Colortex inaugura nueva línea productiva

Fuente: BAE ~ Con el proyecto, Colortex podrá sustituir importaciones.

La empresa Colortex inauguró una nueva unidad productiva de laminación en su fábrica textil y de confección, que le permitirá sustituir las importaciones argentinas al mercado de la seguridad y la defensa.

La planta de La Rioja producirá bajo la marca Bullet Stopper y esto surge a partir de una necesidad del abastecimiento de tejidos de seguridad, especializándose en chalecos antibalas e ignífugos para el sector defensa. Es la única empresa que fabrica el kevlar, una fibra que se usa como refuerzo en tiras, por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos.

El proyecto fue financiado por el Programa de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que busca potenciar los proveedores nacionales en sectores estratégicos para impulsar la industria. No se dio a conocer el monto de la inversión.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacó la importante inversión financiera, la generación de nuevos puestos de empleo y la sustitución de importaciones que hoy podrá realizar la provincia, «la mayor importación que hace Argentina son chalecos antibalas, hoy La Rioja va a abastecer a la República Argentina».

Además, el primer mandatario provincial indicó que se han generado cerca de 2.000 puestos de trabajo en el Parque Industrial y prevén en los próximos meses 600 puestos más.

El ministro riojano de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, explicó que «la sustitución de las importaciones es un respaldo de cada nuevo puesto de trabajo. Colortex tuvo muchos problemas. Hoy las máquinas trabajan al 100% con apoyo de Nación y la provincia. Hace un tiempo no podían pagar los sueldos, tenían 250 empleados y hoy llegan a los 350 empleados. Esperamos para diciembre llegue a los 400. También trabajan de manera efectiva jóvenes por la inserción laboral del Programa Empleo Joven».

Automóviles

Jorge Karagozlu, gerente de Colortex, a su vez indicó que «Bullet Stopper, unidad de negocio dentro de Colortex abastece el 80% del mercado de paneles balísticos para el parque automotor, y sólo existen tres ejemplares de la nueva unidad operativa que se incorpora a la fábrica, y una está en La Rioja«.

«Con esta máquina de última generación podemos tener una versatilidad tal que podemos abarcar distintos mercados, permitiendo procesar los tejidos técnicos que logramos aquí en distintos tipos de soluciones» dijo el empresario para finalizar.

La nueva planta de Ritex empleará a unos 120 nuevos operarios en La Rioja

Fuente: El Independiente ~ El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de la Provincia, Federico Bazán, recorrió la empresa textil «Ritex S.A.» que pronto inaugurará una planta de hilandería con tecnología de punta y procesos computarizados, para la cual empleará a 100 nuevos trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la firma pondrá en marcha la ampliación de su línea de tejeduría, incorporando entre 20 y 30 personas más a su plantel.

Durante su visita a la fábrica, radicada en el Parque Industrial de La Rioja desde la década del 80, Bazán, señaló: “Estamos muy contentos de poder ver los avances de una nueva nave que se inaugurará pronto dentro de Ritex, con tecnología de punta y la  posibilidad de incorporar más de cien personas como recurso humano, alcanzando de esta manera los mil empleados”.

Asimismo indicó: “Pudimos observar también otras obras civiles que están realizando y que tienen que ver con ampliaciones, más producción y más puestos de trabajo, las cuales se concretarán en el corto plazo, otras en el mediano plazo y otras que, por su envergadura, las veremos en un año y medio pero que marcan la confianza, el ritmo de inversión y, sobre todo, la expectativa de seguir generando trabajo”.

Por su parte Andrés Ekserciyán, socio gerente de Ritex, explicó: “Estamos armando la hilandería nueva, serán 100 puestos de trabajo nuevos, toda tecnología de punta, inversión que se llevó a cabo durante un año, por suerte esto que veníamos anhelando lo pudimos concretar y esperamos poder ver los frutos en un mes o dos”.

Y agregó que “además, estamos llevando adelante la ampliación de la línea de producción de tejeduría y un depósito, es una obra de siete mil metros cuadrados. Con esto vamos a generar entre 20 y 30 puestos de trabajo más”.

