JJOO Se agotó la ropa de las Kamikazes

Fuente: La Nación ~ «Debido a la cantidad de pedidos y a nuestra capacidad de respuesta (no seolviden que somos un microemprendimiento) sólo recibiremos pedidos hasta el jueves (por ayer). A todos los que esta vez no entren, retomamos en diciembre. Aguanten las Kamikazes», en su página de Facebook, la marca de indumentaria que vistió al seleccionado femenino de Beach Handball contó que agotó sus recursos. Ese equipo, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, se convirtió en el gran furor tras la cita olímpica que se vivió en nuestro país.

El Beach Handball fue ganando adeptos tras la gran actuación del equipo femenino, que se consagró con el oro olímpico. Las canchas de Parque Sarmiento se convirtieron en un santuario para los hinchas que apoyaron a las Kamikazes hasta el final.

Claro, su indumentaria también llamó la atención. Es más: las Kamikazes fueron elegidas como las «mejores vestidas» del mundo. Ahora es un furor y en las redes sociales, la empresa que las viste ya dijo que no tiene más capacidad para aceptar pedidos de esa ropa que, además, no fue confeccionada al azar.

En una entrevista con LA NACION, Andrea Sala Rigler, diseñadora de la ropa, contó las especificaciones que tuvo para crearla. «Yo siempre pensaba en el roce, en que no quedaran desnudas, entonces lo hice con elásticos gruesos. Pasaron los torneos y todos los países los fueron achicando… Llegamos a moldes que les gustaron. El ida y vuelta siempre fue en persona. Sacamos otras versiones e hicimos estampados que fueron copiados por otros países», dijo.

Los culottes y los tops tienen «especificaciones técnicas» en cuanto a los números y la ubicación. «Así nos sentimos cómodas. Con calor no se puede jugar de remera y shorts. La gente va a la playa y está en malla, ¿o usan otra cosa?», contó una de las jugadoras en TyC Sports.

El Beach Handball fue la gran novedad en los Juegos Olímpicos, lo distinto. Las Kamikazes saltaron al primer plano y ahora, su ropa, se convirtió en tendencia.

El fenómeno instamums: la maternidad de las influencers de moda

Fuente: La Nación ~ Integrar a la chica impecable que lleva sobre su piel todo lo que es tendencia con una que da la teta, cambia pañales y corre para llegar al colegio, entre miles de tareas maternales que atentan contra el estilo, no es tarea simple. Mucho menos, para mujeres cuyo trabajo implica exposición constante. Para las influencers de moda, su vínculo con el style es además un medio de vida, deben asistir a eventos de marcas, mostrar productos y lucir novedosas. Las firmas auspician sus looks y las prendas que ellas muestran son, en muchos casos, las que se agotan en las tiendas. ¿Dónde ubican las influencers de moda su rol de mamá?

La comunicación de moda fue mutando a lo largo de las décadas con relación a la maternidad. En los años 50, gran parte de las modelos aparecían en entornos domésticos, acompañadas por sus hijos y hasta por electrodomésticos. La evolución en el rol social de la mujer trajo aparejada una nueva forma de mostrarla en los medios, que comenzó a asociar al estilo con sus momentos de independencia: la mujer lucía perfecta cuando estaba alejada de todo lo que tuviera que ver con su cotidianeidad. Hoy, con la pretensión de transparencia que proponen las redes sociales, los íconos de la moda se mantienen genuinas y aparecen acompañadas por sus hijos, incorporando su perfil materno al de influencer. Sin embargo, no todas lo hacen de la misma manera.

Hay quienes deciden preservar a sus hijos de los likes y comentarios de sus seguidores, reconociendo su presencia y dándola a conocer, pero manteniéndolos alejados de la finalidad del perfil, que es comunicar moda. Es el caso de Sofía Sánchez de Betak, @chufy, diseñadora argentina que vive en Nueva York y que se convirtió en ícono de moda seguida por 241.000 personas. De sus nueve meses de embarazo, solo se vio una foto con panza, y desde que nació su beba en diciembre de 2017, se pueden ver unas pocas fotos con ella, entre decenas de imágenes de looks y front rows junto a estrellas como Sienna Miller. Nada cambió en su estilo ni en lo que transmite en su cuenta.

En el otro extremo, están las influencers que al ser mamás comienzan a mutar de it girl a it family. Toda una familia se vuelve referente fashion y cada nueva foto los encuentra como si fueran la gráfica de una publicidad. Las marcas, entonces, comienzan a aliarse también con la imagen de la pareja y del hijo de la instagramer, como es el caso de la chica más influyente del mundo de la moda, Chiara Ferragni, @chiaraferragni, cuyo perfil dio un vuelco desde el nacimiento de su hijo Leo, y ahora es toda una familia influencer la que protagoniza la cuenta, con looks a veces combinados y de máxima tendencia para sus quince millones de seguidores.

Pasar la barrera de compartir
En la misma línea está Pernille Teisbaek, @pernilleteisbaek, que en su board de looks monocromáticos y fríos postea fotos de cómo lleva sus prendas de embarazada, pero no traspasa la barrera de compartir alguna emoción y casi no muestra imágenes de su hijo mayor. En todos los casos, lo que se muestra es un recorte y cada una elige qué parte de sus días compartir.

Hay influencers que convierten su perfil de moda en uno child friendly, y comienzan a utilizar su poder de difusión para un nuevo fin: ofrecerle a su universo instagramero un espacio donde aprender y enterarse de las novedades del mundo materno, sin perder el estilo.

La argentina Agustina Ramos Mejía, @lookconnected, empezó en 2013 con una cuenta enfocada en moda, pero decidió darle un vuelco a su proyecto y reinventarse siendo ahora instagramer de maternidad, aunque sigue dándole relevancia a la moda. Su lema es: «Somos mamás y no dejamos de ser mujeres nunca», y trata de dividir su perfil en tendencia para mujeres mamás y para chicos.

