Pampero: la marca centenaria que superó varias crisis y arranca 2023 con 100 franquicias

Fuente: IProfesional ~ La firma, conocida por su impronta «criolla», logró renovarse para superar adversidades. ¿Cómo fue su origen y por qué creció exponencialmente en 2022?

Para varias generaciones de argentinos, Pampero es sinónimo de industria nacional, una marca con mucha impronta «criolla» y al mismo tiempo asociada fuertemente con la idea de calidad. Fundada en 1914, hacia la mitad del siglo XX la firma ya ocupaba un lugar de privilegio en la cultura popular principalmente, gracias a su ropa de trabajo y a sus famosas alpargatas que se vendían como pan caliente.

Pero al despuntar el siglo XXI, cuando se acercaba a su primer siglo de vida, la empresa entró en un espiral crítico que redundó en un proceso de venta. «Fue un proceso largo, complejo y penoso que impactó muy negativamente en la marca», sostiene Gabriel «Gabo» Nazar, actual presidente de Pampero y fundador de Cardón, quien le compró la histórica marca a Alpargatas, cuando ésta fue adquirida por el grupo brasileño Camargo Correa. «Durante aquellos momentos, Pampero pasó por largos períodos de inactividad, desapareció del mercado y algunos competidores ocuparon las categorías donde solía ser líder. Con el tiempo logramos recuperar varios de aquellos puestos de liderazgo y estamos en proceso en otros».

Pampero: ¿cómo surgió la centenaria marca?

En Pampero Nazar construyó una relación virtuosa con dos socios industriales (uno fabricante de calzado de seguridad y otro de ropa de trabajo), que se complementa con una hiperactiva estrategia de desarrollo de licenciatarios y franquiciados que explica la velocidad con la que la marca se viene expandiendo durante los últimos años. «Lo que hice fue mantener y fortalecer el liderazgo en esos ámbitos, pero la novedad fue la irrupción de Pampero en ámbitos nuevos y con locales exclusivos que nunca habían existido. Eso nos está dando una alta y renovada visibilidad, y así pasamos de tener 20 artículos a más de 2000″.

Gabriel Nazar –quien además de Cardón estuvo también detrás del suceso de la cadena de empanadas El Noble– es ferviente impulsor del sistema de franquicias en el país y durante siete años fue presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), lo que explica en parte la gran apuesta de Pampero por este sistema.

Sólo en 2022 la marca abrió 20 nuevos locales franquiciados en diferentes provincias, pasando de tener una red de 68 tiendas a 88, lo que implicó un crecimiento del 30 % en cantidad de sucursales y del 42 % en cantidad de metros cuadrados totales gracias a mudanzas y refacciones en tiendas ya existentes. Para el año próximo espera cortar cintas de al menos 30 locales más.

Con una confección estimada en 5 millones de unidades anuales y un crecimiento en volumen del 100% anual dentro de su red de franquiciados, Pampero tiene su producción distribuida en distintas plantas del país, siendo su mayor socio un industrial textil que posee varios establecimientos en las provincias de La Rioja y Catamarca, nuevos polos de referencia dentro del rubro.

Gabriel

Gabriel «Gabo» Nazar, actual presidente de Pampero y fundador de Cardón, le compró la histórica marca a Alpargatas.

«Muchas marcas se han achicado y algunas internacionales han cerrado y estamos capturando esa oportunidad, porque creemos que en algún momento el mercado va a recuperarse y a repuntar. Los momentos de crisis son una oportunidad para reposicionarse y aumentar la participación del mercado», explica Nazar.

Innovación: la solución ante las adversidades

En cuanto al complicado contexto coyuntural de alta inflación y problemas de importaciones que afectan con particular fuerza a la indumentaria, Nazar admite que el impacto fue fuerte: «Estamos afectados tanto en lo cualitativo como lo cuantitativo. Es muy difícil producir en la Argentina de hoy y abastecerse con productos importados, que no hay forma de producirlos acá. La prohibición total de importar en Argentina hizo que tuviéramos muchas crisis de suministros, con containers que han quedado varados. Aun así como la mayoría de nuestros productos son de producción nacional intentamos ser creativos y como tenemos 46 licenciatarios de la marca en todo el país y fábricas en muchísimas localidades y provincias eso nos ha ayudado, porque muchos de nuestros productores y fabricantes tenían un buen pulmón de insumo de materia prima. Por supuesto hay muchos productos a medio hacer. Esperamos que esto se vaya normalizando lo más pronto posible».

Como parte de su estrategia de reposicionamiento, Pampero apuesta ahora a renovarse e incluir nuevas líneas que se sumen a sus reconocidos productos de ropa de trabajo y calzado de seguridad. Fue así que sumaron una línea Urbana con prendas que se renuevan cada temporada y que incluye diseños infantiles. Además, en el último tiempo incursionaron en la movilidad sustentable con monopatines eléctricos y pronto desarrollarán también bicicletas eléctricas. Por último, están ampliando su línea de aventura que ya cuenta con prendas de secado rápido y telas con nuevas tecnologías y que ahora tendrá kayaks, salvavidas y accesorios.

A todo eso le sumaron también la creación de su propio sitio de e-commerce, aunque el empresario destaca que dicho canal implica sólo una porción minoritaria del negocio. «Nosotros tenemos una comercialización muy fuerte en el canal físico con lo cual el e-commerce no representa ni un 1 %. Es fundamental estar en el mundo digital, por eso es imprescindible estar en las redes y tener una comunicación digital moderna y actualizada, pero cuando tenés locales en todas las provincias y son potentes, el e-commerce por más que sea atractivo y esté bien gestionado termina siendo marginal», agrega.

Entre sus próximos planes de expansión Pampero tendrá como meta de este 2023 el desembarco en un nuevo destino internacional, para lo que se encuentran explorando la posibilidad de llegar a Bolivia. A su vez, continuarán creciendo en Paraguay, donde ya abrieron su primera tienda física en Asunción y seguirán pisando fuerte en Uruguay, país en el que cuentan con ocho locales exclusivos y presencia en más de 40 tiendas multimarca.

La moda siempre vuelve. Conocé la nueva tendencia de calzado e indumentaria inspirada en los 90

Fuente: La Nación ~ Topper se une a Ropa Revolver para lanzar una línea de moda urbana con inspiración en la icónica ropa deportiva de los 90 y en los gloriosos años del tenis argentino.

Topper es la marca de calzado, indumentaria y accesorios de territorio nacional que vuelca todo su orgullo de ser argentina en cada producto. Su inspiración está puesta en nuestra cultura, en los clubes, en las calles y en cada hito de la historia deportiva. Es por eso que en cada colaboración elige asociarse con marcas y diseñadores locales. En esta oportunidad, Topper se unió con Ropa Revolver, una marca que trabaja fortaleciendo la identidad argentina, para lanzar una línea de indumentaria y calzado urbana inspirado en la ropa deportiva de los años 90s.

