Pañales ecológicos: la pyme textil cordobesa que crece con un modelo sustentable

Fuente: La Voz – La idea nació como muchas otras historias de emprendedores. A partir de una experiencia personal, Cecilia Cammisa puso a prueba sus conocimientos como bióloga e investigadora del Conicet para encontrar una solución a un problema de salud de su bebé recién nacido, que padecía de dermatitis del pañal.

Luego de un exhaustivo estudio, dio con la fórmula para elaborar un producto fabricado con telas hipoalergénicas, que además reunía las condiciones de ser amigable con el medioambiente y mucho más económico que los descartables.

Lo que comenzó de manera casera con una máquina de coser en su casa se transformó en una empresa rentable que cambió la vida de Cecilia y la de su pareja, Pablo Giménez (especialista en marketing). Luego se sumó Francisco, hijo de Pablo, y entre los tres se pusieron al hombro el emprendimiento familiar, cuyo producto estrella son los pañales ecológicos Grinnibe.

Pero no son los únicos. Convertida en una pyme textil que emplea a 40 personas en forma directa, la fábrica no sólo produce pañales para infantes y adultos, sino también otros artículos para bebés y niños, como remeras, gorros y trajes de baño con protección UV, y una línea de higiene femenina.

Como novedad, está incursionando en otros nichos de negocios y se apresta a lanzar una gama de indumentaria de seguridad industrial y artículos para usuarios de motocicletas.

Un modelo que escala

En tan sólo ocho años, la empresa creció de manera exponencial. Sólo en pañales, elabora unas 400 unidades diarias, que llegan a todo el país, a través de más de 600 centros de distribución, entre otros, grandes cadenas de farmacias. También se pueden encontrar en las góndolas de importantes supermercados y adquirir mediante el canal de e-commerce de la firma. A su vez, proveen a distintos estamentos de gobierno, centros de salud, obras sociales y prepagas.

“Estamos muy orgullosos de nuestros productos. Brindamos una respuesta a las familias que necesitaban un pañal de estas características y también contribuimos a su economía y al medioambiente. Es un tema de salud y de economía, pero también de conciencia ambiental. Muchos de nuestros clientes no tienen hijos con problemas de salud, sino que adquieren nuestros pañales porque son sustentables y reutilizables”, cuenta Giménez.

Como dato que corrobora las ventajas de los pañales ecológicos, se estima que un niño consume en promedio unos 4.760 pañales descartables en cuatro años, frente a unos 12 reutilizables en igual período. Es que permiten hasta 2.500 lavados.

Nueva fábrica, locales y exportación

Los proyectos de la empresa son muchos y las expectativas, más que positivas. Con estudios de mercado en mano, Grinnibe construye una nueva planta industrial que le permitirá abastecer la creciente demanda interna. En concreto, duplicarán la capacidad productiva actual, para alcanzar las mil unidades diarias, con tecnología de última generación, que brindará una mejora significativa en los procesos productivos. A la par, trabajan en poner a punto la unidad fabril de Paraguay, para llegar a otros países de Latinoamérica, como Chile y Brasil.

En el plano local, los planes incluyen, además, inaugurar locales propios para brindar una experiencia de compra personalizada a sus clientes y desarrollar un sistema de franquicias, con el cual desembarcar en otras plazas.

Pañales ecológicos: un producto innovador

Los pañales de la marca están patentados y se inscriben entre los productos innovadores de triple impacto. Por un lado, son elaborados con telas técnicas (de bambú) que pueden ser lavadas fácilmente en lavarropas hasta unas 2.500 veces.

A su vez, son beneficiosas para la salud por cuanto sus absorbentes son hipoalergénicos de tela de bambú, lo que brinda una protección en un 99,9% en dermatitis del pañal y están indicados por profesionales para bebés y niños con piel sensible.

Y finalmente, generan un impacto ambiental positivo al ser reutilizables y no generar basura (el 25% del tamaño de los basurales a cielo abierto está dado por los pañales descartables).

Cuentan con certificaciones como RCS y CCS (Recycled Claim Standard & Amp y Content Claim Standard), que asegura el cumplimiento del producto en las composiciones declaradas; y BCI (Better Cotton Iniciative), que fomenta las buenas prácticas en los campos de cultivo, en este caso, el algodón, cuidando el origen de las materias primas.

