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“Al principio éramos las locas del bambú”, cuentan Agostina y Gabriela, que crearon una empresa de indumentaria hecha con fibra de esta planta

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Fuente: Bichos del Campo ~ La carta de presentación es que las prendas confeccionadas con fibra de bambú (o bamboo) son amigables con el ambiente, tienen muchos beneficios para la salud y mejoran la calidad de vida de las personas. Ahora bien, ¿cómo? ¿Por qué?  Hay varios motivos: los productos de bambú son hipoalergénicos, están especialmente indicados para quienes tienen dificultades asociadas a la piel (hipersensibilidad) o quienes se llevan las prendas a la boca. 

“Nuestras prendas son ideales porque no tienen micro plásticos y además son muy suaves, así que son especiales en casos de alergias, irritación, dermatitis atópica, psoriasis, tratamientos oncológicos, diabetes, sensibilidad, hipersensibilidad y todo tipo de patologías asociadas a la piel”, explican Agostina Trovato (Licenciada En Sociología y Magister en Investigación Social) y Gabriela Rivero (Licenciada en Marketing y especialista en prácticas verdes), fundadoras de Get Wild! Eco Indumentaria de Bamboo.  

Por una experiencia personal, en 2013 conocieron todas las bondades del bambú aplicado a la indumentaria y comenzaron a estudiar las posibilidades de la fibra, recopilando material de diferentes universidades y conectándose con gente vinculada a esta planta. En un momento decidieron poner en contacto productores con hilanderías y tejedurías nacionales y comenzaron a tejer una red de trabajo entre personas, familias y comunidades.  

Hoy realizan una producción orgánica de 5 hectáreas en El Dorado, Misiones, avalada por la Secretaría de Agricultura de la Nación, dado que en 2019 Get Wild! recibió el Sello Bioproducto Argentino, que reconoce el origen local y biológico de los productos y que favorece los intercambios comerciales internacionales.

Existen más de 1500 especies (tropicales a templadas) de bambú pero sólo de cinco puede extraerse la fibra para obtener el hilado, y para su cultivo se requiere mucha humedad y la luz directa del sol; la variedad bambú moso es una de las que viven en Sudamérica y especialmente en nuestro país. Y un dato productivo: una hectárea de bambú rinde el doble que una de algodón… pero crece en el doble de su tiempo.

“La producción ecológica es un tema de agenda global que implica muchos desafíos y en el caso de Argentina se hace todavía un poco más complejo por la cantidad y calidad de impuestos, tanto para la producción ecológica como la tradicional”, detalla Agostina.

“De todos modos, no se trata solo de impulsar la producción ecológica sino también de agregar valor: nuestro país se ha caracterizado por exportar materia prima, por lo que, quizá el primer gran impulso para una nueva forma de producción sea, por un lado, tender redes entre productores, hilanderías y tejedurías, y profesionalizar y hacer más eficientes los procesos de elaboración, y por otro lado, ofrecer productos manufacturados con valor agregado. Es por eso que desde Get Wild! es una decisión no comercializar tela sino productos terminados directamente para el consumidor local o internacional”, añade.

La empresa comenzó a operar en agosto de 2016 y desde el primer momento hubo personas interesadas en vestir este tipo de prendas, sobre todo quienes habían oído hablar sobre la ropa de bambú en Australia o Inglaterra. Actualmente, además de comercializar las prendas de manera minorista, también tienen revendedores en todo el país, que son “embajadores” ya que además de ofrecer los productos en sus zonas de residencia y su entorno, también comparten el mensaje de la marca y forman parte de un proyecto redituable. 

-¿Por qué las prendas de bambú mejoran la calidad de vida?

-Porque son hipoalergénicas, antibacterianas, tienen protección uv (96,7%), absorben cuatro veces más transpiración que una prenda de algodón, regulan la temperatura corporal manteniendo el cuerpo fresco en verano y cálido en invierno y son extremadamente suaves.

-¿Cómo se logra todo esto?

-Gracias al bambú en sí, a la composición de sus largas fibras y todos los agentes antimicrobianos y nutrientes que obtiene durante su período bajo tierra, al crear un sistema de raíces que además le otorga solidez y flexibilidad. 

-¿Por qué dicen que son ideales para personas en tratamiento oncológico, quemaduras, cicatrices, diabetes, albinismo y autismo o TGD? 

-Por la suavidad que tienen, eso brinda mucho alivio y confort. Considerando esto, hacemos indumentaria funcional: medias para pie diabético, turbantes oncológicos, sostenes para tratamientos, remeras, musculosas, camisetas y todo tipo de indumentaria para la vida cotidiana. 

-¿Cómo es al tacto la tela de bambú? ¿A qué se parece?

-Se parece a la seda, al lino y al algodón pima, con una suavidad y ligereza muy particular. A nivel gramaje es un algodón 40/1. 

-Como emprendedoras, ¿qué obstáculos enfrentaron al principio?  ¿Qué les decían?

-Cuando comenzamos todo era un obstáculo pero siempre pudimos encontrar una alternativa. Básicamente éramos las locas del bambú. Nosotras no venimos del mundo de la moda, el diseño o la producción agropecuaria así que nos concentramos en hacer llegar las primeras prendas de prueba a los clientes para poder validar que era un producto viable, escalable y necesario. Nos posicionamos frente a cada desafío con mentalidad de principiante, con ganas de aprender y encontrar soluciones y con la firme convicción de ser como el bambú, crecer orgánicamente, en red y dar cada paso con solidez. De este modo, pudimos conectar formas de trabajo muy disímiles y también ofrecer soluciones a problemas de la industria textil y de confección, por ejemplo, impulsar el tratamiento de los efluentes cloacales de la tejeduría o eliminar el desperdicio de tela en una tizada textil. Y también invitamos a ver y vivir la moda con una perspectiva más funcional y orientada al bien común.

-Y hoy que ya están más consolidadas, ¿qué es lo más complicado?

-El mayor de los desafíos desde que sigue vigente tiene que ver con la confección de las prendas. Desde que comenzamos implementamos un proceso con etapas, gracias al cual minimizamos errores de confección y de comunicación entre el área de moldería y corte, y a su vez es lo que nos permite seguir aumentando la cantidad de productos y de unidades por cada modelo. Sin embargo, la limitación de la producción no es la confección en sí misma sino la gestión del taller de confección. A lo largo de estos años, nos encontramos en varias oportunidades con dificultad para retener confeccionistas, aun ofreciendo condiciones de trabajo de excelencia y alta remuneración. 

-Esto es bastante común en el sector textil, ¿verdad?