El arte, los oficios, la industria, el trabajo y el deporte son distintas formas de expresión que se pueden resignificar desde una mirada artística para representarnos como argentinos. La colaboración de Topper x Revolver nace por la necesidad de una reivindicación de la cultura local de nuestro país. En línea, este nuevo lanzamiento cobra sentido y refuerza el territorio sobre el cual la marca se construye.

 Esta colección Topper x Revolver tiene todos los elementos y materialidades para reforzar las bases sobre las cuales se crearon inspirada en la moda deportiva de los 90s.
Esta colección Topper x Revolver tiene todos los elementos y materialidades para reforzar las bases sobre las cuales se crearon inspirada en la moda deportiva de los 90s.

#TopperxRevolver es una colaboración pensada por y para los argentinos basada en nuestra icónica moda deportiva de los 90.

Los años 90 fueron los años dorados del tenis argentino, donde la moda aparecía no solamente para resolver necesidades técnicas, sino para darle estilo al deporte. La colección urbana inspirada en los looks y materialidades propios de la década trae elementos visuales y paletas de colores propias del tenis. Los naranjas, azules, petróleos, crudos, el bordeaux y el piqué como materialidad son los elementos que más representan a los 90 y al deporte.

Volvieron las icónicas X Forcer de Topper Argentina.
Volvieron las icónicas X Forcer de Topper Argentina.

Topper es una de las principales marcas que representan y marcan tendencia en la industria nacional del calzado, convirtiéndose en un ícono. En 1975 nació como una marca con el foco en el deporte y fue protagonista de grandes hitos de la historia deportiva de la mano de figuras emblemáticas del tenis, fútbol, básquet y rugby. Es parte de nuestra identidad y está presente en la memoria emotiva de cada argentino.

Es por eso que también se decidió reinterpretar dos de los modelos de zapatillas más icónicas de Topper – las X Forcer y las clásicas Profesional de lona – también para homenajear la propuesta original que marcó el rumbo de la marca y de la moda argentina.

Clásicas Profesional de lona de Topper para combinarlas con cualquier look.
Clásicas Profesional de lona de Topper para combinarlas con cualquier look.

Santista reafirma su compromiso ambiental al obtener el sello CAME Sustentable

La empresa textil alcanzó el nivel más alto del sello CAME Sustentable y sigue apostando por un desarrollo eco-friendly.

Santista Argentina, productora de tejidos líder en América Latina, alcanzó el nivel más alto del sello de CAME Sustentable, una certificación de procesos productivos que acompaña a diversas organizaciones del país en su transición hacia un modelo de negocios con mayor compromiso ambiental. De esta manera, Santista se convirtió en la primera empresa del rubro en certificar bajo esta herramienta y reafirma su apuesta por el triple impacto positivo: un crecimiento económico con conciencia social y ambiental.

La compañía superó los estándares específicos de su actividad, así como también requisitos relativos a sistemas de gestión sustentable, ambientales, sociales, de calidad y mejora continua. El proceso certificado fue la fabricación de los tejidos Santista de 100 % algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas, destinados a los rubros “Jeanswear” y “Workwear”.

“Santista Argentina es una empresa textil líder que desde hace 96 años crece cuidando a las personas y al planeta, con un fuerte compromiso con el Desarrollo Sustentable. Tenemos el compromiso firme y la convicción de que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar, la inclusión social, y con la valorización y el cuidado del ambiente. Por esta razón decidimos adherirnos al Programa de Certificación para el Desarrollo Sostenible de las empresas argentinas, y certificar nuestros procesos con el sello CAME Sustentable, bajo la línea del Triple Impacto. Fue un proyecto de mucho trabajo, pero con grandes satisfacciones y con acciones totalmente alineadas a nuestros valores”, afirmó Marcelo Arabolaza, Gerente General de Santista.

Por último, cabe destacar que Santista Argentina, al ser la primera textil, proporcionó la posibilidad de establecer los protocolos específicos para el sector textil del sello CAME Sustentable, reforzando así el espíritu colectivo y participativo del programa de certificación creado por la entidad gremial empresaria.

“Sabemos del gran aporte que nos deja el sello CAME Sustentable a nuestro Sistema de Gestión y reafirmamos en cada acción nuestro liderazgo y compromiso sostenible”, agregó Arabolaza.

CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, otorga el sello CAME Sustentable como una certificación de procesos basada en el paradigma del Triple Impacto (crecimiento económico con conciencia social y ambiental), única en su tipo en Latinoamérica.

Mediante una auditoría de tercera parte, busca verificar el cumplimiento de los requerimientos de la demanda nacional e internacional, relacionados con el desempeño ambiental, la protección de los Derechos Humanos, la inocuidad y la trazabilidad, entre otros.

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.

Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.

Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.

“Hasta cuándo vamos a seguir sometidos a las decisiones de los porteños”

Fuente: Página12 – El presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), se mostró molesto por el feriado nacional y la intervención en el bono.

    En declaraciones a la prensa y como consecuencia de las decisiones nacionales de decretar feriado nacional ayer, y de establecer el bono de 24 mil pesos para los privados, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), Carlos Muia, se manifestó “molesto” por la decisión. Aseguró que el Gobierno Nacional no cumple con federalismo que pronuncia, y que Catamarca “no tiene nada que ver con un festejo de los porteños a 1200 kilómetros”.

    “Siento un malestar importante porque el puerto sigue tomando representaciones por el resto del país. Qué tenemos que ver nosotros con que la selección de fútbol llegue al Aeropuerto de Ezeiza, no es el Aeropuerto Felipe Varela. Qué tenemos que ver nosotros con un festejo de los porteños a 1200 kilómetros de distancia. Ya tuvimos nuestros festejo, porque todos o la gran mayoría somos futboleros, y tuvimos toda la tarde y noche del domingo para festejar y el Gobierno provincial declaró un día asueto. Hasta cuándo tenemos que seguir sometidos a las decisiones de los porteños”, se preguntó Muia.

    En este contexto y ante la confusión que se generó por el decreto Nacional del feriado, el empresario señaló: “Hay algunos gremios que militaron para que no vayan a trabajar. Bueno, los gremios que están en esas posturas tendrán que después explicarle a su representados por qué no cobraron la jornada de hoy”, lanzó.

    En cuanto a la consulta de si los trabajadores deberían cobrar el doble por la jornada trabajada en el día de ayer, Muia expresó que “no entendemos estas situaciones. El gobierno provincial no adhirió, y para nosotros es una jornada normal. Tenemos veintipico de feriados durante el año. Algunos sectores, deben creer que nosotros la juntamos en pala cuando llueve y la verdad que no es así. Estamos con problemas para producir, nos faltan insumos, tenemos que sacar pecho para defender la fuente de trabajo”, agregó.

    Con respecto al bono de 24 mil pesos otorgado para los trabajadores privados, Muia se mostró disconforme con ls decisión «inconsulta» del Gobierno Nacional. “Otra locura del puerto que se dicen los federales pero ellos legislan para todo el país y a nosotros no nos consultan. Desde el sector, hablamos con nuestros representantes gremiales y acordamos en paritarias. Entonces más vale que no tenemos una buena postura sobre esta incidencia del puerto sobre el resto del país”.