Por su parte, Rocío Calé, @mindthegapchica, a pocos días de haber sido madre por tercera vez, publicó la semana pasada una encuesta en la que propuso a sus seguidoras votar por su perfil moda o su versión mamá, y triunfó la primera opción: «Quería entender qué preferían mis seguidoras, y me gustó porque la esencia de mi blog es la moda», dice quien aprovecha su etapa de postparto para mostrar qué prendas pueden acompañar a la mujer en la lactancia, aún manteniendo el estilo.

Lulu Biaus, @lulubiaus, confiesa que luego de ser mamá, se encontró a sí misma tratando de montar una situación, eligiendo determinados looks y queriendo asistir a determinados eventos donde ya no estaba cómoda, hasta que se dio cuenta de que no era su lugar: «No podía estar produciéndome con tanta anticipación ni saliendo tanto a eventos nocturnos», así que tuvo que volver a construirse, conservando su eje que es la moda, pero desde un nuevo lugar.

La maternidad se volvió un discurso posible en el ámbito de la moda y traspasa las barreras de lo digital, haciéndose presente también en los desfiles. En la última semana de la moda en Nueva York, dos modelos embarazadas recorrieron la pasarela mostrando la colección de Rihanna, una de ellas a 14 horas de dar a luz. Una perspectiva más realista de la moda, que incluye a la mujer en variadas versiones.

La diseñadora que empodera mujeres a través de la costura

Fuente: La Nación ~ Dice que la moda es efímera, que la cuestión es cómo y para qué usarla. Una declaración de principios de quien señala haber crecido en el ambiente y desarrollado habilidades aprendidas de su abuela. Coser es un verbo que Ivana Picallo conjuga en muchos aspectos. No solo para hacer alta costura, ropa a medida de forma artesanal – aunque es un nombre protegido que solo pueden utilizar firmas que cumplan ciertos estándares-, sino también en un nuevo proyecto: Vamos a coser Argentina. Una iniciativa que promueve la inserción laboral de mujeres mediante el aprendizaje de un oficio y la recuperación de las economías barriales. Empoderar mujeres con capacitación y también con vestidos que las destaquen es lo suyo. Como pocas, logró insertarse en el calendario internacional al presentar su última colección en la pasarela de Madrid. El próximo lunes, a las 17, presentará una línea de mantas en el Hipódromo de Palermo.

-¿Cómo surgió este proyecto?
-Una amiga que es miembro del Club de Emprendedores de Pilar me pidió ayuda y enseguida acepté. Me nombraron mentora para todo lo que es textil y la moda con el fin de asesorar sobre productos. Lo primero que hice al llegar al taller fue escuchar a las mujeres. La realidad con la que me encontré es que el dinero que ganan trabajando no les alcanza para sostener a sus familias. Supe que un curso no les serviría de nada si no podían generar ingresos aquí y ahora para poner un plato de comida en la mesa.

-Elegiste el camino del oficio.
-En nuestro país se están perdiendo las especializaciones, no solo en el mundo de la moda. Es el momento de recuperar los oficios, tenemos que volver a hacer algunas cosas como las hacíamos antes. Para estas mujeres, aprender el oficio es una herramienta para superar una situación a la que muchas veces no le ven salida.

-¿De qué manera conjugás la realidad del taller con el mundo de la alta
costura?
-Estamos viviendo un momento muy crítico como país y sentí la necesidad de unir estas realidades tan diferentes. Y lo hago a través de la costura, la propia y la que ayudo a construir o realizar. En la vida siempre nos falta algo, todos los segmentos de la sociedad tienen miserias y necesidades. Pero en muchos es la mujer la que está pensando en cómo va a alimentar a sus hijos, y esto tiene otra urgencia. La empatía nos salva, siento que indirectamente estamos todas conectadas. Hoy hay mucha sororidad y eso está bueno.

-¿Se pone en juego la historia personal?
-Estoy en el mundo de la moda desde los 19 años, pero supe que esto iba a ser mi vida a los 10 viendo coser a mi abuela. Vengo de una familia de mujeres fuertes. Cada uno desarrolla su inspiración desde donde sabe hacerlo, a mí me pasa por lo emocional, lo tangible, por las necesidades personales de quienes me eligen para vestirse. La moda es efímera, el tema es cómo y para qué usarla para estar donde tenés que estar. Siempre busqué que mi proyecto, además, tuviera contenido social. Pasé por situaciones adversas y me puse de pie, eso me enseñó a ver más allá. Me siento agradecida con quienes me apoyaron y quiero ayudar a otros.

-¿Cómo es vestir a las mujeres en los momentos más importantes de sus vidas?
-La colección en pasarela vende una imagen, transmite una inspiración, mi impronta como diseñadora. Luego viene la bajada real, la creación personalizada. Cada vestido está pensado para atender las necesidades de cada una, teniendo en cuenta su cuerpo, su momento emocional y la ocasión de uso. Tengo la capacidad de interpretar y busco que las prendas resulten un valor agregado que las identifique. El objetivo es que se sientan seguras y tranquilas. Para mí es muy importante que la vivencia en el atelier sea un momento de felicidad.

¿Cómo resultó tu experiencia internacional?
-Hace alrededor de seis años me llamaron de la firma española Pronovias para incorporarme a su equipo. Yo estaba desarrollando mi marca propia en Buenos Aires, trabajando mucho y formando mi familia; sentí que no era el momento. Dos años después recibí una propuesta del director creativo de Inditex para incorporarme como diseñadora senior. Para entonces mi marca ya estaba encaminada y no me cerró la idea de irme. Pero España quedó siempre como flotando en el aire hasta que en 2017 comencé una serie de presentaciones en Madrid y Málaga. Tuve muy buena aceptación y repercusión en la prensa especializada. El año último me llamaron de los Premios Goya y el Festival de Cannes. En Europa se valora mucho un producto artesanal. Fue muy gratificante, me sentí muy orgullosa de representar a mi país.

