El orgullo de Benito Fernández por el emprendimiento de Marina, su hija, que presentó la línea «Mini» de ropa para chicos

Fuente: Para Ti ~ Marina, la hija de Benito, lanzó este viernes su colección de ropa para chicos de 2 a 6 años. Orgulloso, el diseñador la felicitó por redes sociales.

diciembre 3, 2022 , hija del diseñador , presentó este viernes su propia marca de ropa para niños de 2 a 6 años, Mini. Y su papá la felicitó públicamente en sus redes sociales. En un emotivo posteo, el diseñador expresó todo su orgullo por el lanzamiento de Marina,

«Qué lindo ver tu crecimiento y todo el esfuerzo que pusiste en este proyecto que se concreta hoy», comenzó escribiendo Benito. «Aparte de ser super creativa y trabajadora, sos mil sol☀️. Te deseo todo lo mejor en 

. Te quiero muchooooo Marinaaaaa💕», completó el mensaje en el posteo donde incluyó imágenes tanto de algunas prendas como de su hija y de su nieto.

Benito y Marina Fernández
Marina y Benito con su nieto, Fermín.

Una colección con prendas traen luz y alegría

Soñando con una forma diferente de hacer ropa para niños, enfatizando el valor de la libertad de ser niño, «Mini por Marina» se lanza con la colección de verano llamada «Sunshine», una serie de prendas que traen luz y alegría, que se refleja en estampados coloridos y personajes que cuentan diferentes historias.

La colección “Sunshine” resalta un verano con colores fuertes y diseños y estampas divertidas, con prendas frescas como remeras de algodón, shorts y vestidos estampados para andar cómodos. 

Benito y Marina Fernández
Benito y Marina Fernández.

Con una combinación de colores y diseños únicos se busca crear prendas que a los niños les guste y divierta usar, para que jueguen y disfruten todos juntos. La estética lúdica va dirigida directamente a ellos, pero la calidad y comodidad son igualmente importantes. Es fundamental que acompañen sus personalidades, su creatividad y sus actividades. La idea siempre es que sea fácil y emocionante elegir productos distintos para los más chicos, explicó la diseñadora.

Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández

Por otra parte, las prendas de Mini por Marina están pensadas para que niños y niñas las puedan usar sin distinción de género. Todas las ilustraciones, estampas y colores son para todos por igual; porque todo se comparte en este universo Mini”, afirmó Marina, que también reveló que eligió estampados con imágenes de perros, gatos, galaxias, corazones, estrellas, flores y música para sus prendas.

Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández

Después de estudiar en la Universidad de Palermo, Marina trabajó con Agatha Ruiz de la Prada y luego se incorporó a la marca Benito. Hoy en día sigue encargada del área de diseño en las colaboraciones de Benito con otras marcas. Su local de Mani por Marina abrió sus puertas en la zona del Botánico, en el conocido pasillo de Cabello 3650, en la planta baja C, de esta Capital.

Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández
Mini por Marina, colección de Marina Fernández

Mini por Marina, colección de Marina Fernández

Epson ofrece sus soluciones de calidad para la industria textil

Fuente: @epsonlatinoamerica – La tecnología de la marca japonesa ofrece menor mantenimiento, mayor productividad y ahorro de costos.

Epson, marca líder en impresión e imagen digital, atenta a las necesidades de los diversos mercados de sus clientes, impulsa la producción de piezas textiles con impresiones de extrema calidad sin desatender el ahorro de costos y la facilidad de mantenimiento. Sus equipos de impresión de sublimación de tinta SureColor®F570 y F571, están especialmente desarrollados para las necesidades de la industria textil.

La familia de impresoras SureColor de Epson se caracteriza por su sistema de tanque de tinta combinado y la potente tecnología PrecisionCore. Diseñadas para lograr impresiones de alta calidad profesional, permiten la aplicación de colores mate y colores fluorescentes para una gran diversidad de telas y soportes. Además, son ideales para la impresión de artículos promocionales y de diseño, almohadones, tazas, gorras, remeras, ropa deportiva, medias y hasta productos sanitarios como tapabocas.

Los equipos cuentan con el software de flujo de trabajo Epson Edge Print, con un motor Adobe PostScript 3 e incluye anidamiento de trabajos, color directo personalizado, bibliotecas de proyectos, repeticiones de patrones y la capacidad de importar nuevas configuraciones de medios.

