Categoría: Exterior

Diseñadora jujeña expondrá en la Semana del Diseño en Milán

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Fuente: Todo Jujuy – Illari Puna se llama la colección de textiles que será mostrado en Italia y está encabezada por la jujeña Magdalena Sánchez de Bustamante.

Del 16 al 21 de abril se llevará a cabo la Semana del Diseño en Milán y por primera vez, Illari Puna presentará Willka Hilos Sagrados, una colección de textiles que se exhibirá en el Espacio de Mosca Partners “Design Variations 2024”, un garaje ubicado en la zona de la Dársena.

Illari Puna es un proyecto que nació hace veinte años en el norte argentino, que combina el desarrollo rural con identidad cultural y una mirada empresarial, y está encabezado por la jujeña Magdalena Sánchez de Bustamante. Presentará sus nuevas alfombras, ponchos, almohadones, todas piezas únicas hechas a mano.

Esta iniciativa busca crear un sistema sostenible que articule a los productores de camélidos y ovejas, y artesanas de los pueblos originarios, con mercados conscientes. Se inspira en el encuentro entre la demanda dinámica contemporánea global y la producción tradicional sostenible hecha a mano, de las culturas andinas.

En ese sentido, Magdalena le comentó a Canal 4 que «el día jueves ya partimos a Milán a esta feria de diseño que se hace todos los años Milán. Este proyecto nace desde que era muy chica, yo soy antropóloga, eso me permitió entender y conocer mucho más la cultura jujeña y principalmente lo que a mí me apasiona es el textil andino».

«Esto es un espacio de diseño de interiorismo. Entonces hemos armado una línea, una colección de alfombras, mantas y almohadones y también vamos a presentar una línea de ponchos», dijo y añadió que «nosotros trabajamos principalmente en llamas y ahora vamos a llevar una pequeña colección muy chiquita de vicuña también. La idea es esa es mostrar nuestra fibra trabajada por los artesanos de la región y sobre todo un producto hecho a mano. Entonces estamos colaborando también con las mujeres para que puedan hacer un producto hecho a mano, que no se pierda ese tejido y que tengan una salida laboral».

«Nosotros hacemos énfasis en el trabajo manual, es todo hecho a mano y lavado a mano. No tenemos ningún tipo de industrialización en el proceso de manufactura», concluyó.

Illari Puna adopta las iniciativas sustentables desde tres perspectivas

Illari Puna en la Semana del Diseño de Milán.

Illari Puna en la Semana del Diseño de Milán.

-Ecológica: con productos ecológicos regenerativos.

-Cultural: manteniendo y recreando cultura ancestral

-Económica: Insertando con precios justos a los artesanos en la globalidad.

Actualmente Illari Puna tiene construida una red de productores, artesanas y diseñadores, allí busca crear una articulación comercial permanentes entre los sectores de mercados globales de altos ingresos con sus productos

El mensaje de Illari Puna a sus consumidores es el siguiente: “Que cada persona sienta que puede colaborar en la disminución de la desigualdad social, la pobreza, la equidad de género, el respeto a la diversidad cultural y el calentamiento global especialmente por la crisis del agua”, comenta Magdalena.

La marca de lujo Prada creció en ventas de la mano del mercado asiático

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Fuente: Ámbito – El grupo de lujo Prada obtuvo un beneficio neto de 671 millones de euros en 2023, lo que marca un crecimiento del 44%. Las ventas en Asia impulsaron el negocio.

El grupo italiano de lujo Prad a informó que su beneficio neto se disparó un 44% hasta los 671 millones de euros en 2023, gracias al fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

Según se desprende de su balance, las ventas de la marca aumentaron un 13%, hasta 4.700 millones de euros, impulsadas por las ventas de la marca de lujo Prada y Miu Miu.

A tipos de cambio constantes, las ventas minoristas de Miu Miu aumentaron un 58% en 2023, y un 82 % en el cuarto trimestre, en todas las categorías de productos y regiones geográficas.

En tanto, la marca Prada incrementó sus ventas al por menor un 12% en 2023, «por encima de la media del mercado», y un 10% en el último trimestre.

