Regreso al trabajo de casos positivos de COVID – 19 y contactos estrechos en los ámbitos laborales

Fuente: CIAI ~ Mediante la Resolución 27/2022, publicada en el Boletín Oficial el 19/01/2022, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establece que ante el acelerado aumento de casos de COVID-19 registrados en las últimas semanas en la mayoría de las jurisdicciones del país, el avance de la vacunación y la dinámica epidemiológica, en particular respecto de las altas de quienes han superado la enfermedad, el MINISTERIO DE SALUD ha elaborado nuevas recomendaciones para el regreso al trabajo  de los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico confirmado o contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19, que se detallan a continuación:

  • Los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de COVID-19 que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta en las siguientes circunstancias:

CASOS CONFIRMADOS: 

– 1. Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto: A los DIEZ (10) días de la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

– 2. Casos confirmados con esquema de vacunación completo (con menos de CINCO -5- meses de completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo): A los SIETE (7) días desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), cumpliendo en los TRES (3) días posteriores de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos, ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia, ventilar los ambientes de manera continua y extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).

CONTACTOS ESTRECHOS: Los contactos estrechos asintomáticos, podrán regresar a sus actividades laborales, cumpliendo de manera estricta con las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación, distancia) y sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta, de acuerdo al siguiente detalle:

Contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto (sin vacunar o con más de CINCO -5- meses de la aplicación de la última dosis): A los DIEZ (10) días desde el último contacto con el caso confirmado

Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo (esquema de dosis única, de DOS -2- dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de CINCO -5- meses de completado el esquema) o que hayan tenido COVID-19 en los últimos NOVENTA (90) días:

  1. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones jurisdiccionales,
  2. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente)
  3. Se sugiere realización de test diagnóstico entre el tercer y quinto día.
  4. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria.

Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo + refuerzo con más de CATORCE (14) días de la última aplicación:

  1. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones jurisdiccionales.
  2. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente).
  3. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria.

Desde Aquí accederán a la Resolución 27/2022 para su mayor información.

Cariló Designers Edition | Lo que dejó el desfile de moda más esperado de la temporada

Fuente: Perfil ~ Se llevó a cabo una nueva edición del desfile que marca tendencias en el complejo turístico Cariló Golf, con la presencia de Benito Fernández, Fabian Zitta y VEVU. Las imágenes y los detalles del exclusivo evento.

Se llevó a cabo una nueva edición del desfile de moda Cariló Designers Edition, el exclusivo evento que marca tendencias cada verano y que convoca a reconocidas personalidades del mundo de la moda, la política y el espectáculo en el complejo turístico Cariló Golf del departamento costero de Pinamar.

A pesar del mal clima pronosticado para el inicio de la segunda quincena de enero, pasadas las 17:30 cientos de invitados se conectaron con el icónico bosque que caracteriza el campo de Cariló Golf para disfrutar de una tarde llena de moda y glamour.

Cariló Designers Edition 20220120
Cariló Designers Edition 20220120

De la mano de Olivia Grunewald, cantautora conocida artísticamente como Olivia Wald, los invitados del exclusivo evento se fueron acercando a la zona de la pasarela al compás de la música, donde los esperaban las sillas reservadas para el desfile producido por Guillermo Azar con el apoyo de Violetta Cosméticos.

Acto seguido, la pasarela se llenó de tendencias y mientras que los invitados se deleitaban con el catering y los coctails ofrecidos en el predio. Los invitados se deleitaron con la presentación de más de 45 piezas de las colecciones de los reconocidos diseñadores de moda Benito Fernández, Fabian Zitta y VEVÛ de Suami Delelis.

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De izquierda a derecha: Juan Ibarguren (secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar, Martín Yeza (intendente de Pinamar), Guillermo Azar (productor de eventos), Eduardo Isach (secrerario de Cultura de Pinamar), Bernardo Abruzzese (funcionario del gobierno de Santiago del Estero).

De esta manera, se dio una simbiosis entre los aires de glamour que caracterizan al ya tradicional desfile de verano con la responsabilidad individual de los asistentes, que respetaron los protocolos sanitarios en vistas de la pandemia de coronavirus.