    “En algunos gremios el bono estaba previsto en convenio colectivo. En uno de los sectores de nuestros gremios tenemos un bono de 18 mil pesos, por lo tanto lo que se debería pagar es la diferencia, 6 mil pesos. Pero el Gobierno no tiene que inmiscuirse en las decisiones paritarias, para eso está la patronal y los trabajadores”, dijo en concordancia con lo manifestado por la Unión Industrial Nacional en un comunicado emitido tras conocer la decisión de otorgar el bono.

    En cuanto al balance de fin de año del sector textil que él como dueño de la empresa Confecat representa, manifestó: “Tenemos un 100 por ciento de inflación y costo de dinero altísimo. El 50 por ciento de las personas bajo el índice de pobreza, gente que no llega a comer dos platos diarios de comida, otra que tiene que estar sostenida por planes de gobierno”.

    “Por suerte hubo una tercera estrella, pero la tercera estrella no tapa la mediocridad de país que tenemos. El campo tiene sequía, las exportaciones van a ser inferiores a las de este año por lo tanto los dólares que junte el Banco Central serán inferiores. Nosotros estamos rogando que nos lleguen los insumos”, dijo.

    Confecat

    Confectat es una de las empresas líderes de Catamarca en empleo privado. Actualmente mantiene a más de 700 trabajadores y pretende seguir incrementando su planta.

    La empresa sumó 200 empleados a partir del Régimen de Fomento al Empleo provincial y al Régimen Especial de Promoción a la Industria Textil y del Calzado para Catamarca y La Rioja, donde también tienen una planta. De una planta de 500 empleados la empresa pasó a 700.

    En marzo de este año el grupo empresario que preside Muia recibió un préstamo del Banco de Inversión y Comercio Exterior con tasa especial del Fondo Fiduciario Público (FONDEP) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El crédito de 75 millones y a pagar a 7 años cuenta con una tasa bonificada y le permitirá a Confecat ampliar su capacidad de producción en un 30%.

    En 2021 fue visitada por el presidente Alberto Fernández. En aquel momento, Muia manifestó: “Fue una visita muy importante. El presidente y los ministros que lo acompañaron pudieron ver con sus propios ojos la tecnología que tiene nuestra empresa en Catamarca, que es de punta, de primer mundo. Quedaron asombrados por todo lo que significa nuestro proceso productivo, la terrible inversión que tiene Confecat en Catamarca. Y recibieron la calidez de la gente nuestra, les brindaron muestras de efecto y de gratitud”.

    Furor por la celeste y blanca: amplían una planta textil que confecciona camisetas de la Selección en Catamarca

    Fuente: Infobae – Se trata de la empresa RA Intertrading, que confecciona la indumentaria oficial de la Selección Argentina de Fútbol

    En medio de los festejos y la euforia luego del triunfo en el Mundial de Qatar, una empresa textil recientemente radicada en Catamarca, que fabrica indumentaria para la Selección Argentina de Fútbol, anunció este martes la expansión de la fábrica en la que comenzarán a funcionar siete nuevas líneas de confección. Esta ampliación, además, incluye la incorporación de más trabajadores a la empresa, según informó la agencia Télam.

    Se trata de la empresa RA Intertrading, que en otra de sus plantas –ubicada en Villa Lugano– confecciona la indumentaria oficial de la Selección Argentina de Fútbol, siendo la única fabricante de las camisetas que usó el equipo que se coronó el domingo pasado como campeón mundial en Qatar, además de la fabricación de prendas para otras marcas de indumentaria deportiva.

    Sin embargo, las prendas oficiales de la Selección no se van a producir en esta planta, si no que se siguen fabricando en Villa Lugano, en la otra planta productiva que posee la empresa textil.

    El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto con el vicegobernador Rubén Dusso, y el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, visitaron la planta donde fueron recibidos por la propietaria, Daniela Rabinovich, quien vino a la provincia a seguir de cerca los trabajos de expansión de la planta que cuenta con 120 operarias y operarios catamarqueños.

    0 seconds of 37 secondsVolume 0%camiseta selección Argentina empresa R.A. Intertrading SA

    “Las autoridades de la empresa nos comentaron de los proyectos de crecimiento en la nave ya inaugurada, y la instalación de un segundo espacio de producción que se ejecutará con un crédito otorgado por Catamarca Gobierno. Expansión que implicará un incremento en la producción y crecimiento del empleo genuino”, dijo el ministro de Industria de Catamarca.

    En tanto Rabinovich, recientemente elegida presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), expuso a las autoridades el plan de ampliación, que contempla aumentar las líneas de producción en la nave principal hoy en funcionamiento, previsto para marzo.

    Además, les mostró la segunda nave donde a mediados del año entrante comenzarán a funcionar siete u ocho nuevas líneas de confección, con la consiguiente incorporación de más trabajadores a la empresa. Finalmente, Rabinovich agradeció la visita de Jalil y Álvarez, quienes a su vez felicitaron a la empresa por ser partícipe, a través de la confección de la indumentaria, de un hecho deportivo histórico como fue la obtención del campeonato mundial de la mano de Lionel Messi.

    En medio de la Copa del Mundo en Qatar, agencias internacionales dieron a conocer que la marca Adidas se enfrentaba a una escasez mundial de camisetas de la Selección Argentina debido a una “extraordinaria demanda”.

    En vísperas de la final del Mundial del domingo entre Argentina y Francia, el fabricante alemán de ropa deportiva dijo que la alta demanda de kits de Argentina y las imitaciones que se abren camino en los mercados locales los llevaron a explorar planes para aumentar su producción antes de lo que podría ser una celebración masiva.

    La Argentina fue el único equipo patrocinado por Adidas que superó los octavos de final en el Mundial. Aun así, la compañía está experimentando una mayor demanda en comparación con la Copa del Mundo de Rusia 2018, según una fuente citada por la agencia Reuters, que añadió que sus ventas de fútbol crecieron un 30% este año.

    Con impacto positivo: empresa pionera de la industria textil obtiene el sello CAME Sustentable

    Fuente: CAME ~ Santista Argentina, productora de tejidos líder en América Latina, alcanzó el nivel más alto del sello de CAME Sustentable y se convirtió en la primera empresa del rubro en certificar bajo esta herramienta única en su tipo en la región y reafirmar su compromiso con el triple impacto positivo.

    A través de una auditoria de tercera parte, la compañía verificó los protocolos específicos de su actividad, así como también requisitos relativos a sistemas de gestión sustentable, ambientales, sociales, de calidad y mejora continua. El proceso certificado fue la fabricación de sus tejidos de 100 % algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas, destinados a los mercados “Jeanswear” y “Workwear” (indumentaria profesional).

