Categoría: Designers

«En la moda las argentinas no se andan fijando en la etiqueta»

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Fuente: Infobae ~ En la presentación de su colección «No music, no life», Infobae dialogó con la bailarina y jurado sobre sus gustos en la moda, quien también compartió un consejo de belleza para todas las mujeres que quieran lucir como ella
Laurita Fernández ahora también es diseñadora. Por primera vez lanzó una línea cápsula con básicos e imprescindibles del guardarropa
Laurita Fernández es una de las chicas del momento. Baila, modela, conduce, actúa, canta, hace radio y ahora se desempeña por primera vez en el mundo de la moda como diseñadora, con el lanzamiento de una línea cápsula para una marca argentina que la invitó a colaborar para la temporada de primavera-verano 2018.
Bajo el concepto «No music, no life» -y así se llama la colección- , la multifacética de 26 años pensó y diseñó su cápsula fashionista muy a su estilo, con líneas básicas y prendas de todo tipo. Se nutrió de colores pasteles, los básicos del guardarropa, denim y prendas ideales para una salida por la noche.
Laurita -como la llaman todos en el medio- es hoy una influencer en las redes sociales, estatus evidenciado por su gran cantidad de seguidores -de todas las edades- que están pendientes de su día a día. «Holasoylaurita» es su cuenta de Instagram, donde reúne a 3,2 millones, y «Laufer4» en Twitter, con 1,8 millones.
– ¿Qué fue lo primero que se pasó por tu cabeza cuando te propusieron hacer una cápsula de moda?
– Era un desafío que me divertía. Me apasiona el dibujo desde chica pero nunca me imaginé que esos diseños se iban a volver realidad. Cuando se acercaron con esta propuesta -que fue en el verano pasado- dije que me gustaba pero quería dedicarle el tiempo necesario y lo pospusimos para prepararlo con tiempo, dedicación, ver las telas, los géneros, las estampas, la tipografía y no hacerlo así nomás.
– Estuviste pendiente del mínimo detalle
– Sí, partiendo de lo que más me identifica que es la música. Me puse a pensar que mi vida sin música sería un embole, un garrón y es por eso que se llama «No music, no life», que me define; quise ser concreta y literal, no ser poética ni metafórica.
– ¿En qué está inspirada la colección?
– En la música y sobre todo en líneas simples, como me gusta vestirme a mí, de remeras básicas y jeans con buen calce, que tengan un lindo diseño y mantener siempre la simpleza con diferentes tipos de moldería para que cualquier mujer se sienta bien tanto para el día como la noche, y desde las más chicas hasta las más grandes.
– ¿Qué fue lo que más te gustó de la investigación, de ver los géneros, los avíos, colores?
– Es un proceso interminable, hay miles de géneros, hilos, tramas, colores, formas, me costó mucho decidir, me cuesta decidir; si voy a comprar y estoy entre dos cosas prefiero que elija el otro. Acá tuve que decidir todo yo y estoy chocha.
– Contaste que de chica te gustaba dibujar. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a poder lanzar tu propia línea cápsula?
– Sí y no. De chica jugaba y me lo imaginaba pero nunca pensé que se iba a concretar y me encanta, lo disfruto mucho y es un orgullo que se haya concretado porque conocí un poco de la cocina de cómo se trabaja en esto.
– Tenés un estilo muy cambiante, te podemos ver con algo princesa, elegante, rocker. ¿Con cuál te definirías?
– Para conducir un programa, ser jurado o en algún evento de gala, juego a ponerme vestidos, accesorios y eso. Pero en la vida soy muy clásica, zapatillas blancas, jeans y remeras básicas, y sino toda vestida de negro y eso fue lo que trasladé a la colección, simpleza y comodidad sin dejar de ser canchera y estar a la moda.
– ¿Cuál es esa prenda que nunca falta en el guardarropar de Laurita?
– Remeras básicas, con escote redondo, escote V. Tengo como 5 grises, 5 blancas y 5 negras que cuando me despierto temprano para ir a la radio y no sé que ponerme voy directamente a eso.
– Al ser una persona pública y estar expuesta con tu imagen, ¿tenés que pensar qué ponerte todo el tiempo?
– Me relajo mucho, no me importa, no ando con tapado de piel, ni producida. Hago mucho baile, gimnasia y ensayos, entonces ando mucho en ropa deportiva pero ahora con esta colección no voy a tener que pensar. Voy, agarro y me lo pongo porque todo me gusta.

– ¿Hay alguna prenda que tengas hace mucho tiempo que te la hayan dado y tenga historia o recuerdo?
– Sí. Cuando recién se empezaron a usar los pantalones oxford, me acuerdo que todavía no se veía en las calles ni tampoco en las tiendas. Yo tampoco era conocida y solamente lo veía en la tele y mi deseo era conseguir uno. Y lo conseguí con mi mamá, me lo probé y me quedó bárbaro. En ese momento era bastante caro para lo que nosotras podíamos comprar y recuerdo que mamá me lo regaló de sorpresa. Hoy lo tengo, y cada vez que puedo me lo pongo pero lo guardo porque me trae lindos recuerdos.
– ¿Qué es lo que más te gusta de la moda argentina?
– Soy muy consumista de acá, no voy a comprar afuera, no tengo tiempo para viajar y no las podría comparar porque me gusta lo que hay, la oferta en cuanto a diseño, precios y no es como antes que tenías que ir solo a Palermo o a un shopping. Hoy hay en todos lados, en barrios, tiendas conocidas o no conocidas en donde podes acceder a tener las prendas que te gusten. Creo que la moda acá no anda chapeando con la etiqueta, no es que vas mirando a ver qué chapita tiene el cinturón de la persona, no se anda mirando, solamente uno se basa en que la ropa esté buena, guste y dure.

– ¿Tenés algún secreto de belleza que nos puedas revelar?
– Soy muy fan de la piel blanca, de hecho mi piel lo es. Pero descubrí el bronceado en aerosol que es natural, no daña la piel y es ideal para ahora que llega el verano para ponerse un short y tener algo más de color. Disimula pocitos, arrugas, no daña la piel y haciéndolo de manera natural y sutil te levanta.
– ¿Te cuidás en las comidas?
– Soy muy relajada, como sano, me doy mis gustos, disfruto. Tengo una vida muy activa y no tengo el tiempo de sentarme a comer, voy picando en el camino. Sí disfruto más de las cenas, pero sino voy haciendo picoteo tratando de no desbarrancar porque no soy de las que comen cualquier cosa y no engordan. No, soy normal, si como aumento de peso y como me quiero cuidar trato de moderarme.

8 al 14 de Octubre, la gran semana del diseño

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Fuente: Perfil ~ Buenos Aires, declarada en el 2005 como Ciudad del Diseño por la Unesco, celebra desde hace 3 años su Semana del Diseño (BASDD) durante el mes de Octubre, en la que se propone llegar a la mayor diversidad de actores posibles para compartir y comunicar el alcance del diseño como motor de innovación, sustentabilidad e inclusión. Con una variada agenda, hay muestras, talleres, conferencias, clases magistrales, lanzamiento de productos y muchas actividades más.