Entre las características más sobresalientes de la SureColor® F570 se destacan:

  • Asombrosa calidad de impresión.
  • Obtención de imágenes luminosas y brillantes.
  • Capacidad de realizar una variedad de trabajos de impresión.
  • Diseño compacto.

El modelo F571 se caracteriza por:

  • Obtención de imágenes con colores fluorescentes.
  • Asombrosa calidad de impresión.
  • Reemplazo de la tinta con menos frecuencia.

Entendemos las necesidades particulares que tiene la industria textil y por eso ofrecemos nuestras soluciones de impresión digital que brindan eficiencia en el ahorro de costos y en los resultados para profesionales y empresarios del segmento”, comentó Rossana Gil, Sr. Channel Manager VAR – Industrial Line de EpsonArgentina.

Para más información sobre estos equipos y todo el portafolio de productos Epson ingresar a https://epson.com.ar/.

Cynthia Kern, la empresaria textil sin haters: “Lo auténtico es lo más buscado en el mundo. Yo no tengo cirugías y eso se percibe”

Fuente: La Nación ~ Fundó su marca Kosiuko hace 30 años, junto con su marido, Federico Bonomi: “Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar”.

Militó contra la joggineta en pandemia. Se apropió de la palabra encendida hasta gastarla. Habla de apertura de ilusión 360, levanta la bandera delas chicas cincuentonas que la rockean, inventó una mascota mundialista, se le planta a los excesos y la influencia latina, cuestiona las redes a pesar de su participación intensísima y una corona de influencer de la que ya no reniega.

Cynthia Kern es un remolino, o un torbellino. Cualquier cosa menos quieta. Fundó hace 30 años, junto con su marido, una de las empresas de indumentaria más exitosas del país y Sudamérica. Llenó un Obras Sanitarias con un desfile despampanante; con cola que daba vuelta la manzana y chicas uniformadas de Kosiuko, un dress code que desde ya no figuraba en la invitación pero que ellas decidieron cual bandera.

Madre de cuatro hijos, dos perros, casada “desde siempre” con el empresario Federico Bonomi, con quien también hace vinos, aceites, velas, perfumes y todo lo que se le ocurre cuando, post viaje, se inspira. “Si voy a Francia y termino en un campo de lavandas, lo más probable es que llegue y lance una nueva fragancia. Cuando algo me vuelve loca, avanzo. Bueno, en realidad siempre avanzo”, dice entre carcajadas la empresaria que se jacta de no tener haters.

"Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural", dice Cynthia Kern
«Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural», dice Cynthia Kern Alejandro Guyot

-Una especie de milagro que hay que contar en voz baja. Influencer sin odiadores es algo que roza la exquisitez.

-Lo juro. Es algo impresionante lo que se generó. A mí nadie me agrede. En mis comentarios nadie me dice que soy gorda o que soy flaca, rubia o morocha, que los hago gastar mucho o poco. No va por ahí. Todo es gratitud. Doy tips de estilismo y belleza, comparto ideas, me río con las seguidoras. Y contesto cada inquietud porque mi Instagram lo manejo yo. Obviamente es un laburo, todo un esfuerzo porque trabajo un montón y esto lleva largas horitas de teléfono en mano. Me ha causado más de una discusión con mi marido, pero yo siento una especie de responsabilidad. ¡Cómo no voy a contestar si recibo tanto cariño!

-¿Cómo fue que caíste en las mieles de las redes y te transformaste en gurú?

-Me mata la palabra pero me lo dicen y no lo puedo creer. En realidad, todo empezó con la pandemia. A mí toda esa locura me agarró en Nueva York. Estábamos en viaje de mujeres con mi hija Fiona; cuando llegamos tuvimos que hacer cuarentena en la casa de mi tía. Bueno, pasó lo que todos sabemos, pude volver a mi casa con mi familia y entonces empezó el show. Recuerdo que llegué, nos miramos con Fede y dijimos: esta empresa no la vamos a perder. Treinta años de trabajo y una colección enorme lista para vender. Así que bueno, yo siempre digo que a los problemas, soluciones. Ambos somos ejecutivos y me puse más creativa que nunca, desarrollé una colección nueva, prints, carta de colores. Supe que no iba a existir el verano sino el alto verano. Y, al toque, empecé con los vivos. De pronto me encontré en el vestidor viendo los equipos, que me encantaban. Y sentí desesperación por mostrarlos. Los primeros videítos me costaba un montón editarlos, persiguiendo a los pibes para que me tengan la cámara. Ordenaba y desordenaba; estaba enajenada.

