Gucci, Louis Vuitton y Chanel no logran destronar a Nike como la marca de ropa más valiosa

Fuente: El Cronista ~ La valorización de la comodidad sobre el glamour durante la pandemia no parece ser solo una cuestión de moda, aunque está relacionada con la indumentaria. En el último ranking de las marcas textiles más valiosas del mundo elaborado por la consultora Brand Finance, e incluso cuando se depreció, la deportiva Nike volvió a arrasar sobre las lujosas Gucci, Louis Vitton, Cartier o Hermés. 

La famosa firma de la pipa, se impuso por séptimo año consecutivo a la cabeza de la lista de las marcas de ropa. Su valor descendió del 17,5% a consecuencia de la pandemia hasta 25.918 millones de euros, un número que igualmente casi duplica al de la compañía italiana que la secunda en el ranking: Gucci, con 13.280 millones de euros. 

Al podio lo completa la francesa Louis Vuitton, que con sí pudo superar con distinción a otra deportiva (Adidas) y quedarse con el tercer puesto, con un valor total de 12.649 millones de euros.

Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y España; en ese orden, son los países que más aportan al ranking mundial de valoración de firmas textiles. Lamentablemente, apuntaron a El Cronista Comercial desde la consultora, este relevamiento que contempla las 50 marcas top del sector no incluye ninguna marca latinoamericana, aún cuando se valoraron algunas compañías como Riachuelo, Havaianas, Arezzo, Hering, Topper, Pampero o Flecha. Todas brasileñas y reconocidas, pero lejos todavía de entrar en el top 50 internacional.

Las 100 firmas del sector textil más valiosas del mundo perdieron un 14% de valor por la pandemia.

Otros datos del informe de Brand Finance, muestran que Corea con Fila (que tiene sede en Seúl), es el país que más aumentó su aporte (59%) al ranking. Esto coincide con la marca que más incrementó su valor este año y subió 17 puestos en el ranking, del 50 al 33. Por el contrario, Reino Unido con dos marcas, Burberry (que cayó 30% en valor de marca) y Next (que lo hizo 10,5%), es el país que más descendió con su aportación respecto a 2020 (un 23%).


Los analistas de la consultados explicaron que el año no ha sido fácil para Nike aunque haya conservado su liderazgo.
La marca se vio obligada a cerrar la mayoría de sus tiendas en América del Norte, EMEA y Asia Pacífico debido a la pandemia. Sin embargo, la marca lo compensó con un impresionante aumento de ventas online, que casi se duplicó en Europa, Oriente Medio y África.

“Nike, una marca eminente innovadora, ha seguido sorprendiendo e invirtiendo en nueva tecnología para sus productos. Ejemplo de ellos son los controvertidos Nike Vaporflys, un calzado que ha dominado el estadio internacional de atletismo en los últimos años. Nike puede considerarse una vez más como una marca que ha ayudado a cambiar la cara del atletismo mundial y el deporte”, indica el informe.

Otra novedad de la compañía, con un objetivo de reducir residuos, es que acaba de anunciar que limpiará a mano las zapatillas que estén levemente desgastadas o ligeramente imperfectas, y las revendería a un valor más barato en ciertas tiendas Nike a los 60 días siguientes a su compra.

Calzado 

El ranking del sector textil recoge marcas de diversos subsectores: lujo; ropa deportiva; moda rápida; relojes, accesorios y joyas; diseñador callejero; ropa interior; y calzado. De todos esos, el calzado es el único que registró un aumento en el valor de la marca año tras año, un 9% de media de crecimiento. 

Timberland y Converse, las nuevas entradas de 2020, tuvieron un desempeño particularmente bueno en el último año. Registraron un aumento de valor de marca del 30,9% y 1,9%, respectivamente. Converse, propiedad de Nike, experimentó un modesto aumento en las ventas el año pasado, debido a un aumento en la demanda en Europa, registrando también mayores ventas digitales a nivel global.

Ropa interior

Las marcas de ropa interior son las que más sufrieron este año, y las dos marcas que figuran en el ranking perdieron de media un 19% del valor de marca. 

Victoria’s Secret perdió un 26,2% de valor hasta los 3,5 mil millones de euros. La marca se enfrentó a una reacción violenta por la falta de diversidad en su comercialización y en la alineación de modelos, según el informe. “Un problema que solo se ha exacerbado a medida que los consumidores de la Generación Z, en particular, redefinen las normas sociales en torno a la imagen corporal”, dijeron.