El Grupo Prada se vio beneficiado por el fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

El Grupo Prada se vio beneficiado por el fuerte crecimiento de las ventas en Asia, su mayor mercado.

Gracias a una «excelente visión creativa», el grupo logró «un crecimiento de alta calidad en términos de ingresos y márgenes y aumentó sus inversiones para apoyar el crecimiento futuro», comentó su presidente y CEO, Patrizio Bertelli.

En Asia-Pacífico, el mayor mercado de Prada, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, las ventas al por menor aumentaron el año pasado un 17%, hasta 1.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 24%.

Las ventas en esta región se habían se vieron afectadas por el cierre de parte de las tiendas de Prada en China durante los periodos de confinamiento producto de la pandemia de Covid.

Por su parte, las ventas en Japón, mostraron un aumento del 31 % hasta 484 millones de euros y fueron las que mejor comportamiento registraron en 2023, impulsadas por «los clientes locales y la mayor presencia de turistas».

En Europa, las ventas también crecieron, en este caso un 10%, hasta los 1.300 millones de euros. A su vez y pese a la «escalada de las tensiones geopolíticas», las ventas en Oriente Medio aumentaron un 8%.

El único inconveniente fue una caída del 2% en las ventas al mercado estadounidense, hasta 767 millones de euros.

«La revolución de Schiaparelli en la sastrería femenina: del terciopelo al jean en París»

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Fuente: Titulares.ar – En el mundo de la moda, la creatividad y la innovación son elementos clave para destacarse. Daniel Roseberry, el director creativo de Schiaparelli, ha logrado fusionar magistralmente las características distintivas de la alta costura con la practicidad del prêt-à-porter. Este enfoque, bautizado por él como “Esprit de Schiap”, ha sido la estrella en su desfile en la Semana de la Moda de París.

**Una colección para la autoexpresión**

En una pasarela con 39 diseños, Roseberry enfatizó que la colección no se trata de dictar cómo uno debe vestirse, sino de brindar las herramientas para la autoexpresión. La diversa gama de siluetas, desde blazers entallados hasta vestidos drapeados, está pensada para una gran variedad de gustos y preferencias.

**La apuesta por la vida diaria de la clientela**

La marca, conocida por sus diseños de vanguardia, redujo esta temporada a trajes de pantalón de colores neutros, faldas de cuero y terciopelo de colores oscuros con varios blazers y chaquetas. Los vestidos, simples y de largo medio, se apegan a la paleta de colores negro, blanco y crema del desfile. Roseberry afirmó que esta colección está diseñada para la “vida diaria de nuestra clientela”.

**Detalles y accesorios característicos de Schiaparelli**

Los accesorios son parte fundamental en el espíritu Schiaparelli. Cintas métricas bordadas a lo largo de la solapa, botones dorados y mini aberturas en forma de cerradura son algunos de los detalles que destacan en esta colección. La selección de piezas llamativas incluye bisutería, bolsos joya y botas de vaquero adornadas con los característicos detalles de la casa.

En resumen, Daniel Roseberry ha demostrado una vez más su talento y creatividad al combinar la alta costura con el prêt-à-porter en Schiaparelli. Su enfoque en la autoexpresión y la practicidad ha sido aplaudido en la Semana de la Moda de París, consolidando a la marca como una referencia en la industria de la moda.

El legado irreverente de Iris Apfel, ícono del mundo de la moda

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Fuente: Infobae – Saltó a la fama en universo fashion cuando tenía 80 años. Su guardarropa tremendamente ecléctico formó una exitosa exposición en el icónico Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Iris Apfel, una matrona de la alta sociedad neoyorquina y diseñadora de interiores que en los últimos años de su vida impactó al mundo de la moda con un atrevido estilo bohemio que mezclaba lo vintage hippie y la alta costura, y que encontraba tesoros en los mercados de pulgas y se regodeaba con las contradicciones, falleció el viernes en su casa de Palm Beach, Florida. Tenía 102 años.

Stu Loeser, portavoz de su patrimonio, confirmó la muerte.