“Eso es fundamental”, destacó Nelson Valimbri, director General de Cariló Golf, y explicó que “estos eventos son una buena oportunidad para demostrar que podemos pasar un buen momento con prudencia para seguir cuidándonos entre todos y disfrutando”.

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Las colecciones del Cariló Designers Edition

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Fabián Zitta

Es la segunda vez que Fabián Zitta se presenta en #CarilóDesignerEditions, y para esta oportunidad presentó Giros, una cápsula pret a couture con vestidos de noche. Con detalles en los corsets como cintas elásticas, pasadores, argollas por las que pasan quillas plisadas que se entrecruzan para delinear aún más el cuerpo. Estos delicados trabajos se contraponen con capas asimétricas y sobrefaldas con mucho vuelo que logran una silueta envolvente.

En cuanto a los colores, Zitta eligió nude, aguamarina, lavanda, lila combinados con acerados y plateados. Para dar vida a Giros optó por materiales como crepe de chine, organza, satén de seda y seda natural con acabados satinados. En esta cápsula se vieron también arneses de cuero de oveja en cada una de las creaciones, que es el gran sello del diseñador.

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VEVU

VEVÛ presentó BOND, su colección cápsula inspirada en las protagonistas de las 3 versiones de la película CASINO ROYALE. Mujeres astutas, inteligentes, atrevidas, valientes y bellas. 

Según Suami, la diseñadora, “todo lo que necesita una mujer para conquistar el mundo”. Las piezas diseñadas, tiene impactantes volúmenes, materiales y texturas, en colores dorado, marfil y negro que narran la magia y elegancia de las mujeres de esos films.

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Benito Fernández

Tras la pandemia de coronavirus, Benito volvió a apostar a la Alta Costura. Los vestidos coloridos recobraron el protagonismo con una variedad que abarcó desde los amarillos y los lilas hacia los colorados.

Como es característico de Benito, los géneros utilizados fueron sedas naturales mezcladas con bordados o mallas metálicas. También continuaban los shorts de paillettes con los kimonos de seda, clásicos del diseñador. Benito elige a la mujer fuerte con gran personalidad que siempre busca resaltar su espíritu.

El arte estampado de Marimekko, lo nuevo de adidas

Fuente: Más Aire ~ Adidas presenta en Argentina su primera colección junto a Marimekko, marcando así la primera colaboración de ropa deportiva de la casa de diseño finlandesa.

Adidas presenta en Argentina su primera colección junto a Marimekko, marcando así la primera colaboración de ropa deportiva de la icónica casa de diseño finlandesa.

De esta manera, adidas impone un estilo con una línea de piezas audaces, que combinan a la perfección el arte del grabado de estampas de Marimekko y el estilo funcional de la marca en materia de rendimiento deportivo.

La colaboración de la marca de las tres tiras con Marimekko marca un verdadero encuentro de íconos con una historia en común, la de superar los límites de la innovación y estilo durante más de 7 décadas. Equipos formados 100% por mujeres trabajaron codo a codo para explorar el mundo de Marimekko y seleccionar los estampados atemporales para esta estación y más allá.

Los looks completos son ideales para hacer actividades al aire libre, desde nadar, correr, andar en bicicleta y caminar. Elaborada con la innovación sustentable en el centro y como una prioridad para ambas marcas, la colección presenta nuevos materiales y métodos para ayudar a reducir el impacto ambiental, incluidos los materiales reciclados PRIMEBLUE y PRIMEGREEN.

La colaboración incluye una serie de remeras y tops deportivos, shorts, enteros, zapatillas y accesorios.

Textiles: la ola de calor resintió las ventas pero el balance es positivo

Fuente: 0223 ~ Desde el sector destacan que la gran cantidad de turistas genera una mayor cantidad de ventas. El tejido de punto es uno de los productos más elegidos. El covid afectó la producción.

Los espectaculares días de playa que predominaron durante la primera quincena de enero afectaron las ventas en los comercios textiles de Mar del Plata, sin embargo, el gran arribo de turistas impacta positivamente en las comercialización. El cambio de clima genera buenas expectativas para cerrar el primer mes del 2022.