Brand Finance valora cada año a 5000 de las marcas más grandes del mundo y las 50 más valiosas del sector textil están incluidas en el informe. El valor de la marca se entiende como el beneficio económico neto que el propietario lograría al otorgar la licencia de la marca en el mercado abierto.

El beneficio neto del grupo español Inditex (Zara) se desploma un 70% en 2020 por la pandemia

Fuente: Clarín ~ El gigante español del sector textil, Inditex, propietario de Zara, registró un beneficio neto en 2020 en caída libre del 70%, a 1.100 millones de euros (USD 1.320 millones), debido al cierre de tiendas provocado por la pandemia del covid-19.

Las ventas del grupo cayeron asimismo un 28% aunque las ventas por internet aumentaron un 77% en 2020 respecto al año anterior, indica Inditex en un informe publicado el miércoles.

El grupo es propietario de ocho marcas, entre otras las cuales Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear.

En el primer trimestre (febrero-abril) había sufrido una pérdida neta de 409 millones de euros, la primera en veinte años.

No obstante, Inditex terminó el ejercicio con una tesorería de 7.500 millones de euros, mientras que las reservas retrocedieron 9%.

El inicio del año 2021 estuvo marcado por el cierre de nuevas tiendas. Al 8 de marzo, 15% de las tiendas estaban cerradas contra solamente 8% en diciembre de 2020, debido a las nuevas medidas de confinamiento y restricciones en Alemania, Brasil, Grecia, Portugal y Reino Unido.

La empresa considera sin embargo que todas las tiendas volverán a estar abiertas hacia mediados de abril.

Inditex confirmó que seguirá desarrollando las ventas por internet, para lo cual prevé una inversión de 2.700 millones de euros entre 2020 y 2022.

Una cifra superior a los 2.500 millones que ya invirtió en la venta en línea desde 2012.

Los grandes grupos textiles se han visto muy afectados por las restricciones vinculadas a la crisis sanitaria.

La empresa sueca H&M vio su beneficio neto dividido por diez en 2020, mientras que la japonesa Fast Retailing (Uniqlo) sufrió una caída de 44% de sus beneficios en el ejercicio 2019 -2020.

La Argentina es líder regional en exportación de marcas

Fuente: La Nación ~ En la Argentina se vive una suerte de paradoja: mientras varias empresas grandes desinvierten en el país por culpa de una economía que lleva una década estancada y con inflación, la exportación de marcas locales es el más importante de la región. Si bien no hay una “marca país” consolidada, se le reconocen valores distintivos a la gastronomía, a la indumentaria y a los servicios de variados tipos. Vender afuera una marca no implica necesariamente que vaya acompañada de los productos. Según datos actualizados de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, hay 128 marcas argentinas en una docena de países.

La líder desde hace tiempo es Havanna, con presencia en diez destinos (Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos, España). Desde la empresa -que a comienzos de 1948 abrió su primer local de venta con elaboración a la vista en Mar del Plata- señalan que exportan el “concepto Havanna”, replicando el mismo modelo de cafeterías especializadas desarrollado en la Argentina. Produce unos 100 millones de alfajores, su producto emblema, al año.

“Es el souvenir argentino por definición; sus alfajores son sinónimo del sabor nacional -señala Ezequiel Devoto, gerente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias-. La gastronomía y la indumentaria son fuertes en el país, operan con eficiencia, tienen buenos diseños y calidad de producción por eso para exportar constituyen una propuesta de valor sustentable y competitiva. La presencia de marcas nacionales en otros mercados ya es un clásico, siempre marca estilo y tuvo un lugar en el mundo, principalmente en Latinoamérica”.

Los datos de la Asociación, elaborado por Claves Información Competitiva, sobre la base de relevamiento propio y reportes del Estudio Canudas, ubica detrás de Havanna a ProHygiene, que tiene presencia en nueve países. Se trata de una compañía orientada al servicio integral de aromatización e higiene profesional diseñado para comercios, oficinas o establecimientos.

El podio lo completan el Instituto Argentino de Peluquería y Belleza (IAP, marca que se focaliza en la venta de materiales para el dictado de cursos; tiene la editorial del rubro más importante y desarrollo un sistema educativo) y Tomate Algo, una empresa que nació en 2005 y al igual que el IAP está en ocho países. ¿Qué exporta? Fiestas; monta en eventos sociales y corporativos un bar móvil totalmente equipado, con bartenders.