Mucha Tela para Cortar

Fuente: Revista Forbest Argentina – Santista Argentina, referente de la industria textil nacional, invirtió $500 millones para incrementar su producción. Con una facturación anual de $7.000 millones, su CEO, Marcelo Arabolaza, habla sobre el presente de la compañía y los próximos planes.

En un mundo como el actual, en el que todo es instantáneo y fugaz,una trayectoria de 95 años de trabajo parece inalcanzable. Pero Santista, la textil que abrió sus puertas en 1926, tuvo que adaptarse a distintos contextos.

En los años 20, en medio de la prosperidad impulsada por el fulgor de las exportaciones de productos agro-ganaderos, el grupo económico Bunge & Born aprovechaba la ocasión para diversificarse y en 1926 ingresó al mundo textil adquiriendo la empresa Grafa (Grandes Fábricas Argentinas), que en sus comienzos se dedicó a la fabricación de frazadas y sábanas para luego pasar a la producción de tela para la confección de manteles ropa fabril y toallas. Supo emplear a alrededor de 5.500 obreros, y hay quienes señalan que llegaron a ser 7.000 los trabajadores activos. Esa fábrica, cuya planta industrial se ubicaba en Villa Pueyrredón, estuvo en manos argentinas hasta 1995, cuando la adquirió Santista Textil, perteneciente al holding brasileño Camargo Correa. La compra respondió a una política anticíclica de la empresa, que apuntaba a impedir, superar o minimizar los vaivenes de la economía mundial en sus unidades empresariales.

Por ejemplo, en 2006 inició un proceso de expansión junto a Tavex, el primer productor español de denim. Al principio, la fusión fue exitosa. Supieron tener 12 plantas de producción en tres continentes y ventas por 420 millones de euros. Pero distintas crisis mundiales impactaron en el proyecto. Sus propietarios decidieron concentrarse en Brasil y Argentina. Y así lo hicieron hasta 2017, época en que comenzaron un proceso de salida de estos negocios. Entre idas y vueltas, pandemia de por medio, en 2020 la totalidad del paquete accionario de Santista Argentina fue adquirido por el grupo brasileño GBPK Inversiones Limitada.

Y el año pasado se concretó un último pase: el argentino Carlos Muia, dueño de la catamarqueña Confecat y la riojana Confelar, adquirió el 45% de las acciones de Santista Argentina, hoy la mayor productora de telas denim del mercado nacional y del 80% de la ropa de trabajo que se usa en el país.

«La fábrica está ubicada en Famaillá, Tucumán, y cumplió 50 años en noviembre. Tenemos un proceso integrado donde compramos algodón en fardos y lo transformamos en tela. Hacemos hilados, lo acabamos y lo terminamos. Trabajan 950 personas y producimos 23/24 millones de metros de tela por año, unos dos millones mensuales. Trabajamos día y noche en cuatro turnos, incluso los domingos», cuenta Marcelo Arabolaza, CEO de Santista, donde trabaja desde hace 16 años. Y agrega: «Producimos para dos unidades de negocios: moda (jeanswear) y ropa de trabajo (workwear). Este último engloba nuestras marcas Ombu y Grafa 70, que vendemos a las principales empresas que requieren indumentaria profesional, además de la Policía, Fuerzas Armadas y Ejército. El denim y la gabardina tienen como destinatarios marcas como Rapsodia, Ver, Cuesta Blanca, Tucci, Jazmín Chebar y Mistral».

Consultado sobre la polémica que gira en torno a este sector, ya que pese a ser uno de los más protegidos es el que más aumenta sus precios, Arabolaza, quien también es VP de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), argumenta: «La industria textil fue una de las más perjudicadas durante los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri. La apertura de la economía y la suba del dólar hicieron que la actividad perdiera 500 empresas y 40.000 empleos, a la vez que atacaron el consumo directo. Ahora entramos en una política de restricción de las importaciones y reactivación del mercado interno, impulsado por tasas de interés negativas que hacen que no haya incentivo para ahorrar sino para gastar. Eso empuja el consumo y hace que la demanda supere a la oferta y, por ende, los precios suban. Nosotros somos un eslabón en la cadena textil, el que produce la tela, no manejamos el costo al que se vende una prenda. El precio de nuestra tela es de $400 y $500 el metro.