Zara, la marca de indumentaria, podría volver a Córdoba: lo que se necesita para su regreso

Fuente: VíaPaís – Junto con Falabella, son los gigantes comerciales más solicitados por un shopping de la ciudad capitalina.

La historia del Nuevocentro Shopping está signada por dos grandes tiendas que pasaron por sus instalaciones: Zara y Falabella. Ambas decidieron irse de Córdoba, y en el caso de la segunda, del país también. La primera, Zara, hace más de 10 años que no está en suelo cordobés, pero sigue siendo proclamada.

Tras la salida de Falabella en 2021, el centro comercial invirtió más de tres millones de dólares en su rediseño interior. Incorporaron más marcas y pasaron a tener más de 750 mil visitantes por mes, con un significativo aumento de ventas. Este escenario, marca las bases para la posibilidad de “traer” a grandes como Zara y Falabella.

¿QUÉ NECESITA CÓRDOBA PARA QUE LA MARCA ZARA REGRESE A LA CIUDAD?

De acuerdo a lo comentado por Antonio Heinz, gerente de Nuevocentro Shopping, a Vía Córdoba, el principal punto que se debe cumplir para el regreso de Zara es el acompañamiento económico del país. “El entorno del país debería ayudar y acompañar para que marcas internacionales, como Zara, vuelvan”, explicó. “Siempre están expectantes, porque si el país acompaña, están dispuestas a volver”, siguió.El área remodela del Nuevocentro shopping, antes ocupada por Falabella.El área remodela del Nuevocentro shopping, antes ocupada por Falabella.

Durante 2024, el shopping planea invertir alrededor de dos millones de dólares para expandirse, lo que significará que nuevas marcas desembarcarán en el lugar y otras ampliarán su oferta. “Nuestro desafío como shopping es tener la superficie adecuada para cuando (Zara o Falabella) deseen volver”, dijo el directivo. Asimismo confesó que continúan teniendo contacto con ambas marcas, las cuales “ven muy interesante el mercado argentino y, sobre todo, el cordobés”.

Sani es marca registrada, el gran crecimiento que tuvo en 2023

Fuente: DSP – En el mes de octubre de 2022 el Club Atlético San Isidro inició un camino innovador con la creación de una marca propia de indumentaria, la misma que lleva el nombre “Sani” generó en poco más de un año una identificación superando ampliamente los objetivos planteados.


Uno de los pasos fundamentales que se oficializó por intermedio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial fue la adjudicación como marca registrada, a partir de este mes de diciembre “Sani” es totalmente de San Isidro, garantizando la propiedad, habilitando a impedir que terceros, sin tu autorización, comercialicen productos con la misma marca o utilicen una denominación similar que pueda crear confusión.

De esta manera, el marco legal ya está definido, pudiendo continuar con el camino de cumplimiento de los objetivos planteados a mediano y largo plazo. En 14 meses, San Isidro ha logrado unificar la indumentaria en un 90 por ciento de sus categorías, como así también diseñó y confeccionó el llamado “estilo urbano” con la venta de remeras de algodón con diferentes modelos, buzos, camperones, mochicas, chanclas que fueron fabricadas por la reconocida marca Bagunza Shoes, toallas y toallones y demás productos personalizados que se comercializan en el Store propio que se encuentra ubicado en la sede por calle Corrientes.

“Hemos recibido la confirmación de conclusión del trámite de registro de marca y eso nos pone muy felices porque ya podemos decir que -Sani- es nuestra. Es un paso más dado, muy importante, para seguir avanzando en todos los objetivos que tenemos planteados. La primera etapa del proyecto se cumplió con creces, hemos avanzado considerablemente y ya estamos terminando de ejecutar metas que estaban previstas para 2024; esto demuestra que la identificación de San Isidro fue todo un éxito, que gustó la idea, que gustaron los diseños y vamos de la mano con nuestro lema que dice San Isidro Somos todos”, comento el vicepresidente de la institución Fernando Magnano.

El Club Atlético San Isidro encaró el gran desafío logrando resultados sumamente importantes, generando en todos sus deportistas una unificación sin distinción de disciplinas o categorías con la utilización de los conjuntos oficiales de verano e invierno, llegando a cumplimentar en dicho tiempo un 95% de adhesión.