Con presencia en entre cinco y siete países hay 15 marcas; en ese grupo hay variedad de rubros. En indumentaria se destacan (Prune, Jazmin Chebar, Mimo & Co, Riky Sarkany, Kevingston, Herencia y Rapsodia); gastronomía (El Noble, Café Martínez) y empresas de servicios como Mediamorfosis (organizador de encuentros transmedia); educación, con el Instituto Internacional de Gastronomía, y medicina y estética, como Medical Hair. “Si los diferentes tipos de servicios se cuentan juntos, la Argentina es una gran exportadora. Supera incluso el sello de la gastronomía, es muy fuerte en ese segmento”, apunta Devoto.

El especialista advierte que la exportación de marcas no logra romper con los ciclos internos de la economía argentina: “Trabajamos muy activamente, nos sumamos al consejo público-privado, donde nos sentamos junto a los agroexportadores. En Latinoamérica el país es el principal exportador de marcas y queda mucho por crecer. Sin embargo, eso no alcanza para compensar las bajas internas; incluso cuando hay crisis en el país las empresas ponen ahí el foco y, de alguna manera, disminuyen la energía para el exterior”.

La razón del éxito

Para Daniel Coli, consultor y director de CCLA, hasta hace una década las marcas nacionales se movían particularmente en Latinoamérica y, desde entonces comenzaron a expandirse más allá, en Estados Unidos (en especial en Miami) y en Europa (básicamente en España). “A veces eran los propios argentinos los que decidían llevar las marcas; con el tiempo se sumaron locales interesados porque el diseño en la moda es muy reconocido y se agregó la gastronomía, en donde hay mucho profesionalismo en la operación”, señala. Incluso el especialista proyecta que el crecimiento continuará; entiende que las que más posibilidades tienen de avanzar son segundas marcas que conocen la forma de alcanzar una alta penetración en los mercados.

Un ejemplo concreto en esa línea es la cordobesa Grido, primera fabricante en la Argentina y quinta en el mundo en la venta de helados a través de cadenas. Exporta a los 200 puntos de venta que tiene en Chile, Uruguay y Paraguay, y hace unas semanas comenzó a vender sin marca a una empresa de Bolivia; ese es el primer destino fuera del sistema de franquicias. Sebastián Santiago, director comercial de la empresa, dice que son “competitivos” y sus costos les permiten compensar los de logística que son muy altos. La expectativa es que las exportaciones pasen del cinco por ciento de la producción total al 20%.

Uruguay cuenta con la presencia de 69 marcas argentinas; le siguen Paraguay, con 59 -en franco crecimiento, según Coli, por las buena performance de su economía- y Chile, con 46. En España hay nueve empresas con franquicias, y en Portugal, una. En Estados Unidos son 19.

Al diseño de indumentaria argentino le va bien en mercados internacionales; unas 250 marcas venden afuera, claro que no todas tienen la misma penetración en el mercado. Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, apuntan que entre las más importantes se cuentan Jazmín Chebar, Prune, Rapsodia y Juana de Arco. Vinculada al polo -un “sello argentino” muy reconocido- una pionera fue La Martina, nacida en 1985. Con el tiempo se fue posicionando más allá del deporte y se ubicó como una marca de lifestyle.

En su presentación enfatiza que, desde el comienzo, la visión fue crear un nombre con un reclamo internacional, unida a sus muchas raíces con el deporte del polo y compartiendo valores comunes de elegancia, lujo y destreza. Estos valores se han convertido ahora en parte del ADN y son indisolubles de la propia marca. La Dolfina, creada por el polista Adolfo Cambiasso, también se ata a la fama internacional del jugador para tener presencia en diferentes puntos de venta en el mundo.

Receta de crecimiento

Carlos Castelli fundó Todomoda a comienzos de los ’90 y hoy, según afirma, paga royalty al Estado argentino por exportar la marca. Tiene tiendas distribuidas en México, Chile y Perú a través de su empresa Blue Star Group, dueña de esa marca e Isadora. Es la tercera entre las mayores cadenas de accesorios del mundo, detrás de una estadounidense y una británica. “Escala, dominio del mercado y conexión con los clientes son los ingredientes que hacen a la ‘cajita exitosa’ que se puede reproducir”, cuenta. Repasa que vendía al por mayor y cuando vio el surgimiento de los “todo por 2 pesos” diseñó lo que eran “autoservicios de accesorios” siempre “con la idea de ser los más grandes del mundo”.