La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias
La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias Matias Salgado y Agencias

-Bueno, tema desorden en pandemia. Ese sí fue un hit.

-Yo trabajaba con tres personas muy cercanas, estaba altamente creativa. Pero, a la par, manoteaba la mopa y claramente entré en la locura del orden. Ese fue un gran tema que traté con el terapeuta. Hasta que por orden médica aflojé, empecé a disfrutar de lo nuevo. La posibilidad de almorzar todos juntos. El plan del delivery multirubro, cada uno con lo que le gustaba. Se armaban charlas geniales. Hasta los perros estaban contentos porque no podían creer que nos tenían las 24 horas.

-Y ahí empezaste a luchar contra la joggineta que se estaba instalando, inexorablemente.

-Sí, estuve totamente en contra. Le decía a las mujeres: salvémosnos de toda esta situación caótica conservando la belleza. Yo me perfumaba y me maquillaba un poco porque no podía verme con esa cara de espanto. Supuse que no hacerlo sería el camino hacia la depresión. Pijama, pelo hecho pelota y limpiando… ¡No! Empecé a entrenar más que nunca mi ojo clínico. Miraba a las mujeres, analizaba la estética del mundo zombie en el que vivíamos. Sentí que tenía mucho para contar sobre estilismo. Y fue tan impresionante que después terminé dando charlas en teatros.

-¿Qué pensás que gusta tanto de tu mensaje, propuesta y actitud?

-Creo que cambió el paradigma. Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta. Me ven auténtica, natural. Yo no tengo cirugías y eso se percibe. Por supuesto que soy una mujer cuidada, con mis tratamientos, cremitas, las luces buenas. Pero hasta ahí. Lo auténtico es lo más buscado en el mundo.

-¿Las argentinas nos estamos latinizando? El boom de las uñas como garras, las pestañas…

-Espero que no avance demasiado todo eso porque no me gusta nada. Por suerte, así como hay mucha gente que se pone uñas y rellenos tremendos, existe una cantidad enorme de mujeres que conservan la elegancia. Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural. Me encanta cómo están Jane Fonda o Naomi Watts. Obviamente tienen sus retoquecitos, pero triunfa la finura.

"La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria", dice sobre las Kardashian
«La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria», dice sobre las Kardashian Alejandro Guyot

-Claramente no son las Kardashian…

-Todas ellas me parecen nefastas. No me gustan nada, pero nada. Es la antítesis de la elegancia, atentan contra la femineidad y son las que arruinaron la moda en el mundo. La argentina nunca quiso parecerse a la latina pero todas estas cosas confunden. Muchas creen que van a ser exitosas si se ponen de esa manera. Y es una pena porque la mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria.

-¿Habrá vuelta atrás, algún antídoto?

-Sí, hacer siluetas relajadas, contar mil veces que el exceso resta. Por suerte veo mujeres que se pusieron mucha lola y ahora deciden sacarse. Yo confío en el buen gusto de la mujer argentina. Acá se sigue usando la palabra distinguida. Existe esa meta.

-¿Ejemplo de ellas?

-No voy a caer en Juliana Awada, que resulta una obviedad. Me gusta una Carla Peterson, que es tranquila pero tiene onda. Dolores Barreiro. Hay muchas mujeres cancheras. A mí me encanta ese término. Es una palabra que se me pegó hace mil años y aplica a un montón de cosas.

-¿Qué prendas son siempre un sí?

-El primer impacto puede ser un buen par de anteojos. Alguna prenda jeanera, una chaqueta militar. Dos o tres cosas bien llevadas hacen la diferencia.

Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados
Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados foto: Matias Salgado

-¿Qué te da miedo de las redes? ¿La dependencia?

-Por momentos quisiera que no existan. En realidad me gustaría que los teléfonos solo sirvieran para comunicarse, mandar mensajes de texto. Me parece una locura lo que pasa con los jóvenes, el histeriqueo de los likes o no likes, que se relacionen y saquen conclusiones a través de esas cosas. Encima la mentira que es; los filtros. Me parece que la gente ya no sabe para dónde ir. Seguir a una celebridad casi que cansa. Me preocupa que los chicos estén preocupados por cómo los van a juzgar. Entonces, no viven libres. Creo que las redes confunden a la gente. Si se pudiera votar para que dejen de existir creo que nos sorprenderíamos.