Apfel, quien se presentaba como una “estrella geriátrica”, en sus 80 y 90 años marcó tendencia con conjuntos clamorosos e irreverentes: una chaqueta Bill Blass cuadrada y multicolor con falda de baile Hopi tintada y botas peludas de piel de cabra; un esponjoso abrigo de noche de plumas de gallo rojas y verdes con pantalones de gamuza rotos hasta las rodillas; un conjunto de suéter de angora rosa y falda de paneles de brocado chino del siglo XIX.

Desde que se descubriera su hipnótico atractivo con una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, en 2005, cuando Apfel ya contaba con 84 años, las revistas y marcas de moda pusieron los ojos en ella (EFE/Thais Llorca) Desde que se descubriera su hipnótico atractivo con una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, en 2005, cuando Apfel ya contaba con 84 años, las revistas y marcas de moda pusieron los ojos en ella (EFE/Thais Llorca)

Sus accesorios, que combinaba de manera disruptiva, podían ser una máscara enjoyada o un collar de cuentas de jade que le llegaba hasta las rodillas, un bolso de hojalata con forma de terrier, bufandas peludas enrolladas al cuello como un montón de pitones y, casi siempre, sus característicos brazaletes y gafas de búho, grandes como platillos.

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Apfel era alta y delgada, lucía su cabello corto níveo y tonos escarlata en los labios y las uñas, era una ancianita entre las modelos de la Semana de la Moda y una auténtica regateadora de “noo yawk” (“Nueva York” en acento marcado de la ciudad) en cualquier tienda de Harlem o en un bazar de Túnez.

Muchos la llamaron estridente, chiflada, estrafalaria, incluso vulgar, por sus atuendos como una capa de plumas de pato con puntas doradas y botas Yves Saint Laurent de satén fucsia hasta el muslo.

Pero Apfel tenía un gran argumento. “Cuando no te vistes como todo el mundo, no tienes que pensar como todo el mundo”, le dijo Apfel a Ruth La Ferla, de The New York Times, en 2011, cuando estaba a punto de salir en televisión nacional para vender en Home Shopping Network los pañuelos, las pulseras y los abalorios que había diseñado.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Iris Apfel siguió dando lecciones de tendencias y también de maquillaje como imagen de la firma Ciaté London hasta los últimos momentos de su vida (REUTERS/Kena Betancur/File Photo)Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Iris Apfel siguió dando lecciones de tendencias y también de maquillaje como imagen de la firma Ciaté London hasta los últimos momentos de su vida (REUTERS/Kena Betancur/File Photo)

Durante décadas, a partir de los años cincuenta, Apfel diseñó interiores para clientes privados como Greta Garbo y Estée Lauder. Con su marido, Carl Apfel, fundó Old World Weavers, que vendía y restauraba textiles, entre ellos muchos de la Casa Blanca.

Los Apfel recorrían museos y bazares de todo el mundo en busca de diseños textiles. De manera regular, también añadía prendas a las enormes colecciones de su apartamento de Park Avenue, en Manhattan. Los Apfel vendieron su empresa y se jubilaron en 1992, pero ella siguió fungiendo como asesora de la firma y siendo una mujer vanguardista, un espíritu libre conocido en la sociedad y entre los entendidos de la moda por ignorar los dictados de la pasarela en favor de sus propios estilos artísticamente contradictorios.

Uno de sus últimos trabajos en moda fue también una colección de ropa con H&M, que presentó en 2022 (Foto por Andy Kropa/Invision/AP, Archivo)Uno de sus últimos trabajos en moda fue también una colección de ropa con H&M, que presentó en 2022 (Foto por Andy Kropa/Invision/AP, Archivo)

En 2005, el Museo Metropolitano de Arte (MET), ante la cancelación de una exposición y buscando un sustituto de última hora, la contactó con una propuesta audaz: montar una exposición de su ropa.

El MET ya había expuesto piezas de colecciones de diseñadores, pero nunca el vestuario de una persona. La muestra, Rara Avis: Selecciones de la colección Iris Apfel, reunió 82 conjuntos y 300 accesorios en el Instituto del Vestido del museo: pulseras de baquelita de la década de 1930, brazaletes tibetanos, un traje de viaje con estampado de tigre diseñado por ella misma, un robusto abrigo de cordero mongol y ardilla de Fendi expuesto en un maniquí que se arrastraba desde un iglú.

