.

El emprendimiento de Jonatan y Araceli comenzó en el mes de noviembre de 2020 durante la pandemia (Foto: Ganga Home)

El emprendimiento de Jonatan y Araceli comenzó en el mes de noviembre de 2020 durante la pandemia (Foto: Ganga Home)

La crisis que aparejó el coronavirus puso a prueba la realidad productiva de nuestro país, que ya venía de enfrentar años complejos. Sin embargo, durante el último año la actividad textil experimentó un fuerte impulso, revirtiendo la caída de empleo observada previamente.

Ahora bien, para Jonatan y Araceli dos emprendedores de zona norte, la creatividad y la tecnología jugaron un rol clave. Lo que fue una aventura de pandemia, hoy se convirtió en un emprendimiento textil que produce 100.000 artículos por mes y emplean a más de 100 familias.

En la actualidad, cuentan con dos depósitos donde almacenan la mercadería. “De la casa de Jonatan pasamos a un departamento que a los dos meses nos quedó chico, Justo se había desocupado el departamento de al lado así que también decidimos alquilarlo», afirmaron en diálogo con A24.com los jóvenes creadores de Ganga Home.

Sin embargo, lo que nunca se imaginaron fue que de arrancar en su casa, el nuevo depósito textil les iba a quedar chico. ”A los dos o tres meses nos volvió a quedar chico el lugar. Fue ahí donde decidimos buscar un espacio más grande y conseguimos un lugar de 400 m2 en tres pisos. Hoy es nuestro centro de empaquetado”, sostuvo Araceli Arriola.

Ahora bien, para Jonatan y Araceli dos emprendedores de zona norte, la creatividad y la tecnología jugaron un rol clave

Ahora bien, para Jonatan y Araceli dos emprendedores de zona norte, la creatividad y la tecnología jugaron un rol clave

Entre las idas y vuelta de la pandemia, la producción de Ganga Home seguía creciendo a pasos agigantados y debieron alquilar otro galpón de 600 m2 donde hoy tienen su propio taller de corte y depósito.

En este y muchos casos más, el rol que tuvo la tecnología fue indiscutible. Las pymes que tuvieron la capacidad de dar el salto a la digitalización vieron reflejados los beneficios que eso implica para el negocio.

No solo la pandemia fue un punto de inflexión, sino que el freno a las importaciones y la falta de insumos durante la pandemia hicieron que todo se volviera aún más difícil. “Fue muy complicada la situación Argentina. La realidad es que nosotros arrancamos vendiendo productos electrónicos importados y por las restricciones del país en pandemia cada vez era más difícil conseguir mercadería, entonces frente a esto decidimos incursionar en el mundo de la decoración, ya que pudimos encontrar proveedores locales que nos podían abastecer”, sostuvieron los jóvenes de zona norte.

Sin embargo, tenían tanta la demanda que en un momento nadie los podía abastecer con tantos metros de tela, y fue ahí cuando decidieron sumar un extra a su emprendimiento. “Arrancamos a interiorizarnos sobre la fabricación de las mismas y hoy todas las telas que vendemos son 100% producción nuestra”, afirman los chicos de Ganga Home.

Entre las idas y vuelta de la pandemia, la producción de Ganga Home seguía creciendo y debieron alquilar otro galpón de 600 m2

Entre las idas y vuelta de la pandemia, la producción de Ganga Home seguía creciendo y debieron alquilar otro galpón de 600 m2

Cada crisis, una nueva oportunidad

Si toda crisis es una oportunidad, la industria textil es otro ejemplo claro de resiliencia. Frente a una pandemia, miles de productores abocaron su producción a la confección de barbijos para no perder sus ventas, sostener los ingresos, mantener los compromisos laborales y así solventarse durante los dos años de aislamiento social

“En junio de 2020 estábamos en un momento muy complicado. Sin producción, con la cadena de pagos rota y con un horizonte sombrío para la empresa. Sin embargo, la cosa cambió radicalmente y ahora tenemos un lindo presente y miramos el futuro con optimismo”, dijo Alan Gontmaher, fundador de KOVI, a A24.com. La empresa fabrica los tapabocas Atom Protect, conocidos como los barbijos del CONICET.

Frente a una pandemia, miles de productores abocaron su producción a la confección de barbijos para no perder sus ventas

Frente a una pandemia, miles de productores abocaron su producción a la confección de barbijos para no perder sus ventas

Según un estudio de Claves Información Competitiva, el sector textil en la Argentina transita este 2022 “una recuperación de la producción” a niveles prepandemia, con una inversión anual proyectada de US$200 millones en bienes de capital, al tiempo que enfrenta aumentos de costos (como consecuencia de que gran parte de los insumos son importados y de los precios de los fletes por los combustibles) y una caída en el consumo de indumentaria.