Un pantalón de este género lleva como mucho 1,20 metros. Los precios de un jean van de los $2.000 a los $30.000. Pero ahí se ponen en juego otros eslabones.

La economía funciona así. Nuestro desafío es invertir más en el país para tener mayor oferta y de esa manera mitigar ese problema» Con ese objetivo, y de la mano de Muia, la empresa anunció el inicio de la segunda parte del plan quinquenal de modernización de su planta industrial.

«La empresa sigue apostando al mercado y a la industria argentina. Gracias al apoyo del Banco Nación realizaremos una inversión de $500 millones destinada a la compra de 22 telares de última generación, además de la renovación de parte de la línea de terminación de tejidos. En 2021 pudimos incorporar 34 telares
Toyota de última generación y maquinaria en otras áreas productivas que nos permitirán competir con los textiles chinos, exportar, crecer un 20% en la oferta y, en su defecto, soportar la apertura de la economía», precisa el ejecutivo. La compañía facturó $7.000 millones en 2021.

Mientras tanto, la realidad del sector sigue siendo compleja. «El algodón, que es nuestro principal insumo, subió un 16% en lo que va del año. Frente a esto, los productores prefieren exportar, por lo que escasea. La cuarentena impactó en la producción mundial y Toyota nos avisó que China, quien les provee los microcomponentes con los que arman los telares, está demorada con sus entregas.

El mundo está con problemas: no llegan los contenedores, hay falta de transporte y aumentan los costos, como los químicos importados que usamos para tratar las telas.

Esto impacta en los precios y genera inflación», expone. Pese a esto, la compañía sigue adelante. «Queremos seguir innovando con nuestros productos, por eso apostamos a la sustentabilidad.

Lanzamos un denim que lleva colorantes naturales que son compuestos orgánicos extraídos de plantas, insectos o minerales, es decir, sin componentes químicos que puedan ser perjudiciales. Otra acción es la incorporación de la certificación de Algodón

Responsable Argentino (ARA) a nuestra producción de tejidos. Y la idea es, en un futuro no muy lejano, ingresar en el mundo de los textiles técnicos. Es un nicho chico, pero queremos estar ahí», concluye el ejecutivo. Expansión Santista invirtió $500 millones en su planta de Famaillá, Tucumán, donde trabajan 950 personas.

La empresa Marshall Moffat anunció una inversión de $180 millones para la construcción de una planta en el Parque Industrial de La Rioja

Fuente: Argentina ~ El proyecto generará 200 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 60 se crearán en la primera etapa.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió a las autoridades de la empresa nacional Marshall Moffat, especializada en el desarrollo y fabricación de prendas ignífugas y elementos de protección personal, quienes anunciaron una inversión de $180 millones para la construcción de una nueva planta en el Parque Industrial de La Rioja. El proyecto generará 200 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 60 se crearán en la primera etapa.

“Estamos en un proceso de reactivación productiva que tiene como pata central al sector industrial, a empresas como Marshall Moffat que invierten en el país. Argentina creció un 10,3% el año pasado y sigue creciendo aceleradamente, con una mirada federal en serio, con políticas públicas, y empresarios y empresarias que arriesgan y generan puestos de trabajo”, señaló el ministro.

Asimismo, Kulfas destacó el potencial de la provincia de La Rioja: “El Parque Industrial hoy está creciendo porque pusimos en valor sus posibilidades. Desde el Gobierno Nacional, junto con la provincia, impulsamos la política industrial, queremos que aumente la producción. Hace unos años se cerraban empresas, hoy tenemos las herramientas y el financiamiento para acompañar el desarrollo, la producción y las exportaciones. Esta es una gran década para la Argentina en este rumbo”.