“El balance es positivo, porque es importante la gran cantidad de gente que vino a Mar del Plata y el volumen de ventas que eso genera. A pesar de tener días muy lindos y de esta ola de calor donde hubo días casi prácticamente perdidos desde lo comercial, si ponemos todo en la balanza, la temporada viene bien”, evaluó Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el empresario destacó que los lugares elegidos por los turistas son los centros comerciales de Juan B.Justo, Güemes y los dos grandes shoppings de la ciudad -el del microcentro y el de la exTerminal- donde el tejido de punto marplatense sigue siendo el más buscado por gente que viene de distintos puntos del país. “Es un producto de contratemporada y se vende muy bien. Es muy loco porque si bien se consigue en otras ciudades, hay un tema cultural, generacional, de venir a la ciudad y llevarse un tejido con esa calidad. Por algo Mar del Plata es la capital nacional del pulóver”, razonó.

Por otra parte, el referente textil marplatense consideró que la ola de contagios por coronavirus afectó la industria textil pero la resolución del Ministerio de Salud de flexibilizar los días de aislamiento por contactos estrechos, “ayudó” a no resentir sensiblemente el rubro. “La mayoría de las empresas son pymes y por los contagios o aislamientos, algunas tuvieron que cerrar un turno y obviamente complejizó la parte operativa. Lo de los contactos estrechos fue un alivio y nos dio más oxígeno para que la gente pueda seguir trabajando. Hoy las empresas refuerzan los cuidados para con el personal, aunque sabemos que los contagios no se dan dentro de las empresas o los comercios sino que terminan dándose afuera”, completó Maisonnave.

¿Quién fue André Leon Talley y por qué revolucionó al mundo de la moda?

Fuente: La Nación ~ Considerado una leyenda dentro de la industria, se trató de uno de los editores más disruptivos de Vogue; ayer, a los 73 años, falleció por un ataque cardíaco.

Hace solo 13 horas y desde su cuenta oficial en Instagram llegó la noticia que impactó a todos los medios del mundo y dejó en shock a los fanáticos de la moda. Es que, con una foto en blanco y negro en donde se lo ve a André Leon Talley sentado y mirando hacia delante, se anunció la muerte del icónico periodista y exeditor de Vogue.

Según los titulares de los diarios norteamericanos, Leon Talley habría sufrido un ataque cardíaco ayer, martes 18, en Nueva York. En búsqueda de homenajear su gran recorrido e impacto en la industria de la moda, te compartimos algunos de los hitos de su carrera.

Una carrera repleta de éxitos

  • En 1974 trabajó en una pasantía ad-honorem en el Museo Metropolitano de Arte para Diana Vreeland. Su enorme talento impresionó a un editor de Vogue quien lo conectó con Andy Warhol’s Factory. Así empezó a escribir para la revista “Interview”, para luego irse a Women’s Wear Daily (donde fue jefe de la oficina de París) y -desde 1975 a 1980- colaboró con The New York Times.
  • En Vogue trabajó como el “Fashion News Director” de 1983 a 1987 y, en 1988, se convirtió en el primer hombre afroamericano en conseguir la posición de “Creative Director” (hasta 1995).
  • Fue uno de los responsables de presionar a los diseñadores más importantes de la industria para que incluyeran mujeres afroamericanas en sus desfiles y, de esta manera, abrir una puerta que estaba cerrada para muchas modelos.
  • En 1995 dejó Vogue y se mudó a París para trabajar para W. Siguió colaborando con la revista de moda para, en 1998, volver como editor general hasta 2013.
  • En 2008 fue consejero de moda de la familia del presidente Barack Obama, y responsable de introducir el trabajo de Jason Wu a Michelle. Su relación con las figuras políticas tenía algo de historia: también fue el estilista de Melania Trump para su casamiento con Donald Trump en 2005.
  • Del mundo del espectáculo fue juez en el show norteamericano “America’s Next Top Model”.

