Fuente: El Planeta Urbano ~ Este año, el evento estará dedicado a mostrar las colecciones de Primavera Verano 2022/2023 de marcas líderes, diseñadores consagrados y talentos emergentes.
Del 17 al 21 de Octubre, BAFWEEK será la plataforma elegida por los referentes del mundo de la moda para dar a conocer sus propuestas creativas en diferentes formatos como desfiles, shows performáticos y experiencias únicas. Cada propuesta irá recorriendo puntos icónicos de Buenos Aires e invitando a redescubrir otros espacios de la escena urbana.
Esta nueva edición explora un formato dinámico en el cual BAFWEEK vuelve a marcar la agenda cultural local con un acontecimiento que vincula lo más destacado de la industria de la moda junto a nuevas generaciones de talentos y a referentes de otras disciplinas como la música, el arte y la arquitectura.
De este modo suben a la escena de BAFWEEK reconocidas marcas como Kosiuko que celebrará su 30 aniversario con un gran fashion show en el Estadio Obras. Además, Mishka presentará su colección en el Patio de Esculturas del MOA, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Revolver abrirá las puertas de una locación secreta que remite a lo mejor de la naturaleza y Aynotdead lo hará en un espacio gastronómico elegido por los jóvenes sibaritas. JT ofrecerá su show performático en “La Manzana de las Luces”, lugar que cuenta con más de 400 años de historia, su arquitectura es un testimonio de la Buenos Aires colonial; mientras que Sadaels lo hará en su nuevo local de Palermo.
Óseo, Ampi Vera y Valentinna, los diseñadores emergentes de esta edición, tendrán como sede “La Usina del Arte” donde presentarán en una sola jornada sus más recientes colecciones. Natura vuelve a ser maquillaje oficial de BAFWEEK con su línea Natura Una de la mano de Verónica Mendoza, maquilladora oficial de la marca.
Fuente: Ámbito ~ El rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 71,1%, seguido por Alimentos y bebidas con el 14,1% del total, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Durante septiembre se detectaron 1017 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad.
Esto representó un aumento del 9,2% con respecto a septiembre de 2021, mientras que, comparándolo con la medición previa (agosto de 2022), hubo un incremento del 1,4%.
De acuerdo al informe de la CAC, las diez cuadras más afectadas contuvieron al 63,7% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 20,6% del total de las cuadras afectadas.
En el Top 10, la zona Once contó con 5 de las 10 cuadras más afectadas, con una participación de 32,4% en el total detectado en avenidas y calles.
En tanto, la cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Bartolomé Mitre al 2700, donde se relevaron 74 puestos. El segundo lugar fue para la Av. Avellaneda al 2900, con 70 stands.
Según el relevamiento, el rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 71,1%, seguido por Alimentos y bebidas con el 14,1% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la Zona Once, entre las avenidas y calles y la estación 11 de Septiembre, entre las estaciones y plazas.
Por otro lado, se registró un descenso de 2,5% en los casos de piratería respecto a agosto, al detectarse un total de 889 casos. La zona Once encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y Zona Constitución el de Óptica, fotografía, relojería y joyería.
Cabe destacar que en el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle.
Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.
El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 30 de septiembre de 2022 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.
Mientras tanto, en La Plata, la CAC detectó 90 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor representó una disminución de 73,8% respecto a septiembre de 2021 y de 1,1% en relación al mes previo (agosto de 2022).
Analizando las cuadras más afectadas, se observa que el primer puesto lo ocupó la Estación de tren (Calle 1 y 44), con 10 puestos.
Esto es el 11,1% del total de puestos relevados en calles de la ciudad. En segundo lugar, se ubicó la Plaza San Martín (calle de 6 a 7 y 50 a 54 con 7 puestos y una participación de 7,8%.
El rubro con mayor participación en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue Indumentaria y calzado, que representó un 47,3% de los rubros observados. Por su parte, Óptica, relojería, fotografía y joyería se ubicó en el segundo lugar, con el 34,7% del total.
Fuente: Iprofesional – Tiene una Pyme y el Gobierno no le permite importar insumos: «Frenamos la contratación de más gente».
El reclamo de Juan Ortega, gerente de Filamtex, es contundente y va más allá de la metáfora. «Si no logramos destrabar el pago de importaciones de extruído de latex, -una goma que se produce en países del sudeste asiático-, no podremos fabricar elásticos para medias, ropa interior, barbijos, camisolines… acá se va a caer todo…» advierte.
«El mayor problema es la falta de información y la arbitrariedad con la que se maneja el Banco Central. Nos dicen que podemos importar un 15% más de lo que importamos en 2021. Y a nosotros nos da la cuenta porque en 2021 trajimos maquinaria e hicimos una inversión grande pensando en tomar gente y crecer un 35% en capacidad productiva. Pero como no podemos importar insumos, las máquinas están paradas y tapadas con Nylon, y las incorporaciones también están frenadas», lamenta el gerente de Filamtex.