-¿Cuál es la dinámica de Vamos a coser Argentina?
-Seleccionamos a 20 mujeres con algunos conocimientos de costura. Unas sabían más que otras, pero lo importante fue que todas se sintieron parte y aprendieran a trabajar en equipo. El objetivo es no solo resolver el producto sino también identificar clientes potenciales y lugares donde vender. Queremos volver a las antiguas cooperativas barriales. Por eso, necesitamos un lugar físico para exhibir y ofrecer los productos en el mismo barrio. Este fin de semana, de 11 a 19, hacemos una feria de productos elaborados en el taller (mercado La Aldea, colectora Panamericana km44, Pilar) para recaudar fondos con el fin de sostener el desarrollo de la producción. La clave está en generar una salida laboral posible y efectiva. Algunas se podrán specializar para desempeñarse en la confección de vestidos de fiesta, aunque eso demanda tiempo. En el interín, hay que resolver y poner el acento en una buena capacitación porque las mujeres necesitan generar un ingreso.

-¿Cómo sigue?
-El proyecto es a escala municipal y se puede replicar; de hecho ya me llamaron de otros municipios. Si bien por ahora no tenemos apoyo económico. Estamos creando una fundación con foco en crear nexos con las empresas que generan los puestos de trabajo. El empoderamiento real de la mujer pasa por el trabajo.

Knauer – Ropa Cómoda, madre e hija diseñando ropa para ellas

Fuente: Los Andes ~ Las diseñadoras de Knauer abren la puerta de su taller de diseño para contarnos cómo hacen para enamorar con diseños cómodos y para todas.

Nos reunimos con el equipo de Diseño de Knauer-Ropa Cómoda, en el taller de diseño de la marca, rodeados de muestras, revistas de diseño y paneles de inspiración con fotos de la nueva temporada y de las tendencias de moda

En ese ámbito nos recibieron Nélida Carrió y Agostina Noli, madre e hija, las diseñadoras de Knauer – Ropa Cómoda.

Nélida, junto con su marido, fundaron Knauer hace más de 30 años. Siempre se ocupó del diseño, que lleva en la sangre desde pequeña. “Yo misma me hacía la ropa cuando era chica, viendo la revista Burda, que traía los moldes”, recuerda “Mi mamá me inculcó siempre esta práctica, de hecho para mi cumpleaños, ¡me regalaba telas”!. ¡Era lo más!.

Agostina (29) se recibió de Diseñadora de Indumentaria y Textil en la Universidad de Mendoza en 2010, y desde ese momento se sumó al equipo de Diseño de Knauer, para acompañar a mamá en el desafío de desarrollar dos temporadas íntegramente diferentes una a la otra. Lleva el arte en la sangre, y combina el diseño con la música. (toca el violín y es miembro de una banda).

¿Cómo hacen para trabajar juntas, diseñando ropa para mujeres reales?

AN: Mamá tiene mucha experiencia (más de 30 años) haciendo esto. Conoce cada detalle para lograr el calce perfecto de nuestras prendas, que es una de las cosas más valoradas por nuestras clientas. También es detallista y no deja pasar ni un error, eso es lo que ha hecho tan valorada nuestra calidad. En mi caso yo soy la que siempre está viendo lo que viene, las nuevas tendencias; ahí tal vez es donde más nos complementamos. Su experiencia y mi mirada como diseñadora moderna que mira todo apoyada en nuevas tendencias, las RRSS, etc.

¿Con qué criterios diseñan prendas que puedan ser utilizadas tanto por mamás como por hijas, sin distinción de edades?

NC: Con el criterio de que nuestras prendas tienen que ser para todo tipo de mujeres, de cualquier edad, cualquier talle y para cualquier momento de la vida de nuestras clientas. Tenemos clientas jóvenes que aman nuestras «jogginetas», mamás que no pueden sacarse nuestras calzas, embarazadas que compran nuestras prendas para el pre y post parto y después no se las sacan más!. Y mujeres adultas que valoran la calidad y la comodidad que encuentran en Knauer. Sumado a ello, tenemos indumentaria para el deporte, el tiempo libre, una línea urbana y home wear, con lo cual tenés opciones para todo momento del día, y de tu vida. Por eso decimos que Knauer es comodidad con estilo.

¿Cuáles son las propuestas de Knauer para este Día de la Madre?

La nueva colección Primavera/Verano 2019 llamada “Colorfully” está inspirada en los colores, en los contrastes, en las distintas luminosidades y en lo que cada de uno de ellos significa. Su  combinación permite crear looks con onda, divertidos, invitando a usar esos colores que dejas de lado por tu edad o por la forma de tu cuerpo.

Las opciones para regalar a mamá van desde conjuntos, pantalón y remera, calzas, capris, camperas para las noches de verano, pijamas o jeans. Se suman las mallas, que son un boom en esta temporada!. Todas ellas tienen en común el confort, la calidad, una confección excepcional y la variedad de talles que hace únicas las prendas de Knauer.

Además tenés cuotas sin interés todos los días, más de 15 promociones con distintos bancos y club de beneficios todos los días, como Los Andes Pass, que te da 20% de descuento en el acto!.

Y como si fuera poco, con tu compra del regalo para este domingo te llevas una plantita para seguir cultivando el amor con mamá.

¿Cómo se enseña diseño de indumentaria hoy?

Fuente: La Nación ~ La creciente conciencia sobre el impacto social y medioambiental de la industria de la moda, la aplicación de tecnologías emergentes y los nuevos modelos de negocios, entre otros, ya operan en la formación de los futuros diseñadores.