“No te levantás y decís: ‘Mirá, soy negro y estoy orgulloso”. Simplemente lo hacés y tiene un impacto en la cultura’ – André Leon Talley en El Evangelio según André

La palabra de Vogue

Muchos de nosotros sentimos la pérdida de Andre hoy. Los diseñadores a los que animaba con entusiasmo cada temporada y que lo amaban por ello, las generaciones a las que inspiró a trabajar en la industria viendo una figura que rompió fronteras sin olvidar nunca de dónde venía, los que conocían la moda y Vogue simplemente por él. Sin olvidar la multitud de colegas a lo largo de los años que constantemente se sentían animados por cada nuevo descubrimiento de André, que él discutía en voz alta y volublemente; nadie podía hacer que la gente se entusiasmara más con los detalles de moda aparentemente más insignificantes que él. Incluso su flujo de coloridos faxes y correos electrónicos eran un evento muy anticipado, algo que todos esperábamos”.

Más allá de su estilo extravagante y fácilmente reconocible, Talley fue una estrella de la generación de los creativos de la vieja escuela y logró ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Cuánto sale una franquicia de indumentaria y accesorios

Fuente: TN ~ El monto de ingreso varía según la marca. Es uno de los rubros que más creció en 2021, después de la reapertura de actividades en medio de la pandemia.

En el mapa de alternativas para emprendedores, existe la posibilidad de abrir una franquicia de indumentaria y accesorios, ya que se trata de uno de los rubros que, si la economía acompaña, está dentro del listado de mayor consumo poblacional.

Disponer de una franquicia es, históricamente, una inversión rentable, gracias al soporte de las empresas representantes que al vender su marca también derraman su expertise para el mejor desarrollo del negocio. Así, animarse a depositar los ahorros en la apertura de un local de una marca reconocida puede generar temor, pero la realidad es que no siempre se necesita de grandes cifras para alcanzar el éxito.PUBLICIDAD

Los montos para iniciar un negocio con una franquicia son diversos, de acuerdo a la compañía con la cual el franquiciante firma el convenio. Es decir, no es lo mismo una empresa multinacional, que genera millones y millones, a otra que no permite la misma ganancia que la anterior.

Las franquicias habían caído en 2020 pero se recuperaron fuertemente en 2021.
Las franquicias habían caído en 2020 pero se recuperaron fuertemente en 2021.

Las franquicias sufrieron un fuerte golpe en 2020 con el surgimiento del coronavirus. Fueron tiempos en los que, por ejemplo, creció la compra y venta de ropa usada. Lograron reacomodarse con las flexibilizaciones sanitarias definidas a fines de 2021, tanto que actualmente se mantienen en niveles pre pandémicos: abrieron casi 2.200 nuevos locales en todo el país.

Este último es un dato que reveló la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), quien, a su vez, agregó que el rubro de textil y moda tuvo un crecimiento en sus ventas del 55% durante el último año. Por lo tanto, de mantenerse la tendencia, 2022 puede traer consigo una gran oportunidad para invertir en una franquicia de indumentaria y accesorios.

Cuánto sale una franquicia de indumentaria y accesorios

Eyelit, Matriona y Sea Quest son algunas de las marcas de indumentaria y accesorios que funcionan bajo la modalidad de negocio de las franquicias. Ellas proporcionan una oportunidad para comenzar a emprender con un negocio propio, en el cual ofrecen un servicio de asesoramiento, capacitación, soporte y supervisión.

En el caso de Eyelit, desde la firma aseguran que “la recuperación de la inversión es rápida debido a que no hay saldos ni obsoletos”. Esta marca se encarga de vender ropa interior masculina y otros accesorios y cuenta con una red de 50 locales exclusivos.

De acuerdo a la información que compartió la Guía Argentina de Franquicias (GAF), el canon de ingreso para tener una sucursal de Eyelit es de $ 400.000. Por otro lado, se necesitan $ 1.350.000 para la inversión inicial sin stock y $ 1.700.000 para el stock de comienzo, pero no requiere el cobro de regalías. En total, habría que invertir $ 3.050.000 aproximadamente.