Esta Pyme con planta industrial en Hurlingham fue fundada hace 15 años por Antonieta Lovece y su esposo Eduardo Gieczewski como importadora de insumos para la industria textil, calzado, indumentaria y automotriz. Hace 10 años, empezó a fabricar bienes intermedios y finales. Hoy trabajan allí 30 personas elaborando elásticos, abrojos, tejidos elastizados y también cuenta con una marca propia de ropa interior.
«Nunca importamos bienes finales, porque creemos que la fabricación es lo que crea empleo y valor», apunta Ortega, quien ingresó a la firma desde sus inicios y desde entonces se ocupó junto a los dueños de «remar por las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación, en la época de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio), y hoy por las SIMI y las autorizaciones del central para girar dólares y pagar a los proveedores internacionales».
Falta de dólares: remando contra la burocracia
Todos los días, apenas llega a la empresa (y muchas veces antes, desde el celular), Ortega revisa las notificaciones de su banco para ver si le fue autorizado el pago en dólares a los proveedores. La mayoría de las veces se encuentra con una negativa por falta de cupo.
Esta Pyme elabora elásticos, abrojos, tejidos elastizados y también cuenta con una marca propia de ropa interior
«Hago varios intentos por día, a ver si me autorizan unos dólares con cuentagotas. Cuando no conseguimos dólar oficial, vamos al MEP (Técnicamente, el Dólar Mercado Electrónico de Pagos, conocido también como Dólar Bolsa: es el cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compra-venta de bonos). Pero si recurrimos al MEP no nos autorizan el oficial al mes siguiente… y así estamos», cuenta el gerente su saga. «Lo que pasa es que somos una Pyme y no tenemos poder de lobby ni un gran estudio de abogados que nos meta un amparo. Hay empresas importadoras que no producen nada acá y lograron importar mediante amparos judiciales«, despotrica.
«Tengo stock para dos meses, y aunque nos autoricen hoy mismo los pagos a los proveedores, la mercadería va a tardar cinco meses en llegar… Tuvimos que frenar los planes de incorporación de seis personas, eliminamos un turno de trabajo y repartimos a la gente en los dos que nos quedaron para no dejar a nadie sin laburo; una persona se jubiló y no la repusimos, y otro operario joven y con mucho potencial, que formamos acá… se está yendo a España a probar suerte porque no lo pudimos retener», describe.
No hay dólares para los pagos: crece la incertidumbre
Quienes toman las decisiones de autorizar los cupos para importar insumos, muchas veces desconocen la complejidad del proceso productivo que están afectando. «Nosotros viajamos a conocer a nuestros proveedores y a lo largo de los años generamos una relación que hoy es difícil mantener. No podés encargarle insumos y después incumplir los pagos porque no te dan los dólares. La operatoria es pagar el 30% cuando se hace el pedido, para que el proveedor empiece la producción. Eso tarda unos 40 o 50 días y otro tanto tarda el barco en llegar, porque no viene directo a la Argentina, ya que estamos en el fin del mundo y antes va pasando por otros puertos. Veinte días antes de que el barco llegue hay que pagar el saldo. Pero resulta que cuando queremos pagar, nos dicen que no hay dólares. Como no se pueden llevar el cargamento de vuelta, queda en la Aduana, generando más gastos», detalla Ortega con paciencia proverbial.
«No podemos pagar las importaciones al dólar blue», explica ante la pregunta obvia. «Nuestra industria trabaja por volumen y baja rentabilidad, no hay posibilidad de incorporar el costo del dólar paralelo. Pero lo peor de todo es la incertidumbre», lamenta. «Como no sé cuándo voy a poder pagar las importaciones, se hace difícil planificar la producción». concluye.
Fuente: Pronto – @lkbuenosaires La diseñadora de LK Buenos Aires, Verónica Celia, señala que la libertad y la búsqueda de la identidad son palabras que describen la próxima temporada.
En Argentina, una porción cada vez más amplia de la población no se identifica al 100% ni con la condición femenina ni con la masculina. Atentas a la demanda de productos que requiere este conjunto de personas no binarias o de género neutro, numerosas marcas intentan dar respuesta con prendas y zapatos de género neutro.
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Más allá de algunos detractores, la ropa, accesorios y zapatos genderless se consolida como una tendencia mundial que pretende eliminar las etiquetas que diferencian entre lo masculino y lo femenino.
Prendas y zapatos genderless
Es innegable que la pandemia hizo virar el código de vestimenta masculino. Hay quienes sostienen que así como los trajes fueron reemplazados por ropa cómoda, la falda será sin duda la mejor opción para que los hombres sigan transitando esa tendencia liberadora en 2023.
En esa línea, afamados diseñadores incluyeron en sus colecciones polleras masculinas, una prenda cómoda que poco a poco ha ganado más aceptación en los varones. UN POCO DE HISTORIA
Una anécdota curiosa tiene que ver con la determinación del uso del color celeste para los niños y el rosa para las niñas. ¿Pero sabías que no siempre fue así?