En los últimos años, la naturaleza cambiante de la moda adquirió velocidad. Las tecnologías emergentes, los nuevos modelos de negocios y los renovados intereses de los consumidores remodelan un mercado global en crecimiento. La impresión 3D, el uso del big data, la inteligencia artificial y la realidad virtual son algunos de los nuevos insumos que prometen revolucionar la forma de crear, producir, comunicar y vender.

A su vez, el aumento en la conciencia ciudadana sobre el impacto social y medioambiental de la industria de la moda, sumado a otros factores sociales y culturales como la creciente apertura a la diversidad, alientan la búsqueda de nuevos paradigmas. Cuatro profesores de la carrera Diseño de Indumentaria analizan cómo estos y otros cambios operan en la formación de los futuros diseñadores.

A la hora de reflexionar acerca de cómo los principios sustentables se incorporaron al espacio académico, Esteban Curci, director de la licenciatura en Diseño de Indumentaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, describe cuál es el enfoque con el que esta facultad trabaja desde hace años. «Hoy los estudiantes llegan con mayor conciencia de los problemas sociales y medioambientales, aunque no siempre se note en primera instancia. Cuando proponemos un trabajo práctico que se aleja de lo tradicional y aborda esos temas, se produce un shock inicial ante lo nuevo, pero después se genera un gran entusiasmo e interés por el otro. Creo que la sustentabilidad se puede resumir en esa idea: pensar en los demás. Si inculcamos eso, es suficiente».

Otro de los cambios que Curci identifica está vinculado con el contacto con los materiales. «Actualmente ponemos el énfasis en aprender construyendo, sin abandonar lo gráfico y lo proyectual, aunque eso ya no es todo. Hemos evolucionado hacia la experimentación. Consideramos que el material textil dentro de la industria de la moda es cada vez más importante, no todo se reduce a las formas. Como docente fui llevando a los chicos a pensar en el detalle, más hacia las sutilezas que a los grandes gestos morfológicos y llamativos».

Para Verónica Fiorini, profesora titular de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la incorporación de profesores graduados en la disciplina es el factor que más influyó en el entendimiento del diseño. «La mirada se volcó más a pensar proyectos que no solo se apoyan en aspectos conceptuales sino en concreciones de forma, materialidad y productividad».

En relación a la incidencia de los avances tecnológicos, Fiorini destaca que si bien en el contexto local es difícil acceder a todos ellos en el proceso de aprendizaje, «la cuestión tecnológica se centra ahora más que nunca en pensar cómo modificar patrones y comportamientos de diseño en términos ambientales, éticos y sociales. La moda es la segunda industria más contaminante y, por lo tanto, el centro de la reflexión del cómo pensar, producir y diseñar el futuro de esos objetos cuando pierdan utilidad; es deber de estas generaciones». La profesora concluye que lo más importante en la formación de un diseñador «es desarrollar su intelecto, su capacidad de pensar, razonar, desafiar y reconceptualizar ideas y supuestos socioculturales».

Topper explica que articular los estudios de diseño con escenarios futuros implica desarrollar nuevas competencias y habilidades que comprendan las distintas dimensiones de un producto. «Supone herramientas referidas a la gestión, a la responsabilidad social, a la sustentabilidad, a la expresión oral y escrita, al manejo de redes o plataformas y a la concepción del indumento como signo inmerso en un sistema cultural. La creación de la carrera Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda -que se suma a Diseño Textil e Indumentaria- responde a estas necesidades y entiende a la moda como un fenómeno que excede a la industria del vestir».

Gustavo Lento, profesor titular en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se enfoca en el sujeto de diseño como factor de transformación. «Podría decir que un cambio radical tiene que ver con el destinatario del objeto diseñado. El diseño es un gran traductor de lo que sucede en el mundo contemporáneo y es un facilitador de la relación sujeto-objeto, entendiendo que ese sujeto responde a cuestiones sociales y culturales, como políticas de género, orientación sexual y deconstrucciones de la humanidad». El profesor aclara que estas traducciones no siempre se hicieron de manera responsable.

«En los 70 y principios de los 80, varios teóricos alertaron sobre las consecuencias de un diseño sin ética, pero no fueron escuchados. En los últimos años, el diseño comenzó a retomar sus orígenes. Me animo a decir que esa es la reforma más interesante: la de pensar en un diseño que colabora, que establece relaciones más amigables y que puede hacerse en función de un bien social y público. ¿De qué sirve la creatividad si no está anclada en la humanidad? Los diseñadores de las nuevas generaciones tienen en sus manos un paradigma más complejo. El sujeto que diseña se aleja de la frivolidad y la
materialidad de las cosas, y hoy tiene en cuenta las facetas sociológicas, antropológicas, legales y hasta políticas del diseño».

Sustentabilidad, responsabilidad social y bien común son algunas de las temáticas coincidentes con las que los académicos interpelan al diseño en la demanda de soluciones para problemas cada vez más apremiantes. Esto nos recuerda que la universidad es el lugar donde, además de formar profesionales, se establecen nuevos paradigmas para la sociedad entera.

Enfoques

«La incorporación de profesores graduados en la disciplina es el factor que más influyó en el
entendimiento del diseño».
«Hoy los estudiantes llegan con mayor conciencia de los problemas sociales y medioambientales».
«La reforma más interesante se da al pensar en un diseño que colabora, que establece relaciones más
amigables y que puede hacerse en función de un bien social y público».

Hembra de cocodrilo: Lacoste nombra por primera vez a una mujer en su dirección artística

Fuente: Ambito ~ Lacoste anunció la llegada de la británica Louise Trotter como nueva directora artística, la primera mujer que ocupa el cargo en 85 años de historia de la firma del cocodrilo.

Trotter sucede al portugués Felipe Oliveira Baptista, quien abandonó la firma tras ocho años. La diseñadora británica, que trabajó durante nueve años para la marca Joseph, «presentará su primera colección en la próxima semana de la moda en París», anunció Lacoste.