Muchas marcas de alto alcance en el mercado pertenecen a cadenas de franquicias. (Foto: Damián Dopacio/NA)
Muchas marcas de alto alcance en el mercado pertenecen a cadenas de franquicias. (Foto: Damián Dopacio/NA)

Matriona es otro de los ejemplos, aunque se trata de una marca con una menor cantidad de franquicias en el país (tres). Además de este modelo de negocio, también hay locales que revenden sus productos, orientados a la marroquinería y accesorios con diseños exclusivos.

A diferencia de Eyelit, no hay canon de ingreso, la inversión inicial sin stock es de $600.000, el stock inicial es de $ 400.000 y no cobra regalías. Por lo tanto, para abrir una de sus franquicias, hay que invertir un total de $1.000.000.

De las tres empresas que se mencionan en esta nota, Sea Quest es la que requiere de más dinero para abrir una franquicia: $6.000.000. Esta cifra se desprende de los $1.500.000 de inversión sin stock y los $ 4.500.000 de stock inicial. Además, hay que abonar $ 300.000 de canon de ingreso. No hay información pública sobre el cobro de regalías.

Sea Quest es una marca que comercializa indumentaria de moda urbana para hombres y mujeres, además de accesorios, relojes, bolsos y mochilas, entre otros. En la Argentina tiene 13 franquicias abiertas.

La industria crecerá «entre un 5 y 6%» en 2022, estimó Kulfas

Fuente: BAE ~ Matías Kulas ponderó que el 2021 «fue un año muy bueno para la industria en su conjunto» y este año se incrementará el crecimiento. Para el ministro la mejora en los indicadores es el resultado de «uncambio de política industrial».

La actividad industrial tendrá un crecimiento de «entre un 5 y 6%» en 2022, después de haber recuperado lo perdido en los primeros meses de la pandemia de coronavirus, pronosticó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

«No solo recuperamos lo que se perdió en el 2020, sino que la industria ya está funcionando mejor, con más producción y trabajo que la que dejó Macri», aseguró Kulfas, además de resaltar que «esta trayectoria nos deja un buen escenario para el 2022».

Industria Argentina

En declaraciones a Radio 10 subrayó que «la recuperación sigue su curso y más que recuperación o rebote es crecimiento, porque estamos por encima de la pre pandemia».

Ponderó que el 2021 «fue un año muy bueno para la industria en su conjunto», aunque admitió que «tuvo una trayectoria oscilante» debido a «la segunda ola del Covid», que obligó a reinstalar temporalmente las restricciones en mayo del año pasado.

A pesar de esos contratiempos, la industria cerró 2021 «seis puntos arriba de 2019», según los datos preliminares informados por Kulfas, quien a su vez manifestó que para 2022 «se prevé un crecimiento entre un 5 y un 6 por ciento».

Para el ministro la mejora en los indicadores es el resultado de «un cambio de política industrial», luego de que «el gobierno anterior había desactivado» la política para el sector.

Como consecuencia de esa desactivación, «se terminó con pérdidas y caídas en el mercado incluso en las empresas emblemáticas del rumbo alimenticio», dijo.

«Es importante una coordinación de esfuerzos, generar incentivos para poder producir más», añadió, para pasar a detallar los avances en los diferentes rubros de la industria manufacturera.

En ese sentido, puso el ejemplo de «una industria automotriz más productiva, con más contenido nacional y que exporta más que en el pasado».

«Se ve en el rubro textil, indumentaria, calzado, las industrias metalmecánicas, la maquinaria agrícola que tiene un récord productivo en el siglo XXI: el año 2021 fue el de mayor producción», destacó, para rematar indicando que «claramente hay un enfoque distinto» al del gobierno anterior.

A pesar de la Ómicron, los desfiles de moda masculina vuelven a París

Fuente: Ámbito ~ La Semana de la Moda masculina de París regresa este martes con desfiles e invitados, además de las presentaciones digitales, difundidas en directo.

A pesar de la incertidumbre sanitaria causada por la variante ómicron, la Semana de la Moda masculina de París regresa este martes con desfiles e invitados, además de las presentaciones digitales, difundidas en directo.

La Fashion Week «estará presente, teniendo en cuenta el contexto», explicó a la AFP Pascal Morand, presidente de la Federación francesa de Alta Costura y Moda (FHCM).