Ahora bien, según los resultados de la Encuesta Cualitativa que realiza la Fundación Pro Tejer, el panorama sigue siendo favorable: ocho de cada diez empresas consideran que mejorarán sus ventas y su desempeño general, e incluso más de la mitad prevé tomar nuevo personal. Asimismo, siete de cada diez planean nuevas inversiones productivas procurando aumentar su productividad.

Argentina tiene todo para seguir invirtiendo, ampliar su producción y generar empleo de calidad. Entendemos que este es el lente con el que debe pensarse la cadena textil. Desplegar una estrategia de desarrollo de mediano plazo, que pueda sostenerse en el tiempo.

UCI cerró súper paritaria: abrochó suba de sueldo y casi $70.000 entre sumas fijas y bono de fin de año

Fuente: IProfesional ~ Ante la constante inflación, una rama del sindicato de la industria textil acordó nuevos beneficios. ¿Cómo y cuándo los cobrarán?

En el variado menú de paritarias a las que estamos asistiendo, la conducción de la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) logró un incremento del 50 por ciento acumulativo para el período octubre 2022-marzo 2023, a lo que hay que agregar un «festival de sumas no remunerativas» y hasta un bono de fin de año de 18.000 pesos, que se abonará entre el 15 de diciembre y el 15 de enero.

Fuentes gremiales señalaron a iProfesional que la modalidad del aumento tiene distintas explicaciones: Por un lado, la suba inflacionaria que no cesa y, como contrapartida, la aplicación de pagos que luego se irán incorporando al sueldo. Como relató el vocero consultado: «Pasamos de la discusión de porcentajes a establecer una ingeniería que al trabajador le permita sostener el poder adquisitivo y al empresario cierta previsibilidad en sus erogaciones».

La mejora pactada entre la organización gremial y las patronales, se dará de la siguiente forma:

  • 33 por ciento sobre el sueldo básico vigente para el período octubre-diciembre.
  • 13 por ciento sobre el sueldo básico vigente para el período enero-marzo de 2023.

Asimismo, el sindicato informó que «la base salarial mínima para jornadas reducidas será igual al valor del sueldo básico de la categoría más un 20 por ciento». La actividad incluye categorías como tizador, probador, operador de equipo computarizado, ayudante de modelista, asistente de diseño, modelista, cortador de prendas a medida y diseñador, entre otras.

El gremio acordó sumas fijas, bono no remunerativo, viáticos y refrigerio

En cuanto a los pagos de sumas no remunerativas, se pagarán 21.000 pesos para el trimestre octubre-diciembre (más otros 10.500 pesos que se sumarán al aguinaldo). Y 28.500 que se abonarán en el trimestre enero-marzo del año próximo. A esto hay que agregare la suma extraordinaria de fin de Año por única vez de carácter de «no remunerativo» de 18.000 pesos.

Otros beneficios establecidos en el convenio paritario son el viático (de carácter no remunerativo por cada día trabajado) que será de 545 pesos desde el 1 de octubre al 31 de diciembre y de 620 pesos a partir del 1 de enero al 31 de marzo del 2023. En cuanto al refrigerio será de carácter remunerativo por cada día trabajado, de 395 pesos a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre y de 450 pesos a partir del 1 de enero al 31 de marzo del 2023. En cuanto al subsidio por sepelio quedó en 1.300 pesos de octubre a diciembre y de. 1.700 de enero a marzo. Y el subsidio por hijo discapacitado, el monto a abonar por empleador será de 3.000 pesos.

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Los trabajadores de la Unión Cortadores de Indumentaria consiguieron aumento de sueldo de 50% y bono de fin de año.

Reclamo al Gobierno y empresarios por suba de inflación

Desde la organización gremial que conduce Heraldo Mage se dejó en claro que «no obstante el acuerdo, realizaremos un control del proceso inflacionario que tanto nos preocupa para sostener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras», al tiempo que reclamaron tanto al gobierno como al empresariado «que se establezcan pautas donde la economía entre en un período de calma porque esta situación afecta a los sectores laborales y de clase media y baja».

Asimismo, destacaron que «la paritaria es la mejor herramienta para defender nuestros ingresos, y valoramos la posición del Ejecutivo y del ministerio de Trabajo en sostenerla, pero la suba de los precios –sobre todo de la canasta básica- licúan cualquier aumento que conseguimos y nos llevan a una discusión constante con los empresarios».