En México desembarcaron en 2001 a pedido de un proveedor que buscaba una oportunidad para un hijo. En el primer mes facturaron lo que Castelli estima es la clave: el alquiler debe ser el 10% de las ventas. En el DF pagaban US$8000 mensuales por el local. “¿Cómo proyecté el crecimiento? Planteando que el 10% de la rentabilidad se debe reinvertir; trabajamos en armar una empresa grande con deuda comercial pero no financiera ni bancaria. Después de México, todo fue más profesional, con venta de master franquicia. Avanzamos con las dos marcas porque son públicos distintos”, destaca.

Para Castelli lo que “manda” es el producto: “En nuestro caso sólo saben que somos argentinos aquellos que viajaron al país; podríamos ser de cualquier otro lugar. Para lograr una asociación entre las marcas y el país hace falta trabajar mucho más en la ‘marca país’. Alcanzar eso es fantástico”. Esa asociación la Argentina la logra en commodities: carnes y vinos.

Carlos Canuda, titular del estudio Canuda, especializado en franquicias, plantea: “Creatividad, innovación y diseño llevan a que nuestros conceptos de negocios sean valorados en el exterior. Los turistas que visitaban el país hace una década empezaron a elogiar lo que veían y hubo un movimiento que impulsó la comercialización de franquicias, especialmente a los países en vecinos”. Subraya que la “innovación” apunta básicamente al “concepto de negocio” más que a un producto en sí. Desde 2009, la Argentina es el país latinoamericano con más presencia de marcas a nivel internacional.

“Cruzar el charco e ir a Uruguay es la primera gran prueba -agrega Canuda-. Aunque hay mucho interés en desembarcar en Miami, pero la mayoría ve que es necesario primero hacer pie en los países vecinos y, una vez consolidados, empezar a expandirse”. Indica que en general en las crisis locales, aumenta el interés por exportar para generar divisas.

En la Argentina, 92% de las marcas son locales, cuando en el resto de la región -salvo Brasil y México- son importadores netos. “La actual coyuntura no es el mejor momento porque los costos son altos y porque exportar es un negocio a largo plazo donde hay que mantener una conducta para generar confianza”, analiza Canuda. Y agrega un dato: “A muchas marcas las vinieron a buscar, no tenían una estrategia de desarrollo”. Por supuesto, aclara, la mayoría desarrolló departamentos internacionales.

De Rosario al mundo: la pyme familiar que apuesta a sumar ventas en Dubái y EE.UU.

Fuente: Cronista ~ Desde 2005, Gabriela Cid comanda junto con sus hijas Ximena y Luciana González Cid Tecomoabesos, una firma dedicada al diseño y producción de indumentaria infantil para bebés y niños de hasta seis años, que este 2021 planea lanzar su e-commerce para vender en Asia y los Estados Unidos.

Con una inversión inicial de u$s 4000 cuando fundaron la empresa, madre e hijas, que en ese momento tenían 43, 20 y 16 años, respectivamente, se propusieron crear una marca joven pero clásica. Las prendas de Tecomoabesos son confeccionadas con algodón orgánico y pima peruano. Algunas terminaciones, de hecho, se realizan en el país andino. Hoy tienen tres locales propios, dos de ellos, en la ciudad Rosario y un tercero en Buenos Aires. Además de ellas y de un hermano que se sumó al negocio, emplean a seis personas. “La inversión siempre fue capital familiar y la clave del negocio fue re invertir toda la ganancia. Siempre hubo un objetivo común: crecer como empresa”, reconocen.

Mujeres emprendedoras

“Emprender siempre estuvo en nuestra genética: en momentos en los que las mujeres estaban dedicadas, sobre todo, a las tareas de la casa, nuestra bisabuela fue la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias”, cuentan las hermanas González Cid.

La conexión con la parte creativa y el mundo infantil se dio a través de su madre, vinculada a este universo desde hace más de 30 años. Cuando sus cuatro hijos eran pequeños, pintaba y comercializaba acrílicos. Y, de la mano de Ximena, formada en Administración de Empresas, y de Luciana, en Diseño Gráfico, lidera esta compañía que abrió su primer local el 1 de diciembre de 2005, en Rosario.

El emprendimiento dio buenos resultados. Al poco tiempo, empezaron a llegar las consultas mayoristas y la colección comenzó a crecer. Tanto así que hasta desembarcaron con sus productos en Asunción, Paraguay; y abrieron una tienda en Recoleta, que pronto será trasladada a la zona de Palermo Soho.

En 2012, madre e hijas ganaron un premio como “mejor propuesta internacional de diseño” en la Exposición Internacional de Moda Infantil de Colombia, un reconocimiento que les dio la posibilidad de exportar a ese país y compartir tienda con una marca española.