-Pero por otro lado contás que te encanta “encender” a las mujeres…

-Primero me encendí yo porque se ve que tenía ganas de hacer cosas locas. Y, después, me encantó contagiar entusiasmo. Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar. Se divierte conmigo. Y me dice, ¿tan linda te vas hoy a trabajar? Y eso es genial, te levanta el día. Todos me dicen que la mejor vendedora de mi marca soy yo. Y me la terminé creyendo.

-¿Cuál es tu filosofía?

-Sé femenina, audaz, libre, disfrutá de la moda, jugá.

"Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira", dice contundente Cynthia Kern
«Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira», dice contundente Cynthia Kern Alejandro Guyot

-¿Alguna prenda que te parezca imposible?

-La riñonera y las plataformas vulgares. No digo todas porque Valentino sacó unas que son un fuego. Después me matan los jeans con lavado ordinario. Esos tejidos elastizados que no tienen una trama y construcción de pigmento formado desde la hilandería.

-¿Alguna vez soñaste con vestir a alguien?

A Madonna, que siempre la amé. Pero ya no me gustaría porque ahora se fue al pasto. Deformada e irreconocible. Y las primeras damas… La verdad es que me parece una antigüedad. Y después empiezan las críticas, las comparaciones. Para mí lo que realmente está mal es que la gente se pelee todo el tiempo. Y como soy una mujer con esperanza, siempre pienso que las cosas pueden cambiar, que la gente se puede pulir en todos los sentidos.

-¿Pampita sigue siendo la inspiración de todos?

-Yo creo que hay que cortarla con eso de endiosar gente. La verdad es que hice mis desfiles sin ella y no pasó nada. Que no se mal interprete. Está todo bien con Pampita y la felicito, la respeto porque tiene una gran actitud, pero en lo personal no soy su fan. Hay una generación nueva que ya no sabe tanto quién es. Hay que empezar a reconocer talento en gente nueva. Pasa con mi marca. La verdad es que si no me renuevo, me muero.

-¿De qué estás cansada?

-Aunque parezca loco, estoy cansada de llorar. Yo iba a misa con mi papá, siempre. Así que volver sin él, porque falleció hace dos años, se transformó en una catarata de llanto. Cuando empezaban los coros, lloraba a mares. Me pasó durante mucho tiempo y me cansé. Sí, me harté de estar tan sensible. No quiero más tanta emoción en este momento.

"Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta", dice
«Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta», diceAlejandro Guyot

-¿Y es así? ¿Decidís no emocionarte y lo lográs?

-Bueno, es un trabajo que lo debe decidir uno. La nostalgia no sirve. La casa de la niñez, el pasado feliz, los chicos chicos. Hay que vivir el presente y punto. Por lo menos es lo que yo hago.

-¿Algún otro consejo? Palabra de gurú que quiere volver al celular que solo sirva para comunicarse…

-Jaja. Contradictoria, ¿no? Lo único que creo es que hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira. Nadie muestra enojo, tristeza, soledad o las ojeras. Pero sí el viaje, lo lindo, la excelencia. No me gustaría que la vida de las nuevas generaciones pase por ahí. Siempre me interesa instalar el tema ddel trabajo, la pasión, la vocación. Es muy importante ocupar la cabeza trabajando. Menos humo y más neuronas.

Tuyen, la marca de excelencia en el rubro de blanco, desembarca con sus propuestas innovadoras en La Plata

Fuente: InfoPlatense ~ Un proyecto que inició hace más de 50 años en un pequeño taller y que hoy se consolida como una de las marcas más competitivas y acertadas en el rubro textil a nivel nacional.

Con su amplia variedad de artículos de producción propia, excelente relación precio-calidad, oferta competitiva y un estilo consolidado, La Pyme abrirá sus puertas al público el próximo 2 de diciembre.

Tuyen continúa expandiendo sus horizontes, y en esta oportunidad la ciudad de La Plata ha sido el destino elegido, para sumar a la oferta local su presencia y los productos de una marca consolidada y en constante crecimiento.

Posicionados como marca de primera en el rubro de blanco y textil, con precios atractivos, calidad y sello propio, inician un nuevo camino con la apertura de su amante local en La Plata el día 2 de Diciembre. Donde la empresa dará la bienvenida al público y los invita a conocer todos los productos que conforman su catálogo.

Sábanas, acolchados, covers, cubrecamas, cortinas, manteles, cubre sillas, alfombras, toallas y toallones, repasadores, blanquería de baño, entre muchas otras alternativas.

Productos pensados para cada persona, líneas propias y exclusivas, productos a pedido, venta por mayor y menor, envíos, compras online y la calidez de cada miembro del staff, expectante de brindar asesoramiento, será lo que las personas podrán encontrar en el nuevo local de Tuyen.