Por falta de hilados, los textiles advierten que en breve se pararía toda la producción

Fuente: La Capital – La Cámara Textil de Mar del Plata pidió un canal de diálogo «urgente» con el gobierno. «Hace dos meses tendríamos que haber empezado a fabricar invierno y no podemos», señalaron.

La Cámara Textil de Mar del Plata expresó una fuerte preocupación por la falta de acceso a las materias primas y advirtió que en los próximos días podría pararse la producción.

En una carta abierta dirigida al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, los empresarios del sector en Mar del Plata, hicieron un pedido puntual por la falta de hilados y confirmaron que no tienen más stock.

En la misiva, compararon la problemática con la situación que vivió hace semanas la industria automotriz por la falta de neumáticos. “¿Es muy difícil comprender que sin hilados no hay telas ni prendas, y que esto significa detener la producción y generar desempleo?”, preguntaron.

No es la primera vez que los textiles advierten sobre esta situación. Hace unos meses señalaron que la imposibilidad de acceder a la materia primera ponía en riesgo la producción para el invierno 2023 que ya debería estar en marcha.

“Utilizamos nuestras reservas de hilados. pero hoy estamos a días de la paralización total. No hay más stock de hilados.Y los pocos hilanderos del país carecen de insumos básicos. Hace dos meses ya que tendríamos que haber empezado a fabricar invierno y no podemos”, sostuvieron.

Asimismo, consideraron que el desabastecimiento produce “aumentos de precios que pagan los consumidores y lo estamos viviendo en el sector”. Y cerraron con un pedido “urgente” a Tombolini para que “habilite canales de diálogo y respuestas con soluciones”.

“Se lo pedimos por el presente de los involucrados en nuestra cadena de valor: empresarios, trabajadores y consumidores por el futuro de Todos los argentinos”, indicaron.

“Falta todo”

El presidente de la Cámara, Guillermo Fasano, le confirmó a La Capital que si bien la carta remite a la escasez de hilados “falta de todo: repuestos para máquinas, tinturas y muchas elementos más”.

Además, el empresario del sector consideró que la falta de dólares se convirtió en una cuestión arbitraria

“Nos da bronca porque faltaban dolares pero cuando las grandes empresas automotrices presionan, consiguen dólares”, afirmó. Y agregó: “Somos una industria de mano de otra intensiva y eso se tiene que tener en cuenta. Lo que necesitamos son monedas de dólares al lado de las grandes empresas”.

Inversiones textiles en La Rioja

Fuente: La Nación – Las compañías Puma, Ritex y Colortex presentaron anuncios de inversión por US$40 millones para adquirir maquinaria y realizar obras de infraestructura

El polo industrial de La Rioja suma nuevos proyectos de inversión con los que se espera, de acuerdo con fuentes oficiales, la creación de 760 puestos de trabajo. El martes pasado, la marca deportiva Puma y las compañías textiles Ritex y Colortex presentaron sus planes de ampliación ante el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En total, invertirán unos US$40 millones, con el objetivo de adquirir maquinarias y realizar obras de infraestructura.

En detalle, Puma anunció una inversión por US$7 millones. El fin es la adquisición de maquinaria y la ampliación de su planta para duplicar la capacidad productiva, que actualmente produce más de 2,7 millones de pares. Para 2023, aspira a confeccionar 3,5 millones de pares anuales; y en 2025, alcanzar los cinco millones.

“Esta planta en el año 2018 trabajaba en un solo turno y teníamos 430 personas en total. Cuando pensamos en empezar a crecer, el primer objetivo era completar el segundo turno. Y lo logramos mucho más rápido de lo que creíamos. En todo este proceso queremos destacar y agradecer el apoyo de la provincia, a través del Ministerio de Producción, y el apoyo de la Nación, a través de la Secretaría de Industria, todos nos están acompañando hoy, y agradecer a todo nuestro personal”, destacó el gerente de operaciones de Puma Argentina, Edgardo Chareun.

Actualmente, la compañía de calzado deportivo cuenta con 1300 trabajadores a nivel nacional, de los cuales 780 están en La Rioja. Más de 100 de los puestos de trabajo se crearon en el marco del Régimen de Fomento para la promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado. Con la nueva inversión, sumarán 500 nuevos puestos, 100 de ellos este año y 400 con la finalización de las obras.