Todas las colecciones son diseñadas en la Argentina y, dependiendo del producto, la prenda se fabrica en el país o en Perú. En octubre de 2020, Promperú Argentina, organismo encargado de la promoción de ese país en materia de exportaciones, turismo e imagen, convocó a Tecomoabesos para ser representantes de su Marca Perú.

Transformación digital

La pandemia fue un trampolín al mundo digital, sobre el cual ya venían trabajando, y actualmente su canal de venta más fuerte es el online. “Tuvimos un crecimiento exponencial de nuestra tienda online, que nos permitió llegar a muchísimas más personas de lo que hubiésemos imaginado; durante el período de cuarentena, para responder con mayor rapidez, sumamos cinco nuevas empresas de envíos”, reconocen.

La idea de expandirse fronteras afuera toma fuerza. En este sentido, madre e hijas no descartan hacerlo a través del sistema de franchising. “Tenemos entre nuestros proyectos abrir franquicias en el exterior y creemos que las plataformas online en los Estados Unidos y Asia nos pueden traer potenciales interesados“, sostienen.

A esta idea le vienen dando forma desde enero del año pasado, analizando la competencia y las preferencias de los consumidores de esos mercados. “Actualmente, nos encontramos en el proceso de desarrollo de las plataformas y plan de marketing para poder realizar el lanzamiento en el primer semestre de 2021. En los Estados Unidos todo lo que es logística y ventas va a estar tercerizado siempre, siguiendo los lineamientos de nuestra marca”, comparten.

Asimismo, en Dubái tienen un equipo con experiencia textil que realizó la investigación del mercado y se encuentra gestionando una plataforma propia de Tecomoabesos, aunque no descartan unirse a otros marketplaces. “Creemos que estos dos nuevos puntos de ventas serán puertas para nuevos mercados”, afirman las socias de este emprendimiento con el que esperan crecer 30% en ventas este año.

La cadena estadounidense de moda JC Penney sella su venta y sale del concurso de acreedores

Fuente: BAE ~ A partir del acuerdo, recibirá una financiación de USD1.500 millones, lo que le permitirá salvar 60.000 puestos de trabajo

La cadena estadounidense de moda JC Penney sale del Chapter 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La compañía ha sellado su venta a Simon Property Group y Brookfield Asset Management, que han adquirido toda su operativa de retail. El grupo de grandes almacenes presentó en octubre un borrador de la operación, que fue aprobado por el juez.

“Con este cierre, nuestra compañía ha salido del capítulo 11 y continuará bajo una nueva propiedad y la bandera de JCPenney”, ha señalado Jill Soltau, consejera delegada de la empresa.

La venta se ha realizado a través de una nueva sociedad que controla 160 tiendas y seis centros de distribución. Tras sellar el acuerdo con Brookfield y Simon, la compañía tendrá acceso a una financiación de USD1.500 millones. El acuerdo permitirá salvar la cadena y 60.000 puestos de trabajo.

JC Penney, que posee una larga trayectoria como operador de moda en Estados Unidos, se acogió el pasado mayo al chapter 11, equivalente al concurso de acreedores en Argentina. La compañía, que previamente sobrevivió a dos crisis, la de 1929 y la de 2008, sucumbió al golpe del coronavirus, y desde entonces estuvo en búsqueda de interesados para sellar su venta y salvar su futuro. Finalmente, tras algunos meses de negociaciones, Simon y Brooksfield han acabado rescatándola.

JC Penney es el octavo mayor grupo de grandes almacenes del mundo y comenzó a operar en 1902. Con la expansión de la competencia y el progresivo avance del online, la empresa estuvo al borde del concurso en 2012 pero logró esquivarlo. Desde 2018, el grupo está pilotado por Jill Soltau, ex consejera delegada de la cadena de tiendas de manualidades Jo-Ann.

La cadena de ropa más antigua de Estados Unidos cambia de dueño

Fuetne: BAE ~ Brooks Brothers, la histórica compañía que tiene su sede en Madison Avenue en Manhattan, ha pasado a manos de Sparc Group, una sociedad conjunta entre Authentic Brands y Simon Property, por USD325 millones

Brooks Brothers cambia de manos. La histórica compañía estadounidense, que tiene su sede en Madison Avenue en Manhattan, ha pasado a manos de Sparc Group, una sociedad conjunta entre Authentic Brands y Simon Property, por USD325 millones.