“Esta no es una colección”, dijo Apfel. “Es un asalto a mi armario. Siempre pensé que para exponer en el Met tenías que estar muerta”.

Harold Koda, el curador que ayudó a organizar la exposición, dijo: “Para vestir de esta manera, tiene que existir un sentido visual educado. Hace falta valor. No dejo de pensar: No intentes esto en casa”. Poco después, la exposición era la comidilla de la ciudad.

Bajo una avalancha de publicidad, los estudiantes de arte, diseño e historia social abarrotaron las galerías junto a la multitud de la sociedad de las limusinas, autobuses llenos de turistas y grupos de niños parlanchines. Carla Fendi, Giorgio Armani y Karl Lagerfeld también asistieron.

“Una mirada inusual en un museo a una árbitra de la moda, no a un diseñador”, así fue como el Times calificó la exposición, añadiendo: “Su enfoque es tan inventivo y temerario que rara vez se ha visto algo parecido desde que Diana Vreeland puso su sello exótico en las páginas de Vogue”.

©The New York Times 2024

Descubrí el cow print, la moda que reemplaza al animal print

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Fuente: Perfil – La inesperada tendencia que está ganando terreno y que eligen las influencers y amantes de la moda. Te mostramos cómo se combina.

El “cow print” o estampado de vaca se está convirtiendo rápidamente en una de las tendencias más hot de la moda de las últimas temporadas, Desde pequeños accesorios hasta conjuntos completos, este estampado es una forma divertida y original de levantar tu guardarropa. Haciendo múltiples apariciones en la pasarela durante las últimas temporadas, ahora llegó a Instagram y Tiktok para sumar nuevas adeptas.

Estampado vaca

Atrevido y arriesgado, pero fácil de combinar, el cow print está destinado a convertirse en un rival serio para el animal print. A la hora de combinarlo, la clave está en equilibrar la audacia del estampado con piezas más neutras y básicas. Por ejemplo, podés optar por llevar una falda o pantalones de estampado de vaca junto con una camiseta blanca básica o una blusa en tonos neutros. También podés usar accesorios en colores sólidos para darle un toque elegante al conjunto, como un bolso negro o unos zapatos en tonos neutros.

Con un enfoque sutil y bien equilibrado, este estampado puede ser una opción versátil y moderna para cualquier ocasión.

at Redacción Marie Claire

Dior viaja en el tiempo hasta los años 60 y llena la ropa de inscripciones en la Semana de la Moda de París

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Fuente: TN – La marca deslumbró con su propuesta para el invierno 2024 de la mano de su directora italiana María Grazia Chiuri.

Dior, una de las firmas que acaparan más focos y expectación dentro de la Semana de la Moda de París y un referente a nivel internacional, ha viajado en el tiempo hasta finales de la década de 1960 con su desfile de este martes.

Lo ha hecho, como de costumbre, valiéndose de su rica historia y del talento de la responsable de sus colecciones femeninas, la italiana Maria Grazia Chiuri.

Dior abrió la semana de la moda en París. (Foto: AFP)
Dior abrió la semana de la moda en París. (Foto: AFP)

Su desfile ‘prêt-à-porter’ otoño-invierno 2024/25, que ha tenido lugar en el jardín de las Tullerías, frente a la parisina plaza de la Concordia, ha hecho desfilar a ritmo de la canción Je t aime, moi non plus, unos conjuntos muy urbanos. Abrigos, impermeables, chaquetas, faldas y pantalones que desprendían buen vestir y comodidad al mismo tiempo.

A lo largo del desfile han destacado prendas en las que se podía leer Miss Dior como lema. Esto retrotrae a 1947, cuando se lanzó el primer perfume de la casa, con ese nombre, y a finales de los 60, y en concreto a 1967.

El logo Miss Dior invadió la colección de la marca. (Foto: AFP)
El logo Miss Dior invadió la colección de la marca. (Foto: AFP)

Regreso a los años 60

Fue ese el año del lanzamiento de un ‘prêt-à-porter’ dispuesto a conquistar a la nueva mujer; cuando Philippe Guibourgé, asistente del entonces diseñador de las colecciones de Dior, Marc Bohan (1926-2023), se ocupó de esa de la tarea.