Esta iniciativa invita, a través de convocatoria abierta, a distintas instituciones académicas, profesionales, cámaras, empresas, emprendedores, programas de gobierno y vecinos, a ofrecer y disfrutar de distintas actividades libres y gratuitas vinculadas al diseño en todas sus variadas disciplinas y aplicaciones.

Desde el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041) se promueven dos iniciativas enfocadas en contemplar al diseño como motor de innovación, inclusión y sustentabilidad. Por un lado, se llevará a cabo el X Festival Internacional de Diseño (FID) del 10 al 12 de octubre, que contará con más de 70 actividades lideradas por reconocidas personalidades del sector que conectarán a los asistentes con el mundo del diseño. En el marco del festival, se exhibirán distintas muestras, entre ellas, 17 proyectos realizados por alumnos de Diseño Industrial 4 de la Cátedra Naso de la FADU-UBA, que trabajaron durante el primer cuatrimestre del 2018 con la consigna “Diseño de equipamiento para el CMD”. El trabajo tuvo como objetivo generar soluciones sistémicas para las distintas áreas de la institución. Además podrá verse la muestra Mate Argentino, una exhibición con 12 propuestas que expresan el regionalismo en diseño como un invento de la globalidad; Etiqueta CMD, muestra de productos galardonados por su excelencia en diseño en Buenos Aires; Consumo Descarte, una exhibición para conocer el trabajo realizado por las escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires junto al reconocido fotógrafo Marcos López.

Además, el jueves 11 de 10 a 17 hs. se llevará a cabo la XII Conferencia CMD, a cargo de un destacado panel con participación internacional integrado, entre otros, por el diseñador Andrés Valencia y por el arquitecto Giulio Ceppi, ganador del Compasso D’Oro, uno de los premios más prestigiosos del diseño europeo. Al mismo tiempo, participarán destacados profesionales del ámbito local, referentes en el campo del diseño.

Otras actividades icónicas de esta edición que no te podés perder:
-6to Encuentro de Interiorismo y Diseño /2018 DArA ID. Lunes 8 de 15 a 18 hs. CCK Auditorio Ballena Azul (Sarmiento 151). El encuentro contará con la presencia de reconocidos profesionales del mundo como India Mahdavi, Paola Navone, Luis Laplace, entre otros.

-Exposición Ricardo Blanco: el arte de diseñar. Lunes 8 a las 19 hs. Fondo Nacional de las Artes. Casa Victoria Ocampo. (Rufino de Elizalde 2831). Se hará un recorrido por la muestra sobre la trayectoria del maestro del diseño industrial en Argentina. La exposición puede visitarse hasta el 11 de Noviembre.

-Tendencia Arenales: El sello Buen Diseño interviene Distrito Arenales. Miércoles 10 a las 17.00 hs. Distrito Arenales (Arenales 1100-1500). Se intervienen los locales, vidrieras y veredas con música en la calle y actividades. Este año se fusiona con el Plan Nacional de Diseño, donde en cada local se propone una intervención con una marca que haya recibido el sello Buen Diseño.

-Inauguración de la muestra “La vida es dura, pero no tanto”, a cargo de Grupo Bondi. Viernes 12 a las 19 hs. Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902). La muestra reunirá objetos realizados por este equipo con una identidad muy propia, que se dedica a la creación de los ya icónicos bancos de capitoné en cemento que siguen conquistando la ciudad. Curada por Edgardo Gimenez.

Durante la semana también se darán la Feria Puro Diseño, la Bienal de Tipografía Latinoamericana y la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina. Casi todas las actividades son libres y gratuitas y podés revisar la agenda completa en buenosaires.gob.ar/semanadeldiseno

Marcelo Toledo: «Me importa el mensaje, no la estética de la obra»

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Fuente: La Nación ~ De orfebre a artista. De la exploración estética a la búsqueda del mensaje. Hace años que Marcelo Toledo optó por dejar de lado la comodidad que implica ser uno de los joyeros elegidos por las celebridades para meterse en el barro y empezar a transitar el camino más comprometido, con especial énfasis en los temas femeninos. La muestra sobre violencia de género en la que trabajó los últimos años y que finalmente será exhibida en el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York, en diciembre, se suma a «Matriz», la obra en metal que emula un útero y que los pasajeros que transitan a diario por la estación Julieta Lanteri de la línea H pueden admirar con solo mirar hacia el techo. Y también a las pequeñas esculturas que realizó en 2015 para concientizar, junto con catorce famosas, sobre un tema de salud como el cáncer de mama.

«No es fácil entrar en la vida de personas que han sufrido violencia -plantea Toledo-. Me pasó de llegar a una casa y había tres patrulleros en una puerta; mujeres que habían sido quemadas que tenían en brazos al hijo del tipo que las había quemado. Esas mujeres salen y quieren que su voz se escuche y les parece interesante contarlo a través de una obra y no del discurso. Yo creo que ahí el arte rompe esquemas», dice el artista, que también está trabajando en un proyecto sobre atentados en la comunidad judía y en la conformación del mito en el Che Guevara.

Hijo mayor de seis hermanos, en su casa de Escobar, provincia de Buenos Aires, Marcelo empezó a explorar en soledad con cualquier material que encontraba a mano. Mientras otros jugaban al fútbol, él pasaba horas enhebrando los collares rotos que sus tías le traían cuando iban de visita. Así, sin proponérselo, empezó a forjar lo que se transformaría en su vocación.

-¿Cómo nació tu interés por lo artístico?

De chico me divertía haciendo cosas con lo que encontraba a mano. Era un niño solitario, de puertas adentro. Mi mundo de fantasía era crear y hacer. Era un juego, nunca pensé que con los años me iba a transformar en artista.

-Venís de una familia numerosa…, ¿cómo lograbas esos ratos de soledad?

-Yo aprendí a ser una isla dentro de mi familia. Siendo el mayor de seis hermanos, era el que estaba al mando cuando mis padres no estaban. Pero aprendí a aislarme dentro de ese caos familiar. A resguardarme. Y hoy sigo necesitando esos momentos, de estar un par de días en soledad con mi computadora y mis libros. Necesito estar en contacto con mi interior para exteriorizar en una obra lo que estoy pensando. Para poder hacer una obra, la tengo que tener cerrada conceptualmente en mi cabeza.

-¿Quién fue tu maestro?

-Hasta los 14 años fui ciento por ciento autodidacta. Recuerdo de ir a ferias de artesanos y colgarme mirando. Tengo un recuerdo muy vivo: un verano fuimos en familia a un camping y ahí había dos artesanos que trabajaban y yo iba a verlos. Mientras todos jugaban a la pelota, yo me quedaba con los artesanos observándolos. A los 14 empecé a viajar para Acassuso donde me habían dicho que había un artista que daba clases en metal y soldadura. A los 17 años armé mi primer taller en mi casa de Escobar. Me compré una pulidora y herramientas. Ya a los 18 me mudé a Capital y a los 21 tuve un puesto en Caminito donde vendía anillos, cosas chiquititas. Después empecé con las piezas grandes. Siempre me gustó mucho la cosa volumétrica, que no sea plana. Sentía que desde ahí podía involucrar más mi cuerpo. El oficio de escultor implica poner el cuerpo, tajearte las manos, Me gusta meterme en la obra y además del cuerpo, poner el alma.