La intención de la empresa, fundada en 1818, es mantener abiertos 125 de los doscientos establecimientos en los que opera la empresa. Brooks Brothers había entrado en concurso de acreedores tras no superar el impacto de la pandemia en su negocio. La deuda de la empresa ascendía a USD600 millones.

Los nuevos dueños quieren replicar con Brooks Brothers la misma estrategia que con Forever21, que adquirió en febrero junto con Simon y Brookfield. Los tres grupos desembolsaron USD81,1 millones.

Brooks Brothers, con más de 200 años de historia, está controlada por el empresario italiano Claudio del Vecchio desde 2001. El pasado noviembre, la compañía contrató al banco de inversión PJ Solomon para explorar su venta, pero el cierre de tiendas por el coronavirus ha terminado arrastrándola al concurso.

En mayo, la compañía obtuvo oxígeno de la mano de Gordon Brothers, que le concedió un préstamo de USD20 millones. Brooks Brothers cuenta con más de 250 tiendas en Estados Unidos y otros 700 puntos de venta en más de cincuenta países. La empresa factura en torno a USD1.100 millones y ha vestido a más de cuarenta presidentes de Estados Unidos, incluyendo a Abraham Lincoln y John F. Kennedy.

Inteligencia artificial: una reconocida marca de ropa lanza un servicio que puede cambiar la industria

Fuente: La Nación ~ La inteligencia artificial es usada en cada vez más ámbitos, y la moda no podía quedar fuera de esta tendencia para aprovechar sus beneficios

La compañía española Adolfo Domínguez presentó el pasado viernes ADN, un exclusivo servicio virtual de “personal shoppers” que la firma ha puesto a disposición de sus clientes, basado en la implementación de una novedosa inteligencia artificial. El programa facilitará el acceso a prendas especialmente seleccionadas para el usuario y sus necesidades, además de favorecer la adopción de mejores prácticas y hábitos de compra más saludables.

“El 80 por ciento de la ropa de tu armario no la utilizas. Es una compra impulsiva. Es un error”, apuntan desde Adolfo Domínguez a través del vídeo promocional de ADN. Al que describen como “un servicio personalizado que aprende de ti” y “que te ayuda a elegir mejor”, resultado de la combinación de “dos tipos de inteligencia”. Por un lado, la proveniente de “un algoritmo que crea un perfil con tu estilo al completar un test online”, y por otro la de “un equipo de estilistas que saben lo que te queda bien”.

Adolfo Dominguez busca optimizar el uso de la ropa

Una vez inscritos, será ADN el responsable de enviar a casa del usuario un total de “5 prendas que encajan contigo”. “Tú te las pruebas, y te quedas solo con lo que quieras”, añaden desde la firma. “El estilo es decir no. El estilo es conocerse”, aseguran . Por ello, “conócete más” y “equivócate menos. Necesita menos”, invitan a hacer desde Adolfo Domínguez.

Acceso a las colecciones antes de su llegada a las tiendas

Entre las principales ventajas que desde Adolfo Domínguez señalan en relación a este nuevo servicio, están el que se puede contar con el asesoramiento personalizado y una comunicación directa con un “estilista especializado” en cada estilo. Tener acceso a un contenido exclusivo y de primera mano en relación con las nuevas colecciones de la firma, cuyas prendas se pueden recibir incluso antes de que lleguen a las tiendas. O beneficiarse a su vez de “regalos de verdad”, por el mero hecho de poder quedarse con más de tres prendas.

Para acceder a ellas y hacer uso de este nuevo servicio, hay que dirigirse a la sección “ADN” de la página online de Adolfo Domínguez y rellenar el “Test de estilo” creado por la marca. Una vez finalizado este paso y ya inscritos en el servicio, el usuario recibirá en su casa, sin costo adicional, una caja con las 5 prendas seleccionadas para él. Teniendo un margen de 7 días para probarlas y decidir con cuáles de todas ellas quedarse, pudiendo devolver, igualmente sin costo adicional, aquellas que no quiera.

Del modelo por suscripción a una prueba gratuita

Con la finalidad de hacer de este sistema, y de todas sus ventajas, un programa lo más accesible y con una mayor versatilidad, la firma plantea un total de 4 tipos de planes distintos, a través de los que los usuarios podrán disfrutar de todos esos beneficios que conllevará el recurrir a este nuevo servicio de estilistas de última generación. Planes cuyo costo, destacan, “se te descontará del precio de las prendas que te quedes”, por lo que “no pagarás nada por adelantado”.