Era una época en la que la vida, los gustos, hábitos y ocupaciones de la mujer cambiaban, y había que adaptar su ropa. De ahí una moda que, además de vestir bien a su portadora, le permitiera una nueva libertad de movimientos.

Esta clásica ‘maison’ parisina, cuyos destinos creativos en el campo femenino capitanea Chiuri desde 2016, apuesta en esta ocasión por colores como camel o gris, junto al blanco y el negro.

Blanco y negro dominan la colección Dior. (Foto: AFP)
Blanco y negro dominan la colección Dior. (Foto: AFP)

Básicos, animal print y brillos

En la colección abundan los básicos como la camisa blanca y la ‘petite robe noire’ (vestido corto negro), pero desde la óptica más práctica de Dior.

El animal print en su versión leopardo, junto al jean y los motivos de cuadros no faltarán en el guardarropa femenino del próximo otoño-invierno, además de los brillos, estos en tonos claros y para las largas noches festivas.

Los brillos se destacan en la nueva colección Dior. (Foto: AFP)
Los brillos se destacan en la nueva colección Dior. (Foto: AFP)

En el terreno de los complementos, las reinas son las botas planas y muy altas, así como las de poco tacón, también altas y con grandes aberturas en la parte posterior. Bolsos como el Lady Dior se recrean y continúan como ‘it bags’.

El animal print, presente en la colección Dior. (Foto: AFP)
El animal print, presente en la colección Dior. (Foto: AFP)

El magnate detrás de Nike: fortuna, historia y legado de Phil Knight

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Fuente: Ámbito – Oriundo de Noregon y atleta amaetur, el hombre fundó la marca de la pipa hace más de 50 años.

Nike es posiblemente la empresa fabricante de indumentaria deportiva más famosa del mundo. La compañía estadounidense tiene presencia en casi todos los países del globo y sus artículos son objeto de deseo de millones de deportistas amateurs. Ni hablar de todos los equipos y atletas profesionales que se visten con indumentaria de la firma.

Pero, ¿quién fue el ideador de este gigante de la ropa?

Su nombre es Phil Knight, un ex atleta de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, que el 25 de enero de 1964 decidió fundar una compañía de calzado deportivo junto a su entrenador, William Bowerman.

Knight era un corredor amateur, disfrutaba correr en pistas y por la montaña, y conocía la importancia de contar con buenas zapatillas para rendir bien. En ese momento, en Estados Unidos no existían opciones de calidad, y las mejores, las Adidas, eran difíciles y costosas de obtener, ya que se fabricaban en Alemania.

Este vacío en el mercado fue la motivación para la creación de su propia marca de calzados.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Inicialmente, la marca se llamó Blue Ribbon Sports y se asoció con la firma Onitsuka Tiger (actualmente ASICS). Siete años después, en 1971, terminó el contrato con la marca japonesa y se lanzó la propia línea de calzado deportivo.

Knight recurrió a la experiencia y al talento deportivo de Bowerman, su entrenador, que estaba convencido de que si conseguía aligerar en una onza las zapatillas, sus corredores correrían con 25 kilogramos menos de peso durante la carrera.

Ese año, juntos fundaron Nike.

Bajo la premisa de hacer calzados deportivos cómodos, que potencien el rendimiento de los atletas y accesibles en Estados Unidos, Knight y Bowerman comenzaron a darle forma a Nike: le encomendaron a la diseñadora Carolyn Davidson el diseño del famoso logo de la marca y contrataron una agencia de publicidad para potenciar las ventas.

Entre pruebas y errores, fueron dándole forma a las zapatillas que soñaban.

Knight fundó Nike en 1971.

Knight fundó Nike en 1971.

Los ´80 fueron el «boom» de la compañía. Nike dejó de dedicarse únicamente a la confección de calzado de atletismo y comenzó a abarcar otros deportes, además de lanzar la línea de calzado para la vida cotidiana.