    En el marco de este logro, Marcelo Arabolaza, su gerente general, afirmó: “Santista Argentina es una empresa textil líder que desde hace 96 años crece cuidando a las personas y al planeta, con un fuerte compromiso con el Desarrollo Sustentable. Tenemos el compromiso firme y la convicción de que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar, la inclusión social, y con la valorización y el cuidado del ambiente. Por esta razón decidimos adherirnos al Programa de Certificación para el Desarrollo Sostenible de las empresas argentinas, y certificar nuestros procesos con el sello CAME Sustentable, bajo la línea del Triple Impacto (crecimiento económico con conciencia social y ambiental). Fue un proyecto de mucho trabajo, pero con grandes satisfacciones y con acciones totalmente alineadas a nuestros valores”.  Y agregó: “Sabemos del gran aporte que nos deja el sello CAME Sustentable a nuestro Sistema de Gestión y reafirmamos en cada acción nuestro liderazgo y compromiso sostenible”.

    Por último, cabe destacar que Santista Argentina participó en la creación del protocolo específico para el sector textil del sello CAME Sustentable, reforzando así el espíritu colectivo y participativo del programa de certificación creado por la entidad gremial empresaria.

    Para acceder a la galería de imágenes de la empresa, haga clic aquí.

    ¿Qué es el sello CAME Sustentable?

    Es una certificación de procesos productivos creada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que acompaña a las micro, pequeñas, medianas y grandes organizaciones del país en su transición hacia un modelo de negocios con mayor conciencia social y ambiental.

    ¿Quiénes pueden certificar?

    El estándar es aplicable a todas las empresas argentinas que deseen implementar un sistema de gestión sustentable. En cada caso, se sugiere consultar con el equipo de CAME Sustentable.

    Para obtener más información acerca de este Programa de Certificación, escribir a sellocamesustentable@came.org.ar, o bien, visitar la web de CAME Sustentable.

    “Acá el pobre comía mejor que el europeo”: el empresario textil que creció en otra Argentina y quiere sacarla adelante

    Fuente: Infobae ~ El empresario textil Enrique Lew llegó con su familia de Polonia en 1936, donde habían vivido penurias por la pobreza. El recuerdo de cuando en las carnicerías regalaban bofe y el día que su padre creó una pequeña fábrica de corbatas que él y sus hermanos convirtieron en una fábrica de camisas de casi 1300 empleados. Escribió el libro Pleno Empleo con propuestas para erradicar la pobreza que tanto le duele de la Argentina.

    Llegó a la Argentina en el período de entreguerras, desde Polonia, siguiendo los pasos de un “tío rico”. La historia la cuenta el empresario Enrique Lew (91), sentado en un confortable sillón de estilo, en un piso con vistas al Río de la Plata, rodeado de arte, esculturas y pinturas al óleo, donde vive con su mujer de toda la vida. Los recuerdos son vagos. Tenía cinco años cuando llegaba a esta tierra de abundancia. Corría 1936 y esta Argentina era muy diferente. “Era otro mundo”.

    La historia de ese tío rico la devela con gracia, aunque en el fondo, tiene un componente dramático. “Era un sastre que trabajaba de empleado en la calle Libertad, donde arreglaban trajes usados que después revendían. Como no teníamos un mango ni partido, para nosotros, era nuestro tío rico”, explica. Claro, de rico no tenía nada.

    Dice el empresario que la vida era muy difícil en Polonia porque no había trabajo. Y que tanto en España, Italia, Francia y Alemania, por eso hay tantos descendientes, miraban a la Argentina porque los salarios eran superiores. “Acá el pobre comía bien, en Europa se moría de hambre”.

    Además de la falta de un plato de comida, ya antes de la Segunda Guerra había mucho antisemitismo. Les ponían todo tipo de restricciones para estudiar en la universidad, en los comercios con mayor carga impositiva. Si se postulaban para un trabajo, optaban por el no judío, aunque el judío estuviese más calificado. “El antisemitismo se manifiesta en un montón de cosas. Eso va a pasar un tiempo y va a cesar, pero todavía sigue estando”.

    Desde que llegó a la Argentina, Lew no se queda quieto, va en contra de su naturaleza. A sus 91 años, que cumplió el domingo último, continúa trabajando como de costumbre, en su empresa de tejeduría y tintorería, sin descuidar sus rutinas de ejercicios diarios para mantenerse en forma. Esa pobreza que marcó a su familia en Polonia, es la misma que le duele hoy en el país. Por eso en 2018 publicó un libro titulado Pleno Empleo, la riqueza de las naciones y desarrollo económico (Editorial Dunken), un tema que lo desvela.

    Enrique Lew, a los 91, continúa yendo a su oficina, como siempre y además, escribe libros sobre economíaEnrique Lew, a los 91, continúa yendo a su oficina, como siempre y además, escribe libros sobre economía

    En 1934, primero llegó su padre a la Argentina. Y dos años después, vino él, con su madre y dos hermanos. Casi no llegan. En la solapa de su libro cuenta lo travieso que era de chico y que estuvo a punto de hacer perder el barco a la Argentina en el puerto de Gdynia. “La comunidad judía agasajaba con una cena sabática a los emigrantes para lo cual había una larga mesa con un blanco mantel y candelabros con velas encendidas: al travieso niño no se le ocurrió mejor idea para mostrarse importante que reproducir la actuación que había presenciado de un mago que sacaba el mantel y los candelabros con las velas encendidas permanecían en la mesa, pero sin el mantel. Desde ya que los candelabros volaron por el aire y se generó un pequeño incendio. Salí corriendo asustado y me escondí detrás de unos grandes toneles en el puerto. El barco partía en poco tiempo más y mi madre me buscaba desesperada llorando a mares, conmovido salí y así pudimos embarcar en el Pulaski para la tierra prometida, la Argentina”, relata, todavía sin dejar de preguntarse qué hubiese sido de su familia si por su culpa perdían el barco. “Con seguridad hubiésemos sido cuatro víctimas más del Holocausto ocurrido pocos años después, como lo fueron mi abuelo materno, tíos y primos”, supone.

    Llegada accidentada

    Al año de desembarcar en la Argentina fue víctima de un terrible accidente. Cuenta que era bastante callejero, como todos los chicos de ese entonces en una época donde no iban a los clubes y jugaban con una pelota de trapo. Lo que hizo fue cruzar la calle “mirando para atrás”. Y agrega: “Me atropelló un auto con todo. Y vino un cura a darme a la extrema unción. Me llevaron al Hospital Álvarez que estaba a dos cuadras de donde me atropellaron, en Avellaneda y Argerich. Se ve que la contextura me hizo aguantar. Aguanté en el hospital y después en mi casa. Es una historia vieja”.

    En la tierra de los salarios altos, y donde los pobres comían bien, su padre empezó a trabajar como pintor. Después, apostó por otro trabajo, el de vendedor ambulante donde “empezó a ganar algunos pesos”. Vendía cualquier cosa: toallas, manteles, toallas, sábanas. Con el paso del tiempo, se unió en una cooperativa con otros vendedores ambulantes para vender en una tienda ventas de cosas importantes. “Le vendían a una familia un ropero o un juego de sillones, entonces le daba una orden a ese cliente y ese cliente iba la cooperativa que era como un Gath y Chaves o Harrod’s, elegían ahí, compraban por cuenta del vendedor ambulante esas cosas y las pagaban con facilidades. Empezaron a dar crédito a los clientes que conocían y ahí mi papá prosperó y ganaba como para mantener a la familia”, recuerda.