“Sin dudas que estos primeros pasos que dimos son importantísimos, marcamos un camino y no nos quedamos solo en eso, sino que vamos por más objetivos. Sani fue un éxito desde el mismísimo lanzamiento, pero la respuesta que tuvimos en este 2023 nos hace apuntar a más, sabiendo que la familia de San Isidro siempre está con pleno apoyo. Desde el Club hicimos un gran esfuerzo para poder brindar financiaciones propias, en cuotas y sin interés para que todos puedan acceder a la indumentaria oficial, como así también a la línea urbana. Hoy entrás a nuestro Store, y te podés vestir de manera completa con nuestra propia marca”, comentó Andrés Massoni, tesorero del Club.

Para 2024, “Sani” promete tener nuevos productos, como así también continuar en la vanguardia del diseño e innovación desde los más pequeños hasta los equipos profesionales.

La textil Inimbó de la provincia de Chaco busca expandirse

Fuente: Fashion Network – La textil Inimbó, oriunda de la provincia argentina de Chaco, busca seguir expandiendo su operatoria, para lo que contemplan la posibilidad de fusionarse con un taller para ofrecer productos textiles artesanales de puro algodón.

Así lo detallaron fuentes de la empresa al diario local Infonegocios. Cabe destacar que actualmente Inimbó cuenta con un equipo de 10 personas.

Inimbó, que era originalmente una fábrica textil privada, se convirtió en el año 1992 en Cooperativa Textil Inimbó, luego de que, tras el cierre de la fábrica por problemas económicos, sus 45 empleados decidieron fundar una cooperativa para poder seguir trabajando. 

Los inicios de Inimbó estuvieron marcados por la fabricación de coberturas de fardo de algodón, destinadas a la industria algodonera. Sin embargo, con el paso de los años y el auge de los productos artesanales, la cooperativa decidió diversificar su enfoque. 

Hoy, confeccionan tejidos de puro algodón de alta calidad que pueden ser teñidos con productos naturales y los venden a todo el país. La cooperativa trabaja a demanda, fabricando las telas según las necesidades del cliente.

En las últimas semanas el proyecto estuvo presente en los medios gracias a su colaboración con la diseñadora argentina Emilia Velasco, quien utilizó los hilados de Inimbó para confeccionar el vestido que usó la famosa cantante María Becerra en los últimos premios Grammy. 

Vestidos XL, el comodín del verano en sus mejores versiones

Fuente: Con estampas, flores o lisos, son el comodín del verano. Se llevan con volados, detalles de bordados y en versión XL.

La moda de usar prendas largas hasta los pies ya es tendencia hace varias temporadas. Desde las faldas largas que inundaron las calles con la vuelta de los ’90 hasta el vestido slip viral de Skims —la marca de la empresaria y personalidad de la cultura pop Kim Kardashian— que acumula más de 700 millones de vistas en TikTok en #skimsdress, los maxivestidos veraniegos son la nueva propuesta de esta moda que llegó para quedarse.Multicolor. 
Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Multicolor. Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

El vestido largo es una prenda usada en muchos lugares y contextos a lo largo de la historia, sin embargo, fue a fines de los años ’60 que se popularizó su uso moderno con el crecimiento del estilo bohemio y los looks icónicos de personalidades como Jane Birkin con su famoso maxivestido de crochet.

Durante los ’70, la tendencia se expandió y diseñadores como Óscar de la Renta y Halston la llevaron a las pasarelas.

https://23c6e90873f2b626a7b35b7e92ccb37f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlA rayas. 
Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.A rayas. Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Hay una infinidad de maneras de llevarlos este verano. Las estampas llenaron las colecciones tanto internacionales como locales y los vestidos también forman parte de esta tendencia.

Los prints multicolor son una propuesta inspirada en modas como el dopamine dressing y el color blocking que crecen en popularidad desde el año pasado. Además, los vestidos florales y las rayas ganan protagonismo.Flower Power. 
Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.Flower Power. Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Las opciones de telas abundan. Los vestidos de algodón, viscosa y lino son frescos para los días de más alta temperatura.

El lyocell, por su parte, es un género ideal para los vestidos de verano por su capacidad de absorber la humedad, además de ser el elegido de las firmas sustentables por su composición.Casual.
Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Casual. Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

Los maxivestidos aceptan muchas siluetas diferentes. Su versatilidad permite optar por diseños sueltos para una comodidad que no otorgan otros tipos de prendas, o bien, apretados al cuerpo para marcar la figura de manera elegante.