El primer gran éxito fue el modelo Air Jordan, que la empresa realizó especialmente para el basquetbolista Michael Jordan, y que se siguen vendiendo hoy en día.

Con el correr de los años, Nike fue creciendo en popularidad y en ingresos. Las zapatillas, que ya se exportaban a casi todo el mundo, dejaron de ser el único artículo de la marca, y empezaron a confeccionar todo lo referido a indumentaria deportiva.

El 24 de diciembre de 1999 fallece Bill Bowerman y Knight comienza a dirigir la compañía en soledad.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Hoy en día, Phil Knight tiene solamente el 35% de la firma. Su fortuna asciende a unos $51,2 billones de dólares, lo que le convierte en la 16ª persona más rica de Estados Unidos.

En cada entrevista que da, no deja pasar la oportunidad de recordar a Bowerman, a quien define como su gran maestro. El fundador de Nike intenta llevar los valores que le inculcó su ex entrenador a la filosofía de la marca. “La derrota es un aprendizaje. Cuando uno pierde, algo aprende”, recuerda que repetía siempre Bowerman.

Es así que la cultura del «Just Do It», emblema famoso de la marca, encapsula la mentalidad de Phil Knight y de Bill Bowerman. El mensaje busca fomentar la valentía, la determinación y la superación de desafíos, tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.

London Fashion Week: lo que tenés que saber de esta semana de la moda que celebra 40 años

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Fuente: Perfil – Una de las semanas de la moda más vanguardistas del mundo. Lo que se verá en materia de moda y tendencias en Londres.

La temporada de otoño 2024 marca el 40 aniversario de la Semana de la Moda de Londres, y las expectativas son más altas que nunca. Desde su inicio en 1984, la Semana de la Moda de Londres ha sido la plataforma definitiva para la moda en el Reino Unido, consolidando su reputación como la capital de estilo más dinámica del mundo y la incubadora más sólida para los talentos de diseño emergentes.

El British Fashion Council, que también celebra su 40 aniversario en 2024, centrará sus planes en los aniversarios de septiembre para los desfiles de primavera/verano de 2025. Sin embargo, hay mucho que considerar, anticipar y aplaudir en la temporada de otoño/invierno.

¿Qué nos depara London Fashion Week?

El primer día promete un impacto significativo con los desfiles de Bora Aksu, Edward Crutchley, Mark Fast y Huishan Zhang, estableciendo los elementos fundamentales de LFW.

Hoy  se presenta especialmente prodigioso con diseñadores destacados como 16Arlington, Roksanda, Molly Goddard, Erdem, David Koma, Simone Rocha y Richard Quinn.

Mañana podría estar marcado por el reinado de JW Anderson, superando a Emilia Wickstead, Eudon Choi y Conner Ives. El lunes 19 de febrero, todas las miradas estarán puestas en Daniel Lee al presentar su tercera colección principal como la fuerza creativa detrás de Burberry.

En un comunicado del British Fashion Council, Caroline Rush expresó: «Esta temporada se percibe particularmente emocionante debido a la programación de desfiles. Londres sigue siendo la capital creativa y la cuna de la innovación. El año pasado celebramos los 30 años de New Gen, y creo que su legado lo ha posicionado aún más alto en la agenda de todos en términos de nuevos talentos a seguir».

Muchos de los diseñadores que recibieron la beca New Gen, que incluye la oportunidad de un lugar de exhibición gratuito en The Old Selfridges Hotel, se presentarán el viernes, creando una alineación dinámica de talentos emergentes como Chet Lo, Sinead O’Dwyer, Fashion Oriente y Tolú Coker.

Londres siempre presenta una propuesta creativa única, fusionando el ADN de la ciudad con sus rasgos culturales, musicales e históricos. Con la influencia dejada por Nueva York y su prêt-à-porter elevado, estamos ansiosos por descubrir las innovaciones que Londres nos tiene preparadas.

at Redacción Marie Claire

Batsheva Hay, la diseñadora que sacude la moda buscando modelos de más de 40 años

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Fuente: Perfil – Batsheva Hay, la diseñadora que sacude la moda buscando modelos de más de 40 años.