-¿Por qué el metal? ¿Es tu material fetiche?

-Yo siempre sentí que el metal era mi manera de comunicarme con el mundo. Si tenía algo para decir era a través del metal.

-¿Cuándo empezaron a interesarte los temas femeninos?

-Sinceramente no me había dado cuenta de la recurrencia hacia lo femenino hasta que una clienta me lo remarcó. Supongo que pasa porque hay temas que hoy me empezaron a hacer ruido y siento que hay cosas que puedo decir desde mi lado. En el arte contemporáneo el foco está puesto en lo conceptual, en qué es lo que querés decir a través de la obra. Antes ponía el foco en lo estético, que brillara, que sea bonito. Hoy es el mensaje. Hay temas que me atrapan, me apasionan, me hacen ruido.

-Es una cuestión de época, también

-Sí, se abrieron puertas que antes estaban cerradas. El artista es una esponja, un receptor de lo que pasa alrededor. Es una expresión de época porque tiene una sensibilidad especial y busca expresarlo. Hoy, para mí, lo importante es el mensaje, no tanto la estética de la obra.

-¿Cuándo te empezó a importar más el contenido que la forma?

-Después de un tema familiar muy grave le empecé a encontrar sentido a muchas cosas o le empecé a restar sentido a otras. Eso me marcó mucho, me empecé a cuestionar qué quería. Llegó un momento en que técnicamente podía hacer cualquier cosa que me pidieran, tenía la técnica para hacerlo, pero sentía que era ejecutar algo de otro, sin ser propio. Empecé a tomarme un día por semana para pensar, investigar. Necesitaba estar solo en mi taller. Fue mover fichas internas. Y llegó un momento en que decidí dejar todo lo anterior por amor. Si buscaba aceptación, me hubiera quedado con lo que hacía antes. Con la orfebrería sentí que había llegado a un techo, necesitaba un sentido extra, que me hiciera vibrar a mí. Hoy puedo mostrar un trabajo interno más que externo. Mis obras son una reproducción de lo que me está pasando, de lo que me hace vibrar. Me gusta sorprender a través de la obra.

-¿Sos de los que piensan que el arte tiene que incomodar?

-No, yo creo que el arte tiene que tocarte una fibra sensible. Podés estar frente a una obra y largarte a llorar sin saber por qué. Tiene que ser capaz de tocarte una fibra de sensibilidad, que te conmueva. No necesariamente tenés que largarte a llorar, pero sí conmover. Cuando uno genera incomodidad, hace que prestes más atención. Lo que pasa con las incomodidades es que tienen que ver con las épocas. Lo que hacía hace años León Ferrari hoy ya no sorprende.

-¿Tenés un límite? ¿Decidís no meterte con determinados temas?

-En realidad, no. Yo solo me meto con los temas que a mí me interesan. Lo feminista y el #MeToo ahora está de moda, pero no lo hago por eso, sino porque es lo que me interesa.

-¿Te ves trabajando con otro artista?

-Me encantaría…, no solo con un artista. También con un científico, con sociólogas, con un cocinero o alguien que no tenga que ver con el arte. Me gusta la idea de bucear qué tiene el otro para aportarme y qué puedo darle yo al otro.

-¿Todo ese trabajo interior que mencionabas es producto de analizarte?

-Tengo un psicoanalista, por un lado, que se encarga de mi psiquis y por otro tengo una coach que se encarga de accionarme. Empecé a analizarme a los 17, cuando me anoté para estudiar arte dramático con Agustín Alezzo. Ahí me dijeron que tenía que analizarme y ahí fui.

-¿Por qué no prosperó lo de Marcelo Toledo actor?

-Me di cuenta de que lo que tenía para decir era más genuino si lo hacía a través de una obra. No tenía que estar yo adelante. Y la verdad no tenía ganas de vivir vidas ajenas, sino la propia

Diseñaba vestuario de ópera y hoy hace vestidos con electrónica e impresiones 3D

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Fuente: La Nación ~ En un rincón del taller de la diseñadora Eliana Guzmán hay dos impresoras 3D encendidas; en otro, una computadora opera entre cables y el lenguaje de programación que interactúa con un robot que ella misma ensambló; en frente, hay una mesa cubierta de muestras y varios objetos textiles -desde títeres hasta prototipos de vestidosrealizados bajo distintas técnicas de 3D, algunos intervenidos por un juego de luces. Al lado, se desarrollan lo que serán biotextiles; hay cajas de plástico donde crece un cultivo de hongos y bacterias.

Es el lugar de trabajo donde esta creadora conjuga el diseño de vestuario con el desarrollo de nuevas tecnologías.

Tras recibirse en Diseño de Indumentaria y Textil en la UADE, Eliana se formó como pasante y luego se desempeñó en vestuario de ópera y comedia musical. «Empecé haciendo una pasantía en Buenos Aires Lírica y después trabajé en el diseño de vestuario del musical Shrek», dice.

En gran parte impulsada por su pareja -un programador y desarrollador de videojuegos-, empezó a vincular ambos mundos; creó diferentes pruebas y muestras de vestuario intervenidas por circuitos electrónicos. «De a poco, fui aprendiendo lecciones básicas de electrónica y las apliqué a prueba y error», comenta. Y así lo hace con las demás disciplinas.

Se define como una exploradora de tecnologías aplicadas al textil. Trabaja en proyectos de electrotextil a biotextil y, según cada uno, lo hace en conjunto con ingenieros en electrónica, programadores y/o modeladores de 3D, aunque necesariamente gran parte su búsqueda consiste en experimentar por su cuenta.
«Empecé con prototipos electrónicos simples con hilo microconductivo, luces led y baterías, hasta llegar a hacer proyectos más significativos», relata.
Eliana Guzmán fue convocada por Facebook para crear un chaleco interactivo con luces e, inspirada en el teatro negro de Praga, realizó un vestido con luz ultravioleta. Asimismo, para la producción de espectáculos lightbodies fue la encargada de trabajar en el desarrollo de sus vestuarios electroluminiscentes.

La electrónica combinada con la programación fue lo primero en que incursionó. «En ningún momento pensé en estudiar electrónica ni programación. Sino que fue al revés: quise diseñar algo que me llevó a aprenderlo», comenta.

Hoy, brinda talleres sobre electrotextiles a mujeres: profesoras de tecnología, artistas y diseñadoras.

«Quiero llevar disciplinas que históricamente están encapsuladas en el mundo masculino hacia el ámbito femenino y, además, pretendo que se implementen en las actividades que culturalmente también interesan a las mujeres», enfatiza. Y añade: «Todavía hay mucho desconocimiento respecto de lo que se puede llegar a hacer con los electrotextiles». Precisamente, en este punto, radica su mayor interés, ya que está convencida de que, en esta materia, la incertidumbre juega a favor de la creatividad.