La apertura Tuyen en La Plata será excepcional. ¿Por qué? porque contará con muchos SORTEOS en los que los participantes podrán ganar Covers de verano, juegos de sabanas ¡Y muchos premios sorpresa más!

Además de ofrecer varios descuentos con las compras en tienda física. Agustin, Guadalupe e Ignacio son los representantes y las personas detrás de conseguir que el nuevo local brinde todo lo propuesto a los Platenses.

Años de empeño y vocación de servicio, comprometidos con la excelencia, se ven reflejados en cada nuevo proyecto que Tuyen Textil desarrolla, teniendo como principio, el brindar productos a precios atractivos y superiores en calidad, para que todos en sus hogares puedan vivir la experiencia del confort.

No dejes de visitarlos en Avenida 13 altura 45, Entre 32 y 33 La Plata.
 



Inicios, con visión y compromiso

La empresa Tuyen tuvo sus inicios de la mano de su fundador, Don Alejandro Ponsineras quien arribó al país en 1960. Fué su hijo Juan Manuel Ponsineras quien luego instaló en la década del 90 el primer taller de la familia en Monte Grande, Pcia. De Buenos Aires.

Ellos supieron plasmar su visión innovadora en el proyecto, ponerles su impronta y darle un sello propio, conformando un legado.

Legado que hasta el día de hoy los sigue destacando y poniendo como opción principal en la mente de las personas que buscan calidad, accesibilidad y experiencias de confort en los productos de blanquería para sus hogares.

Visitalos y descubrí sus diseños en:

📍 Avenida 13 altura 45, entre 32 y 33 La Plata

Recibí asesoramiento online: + 54 9 22156-79444    

Seguilos en: @tuyen_laplata

La empresa que fabrica guantes de arquero y se expande por Latinoamérica

Fuente: A24 ~ Reusch Argentina es una empresa de capitales nacionales que comercializa indumentaria deportiva. Cuál es su experiencia y qué pasa con la importación.

Cualquier arquero amateur o profesional necesita guantes para atajar cada partido: son imprescindibles. Con ellos puede agarrar el balón cómodamente y realizar espectaculares paradas ante los disparos de los rivales.

Todo ello, por supuesto, sin riesgo de lesión en los dedos ni en las muñecas a causa de la potencia del esférico tras el lanzamiento del delantero. Son prendas que también abrigan las manos para jugar al aire libre en invierno o con lluvia y que brindan un tacto excelente.

Reusch Argentina es una empresa de capitales nacionales, que posee la fabricación, comercialización y distribución exclusiva en Argentina y Latinoamérica de la marca Reusch, con 36 años de trayectoria en este mercado.

Dicha marca es reconocida a nivel mundial por sus productos, especialmente por los guantes para arqueros de futbol y para la práctica del ski.

La empresa cuenta con su planta industrial, depósitos y oficinas en la Provincia de Buenos Aires, en donde se desarrollan, producen, comercializan y distribuyen guantes e indumentarias para arqueros, indumentaria, protecciones, bolsos, pelotas para futbol, guantes para ski, ciclismo y gym e indumentaria de tiempo libre.

Todos los productos fabricados en Argentina son procesados desde la materia prima, el corte, estampado, confección, control de calidad y envasado en dicha planta, y comercializados y distribuidos con logística propia.

Los productos nacionales e importados cuentan con la aprobación y control de Reusch International.

Qué insumos importan

“Desde el punto de vista de comercio exterior, nuestras operaciones se basan en la compra de insumos especializados para la producción. Esos se importan desde Alemania y Oriente. Además, la importación de productos terminados desde otros licenciatarios Reusch International. Las exportaciones a Latinoamérica se realizan en forma directa desde el departamento de comex de la empresa”, explican desde la compañía.

“Guiados por la tradición y potenciados por el conocimiento y la tecnología, nos enfocamos en una dirección: ¡hacia adelante! Teniendo en cuenta de dónde venimos, estamos seguros hacia dónde ir. La flexibilidad y la innovación son nuestros compañeros en el camino a seguir. Nos adaptamos a los cambios, reflejamos nuestras fortalezas y abrimos los ojos para lo que viene después”, agregan.

Y añaden: “Somos la marca líder en guantes de arquero del mercado mundial, y acompañamos a muchos profesionales de primera división que confían en nosotros y nuestros productos para salir a la cancha con espíritu ganador. Sentimos un inmenso orgullo de dar trabajo a más de cincuenta familias. El desafío en sí es poder fabricar guantes que estén en el mismo nivel de calidad de los producidos en China, que se comercializan en Europa y el resto del mundo.”