    Enrique en la escuela, en el centro, de traje negro, detrás del chico de traje a cuadrosEnrique en la escuela, en el centro, de traje negro, detrás del chico de traje a cuadros

    Por el empeño por salir adelante en la tierra donde los sueños podían cumplirse, el padre de Enrique, vio que unos amigos y gente de su pueblo habían puesto una fábrica de corbatas, el hizo lo propio. “La fábrica de corbatas era más o menos del tamaño de un dormitorio común”, aclara Enrique Lew, quien a los 9 años y a pesar de la modestia de la fábrica, sentía un orgullo enorme. “Supongo que el hijo de Henry Ford no debía estar más orgulloso de su papá que yo”, dice con una sonrisa.

    Luego de una breve interrupción de ese negocio, porque su padre continuaba trabajando como vendedor ambulante, volvió a abrirla cuando el hermano mayor de Enrique, Moisés, había dejado tercer año de un industrial. Su padre no quería que sus hijos fueran vendedores ambulantes como él, entonces reinició la fábrica. Cuando Enrique cumplió los 15 años, accedió a que empezara a trabajar en la fábrica “porque estaba desesperado por ir”. La razón es que recién a esa edad podía pasarse al turno noche y así trabajar de día. Enrique iba al Hipólito Vieytes de Av. Gaona y Cucha Cucha.

    Y continúa recordando sobre aquellos tiempos en el que los pobres en el país estaban muy bien alimentados. “Era otro mundo la Argentina. Siendo pobres, nosotros comíamos mejor que la clase media europea. Por ejemplo en la carnicería te regalaban el bofe, el corazón. ¿Te imaginas que una familia pobre se hacía un guiso de bofe? Era una exquisitez. Hoy ni debe estar a la venta porque lo deben usar para las salchichas. Y en la verdulería, comprabas una lechuga y te regalaban verduritas para hacer una sopa. ¿Si la verdura era barata? Aquí siempre la comida fue barata y abundante, al acceso de todo el mundo. Hasta el año 70 la Argentina tenía un 5% de pobres”, subraya.

    En 2018 Enrique Lew publicó el libro Pleno Empleo donde tiene propuestas concretas para salir de la pobrezaEn 2018 Enrique Lew publicó el libro Pleno Empleo donde tiene propuestas concretas para salir de la pobreza

    Enrique Lew junto a su padre y sus hermanos vendieron muchas corbatas. Los chicos que iban creciendo en la empresa y progresando, tenían nuevas ideas, por lo que se les ocurrió empezar a fabricar camisas. Enrique, sin tener auto, hacía de todo: vendía, hacía las entregas y cobranzas. “Y empezamos a prosperar y prosperar. Hasta que la firma Sudamtex nos dio la licencia para fabricar las primeras camisas que no se planchaban en la Argentina”, cuenta.Y fue en ese momento cuando entendieron la importancia de tener una marca y crearon la propia: Perfecta Lew, las camisas que mucho tiempo después promocionó Susana Giménez. En 1966 cuando se escindió la sociedad, llegaron a tener 1300 empleados.

    Antes de tener una marca, vendieron en base a productos que tenían mucha salida: una camisa Príncipe de Gales, otra presentada bien planchada, una de corderoy cuando no había y después una a cuadros “que fue un golazo”. Durante esa época recuerda que en el rubro de los fabricantes de camisas no a todos les iba bien: “estaban los que iban para abajo, había quienes vegetaban, quienes crecían y nosotros volábamos”. La voz de la publicidad de Perfecta Lew era la de Hugo Guerrero Marthineitz, que para Enrique era el maestro de los locutores. “Todavía tengo un disco acá donde él me puso gracias por creer en el profesional firmado por Martínez”. Entre otros recuerdos de su vida empresarial. A los 30 años ya se había casado con su actual mujer, nacida en Italia, seis años menor, con quien tiene tres hijos.

    La sociedad entre los hermanos no continuó por diferencias. Primero se separaron del mayor, porque quería liderar. Después Enrique se abrió en un proyecto con el menor, Israel Simón, y más tarde siguió solo. Si bien hoy tiene una tejeduría fuerte en la confección de tejidos de ropa deportiva, siente que cometió errores. “Me arrepentimiento de no haber hecho fuerza por quedarme en la empresa de la camisas, no le di la importancia que tenía, y el segundo error fue el rechazar la continuidad de la licencia de Pierre Cardin, que habían conseguido por primera vez en el país. Y el tercer error, separarme de mi hermano también porque perdí fuerza y me quedé solo. Mi hermano se enojó conmigo pero hoy somos grandes amigos, somos hermanos”, expresa.

    Mucho antes de escribir su libro, Pleno Empleo, en los años ochentas, el empresario textil empezó a interesarse por la economía del país y a actuar en la Unión Industrial. “Fui vicepresidente de nuestra entidad gremial empresaria. Llegué hasta el departamento de Economía, del departamento de la Comisión de análisis socioeconómico, del departamento pymes. Me interesé por el tema económico, pero en un momento dado empiezo a indagar el motivo de la situación de la Argentina. Si hay países prósperos ¿por qué nosotros estamos estancados y hoy hay prácticamente un 50% de pobres?”

    Enrique Lew dice que son los emprendedores el motor de desarrollo de los países Enrique Lew dice que son los emprendedores el motor de desarrollo de los países

    Y comparte que fue lo que lo empujó a escribir su libro. Fue camino a su fábrica. “Hará 10 años se construyó un nuevo camino, el Camino de la Ribera, que va bordeando el río Reconquista. De un lado está Merlo y del otro, Moreno. Cuando se inauguró había alguna casas de villa miseria. Al año, más y a los dos años, mucho más. Está lleno del lado de Moreno. Y eso a mí me me afectó y profundice mis estudios del porqué Argentina está como está. Así surgió el libro. Había llegado a una conclusión: donde se ataca el empleo y a los empleadores hay pocos emprendimientos. En cambio en los países donde se protege a los empleados, sin atacar a los emprendedores o empleadores hay crecimiento, prosperidad, menos pobres, la gente gana mucho más y vive mucho mejor”, asegura con antecedentes y estadísiticas.

    “¿Quiénes son los que crean riqueza en los países? Los emprendedores”, dice el empresario que asegura que hoy existen menos emprendimientos que hace 15 años atrás. “Es una cosa de locos. Hay más población y menos emprendedores”, cuestiona.

    Carlos Pagani, miembro del departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina destaca en la contraportada del libro Pleno Empleo, el “novedoso enfoque del protagonismo fundamental que tienen los emprendedores en el crecimiento del mundo moderno”. Y también explica como la teoría de Lew divide a los países en dos clases “los desarrollados que cuentan con los seguros sociales y los ‘en desarrollo’ que penalizan a los emprendedores que son los generadores de empleo, mediante legislaciones que van a contramano del equilibrio que la economía requiere para su desarrollo”. Lew en su obra se manifiesta en favor de los seguros sociales que protegen a todas las personas y en especial a los trabajadores y sus familias. Pagani termina diciendo que “con seguridad, ‘su manifiesto’ será reconocido como la teoría que sepultó el subdesarrollo a principios del siglo XXI”.