En un look de noche, son una elección ideal para aportar un toque de sensualidad sin tener que usar vestidos cortos que pueden incomodar y limitar la movilidad.Con vuelo. 
Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Con vuelo. Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Es simple combinarlos porque admiten una gran cantidad de variantes de calzado y accesorios que permiten adaptarlos tanto al día como a la noche.

Las sandalias de cuero, los stilettos, las capelinas tipo yute, las carteras bandoleras y los cinturones anchos con hebillas grandes se pueden elegir para completar un conjunto. Los collares y aros colgantes son también buenas opciones.Verde neón. 
Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Verde neón. Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Agradecimientos: Duca Caffè, cafetería de especialidad, ubicada en Thames 1759, donde se realizó esta producción.

Producción: Claudia Pandolfo.

Maquillaje y peinado: Ely Flecha para Sebastián Correa Estudio.

Modelo: Guadalupe Chao para Look 1 Models Management.

Direccionario: Las Pepas, Gurruchaga 1580; Aldo Sotomayor, El Salvador 4684; Adriana Costantini, Malabia 1632; Mirta Armesto, Malabia 1571; Benito Fernández, Lafinur 2912; Claude Benard, Santa Fe 1750; Ver, Santa Fe 1770; Oggi, Santa Fe 1335; Anna Rossatti, El Salvador 4657; WeStyle, www.westyle.com.ar; Rafael Garófalo, Alsina 1290

La marca europea Salsa Jeans estudia desembarcar en la Argentina

Fuente: La Nación – En su estrategia de expansión a nivel mundial, la compañía busca llegar a Latinoamérica; ya comentó que están estudiando el mercado argentino

Falabella, Zara, Dafiti y más, la lista de compañías que dejaron de operar en el mercado argentino es larga. Mientras que muchas alegan que la razón radica en la situación económica que atraviesa el país -alta inflación, restricciones comerciales y falta de previsibilidad-, otras tienen planeado aterrizar próximamente. Tal es el caso de Salsa Jeans, una marca de ropa portuguesa que está pisando fuerte en Europa.

Es que, según lo anunciado por el medio Modaes, Salsa Jeans se encuentra en pleno proceso de expansión internacional, por lo que la intención está enfocada en ampliar los negocios en sus principales mercados, que por el momento se centran en Europa, donde ya poseen locales en Francia e Irlanda, además del país ibérico. Con miras en llegar a nuevos países, también implementarán la modalidad multimarca en lugares como Grecia, Dinamarca, Noruega y Suecia.

La novedad para una tienda de sus magnitudes es el anuncio de expandirse incluso hacia otro continente: el americano. Con este deseo, la empresa contó que está estudiando su posible llegada a la Argentina, aunque todavía no saben dónde se ubicaría, por lo que continuarán un tiempo más el estudio de mercado. El país es uno más en la lista de posibles puntos de desembarco entre potencias como Estados Unidos y Canadá, en donde, según explica el medio español, ya están testeando el método de multimarca. Pero la llegada a Latinoamérica es su próxima gran apuesta.

A esto se le suma la fe en el mercado de Oriente Próximo: “El conflicto bélico en Israel no interfiere en nuestros planes porque la expansión está centrada en el Golfo Pérsico. Aun así, estamos expectantes a ver si tiene alguna repercusión en la cadena de suministro”, comentaron en diálogo con Modaes.

Historia y diferencial

La compañía nació en 1994 en Vila Nova de Famalicão, una pequeña ciudad del norte de Portugal que se caracterizaba por la industria textil, aunque recién abrieron su primera tienda en aquel país en 1998. Hoy cuenta con más de 190 tiendas propias en más de 40 países y 1200 socios multimarca. Además de la enorme presencia en locales a nivel internacional, también cuentan con una planta logística de 14.000 metros cuadrados.

En 2016, Sonae (acrónimo de Sociedad Nacional de Estratificados) adquirió el 50% de su capital, y en 2020 logró hacerse con la mitad restante, por lo que Salsa Jeans hoy forma parte íntegramente de la división conocida como Sonae Fashion.

Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadores
Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadorespixabay

En 2022, la marca facturó 200 millones de euros, lo que representó un 17% más respecto de las ganancias de 2021. Los mercados más exitosos son los establecidos en su país de origen, en donde se realiza el 30% de las ventas, España, con el 28%, y Francia, con el 26%. Aunque se espera que Irlanda, en donde este año abrieron dos tiendas físicas, también se convierta en un mercado clave y exitoso. De estos números, el 72%, según informan, corresponde a las colecciones femeninas, por lo que también ahí estará puesta la atención al momento de expandirse territorialmente.

Hugo Martins, su director ejecutivo, conversó con el medio español virtual Fashion Network: “España es aproximadamente seis veces el mercado portugués en tamaño. Sin embargo, representa para Salsa Jeans el mismo volumen de ventas que Portugal, lo que significa que tenemos mucho potencial de crecimiento”, analizó.

Fashion Network también contó que la empresa busca caracterizarse por la sostenibilidad a través de tres pilares: el programa “Better Wash”, que consiste en reducir el consumo de agua en la producción de jeans en hasta un 98%, la eliminación del plástico y el proyecto “Infinity”, que está enfocado en la reparación de las prendas una vez que terminan su vida útil.

Pyme sanjuanina fabrica línea de indumentaria para montañismo con innovación y diseño argentino

Fuente: Grupo La Provincia -La pyme sanjuanina Ansilta produce más de 2.000 productos por día y es una de las más de 300 empresas distinguidas en la 12° edición del Sello de Buen Diseño argentino (SBD), iniciativa de la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación que reconoce a aquellos proyectos que, mediante procesos innovadores, lograron ampliar su productividad y abrir nuevos mercados internacionales.

“La historia de Ansilta me llena de orgullo porque es un claro ejemplo de que el camino de la producción es con diseño e innovación. Este es el rumbo que Sergio Massa tiene claro para sostener el crecimiento: pymes que inviertan en trabajo argentino y que sean un ejemplo para el mundo”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, en un comunicado.

De Mendiguren agregó: “Tenemos una oportunidad extraordinaria, no podemos desaprovecharla. Queremos acompañar y ver crecer a más pymes en todo el país, porque son las que día a día nos muestran el rumbo, son el verdadero corazón de nuestra industria”.

A comienzos de los 80 conseguir equipo de montañismo en Argentina no era tarea sencilla; ante esa dificultad, un empresario sanjuanino que escalaba con sus amigos vio una oportunidad: empezó a fabricar camperas en la casa de sus padres, y de a poco comenzó a crecer.

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Luego de las primeras camperas, Ansilta comenzó a producir también pantalones, buzos, chalecos, anoraks y remeras. La pyme comenzó a crecer en 1999 cuando firmaron un acuerdo de licencia para utilizar la tela Gore-Tex.

Esta licencia le permitió a Ansilta ser una de las marcas más reconocidas de Sudamérica ya que esta tela se utiliza para distintos tipos de actividades como montaña, esquí, ciclismo y trail running, lo que permite que la prenda pueda ser 100% impermeable y corta vientos y, al mismo tiempo, muy transpirable.

Con este impulso, en 2013 se inauguró una nueva fábrica de 1.500 metros cuadrados en San Juan; con una capacidad de producción de mil productos diarios; actualmente, con 350 empleados duplicaron ese número y todos los años trabajan para ir incrementando la producción gracias a la gran demanda que tienen.

Digitaltex revoluciona la moda, con sus remeras estampadas con Inteligencia Artificial

Fuente: Los Andes – En un mundo cada vez más digitalizado, la moda no se queda atrás en cuanto a la adopción de tecnologías innovadoras. En Mendoza una empresa es pionera, y ya está utilizando una herramienta de IA para generar diseños de forma autónoma.

Esta empresa está llevando la confección de remeras a un nuevo nivel, al combinar la creatividad humana con la potencia de la IA. Para ello, Digitaltex se vale de un software programado y entrenado específicamente para generar imágenes para el uso comercial.

La start up, con sede en Mendoza, ha creado un proceso de diseño de remeras revolucionario, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar estampados únicos y sorprendentes, redefiniendo la forma en que vemos y usamos nuestras prendas cotidianas.