-Sí, por eso uno de nuestros objetivos de aquí en adelante tiene que ver con integrar y consolidar nuevos equipos de trabajo a la vez que generamos más oportunidades de impacto social, como la confección en centros de detención y alianzas con organizaciones cuya actividad principal es la capacitación y el desarrollo de población vulnerable en el oficio textil.  

Hace un tiempo, Bichos de Campo realizó un programa especial dedicado a las posibilidades que abre el bambú:

Hecho con sus propias manos: el auge de las tiendas-taller de ropa

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Fuente: La Nación ~ Impulsados por la pandemia primero y estimulados por la revalorización de lo artesanal después, muchos espacios ligados a la moda siguen el ejemplo de la gastronomía y muestran la “cocina” tras las prendas y accesorios.

Así como es más frecuente que los restaurantes trabajen con sus cocinas a la vista y, de hecho, las exhiban ante sus clientes con todo lo que ello implica –al dar cuenta de los tiempos, los ingredientes y los modos de hacer–, lo mismo está pasando con la moda. Cada vez son más las marcas de indumentaria, calzado y accesorios que deciden vincular sus talleres a los espacios de venta. Por ende, al público.

Este cambio puede tener que ver con una estrategia comercial (de acuerdo con la premisa económica de maximizar los beneficios en el tiempo de la pospandemia) aunque, además, se lo puede leer en línea con el imperativo de la transparencia.

Así como aumenta la cantidad de personas que quieren saber cómo está elaborada la comida que consumen, algo similar comienza a pasar con la vestimenta. Básicamente por dos cuestiones: por un lado, el placer que da el entendimiento del “saber hacer” incorporado en cada uno de los oficios. Y, a su vez, la necesidad de conocer cuáles son los materiales y las condiciones laborales, por lo tanto, humanas, implicados en la hechura de la ropa. En este panorama, se destacan Eugenia Katz de, justamente, la marca Las Katz; Sylvie Geronimi de la firma homónima de zapatos; y Vicki Otero, pionera entre los diseñadores de autor, que ya lleva 20 años en la escena fashion local.

Un refugio

La historia se remonta a 2008, cuando Eugenia Katz fusionó su emprendimiento de bijoux con el de carteras que tenía su hermana. Esa fue la génesis del primer lugar de trabajo conjunto, con la meta de crear una colección cuyo destino fue Japón. Se instalaron donde antes había funcionado una antigua tintorería, en la calle Bonpland, en el barrio de la Chacarita.

Pionera, hace 14 años, Eugenia Katz fusionó su emprendimiento de bijoux con el de carteras de su hermana y abrió Las Katz, con el taller a la vista
Pionera, hace 14 años, Eugenia Katz fusionó su emprendimiento de bijoux con el de carteras de su hermana y abrió Las Katz, con el taller a la vistamajoaramburufotografia

Aprovecharon la estructura original de las dos vidrieras, a las que sumaron mesadas transversales para desplegar sus saberes, a la vista de los visitantes. Ese fue el espacio donde la creadora buscó resguardar los materiales que venía acopiando en ferias y viajes, con la sostenida certeza de que un día los reutilizaría. Así nació la tienda-taller, que al principio solo abría los viernes a la tarde, momento en el que además de comprar, las clientas se encontraban y disfrutaban de las tortas que hacía la mamá de las Katz.

“Se transformó en un lugar de trabajo, ventas, exposición y reunión”, resume Eugenia, catorce años después de haber comenzado la aventura. “Sostuvimos el espíritu del refugio”, añade y revisita qué pasó durante los dos últimos años en este sitio mágico, atiborrado de tesoros minúsculos, algunos desperdigados en el tablero y otros meticulosamente protegidos. Aros, collares, pulseras y prendedores conformados por elementos retro ensamblados con otros contemporáneos, que inevitablemente se vinculan a los deseos y a las identidades que convocan a la legión de fanáticas que sigue a la firma.

Saber hacer

Entrar a la boutique atelier instalada sobre Uriarte a metros de avenida Santa Fe, en cercanías a Plaza Italia, es un viaje en el tiempo para poder conocer uno de los oficios más ancestrales del mundo. En ese sitio de techos altos y vitraux originales, la zapatera Sylvie Geronimi, hija de madre argentina y padre francés, eligió asociar el espacio de confección de calzado con el local de venta a la calle.

¿Cómo se dio? Pasó durante la primera parte de la pandemia, cuando la actividad entró en un impasse y eso hizo que la diseñadora, formada en L’École de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, no tuviera otra opción que aprovechar el taller que había quedado vacío y reorganizar a la distancia el trabajo de los artesanos que intervienen en la realización de cada uno de los pares. Dicho y hecho: en la primavera de 2020, en coincidencia con un momento de crecimiento y reestructuración de la firma, se animó a dejar la tienda que tuvo por más de una década en la calle Guido, para instalar una nueva versión en Palermo, donde legendariamente funcionó el lugar de diseño, cortado y terminación de zapatos.

En un mismo espacio sobre la calle Uriarte, Sylvie Geronimi confecciona y vende calzado
En un mismo espacio sobre la calle Uriarte, Sylvie Geronimi confecciona y vende calzadoSantiago Filipuzzi – LA NACION

Así es cómo invita a que las compradoras puedan curiosear en el desarrollo pormenorizado de sus icónicas botas, balerinas y sandalias expuestas en la vidriera. “La gente tiene que entender que es un trabajo hecho a mano, en la Argentina, con diseño propio”, afirma Geronimi. Y en la era donde todo se vuelve instagrameable, sostiene la importancia de ver el zapato en vivo y en directo.

“Esa tendencia creciente, la de las tiendas en las que se muestra el oficio, es a lo que aposté siempre”, enfatiza. Así lo procuró mostrar en la exhibición El arte del calzado, que hizo primero en la Alianza Francesa de Buenos Aires y luego en París. “Algo muy marcado en mi identidad”, sintetiza.

Fuerza colectiva

Tras haber transitado alternativamente las vicisitudes de los diferentes formatos (local a la calle y showroom) individuales o compartidos, y después de haberse instalado en San Telmo y Palermo, esta vez, Vicki Otero no sólo adhiere a la idea del espacio donde los saberes y la instancia de venta se unen, sino que, además, levanta la apuesta y lo hace en el marco del trabajo colectivo.