Eliana creó Ceiborg, la marca que engloba la producción de diseño y customización de vestuarios interactivos junto con las capacitaciones. Además, la firma servirá como marco para todo tipo de experimentaciones. Por ejemplo, crear la primera versión de su placa de desarrollo que contiene un microcontrolador, elemento clave para hacer los circuitos electrónicos en textiles. «El objetivo de fabricar mi propio microcontrolador está en la necesidad de hacer más económico y más fácil la incorporación, el uso y el aprendizaje sobre e-textiles», se entusiasma Eliana.

3D, robótica y biotextil

Actualmente, se encuentra descubriendo las posibilidades que abre la impresión en 3D.

«Me interesé sobre la técnica cuando, a un amigo que tenía la impresora, se la pedí para ver qué podía hacer con textiles», recuerda Eliana.

Probó varios con géneros -algodón, poliéster, telas porosas- y distintas técnicas de impresión para ver cómo reacciona el plástico 3D sobre distintas superficies; luego se interesó por el modulado de piezas encastrables. «Una de las limitaciones que hay en las impresoras hogareñas es que siempre el resultado print va a ser chico para generar cualquier tipo de prenda o pieza completa, entonces el desafío es saber cómo generar algo que se pueda encastrar de una forma que no se note. Así fue como empecé a modelar mis propios diseños», dice.

Una robot-muñeca, que lleva un top y una falda, es la primera obra y minivestuario que creó completamente impreso en 3D y ensamblado. Y la intervino con luces.

El próximo 6 de octubre presentará en el Espacio Cultural Carlos Gardel, en el Festival de Experiencias Textiles, un work in progress de esta pieza. Las personas que visiten el espacio podrán interactuar con el robot a través las luces de la falda, ojos y cabello.

En simultáneo, aún en fase experimental, ingresó al mundo del biotextil. «Realicé un curso y fui adquiriendo conocimiento a través de proyectos que me interesaban ver en YouTube, incluso a través de esta red me empecé a relacionar con una artista electrónica y un biólogo, que me enseñaron aún más sobre esta disciplina». Las pruebas las realiza a base de los hongos y bacterias que se utilizan para hacer kombucha, bebida fermentada a base de té. También trabaja con micelio, muy utilizado en la bioconstrucción.

Combinando disciplinas, imprimió en 3D un molde pequeño con forma de busto de mujer que rellenó de semillas inoculadas, gírgolas y sustrato hecho de aserrín húmedo, alimento clave para el hongo. Esta parte del busto la recubrió de film para que no estuviera expuesta a la luz y pudiera mantener la humedad suficiente como para que allí crezca el micelio del hongo. La idea fue exponer la parte inferior de la pieza a un ciclo normal de fructificación y que así, naturalmente, se conforme una de falda hecha de hongos. «Ya comenzó a fructificar», comparte Eliana acerca del estado de desarrollo de su pieza y calcula que en un mes, dependiendo de las condiciones climáticas, estará lista.

Llega la primavera y ¿florece el consumo?

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Fuente: Ambito ~ Si bien es cierto que la situación económica no ayuda, la primavera podría traer algún alivio para el consumo. Es que según un informe de la consultora Focus Market, los argentinos salen y gastan más en esa estación que en invierno.

El estudio elaborado para CAME asegura que la gastronomía, la indumentaria y la heladería son los tres rubros que comienzan a tener mayor prioridad en el gasto en la primavera 2018, de acuerdo al relevamiento realizado en un contexto donde esos sectores presentaron fuertes caídas en sus ventas en el primer semestre del año. Detrás de los tres rubros que más se motorizan le siguen turismo, calzado y peluquería.

La consultora de Damián Di Pace afirma que durante la primavera, en gran parte por las mejores condiciones climatológica, los consumidores salen un 25% más de sus casas que en el invierno y está un 15 % más predispuesto al gasto.

«La sustitución de hábitos de vida incrementa las oportunidades de compra. El consumidor sustituye el clima cálido del hogar por un incremento de salida a la calle. Reemplaza los encuentros con amigos en su casa y las películas de matinée por una tarde de compras en espacios abiertos y salidas de ocio y entretenimiento al aire libre», asegura el informe.

Sobre esto, Di Pace comentó a ámbito.com: «Desde el punto de vista comercial la primavera tiene su estacionalidad en los rubros que potencia esta fecha como gastronomía, heladería, indumentaria, calzada y también tiene su participación los servicios como turismo, gimnasios. Los más beneficiados son los centros comerciales a cielo abierto porque la temperatura facilita y alienta al paseo peatonal en los comercios de barrio».

«La perspectiva es que la temporada arranque con fuerte liquidación de otoño en vidriera y agresiva intensidad promocional en la colección primavera a los efectos de mover el stock y generar liquidez en el comercio minorista en contexto de caída de ventas que en el acumulado del año la baja es del 3,7 %. Las acciones se combinaran con descuentos y acciones de financiamiento a los efectos de impulsar las ventas», comentó el Director de Focus Market y asesor de CAME.

Otro mercado sobre el que hace foco la consultora es el de los gimnasios. Según el relevamiento esos establecimientos incrementan hasta un 50% la cantidad de afiliados, cuyo precio básico partirá desde los $ 750. Se impondrán aún más las clases exprés que combinan diferentes disciplinas aeróbicas y deportivas. En promedio los clientes de un gimnasio en temporada desarrollan una rutina de frecuencia de visita de 3 veces por semana», añade el informe.

En particular sobre el Día de la Primavera, que es este viernes, Focus Market dice que el 67 % de los argentinos que compran o regalan algo en la primavera lo hace con flores y plantas, 12% golosinas y 7% perfumería. Las actividades privilegiadas para la fecha son encontrarse con amigos en el 36 % de los casos, salir a lugares abiertos como parques o plazas para el 28 % y realizar un picnic el 18%.

Los proyectos argentinos que vieron al mundo como mercado y se animaron a cruzar fronteras

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Fuente: La Nación ~ Diseño de indumentaria, productos hechos con cuero reciclado y restaurantes de mate y empanadas son algunos de los productos “made in Argentina” que apostaron a exportar

Para nosotros fue una explosión de satisfacción tremenda, pero también fue aprender todo y entender que lo que nos generaba una mayor dedicación no pasaba por la fabricación del producto en sí, sino por entender cómo funcionaba el proceso exportador”, contó Matías Fernández Moores, CEO y fundador de Vacavaliente, empresa que elabora productos compuestos en un 100% de cuero reciclado, con foco en la venta a clientes profesionales y corporativos.

Fernández Moores fue uno de los integrantes del panel de emprendedores, conformado también por Mariana Cortés, fundadora y directora creativa de Juana de Arco, y Fernanda Tabares, chef argentina que abrirá el primer bar dedicado exclusivamente a la venta de mate y empanadas en Nueva York, que fue moderado por José Del Rio, de la nación.

La explosión que describió el emprendedor sucedió en 2008 y se dio gracias a que la muestra Destination BA, realizada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), los preseleccionó junto con otros 11 diseñadores para exponer sus productos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa).

“Lo que pasó fue que el canguro, nuestro producto icónico, terminó siendo una de las imágenes de la muestra. No teníamos ni un año de vida”, recordó Fernández Moores, a quien las órdenes de compra se le multiplicaron por 15 y tuvo que aprender a exportar sobre la marcha junto a su equipo, que para ese entonces era de solo cinco personas. “Entendimos que la Argentina está muy lejos y con esto no me refiero sólo a los costos, sino también a una barrera psicológica que tienen los consumidores”, contó.