El proceso comienza con un equipo de diseñadores que alimenta a la IA con una amplia gama de inspiraciones, desde arte clásico hasta patrones contemporáneos. La inteligencia artificial analiza estos datos y genera una serie de propuestas de estampas originales y cautivadoras, diseños exclusivos que luego se utilizan en telas con las cuales se realizarán vestidos, remeras y otros productos.

Customizá tus prendas

Lo más impresionante de esta tecnología es que permite a los clientes personalizar sus remeras. ¿Querés una camiseta con un diseño inspirado en la naturaleza? ¿o preferís un estampado abstracto y vanguardista? Con Digitaltex la elección es tuya.

IA y sustentabilidad

Además de su enfoque en la creatividad, la empresa se preocupa por tener productos sustentables. Para ello, utilizan técnicas de producción eficientes y materiales de alta calidad apra garantizar que sus productos sean duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

Digitaltex está liderando el camino hacia una nueva era de la moda, donde la tecnología y la individualidad se unen para crear prendas únicas y sorprendentes. Esta empresa mendocina promete no sólo cambiar la forma en que vestimos, sino también cómo pensamos acerca de la moda en la era digital.

Si querés saber más sobre Digitaltex, seguilos en sus redes @digitaltex.sublimacion Montecaseros 2473, Ciudad de Mendoza.

«Toda medida que fortalezca el bolsillo de la sociedad es buena»

Fuente: Página 12 – El líder empresarial y fabricante Luciano Galfione asegura que la industria textil es estratégica en la provincia de Buenos Aires

Hay textiles en San Martín, Quilmes, Luján, Ezeiza, Berazategui, La Plata, Pergamino, Las Flores. Cayó la demanda, faltan insumos y los importados se duplicaron

Un taller bonaerense produce remeras que compiten con las importadas de Camboya, Sri Lanka, Myanmar o Bangladesh, afirma Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, que agrupa a empresarios del sector textil. Hay fabricantes de fibras, hilanderos y confeccionistas en casi todo el país. Son decenas de miles. Pero las textiles bullen en el conurbano. Resultan claves para la provincia. El partido de San Martín «vive del sector textil», sostiene Galfione. Las textiles argentinas experimentaron un despertar después de la pandemia. Fue otra de sus históricas resurrecciones. Entre 2021 y 2022 produjeron inversiones casi récord por casi 800 millones de dólares.

–¿Asustan las oleadas importadoras?

–Estamos compitiendo de igual a igual contra las peores prácticas de esclavitud laboral en países asiáticos. Nosotros solemos flagelarnos con los talleres informales que hay en el país. Pero disfrutamos de ver en una tienda una chomba de marca internacional. No pensamos en ese momento que fueron confeccionadas por pibitos que ganan 80 dólares y trabajan 16 horas por día. Claro: la prenda no viene manchada de sangre. La lavaron bien. Y el pibito no vive a dos cuadras de casa.

–¿Y por casa cómo andamos?

–Hay de todo. Hay mucha informalidad. En nuestro sector en particular. Nuestra cámara (es el titular de CIFIMA, Cámara de las Industrias de Fibras Manufacturadas y Afines) condenamos eso fervientemente. Es competencia desleal. Pero tampoco los vamos a esconder debajo de la alfombra. Es motivo de debate.

–¿Se puede resolver ese flagelo?

–Buscando alternativas. Una cosa es un delincuente. Alguien que debe dar cuenta ante la ley. Pero un taller informal no es lo mismo que un taller clandestino. No justifico la informalidad. Pero se da porque tenemos un problema de competitividad.

Hilando fino

La empresa de la familia Galfione fue fundada por el abuelo en 1947, durante el primer peronismo. Vendió un campo y dijo: «El futuro está en la industria». «Un visionario», dice el nieto de aquel inmigrante arribado de Biella, en el Piamonte, al norte de Italia. Producen fibras sintéticas, nylon, poliester.

–¿A qué problemas de competitividad se refiere?

–Al acceso a los insumos importados. Es un problemón.

–Imaginamos que por la devaluación y la falta de dólares.

–Por un lado eso. Pero mis insumos son un 95% importados. Un 5% son el cartón para las cajas de la oficina y la resma de papel (ironiza). La dificultad es conseguir autorización para importar. Tengo que girarle el dinero al proveedor en 60 días.

–¿No hay tolerancia?

–A la Argentina no le fía nadie. Tengo que pagar por anticipado. Necesito 150 días para garantizar la financiación y recibir el embarque.