Hasta principios de 1900, la mayoría de los bebés eran vestidos de color blanco, sin importar el sexo. Al final de la Primera Guerra Mundial, se empezó a asociar el color rosa al varón por considerarlo un tono fuerte y decidido, y el celeste a las niñas por estimar que era un color más refinado.
Una tienda estadounidense decidió producir masivamente ropa rosada para los varones recién nacidos y azul para las nenas. Sin embargo, las madres consideraron mas adecuado el azul para los varones y el rosa para las niñas.
En medio del movimiento contracultural de los años 60, las madres empezaron a vestir a las niñas igual que a los varones, con el propósito de resaltar la igualdad de género.
Más adelante, la industria adoptó definitivamente el celeste para la vestimenta varonil y el color rosa para las niñas. El género es una construcción humana y como queda comprobado en este pintoresco ejemplo, todo se puede destejer y tejer de nuevo.
La moda sin género que es tendencia
Zapatos genderless, «Made in Argentina»
«Lo importante es la comodidad, la libertad y la búsqueda de la identidad», dice Verónica Celia, diseñadora de LK Buenos Aires: «Tenemos un amplio abanico de clientes dentro del rubro moda, diseñamos para: mujeres, trans, drags, no binarios e, incluso, varones glam. La marca fue pensada para personas que pisan fuerte pero quedaron relegadas del mercado de la moda, ya sea por la anatomía de su pie como por su elección de vida».
Adelantando lo que será tendencia en 2023, la diseñadora señala que comodidad, versatilidad y libertad son las tres palabras que mejor describen la propuesta para la próxima temporada.
Fuente: @pumaargentina – Luego de su ampliación, la tienda de PUMA en Unicenter pasó a ser la más grande de la marca en Latinoamérica. Esta novedad se da en el marco de un plan de inversiones en Retail, el cual incluye diversas reformas y ampliaciones de los PUMA Stores.
La compañía PUMA realizó la apertura de la que ahora es su tienda más grande de Latinoamérica en una nueva ubicación en el shopping Unicenter en Martínez, Provincia de Buenos Aires.
PUMA Store Unicenter, Martínez, Provincia de Buenos Aires
La tienda cuenta con 1005 m2 y su ampliación supuso la incorporación de 15 colaboradores al staff de la marca, llegando a un total de 31. Este proyecto implicó una inversión de $220 millones de pesos dentro de un plan de crecimiento que se viene llevando a cabo desde la marca en los últimos años.
De esta manera, la marca continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y, a partir del plan de inversión en Retail proyectado para este 2022, se destinarán unos550 millones de pesos, los cuales contemplan las ampliaciones en sus tiendas de Barracas, Soleil, DOT y Mar del Plata, y otras previstas a futuro en su local de Mendoza y outlet en Quilmes.
“La primera mitad del año ha sido de gran crecimiento para la marca localmente. La ampliación de nuestra tienda en Unicenter y su especial característica de ser la tienda de PUMA más grande de Latinoamérica, es un motivo de orgullo.”, comentó Gustavo Marques, General Manager de PUMA Argentina. “A su vez, las diferentes ampliaciones que venimos realizando en varios de nuestros centros comerciales y las proyectadas, sumadas a esta reapertura nos brinda la posibilidad de generar cada vez más puestos de trabajo.”, agregó.
A la inauguración de la nueva tienda también asistieron Arne Freundt, Chief Commercial Officer de PUMA global y Carlos Laje, General Manager Regional de PUMA Latinoamérica, además de embajadores, celebrities e influencers amigos de la marca quienes reunieron para celebrar este gran crecimiento y construir nuevas experiencias junto a la marca.
En el nuevo PUMA Store de Unicenter, los clientes podrán encontrar todas las diferentes categorías de la marca y sus colecciones: Sportstyle, Running, Training, Teamsport, Motorsport y Kids.
En el compromiso de la marca con el medio ambiente, Unicenter Flagship Store cuenta con un nuevo desarrollo de soportes digitales que reduce el uso de materiales gráficos en más de un 60%. Además, sus maniquíes, perchas y bolsas son 100% fabricados en base a materiales reciclados.
Unicenter es la primera tienda a nivel global de PUMA que cuenta con un área de eCom para facilitar la compra de sus clientes y también incluye “Click & Collect”, un sistema que permite hacer retiro de los productos PUMA por sus lockers. A su vez, ofrece nuevos elementos tecnológicos para brindar más información sobre sus productos y un Photo Experience para que sus consumidores puedan conocer más de la marca y sus embajadores.