Vicki Otero montó una mesa de trabajo donde comienza a darle vida a las prendas en el nuevo espacio en la Avenida Elcano
Vicki Otero montó una mesa de trabajo donde comienza a darle vida a las prendas en el nuevo espacio en la Avenida ElcanoSantiago Filipuzzi – LA NACION

Recientemente mudada a la avenida Elcano, ahora se suma a Gloria gráfica, el proyecto comunitario conformado en su mayoría por propuestas de ese rubro, siendo Otero la única abocada a la indumentaria. Y es ahí donde, justamente, vende Industria Argentina, la línea que honra el legado familiar de la sastrería, con hilvanes visibles y mangas voluminosas, sello indiscutido de la diseñadora que en ese mismo lugar montó una mesa de trabajo donde comienza a darle vida a sus prendas.

¿Cuánto tuvo que ver el factor económico? “No fue lo definitorio –reflexiona–, sino que lo que hizo que llegara hasta acá fue la idea de convivir con otros y estar en un ambiente de trabajo constante”, explica. ¿Qué se gana? “Tiempo, energía y mayor intimidad con la persona que viene a hacerse la ropa”, subraya y asume que le resulta más placentero que estar en un local esperando a que lleguen los clientes. “Le agrega otro condimento; poder estar produciendo, haciendo moldes, cortando”, esgrime. Y alude a la sinergia creativa que define el propósito del sitio, que suele ser visitado por la exposición permanente de afiches callejeros, las muestras de cine y las presentaciones de libros. ¿Lo próximo? Están pensando en hacer productos que sean intervenidos por todos los realizadores que forman parte del espacio.

Aunque Gaba Najmanovich, consultora estratégica de tendencias, asegura que el hecho de tener una clientela privada y que los diseñadores compartan el lugar de trabajo con el de venta, es algo ya conocido –en sintonía además con el boom de los showrooms que se dio en 2010 y que todavía se mantiene–, sí destaca un retorno a revivir los oficios, volver a lo artesanal y darle importancia a la transparencia. “Tiene sentido abrir la ventana de la producción y mostrar cómo es que se dan estos procesos”, indica.

A su vez, la creadora del newsletter Exprimido de tendencias asegura que esto comenzó a pasar en los últimos años con el auge de la red social Instagram, y en consonancia con las marcas que comenzaron a responder a la pregunta “¿quién hizo mi ropa?” (promocionada por la organización Fashion Revolution). En consecuencia, a mostrar cómo se hace la vestimenta, qué hay detrás de una colección. “Este modelo, el de la tienda- taller, se vio fortalecido durante los momentos más álgidos de la pandemia, cuando muchos se encontraron forzados a cerrar su local y decidieron armar un espacio alternativo para la venta, en sus lugares de trabajo o donde viven”, asevera. “Podríamos decir que es el lado B del home office”, profundiza

Najmanovich destaca que la puesta en valor del oficio que está implicado en la realización de cada objeto, es un recurso al que recurren las firmas para justificar cuánto sale y mostrar qué representa ese artículo en una coyuntura donde la automatización se hace cada vez más presente. “El objeto producido por un humano –un experto, como puede ser un bordador o una costurera– se empieza a convertir en un ítem de lujo; es más caro el realizado por un artesano que por un robot que hace un montón de otros productos en paralelo”, aclara.

A esto se suma la posibilidad de personalizar la experiencia, considerando que no se trata solamente de la prenda o el accesorio en sí, sino también de la modificación en la compra, que va más allá de lo transaccional e incluso puede referir al entretenimiento. “Cuando la adquisición virtual es por default, el cliente trata de resolver de forma conveniente y veloz. Por eso, si va al local, exige mucho más de lo que exigía en el pasado”, concluye.

Florencia Sosa, la CEO más joven de Argentina, armó un proyecto con ponchos de vicuña que se convierten en NFT

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Fuente: TN ~ A los 30 años creó una comunidad de mujeres tejedoras catamarqueñas y vinculó lo autóctono con las últimas tecnologías.

Florencia Sosa no se convirtió en la mujer CEO más joven de Argentina por casualidad. Fue el resultado de mucho trabajo (estudió Administración, Contador e hizo un máster en Finanzas en Estados Unidos), pero sobre todo de su actitud resiliente, avasallante, de siempre ir para adelante.

Oriunda de Catamarca, cuando tenía 25 años falleció su padre y eligió quedarse a cargo de su grupo de empresas dedicadas a la salud. Con su gerencia, les dio un giro de 360º: aportó su visión tecnológica y femenina, cambió todos los puestos jerárquicos a más de un 80% de mujeres, abrió la primera farmacia inclusiva atendida por un robot en Argentina y se convirtió en presidente de la Cámara de Farmacias y en directora de la Federación Económica.

Florencia Sosa es la mujer CEO más joven de argentina y desarrolló un proyecto que vincula la moda con la tecnología NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)
Florencia Sosa es la mujer CEO más joven de argentina y desarrolló un proyecto que vincula la moda con la tecnología NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)

En todo este camino, la moda fue un elemento fundamental. “Me di cuenta de que la moda me acompañaba en mi perfil. Siempre importa mucho cómo entro vestida a una reunión, si usaba una minifalda o si usaba un pantalón”, asegura, con la mirada puesta también en el feminismo y en el rol de la mujer en el ámbito empresarial.

“La moda me ayudó muchísimo a expresarme, a defenderme y a pararme como mujer fuerte. Quería ser la jefa divertida, en zapatillas, con las uñas de colores, pero no quería que eso deje de tener seriedad”, explica, y sostiene que su discurso constante se basa en que la miren a la cabeza, y no en cómo está vestida.

Florencia Sosa, la CEO más joven de argentina y creadora del primer proyecto que vincula moda y tecnología NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)
Florencia Sosa, la CEO más joven de argentina y creadora del primer proyecto que vincula moda y tecnología NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)

Los tejidos tradicionales y las últimas tecnologías se unen en un nuevo proyecto

Al tiempo que su carrera se disparaba internacionalmente, nunca perdió de vista su origen y su historia. “En el medio de este camino desarrollé la fundación en nombre de mi papá, Emilio Benjamín Sosa, y empezamos a trabajar con comunidades y barrios remotos, donde empecé a detectar perfiles femeninos muy poderosos. Comencé a capacitarlas, a enseñarles lo que era ser líder”.

Fue durante esos recorridos que se encontró, en el norte de Catamarca, con un grupo de tejedoras que vienen realizando el oficio desde hace años, de generación en generación. Con su espíritu emprendedor, Florencia empezó a pensar en una manera de ayudarlas a trascender de una manera diferente, con un proyecto único.

Florencia Sosa, la CEO más joven de Argentina, armó un proyecto con ponchos de vicuña que se convierten en NFT

“Se me ocurrió conectar dos mundos totalmente diferentes: la tecnología blockchain y NFT con todo lo que es la vicuña, un tejido de lujo que hoy se vende en el mundo y en el que las grandes marcas están interesadas”, cuenta. Así empezó este proyecto, con una comunidad de mujeres trabajadoras que contarán su historia a través de ponchos tejidos a mano que luego se convertirán en NFT (token digitales que representan un elemento único).