«Desde hace 85 años, la modernidad del estilo Lacoste se basa en la fusión singular entre el deporte y la moda. Estoy orgullosa de participar en la escritura de un nuevo capítulo de su historia», afirmó la creadora, citada en el comunicado.

«Su enfoque visionario de las líneas y los materiales, y su experiencia en la creación de prendas altamente técnicas serán verdaderas bazas para reforzar el posicionamiento de nuestras colecciones», subrayó Thierry Guibert, primer ejecutivo de Lacoste.

La marca del cocodrilo regresó a la pasarela parisina en septiembre de 2017 después de 13 años presentando sus colecciones en Nueva York. Lacoste fue fundada en 1933 por André Gillier y el legendario tenista francés René Lacoste, inventor del emblemático polo, y actualmente es propiedad del grupo suizo Maus Frères.

Bajo la dirección artística de Felipe Oliveira Baptista, el volumen de negocios de Lacoste pasó de alrededor de 1.000 millones de euros en 2009 a más de 2.000 millones en 2016, según los últimos resultados disponibles.

Heikki, las zapatillas cordobesas que caminan hacia la Feria Puro Diseño en la Rural

Fuente: InfoNegocios ~ Los tres amigos y diseñadores emergentes que las fabrican las definen como un calzado único que combina: comodidad, calidad y precio. Luego de un riguroso proceso de selección llegan a Buenos Aires, nada más y nada menos que en la Feria Puro Diseño, un espacio donde se empodera el emprendedorismo, el trabajo colaborativo, la innovación y la adaptación a tendencias de consumo.

Los rumores hablaban de que Benito Fernández quedó encantando con las Heikki y Juan Manuel Pérez Esquivel, Guillermo Hunicken y Agustín Lago (los jóvenes emprendedores cordobeses que las hacen) lo confirman: “Benito es parte del jurado de selección y quizá el miembro más especializado en moda; él fue el principal elogiador de nuestro producto y sabemos de su intención de conocernos en la feria”.

Sin embargo, el modisto no es el único que decide quién participa de este mega evento considerado la mayor plataforma de difusión del diseño en todas sus disciplinas. El jurado es estricto y no solo mira y analiza el producto sino que evalúan el packaging, el marketing y la imagen de la marca.

“Desde el primer momento nosotros conocíamos la feria y sabíamos que era el lugar donde debíamos estar; siempre fue nuestro objetivo ya que se trata de un evento donde se encuentra lo mejor del diseño, lo que supera la barrera de lo convencional y desarrolla un concepto innovador; el caudal de gente es impresionante y permite darte a conocer y obtener experiencia”, sostiene Juan Manuel.

¿Qué son las Heikki?

“Live Colours, live Heikki (Vive en colores, vive Heikki)”, el slogan de la marca apunta a vivir una experiencia. “Queremos darle una experiencia al cliente y uno cuando se prueba las zapatillas, la vive. Es muy difícil expresarlo en palabras, tenés que estar, tenés que probarlas”, seduce Pérez Esquivel.

El producto surgió a fines del año pasado. Estos tres amigos (y socios) detectaron la necesidad de un calzado que vista bien, que tenga onda -sin caer en lo convencional- y fundamentalmente que sea cómodo.

Son de cuero, con plantilla especial que hace una pisada acolchonada y se pueden utilizar en distintas ocasiones. Por el momento se vende un solo modelo (llamado Alba) que viene en 7 colores. La variedad cromática es un pilar de la marca: “Ofrecemos muchos colores no solo en el cuero sino también en la suela y eso nos distingue porque lo que abunda en el mercado es la suela blanca”, cuentan sus fabricantes.

Heikki se comercializa desde junio a través de su plataforma de e-comerce. El par cuesta $ 2.300 con envío incluido a la sucursal más cercana al domicilio (trabajan con Mercado Pago).

“Aspiramos a ser una empresa joven y ágil y entendemos que, en gran medida, el público al que apuntamos (ambos sexos entre 25 a 35 años) compra a través de internet”, declara Pérez Esquivel. No obstante, en ocasiones desarrollan acciones con otras marcas con las que comparten los mismos valores y el mismo nicho de clientes.

“Estamos focalizados en construir una marca y sabemos que eso lleva su tiempo. Las repercusiones son muy positivas pero entendemos la paciencia como un valor fundamental para una empresa que quiere perdurar”, explican. Por eso, hacen foco en la imagen, en la elección de los insumos (tienen casi 10 proveedores, todos nacionales) y en la etapa de armado (cuentan con una fábrica que trabaja para ellos logrando el producto final). “Vamos a apostar a la industria nacional, más allá de la situación actual. Nosotros queremos crecer en Argentina”, manifiestan.

El objetivo a corto plazo es fortalecer las ventas en Córdoba y Buenos Aires. “Pretendemos seguir dándonos a conocer y luego ampliarnos, ofreciendo nuevos productos, con otros materiales. A mediano plazo queremos abrir nuestra tienda para que la gente pueda vivir en carne propia la experiencia Heikki”, proyecta Juan Manuel y reconoce que están contentos porque el calzado logrado es el que siempre soñaron.