Photo Experience, PUMA Store Unicenter
A principios de año PUMA había anunciado su primera ampliación de este 2022 en el Premium Outlet de Distrito Arcos en el barrio de Palermo. A su vez, la tienda de Soleil pasa a contar con 680m2 con 460m2 de área de ventas. La reapertura de la tienda en Barracas también se llevó adelante este año y pasó a tener 520m2 con 395m2 de área de ventas con 19 empleados. Por su parte, la tienda del DOT pasará a contar con 520m2 de los cuales 416m2 de área de ventas y unos 16 empleados.
Además, se realizaron reformas en la tienda de Mar del Plata que fue ampliada a 750 m2. Esta cuenta con un total de 17 colaboradores.
Durante el 2021, PUMA Argentina ejecutó una inversión de casi 450 millones de pesos. La inversión implicó la ampliación de la capacidad productiva de la fábrica de La Rioja, las aperturas de locales Alto Palermo y Florida y el lanzamiento de E-commerce local. Hacia el 2022, PUMA Argentina planea seguir invirtiendo en el país y continúa apostando a seguir siendo la marca más rápida del mercado.
Fuente: BAE ~ De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la venta de indumentaria cayó 17% anual en septiembre, mientras que el rubro calzado bajó 10,5% en similar lapso. ¿Cuánto cuesta un jean en Argentina?
La venta de indumentaria y de calzado, dos rubros con inflación de tres dígitos según la última medición del Indec, se hundió en septiembre, de acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Precisamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, las división con mayor incremento en el mes fue Prendas de vestir y calzado (9,9%). En la comparación interanual, la ropa y el calzado sube 109%.
En términos generales, las ventas a valores constantes en los comercios minoristas pyme bajaron 3,5% en septiembre 2022, frente al mismo mes del año pasado, pero en los rubros mencionados la caída fue mucho mayor.
CAME registró que en el rubro Textil e indumentaria las ventas minoristas se derrumbaron 17% anual en septiembre y 1,3% en la comparación mensual.
Fue el rubro de mayor retracción en el índice minorista de CAME y es el quinto mes consecutivo en que sus indicadores caen. Además, en septiembre se registra el declive más importante del año.
La inflación de la ropa hundió las ventas
«Las tiendas se están manejando con subas de precios interanuales por encima del 100% lo que describe por qué la demanda se retrae tanto», explicó CAME.
Algunos comerciantes mostraron preocupación creciente por una tríada de elementos que se retroalimentan y que explican esta evolución: el aumento de la informalidad, la evolución de la venta online y la suba de precios, enumeró CAME.
Las expectativas para octubre, noviembre y diciembre son alentadoras, por elDía de la Madre, el Mundial y las fiestas.
La inflación de la ropa ya roza el 110% anual
El siguiente rubro con mayor caída fue Calzado y marroquinería, con caídas de 10,5% anual y 5,7% mensual en septiembre, siempre medidas a valores constantes.
La mayoría de los comercios consultados llevaron adelante acciones para levantar la venta: reformas en los locales, incorporación de nuevos segmentos de productos, liquidaciones anticipadas, fueron algunas de las estrategias para despertar el interés de un público poco entusiasmado, aunque la evolución de los precios desanimó al consumidor.
El Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.207 comercios del país, realizado entre el 3 y 5 de octubre de 2022.
¿Cuánto cuesta un jean en Argentina?
En septiembre, la indumentaria fue el componente de mayor aumento mensual debido al cambio de estación y el aumento en la inflación, con un alza de 13% en los precios de la ropa, de acuerco con mediciones de consultoras privadas.
BAE Negocios realizó un relevamiento de los precios de los jeans de las marcas más conocidas, y se logró observar que los valores promedios de las prendas de vestir entre hombre y mujer no tiene casi diferencia. Algunos pueden llega a costar más que un alquiler.
En el relevamiento de precios realizado por BAE Negocios, se obtuvo un precio promedio, por lo que se pueden conseguir productos por debajo y mucho más por encima del estimado.
Fuente: La Nación ~ El tejido avanzado está hecho con hilos a escala nanométrica que contienen en su núcleo un material de cambio de fase que puede almacenar y liberar grandes cantidades de calor cuando el material cambia de fase de líquido a sólido-
MADRID (DPA).- Ingenieros japoneses han producido un tejido que puede responder a los cambios de temperatura para calentar o enfriar a su usuario según convenga.
El tejido avanzado está hecho con hilos a escala nanométrica que contienen en su núcleo un material de cambio de fase que puede almacenar y liberar grandes cantidades de calor cuando el material cambia de fase de líquido a sólido.
Combinando los hilos con revestimientos electrotérmicos y fototérmicos que mejoran el efecto, en esencia han desarrollado un tejido que puede enfriar rápidamente al usuario y calentarlo a medida que cambian las condiciones.
Muchas ocupaciones, desde bomberos hasta trabajadores agrícolas, implican entornos duros de calor o frío. Las cámaras frigoríficas, las pistas de patinaje sobre hielo, las forjas de acero, las panaderías y muchos otros lugares de trabajo requieren que los trabajadores hagan transiciones frecuentes entre temperaturas diferentes y, en ocasiones, extremas.