Un red de mujeres de Catamarca confeccionan ponchos se convertirán en NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)
Un red de mujeres de Catamarca confeccionan ponchos se convertirán en NFT. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)

“Vamos a vincular tecnología, una generación nueva y desinteresada con lo autóctono, y mezclarla con algo tan tradicional para nosotros como argentinos, que es el poncho. Vamos a buscar una forma diferente de contar historias”, comenta, entusiasmada, sobre esta iniciativa que saldrá a la luz en noviembre, con un evento lanzamiento en Buenos Aires, donde se darán a conocer las primeras ediciones de los ponchos y las distitnas formas de acceder a ellos.

Curiosa y resolutiva por naturaleza, es muy consciente del impacto de este proyecto nuevo y único. “Solo el 11% de las mujeres representan los proyectos tecnológicos, y solo el 4% puede acceder a una empresa que las apoye. Todavía muchos creen que las mujeres no pueden desarrollar proyectos tecnológicos”, dice.

Florencia Sosa reunió a un grupo de mujeres de Catamarca para llevar sus tejidos a otro nivel. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)
Florencia Sosa reunió a un grupo de mujeres de Catamarca para llevar sus tejidos a otro nivel. (Foto: Gentileza Florencia Sosa)

“Me interesa el impacto social, generar comunidad. Que de pronto una señora que vive en Recoleta y que jamás va venir a Catamarca pueda conectarse con esta historia. Pienso en un montón de conexiones e historias porque eso es lo que significa el hilo para mí. Me gustaría que quede la marca del primer proyecto donde incorporamos algo tan valioso como un tejido argentino con la tecnología”, afirma Florencia, que con su mirada joven, fresca, tecnológica y femenina busca darle una vuelta de tuerca a las tradiciones y al mundo de la moda.

Aux Charpentiers: la tienda de ropa de campo en Monserrat que funciona desde principios de 1900

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Fuente: La Nación ~ En pleno corazón del barrio de Monserrat, ofrece ropa de campo de calidad artesanal, está en manos de los herederos de los fundadores y resiste todas las modas.

La marca nació, en realidad, en Barracas, cuando los franceses Louis Pot, Juan Maynard y Juan Fevre abrieron un negocio de confección y venta de ropa de trabajo, campo y sastrería, en 1888. El nombre del emprendimiento se les ocurrió, según cuenta la leyenda, en honor a un pantalón de tiro alto con tiradores y grandes bolsillos para las herramientas que llamaban “carpintero”: aux charpentiers significa “a los carpinteros”, en francés.

Confeccionan bombachas de distintos tipos de telas, desde gabardina hasta lino, lanas y cachemires. La moldería es la misma desde hace cien años.
Confeccionan bombachas de distintos tipos de telas, desde gabardina hasta lino, lanas y cachemires. La moldería es la misma desde hace cien años.

En 1910 se mudaron al edificio en el que todavía funciona, esa esquina de México y Santiago del Estero (CABA) que atienden, hasta el día de hoy, los herederos de los fundadores, Carmen e Ignacio Robiglio, madre e hijo respectivamente. Como testigos de esa segunda fundación están los certificados de permisos que cuelgan de las paredes y datan de octubre de ese año.

El edificio data de fines del siglo XIX y fue la residencia de un embajador antes de que en 1910 fuera una tienda que se conserva tal y como era entonces, con mostradores y estanterías de madera, una antigua caja registradora, catálogos que hoy son una curiosidad, un vestidor que parece un departamento por su amplitud y pisos originales también.

La caja registradora antigua sigue funcionando y ocupa un lugar protagónico en el local.
La caja registradora antigua sigue funcionando y ocupa un lugar protagónico en el local.

Los Robiglio se hacen cargo de la tienda

La familia Robiglio se sumó mucho después, cuando en 1920 Alfonso Ianata, sastre de profesión, llegó de su Génova natal y se asoció a los tres franceses. Con el paso de los años, Pot, Maynard y Fevre dejaron el negocio y Alfonso Ianata lo continuó junto a su hijo y su yerno, Juan Robiglio. Poco a poco, los franceses fueron apartándose, años después también su suegro también dejó de trabajar y Juan Robiglio quedó a cargo de Aux Charpentiers.

Juan Robiglio fue la segunda generación del negocio. Recibió la posta de su suegro, sastre de profesión que se había asociado a los franceses fundadores.
Juan Robiglio fue la segunda generación del negocio. Recibió la posta de su suegro, sastre de profesión que se había asociado a los franceses fundadores.

El negocio se heredó de generación en generación: abuelo, yerno, nieta, bisnieto. Hace algunos años, en 2018, Ignacio Robiglio, hijo de Carmen y Enrique que también trabaja en la tienda, tomó la posta. Ignacio es administrador de empresas y trabajaba en un banco, pero decidió cambiar su rumbo y hacerse cargo del negocio familiar.

La historia tiene algunos baches, porque se repitió de boca a boca, pero Carmen Robiglio se encarga de mantener vivo el espíritu del negocio. Trabaja ininterrumpidamente desde 1995, aunque ya mucho antes iba a ayudar a su padre y asegura que “desde entonces no se cambió nada. Casi todo es original de la fundación del local. En algún momento debió cambiarse el piso de la entrada, que era de madera y ahora es de granito. Pero la parte de atrás todavía tiene piso original. Los cambios son muy pocos porque mi papá no era de la idea de renovar y ahora nosotros no queremos. Mucha gente que viene se emociona, no puede creer ver algo de su infancia”. Entrar a Aux Charpentiers es como transportarse a otro siglo.

Fotografía de la reinauguración de la casa en el barrio de Monserrat
Fotografía de la reinauguración de la casa en el barrio de Monserrat

Bombachas para todo el mundo

En su fundación, el negocio tenía sastrería, ropa de trabajo y de campo. La sastrería fue desapareciendo porque ya no se usan trajes a medida. La ropa de trabajo también, porque era muy específica y había camisas para relojeros, mamelucos para zapateros o electricistas. Todos tenían su ropa distintiva y con los años, eso también desapareció hasta que la camisa y pantalón ombú fueron para todo el mundo. Decidieron entonces enfocarse al campo y hoy confeccionan bombachas de varias telas distintas, desde gabardina hasta lino, lanas y cachemires.