La empresa fabrica y exporta a toda América Latina, teniendo un producto con un 70% de insumos nacionales e importan el látex desde China, que representa un 30 % de insumos importados.

“En la actualidad hay muchas empresas que venden guantes importados; pero nosotros podemos resaltar que hemos estado en los momentos más difíciles del país, proveyendo trabajo en la industria nacional, por eso Invertimos en chicos jóvenes que son los modelos de la empresa”, finaliza.

Pese a los cupos a las importaciones, los nuevos dueños de Nike abren un exclusivo local

Fuente: Cronista ~ Con un gigante panameño como distribuidor, la marca de la pipa apuesta a un nuevo concepto en plano Mundial de Qatar. Qué se puede conseguir en la nueva tienda. Sus planes para el año que viene.

    Nike cambia de estrategia y, a horas de que Argentina pasará la eliminaciones de Mundial de Qatar, inauguró un exclusivo local en el Unicenter con nuevo concepto de la marca, Rise, que busca acercarse al consumidor y tener con él un trato 1 a 1, muy personalizado.

    La tienda requirió una inversión de u$s 2,5 millones y es parte del nuevo plan de Nike en la Argentina que, desde septiembre, tiene nuevo dueño: un distribuidor con subsidiaria local.

    A fines de 2021 ya había llegado este concepto a la Argentina, en una tienda en el Abasto Shopping. Sin embargo, este es la primera inversión de Southbay la flamante distribuidora local de la marca que es subsidiaria del gigante panameño del retail, Regency, que en la región tiene etiquetas como Zara, Converse, Gucci o Swatch; aunque Nike es su primera apuesta en la Argentina.

    A la vez que la marca de la pipa cortó las cintas de la nueva tienda de 1200 m2 en el reconocido shopping, en charla con El Cronista, anunció su plan para 2023, que según aclararon los ejecutivos de Southbay no se ven en peligro por la falta de insumo que está frenando la fabricación de Dass, uno de sus tres socios en la fabricación del calzado, indumentaria y accesorios -especialmente medias- en la Argentina.

    «En el corto plazo no vemos que falten productos de producción nacional ni tampoco importados, que son los de mayor innovación y tecnología y que no se pueden hacer en el país. Estamos en constante diálogo con la Secretaria de Comercio. Hay cuellos de botella pero por ahora no tenemos problemas», asegura Jeffrey Mitchell, gerente general Southbay Argentina y Uruguay, quien explica que el sistema SIRA, como todo nuevo sistema requiere ajustes que hay que hacer.

    Federico Tortora y Jeffrey Mitchell de Southbay, la nueva distribuidora de Nike en el país

    La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass, que hoy con problemas de cupos de importaciones, está frenada dos días a la semana; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta.

    El plan de Nike para crecer en 2023

    «Regency viene a invertir a la Argentina, va a dar mucho oxígeno», dice Mitchell. Y Federico Tortora, director comercial de la distribuidora da detalles. Para 2023, la marca de la pipa tiene en carpeta abrir hasta 5 nuevos locales siguiendo el nuevo concepto. Estas aperturas se sumarán a las 10 tiendas propias que Nike tienen en el país, 7 de ellos factory y 12 locales franquiciados.

    Además, el año que viene la marca lanzará su propio e-commerce «para tener una relación más personal con sus consumidores», señala Tortora.

    En cuanto a sus líneas de productos, si bien el calzado es la raíz de la marca, explican que Indumentaria tienen un gran potencial de crecimiento. Si se detalla por deporte, el fútbol tiene un participación de dos dígitos en las ventas de la firma. «Por supuesto que con el Mundial explotan las ventas en esta categoría que representa entre el 10% y el 30% en años como este», señala el gerente comercial.

    En el nuevo local y en medio del gran momento deportivo del fútbol, Nike presentará el botín Mercurial Zoom Air, con una innovadora cápsula de aire que, según la marca, lo hace el botín más veloz del mundo. También estarán a la venta en la tienda una exclusiva selección de las camisetas de los 13 equipos que Nike apoya en la Copa Mundial. 

    Cómo es el nuevo concepto de Nike: Rise

    El nuevo local que está en donde estaba Falabella en el segundo piso del Unicenter, al igual que el del Abasto, ofrecen el nuevo concepto que ideó la marca a nivel mundial. Y es el sexto en la región con este modelo que busca atender a partir de la omnicanalidad y en una relación 1 a 1 con el consumidor.