    Sobre el desempleo, dice Lew que alcanza el 50 por ciento y no de un 9 como dice el INDEC “Es mentira. Lo que pasa es que la gente no va a buscar empleo porque no hay empleos ofrecidos. La gente no consigue y se cansó de buscarlo, entonces dependen de los planes. Son los pobres. Si no buscan empleo, no figuran como desempleados para el INDEC. Si les das empleo lo agarran encantados, pero resulta que no tienen y viven gracias a los planes porque no tienen otra”, manifiesta.

    Lew adjudica el fracaso de todos los gobiernos, incluso el de Macri, a que no le dieron importancia al tema del empleo. “La Argentina puede ser el país más rico del mundo porque tiene recursos pero están sin explotar. Si hacemos el seguro de desempleo, que es el ideal, la gente estará más protegida que nunca. Lo que pasa es que los funcionarios creen que si eliminan la indemnización por despidos los empleadores van a despedir a todo su personal y ¡eso es una locura! porque contrasta con lo que pasa en el mundo desarrollado. Las empresas no funcionan sin gente, pero acá creen -contra la realidad del mundo- que si se elimina la indemnización va a haber más despidos, y es al revés, donde no hay indemnización, hay más empleo”.

    Y enumera los países que lo aplican, como Dinamarca. “Cero indemnización, no dan abasto. Alto nivel de empleo. Estados Unidos. Japón, lo mismo. Nueva Zelanda”, ejemplifica con una larga lista de países de un alto estándar de calidad de vida.

    El empresario de 91 años no pierde el optimismo de ser escuchado, ni la esperanza de vivir en una Argentina próspera para todos y terminar con la pobreza.

    Crean una Diplomatura Textil para formar mano de obra  

    Fuente: Página 12 ~ “La Rioja se transformó en el polo textil más importante del país», aseguró el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán.

    El Gobierno de La Rioja, en conjunto con la UTN Facultad Regional La Rioja y el sector empresarial de esa provincia, llevaron a cabo el lanzamiento de la Diplomatura Textil, una propuesta educativa que tiene como objetivo formar personal y líderes para que puedan desempeñarse con aptitud en la industria textil y también colaborar en la mejora de los procesos de tejeduría, hilandería, tintorería y confección.

    La nueva nueva propuesta dependerá de la Secretaría de Extensión de la UTN Facultad Regional La Rioja, y tendrá cupos limitados, con una duración de seis meses y cuotas mensuales. Sus egresados van a adquirir herramientas y conocimientos de todo el proceso productivo relacionado a la gestión de calidad, ensayos en laboratorio, evaluación de materias primas, sectores de hilandería, tejeduría, urdido, encolado, tintorería, estampados y confecciones; y a montajes, traslados y despachos de productos.

    El lanzamiento de esta nueva oferta educativa se concretó en las instalaciones de la empresa textil “Ritex” con participación del ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán; la secretaria de Industria, PyMEs y Comercio, Julieta Calderón; del decano de la UTN Facultad Regional La Rioja, José Nieto; del docente de la universidad, Antonio Abdala, y del gerente de la compañía anfitriona y presidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), Bogos Ekserciyán.

    Durante la conferencia de prensa, Bazán hizo hincapié en las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno Provincial para el fortalecimiento de todo el sistema productivo. “La Rioja se transformó en el polo textil más importante del país, con inversiones importantísimas que no registrábamos desde la Promoción Industrial, tanto en tejeduría, hilandería como en tintorería, y con la instalación de empresas en el último eslabón del proceso textil que es el de la confección”, expresó en principio.

    En ese sentido subrayó que “el gobernador Ricardo Quintela nos encomendó que continuemos fortaleciendo este ecosistema donde es fundamental la articulación con el sector privado y con el académico. Buscamos brindarles herramientas y oportunidades a los riojanos y riojanas para que puedan ocupar no solo puestos de operarios, sino también aspirar a mandos medios y a lugares de supervisión y gerencia”.

    A su turno Calderón resaltó que “entendemos que la formación es fundamental. En muchas conversaciones con los empresarios y empresarias coincidíamos en que había un faltante de mano de obra calificada en la provincia. Si bien tenemos nuestras universidades y egresados no llegan a ser suficientes y además existe una gran necesidad de cubrir los mandos medios”.

    Señaló además que los procesos formativos les permiten a las empresas adquirir una mayor eficiencia, productividad y competitividad a partir de la rápida incorporación de personal calificado. “Estas capacitaciones les permiten a las empresas acortar los tiempos de formación que hacen en cada planta. La mirada de nuestro Gobierno está puesta en generar empleo, anteriormente las empresas buscaban mano de obra calificada afuera de la provincia y esto viene a saldar una deuda que teníamos como riojanos y riojanas. ‘Usina de Industrias’ es una gran demostración de que tenemos una sociedad que quiere trabajar y que participa siempre de las convocatorias”, exclamó.

    En la oportunidad la secretaria adelantó que próximamente se implementará en la UNLaR la “Diplomatura en Mantenimiento Industrial”.

    Sumándose a las declaraciones de las autoridades de Gobierno, Ekserciyán manifestó que “este anuncio es muy importante porque veníamos hablando de una necesidad que había que cubrir debido a la tecnificación de las empresas, a la actualización permanente. Nosotros incorporamos máquinas que son 4.0 y que requieren de personas con preparación”.

    El empresario aprovechó la ocasión para aclarar que “la tecnología no va en contra de la utilización de mano de obra humana. En nuestra empresa empezamos siendo cien personas y hoy somos mil”.

    Ampliación de la oferta educativa

    Nieto explicó que “se trata de una carrera corta de alrededor de 200 horas con una rápida salida laboral, para lograr en los graduados las competencias básicas productivas que les permitan desempeñarse en la industria textil”. Y agregó: “Esperamos lanzar durante el 2023 la ‘Tecnicatura en Industria Textil’, una propuesta formativa de dos mil horas”.

    Finalmente Abdala informó que la diplomatura contará con docentes de vasta experiencia y con visitas guiadas a diferentes fábricas que se sumarán al contenido teórico impartido. El único requisito para cursar es haber concluido el Nivel Secundario. Además, se deberá abonar una cuota mensual de siete mil pesos.

    Las preinscripciones se realizarán mediante una página web que será informada en el corto plazo y los interesados también podrán hacer sus consultas en las oficinas de la Secretaría de Extensión de la UTN.

    Cynthia Kern, la empresaria textil sin haters: “Lo auténtico es lo más buscado en el mundo. Yo no tengo cirugías y eso se percibe”

    Fuente: La Nación ~ Fundó su marca Kosiuko hace 30 años, junto con su marido, Federico Bonomi: “Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar”.