Quien también llegó lejos fue Mariana Cortés, de Juana de Arco, empresa de indumentaria que llegó a vender sus creaciones en Japón. “Todo comenzó en2004. Estábamos vendiendo en Nueva York y una chica japonesa se hizo fan de la marca”, relató quien aseguró que, en ese momento, la única referencia cultural que tenía de Japón eran las grullas de origami que le hacía su papá.

Cortés fue una de las primeras diseñadoras en instalar su espacio en el barrio de Palermo, en1998. “Lo abrí intuitivamente porque me gustaba mi barrio, me recordaba a mi pueblo y para los diseñadores, en ese momento, encontrar trabajo en empresas textiles era muy difícil, no estaban abiertas a la idea de tener un diseñador”, contó la oriunda de Arribeños, provincia de Buenos Aires.

Las prendas que habían llamado la atención a la japonesa eran los conjuntos de ropa interior que, en plena crisis de 2001, Cortés empezó a diseñar y fabricar a partir de los retazos de tela restante de sus colecciones. La chica que se vio atraída por este producto en particular no era una persona cualquiera: trabajaba para Takanao Muramatsu, CEO de H.P.France, una de las tiendas más importantes del país nipón. “Vino él con sus asistentes y compraron todo el perchero que teníamos, eran US$ 7000”, recordó Cortés, y agregó: “A los cuatro mes es nos llamaron diciendo que estaban interesados en hacer unpop upy, a partir de ese momento, empezamos a enviar 5000 prendas por mes”, explicó.

Pero la Argentina hace que, a veces, salir al mundo no sea rentable. “Había momentos en que exportar a Japón no nos daba ganancias, pero decidimos mantenerlo porque fuimos ganando en cantidad y  reciendo en el negocio, teniendo paciencia, porque es una inversión a largo plazo”, reconoció Cortés.

Si hay un símbolo argentino por excelencia, ese es el mate. Fernanda Tabares, chef y propietaria de Raíces, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Saavedra, se animó, junto a su socia, a abrir el primer bar exclusivo de mates y empanadas de Nueva York. La inauguración será en octubre y el espacio, ubicado en Williams burg, barrio ubicado en Brooklyn, llevará el nombre Porteñas. “El mate es cultural, es argentino, pero es poco conocido y está poco explotado a nivel mundial como infusión que da energía y es saludable”, contó.

La idea de esta emprendedora culinaria es enamorar a los paladares de los estadounidenses. Para eso, diseñó diferentes blends de yerba combinados con sabores más locales como el caramelo de chocolate. “Va a haber mate tradicional y va a haber mate nuevo, renovado”, aseguró. El desembarco de Porteñas
no es improvisado. Tabares y su socia contrataron a una consultora y realizaron un estudio de mercado, a partir del cual se dieron cuenta de que ya existían restaurantes argentinos, pero que solo vendían dos o tres gustos de empanadas a precios elevados. Tabares explicó que, en Estados Unidos una empanada cuesta entre US$5 y US$6, y que quieren venderlas a US$4. “Queremos mejorar la oferta, la calidad y dar más gustos, algunos argentinos, como las de carne cortada a cuchillo, pero otros más relacionados a las comidas que les gustan a los estadounidenses, como el pollo kentucky o las ribs con barbacoa, pero dentro de una empanada”, detalló.

Diez años pasaron de la llegada de Vacavaliente al MoMa. Al hablar del recorrido exportador que hizo la firma, Fernández Moores reconoce dos grandes etapas: “La primera parte consistió en acompañar la demanda que tuvimos de afuera. Ahora, en una segunda etapa, estamos tratando de empezar a mantener la promoción comercial”, reconoció, y agregó que es una decisión que implica enormes inversiones y decisiones. “Estar afuera es una construcción de largo plazo”, aclaró.

Cortés coincidió y destacó que fue su marido y CEO de la marca, Juan Lanusse, quien insistió en  mantener las exportaciones para no perder los kilómetros ganados. “Con su visión, insistió en sostener, porque en la Argentina los procesos son cíclicos. Había momentos en los que mandábamos las planchas, pero no teníamos ninguna ganancia”, comentó la diseñadora.

Actualmente, Juana de Arco cuenta con tiendas en Buenos Aires y Japón, y sus productos también se venden en distintas ciudades de Estados Unidos y de Europa.

Por su parte, Tabares aclaró que tienen un asesor que la está ayudando a armar el modelo de negocios. A largo plazo, esperan poder abrir cinco locales de Porteñas, en un lapso de dos años, para lo que están mirando a áreas como el estado de Florida o la costa oeste. Vale destacar que el businessplan tampoco descarta la creación de franquicias con el foco puesto en la expansión a nivel internacional.

Qué dicela gente que hace M. Fernández Moores «Entendimos que la Argentina está muy lejos, no sólo en cuanto a costos, sino también a una barrera psicológica que tienen los consumidores» Fernanda Tabares “El mate es cultural, es argentino, pero es poco conocido y está poco explotado a nivel mundial como infusión que da energía y es saludable» Mariana Cortés «Había momentos en que exportar a Japón no nos daba ganancias, pero decidimos mantenerlo, porque es una inversión a largo plazo

Yamila Pica: es economista, trabajó en YPF y ahora es asesora de imagen en la tele

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Fuente: El Cronísta ~ Dejó los hidrocarburos para crear una escuela de moda y asesoramiento de imagen. Su nueva veta: enseñar cómo ser inuencer.

Economista especializada en energía, modelo, asesora de imagen, maquilladora, escritora y emprendedora. Todas esas etiquetas, y algunas más también, aplican para describir a Yamila Pica. Sin embargo, aunque el mundo de la economía y la moda parezcan distantes, en la vida de Yamila ambos se desarrollaron en paralelo.

“Mientras estudiaba Economía en la UBA, mi papá me regaló una sesión para que me hiciera un book de fotos porque siempre me había atraído el modelaje. A la semana de mandarlo a las agencias, me empezaron a llamar. Si bien trabajé sólo 6 meses como modelo,cerré varios eventos como el BAF y hasta campañas internacionales, los horarios de los castings y eventos implicaban relegar mi formación profesional, por lo que decidí abocarme 100 % a la facultad”, relata.

Se recibió y empezó a trabajar en YPF, donde llegó a ser “la mano derecha” de uno de los directores como Coordinadora de Presupuesto Financiero. Pero en 2012, ante la estatización de la empresa, decidió dejar el mundo corporativo. “Resultó ser una situación muy estresante. Hacía unos años que me había formado como asesora de imagen y maquilladora profesional así que con mi background fashion, decidí dar el salto, dejar YPF y fundar Plushlamour, una escuela de moda e imagen”, cuenta desde la sede de la escuela en Paraná y Corrientes.