    Nike apuesta a su nuevo concepto, Rise

     Así la marca busca ofrecer un ambiente más personalizado, un servicio y una experiencia diferencial a sus clientes en toda su gama de productos de running, fútbol, sportswear además de su oferta de la marca Jordan. 

    Por ejemplo, la tienda está equipada con 30 dispositivos iPhone para que sus 50 empleados puedan atender a los consumidores y llevar el producto de forma inmediata desde el depósito al espacio de ventas. Además, incorpora cuatro servicios de personalización nunca vistos en el país:

    •  Nike By You (customización de calzado)
    • Nike Fit (medición de la talla de calzado del consumidor a través de una app)
    • Nike Bra fit (medición del busto) para su línea de sujetadores deportivos.
    • Expert Sessions: sesiones personalizadas con expertos para recomendar productos y looks, a través de un servicio 1a1.

    ¿Cuánto cuesta la indumentaria de la selección en las calles de Santa Fe?

    Fuente: LT10 ~ Camisetas de Messi, De Paul y Di María; pilusos, cornetas y pelucas. Hay para todos los gustos, pero ¿cuánto cuesta el merchandising de la selección en las calles de Santa Fe?

    Este miércoles la selección argentina se juega una dura parada frente al combinado polaco por la última fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y los santafesinos ya viven la previa en las calles.

    Matías es vendedor ambulante del puesto ubicado en San Jerónimo y Boulevard y dialogó con el móvil de LT10 sobre cómo avanzan las ventas en la previa de un partido decisivo para la Selección Nacional de fútbol.

    «La ventas vienen tranquilas. Estamos vendiendo camisetas, piluso y cornetas de todos los precios. Las camisetas más económicas cuestan entre $2.000 y $3.000, los pilusos $1.300 y los shores a $1.000», comentó el comerciante.

    Tambien comentó que las cornetas y bubuselas están entre $700 y $1.500. «Las pelucas están $1.000» agregó Matías, que además explicó que la mayoría de las ventas están destinadas a las criaturas.

    Moda: usan materiales reciclados como base de prendas de exportación

    Fuente: La Nación ~ Una firma se posiciona en Uruguay y en Colombia, con planes de expansión en el continente americano.

    Alejandra Gougy se especializa en aprovechar desechos y objetos en desuso para confeccionar sweaters, sacos, tapados, chalecos, bufandas, pantalones y vestidos. Es una referente de la “ecomoda” y logró reunir a 30 diseñadores de todo el país en la Asociación Moda Sostenible Argentina que ella misma fundó.

    Su historia se remonta a su abuelo paterno y a su padre, que fueron pioneros en el cultivo del algodón. Ella pasaba sus vacaciones, junto con sus cinco hermanos, en el campo, siendo testigo del recorrido de la producción y de la entrega de toda su familia.

    “Mi abuelo consideraba que el trabajo era la base de todo. Me crié con ese concepto de vida”, cuenta Gougy.

    Sebastiana, su abuela materna, siciliana, también fue clave en su crianza: además de transmitirle el amor por lo artesanal, le enseñó a tejer y fue a ella a quien vio reciclar.

    Su primera marca fue Hacienda. Se asoció con una amiga y después se quedó trabajando sola. “Hacíamos prendas en muselina, de línea retro y romántica a la vez. Luego creé Herencia, que armé con mi ex marido, el papá de Clara, mi única hija. Ante la necesidad, me rearmé empecé de nuevo pero con indumentaria corporativa. Llegué a confeccionar 70 mil unidades para empresas”, afirma.

    Con el tiempo, se topó con los descartes de medias de nylon y ahí nació Cosecha Vintage. La marca, que ya tiene 15 años, nació en el 2007 y hoy madre e hija están al frente de la firma. “Soy pionera en la práctica del upcycling, que es generar prendas nuevas a partir de otras ya existentes para darles una nueva vida útil a los materiales que, si no fuera por esa búsqueda, quedarían en desuso”, explica.

    La firma, un referente de la sostenibilidad local, lleva adelante la campaña “De los pies al corazón” junto con la actriz Elena Roger.

    La nueva gran meta llegó cuando pudo crear la fundación de la Asociación Moda Sostenible Argentina (Amsoar) en torno a la cual reunió a más de 30 diseñadores de todo el país. Está pensada como una red de contención para marcas, emprendedores, artesanos, productores, proveedores y la comunidad en general.