Una treintena de marcas, entre ellas Courrèges y Issey Miyake, prevén presentar sus colecciones en estudio, previa reserva de horario, un método mucho menos vistoso que un pase con modelos, música y fotógrafos, pero que permite al mismo tiempo controlar el número de visitantes y prolongar durante toda una jornada el evento.

Del total de las 76 firmas inscritas en el calendario oficial del prêt-à-porter masculino, 17 han decidido desfilar, en comparación con las seis de junio del año pasado.

Entre ellas, Dior, Hermès, Rick Owens y Y/Project, así como Kenzo, que cuenta con un nuevo director artístico, el japonés Nigo, célebre por su línea de ropa informal «streetwear».

Los españoles Arturo Obegero y Alled-Martínez también presentan sus trabajos en estudio, bajo cita previa.

Louis Vuitton organiza dos desfiles el jueves para la última colección de Virgil Abloh. Primer diseñador negro al frente de una firma de lujo, Abloh murió de cáncer a los 41 años en noviembre.

Egonlab, una marca francesa fundada hace dos años por Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, que optaron también por introducir una línea de creación digital, entra en el calendario oficial con un desfile.

«Desfilar al lado de las grandes firmas, que tanto nos han influido, nos emociona», explicó Glémarec. «Proponer una experiencia real a las personas que nos siguen es excitante», apuntó Nompeix.

Egonlab «no abandona totalmente el aspecto digital, tenemos un proyecto de metaverso (el mundo virtual en el que ya trabajan Facebook, firmas de videojuegos y algunos estilistas) que estamos desarrollando en colaboración con Crocs», una firma de calzado plástico, explicó Nompeix.

Tras la Semana de la Moda masculina, que se cierra el domingo 23, se abren inmediatamente las pasarelas de la alta costura, hasta el día 27.

De las 29 firmas inscritas, 18 preparan desfiles, aunque algunas reconocen que la situación sanitaria podría provocar cambios en su agenda.

Giorgio Armani causó nerviosismo la semana pasada al anular sus desfiles prêt-à-porter en Milán y de alta costura en París a causa de la variante ómicron. Armani, con 87 años, ya fue el primero en anular sus desfiles cuando la pandemia se propagó por todo el mundo, en febrero de 2020.

«Es su decisión», estima Pascal Morand. La federación francesa ha divulgado instrucciones precisas entre las marcas y preconiza el uso de mascarillas de gran protección FFP2.

«Hemos aprendido a vivir con el covid», insistió Morand, que asegura que «la gran aspiración» del sector es superar los obstáculos y seguir desfilando. «El aspecto digital enriquece el aspecto físico, pero no sustituye la emoción ni el aspecto sensorial» de un pase de moda, aseveró.

Jean Paul Cauvin, director de la firma Julien Fournié, dice estar «atrapado entre la espada y la pared».

«Nos sentimos frustrados porque no desfilamos, pero tampoco me gustaría un nuevo ‘brote alta costura'» del covid-19, indicó a la AFP.

Los casos positivos aparecen sin cesar entre los modelos, una vez ya hecho el casting, y varios trabajadores en los talleres también han sido baja a causa de la enfermedad. La reglamentación laboral cambia sin cesar en Francia a causa de la actual variante ómicron y por ello «hay que prepararse para muchos escenarios», aseguró.

La UIA insistirá con el permiso para vacunar en fábricas y acelerar la tercera dosis

Fuente: BAE ~ Los casos crecieron hasta un 300% en dos semanas y hay confusión de los empleados con los términos del aislamiento para el esquema completo sin refuerzo. Alertan, además, por el impacto en la producción por la suma de ausentismo, vacaciones y problemas en la energía eléctrica, que provoca saltos en el abastecimiento.

La Unión Industrial Argentina ( UIA) insistirá con el pedido al Gobierno nacional para que autorice a los centros de salud de fábricas y parques industriales a convertirse en centros de vacunación para los empleados. El objetivo es acelerar la aplicación de la dosis de refuerzo e inmunizar a la mayoría del personal para evitar inconvenientes en la línea de producción, que ya está sintiendo el impacto del ausentismo por pandemia, más la estacionalidad por vacaciones.