«En la moda las argentinas no se andan fijando en la etiqueta»

Fuente: Infobae ~ En la presentación de su colección «No music, no life», Infobae dialogó con la bailarina y jurado sobre sus gustos en la moda, quien también compartió un consejo de belleza para todas las mujeres que quieran lucir como ella
Laurita Fernández ahora también es diseñadora. Por primera vez lanzó una línea cápsula con básicos e imprescindibles del guardarropa
Laurita Fernández es una de las chicas del momento. Baila, modela, conduce, actúa, canta, hace radio y ahora se desempeña por primera vez en el mundo de la moda como diseñadora, con el lanzamiento de una línea cápsula para una marca argentina que la invitó a colaborar para la temporada de primavera-verano 2018.
Bajo el concepto «No music, no life» -y así se llama la colección- , la multifacética de 26 años pensó y diseñó su cápsula fashionista muy a su estilo, con líneas básicas y prendas de todo tipo. Se nutrió de colores pasteles, los básicos del guardarropa, denim y prendas ideales para una salida por la noche.
Laurita -como la llaman todos en el medio- es hoy una influencer en las redes sociales, estatus evidenciado por su gran cantidad de seguidores -de todas las edades- que están pendientes de su día a día. «Holasoylaurita» es su cuenta de Instagram, donde reúne a 3,2 millones, y «Laufer4» en Twitter, con 1,8 millones.
– ¿Qué fue lo primero que se pasó por tu cabeza cuando te propusieron hacer una cápsula de moda?
– Era un desafío que me divertía. Me apasiona el dibujo desde chica pero nunca me imaginé que esos diseños se iban a volver realidad. Cuando se acercaron con esta propuesta -que fue en el verano pasado- dije que me gustaba pero quería dedicarle el tiempo necesario y lo pospusimos para prepararlo con tiempo, dedicación, ver las telas, los géneros, las estampas, la tipografía y no hacerlo así nomás.
– Estuviste pendiente del mínimo detalle
– Sí, partiendo de lo que más me identifica que es la música. Me puse a pensar que mi vida sin música sería un embole, un garrón y es por eso que se llama «No music, no life», que me define; quise ser concreta y literal, no ser poética ni metafórica.
– ¿En qué está inspirada la colección?
– En la música y sobre todo en líneas simples, como me gusta vestirme a mí, de remeras básicas y jeans con buen calce, que tengan un lindo diseño y mantener siempre la simpleza con diferentes tipos de moldería para que cualquier mujer se sienta bien tanto para el día como la noche, y desde las más chicas hasta las más grandes.
– ¿Qué fue lo que más te gustó de la investigación, de ver los géneros, los avíos, colores?
– Es un proceso interminable, hay miles de géneros, hilos, tramas, colores, formas, me costó mucho decidir, me cuesta decidir; si voy a comprar y estoy entre dos cosas prefiero que elija el otro. Acá tuve que decidir todo yo y estoy chocha.
– Contaste que de chica te gustaba dibujar. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a poder lanzar tu propia línea cápsula?
– Sí y no. De chica jugaba y me lo imaginaba pero nunca pensé que se iba a concretar y me encanta, lo disfruto mucho y es un orgullo que se haya concretado porque conocí un poco de la cocina de cómo se trabaja en esto.
– Tenés un estilo muy cambiante, te podemos ver con algo princesa, elegante, rocker. ¿Con cuál te definirías?
– Para conducir un programa, ser jurado o en algún evento de gala, juego a ponerme vestidos, accesorios y eso. Pero en la vida soy muy clásica, zapatillas blancas, jeans y remeras básicas, y sino toda vestida de negro y eso fue lo que trasladé a la colección, simpleza y comodidad sin dejar de ser canchera y estar a la moda.
– ¿Cuál es esa prenda que nunca falta en el guardarropar de Laurita?
– Remeras básicas, con escote redondo, escote V. Tengo como 5 grises, 5 blancas y 5 negras que cuando me despierto temprano para ir a la radio y no sé que ponerme voy directamente a eso.
– Al ser una persona pública y estar expuesta con tu imagen, ¿tenés que pensar qué ponerte todo el tiempo?
– Me relajo mucho, no me importa, no ando con tapado de piel, ni producida. Hago mucho baile, gimnasia y ensayos, entonces ando mucho en ropa deportiva pero ahora con esta colección no voy a tener que pensar. Voy, agarro y me lo pongo porque todo me gusta.

– ¿Hay alguna prenda que tengas hace mucho tiempo que te la hayan dado y tenga historia o recuerdo?
– Sí. Cuando recién se empezaron a usar los pantalones oxford, me acuerdo que todavía no se veía en las calles ni tampoco en las tiendas. Yo tampoco era conocida y solamente lo veía en la tele y mi deseo era conseguir uno. Y lo conseguí con mi mamá, me lo probé y me quedó bárbaro. En ese momento era bastante caro para lo que nosotras podíamos comprar y recuerdo que mamá me lo regaló de sorpresa. Hoy lo tengo, y cada vez que puedo me lo pongo pero lo guardo porque me trae lindos recuerdos.
– ¿Qué es lo que más te gusta de la moda argentina?
– Soy muy consumista de acá, no voy a comprar afuera, no tengo tiempo para viajar y no las podría comparar porque me gusta lo que hay, la oferta en cuanto a diseño, precios y no es como antes que tenías que ir solo a Palermo o a un shopping. Hoy hay en todos lados, en barrios, tiendas conocidas o no conocidas en donde podes acceder a tener las prendas que te gusten. Creo que la moda acá no anda chapeando con la etiqueta, no es que vas mirando a ver qué chapita tiene el cinturón de la persona, no se anda mirando, solamente uno se basa en que la ropa esté buena, guste y dure.

– ¿Tenés algún secreto de belleza que nos puedas revelar?
– Soy muy fan de la piel blanca, de hecho mi piel lo es. Pero descubrí el bronceado en aerosol que es natural, no daña la piel y es ideal para ahora que llega el verano para ponerse un short y tener algo más de color. Disimula pocitos, arrugas, no daña la piel y haciéndolo de manera natural y sutil te levanta.
– ¿Te cuidás en las comidas?
– Soy muy relajada, como sano, me doy mis gustos, disfruto. Tengo una vida muy activa y no tengo el tiempo de sentarme a comer, voy picando en el camino. Sí disfruto más de las cenas, pero sino voy haciendo picoteo tratando de no desbarrancar porque no soy de las que comen cualquier cosa y no engordan. No, soy normal, si como aumento de peso y como me quiero cuidar trato de moderarme.