El amplio probador de la tienda se mantiene intacto desde 1910.
El amplio probador de la tienda se mantiene intacto desde 1910.
Al principio tenían también sastrería a medida y ropa de trabajo muy específica para distintas actividades, pero ambos rubros fueron desapareciendo para ceder protagonismo a la ropa de campo.
Al principio tenían también sastrería a medida y ropa de trabajo muy específica para distintas actividades, pero ambos rubros fueron desapareciendo para ceder protagonismo a la ropa de campo.

En pandemia cerraron durante un mes y medio y después empezaron a vender por redes, haciendo los envíos. “Muchos de nuestros clientes se fueron al campo a pasar la pandemia y dejaron la ropa de oficina para consumir ropa de campo”, relata Ignacio.

Tal como sucedió con la administración de Aux Charpentiers, los clientes también heredaron la costumbre de comprar allí. “La misma interna se repite: compraban los abuelos, los padres, los nietos. Muchos vienen y recuerdan que se hicieron el primer traje cuando eran chiquitos. Hay hasta cuartas y quintas generaciones”, asegura Ignacio.

Carmen Robiglio junto a su hijo Ignacio detrás del mostrador del local
Carmen Robiglio junto a su hijo Ignacio detrás del mostrador del local

Varias fueron las producciones que quisieron utilizar la tienda como set para películas y Carmen recuerda una canadiense que se llamaba Las manos. “Alquilamos la locación por única vez porque tuvimos que cambiar todo de lugar, se llenó de gente, de cables, de cámaras. Como experiencia estuvo bien, pero no para repetir. Y confeccionamos el vestuario de varias películas de María Luisa Bemberg. Me acuerdo de Miss Mary, por ejemplo. Y vienen de productoras de televisión a buscar ropa de época”, cuenta Carmen.

Una moldería de 100 años

En Aux Charpentiers cortan cada prenda y luego la mandan a confeccionar a varios talleres de confianza. Los moldes se heredaron junto con la tienda. “La moldería es la misma que utilizaban cuando se fundó la tienda. Es nuestro distintivo, y lo mantenemos porque es lo que nos diferencia del resto. Es una tradición. No hacemos moda. Las camisas son las mismas de hace 80 años y los clientes buscan específicamente esa camisa y no otra. Por ahí se modifica el tiro o el cuello, pero se mantienen los modelos. El trabajo es muy artesanal y nosotros mismos lavamos muchas de las telas”, dice Carmen.

Uno de los catálogos de los distintos productos de la época.
Uno de los catálogos de los distintos productos de la época.

“Las bombachas de campo, por sus características, son nuestro producto estrella. No son fáciles de hacer, han querido copiarlas, pero no lo lograron. Una vez vino un señor a comprar una bombacha y me dijo: ‘te aviso que la voy a desarmar y a copiar el molde’. Yo era jovencita y me quedé estupefacta, y mi papá le respondió: ‘está bien, va a poder hacer la misma bombacha, lo que no va a poder es copiar los cien años’. La gente lo valora. Más allá de la prenda en sí, es la historia que tiene y eso es difícil de igualar”, asegura Carmen. Ignacio agrega: “la historia pesa un montón y hace que nos conozcan en todo el país. Incluso viene gente de Europa y cuando vuelven a su lugar de origen les cuentan a sus amigos y vecinos de este negocio. La historia es un plus”.

Muchos famosos pasaron por este local, entre ellos, Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Antonio Gasalla, Camila Perisé, Julio Boca y Luisina Brando. “Una vez vino China Zorrilla con un matrimonio francés y ni bien entró dijo: ‘cómo me perdí de conocer este lugar y tuvieron que traerme ellos’. Estaba emocionada”, rememora Carmen, que fue testigo de ese momento.

El local conserva los pisos y muebles originales de la época.
El local conserva los pisos y muebles originales de la época.

Otra fábrica genera más de 300 puestos de trabajo en La Rioja

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Fuente: Nueva Rioja – El gobernador Ricardo Quintela y el ministro del Interior Wado de Pedro, inauguraron la nueva planta industrial de la empresa Textilcom, dedicada a la fabricación de indumentaria infantil para las principales marcas nacionales.

En la mañana de este miércoles, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, inauguró la nueva planta industrial de la empresa Textilcom, dedicada a la fabricación de indumentaria infantil para las principales marcas nacionales. Actualmente la fábrica emplea a 170 riojanos y tiene como proyección contar con un total de 320 empleados en octubre del año próximo. La actividad oficial contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis e Ignacio Lamothe del CFI.

El ministro Eduardo De Pedro manifestó que “como ministro del Interior hemos escuchado durante muchísimos años hablar de federalismo, más aquí, en La Rioja que es cuna de Caudillos, y nosotros, hemos encontrado una vuelta a la definición de federalismo porque para nosotros, hay federalismo si hay trabajo. Hoy podemos decir que la Argentina es un poco más federal que ayer, porque a fin de año tendremos más de 300 puestos de trabajo en La Rioja y Catamarca”.

“Vemos que son jóvenes que quizás algunos tengan su primer trabajo formal, y para nosotros, que tenemos la responsabilidad de gobernar, decirles que gobernar es generar trabajo”, indicó a la vez que agregó: “Decirles a los empresarios que este Gobierno, además de pensar en el federalismo desde el primer día pensó que el objetivo central es hacer ruido en esos galpones vacíos, poder levantar las persianas de las naves. Fueron 23 mil empresas que se fundieron entre 2015 y 2019”.

“Por eso seguimos discutiendo qué modelo de sociedad queremos tener, qué modelo de país queremos tener y a quienes hoy por primera vez tienen un trabajo formal, se da no solo por las decisiones del Gobernador de levantar el Parque Industrial sino de un Gobierno Nacional que prioriza la felicidad de nuestro pueblo”, afirmó.

Trabajo conjunto para el desarrollo

Carlos Vilariño, uno de los propietarios de la planta textil expresó a su turno que, “estamos encantados de haber inaugurado esta fábrica, y saludar a los 170 trabajadores, que están terminando el proceso de capacitación y que continuaremos incorporando en los próximos nueve meses a quienes faltan y alcanzar 320 empleados; con capacidad de producción de un millón 200 mil prendas por año, que es lo que nos planteamos para esta primera etapa”.

“Tengo solo palabras de agradecimiento, primero al gobierno provincial donde hay una visión estratégica”, afirmó. Y relató: “conocí al Gobernador en enero, pasaron nueve meses y ahora vean lo que hicimos: la hemos recuperado, y sin el apoyo de este gobierno, sin el apoyo del ministro Bazán, no hubiese sido posible. Las autoridades del Banco Rioja, porque esta es una provincia tiene un banco que trabaja para el desarrollo de la provincia”. También agradeció al Gobierno Nacional de Desarrollo Productivo, “por brindarnos el apoyo y las herramientas disponibles, por el trabajo mancomunado entre Nación y Provincia”, agregó.