Tales cambios regulares de temperatura no solo son incómodos, sino que también pueden causar enfermedades o incluso lesiones, y requieren un engorroso cambio constante de ropa. Un suéter mantendrá caliente a un trabajador en un casillero de carne fría, pero podría sobrecalentar al mismo trabajador cuando salga de ese espacio.
Una opción para aliviar el estrés por calor o frío de esos trabajadores, o de cualquier otra persona, desde atletas hasta viajeros, que experimentan tal incomodidad, es la tecnología emergente de textiles de gestión térmica personal. Estos tejidos pueden controlar directamente la temperatura de áreas localizadas alrededor del cuerpo.
Tales telas a menudo utilizan materiales de cambio de fase (PCM) que pueden almacenar y luego liberar grandes cantidades de calor cuando el material cambia de fase (o estado de la materia, por ejemplo, de sólido a líquido).
Uno de estos materiales es la parafina, que en principio se puede incorporar a un material textil de diferentes maneras. Cuando la temperatura del ambiente que rodea a la parafina alcanza su punto de fusión, su estado físico cambia de sólido a líquido, lo que implica una absorción de calor. Luego se libera calor cuando la temperatura alcanza el punto de congelación de la parafina.
Desafortunadamente, la rigidez intrínsecamente sólida de los PCM en su forma sólida y las fugas cuando son líquidos ha impedido hasta ahora su aplicación en el campo de la regulación térmica portátil. Se han intentado varias estrategias diferentes, incluida la microencapsulación (en la que el PCM, como la parafina, se recubre en cápsulas extremadamente pequeñas), para mejorar la “eficiencia del envasado” para superar los problemas de rigidez y fugas.
La tela que se adapta a la temperaturaACS
“El problema aquí ha sido que los métodos de fabricación para las microcápsulas de cambio de fase son complejos y muy costosos”, dijo Hideaki Morikawa, autor correspondiente del artículo e ingeniero textil avanzado del Instituto de Ingeniería de Fibras de la Universidad de Shinshu. “Peor aún, esta opción ofrece una flexibilidad insuficiente para cualquier aplicación portátil realista”.
Así que los investigadores recurrieron a una opción llamada electrohilado coaxial. El electrohilado es un método de fabricación de fibras extremadamente finas con diámetros del orden de nanómetros. Cuando una solución de polímero contenida en un depósito a granel, normalmente una jeringa con una aguja en la punta, se conecta a una fuente de alimentación de alto voltaje, la carga eléctrica se acumula en la superficie del líquido.
Pronto se alcanza un punto donde la repulsión electrostática de la carga acumulada es mayor que la tensión superficial y esto da como resultado un chorro extremadamente fino del líquido. A medida que el chorro de líquido se seca durante el vuelo, se alarga aún más por la misma repulsión electrostática que dio lugar al chorro, y la fibra ultrafina resultante se recoge en un tambor.
El electrohilado coaxial es muy similar, pero involucra dos o más soluciones de polímero alimentadas desde hileras vecinas, lo que permite la producción de nanofibras recubiertas o huecas. Estas fibras de núcleo y cubierta tienen una estructura similar al cable coaxial que se podría usar en el estéreo, pero son mucho, mucho más pequeñas.
En este caso, los investigadores encapsularon el PCM en el centro de la nanofibra electrohilada para resolver el problema de la fuga de PCM. Además de esto, las fibras ultrafinas permiten una flexibilidad extremadamente favorable apropiada para la ropa humana.
Para ampliar aún más la gama de entornos de trabajo en los que funcionaría el textil y la precisión de la regulación térmica, los investigadores combinaron el material PCM con otras dos tecnologías de regulación térmica personal.
La combinación de materiales fotosensibles (aquellos que reaccionan a la presencia de energía solar) con PCM ofrece potencialmente la posibilidad de aumentar aún más la capacidad de almacenamiento de energía del textil. Además, recubrir el material compuesto con polímeros que convierten la electricidad en calor (un recubrimiento conductor electrotérmico) puede compensar una expansión similar del almacenamiento de energía en caso de que el trabajador se encuentre en condiciones nubladas, lluviosas o bajo techo.
Fuente: Diario Uno ~ Referentes locales de la industria textil coincidieron en que el sector cuenta con stock para aguantar un tiempo. Sin embargo, la inestabilidad de la macroeconomía trae consecuencias que afectan al comercio de hilos, telas, cortinas y ropa; y hasta complica a trabajadores de la indumentaria y la costura.
Es que cada decisión de política económica se parece a arrojar una piedra en un estanque: al principio está claro adónde se apunta, pero es mucho más difícil prever el alcance de las olas concéntricas que se generan en el resto de la economía.
Trípodi, expresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), reconoció que hay falta de dólares en las arcas de la Argentina y que eso agudizó los problemas para importar productos manufacturados y fibras de poliéster.