    “Nuestro propósito es concientizar sobre la necesidad de preservar los recursos naturales y reutilizar los descartes de materiales y objetos ya existentes. Se trata de revalorizar los oficios y las tradiciones locales y regionales, entre otras cuestiones que hacen a la sostenibilidad”, afirma. Para ello desarrollan proyectos, talleres, seminarios, charlas y eventos, además de acciones e intervenciones en la vía pública.

    El desarrollo de sus piezas se hace bajo el concepto de que lo exclusivo y original es lo que prevalece para cada diseño. Cada pieza es única. “Creamos productos de diseño, que transforman el mundo en un lugar mejor”, sostiene.

    Otros mercados

    La firma actualmente exporta a Uruguay y Colombia y a principios de octubre participó del showroom de la Moda en Uruguay, a través de una misión comercial organizada por la Federación del Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), con el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires (InvestBA).

    El secretario de comercio exterior de Fecoba, Martín Picón, uno de los organizadores del evento, mencionó que “la historia de la industria de la moda pasa por varios hitos, disímiles pero unidos por el desarrollo de una industria creativa”

    De cara al futuro, la firma a finales de octubre participará en la Amazonia Fashion Week y además le entregarán la llave de la ciudad. La idea es internacionalizar la marca en América. “Cada retazo de tela que conforma esa pieza representa el trabajo de cada uno de los socios y el espíritu de la asociación, que insiste en la idea de unir y, por qué no, reparar y proteger. Sentí que esta era mi misión”, finaliza.

    La fabricante de las zapatillas Nike volvió a suspender producción por falta de insumos

    Fuente: Clarín ~ Paralizará su planta de Misiones por tres días. Ya lo había hecho en el pasado por la misma razón.

    Por la falta de insumos, la fábrica de zapatillas Dass -que produce para Nike, entre otras marcas- volvió a licenciar a sus 560 operarios. Esta semana la producción se frenará durante tres días, ya que este miércoles la firma brasileña decidió otorgarle la jornada a sus empleados para que puedan mirar el partido entre Argentina y Polonia.

    Es la tercera parada que realiza la planta industrial de Eldorado en lo que va del mes, todas porque los insumos importados no alcanzan para que se mantenga operativa los cinco días de la semana.

    Por ahora, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTRICA) y la empresa brasileña acordaron que no habrá descuento en los haberes y que buscarán recuperar las jornadas perdidas cuando se normalice la llegada de las partidas de los materiales usados para el ensamblado de las zapatillas.

    Darío Vera, delegado del sindicato, sostuvo que “este martes llegó una cantidad importante de insumos y creemos que ya no vamos a tener que dejar de producir hasta el 23 de diciembre, cuando se paraliza todo por las fiestas de fin de año y el período de vacaciones”. La firma volverá a operar nuevamente hacia fines de enero.

    “El problema que tenemos es que nos va llegando material para hacer unos 10.000 pares de zapatillas por día y necesitamos para 14.000. Es por eso que se va viendo el stock y se paraliza la producción durante dos días para no quedar con los depósitos vacíos”, agregó Vera.

    Por ahora la empresa Dass mantiene las líneas de producción en Eldorado y no despidió empleados, pero de mantenerse las restricciones a las importaciones de insumos, eso podría cambiar.

    Desde el gremio indicaron que a principios de mes hubo un freno de dos días debido a los problemas que tuvieron con los insumos al entrar en vigencia el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que sustituyó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

    Una semana después las máquinas se detuvieron por la falta de insumos, lo cual volvió a repetirse este lunes y martes. En Eldorado, Dass tiene cuatro líneas de ensamblado de Nike pero también confecciona zapatillas para Umbro, Asics y Fila, entre otras marcas.

    Por la falta de dólares, el Banco Central no les otorgó la autorización para incrementar la importación de capelladas, plantillas, suelas y cordones, ya que en la planta sólo se realiza el armado de las zapatillas.

    En agosto, Dass despidió a 97 operarios y cerró dos líneas de producción debido a la falta de insumos, pero dio marcha atrás con la medida porque el Ministerio de Producción se comprometió a ampliar los cupos de importaciones.

    En su apogeo, la firma brasileña llegó a contar con 1.490 obreros que ensamblaban 22.500 pares de zapatillas diarios para marcas de primera línea. Además, se realizaban otros trabajos, como costuras y confeccionaban suelas que incluso se exportaban a las plantas que Dass tiene en Brasil.