–Un dolor de cabeza…

–Si a usted le duele la cabeza, ok, tómese una aspirina, dice el médico. Si no tiene, un paracetamol. Si no hay, le recomienda un ibuprofeno, dice. Pero en este tema no es así. Me duele la garganta. Me dice que tome penicilina. No hay. Tengo rivotril. «No sirve», dice el médico ¿Puedo usar para la garganta la vacuna de Covid? «Tampoco.» Entonces te vas a morir. Con las materias primas es igual: no puedo sustituirlas.

–¿Con nada?

–Si una media de algodón no tuviese algo de nylon o de poliéster, usted se la pone y a los tres días tiene un agujero. Con la transpiración se mueve la media y necesita la fibra para estar firme. Si no, le dura una semana. Con este tema es igual.

De los Apeninos a los Andes

Galfione (48 años) egresó como técnico electrónico del valorado Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Trabaja con sus dos hermanos. Manejan una hilandería en La Plata. En la capital fabrican fibras sintéticas, tienen tintorería y oficinas. En Catamarca fundaron Manos Andinas para producir fibras naturales autóctonas latinoamericanas.

–Supongo que no todas las industrias sufren estas dificultades.

–Si yo fuese una terminal automotriz no tengo problema. Estoy aquí y en Brasil. Es una transacción entre la misma empresa.

–¿Les compran a China?

–Si, pero somos pymes, no multinacionales. El chino no sabe quién soy. Cree que vivimos en la jungla. Encima googlea el país y se entera que esto no anda bien. El sector industrial sufre porque necesita también repuestos para las máquinas. Estoy trabajando al 50%.

–¿Cayeron las ventas?

–La demanda está planchada. La inflación de agosto para el sector fue de 9,1% (menor al 12,4% del nivel general). Bajó el poder adquisitivo de la población.

–¿Qué le parecieron las medidas de devolución de IVA y subida del piso de Ganancias del ministro de Economía (y candidato presidencial de Unión por la Patria), Sergio Massa?

–Toda medida que vaya a fortalecer el bolsillo de la sociedad es buena. Lo novedoso es que esta medida no repercute en los costos al no subir salarios.

–No hace mucho los precios de la ropa subieron fuerte.

–Entramos en acuerdos de precios. ¿Sirven? Sí. Por un ratito. Lo que más aumentó es la importación de prendas. Pero el índice minorista del Indec no mide al sector industrial. Mide prendas y calzados, sin discriminar. Tampoco si es nacional o importado.

Ropa a medida

El sector tiene tres eslabones: la industria de fibras por un lado, las hilanderías y tintorerías por otro y finalmente el de los confeccionistas de indumentaria.

–¿Cómo están los salarios?

–Son mejores en el sector industrial. Con menos trabajadores. Manejan ‘fierros’. Es mano de obra calificada. En la indumentaria, la mano de obra es muchísima. Hay una diferencia. Sin desmerecer el trabajo de nadie. No quiero usar la palabra ‘grieta’ que suena fea.

–Mejor no.

–Tienen problemas para conseguir gente. No hay mano de obra calificada. El trabajo de un costurero es mucho menos complejo que el de un obrero industrial.

–¿No hay escuelas textiles?

–Sí. Primero perdimos cientos, miles de talleres entre 2018 y 2019. Se destrozó a la industria. El golpe de gracia fue la pandemia.

–¿Por qué les impactó más fuerte que a otras industrias?

–Porque había mano de obra calificada de países limítrofes. Sin trabajo, se volvieron. Se desarmaron talleres completos. Ahora que se reactivó la demanda, falta oferta. Y con la guerra (Ucrania-Rusia) las materias primas (lana, algodón, nylon) se fueron a las nubes. Ahora bajaron, pero no tanto.

–¿Dónde hay más talleres?

–El arco textil está en San Martín, Berazategui, Quilmes, Luján, Ezeiza, La Plata, Pergamino, Las Flores. Los lugares se han multiplicado.

–¿Los problemas son coyunturales o de largo plazo?

–Coyunturales. Entran dos veces más prendas importadas que el año pasado.

–¿Siente el apoyo de la gobernación bonaerense?