Adolfo Trípodi es el dueño de La Tijera y director del observatorio de la Federación Económica de Mendoza (FEM).
«Actualmente, la industria textil argentina sólo produce tejidos con algodón. El poliéster y la fibra sintética que hay son importados. Se venía manejando ese tema con las cautelares. Ahora pareciera que eso también se cerró«, analizó.
-¿Y por qué la ropa subió más que otros rubros durante los últimos meses?
-Justamente, porque se cierra la entrada de competencia. Si los precios están altos y no aparece oferta por algún lado, esas cifras no se acomodan. No está el comercio exterior para morigerar las fluctuaciones del mercado interno. Por eso hace falta un régimen de importaciones inteligente.
En el sector destacan, asimismo, que hasta los contrabandistas están trayendo menos productos a raíz de la suba del dólar blue: no les conviene. En los hechos, eso colabora para que la oferta disminuya aún más y el precio se eleve.
De ahí que la categoría «prendas de vestir y calzado» haya registrado a nivel nacional un aumento del 109% en los últimos 12 meses, un 31% por encima del promedio general, de acuerdo con datos que difundió el INDEC en septiembre.
Cómo se construye un hilo
Según explicó Trípodi, para construir un hilo se utilizan por lo general fibras de algodón natural y fibras sintéticas en diversas proporciones. Estas últimas suelen venir de afuera.
«Por eso creo que estas trabas serán pasajeras, porque hoy no existe país que pueda sostener industrias como la nuestra con nada de importación«, auguró el propietario de las 8 sucursales de La Tijera.
-¿Pero podría llegar a haber faltantes?
-No creo. Tenemos stock y un margen de seguridad para trabajar tranquilamente por lo menos un mes o un poco más. La industria textil argentina es vigorosa, lo que hay que entender es que para fortalecerse necesita importar algunos insumos.
Para construir un hilo se utilizan por lo general fibras de algodón natural y fibras sintéticas en diversas proporciones.
Qué pasa con las telas, los repuestos y los accesorios
Federico Gullotta es uno de los referentes de Hipercortina, una firma que se desarrolla en la provincia desde hace 30 años. «Durante esas tres décadas hemos sido importadores -recordó-; pero hay que subrayar que lo que traemos son productos que no se hacen acá y con la actividad económica generamos empleo«.
Gullotta repasó la historia de su empresa y dijo que fundamentalmente hay dos variables de las que dependen las importaciones: una es si los productos se hacen en Argentina. Si es así, las barreras son más fuertes. El otro factor es el nivel de reservas que haya en el Banco Central.
Federico Gullotta aclaró que incluso las telas de fabricación nacional utilizan algunos elementos que vienen del extranjero.
«Con esos dos elementos fluctuantes se encuentra uno a la hora de importar. La verdad es que se trata de un proceso tan arduo que cuando uno decide traer productos trata de stockearse porque la cantidad de formularios es la misma si uno ingresa un camión o ingresa cuatro», argumentó.
Eso hace que también en ese rubro haya materiales en almacén, y que la urgencia de conseguir productos importados no sea tanta.
Hay otros matices. En Hipercortina comercializan telas nacionales e importadas. Pero muchas de las telas que se hacen en la Argentina necesitan, para ser elaboradas, insumos que llegan desde el extranjero, como determinadas fibras. Y luego están las piezas de las cortinas roller o los perfiles de aluminio, que también se traen de afuera.
Algunos elementos que se usan en los cortinados también se traen de afuera.
«Siempre se justifican los cierres diciendo que cuando faltan dólares en el Banco Central hay que establecer prioridades ¿Pero quién establece esas prioridades? Porque las personas que necesitan de las telas para trabajar cobran un sueldo, y esos sueldos se destinan a mantener a sus familias. Entonces no sé hasta que punto puede entenderse que eso no es prioritario», observó el joven empresario.
Otro fenómeno que Gullotta percibe en las textiles -pero no solo ahí- es la especulación de algunos. «Cuando hay expectativa de devaluación, los proveedores se guardan la mercadería. Saben que si el dólar se valoriza, ellos seguirán pagando salarios en pesos. Por lo tanto, entienden que es mejor esperar a que esas telas valgan más. Es, básicamente, lo mismo que vimos hace unos días con los que demoraron la liquidación de granos en la pampa húmeda».
Ese retiro de productos genera una restricción en la oferta y -otra vez- sube el precio. «En cambio -sintetizó el entrevistado- aquellos que tienen que pagar sueldos y mantener la actividad no pueden stockearse tanto«.
Los eslabones inesperados
De modo que la roca en el estanque expande sus olas hasta rincones inesperados, desde los hilos, pasando por la cortina y llegando, incluso, a la fabricación de uniformes escolares o ropa interior.
Ahí está, sin ir más lejos, la situación de las costureras a las que se les rompen las máquinas de coser. Diario UNO llamó al taller Masian, que se dedica al servicio técnico de este tipo de aparatos.