En las últimas semanas, Batsheva Hay abordó a mujeres en diversos lugares, desde estudios de danza hasta el transporte público y supermercados. Incluso se animó a entablar conversaciones a través de mensajes de texto con desconocidas.

Con un tono cálido y sin el más mínimo ápice de estafa, les ha elogiado: «Eres hermosa». Y luego les ha lanzado la inesperada pregunta: «¿Te interesaría el mundo del modelaje?».

Batsheva Hay, la diseñadora que sacude la moda buscando modelos de más de 40 años

Batsheva Hay, una diseñadora de moda neoyorquina, llevó a cabo audiciones de una manera poco convencional para su desfile en la Semana de la Moda de Nueva York. Aunque los castings callejeros no son nuevos en la industria de la moda, la particularidad radica en que Hay se ha dirigido exclusivamente a mujeres que aparentan más de 40 años.

¿Por qué los 40? «Porque tengo 42 años», explicó Hay, revelando sus sentimientos encontrados sobre el tema. «El envejecimiento es una preocupación importante para mí y para mis amigas. Es un área incómoda en la moda», sostuvo en comunicación con New Yortk Times. 

Batsheva Hay, la diseñadora que sacude la moda buscando modelos de más de 40 años

La incomodidad con respecto a su edad la sorprendió al cumplir 40 años. De repente, todo lo que estaba de moda parecía demasiado «juvenil», compartió. Esta percepción alteró su relación con la moda, un hecho bastante alarmante considerando su profesión en la confección. Además, se dio cuenta de que tenía la edad suficiente para haber sido madre de muchas de las modelos que veía en las pasarelas o en las campañas publicitarias. En su círculo social, señaló Hay, «todo el mundo habla de si deberían comenzar a hacer algo con su rostro».

Si bien no es extraño ver a mujeres mayores de 40 años desfilando, el año pasado, Vogue lo describió como una «invasión» positiva. Sin embargo, por lo general, solo hay una, o tal vez tres como máximo, entre un elenco de 30, 50 o incluso 80 personas. Las modelos mayores reciben un tratamiento simbólico similar al de las modelos de tallas grandes, utilizadas para aparentar una mayor inclusión.

Modelos reales que muestran tal cual son

«Quiero ver más», expresó la modelo Birgitt Doss, de 67 años. «Quiero verlas incluso en ropa interior». En ese momento, su ropa interior era visible a través de un vestido de encaje diseñado por Batsheva. Sin embargo, a Doss no le importaba en lo absoluto. «Me encanta», dijo. «Ahora me siento mucho más libre. A los 25 años, ¡nunca hubiera permitido algo así!».

Doss modeló en la década de 1980, pero encontró dificultades para conseguir trabajo una vez que cumplió 30 años. Sin embargo, en 2018, su carrera se reactivó después de asistir a un casting abierto para Eckhaus Latta. Desde entonces, ha modelado para varias marcas, incluyendo Lemaire, Rachel Comey y Collina Strada, entre otras.

Batsheva Hay, la diseñadora que sacude la moda buscando modelos de más de 40 años

En una noche de miércoles a fines de enero, Doss se encontraba en el estudio de Batsheva en la zona de Midtown de Manhattan, probándose vestidos para el desfile. Mientras tanto, Hay realizaba pruebas, combinando modelos con diferentes trajes y ajustando tallas. Lo que normalmente sería un proceso rutinario en la preparación de un desfile de moda se convirtió en una experiencia vertiginosa de intercambio grupal.

Racquel Chevremont, de 52 años, asesora de arte con experiencia en modelaje, compartió: «Tengo muchas amigas que dicen: ‘Ahora estoy en mi etapa invisible'». Hay encontró a Chevremont en Instagram mientras exploraba el perfil de una mujer que había conocido en un tren. «Una cosa que noté al abordar a las mujeres», mencionó Hay, «es que muchas de ellas respondían con sorpresa, diciendo: ‘¿Yo?’ Existe esa sensación de invisibilidad o de no ser vista, por lo que cuando finalmente te ven, es muy impactante».