Por otra parte, la planta textil Ritex proyecta una inversión de US$20 millones para la incorporación de maquinarias de producción de hilandería y tejeduría de última generación, bajo el concepto de industria 4.0, y para la aplicación del área de tintorería. Hoy en día emplea a 1100 personas entre La Rioja y Buenos Aires, y con esta inversión prevé incorporar 160 nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, Colortex tiene planes de inversión por más de US$11 millones. Proyecta la incorporación de maquinarias, obras de infraestructura y la incorporación de 100 nuevos puestos de trabajo. A partir de un nuevo proyecto, sustituirá la importación de tejidos ignífugos por producción nacional, que permitirá reducir los costos y un ahorro en la balanza comercial de U$S12 millones.

“Estas empresas crecen porque están en la frontera tecnológica y competitiva a nivel mundial y con personal de alta calificación. Es emocionante para mí ver cómo la sinergia entre las políticas públicas y la inversión privada genera un polo industrial que hoy duplica el empleo de calidad en La Rioja en relación con 2019. Todo esto no nace espontáneamente, sino que es resultado de una decisión política de apostar y seguir apostando, aún en las dificultades, a la producción, el trabajo y la capacidad de los argentinos”, consideró de Mendiguren.

De acuerdo con datos del Gobierno, a través del Programa de Fomento para la Promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado se destinaron más de $37 millones para fomentar la creación de empleo en las provincias de La Rioja y Catamarca.

El dólar y la suba de costos: qué dicen los textiles sobre el precio de la ropa

Fuente: Ambito – «Prendas de vestir y calzado» fue el rubro con más incremento según el último dato de inflación medido por el INDEC. Cómo se compone el precio de la ropa y qué dicen los números oficiales sobre las importaciones.

El dólar y el aumento de los costos son los principales argumentos que explicarían el aumento del 9,9% que registró la indumentaria en agosto. «Prendas de vestir y calzado» fue el rubro con más incremento según el último dato de inflación medido por el INDEC. De acuerdo al indicador, el avance fue de 1,4% m/m(8,5% julio-frente a 9,9% agosto) y en el último año, la indumentaria subió 109% a nivel nacional y 111,7% en GBA. ¿Cuál es la explicación? Una radiografía del sector, en la siguiente nota.

Luciano Galfione de la Fundación ProTejer aseguró que el precio de la indumentaria que mide el IPC «tiene poco que ver con la producción nacional». El principal argumento es que el dato releva los precios de la indumentaria en shoppings, donde se encuentra la ropa importada. «Justamente todo lo importado es lo que más ha aumentado producto de las restricciones al acceso de divisas».

Un dato clave: el 50% del sector es importador.

«Las importaciones hay que financiarlas a 180 días de nacionalizadas, eso representa al menos un costo directo del 35% en dólares, eso va directo a precio en caso de un producto final. Por eso sostenemos que ante la escasez de divisas deberíamos priorizar el abastecimiento de materias primas básicas que no tienen fabricación nacional para producir, esto permitiría ahorrar divisas y además anclar precios de semielaborados a dólar oficial y potenciaría mucho más la producción nacional y el trabajo argentino. Estamos ya con algunas fábricas en situación crítica que han empezado a reducir producción por falta de insumos, especialmente las del sector sintético donde las materias primas son de origen externo», agregó Galfione.

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«La demanda ha mermado claramente producto de estas circunstancias, hay una gran incertidumbre, precios muy volátiles y es lógico que el consumidor espere y que no convalide los ajustes. Esperamos que en los meses próximos se empiece a estabilizar el mercado y sobre todo se establezca previsibilidad para que fundamentalmente el fabricante pueda saber a qué precio va a poder abastecerse de materias primas para producir. Eso va a contribuir a estabilizar los precios del producto final», concluyó.

Según el INDEC, la indumentaria es uno de los sectores de la industria con mayor desempeño interanual. A junio de 2022, las cantidades fabricadas de ropa crecieron 28,7% comparado con junio de 2021. En la primera mitad del año, la producción acumuló un aumento de 24% comparado con el primer semestre del año pasado.

Qué dicen las cifras oficiales sobre las importaciones

Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en julio – último informe- registró un aumento interanual del 71,1% en dólares por importaciones de prendas de vestir, con un total de USD CIF 24,5 millones. Los kilos importados subieron 80,1%, totalizando 1,1 millones. Para el período enero-julio de 2022 el incremento de importaciones en dólares fue de 50,3% respecto al mismo período de 2021. En kilos el incremento fue de 37,4% respecto del mismo período de 2021. El precio promedio por kilo importado fue de 21,6, un poco superior al de enero-julio 2021.