Con la inversión de Marshall Moffat, que se enmarca en el plan de estímulo a las inversiones en textil e indumentaria en La Rioja, se fabricará ropa ignífuga utilizada en Vaca Muerta y en sectores demandantes de ropa de alta seguridad industrial.

“La radicación de esta nueva empresa que fabrica ropa ignífuga, que tiene clientes especiales definidos, y que va a contratar 200 puestos de trabajo, habla a las claras de un crecimiento y un desarrollo de la política industrial. Esta provincia es testigo presencial de ello”, aseguró Quintela. “No solo hemos recuperado puestos de trabajo perdidos, sino que hemos crecido en la generación de puestos porque tenemos políticas que incentivan la posibilidad de poder contratar personal”, agregó el gobernador.

Del encuentro participaron el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán; los diputados riojanos Gabriela Pedralli, Hilda Aguirre y Ricky Herrera. Por parte de Marshall Moffat estuvieron presentes el presidente y socio, Mariano de la Puente; el director y socio, Ignacio de la Puente, y el gerente general, Gabriel Longhi.

La empresa nacional Marshall Moffat se instala en La Rioja a través del Programa de Fomento para la Promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado en las provincias de La Rioja y Catamarca del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene por objetivo impulsar la industria local y generar más de 1.000 puestos de trabajo en la región. Además, recibirá beneficios impositivos provinciales.

La compañía se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de prendas ignífugas y elementos de protección personal, proveedora de petroleras como Techint e YPF, y empresas mineras y eléctricas, entre otras. Actualmente emplea 205 operarios y cuenta con tres bases en el país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Chubut y Neuquén; y sucursales en Brasil, Chile, Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

Además, el Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja fue asistido por el Ministerio de Desarrollo Productivo a través del programa de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa con Aportes No Reembolsables (ANR) por $60 millones para obras de servicio e infraestructura que se encuentran en finalización.

El Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales brinda incentivos para enriquecer y diversificar la matriz productiva y profundizar la industrialización en todo el país. En 2020 y 2021 se financiaron 67 proyectos en 21 provincias con ANRs por $3.656 millones y se otorgaron créditos a tasa bonificada por un total de $2.480 millones a otros 36 proyectos. La convocatoria 2022 otorgará ANRs por un total de $3.300 millones -$100 millones por proyecto- con actualizaciones dinámicas. A su vez, prevé una línea de créditos con bonificación de tasa de interés destinada a empresas instaladas o que vayan a instalarse en estas áreas industriales.

Empresarios de importantes marcas visitan Catamarca

Fuente: El Esquiu ~ El Gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, recibieron hoy a un grupo de empresarios de importantes marcas textiles y de la confección, quienes visitan Catamarca para avanzar en gestiones de radicaciones e interiorizarse sobre espacios donde la cartera provincial está capacitando futuros operarios en el marco de la demanda de mano de obra del sector.

Los empresarios visitantes, que cumplirán diversas actividades entre hoy y mañana, son Claudio Drescher, propietario de la marca Jazmín Chebar y actual presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); Daniela Rabinovich, titular de RA Intertrading, fabricante de indumentaria para Adidas y Nike, y que está en proceso de radicación en Catamarca; Roque Manuli, director de Azzaro y propietario de la fábrica Tejica S.A., de Recreo; Carlos Vilariño, CEO de TextilCom, y Daniel Awada, director de la marca Cheeky.

Tras su llegada a Catamarca, los empresarios visitaron junto al mandatario provincial y el ministro Álvarez el Centro de Formación Profesional N° 1, espacio donde se dicta el Taller de Operador de Maquinaria para la Confección Industrial, luego de un convenio firmado entre los ministerios de Industria y de Educación para la realización de instancias formativas, capacitaciones y asistencia técnica articuladas también con empresas.

El primer curso de este año se inició hace un mes, con 350 inscriptos, y es de destacar que el titular de TextilCom, Carlos Vilariño, realizará la primera selección de 40 operarios para la próxima instalación de la planta en esta ciudad.