8 al 14 de Octubre, la gran semana del diseño

Fuente: Perfil ~ Buenos Aires, declarada en el 2005 como Ciudad del Diseño por la Unesco, celebra desde hace 3 años su Semana del Diseño (BASDD) durante el mes de Octubre, en la que se propone llegar a la mayor diversidad de actores posibles para compartir y comunicar el alcance del diseño como motor de innovación, sustentabilidad e inclusión. Con una variada agenda, hay muestras, talleres, conferencias, clases magistrales, lanzamiento de productos y muchas actividades más.

Esta iniciativa invita, a través de convocatoria abierta, a distintas instituciones académicas, profesionales, cámaras, empresas, emprendedores, programas de gobierno y vecinos, a ofrecer y disfrutar de distintas actividades libres y gratuitas vinculadas al diseño en todas sus variadas disciplinas y aplicaciones.

Desde el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041) se promueven dos iniciativas enfocadas en contemplar al diseño como motor de innovación, inclusión y sustentabilidad. Por un lado, se llevará a cabo el X Festival Internacional de Diseño (FID) del 10 al 12 de octubre, que contará con más de 70 actividades lideradas por reconocidas personalidades del sector que conectarán a los asistentes con el mundo del diseño. En el marco del festival, se exhibirán distintas muestras, entre ellas, 17 proyectos realizados por alumnos de Diseño Industrial 4 de la Cátedra Naso de la FADU-UBA, que trabajaron durante el primer cuatrimestre del 2018 con la consigna “Diseño de equipamiento para el CMD”. El trabajo tuvo como objetivo generar soluciones sistémicas para las distintas áreas de la institución. Además podrá verse la muestra Mate Argentino, una exhibición con 12 propuestas que expresan el regionalismo en diseño como un invento de la globalidad; Etiqueta CMD, muestra de productos galardonados por su excelencia en diseño en Buenos Aires; Consumo Descarte, una exhibición para conocer el trabajo realizado por las escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires junto al reconocido fotógrafo Marcos López.

Además, el jueves 11 de 10 a 17 hs. se llevará a cabo la XII Conferencia CMD, a cargo de un destacado panel con participación internacional integrado, entre otros, por el diseñador Andrés Valencia y por el arquitecto Giulio Ceppi, ganador del Compasso D’Oro, uno de los premios más prestigiosos del diseño europeo. Al mismo tiempo, participarán destacados profesionales del ámbito local, referentes en el campo del diseño.

Otras actividades icónicas de esta edición que no te podés perder:
-6to Encuentro de Interiorismo y Diseño /2018 DArA ID. Lunes 8 de 15 a 18 hs. CCK Auditorio Ballena Azul (Sarmiento 151). El encuentro contará con la presencia de reconocidos profesionales del mundo como India Mahdavi, Paola Navone, Luis Laplace, entre otros.

-Exposición Ricardo Blanco: el arte de diseñar. Lunes 8 a las 19 hs. Fondo Nacional de las Artes. Casa Victoria Ocampo. (Rufino de Elizalde 2831). Se hará un recorrido por la muestra sobre la trayectoria del maestro del diseño industrial en Argentina. La exposición puede visitarse hasta el 11 de Noviembre.

-Tendencia Arenales: El sello Buen Diseño interviene Distrito Arenales. Miércoles 10 a las 17.00 hs. Distrito Arenales (Arenales 1100-1500). Se intervienen los locales, vidrieras y veredas con música en la calle y actividades. Este año se fusiona con el Plan Nacional de Diseño, donde en cada local se propone una intervención con una marca que haya recibido el sello Buen Diseño.

-Inauguración de la muestra “La vida es dura, pero no tanto”, a cargo de Grupo Bondi. Viernes 12 a las 19 hs. Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902). La muestra reunirá objetos realizados por este equipo con una identidad muy propia, que se dedica a la creación de los ya icónicos bancos de capitoné en cemento que siguen conquistando la ciudad. Curada por Edgardo Gimenez.

Durante la semana también se darán la Feria Puro Diseño, la Bienal de Tipografía Latinoamericana y la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina. Casi todas las actividades son libres y gratuitas y podés revisar la agenda completa en buenosaires.gob.ar/semanadeldiseno

Marcelo Toledo: «Me importa el mensaje, no la estética de la obra»

Fuente: La Nación ~ De orfebre a artista. De la exploración estética a la búsqueda del mensaje. Hace años que Marcelo Toledo optó por dejar de lado la comodidad que implica ser uno de los joyeros elegidos por las celebridades para meterse en el barro y empezar a transitar el camino más comprometido, con especial énfasis en los temas femeninos. La muestra sobre violencia de género en la que trabajó los últimos años y que finalmente será exhibida en el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York, en diciembre, se suma a «Matriz», la obra en metal que emula un útero y que los pasajeros que transitan a diario por la estación Julieta Lanteri de la línea H pueden admirar con solo mirar hacia el techo. Y también a las pequeñas esculturas que realizó en 2015 para concientizar, junto con catorce famosas, sobre un tema de salud como el cáncer de mama.

«No es fácil entrar en la vida de personas que han sufrido violencia -plantea Toledo-. Me pasó de llegar a una casa y había tres patrulleros en una puerta; mujeres que habían sido quemadas que tenían en brazos al hijo del tipo que las había quemado. Esas mujeres salen y quieren que su voz se escuche y les parece interesante contarlo a través de una obra y no del discurso. Yo creo que ahí el arte rompe esquemas», dice el artista, que también está trabajando en un proyecto sobre atentados en la comunidad judía y en la conformación del mito en el Che Guevara.

Hijo mayor de seis hermanos, en su casa de Escobar, provincia de Buenos Aires, Marcelo empezó a explorar en soledad con cualquier material que encontraba a mano. Mientras otros jugaban al fútbol, él pasaba horas enhebrando los collares rotos que sus tías le traían cuando iban de visita. Así, sin proponérselo, empezó a forjar lo que se transformaría en su vocación.