En primer lugar, hay un plan mensual base, “le favorito”, con 5 prendas y un precio de 25 euros al mes. En segundo lugar, el plan trimestral “cambio de armario”, con 10 prendas y un precio más económico de 25 euros por trimestre. En tercer lugar, el plan “On demand”, que conlleva 5 prendas y un precio de 25 euros al mes, con la posibilidad de pedirlas cuando se quiera sin necesidad de suscripción. Y por último con el plan “Try&Buy”, que no es sino la opción planteada por Adolfo Domínguez para empezar a “experimentar” con este nuevo servicio, mediante una prueba gratuita de 5 primeras prendas.

Un programa pionero en Europa

La presentación y el anuncio de la puesta en marcha de este nuevo programa virtual de “personal shoppers” mediante IA, lo hacía coincidir la compañía con la publicación de su balance económico respecto de su último ejercicio fiscal. Momento del que hacía uso para explicar en detalle las características específicas de un “proyecto propio de inteligencia artificial”, que permite “seleccionar las prendas y complementos, adaptados a cada cliente, y enviarlos a su casa sin hayan tenido que probárselos o entrar en una tienda”.

El proyecto ADN se convierte ha contado, como proveedor de desarrollo, con el grupo español de tecnología AIA especializado “en soluciones basadas en algoritmos e inteligencia artificial y agencias espaciales públicas”, como la Nasa.

Además de esa parte basada en un algoritmo de IA, ADN se integra de un equipo de “personal shoppers” encargados de asesorar a cada cliente. Una combinación que se traduce en que “el programa y cada estilista seleccionan las prendas y complementos para cada cliente, que las recibe en su casa para poder probarlas y decidir su compra”.

Con este nuevo servicio la firma española logra enriquecer de manera notable la experiencia de compra de sus clientes a través del canal digital. El medio online ha sido uno de los principales puntales para el crecimiento de la firma, más aún tras haber logrado aumentar sus ventas en este canal un +24,5 por ciento durante su último ejercicio de 2019/2020, respecto de las cifras obtenidas durante el año anterior, informó el sitio Fashion United.

Lanzamiento Efica DIGITAL la exposición más grande de Calzado Argentino ONLINE

Fuente: CIC ~ ¡La Exposición Nacional de Calzado, Marroquinería, Proveedores y Servicios más grande, ahora ONLINE!

Tu empresa no puede quedarse afuera de esta Mega Exposición. Participás sin costo, solo tenés que ser Socio de la Cámara de la Industria del Calzado. Contactate con nosotros y te contamos cómo. Bajo la consigna: Diferenciate. Sé parte de EFICA 103 DIGITAL, invitamos a todos los fabricantes de calzado, marroquinería, proveedores y servicios a exponer en este exclusivo sitio web con un stand sin costo.

De acuerdo a las normativas y a los requerimientos sanitarios vigentes respecto del COVID-19, en esta ocasión EFICA 103 no se realizará en forma presencial. Es por ello que la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) desarrolla exitosamente EFICA 103 ONLINE, la Mega Exposición Virtual de Calzado, Marroquinería, Proveedores y Servicios, una novedosa plataforma en formato digital que incluirá además servicios de interés, cuyo lanzamiento se llevará a cabo durante el mes de Julio de 2020.

Allí, se reunirán los principales fabricantes de calzado del país, presentando sus colecciones en todos los sentidos: tendencias, información y moda. Todos los socios de la Cámara podrán participar con un stand sin costo para exponer sus productos. De esta forma, como expositor accederás a una nueva y dinámica forma de venta, con re direccionamiento a tu propio sitio web, donde ganarás contactos potenciales, podrás gestionar reuniones y envíos nacionales e internacionales, teniendo un alcance exponencial y personalizado, siempre asesorado y monitoreado por la CIC.

Adicionalmente, podrán exponer los rubros de Proveedores, Marroquinería y Servicios varios. Con el objetivo de preservar a la industria Nacional y las fuentes de empleo, como Cámara nos sentimos orgullosos de poder brindar este novedoso y útil servicio a un Sector Productivo que viene padeciendo los embates de la presente situación, buscando generar nuevos negocios y contactos, apoyando siempre el trabajo argentino. Continuamos trabajando y en breve te participaremos del Lanzamiento de EFICA 103 DIGITAL ¡A UN SOLO CLICK! Argentino ONLINE



El coronavirus cambia para siempre la industria de la moda: Gucci abandona el concepto de temporadas

Fuente: Infobae ~ “Nos encontraremos solo dos veces por año”, anunció Alessandro Michele, director creativo de Gucci, la rebelión de la poderosa marca contra las cinco colecciones estacionales habituales. (Kena Betancur / AFP)

“Abandonaré el ritual agotado de las temporadas y los desfiles para recobrar una nueva cadencia, más próxima a mi vocación expresiva”: con esas palabras de un diario escrito durante el mes de mayo de 2020, Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, anunció que la casa de moda dejará de respetar el criterio estacional de cinco shows al año. La crisis del coronavirus terminó de drenar de sentido, para Michele, el calendario de primavera/verano, otoño/invierno, crucero, pre-primavera y pre-otoño: “Son palabras rancias y desnutridas”, publicó en Instagram. “La ropa debería tener una vida más larga que la que le atribuyen esas palabras”.