El caso de Drescher y Manuli, son integrantes propietarios de la fábrica Indumentaria Catamarca, conformada por un pool integrado, además de Jazmin Chebar y Azzaro, por Gepetto, Grisino y Billabong. Esta flamante empresa inauguró en agosto del año pasado, y en la actualidad está duplicando su número de empleados a la par del crecimiento de su producción que incorporó también a la marca Puma.

“Es grande el número de operarios que nuestro sector va a necesitar, por eso los invitamos a que sigan aprendiendo, que inviten a más gente a que se capacite, porque vamos a seguir necesitando mano de obra especializada y vamos a seguir dando trabajo”, expresó el titular de la CIAI, Claudio Drescher.

Por su parte, los empresarios de RA Intertrading y Cheeky, están avanzando en la instalación de plantas que producirán prendas en esta ciudad.

Las autoridades provinciales y los empresarios saludaron a cada uno de los grupos de capacitados que se encontraban cursando el taller, a quienes arengaron para que continúen el aprendizaje. 

Acosta: Se vuelve imprescindible unir fuerzas para defender la industria textil fueguina

Fuente: El Ojo Noticias ~ Con 10 plantas fabriles en Río Grande y una en la capital y cerca poco más de mil familias afectadas, la industria textil fueguina –a través de sus sindicatos-, esperan que la mirada de la ampliación de la Ley nacional N° 19.640 y su decreto, visibilice a la industria del vestir.  Ayer, el Parlamento recibió a tres sindicatos que nuclean a obreras y obreros del sector y acordaron sendas reuniones con autoridades con miras a revertir la situación. Mónica Acosta (FORJA), recordó que el decreto N° 727/21 no contempla las actividades textiles.

En diálogo con Prensa Legislativa, la Legisladora afirmó que “hay un Ejecutivo que sigue gestionando pero que se vuelve imprescindible unir fuerzas a través de las instituciones y actores, como asi también la participación de los Legisladores que tenemos la representación de los trabajadores en la Cámara fueguina”.

Acosta detalló que las trabajadoras y trabajadores se nuclean en 11 empresas en Tierra del Fuego y llegan a mil familias afectadas de manera directa. “Gran parte de las expectativas que los trabajadores poseen, es gestionar frente a las autoridades nacionales, la cuestión de la competencia”, dijo.

En este sentido, consideró que no solo hay que “defender” al sector textil como un compartimento estanco, “sino comprendiendo que es parte de la 19.640 desde sus orígenes” y que la mano de obra hoy “es especializada”. Respecto de las modificaciones y debates sobre los procesos productivos, entendió que “la realidad es que dependen exclusivamente de esta actividad” y agregó que en gran mayoría se trata de jefas de hogar.

Finalmente consideró que, desde el Parlamento, la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE) y las gestiones de la Provincia, deben ser llevados adelante por los actores decisorios “en defensa de una industria integrada” al tiempo, que garantizó el “compromiso” con ese sector de la industria fueguina. Asimismo, informó que se gestionó un encuentro con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, “para trabajar articuladamente desde todas las instituciones en conjunto, para rodearlos de solidaridad”, cerró.

Los legisladores del bloque FORJA, Mónica Acosta, Daniel Rivarola  y Emmanuel Trentino, recibieron a dirigentes gremiales del sector textil de Río Grande y Ushuaia. Los representantes del  Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA); de la Asociación Obrera Textil (AOT) expusieron ante los Parlamentarios su reclamo ante las inequidades que se generan a través de la extensión del subrégimen industrial que prevé la Ley nacional N° 19.640 anunciada por el Gobierno nacional. Evidencian desigualdad de condiciones a los trabajadores del “vestir” en relación a otras industrias fueguinas. Pedirán a funcionarios nacionales que se revierta la situación que afecta a más de mil doscientas familias riograndenses.

Se instalará en Morón la empresa textil que produce los barbijos Atom Protect

Fuente: Zona Norte Diario ~ La firma KOVI se radicará en el distrito en las próximas semanas para desarrollar una variedad de productos de su línea textil, tanto de indumentaria como para el hogar. Se generarán nuevas fuentes de empleo y se fortalecerá el entramado productivo local.