“Un párrafo aparte merece la usina de industrias de la Provincia que capacita gente todo el tiempo para incorporarse al empleo”, remarcó, sosteniendo que se trata de un “enorme semillero”.

En la oportunidad los funcionarios recorrieron la nueva planta industrial de la empresa Textilcom, dedicada a la fabricación de indumentaria para marca del rubro infantil, reconocidas a nivel nacional, como son “Mimo & Co”, “Cheeky” y “Grisino”.

En la provincia, 130 personas ya están incorporadas a la empresa y 40 se encuentran en su última etapa de capacitación en la “Usina de Industrias”. Además, algunos empleados son beneficiarios del programa nacional “Potenciar Trabajo”.

Para octubre del año próximo la empresa espera contar en la provincia con 320 empleados para fabricar 1.200.000 prendas. Actualmente Textilcom posee seis líneas productivas y tiene como meta ampliarlas a 14.

Acompañaron a las autoridades en el acto el secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el jefe de Gabinete de la Provincia de La Rioja, Juan Luna Corzo; el secretario General de la Gobernación, Armando Molina; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, y la secretaria de Industria, PyMEs y Comercio, Julieta Calderón, entre otros. Vía satelital, acompañó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y parte de su Gabinete provincial.

Textil rosarina cuestiona la «amenaza» de Sergio Massa de abrir las importaciones

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Fuente: La Capital – Silvana Dal Lago, titular de Sonder, dijo que el gobierno debe priorizar «que los industriales puedan producir adquiriendo los insumos necesarios para responder a la demanda».

La inflación sacude mes a mes a los argentinos y los problemas en cada rubro se acrecientan sin soluciones a la vista. En ese marco, el ministro de Economía, Sergio Massa, «amenazó» con abrir las importaciones si los industriales textiles no rebajan los precios de sus productos a niveles razonables. Desde Rosario, la empresaria Silvana Dal Lago -titular de Sonder– dijo que esa advertencia del ex titular de la Cámara de Diputados «no tiene sentido, porque antes que abrir la importación tienen que permitir que los industriales textiles puedan producir adquiriendo los insumos necesarios para responder a la demanda«.

El rubro «prendas de vestir y calzado» de septiembre otra vez fue el que registró un mayor aumento dentro de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el que exhibió una suba del 10,6%, muy por encima del 6,2% del nivel general de inflación.

Incluso trascendió que el titular de Economía les pidió a las empresas que presenten en el plazo de siete días un plan para reducir los aumentos al consumidor por debajo de la inflación.

Este miércoles, en declaraciones al programa «El primero de la mañana«, de LT8, Dal Lago señaló que «no es lindo recibir una amenaza». Amplió: «Hace meses que somos noticia por los aumentos que tenemos, distintos a los de otros productos, y no estamos tranquilos con la adquisición de las materias primas que se necesitan».

«Sonder maneja mucha industria nacional, trabajamos con insumos nacionales y con confección propia, cosa que no ocurre mucho, porque nuestro país se maneja con importación de ropa terminada e, incluso, de telas importadas. Hoy es absolutamente difícil adquirir cosas importadas. La materia prima necesita ser adquirida porque la Argentina no está preparada industrialmente para responder a requisitos necesarios como el del hilado, sobre todo, el hilado de poliéster«, explicó la empresaria sobre su caso en particular.

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Silvana Dal Lago, titular de Sonder.

Silvana Dal Lago, titular de Sonder.

Dal Lago se refirió a los inconvenientes de los industriales textiles en un país donde la inflación anual rozaría las tres cifras -o las superaría- a fin de año: «Estamos sorteando millones de problemas porque no consiguen lo que necesitan y la incertidumbre es enorme. Cuando hay escasez y los industriales tienen esos problemas, los precios aumentan terriblemente cada mes, tal como indica el Indec», explicó.

En ese contexto, argumentó que uno de esos inconvenientes «es la falta desde hace mucho tiempo de mano de obra. Antes se traía mucho ya hecho desde afuera, pero ahora hay que salir a buscar dentro de Argentina y no la hay. Hay poca confección y mucha demanda. O sea, hay problemas por todos lados».

En el cierre de la entrevista la empresaria destacó que la advertencia de Massa «no tiene sentido, porque antes que abrir la importación, (el gobierno) tiene que permitir que los industriales textiles puedan producir adquiriendo los insumos necesarios para responder a la demanda».

Fabricarán ropa Nike, Adidas y Puma en Catamarca

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Fuente: BAE – Este miércoles se inauguró RA Intertrading en la provincia, empresa que fabrica la camiseta de la selección nacional e indumentaria para los principales clubes del país. Ya son 30 las fábricas que llegaron a la provincia con la actual gestión

La empresa textil RA Intertrading, creada por Alberto Rabinovich y su familia, inauguró este miércoles su fábrica en Catamarca, acompañada por el gobernador provincial Raúl Jalil. La compañía producirá indumentaria deportiva para Nike, Adidas y Puma, entre otras marcas, generará 100 puestos de trabajo y prevé otros 200 empleados más en el futuro. 

RA Intertrading hace la camiseta de la selección argentina y, además le hace prendas a los principales clubes del fútbol del país. Como no llegaba a abastecer a la demanda desde sus dos plantas de Villa Lugano, su presidenta Daniela Rabinovich decidió hacer una fuerte apuesta y desembarcó en Catamarca. 

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«Lo importante es que vamos con muchas ganas de trabajar y crecer en Catamarca, generando nuevos puestos de trabajo formales. Encontramos gente que quiere trabajar, es hoy es fundamental y además contamos con el apoyo del Estado provincial para nuestra instalación», había declarado Rabinovich a BAE Negocios.

La apertura contó con la presencia vía zoom el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes inauguraron otra fábrica textil en esa provincia. “Siempre es un gran desafío generar empleo. Ahora ingresaron 100 trabajadores, pero la proyección son 300 personas”, destacó Jalil, que recordó: «Hubo épocas de cierre de fábricas, nosotros, ahora tenemos una época de abrir fábricas, que está en la política nacional y en la provincial, tanto a través de créditos a tasa subsidiada por el Banco Nación y también con la caja de préstamos provinciales».

Raúl Jalil participó celebró la inauguración

Apuesta por la industria nacional

“Apoyamos la industria textil porque Catamarca y La Rioja tienen una gran trayectoria y una gran tradición textil. Estamos inaugurando la fábrica número 30 en Catamarca. Doy gracias a la gente de Nike, Adidas”, dijo Jalil en su discurso.