Fuentes de la UIA le adelantaron a BAE Negocios que durante esta semana buscarán una respuesta de los funcionarios nacionales de Desarrollo Productivo, Trabajo y Salud para cumplir con un pedido que habían hecho apenas comenzó el plan de vacunación: ser centros de aplicación para lograr que sus empleados tengan acceso rápido para completar el esquema oficial.

La preocupación ahora es la “confusión” que existe entre los trabajadores y las empresas por las condiciones de vacunación al momento de otorgar días de aislamiento luego de declarar “contacto estrecho”. “Esperamos que se aclare el tema, porque hay mucha gente que se queja ya que quedaron en la nebulosa algunos puntos”, admitió un líder fabril.

Para la UIA, hay dos formas de evitar confusiones: o hay un comunicado en donde dice que con dos dosis no es necesario aislamiento ni testeos; o se acelera la vacunación para el refuerzo. Los empresarios creen que la medida quedó a media agua para dar respuesta a la alerta ante una crisis productiva por ausentismo laboral, pero sin confrontar con los sindicatos, que pedían “prudencia” al momento de obligar a mandar a trabajar a los trabajadores que tenían miedo de estar contagiados.

Creció 300% la curva de ausentismo

Según datos a los que accedió este diario, la curva de contactos estrechos y Covid positivo subió en forma vertical y triplicó el ausentismo en las fábricas, si se compara con el inicio del año. “Es increíble cómo aumentan los casos de una semana a la otra. Si se analizan las últimas dos semanas, los casos aumentaron más del 300%”, sentenció el dueño de una fábrica con sedes en el conurbano bonaerense.

Según creen en la UIA, “esta tendencia puede durar todo enero”, lo que implicará una “complicación muy grande”. Sucede que se combinaron cuestiones estacionales con sanitarias: “Estaban arreglado los programas de vacaciones, por lo que en las fábricas ya había menos personal. La producción estaba programada en esos términos, pero cayó la tercera ola e hizo que todo se complicara mucho más”, se lamentó otro empresario del sector.

La preocupación ya salió afuera de los portones de las fábricas, porque “en el mejor de los casos, si bien con muchos inconvenientes se logra armar la línea de producción, lo que se cayó ahora es la distribución, porque hubo una reducción de los camiones por contagios de los choferes”. “Ahí no hay posibilidad de reemplazos”, se lamentó uno de los integrantes de la mesa de conducción de la central fabril.

Con todos los procesos productivo y de distribución afectados, los industriales buscarán que el esquema de vacunación con refuerzo se agilice, con foco en los trabajadores. “Si tienen la tercera dosis, no habrá confusiones. Nosotros siempre quisimos tener potestad de tener centros vacunatorios en las fábricas y parques industriales para acelerar la vacunación de nuestro personal. El Gobierno nunca nos respondió”, aseguró uno de los dirigentes de la UIA.

El objetivo es “apurar la tercera dosis” debido a que ese esquema de vacunación está “muy atrasado”. Según la Unión Industrial de Córdoba (UIC), el sector de no vacunados y los que cuentan con una sola dosis representa un 10% de los empleados en fábricas. Pero los que completaron el esquema con el refuerzo sólo alcanza al 12%.

Adiós a Nino Cerruti, el “estilista filósofo” que revolucionó la moda masculina

Fuente: La Nación ~ A los 91 años, murió el modisto italiano que inventó el saco deconstruido, vistió a varias estrellas de Hollywood y lanzó a Giorgio Armani.

A los 91 años, murió ayer Nino Cerruti, célebre estilista italiano que vistió a varias estrellas de Hollywood, lanzó a Giorgio Armani y revolucionó el modo de vestir masculino.

El “señor Nino” murió en un hospital de Vercelli, Piamonte, en el norte de Italia, por complicaciones después de una operación de la cadera, dijeron medios italianos.