    Militó contra la joggineta en pandemia. Se apropió de la palabra encendida hasta gastarla. Habla de apertura de ilusión 360, levanta la bandera delas chicas cincuentonas que la rockean, inventó una mascota mundialista, se le planta a los excesos y la influencia latina, cuestiona las redes a pesar de su participación intensísima y una corona de influencer de la que ya no reniega.

    Cynthia Kern es un remolino, o un torbellino. Cualquier cosa menos quieta. Fundó hace 30 años, junto con su marido, una de las empresas de indumentaria más exitosas del país y Sudamérica. Llenó un Obras Sanitarias con un desfile despampanante; con cola que daba vuelta la manzana y chicas uniformadas de Kosiuko, un dress code que desde ya no figuraba en la invitación pero que ellas decidieron cual bandera.

    Madre de cuatro hijos, dos perros, casada “desde siempre” con el empresario Federico Bonomi, con quien también hace vinos, aceites, velas, perfumes y todo lo que se le ocurre cuando, post viaje, se inspira. “Si voy a Francia y termino en un campo de lavandas, lo más probable es que llegue y lance una nueva fragancia. Cuando algo me vuelve loca, avanzo. Bueno, en realidad siempre avanzo”, dice entre carcajadas la empresaria que se jacta de no tener haters.

    "Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural", dice Cynthia Kern
    «Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural», dice Cynthia Kern Alejandro Guyot

    -Una especie de milagro que hay que contar en voz baja. Influencer sin odiadores es algo que roza la exquisitez.

    -Lo juro. Es algo impresionante lo que se generó. A mí nadie me agrede. En mis comentarios nadie me dice que soy gorda o que soy flaca, rubia o morocha, que los hago gastar mucho o poco. No va por ahí. Todo es gratitud. Doy tips de estilismo y belleza, comparto ideas, me río con las seguidoras. Y contesto cada inquietud porque mi Instagram lo manejo yo. Obviamente es un laburo, todo un esfuerzo porque trabajo un montón y esto lleva largas horitas de teléfono en mano. Me ha causado más de una discusión con mi marido, pero yo siento una especie de responsabilidad. ¡Cómo no voy a contestar si recibo tanto cariño!

    -¿Cómo fue que caíste en las mieles de las redes y te transformaste en gurú?

    -Me mata la palabra pero me lo dicen y no lo puedo creer. En realidad, todo empezó con la pandemia. A mí toda esa locura me agarró en Nueva York. Estábamos en viaje de mujeres con mi hija Fiona; cuando llegamos tuvimos que hacer cuarentena en la casa de mi tía. Bueno, pasó lo que todos sabemos, pude volver a mi casa con mi familia y entonces empezó el show. Recuerdo que llegué, nos miramos con Fede y dijimos: esta empresa no la vamos a perder. Treinta años de trabajo y una colección enorme lista para vender. Así que bueno, yo siempre digo que a los problemas, soluciones. Ambos somos ejecutivos y me puse más creativa que nunca, desarrollé una colección nueva, prints, carta de colores. Supe que no iba a existir el verano sino el alto verano. Y, al toque, empecé con los vivos. De pronto me encontré en el vestidor viendo los equipos, que me encantaban. Y sentí desesperación por mostrarlos. Los primeros videítos me costaba un montón editarlos, persiguiendo a los pibes para que me tengan la cámara. Ordenaba y desordenaba; estaba enajenada.

    La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias
    La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias Matias Salgado y Agencias

    -Bueno, tema desorden en pandemia. Ese sí fue un hit.

    -Yo trabajaba con tres personas muy cercanas, estaba altamente creativa. Pero, a la par, manoteaba la mopa y claramente entré en la locura del orden. Ese fue un gran tema que traté con el terapeuta. Hasta que por orden médica aflojé, empecé a disfrutar de lo nuevo. La posibilidad de almorzar todos juntos. El plan del delivery multirubro, cada uno con lo que le gustaba. Se armaban charlas geniales. Hasta los perros estaban contentos porque no podían creer que nos tenían las 24 horas.

    -Y ahí empezaste a luchar contra la joggineta que se estaba instalando, inexorablemente.

    -Sí, estuve totamente en contra. Le decía a las mujeres: salvémosnos de toda esta situación caótica conservando la belleza. Yo me perfumaba y me maquillaba un poco porque no podía verme con esa cara de espanto. Supuse que no hacerlo sería el camino hacia la depresión. Pijama, pelo hecho pelota y limpiando… ¡No! Empecé a entrenar más que nunca mi ojo clínico. Miraba a las mujeres, analizaba la estética del mundo zombie en el que vivíamos. Sentí que tenía mucho para contar sobre estilismo. Y fue tan impresionante que después terminé dando charlas en teatros.

    -¿Qué pensás que gusta tanto de tu mensaje, propuesta y actitud?

    -Creo que cambió el paradigma. Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta. Me ven auténtica, natural. Yo no tengo cirugías y eso se percibe. Por supuesto que soy una mujer cuidada, con mis tratamientos, cremitas, las luces buenas. Pero hasta ahí. Lo auténtico es lo más buscado en el mundo.

    -¿Las argentinas nos estamos latinizando? El boom de las uñas como garras, las pestañas…

    -Espero que no avance demasiado todo eso porque no me gusta nada. Por suerte, así como hay mucha gente que se pone uñas y rellenos tremendos, existe una cantidad enorme de mujeres que conservan la elegancia. Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural. Me encanta cómo están Jane Fonda o Naomi Watts. Obviamente tienen sus retoquecitos, pero triunfa la finura.

    "La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria", dice sobre las Kardashian
    «La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria», dice sobre las Kardashian Alejandro Guyot

    -Claramente no son las Kardashian…

    -Todas ellas me parecen nefastas. No me gustan nada, pero nada. Es la antítesis de la elegancia, atentan contra la femineidad y son las que arruinaron la moda en el mundo. La argentina nunca quiso parecerse a la latina pero todas estas cosas confunden. Muchas creen que van a ser exitosas si se ponen de esa manera. Y es una pena porque la mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria.

    -¿Habrá vuelta atrás, algún antídoto?

    -Sí, hacer siluetas relajadas, contar mil veces que el exceso resta. Por suerte veo mujeres que se pusieron mucha lola y ahora deciden sacarse. Yo confío en el buen gusto de la mujer argentina. Acá se sigue usando la palabra distinguida. Existe esa meta.

    -¿Ejemplo de ellas?

    -No voy a caer en Juliana Awada, que resulta una obviedad. Me gusta una Carla Peterson, que es tranquila pero tiene onda. Dolores Barreiro. Hay muchas mujeres cancheras. A mí me encanta ese término. Es una palabra que se me pegó hace mil años y aplica a un montón de cosas.

    -¿Qué prendas son siempre un sí?

    -El primer impacto puede ser un buen par de anteojos. Alguna prenda jeanera, una chaqueta militar. Dos o tres cosas bien llevadas hacen la diferencia.

    Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados
    Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados foto: Matias Salgado

    -¿Qué te da miedo de las redes? ¿La dependencia?