RA Intertrading y TextilCom, otra empresa textil que anunció su apuesta en Catamarca, funcionarán en el predio que ocupó la ex fábrica Yersiplast que cerró hace cuatro años, que ahora se convertirá en el polo de la confección. TextilCom produce para las marcas Cheeky, Grisino, Topper, Mimo, Penguin, Cristobal Colon, 47 Street, y Sporting, entre otras, tiene su planta central en la provincia de Buenos Aires, donde emplea a más de 250 personas.

RA Intertrading cuenta con un staff de 900 empleados, este año apunta a impulsar la exportación de prendas en mercados como Brasil, Paraguay y Chile. El Paso San Francisco es una conexión clave con el mercado chileno.

La planta inició sus actividades con un centenar de trabajadores formados y capacitados en los centros de formación que el Ministerio de Industria generó en distintos puntos de la provincia. Con el acceso a un crédito estratégico del gobierno nacional se adquirieron las máquinas que hoy están distribuidas en nueve líneas de producción.

Rabinovich anunció que a través de un crédito provincial pronto se extenderán a 16 líneas de producción, con un objetivo de llegar en poco tiempo a las 24 líneas y 300 empleados catamarqueños. La empresa accedió a otros beneficios que ofrece la Provincia, como exención impositiva y programa de fomento al empleo privado, informó FM Open.

El proyecto en Catamarca

La inauguración de la fábrica contó con el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la senadora nacional Lucía Corpacci y el intendente capitalino, Gustavo Saadi, entre otras autoridades. También estuvieron presentes los titulares de RA Intertrading, Daniela Rabinovich y Gustavo Petronace; representantes internacionales de las empresas Adidas, Santiago Moreno Hueyo, Fernando Colombo y Anabel Papouchado; Edgardo Chareum y Margarita Marcosian, de Puma, entre otros importantes empresarios de distintas marcas invitados.

Es la fábrica número 30 que se instala en la provincia desde el inicio de la actual gestión de gobierno y será la primera planta de RA Intertrading que se radica fuera de Buenos Aires.

Por su parte, la propietaria de la empresa, Daniela Rabinovich manifestó: «Seguimos creyendo que la industria Argentina es la que nos va a sacar adelante como país, que tener trabajo, es tener proyectos, es tener una mirada más completa. Por eso trabajamos con mucha convicción”.

Todomoda invierte $400 millones para duplicar su producción: quiere ser la marca líder de accesorios en el mundo

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Fuente: Cronista ~ Todo Moda busca ser la marca líder del mundo de los accesorios a nivel global y acelera su plan de expansión para seguir creciendo en esa dirección. Con una inversión de $ 400 millones, duplicará su producción de medias, textiles y marroquinería en su complejo productivo ubicado en el barrio porteño de Barracas.

Así le adelantó a El Cronista Martín Castelli, presidente de Blue Star Group, el grupo dueño de la marca, también propietario del vertical de cosmética Todo Moda Beauty y la etiqueta Isadora. El ejecutivo le explicó a este medio que la compañía adquirió un lote lindero donde se encontrará la nueva nave productiva de 1000 metros cuadrados. El desembolso está destinado a la compra de maquinaria y la capacitación de personal.

«Permanentemente estamos invirtiendo para llevar a la compañía al próximo nivel. El objetivo es convertirnos en la empresa más relevante del sector a escala global. Seguimos mirando nuevos mercados de exportación y expandiendo la presencia local», aseguró Castelli.

La ampliación de la producción se volcará, principalmente, al mercado interno. En el caso de medias, especialmente, la firma reemplazará parte de la mercadería que le compra a proveedores para elaborarla ella misma y no tener que depender así de terceros.

En ese sentido,un factor que le permite mantener el crecimiento sostenido es que prácticamente la totalidad de los productos que integran su oferta se fabrican en la Argentina con un alto componente de insumos locales, modelo que le permite eficientizar costos y no estar sujeto a las restricciones a las importaciones en un contexto de cepo como el actual. Su estrategia se basa en el diseño in-house de todos sus productos y la gestión de tiendas propias.

Todo Moda busca seguir creciendo

En la actualidad, Blue Star Group es la firma argentina con más locales en el exterior: cuenta con un total de 840 sucursales entre las distintas marcas, de las cuales 570 se encuentran situadas en otros países: Brasil, Chile, México y Perú. En la Argentina, tiene 270 puntos de venta. Recientemente, inauguró una tienda en DOT Baires Shopping, el centro comercial ubicado en Saavedra que pertenece a IRSA.

Todo Moda representa el 65% del negocio del grupo. Es la cadena más importante del rubro en América latina y la tercera en el mundo, detrás de la estadounidense Claire’s y la inglesa. Para ganarle a la competencia, el holding tiene un ambicioso plan: apunta a duplicar su operación en los próximos cuatro años.

«Somos una compañía global con casa matriz en la Argentina. Pero seguimos siendo una empresa familiar«, aclaró Castelli. Martín es segunda generación e hijo de Carlos, fundador de la firma que nació en 1995 como una tienda mayorista en el barrio de Once bajo el nombre ‘Todo Moda por un peso’. Castelli hijo comanda el grupo junto a su hermana, Mariana. Leandro Caldora, mejor amigo de Martín desde la infancia, hoy es el CEO del grupo.

Con casi 30 años de trayectoria, Blue Star Group emplea de forma directa a más de 4000 personas y cuenta con oficinas en España y China, desde donde busca insertarse en nuevos mercados, como Medio Oriente y Europa del Este, a donde arribará con un desembarco individual o un joint-venture junto a un socio local. Alrededor de 80.000 mujeres compran por día en sus sucursales y vende 70 millones de unidades anuales.

La marca argentina de moda que hoy es pionera en sustentabilidad y reciclaje

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Fuente: Clarín ~ Le Utthe presente desde hace 40 años y en todo el país, cambia su mirada de cara al futuro y presenta su nueva colección.

Las palabras reciclaje y sustentabilidad han cobrado protagonismo en muchas áreas y sectores, la moda y el diseño no fueron la excepción. En los últimos tiempos, hemos visto crecer la tendencia tanto de marcas a usar este término, como de usuarios a exigir que las prendas que compran cumplan con este requisito. Sin embargo, a veces nos resulta difícil entender qué es la sustentabilidad, y cómo podemos hacer para producir y consumir más sosteniblemente. A decir verdad, no hay una definición única, pero es importante entender que este concepto contiene la noción de que cualquier acción que realizamos tiene una consecuencia; por lo tanto, la sustentabilidad tiene que ver con intentar gestionar de manera responsable los recursos del presente, sin atentar contra los del futuro.