Si bien destaca que no fue fácil, la constancia y el esfuerzo dieron sus frutos. “Plushlamour» arrancó primero online y después con cursos presenciales, siempre con el foco en el expertise de moda, buscando la excelencia y la calidad en el aprendizaje. Hoy tenemos 4 cursos troncales -tanto presenciales como virtuales- a los que se suman cursos cortos que van surgiendo. Y se abrió una nueva rama: somos la primera academia en dictar la formación de influencer en el país”, destaca. En 2016, Yamila compartió su experiencia en su primer libro, Belleza honesta (Distal) en el cual da consejos prácticos para potenciar la imagen personal.

Desde agosto, Pica se volcó a un nuevo desafío: conducir la nueva temporada de ‘Look de Fiesta’ -programa que se emite los martes por Más Chic- donde en cada capítulo ayuda a una invitada distinta a elegir el vestido idóneo para su tipo de cuerpo y el festejo al que asiste. La serie cuenta con la participación de reconocidos diseñadores de alta costura como Lulú Martins, Claudio Cosano, Patricia Profumo, Jorge Ibáñez, Marcelo Péndola.

¿Qué aconsejás tener en cuenta para vestirse para una fiesta?
Por lo que lo general la mujer tiene mucha incomodidad al momento de armar su look de fiesta. Una se viste todos los días para ir a trabajar o para hacer una determinada actividad y lo maneja con más o menos incomodidad. Pero cuando se sale de lo cotidiano, muchas mujeres entran en pánico. Siempre es importante entender el estilo de cada una, respetarlo y en base a eso elegir. Lo primero a tener en cuenta es el tipo de evento, el contexto. Después, lo que no falla jamás es un buen escote y el corte imperio. Otra clave es destacar lo que tenemos, ya sea los ojos o la boca, buscar ese complemento en el makeup. Pero una cosa, no 20: menos es más.

¿Qué tendencias se vienen esta temporada?
Se viene mucho lo que es la onda de los ’80, ’90. Los colores pasteles, mucha luz en los géneros: verde agua, rosa bien pálido, celeste también. Hay mucha femineidad con la onda que se viene, muy retro.

Circulaba hace unos días en las redes, ante el horror de muchas, que volvería el tiro bajo. ¿Es verdad?
El tiro bajo es una de las peores cosas que surgió en los ’90 y costó mucho desarraigar. Hará unos 5 años empezamos con el tiro medio, y hace unos 2 años con el tiro alto. Tardó mucho en limpiarse lo que fue la cultura del tiro bajo. Siempre digo que a muchas mujeres les deformaba el cuerpo. La verdad que sería malísimo para la moda que vuelva, pero no creo porque hay factores clave para que algo vuelva, se instale o perdure: que la mujer lo elija, lo compre. Mientras que la mujer no lo consuma, por más que se quiera imponer, el empresario no lo vende. La moda va muy de la mano de lo que demanda el mercado, por ende no creo que vuelva el tiro bajo tal como lo conocemos. A lo sumo volverá un tiro medio. El mercado argentino todavía es muy chico. Creo que hay una falsa concepción de las marcas top o premium acá. Afuera no son conocidas, pero acá te las cobran como una de alta gama internacional: cuando viajás, te das cuenta que no podés comparar las calidades. Al mundo de la moda local le falta mucho por crecer y, sobre todo, necesita ampliar horizontes
reales. No está la idea de hacer algo bien a lo grande, el empresari o textil argentino no tiene la cabeza puesta en lo que es el concepto o la empresa textil para exportación sino para consumo interno. Desde ese lugar nunca vamos a poder tener una moda para exportación y siempre vamos a estar preocupándonos de que el segmento ABC consuma determinada marca, en vez de tratar de que la marca sea reconocida internacionalmente. Falta esa cuestión de construir una marca para consolidarla puertas adentro y puertas afueras. Es difícil en un país tan turbulento, pero es lo que falta.

¿Cuáles son las claves para ser asesor de imagen?
El asesor tiene que ser objetivo y no analizar subjetivamente. Somos también una suerte de psicólogos: empatizamos y escuchamos buscando potenciar a la persona, sin imponer. No es sólo una cuestión de criterio profesional sino de empatizar humanamente con la persona y poder ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que realmente está necesitando, por dónde pasa su cambio, su necesidad. Cuando uno conecta con la necesidad de cambio logra los resultados que están a la vista. Trabajamos mucho la autoaceptación, ver la imagen real y trabajar los puntos fuertes para entender qué se puede mejorar y qué cosas se pueden transformar y potenciar.

¿Notás que los hombres están más interesados en su estética?
En nuestros cursos hay un 10 % de hombres, y muchos tienen un sentido estético increíble. No todos los hombres se animan pero los que sí, lo pasan genial. Generalmente los más interesados en asesoramiento son los empresarios y políticos. Es raro que venga ‘el hombre común’, aunque cada vez se ve más porque muchos quieren pulir su imagen porque se separaron o cambiaron de puesto de trabajo y necesitan otro perfil.

Bafweek 2018: Moda sin límites

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Fuente: Noticias ~ Poder femenino y sustentabilidad fueron los ejes centrales de las primeras colecciones del verano. Tendencias multigénero.

El futuro llegó hace rato, se escuchaba hace varios años por la radio pero lo que era solo la frase de una popular canción del rock nacional, se convirtió en profecía autocumplida. Los nuevos hábitos de consumo dan cuenta de una revolución, aquello de lo que hablamos hoy, llega mañana y en breve será historia. Y para no desaparecer en el olvido, las marcas empiezan a adaptarse a este cambio de paradigma. La nueva edición del BAFWEEK 2018, que tuvo lugar en el recién estrenado Centro de Exposiciones de CABA, estuvo atravesada por grandes conceptos que, en algunos casos, se vieron plasmados en la pasarela. Sustentabilidad, ligereza, inclusión, empoderamiento y honestidad fueron algunos puntos en común que tuvieron la mayoría de los desfiles. En tiempos del #MeToo, la mujer se corre del lugar tradicional de objeto de deseo y se vuelve protagonista de su propia historia y diseñadora de su propio estilo. Para Marcelo Cantón, de Mishka, “desde un principio queríamos inspirar a la mujer a construir o ser fieles a su estilo y no dejarse llevar por modas pasajeras”.

En el desfile de Carnal, eso se vio de forma muy explícita: en su ropa combinada con elementos deportivos el mensaje se leía claro, “ni sumisas ni devotas”. Paula Selby Avellaneda, de House of Matching Colours, le habla a una mujer que sabe plantarse, “siempre elijo una mujer fuerte, poderosa y libre”, cuenta, “este año tenemos un montón de vestidos que parecen de fiesta pero con toques de los ‘90, un poco inspirado en No Doubt. Medio romántico, medio grunge. Me parece que está en línea con lo que pasa con la mujer hoy en día. Cuando el diseño está bien, atraviesa lo que está pasando”, declara.