-¿Cómo nació tu interés por lo artístico?

De chico me divertía haciendo cosas con lo que encontraba a mano. Era un niño solitario, de puertas adentro. Mi mundo de fantasía era crear y hacer. Era un juego, nunca pensé que con los años me iba a transformar en artista.

-Venís de una familia numerosa…, ¿cómo lograbas esos ratos de soledad?

-Yo aprendí a ser una isla dentro de mi familia. Siendo el mayor de seis hermanos, era el que estaba al mando cuando mis padres no estaban. Pero aprendí a aislarme dentro de ese caos familiar. A resguardarme. Y hoy sigo necesitando esos momentos, de estar un par de días en soledad con mi computadora y mis libros. Necesito estar en contacto con mi interior para exteriorizar en una obra lo que estoy pensando. Para poder hacer una obra, la tengo que tener cerrada conceptualmente en mi cabeza.

-¿Quién fue tu maestro?

-Hasta los 14 años fui ciento por ciento autodidacta. Recuerdo de ir a ferias de artesanos y colgarme mirando. Tengo un recuerdo muy vivo: un verano fuimos en familia a un camping y ahí había dos artesanos que trabajaban y yo iba a verlos. Mientras todos jugaban a la pelota, yo me quedaba con los artesanos observándolos. A los 14 empecé a viajar para Acassuso donde me habían dicho que había un artista que daba clases en metal y soldadura. A los 17 años armé mi primer taller en mi casa de Escobar. Me compré una pulidora y herramientas. Ya a los 18 me mudé a Capital y a los 21 tuve un puesto en Caminito donde vendía anillos, cosas chiquititas. Después empecé con las piezas grandes. Siempre me gustó mucho la cosa volumétrica, que no sea plana. Sentía que desde ahí podía involucrar más mi cuerpo. El oficio de escultor implica poner el cuerpo, tajearte las manos, Me gusta meterme en la obra y además del cuerpo, poner el alma.

-¿Por qué el metal? ¿Es tu material fetiche?

-Yo siempre sentí que el metal era mi manera de comunicarme con el mundo. Si tenía algo para decir era a través del metal.

-¿Cuándo empezaron a interesarte los temas femeninos?

-Sinceramente no me había dado cuenta de la recurrencia hacia lo femenino hasta que una clienta me lo remarcó. Supongo que pasa porque hay temas que hoy me empezaron a hacer ruido y siento que hay cosas que puedo decir desde mi lado. En el arte contemporáneo el foco está puesto en lo conceptual, en qué es lo que querés decir a través de la obra. Antes ponía el foco en lo estético, que brillara, que sea bonito. Hoy es el mensaje. Hay temas que me atrapan, me apasionan, me hacen ruido.

-Es una cuestión de época, también

-Sí, se abrieron puertas que antes estaban cerradas. El artista es una esponja, un receptor de lo que pasa alrededor. Es una expresión de época porque tiene una sensibilidad especial y busca expresarlo. Hoy, para mí, lo importante es el mensaje, no tanto la estética de la obra.

-¿Cuándo te empezó a importar más el contenido que la forma?

-Después de un tema familiar muy grave le empecé a encontrar sentido a muchas cosas o le empecé a restar sentido a otras. Eso me marcó mucho, me empecé a cuestionar qué quería. Llegó un momento en que técnicamente podía hacer cualquier cosa que me pidieran, tenía la técnica para hacerlo, pero sentía que era ejecutar algo de otro, sin ser propio. Empecé a tomarme un día por semana para pensar, investigar. Necesitaba estar solo en mi taller. Fue mover fichas internas. Y llegó un momento en que decidí dejar todo lo anterior por amor. Si buscaba aceptación, me hubiera quedado con lo que hacía antes. Con la orfebrería sentí que había llegado a un techo, necesitaba un sentido extra, que me hiciera vibrar a mí. Hoy puedo mostrar un trabajo interno más que externo. Mis obras son una reproducción de lo que me está pasando, de lo que me hace vibrar. Me gusta sorprender a través de la obra.

-¿Sos de los que piensan que el arte tiene que incomodar?

-No, yo creo que el arte tiene que tocarte una fibra sensible. Podés estar frente a una obra y largarte a llorar sin saber por qué. Tiene que ser capaz de tocarte una fibra de sensibilidad, que te conmueva. No necesariamente tenés que largarte a llorar, pero sí conmover. Cuando uno genera incomodidad, hace que prestes más atención. Lo que pasa con las incomodidades es que tienen que ver con las épocas. Lo que hacía hace años León Ferrari hoy ya no sorprende.

-¿Tenés un límite? ¿Decidís no meterte con determinados temas?

-En realidad, no. Yo solo me meto con los temas que a mí me interesan. Lo feminista y el #MeToo ahora está de moda, pero no lo hago por eso, sino porque es lo que me interesa.

-¿Te ves trabajando con otro artista?

-Me encantaría…, no solo con un artista. También con un científico, con sociólogas, con un cocinero o alguien que no tenga que ver con el arte. Me gusta la idea de bucear qué tiene el otro para aportarme y qué puedo darle yo al otro.

-¿Todo ese trabajo interior que mencionabas es producto de analizarte?

-Tengo un psicoanalista, por un lado, que se encarga de mi psiquis y por otro tengo una coach que se encarga de accionarme. Empecé a analizarme a los 17, cuando me anoté para estudiar arte dramático con Agustín Alezzo. Ahí me dijeron que tenía que analizarme y ahí fui.

-¿Por qué no prosperó lo de Marcelo Toledo actor?

-Me di cuenta de que lo que tenía para decir era más genuino si lo hacía a través de una obra. No tenía que estar yo adelante. Y la verdad no tenía ganas de vivir vidas ajenas, sino la propia