«No nos llegan los repuestos -confesó un encargado que prefirió el anonimato-. Desde hace aproximadamente un año y medio los importadores nos mandan a cuentagotas lo que les pedimos, y aunque hay clientes que nos traen las máquinas para reparar, muchas veces les tenemos que pedir paciencia«.
No les pasa sólo a las empresas, sino también a trabajadores que viven de la diaria y que de pronto ven que su herramienta laboral dejó de funcionar. Ahí perciben el filoso hilo que une a las reservas del Central con su vida cotidiana.
Reparar una máquina de coser en el actual contexto macroeconómico puede ser todo un desafío.
En los supermercados también miran atentos
En tanto, desde los supermercados mayoristas de Mendoza se mantienen en alerta amarilla ante el posible efecto del cepo importador.
Es cierto que por ahora el frenazo no afectó a los productos de primera necesidad. Entrevistado por Radio Nihuil, el comerciante Oscar David contó el viernes que no están entrando latas de palmitos, ananá, chocolates ni artículos de perfumería.
Y fue en la misma dirección que Trípodi cuando consideró que si no se alivianan las trabas para la importación, el inconveniente podría agrandarse, con un efecto mayor sobre las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con un poder de negociación menor a la hora de comprar al exterior.
En el medio, la necesidad de divisas del Central, un problema contundente y comprensible. Desactivar semejantes tensiones requiere maniobras con un nivel de precisión excepcional. La incógnita es si la cartera de Economía estará a la altura del desafío.
La empresa argentina RYA Indumentaria, cuyo socio gerente es Guillermo Krebs, es el segundo mayor fabricante de camisetas de fútbol del país. Hace un año instaló una planta asociada en el Parque Industrial de La Rioja. En homenaje a sus hijos Karem y Matías, responsables de la planta, la bautizó KM Tex. Desde ambas plantas se fabrican las camisetas y los equipos deportivos de más de 15 clubes del país, desde Racing, Independiente, Rosario Central, entre otros.
Gracias a los beneficios impositivos y ayuda que da la provincia de La Rioja, RYA se instaló en una nave que había quedado abandonada tras el cierre de la empresa Piedras Mora que bajó su persiana durante el gobierno anterior. «Recuperamos una de las 15 plantas que expropió el gobierno riojano a empresas que cerraron y las habían obtenido gracias al régimen que impulsaba la promoción industrial», recordó el ministro de Industria Federico Bazán.
Mano de obra riojana para la producción de una camiseta mítica para los argentinos
Desde hace más de 20 años, RYA Indumentaria tiene una planta en Villa Lynch, pero igual decidió apostar al norte argentino. «Por falta de empleados en Buenos Aires, surgió la propuesta de Catamarca y La Rioja que daban beneficios. En tres meses pudimos abrirla con 25 empleados y hoy, un año después tenemos 7 líneas de producción y 87 personas. Es posible que si todo se da y podemos traer tejidos de afuera y materias primas de Brasil. Queremos tener tres líneas más y contar con 120 empleados a principios de 2023. Fabricamos entre 35.000 y 40.000 prendas por día», contó Guillermo Krebs apoderado de KM Tex.
El 70% de la producción de camisetas se hace en la planta riojana. «Fabricamos indumentaria para Puma, Distrinando que tiene Kappa, Le Coq Sportif, New Balance, Grimoldi que tiene Vans y Umbro. Ya cerramos para comenzar a fabricarle indumentaria a Reebok«, contó orgulloso Krebs.
Una de sus camisetas, la del Mundial México 86, es hoy la estrella de la planta norteña. Federico Bazán, ministro de Industria riojano, lo sintetizó en un tuit: «Un orgullo y emoción. La camiseta de Diego, del ’86, se produce con mano de obra 100% riojana. Vamos Argentina!!».
La edición especial quelanzó Le Coq Sporti a $33.000
Kit Coronados de gloria
Esta edición especial se llama «Coronados de gloria«, se fabricó sólo con el número 10. La camiseta de México ’86 viene en un kit mundialista que incluye la cinta de capitán, igual a la que usó Maradona en el Estadio Azteca, y una ilustración del artista Sebastián Domenech con Diego levantando la Copa del Mundo. El precio del estuche con los tres elementos es de $32.999. Se puede comprar únicamente de manera virtual en las tiendas de distribuidoras como Moov, Solo Deportes, Dexter, Séptimo, Fitzrrovia y Ferreira.
El apoderado de la planta de KM Tex contó: «Este año invertimos 200.000 dólares en climatizar la planta con aires acondicionados y acondicionar la nave con paneles solares para convertir la planta en la primera de confección que tiene un 70% de su energía sustentable. Queremos seguir creciendo. Las pequeñas vicisitudes que tenemos es la posibilidad de poder traer repuestos de máquinas, comprar máquina y tener accesos a insumos que no se fabrican en el país. Esperemos que se solucionen y podamos crecer más», dijo Krebs.