–Hay una política de industrialización. Tenemos línea directa. Con funcionarios incluso por WhatsApp. Para ser honesto, con el gobierno nacional también.Le voy a hacer una analogía.

–Adelante.

–Somos ocho amigos y tenemos que ir a Mar del Plata en un auto que está hecho bolsa. Podemos ir cuatro. Digo: «Flaco, si subimos todos, rompemos el auto». ¿Qué hacemos, tiramos la moneda? Gana Carlitos. Pero Pedro dice: «Yo no fui nunca al mar. Y él fue cinco veces. Aunque sea dame una». Pero Carlitos te llena el tanque de nafta y Pedro no puede, no tiene un mango. Carlitos le da laburo a 500 (es una gran firma de indumentaria). Pedro a cinco. El asunto es que Carlitos te ayuda por su poder económico. Tenés un lío si le decís que se baje del auto. Salís en los diarios. Cuando hay escasez se vuelve una complejidad muy grande. Hay escasez de insumos. No hay para todos. Y Pedro paga los sueldos, cumple. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos Pedros y pocos Carlitos. Tenemos que administrar la escasez. ¡Y es muy complejo! Porque Pedro me dice: «Che, está lleno de pantalones importados y son los que fabricamos aquí en San Martín».

–¿No hay solución?

–Esto es coyuntural. En Argentina se empiezan a desenmarañar estos problemas. Se invirtieron millones en el sector textil. Hacia adelante, salimos bien. No hay soluciones mágicas.

–Hablando de eso: ¿qué piensa de los que las proponen?

–No hay atajos. Entiendo a la gente que no tiene más paciencia. Pero frente a los modelos extremistas o libertarios nos va la vida. La vida. La gente es soberana. Lo respeto. Pero yo digo: no existe ningún país de más de 35 millones de habitantes que no sea una potencia industrial. Nos dicen que la Argentina tiene que vender servicios, materias primas… Yo digo que miren a las naciones desarrolladas.

RA Intertrading, la empresa líder en fabricación de camisetas de fútbol

Fuente: Ámbito by @raintertrading – La compañía que hoy dirige Daniela Rabinovich es la responsable de vestir a los cinco grandes del fútbol argentino y a la Selección. El Banco Nación se convirtió en un socio clave para su crecimiento.

Daniela Rabinovich es la presidenta de RA Intertrading, una empresa que dejó una huella imborrable en la confección de indumentaria deportiva. Con más de 30 años en el mercado, hoy por hoy fabrica, de forma tercerizada, las camisetas de Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente y la Selección argentina.

La historia de RA Intertrading comenzó en 1992, cuando los planes iniciales guiaban al negocio hacia el lado del trade. Sin embargo, una oportunidad inesperada los llevó a embarcarse en la confección de indumentaria deportiva. «Comenzamos con algunas prendas casuales y deportivas, y con el tiempo fuimos creciendo», contó Daniela Rabinovich. Informate más

Ingeniera como su padre, Alberto Rabinovich, Daniela apostó al aprendizaje conjunto de las distintas áreas del negocio, para así allanar su camino hacia un éxito sin precedentes.

En un mercado donde casi el 95% de la producción está destinado al consumo local, RA Intertrading logró expandir su frontera para dedicar exclusivamente un 5% de exportaciones a diversos mercados, con las camisetas de fútbol como producto principal.

La compañía cuenta hoy en día con 100 empleados y, con el respaldo del Banco Nación, RA Intertrading, podrá llevar su marca aún más lejos: «Gracias a una línea estratégica aplicada y monetizada en el Banco, compramos maquinaria y establecimos una nueva planta en Catamarca». Se espera que en dicha planta, el personal pueda expandirse en al menos 100 empleados más.

Puntualmente, RA Intertrading accedió a dos líneas provistas por el Banco Nación; una en el año 2021 para innovación tecnológica, y otra en 2022, referida a la estandarización de procesos.

Rabinovich, tal como lo indica su profesión de ingeniera, no solo se encarga de manejar los hilos de su empresa, sino que también se involucra activamente en el plan de producción. Además, destacó el cambio de panorama en cuanto a la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones y aseguró que «cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo».

En 2022, Daniela Rabinovich logró un hito personal y un avance para el género al ser elegida presidenta de la Federación de la industria de la indumentaria y afines. Se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, dando muestras de un cambio en la industria con respecto a la perspectiva de género.