Nuevo objetivo: sustentabilidad y reciclaje.

Uno de los caminos que muchas de las marcas tanto nacionales como internacionales han encontrado para generar procesos y productos más sostenibles es el upcycling, el reciclaje, o la reutilización de desechos. Estos caminos forman parte de las famosas 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Siguiendo esta línea es que Le Utthe, empresa argentina de fabricación nacional decidió cambiar su mirada de cara al futuro.

Desde su central de operaciones en la ciudad bonaerense de Bragado, Le Utthe cambia su objetivo para diseñar productos más sostenibles, con fibras y procesos más respetuosos con el medio ambiente. Para esto, inició un nuevo camino: el reciclaje y la reducción de los residuos textiles, convirtiéndose en una de las primeras empresas en el país en realizar estos procesos.

La marca argentina lanza en el mes de la madre su nueva cápsula.

LUT R3 es el nombre de la colección de prendas que se producen utilizando materias primas hechas de algodón reciclado. La cápsula destacada es una amplia línea de tejidos sustentables pensadas para representar el amor por los valores, las tradiciones y las emociones compartidas, buscando transmitir el amor y el cuidado de madre.

Es por eso, que eligió el mes de la madre para presentar su cápsula de tejidos sustentables hechos con sus propios desechos textiles. La colección primavera / verano SS23 se caracteriza por su actitud positiva, energía y color. Estos tres ejes estarán presentes en las colecciones tanto de mujeres y hombres como la de adolescentes y niños.

Nueva colección en el mes de la madre.

Está temporada se destaca por líneas desestructuradas que aportan una silueta clásica y se hace foco en textiles livianos y neutros. La colección se integra por un gran abanico de tonalidades en diferentes gamas de colores como los tierras, brillantes y los infaltables neutros con acentos de color dentro de la temporada: fucsia, verde y naranja para este verano 23.

Los colores neutros también estarán presentes.

Le Utthe es una empresa argentina de fabricación nacional que produce moda desde 1982 y además es sinónimo de buen precio. Esta empresa familiar hoy cuenta con más de 50 tiendas en todo el país y con más de 800 personas quienes le dan vida a la marca que celebra sus 40 años en la industria, inspirándose en tendencias de la moda internacional y re significando a las necesidades y el gusto del consumidor local. Su estilo particular diseño urbano expresa la unión entre la comodidad, simplicidad, calidad, innovación y diseño.

PUMA continúa creciendo e inaugura la tienda más grande de Latinoamérica en el Shopping Unicenter

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Fuente: @pumaargentina – Luego de su ampliación, la tienda de PUMA en Unicenter pasó a ser la más grande de la marca en Latinoamérica. Esta novedad se da en el marco de un plan de inversiones en Retail, el cual incluye diversas reformas y ampliaciones de los PUMA Stores.

La compañía PUMA realizó la apertura de la que ahora es su tienda más grande de Latinoamérica en una nueva ubicación en el shopping Unicenter en Martínez, Provincia de Buenos Aires.

PUMA Store Unicenter, Martínez, Provincia de Buenos Aires

La tienda cuenta con 1005 m2 y su ampliación supuso la incorporación de 15 colaboradores al staff de la marca, llegando a un total de 31. Este proyecto implicó una inversión de $220 millones de pesos dentro de un plan de crecimiento que se viene llevando a cabo desde la marca en los últimos años.

De esta manera, la marca continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y, a partir del plan de inversión en Retail proyectado para este 2022, se destinarán unos550 millones de pesos, los cuales contemplan las ampliaciones en sus tiendas de Barracas, Soleil, DOT y Mar del Plata, y otras previstas a futuro en su local de Mendoza y outlet en Quilmes.

“La primera mitad del año ha sido de gran crecimiento para la marca localmente. La ampliación de nuestra tienda en Unicenter y su especial característica de ser la tienda de PUMA más grande de Latinoamérica, es un motivo de orgullo.”, comentó Gustavo Marques, General Manager de PUMA Argentina. “A su vez, las diferentes ampliaciones que venimos realizando en varios de nuestros centros comerciales y las proyectadas, sumadas a esta reapertura nos brinda la posibilidad de generar cada vez más puestos de trabajo.”, agregó.

A la inauguración de la nueva tienda también asistieron Arne Freundt, Chief Commercial Officer de PUMA global y Carlos Laje, General Manager Regional de PUMA Latinoamérica, además de embajadores, celebrities e influencers amigos de la marca quienes reunieron para celebrar este gran crecimiento y construir nuevas experiencias junto a la marca.

En el nuevo PUMA Store de Unicenter, los clientes podrán encontrar todas las diferentes categorías de la marca y sus colecciones: Sportstyle, Running, Training, Teamsport, Motorsport y Kids.

En el compromiso de la marca con el medio ambiente, Unicenter Flagship Store cuenta con un nuevo desarrollo de soportes digitales que reduce el uso de materiales gráficos en más de un 60%. Además, sus maniquíes, perchas y bolsas son 100% fabricados en base a materiales reciclados.

Unicenter es la primera tienda a nivel global de PUMA que cuenta con un área de eCom para facilitar la compra de sus clientes y también incluye “Click & Collect”, un sistema que permite hacer retiro de los productos PUMA por sus lockers. A su vez, ofrece nuevos elementos tecnológicos para brindar más información sobre sus productos y un Photo Experience para que sus consumidores puedan conocer más de la marca y sus embajadores.

Photo Experience, PUMA Store Unicenter

A principios de año PUMA había anunciado su primera ampliación de este 2022 en el Premium Outlet de Distrito Arcos en el barrio de Palermo. A su vez, la tienda de Soleil pasa a contar con 680m2 con 460m2 de área de ventas. La reapertura de la tienda en Barracas también se llevó adelante este año y pasó a tener 520m2 con 395m2 de área de ventas con 19 empleados. Por su parte, la tienda del DOT pasará a contar con 520m2 de los cuales 416m2 de área de ventas y unos 16 empleados.

Además, se realizaron reformas en la tienda de Mar del Plata que fue ampliada a 750 m2. Esta cuenta con un total de 17 colaboradores.

Durante el 2021, PUMA Argentina ejecutó una inversión de casi 450 millones de pesos. La inversión implicó la ampliación de la capacidad productiva de la fábrica de La Rioja, las aperturas de locales Alto Palermo y Florida y el lanzamiento de E-commerce local. Hacia el 2022, PUMA Argentina planea seguir invirtiendo en el país y continúa apostando a seguir siendo la marca más rápida del mercado.