«Se resalta que el período enero-julio de 2021 es una base de comparación muy baja, de ahí que el incremento interanual sea alto», aclaran.

De enero a julio 2022, por el cambio de estacionalidad, las mayores importaciones fue en el rubro «abrigos» (31,5%), le siguieron los pantalones (15,9%) y sweaters (15,3%). Los productos según posición arancelaria con mayor importación para enero-julio 2022 fueron “los demás abrigos H de FS o FA” (u$s22,5 millones), “los demás abrigos M de FS o FA” (u$s17,6 millones) y los sweaters de FS o FA (u$s15 millones).

El principal origen de importación para enero-julio de 2022 resultó ser China, que se llevó el 56% de las importaciones medidas en dólares, seguido por Vietnam con el 7,5% y en tercer lugar Bangladesh con el 5,9%. Perú en el puesto 5, Brasil en el 10 y Colombia en el 15 son los tres orígenes sudamericanos entre los principales del período enero-julio de 2022. Perú y Colombia se destacan como orígenes de compras externas con una alta relación u$s/KG, lo que hace presumir mayor calidad de sus productos en comparación al resto.

Cómo se compone el precio de la ropa

Según el sector, el precio final se compone de la siguiente manera:

  • Sólo el 8,5% del precio en vidriera de una prenda de marca PREMIUM -comercializada en shoppings- está explicada por la industria. Según indica el sector, la industria que hizo la remera se lleva sólo el 8,5% que corresponde al costo de fabricación de la prenda de vestir preparada para su venta final. Este costo incluye la actividad de toda la cadena de valor que interviene en la producción de la ropa (productor de algodón, lana o fibra sintética, desmontador, hilanderías, tejedurías, tintorerías, lavaderos, confeccionistas, etc).
  • El resto de los componentes del precio están vinculados a impuestos (50,3%), alquileres de shoppings (12,7%), logística (9%), costos financieros (12,2%), marca comercial (4,8%), diseño y publicidad (2,8%).
  • El alquiler del local en un shopping o los costos financieros tienen mayor incidencia en el precio final de una prenda de marca en la industria.

¿Qué impuestos paga una marca que hace encarecer el producto? los impuestos corresponden a las distintas etapas de producción y comercialización de la prenda. Se contempla el IVA, Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios. El alquiler del local contempla no sólo el alquiler sino también las expensas, fondo de publicidad inicial y mensual del shopping.

Teddy Karazogian de TN Plantex que fabrica uno de los insumos más importantes para la confección de una prenda indicó que el hilado es sólo el 2% del precio de la ropa y el 20% se lo llevan los alquileres. «El arancel que pagan es menos del 3% del precio final. Pregunten a los importadores porque importan al oficial y venden al paralelo con márgenes tan altos», expresó a través de un escrito tras el dato del INDEC.

Los textiles piden la prórroga del régimen de promoción de empleo en las provincias del norte

Fuente: Cronista ~ Les permite aplicar el beneficio de reducción de contribuciones patronales para los nuevos trabajadores en Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

La Fundación Pro Tejer, que agrupa a empresas textiles de la Argentina, pidió hoy mediante un comunicado «la prórroga del Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande«, que permite aplicar el beneficio de reducción de contribuciones patronales para los nuevos trabajadores que se incorporen hasta el 31 de diciembre de 2023 en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

«Es conveniente señalar que la cadena de valor textil-confecciones, necesita desarrollar su eslabón de mayor debilidad estructural en términos de informalidad y productividad, como es la confección. Esta actividad industrial es la que mayor empleo genera y, desde la creación del régimen, se ha vuelto aún más fundamental para el desarrollo integral de la cadena de valor en el interior del país», sostiene la entidad.

Para Pro Tejer es un «éxito» el «Régimen de Promoción de las actividades industriales de Confección de Indumentaria y Calzado radicadas en las provincias de Catamarca y La Rioja», por lo que solicitó ampliar el beneficio para los trabajadores nuevos que se incorporen a la actividad hasta el 31- 12-23. Extendiendo la finalización del beneficio hasta diciembre de 2026, que permitirá que las empresas que apliquen al Régimen puedan recibir los beneficios durante 36 meses completos».

«Asimismo, se considera fundamental la actualización periódica de los montos de los ANR, con el objetivo de mantener actualizado el valor real del beneficio ofrecido, así como también elevar el cupo actual de 500 trabajadores por provincia, a la totalidad de trabajadores de los proyectos que se presenten durante el periodo de vigencia del Régimen», concluye el comunicado