Inclusivas. Desde Valdez, Fabián Paz y su socia, Guillermina Valdés, decidieron dejar que cada modelo eligiera su estilo, “no las lookeamos a todas igual, a cada una le buscamos su propio estilo, una más sexy, otra más andrógina, creo que ese es el futuro de la moda, menos uniformado y más personal. Cada una es única”, sostiene. Y como todo queda en familia, algo similar propusieron Candelaria Tinelli y Laura Saad con su nueva colección de Madness Clothing donde se vio una pasarela inclusiva que representaba distintos tipos de cuerpos y estilos con una actitud de desenfado y rebeldía. Las prendas son más “instagrameables” porque lo que no está en las redes, no existe y la atención es absolutamente efímera (se estima que el promedio de tiempo dedicado a ver una foto es de menos de 3 segundos), si no hay impacto, la condena es el olvido.
En tiempos donde el consumidor busca sentir en vez de poseer y vivir una experiencia en vez de acumular objetos, las marcas debían dar cuenta de esta revolución. La sustentabilidad fue otro de los grandes temas. Hoy se habla de “buycott”, explica Visiones, el laboratorio de estudios de tendencia, el consumidor compra marcas con las que se siente identificado por su compromiso social. Algunas marcas son fieles a estos preceptos. “Intenté ser atemporal”, explica Laura Layana de Oveja Negra, “quise seguir mi tiempo, no el tiempo de una temporada, hacer prendas que hablen de mi lugar, la Patagonia, prendas que perduren, pensar en consumir más conscientemente, pensé mucho en la sustentabilidad social, para mí estuvo bueno trabajar con una cooperativa en la confección de muchas de las prendas, porque uno sabe que está poniendo el tiempo y los recursos en trabajar con gente que intenta cambiar la dinámica de los talleres de costura”.

La honestidad es otro valor que hoy marca el pulso del consumo, los millenials son inmunes a las tendencias impuestas por la moda (“brand agnostics”), no creen en categorías de raza ni género y eligen aquello que les gusta y los representa. Se han instalado nuevas formas de belleza que están más asociadas a la salud y aparecen productos que no distinguen género, no se habla de maquillaje femenino o masculino, es sencillamente, “genderless”. Esta tendencia se vio reflejada también en el makeup que eligieron los diseñadores, “la tendencia es make up / no make up, maquillarse sin parecer maquillada, con toques satinados, rubor en las mejillas para dar la impronta de piel saludable, con detalles de color apenas en los ojos”, explica Verónica Mendoza, maquilladora oficial de Natura. Con nuevos socios al frente (es la semana de la moda con más cambios en su producción, desde su creación) , para esta edición se unieron IRSA, La Rural, DF Group y el Gobierno de la Ciudad, con sus tradicionales programas de artistas emergentes y consagrados. Este año, tal vez más que en otras oportunidades, se pudo observar cómo impactan los cambios sociales en el universo fashion, la cintura de las marcas para adaptarse o perecer, y espiar un poco de lo que se viene, que en los tiempos que corren, ya es hoy. Mañana, será pasado.

Inteligencia artificial, pueden las máquinas ser creativas?

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Fuente: CIAI ~ El futuro de la moda cada vez está más cerca. Hace años no imaginábamos que las impresiones en 3D iban a crear colecciones, que las redes de pesca que contaminan los océanos servirían para crear prendas o que existirían nuevos tejidos sostenibles que dejasen a un lado la contaminación ambiental. Sin embargo, y a pesar de estos avances, el fast fashion sigue creciendo a paso de gigante y arrasando con todo lo demás por el camino. De hecho, para 2020 se espera que las tiendas —tal y como las conocemos actualmente— se conviertan en e-commerce físicos como el último servicio de Zara; un espacio donde los clientes no pueden probar ni tocar los productos, solo comprarlos mediante su smartphone y recogerlos al instante. Y en este punto de la historia, esta industria cambiante sigue apostando por la inteligencia artificial: máquinas capaces de realizar el trabajo humano, no sólo las actividades más mecánicas y empíricas sino también aquellas labores creativas.

Pero, ¿realmente un trabajo automatizado puede ser creativo y artístico? Para Joe Berry, científico de datos en la empresa internacional EDITED —compañía que ayuda a que las marcas comprendan el mercado en el que se encuentran y se puedan anticipar a las tendencias y a las vanguardias—, “hay personas que argumentan que ya hemos llegado a un estado en el que el aprendizaje de la IA puede demostrar creatividad. […] Las máquinas están aprendiendo algunos parámetros de la creatividad. Sin embargo, no están creando por sí mismas, imitan patrones y características en los datos de captación que les permiten crear trabajos originales”. Pero a pesar de los avances, Berry también añade que “todavía estamos muy lejos de que la IA llegue a la verdadera creatividad y es probable que no se realice hasta que logremos más éxito en la Inteligencia Artificial General”.

Las empresas se están lanzando a esta nueva forma de negocio, donde a partir de la recopilación de datos se trabaja con unos algoritmos que deciden cuáles serán las próximas tendencias, qué prendas formarán parte del inventario de las tiendas y qué otras se quedarán en el stock. Un proceso de selección rápido, centrado en cálculos matemáticos que automatiza parcialmente algunas labores humanas. Es decir, no todo este desarrollo se lleva a cabo a partir de la inteligencia artificial. El proceso previo siguen siendo las negociaciones con los proveedores que (todavía) necesitan el contacto humano para la toma de decisiones. La idea es que las máquinas conozcan los gustos de los consumidores para que se ahorre tiempo y se acelere todo el proceso, sin dejar de lado las relaciones con los distribuidores.

Un claro ejemplo de esta transformación es el servicio online Stitch Fix: una plataforma que envía a los clientes prendas según sus gustos y sus perfiles detallados, basándose en los datos registrados de cada persona. Además, potenciar esta inteligencia artificial ha dado lugar a nuevas herramientas dentro del mundo de la moda como, por ejemplo, la aplicación que lanzó ASOS, Style Match, que consiste en encontrar las prendas que llevan las personas de la calle y que no sabes dónde comprar. Algo muy parecido, de hecho, a las herramientas de compra ya internalizadas por influencers y marcas en Instagram. Una técnica que podría marcar un nuevo camino para la moda, si es que no lo ha hecho ya.

A pesar de que la idea puede amenizar ciertos trabajos y adelantar los procesos, ¿qué pasará con la artesanía? ¿Puede esta tecnología formar parte de la alta costura o, por el contrario, sólo del fast fashion? Las máquinas pueden ser programadas para que trabajen de manera creativa, pero la parte más tradicional y el savoir faire de la moda no tenemos claro que se pueda llevar a cabo. De hecho, el proceso de creación y producción de estas prendas triunfa por tener el valor añadido de la artesanía y por ser confeccionadas mediante meticulosas y cuidadosas técnicas. “No creo que las industrias en las que la artesanía desempeña un papel clave estén en peligro. Estamos muy lejos de las máquinas que muestran la verdadera creatividad, de la que la artesanía depende en gran medida. Sin embargo, la IA podría complementar la artesanía para ayudar con la fase de descubrimiento e investigación que acompaña a cualquier proceso creativo real”, esclarece Joe Berry.

Por otra parte, también es importante conocer la relación que puede tener la IA con la alta costura. “La alta costura tiene que ver con la moda exclusiva de lujo, por lo que la IA en este área tiene menos probabilidades de influir en comparación con el fast fashion. Sin embargo, existe un potencial en el futuro para que la IA complemente las etapas de diseño e inspiración de la artesanía de lujo. Esto podría implicar la exploración de combinaciones de colores abstractos o la generación de siluetas de prendas únicas para que los diseñadores experimenten”, explica Berry.