En el marco de una política de promoción de más industrias en Morón, el intendente Lucas Ghi mantuvo una reunión con los responsables de la empresa KOVI, quienes durante la pandemia comenzaron a producir los reconocidos barbijos Atom Protect. En el encuentro con Ghi conversaron sobre los avances de la radicación de su planta de producción en el distrito. Según adelantaron, la firma producirá en Morón varios productos de su línea textil, tanto en materia de indumentaria como en aquellos destinados al hogar.

KOVI es una industria del rubro textil nacida hace más de 30 años dedicada el rubro textil para hogar y la indumentaria. La empresa debió reconvertirse durante la pandemia de COVID-19 para la producción de barbijos. Fue seleccionada a través de la Convocatoria IP COVID, impulsada por la Agencia I+D+i en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET, para fabricar los tapabocas Atom Protect.

La incorporación de esta PyMe permitirá reforzar y ampliar el entramado productivo local y generar nuevas fuentes de trabajo genuinas para los vecinos y vecinas de Morón.

Sobre la iniciativa, el jefe comunal declaró: “Estamos trabajando con las autoridades de la empresa para lograr que en el corto plazo localicen su parque productivo aquí en Morón. Eso posibilitará crear nuevos encadenamientos productivos y puestos laborales”.

También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz, y el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich.

Ami, la app de moda para descubrir una amplia variedad de showrooms y locales de Buenos Aires

Fuente: InfoNegocios ~ Si sos de los que van a Buenos Aires en busca de indumentaria y del último grito de la moda, no podés dejar de pasar por esta app gratuita a la que ya se sumaron 150 marcas. Te contamos más.

Nació con el fin de descubrir todos los showrooms y locales de indumentaria femenina y masculina del país en un solo lugar, y hasta el momento ya se sumaron 150 marcas de Buenos Aires. Además, en la app se pueden conocer tips de moda, noticias, recomendaciones y mucho más. 

«AmiApp es un espacio de encuentro, un puente entre emprendedoras y consumidoras apasionadas por la indumentaria, looks y últimas tendencias», afirman.

El objetivo de Noelia Amitrano, fundadora de Ami app, es crear una comunidad Latinoamericana para impulsar a las marcas, showrooms y locales a crecer comercializando sus prendas sin fronteras. Asimismo, tiene especial interés en unir a las mujeres emprendedoras y empoderarlas.

La app, que es completamente gratuita, permite filtrar por intereses, se pueden encontrar las prendas deseadas en un solo click, ofrece información para que las consumidoras puedan tomar mejores decisiones de compra, ahorren tiempo y dinero.

El beneficio que obtienen las marcas
Para los showrooms, marcas o locales, el principal beneficio que les aporta AmiApp es el de nutrirse de nuevos clientes, gente que los va a descubrir y que aún no los conoce. 

De manera gratuita las marcas pueden tener un perfil y ser encontrados por filtros de búsqueda, o por localización, ya que la aplicación cuenta con un mapa interactivo amigable. Además pueden gestionar los datos de su marca, crear descuentos que los usuarios podrán canjear en su tienda, e integrar Instagram y WhatsApp para conectar con más audiencia.

Si bien para la app hoy no hay un retorno monetario, según nos cuenta su creadora, Noelia Amitrano, la idea a futuro es hacer un modelo de ingresos mixto: “Por un lado que las marcas paguen por el tráfico que reciben a sus sitios, que se sumen a activaciones para crear contenido exclusivas para ellos, membresías para tener acceso a educación, eventos y más. Por otro lado, el consumidor va a pagar para obtener mejores descuentos, tener acceso antes que nadie a la compra de nuevas colecciones, una especie de VIP de la moda”. 

Ritex incorporará una nueva planta de hilandería que generará 100 puestos de trabajo

Fuente: El Independiente ~ El director de Ritex S.A y presidente de UNIR (Unión de Industrias Riojanas), Bogos Asadur Ekserciyan, en diálogo con Radio Independiente 99.1, brindó precisiones sobre la nueva planta de hilandería que inaugurarán en mayo próximo y que generará 100 puestos de trabajo.