Cuál es el extraño dress code de la MET Gala para este año y quiénes son sus nuevos anfitriones

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Fuente: La Nación – Ya se conoció cómo será el evento de moda más esperado del año, que se prepara para celebrar su edición número 73 el próximo 6 de mayo.

Cada año, la Met Gala sorprende a los fanáticos de las estrellas de la música y del cinepor los atrevidos y extravagantes vestuarios que eligen para el popular evento. Este año, según se supo, no se quedará atrás y promete ser uno de los más llamativos por una curiosa temática, un tanto compleja de explicar.

En esta oportunidad, la Met Gala 2024 estará marcada por una temática intrigante y un código de vestimenta que invita a la creatividad y la interpretación. “Bellas Durmientes: el despertar de la moda”, traducido como “El jardín del tiempo”.

La Met Gala 2024: un viaje a través del tiempo en el "Jardín del Tiempo"
La Met Gala 2024: un viaje a través del tiempo en el «Jardín del Tiempo» @Fentybeauty

La temática central de la Gala, “Bellas Durmientes”,se inspira en la exposición del Costume Institute que se inaugurará esa misma noche. La muestra explorará la historia de la moda a través de piezas que, por su fragilidad, ya no pueden ser vestidas. El objetivo es “dar nueva vida a estos objetos históricos a través de activaciones creativas e inmersivas, diseñadas para transmitir los olores, sonidos, texturas y movimientos de prendas que ya no pueden interactuar directamente con el cuerpo”,según informó el comunicado de la organización.

Para honrar este propósito, el espectáculo de este año “explorará nociones de renacimiento y renovación, utilizando la naturaleza como metáfora de la impermanencia de la moda”.La idea es que los invitados interpreten la temática a través de su propia creatividad, combinando elementos de la naturaleza, el renacimiento y la renovación, con un toque de misterio y fantasía.

La alfombra de la MET Gala 2023
La alfombra de la MET Gala 2023Instagram/themetgalaofficial

“El jardín del tiempo” es un código de vestimenta que invita a la reflexión y la interpretación personal. Se espera una mezcla de looks que combinen elementos naturales como flores, hojas, enredaderas y animales, con referencias al renacimiento y la renovación a través de colores vibrantes, texturas llamativas y formas fluidas.

Para guiar a los invitados en este viaje al “Jardín del tiempo”, la Met Gala 2024 contará con un grupo de anfitriones de renombre. Entre ellos, se encuentra Bad Bunny,el artista puertorriqueño que revolucionó la industria musical, Chris Hemsworth, actor australiano conocido por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel y Jennifer Lopez, una de las cantantes y actrices estadounidense que más cautivó al público con su talento y estilo.

Rihanna en la MET Gala 2023
Rihanna en la MET Gala 2023@Fentybeauty

Además, estará Zendaya, la joven actriz estadounidense que se volvió un ícono de la moda y en un referente para las generaciones más jóvenes, y Anna Wintour, la legendaria editora de Vogue, quien preside la Gala desde hace más de 30 años.

El evento no se limita a una simple pasarela de celebridades. Es una celebración que conmemora la creatividad, la belleza y la importancia de la moda como expresión cultural. Este año, la Gala tendrá un significado especial al reflexionar sobre la conservación y la reinterpretación del pasado a través de la tecnología y la experiencia sensorial.

La Met Gala 2024: un viaje a través del tiempo en el "Jardín del Tiempo"
La Met Gala 2024: un viaje a través del tiempo en el «Jardín del Tiempo» ANGELA WEISS – AFP

La Met Gala 2024 promete ser una noche llena de sorpresas, con looks extravagantes, performances memorables y una atmósfera única que solo se puede vivir en este evento tan especial. Es difícil predecir con exactitud cómo los invitados interpretarán el código de vestimenta “El jardín del tiempo”. Sin embargo, podemos esperar ver una gran variedad de looks que combinen elementos de la naturaleza, el renacimiento y la renovación de una manera innovadora y creativa.

En esta ocasión, no solo será un evento de moda, sino también un viaje a través del tiempo, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Un recorrido por la historia de la moda, sus diferentes etapas y su constante evolución, sin olvidar la importancia de la sostenibilidad y la reinterpretación de las tradiciones.