Nacido el 25 de septiembre de 1930 en Biella, en el norte de Italia, e hijo de empresarios textiles, fue a los 20 años, en 1950, cuando se vio obligado a tomar el timón de la industria familiar luego de fallecer su padre. Entonces, debió dejar sus estudios de filosofía, hecho por el cual luego, al triunfar en el mundo de la moda masculina, algunos pasaron a llamarlo el “estilista filósofo”.

Repentinamente catapultado al frente del Lanificio Fratelli Cerruti pese a que tenía otros sueños, en lugar de seguir con la tradición, con visión de futuro y entendiendo hacia dónde iba el mercado, le dio un giro a la empresa familiar. En 1957 fundó Hitman, una línea de vestir masculina de lujo, a la que le sumó, cinco años después, Flying Cross.

Nino Cerruti en 1985
Nino Cerruti en 1985RALPH GATTI – AFP

“El estilo es equilibrio, con un golpe de teatro”, solía decir el estilista, que en 1965 se atrevió a abrir una boutique en la Place de la Madeleine de París. Fue en Francia, en efecto, que entendió las tendencias de la sociedad, según destacó La Repubblica, que recordó que fue él quien primero hizo entrar los pantalones en el vestuario cotidiano femenino, en momentos en que algunos restaurantes no admitían el ingreso de mujeres con pantalones. Esa audacia fue apreciada por la entonces anciana y temible Coco Chanel, que enseguida le comisionó pantalones para su colección y fue una de sus admiradoras.

En 1967 fundó Cerruti 1881, marca para la que comenzaron a trabajar nombres emergentes de la moda italiana como Giorgio Armani, que entonces debutaba como diseñador. Es en este período que Cerruti lanzó el denominado saco deconstruido, que luego se convirtió en la insignia de Armani.

Moderno y revolucionario

Considerado el más francés de los estilistas italianos, el estilo moderno y revolucionario, pero indiscutiblemente elegante de Cerruti, conquistó entonces a la clientela internacional. A fines de la década de 1970 el estilista y empresario lanzó también el primer perfume masculino Nino Cerruti y se vinculó al mundo del deporte gracias a líneas dedicadas al esquí y al tenis, auspiciando a atletas de fama mundial como el tenista estadounidense Jimmy Connors y el esquiador sueco Ingemar Stenmark.

Conquistó al mismo tiempo al mundo del cine, con Jean Paul Belmondo que se convirtió en uno de sus clientes preferidos, así como estrellas de Hollywood como Richard Gere a quien vistió en Pretty Woman, Michael Douglas, Tom Hanks, Jack Nicholson y muchos otros.

La popularidad de su marca creció aún más en 1994 cuando fue nombrado diseñador oficial del equipo de Fórmula 1 de Ferrari y cuando, un año después, comenzó la producción de la línea femenina Cerruti Arte, esta vez diseñada por otro joven y prometedor estilista, Narciso Rodríguez. Con esto otro talento del mundo de la moda, completó la imagen femenina de la maison, “nunca banal, nunca vulgar, nunca excesiva y siempre atenta a los cambios”, según el diario Il Messaggero.

En 1998 presentó el último de sus perfumes masculinos, Cerruti Image en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ese mismo año, abrió una tienda Cerruti en la Madison Avenue de Nueva York y, en el 2000, otra en Hong Kong.

Para muchos Cerruti fue uno de los pocos verdaderos maestros de estilo y uno de los hombres más elegantes del mundo de la moda. Tanto es así que en 2015 la famosa reseña de moda masculina Pitti Uomo, de Florencia, le dedicó una muestra titulada “El señor Nino” a su guardarropa. “No sorprende entonces por qué los poderosos de la tierra amaran tanto su moda, capaz de darle estilo también a quien no lo tenía”, subrayó La Repubblica.

Giorgio Armani expresó tristeza por el fallecimiento de Cerruti y destacó que pese a que en los últimos años habían tenido poco contacto, siempre lo consideró una de las personas más influyentes de su vida. “De él aprendí no sólo el gusto de la suavidad de la sastrería -comentó-, sino también la importancia de una visión redonda, como estilista y como empresario. El señor Nino tenía una mirada aguda y una curiosidad verdadera, capaz de osar”.