Es cierto que el futuro de esta industria persigue las tecnologías y los nuevos formatos digitales, pero según el informe sobre consumidores del sector retail de la red de PwC España, solo un 20% de los compradores utilizan su móvil una vez al mes para comprar y un 46% sigue acudiendo a las tiendas físicas al menos una vez por semana. No cabe duda de que las tecnologías ya forman parte de nuestro entorno y, aunque lo ideal sería derribar al fast fashion y la contaminación que conlleva, quizá la inteligencia artificial también ayude a que esta industria siga su ritmo sin dañar el medio ambiente. Quién sabe, a lo mejor estamos muy cerca de este cambio y no todo esté perdido.

El ex director creativo de Michael Kors diseña en la Argentina

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Fuetne: La Nación ~ Recién llegado a la Argentina, quien liderara el área de diseño de la firma Michael Kors durante ocho años, acaba de asumir como director creativo de Rapsodia y su principal objetivo es darle proyección internacional. Marc Leffman trae a la Argentina su experiencia en firmas de la talla de Anne Klein, Ann Taylor y J. Crew, además de MK, y promete cambios. El diseñador asegura que la clave del éxito de cualquier firma es generar un vínculo emocional con las personas, lograr que el estilo de vida que representa la marca las identifique, pero además «es necesario respetar y darles valor a las diferencias, una marca debe ser inclusiva», sostiene. De origen franco-americano,formado en Diseño en la prestigiosa Parsons School of Design en Estados Unidos, habla
su nuevo desafío en nuestro país.

-¿Vivís en la Argentina?

-Llegué hace dos semanas, estos son mis primeros días de trabajo en el país. Acepté este cargo hace unos dos meses aproximadamente, y desde entonces estuve viajando a Buenos Aires desde Nueva York, donde vivía. Ya me instalé en Recoleta y trato de familiarizarme con su cultura y su forma de trabajo.

-¿Conocías la marca anteriormente?

-Conocía algo por haberla visto en mis viajes a México o a Perú, donde vi sus locales, pero no estaba tan interiorizado; ya estoy metido 100% en su universo.

-¿Cómo llegaste a este cargo de director creativo de una marca de moda argentina?

-Me contactaron porque buscan expandir la firma a nivel internacional y querían una persona que llevara adelante ese ambicioso proyecto. Me siento afortunado de ser elegido para esta tarea que me apasiona.

-¿Qué tiene que tener una marca para ser exitosa a nivel internacional?

-Tiene que lograr una conexión emocional muy fuerte con las personas. Las marcas que son exitosas en el mundo logran expandir el negocio a partir de la representación de una forma de vida, de un lifestyle definido a partir del cual generan una conexión especial y poderosa; se trata de fidelizar con el público. Esto va más allá de la ropa o del producto. Pero también es importante que la marca valore además la diversidad, entender que somos todos distintos y a partir de ahí establecer un vínculo mediante el cual una persona pueda sentirse representada por el estilo de vida que se plantea y por lo que se ofrece.

-¿Cuál será tu tarea como director creativo para llegar a esa meta?

-La marca tiene un estilo fuerte, mi tarea va a ser tomar esa rica historia que supieron construir Sol Acuña y Josefina Helguera y proyectarla. Lo que primero me atrajo de esta firma es que representa mucho más que ropa, justamente un estilo de vida particular. Cuando una mujer va al shopping a uno de sus locales, no va solo a comprarse otra remera o un vestido, va a un lugar que le es familiar; es como si fuera a la casa de una amiga, de una prima, a un lugar que forma parte de su vida. Mi tarea es llevar ese concepto, ese estilo que supo identificar a tantas mujeres y convertirlo en más global.

-¿Cómo?

-Es que en los últimos 20 años tuvo una historia y yo soy el encargado de llevarla hacia sus próximos 20 años. No vamos a olvidar su ADN que es muy fuerte en viajes, exploración y descubrimiento, pero vamos a impulsar esa fuerza hacia el mundo. Habrá cambios, pero partiremos desde lo que hay ahora que es muy interesante; será una evolución lenta. Ya verán los cambios.

-¿Cuál es la clave para que una marca sea valorada?

-Hoy el mundo se volvió más chico gracias a la tecnología, en particular por internet, las redes sociales, porque permiten llegar a muchas más personas. Creo que en este contexto hay que pensar de manera más amplia, es decir, en todos. Las marcas tienen que ser más inclusivas y celebrar las diferencias, hay que valorar la diversidad, eso único que identifica a cada ser humano. Mi desafío es involucrar a todas las mujeres del mundo, respetando sus diferencias. Este es el próximo gran paso de la marca para convertirse en global.

-Trabajaste para marcas reconocidas, prestigiosas y lideraste por muchos años el equipo creativo de Michael Kors, ¿qué tomás de esa experiencia que
se pueda aplicar en una firma argentina?

-El secreto de las marcas más importantes del mundo, como Armani o Ralph Laurent, entre tantas otras, es que no son solamente de ropa sino que te representan en otros aspectos de la vida. Y eso tiene que ver con generar empatía. Quizás sea lo más difícil, porque más allá de la ropa, hay que lograr generar una historia que se conecte con las emociones de la gente. Es que siempre hay una vivencia detrás de un jean, de ese vestido o camisa; o con una amiga al comprarlo, o con una hermana que usó algo similar, o por la opinión de una hija, madre, novio… y esto es lo que más interesa; allí está el potencial para llegar a cualquier persona de cualquier lugar. Eso es justamente lo que logran las marcas más importantes del mundo.

-¿Qué lugar tienen las redes en el universo de una marca?

-Cuando uno sigue a una marca que le gusta en Instagram, por ejemplo, más allá de la ropa que muestre, uno se identifica con la situación, la escena que aparece en la foto. Se crea una fantasía a partir de la cual uno se siente representado, se genera una empatía tal que hace que la persona quiera comprar una camisa, vestido o botas de la marca. Hoy llevamos nuestro mundo en el celular y todo lo que tenemos ahí nos representa. Las marcas deben estar atentas a eso. Instagram vendría a ser como tu nuevo mejor amigo (risas).

-¿Trajiste a tu equipo también?

-No, vine solo, pero soy muy afortunado por el fantástico grupo de diseñadoras con el que tengo el gusto de trabajar ahora. Son 25 chicas extremadamente talentosas, conocen la marca muy bien, pero creo que lo más importante es que sienten una gran pasión por lo que hacen y están muy comprometidas.

-¿Conocés algo de la moda argentina?

-No conozco mucho, recién estoy descubriéndola. Sé que hay una historia de diseño argentino muy interesante y es una de las cosas en la que más quiero profundizar.

-¿Y de las mujeres argentinas?

-¡Todos las conocen! (risas) Y concuerdan en que son inspiradoras. La mujer argentina es abierta de mente, independiente, fuerte, va detrás de sus ideales y eso, claramente, se refleja en la manera en cómo se viste. Eso es sorprendente para los que no somos de acá.