Su voz se sumó a la de Giorgio Armani, que en febrero, durante la Milan Fashion Week sin público, hizo una fuerte crítica del sector: “Estoy cansado de que me pregunten por las tendencias del momento. Las tendencias no son nada, no deben existir. La cosa más importante es vestir a las mujeres hoy evitando el ridículo, no discutir ‘qué cosa está de moda’. Dejemos de ser víctimas de este sistema”. También Saint-Laurent asumió una postura similar.

En uno de los párrafos finales de su larga reflexión sobre los efectos del COVID-19 en el mundo y la necesidad de no dejar que esta crisis “se pase sin [dejarnos] una lección”, Michele anunció: “Nos encontraremos solo dos veces por año para compartir los capítulos de una nueva historia. Capítulos irregulares, jubilosos y completamente libres, que al escribirse mezclarán las reglas y los géneros y se nutrirán de nuevos espacios, códigos lingüísticos y plataformas de comunicación”.

Gucci tendrá entonces dos colecciones anuales, sin temporadas, a partir de ahora mismo: no hay planes para un desfile en septiembre, como solía hacerse. La importancia del anuncio radica en que una de las marcas más poderosas de la moda impulsa un cambio para que el sistema sea más eficiente y menos derrochador.

“La industria de la moda ha sufrido un golpe considerable durante el coronavirus”, puso en contexto V Magazine. Luego de las cancelaciones de los shows de junio y julio (moda masculina y alta costura), “varias casas de diseño han comenzado a reconsiderar como operará la industria luego de la pandemia, tanto por razones de seguridad como para tomar en cuenta el impacto ambiental”. Gucci intenta avanzar hacia una industria más sustentable, con menos desperdicio de materiales y menos contaminación por viajes.

Michele ofreció también una conferencia virtual desde su estudio en Roma. “No deberíamos volver a empezar del mismo modo, sin aliento. Ha sido demasiado difícil”, dijo. “Quiero comenzar de nuevo con una inspiración de aire fresco, con oxígeno”.

En su texto, el director creativo de Gucci apeló a la misma exuberancia de sus ideas visuales: “Nunca nos hubiéramos imaginado que nos sentiríamos tan conectados a la vida mediante un lazo de ternura temblorosa y desgarradora. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a reconectar, tan profundamente, con la fragilidad de nuestro destino de criaturas. Nuestra necesidad de reciprocidad. Resultó que éramos tan pequeños. Un milagro de nada”.

Aludió al problema de sustentabilidad de una industria acostumbrada a causar un enorme daño al medioambiente además de imponer malas condiciones de empleo para millones: “Sobre todo, comprendemos que fuimos demasiado lejos. Nuestras acciones irresponsables han incendiado la casa en la que vivimos. Nos concebimos como separados de la naturaleza, nos sentimos listos y todopoderosos. Usurpamos a la naturaleza, la dominamos y la herimos. Incitamos a Prometeo y enterramos a Pan. Tanta altivez nos hizo perder nuestra hermandad con las mariposas, las flores, los árboles y las raíces”.

Gucci tiene el poder suficiente como para impulsar un movimiento que diseñadores independientes y pequeñas marcas han propuesto muchas veces. Con ingresos de € 9.600 millones en 2019 (casi USD 10.670) deja muy atrás a Saint Laurent y Bottega Veneta, los otros grandes nombres del grupo de bienes de lujo Kering, del que forma parte. Pero sobre todo su peso, desde que Michele asumió la dirección creativa hace cinco años, ha sido cultural y social, como una voz progresista en la pasarela.

Michele ha llevado la fluidez de género a sus diseños, lo cual revolucionó los códigos de la moda italiana, que él consideró “una estética de masculinidad tóxica”. También convirtió sus shows en espacios para el feminismo, con una reivindicación del derecho de la mujer a la salud reproductiva: “My body, my choice”, en la colección crucero 2020.