El empresario dijo que “estamos montando una nave nueva que va a estar en producción a fin de mayo de este año, está en pleno proceso de montaje, es una planta de hilandería, de última tecnología 4.0, todo computarizado, va a generar 100 puestos de trabajo”.

Según Ekserciyan “va haber gente calificada que ya está trabajando en el montaje de la planta y estamos trabajando a toda máquina para inaugurar en mayo”.

Por otro lado, Ekserciyan señaló que “la producción está creciendo gracias a políticas del gobierno, a las importaciones, a la industria textil, está trabajando muy bien y está a pleno, se están instalando nuevas industrias de confección, es un momento muy propicio para nuestra industria”.

En cuanto a la actualidad del sector textil precisó que están sustituyendo importaciones de productos finales y que la tecnología que están incorporando es para sustituir importaciones.

Asimismo especificó, que por otro lado, “los insumos son importados, la importación de bienes de usos son de origen europeo”. Y agregó que “los productos importados han sufrido la variación de la divisa americana este último mes más todavía porque la inflación internacional nos está golpeando”.

Inflación y caída del poder adquisitivo ponen en riesgo el buen momento de la industria textil

Fuente: Cronista ~ Un relevamiento de la Fundación Protejer asegura que el año presenta buenas perspectivas en cuanto a ventas, exportaciones, empleo e inversiones, la incertidumbre macroeconómica y problemas para importar son nubarrones en el horizonte.

Lejos quedaron aquellos tiempos en los que la industria textil registraba las mayores caídas a nivel de producción en el entramado industrial argentino. El escenario cambió a lo largo de 2021 y las perspectivas para 2022 pintan un panorama alentador para el sector, aunque no exento de amenazas o desafíos.

Ocho de cada diez empresas estiman que sus ventas crecerán este año, 7 de cada 10 señala que tiene previsto realizar nuevas inversiones y la mitad (5 de cada 10) contratará nuevo personal.

Sin embargo, muchas creen que la pérdida del poder adquisitivo «podría actuar como limitante» para el crecimiento.

Otros obstáculos que afectarán a la actividad y a la rentabilidad que, en suma, es la razón de ser de las empresas, son la incertidumbre macroeconómica, el proceso inflacionario, el aumento de costos de los insumos y las dificultades para acceder a las divisas para importar.

Cuáles son los ejes de la agenda sectorial 

Los datos corresponden a una encuesta de la Fundación Protejer, que reúne a la cadena de valor agro, textil y confecciones en el país. Y el dato más saliente es que casi el 80% de los consultados declaró haber tenido «mejores ventas que en 2019», una señal de superación de la crisis económica desatada por la irrupción del Covid-19.

«El crecimiento del consumo interno y la baja en las importaciones fueron las dos razones más relevantes para el aumento de las ventas en 2021», destaca Protejer. Y agrega que pese a ello, «el deterioro del poder adquisitivo es el factor más relevante de impacto negativo en el sector».

Pero las luces amarillas ya aparecen en el horizonte. «Frente a una mayor producción, las empresas de los eslabones iniciales de la cadena prevén una mayor necesidad de aumentar importaciones de insumos no fabricados en el país», indica el relevamiento.

 La experiencia de 2021 deja algunas lecciones de cara al futuro cercano. Y es que en un contexto de escasez de reservas en el Banco Central se observó una suba de las importaciones.  

Según resultados de la encuesta, seis de cada diez empresas registraron importaciones en 2021 y más de la mitad aumentaron sus volúmenes importados con relación a 2019. 

«La mayor parte de las empresas (50%) concentraron sus importaciones en bienes iniciales, sobre los cuales la agregación de valor es mucho mayor» explicó la Fundación Protejer.

Pero un dato preocupante es que «el 45% de la muestra informa que tuvieron dificultades para importar, principalmente obstáculos para acceder al mercado de cambios y girar divisas».

A esto suman este año señales complicadas por la la incertidumbre macroeconómica, presión tributaria y escasez de personal calificado, destacan los empresarios textiles.