Fuente: Télam ~ Responsables y directivos de diferentes entidades empresarias coincidieron en afirmar que las proyecciones de ventas son positivas en los rubros más buscados: indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, tecnología y deportes.
Comerciantes esperan un buen nivel de ventas en los próximos días debido al movimiento que genera el Día de la Madre en los rubros tradicionales de la fecha como indumentaria, calzado y gastronomía, según coincidieron en afirmar responsables y directivos de diferentes entidades empresarias.
«Las proyecciones son positivas, los shoppings tienen buenas expectativas para el Día de la Madre. A nivel ventas los shoppings vienen en los últimos meses con una tendencia positiva respecto del año pasado y creemos que va a seguir dicha tendencia», dijo a Télam Silvia Acerbo, gerente de la Cámara Argentina de Shoppings.
Señaló que «usualmente para esta fecha los rubros más buscados son indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, tecnología y deportes», y detalló que la financiación que mayormente están ofreciendo las marcas es de tres y seis cuotas sin interés.
«Este año para el Día de la Madre los clientes encontrarán en los shoppings eventos especiales, charlas, promociones bancarias y regalos por compras», agregó.
Fabián Tarrío, director del sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo a Télam que «este año tenemos expectativa moderada y esperamos que por lo menos vendamos en los niveles del año pasado a valores constantes».
«Creemos que las ventas van a andar igual que el año pasado; en 2021 respecto de 2020 habían subido notablemente las ventas porque en 2020 estuvo todo cerrado, este año creo que vamos a mantener las ventas del año pasado», afirmó.
Señaló que «la gente siempre apunta a regalar o compartir una mesa para días tan significativos. Día de la Madre, Navidad, Día del Niño y Día del Padre son fechas emblemáticas en las que vendemos razonablemente bien».
El directivo de CAME sostuvo que «la indumentaria es el rubro más fuerte» en ventas para esta fecha, y que también «ha aumentado mucho el tema de gastronomía, este año se va a aprovechar esto de poder comer afuera y se convierte en el regalo que se da la familia».
En cuanto a la financiación, dijo que «los comercios están usando tres y seis cuotas nada más porque en 12 cuotas el interés es alto y no es conveniente para el comercio», y remarcó que «Ahora 12 es la única herramienta que tenemos para financiar las ventas».
Detalló que «el año pasado el ticket promedio estuvo en alrededor de 4 mil pesos y este año se supone que por lo menos va a ser el doble», y observó que pese a que «es una fecha complicada por el momento económico que vivimos, lo cierto es que la gente compra si tiene efectivo, porque sabe que lo tiene que gastar para prevenir la inflación»
Se refirió a «algunos faltantes de mercadería por algunos insumos que son importados», pero aseguró que «en general los comercios son previsores y van comprando de a poco y surtiéndose, porque el Dia de la Madre después de Navidad es el más importante en ventas».
Desde la consultora Focus Market señalaron una proyección de gasto promedio por regalo del Día de la Madre del orden de los 7.500 pesos.
«El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Los precios de los bienes y servicios con más proyección de ventas son los que mayor variación de precios han tenido: indumentaria, calzado, vinos y flores», analizó Damián Di Pace, director de la consultora.
Agregó que «las expectativas por parte del comercio son muy importantes para esta festividad en momentos donde las ventas minoristas de acuerdo con la CAME tuvieron una caída del 2,1% interanual en su última medición».
«El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Los precios de los bienes y servicios con más proyección de ventas son los que mayor variación de precios han tenido: indumentaria, calzado, vinos y flores»
Damián Di Pace, director de Focus Market
Expectativas de ventas en CABA
Por otra parte, el Centro de Investigación Pyme de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) relevó las expectativas de ventas para la fecha en los comercios de la Ciudad.
El 46,3% manifestó tener expectativas inciertas respecto de las ventas en esta celebración, 23,2% proyectó que serán altas, 22,1% bajas, 5,3% muy bajas y 3,2% tiene expectativas de venta muy altas.
«La mayoría de las respuestas son entre inciertas y bajas expectativas de ventas para esta celebración», señaló Fecoba.
Indicó que «entre las causas negativas mencionadas, más del 50% menciona la situación económica actual del país, seguido por el aumento de los precios de productos ofrecidos y los bajos salarios como tercer motivo».
Según el relevamiento, 36,8% de los comercios espera que las unidades vendidas se mantengan respecto del año pasado, 34,7% piensa que bajarán algo, 17,9% que aumentarán un poco y 10,5% que bajarán mucho.
«Analizando ventas en unidades, la mayoría de las respuestas son que será parecido al año pasado o bajarán algo. Entre las causas positivas para quienes así lo consideran, la principal causa de aumento en las expectativas de ventas será que la gente prefiere comprar bienes o servicios y no quedarse con pesos», concluyó.
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