    -Por momentos quisiera que no existan. En realidad me gustaría que los teléfonos solo sirvieran para comunicarse, mandar mensajes de texto. Me parece una locura lo que pasa con los jóvenes, el histeriqueo de los likes o no likes, que se relacionen y saquen conclusiones a través de esas cosas. Encima la mentira que es; los filtros. Me parece que la gente ya no sabe para dónde ir. Seguir a una celebridad casi que cansa. Me preocupa que los chicos estén preocupados por cómo los van a juzgar. Entonces, no viven libres. Creo que las redes confunden a la gente. Si se pudiera votar para que dejen de existir creo que nos sorprenderíamos.

    -Pero por otro lado contás que te encanta “encender” a las mujeres…

    -Primero me encendí yo porque se ve que tenía ganas de hacer cosas locas. Y, después, me encantó contagiar entusiasmo. Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar. Se divierte conmigo. Y me dice, ¿tan linda te vas hoy a trabajar? Y eso es genial, te levanta el día. Todos me dicen que la mejor vendedora de mi marca soy yo. Y me la terminé creyendo.

    -¿Cuál es tu filosofía?

    -Sé femenina, audaz, libre, disfrutá de la moda, jugá.

    "Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira", dice contundente Cynthia Kern
    «Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira», dice contundente Cynthia Kern Alejandro Guyot

    -¿Alguna prenda que te parezca imposible?

    -La riñonera y las plataformas vulgares. No digo todas porque Valentino sacó unas que son un fuego. Después me matan los jeans con lavado ordinario. Esos tejidos elastizados que no tienen una trama y construcción de pigmento formado desde la hilandería.

    -¿Alguna vez soñaste con vestir a alguien?

    A Madonna, que siempre la amé. Pero ya no me gustaría porque ahora se fue al pasto. Deformada e irreconocible. Y las primeras damas… La verdad es que me parece una antigüedad. Y después empiezan las críticas, las comparaciones. Para mí lo que realmente está mal es que la gente se pelee todo el tiempo. Y como soy una mujer con esperanza, siempre pienso que las cosas pueden cambiar, que la gente se puede pulir en todos los sentidos.

    -¿Pampita sigue siendo la inspiración de todos?

    -Yo creo que hay que cortarla con eso de endiosar gente. La verdad es que hice mis desfiles sin ella y no pasó nada. Que no se mal interprete. Está todo bien con Pampita y la felicito, la respeto porque tiene una gran actitud, pero en lo personal no soy su fan. Hay una generación nueva que ya no sabe tanto quién es. Hay que empezar a reconocer talento en gente nueva. Pasa con mi marca. La verdad es que si no me renuevo, me muero.

    -¿De qué estás cansada?

    -Aunque parezca loco, estoy cansada de llorar. Yo iba a misa con mi papá, siempre. Así que volver sin él, porque falleció hace dos años, se transformó en una catarata de llanto. Cuando empezaban los coros, lloraba a mares. Me pasó durante mucho tiempo y me cansé. Sí, me harté de estar tan sensible. No quiero más tanta emoción en este momento.

    "Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta", dice
    «Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta», diceAlejandro Guyot

    -¿Y es así? ¿Decidís no emocionarte y lo lográs?

    -Bueno, es un trabajo que lo debe decidir uno. La nostalgia no sirve. La casa de la niñez, el pasado feliz, los chicos chicos. Hay que vivir el presente y punto. Por lo menos es lo que yo hago.

    -¿Algún otro consejo? Palabra de gurú que quiere volver al celular que solo sirva para comunicarse…

    -Jaja. Contradictoria, ¿no? Lo único que creo es que hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira. Nadie muestra enojo, tristeza, soledad o las ojeras. Pero sí el viaje, lo lindo, la excelencia. No me gustaría que la vida de las nuevas generaciones pase por ahí. Siempre me interesa instalar el tema ddel trabajo, la pasión, la vocación. Es muy importante ocupar la cabeza trabajando. Menos humo y más neuronas.

    Tuyen, la marca de excelencia en el rubro de blanco, desembarca con sus propuestas innovadoras en La Plata

    Fuente: InfoPlatense ~ Un proyecto que inició hace más de 50 años en un pequeño taller y que hoy se consolida como una de las marcas más competitivas y acertadas en el rubro textil a nivel nacional.

    Con su amplia variedad de artículos de producción propia, excelente relación precio-calidad, oferta competitiva y un estilo consolidado, La Pyme abrirá sus puertas al público el próximo 2 de diciembre.

    Tuyen continúa expandiendo sus horizontes, y en esta oportunidad la ciudad de La Plata ha sido el destino elegido, para sumar a la oferta local su presencia y los productos de una marca consolidada y en constante crecimiento.

    Posicionados como marca de primera en el rubro de blanco y textil, con precios atractivos, calidad y sello propio, inician un nuevo camino con la apertura de su amante local en La Plata el día 2 de Diciembre. Donde la empresa dará la bienvenida al público y los invita a conocer todos los productos que conforman su catálogo.

    Sábanas, acolchados, covers, cubrecamas, cortinas, manteles, cubre sillas, alfombras, toallas y toallones, repasadores, blanquería de baño, entre muchas otras alternativas.

    Productos pensados para cada persona, líneas propias y exclusivas, productos a pedido, venta por mayor y menor, envíos, compras online y la calidez de cada miembro del staff, expectante de brindar asesoramiento, será lo que las personas podrán encontrar en el nuevo local de Tuyen.



    La apertura Tuyen en La Plata será excepcional. ¿Por qué? porque contará con muchos SORTEOS en los que los participantes podrán ganar Covers de verano, juegos de sabanas ¡Y muchos premios sorpresa más!

    Además de ofrecer varios descuentos con las compras en tienda física. Agustin, Guadalupe e Ignacio son los representantes y las personas detrás de conseguir que el nuevo local brinde todo lo propuesto a los Platenses.

    Años de empeño y vocación de servicio, comprometidos con la excelencia, se ven reflejados en cada nuevo proyecto que Tuyen Textil desarrolla, teniendo como principio, el brindar productos a precios atractivos y superiores en calidad, para que todos en sus hogares puedan vivir la experiencia del confort.

    No dejes de visitarlos en Avenida 13 altura 45, Entre 32 y 33 La Plata.
     



    Inicios, con visión y compromiso

    La empresa Tuyen tuvo sus inicios de la mano de su fundador, Don Alejandro Ponsineras quien arribó al país en 1960. Fué su hijo Juan Manuel Ponsineras quien luego instaló en la década del 90 el primer taller de la familia en Monte Grande, Pcia. De Buenos Aires.

    Ellos supieron plasmar su visión innovadora en el proyecto, ponerles su impronta y darle un sello propio, conformando un legado.

    Legado que hasta el día de hoy los sigue destacando y poniendo como opción principal en la mente de las personas que buscan calidad, accesibilidad y experiencias de confort en los productos de blanquería para sus hogares.

    Visitalos y descubrí sus diseños en:

    📍 Avenida 13 altura 45, entre 32 y 33 La Plata

    Recibí asesoramiento online: + 54 9 22156-79444    

    Seguilos en: @tuyen_laplata