Categoría: Exterior

Dolce & Gabbana abandona las pieles

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Fuente: Ámbito ~ La marca se decantará por las prendas y accesorios de piel ecológica, al tiempo que seguirá colaborando con los maestros peleteros para preservar los puestos de trabajo y sus oficios.

El grupo de lujo italiano Dolce & Gabbana dejará de utilizar pieles en todas sus colecciones a partir de este año, según anunció la marca de moda en una declaración conjunta con la asociación de derechos de los animales Humane Society International.

«Todo el sistema de la moda tiene un importante papel de responsabilidad social que debe ser promovido y fomentado», dijo el responsable de comunicación y marketing del grupo, Fedele Usai.

La marca se decantará por las prendas y accesorios de piel ecológica, al tiempo que seguirá colaborando con los maestros peleteros para preservar los puestos de trabajo y sus oficios.

En un esfuerzo por atraer a los clientes más jóvenes, cada vez más sensibles a las cuestiones éticas y medioambientales, muchas marcas ya se han comprometido a prohibir las pieles de animales, como Armani, Kering, Prada, Valentino, Versace, Moncler y la plataforma de comercio electrónico de lujo Yoox Net-a-Porter.

¿Quién fue André Leon Talley y por qué revolucionó al mundo de la moda?

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Fuente: La Nación ~ Considerado una leyenda dentro de la industria, se trató de uno de los editores más disruptivos de Vogue; ayer, a los 73 años, falleció por un ataque cardíaco.

Hace solo 13 horas y desde su cuenta oficial en Instagram llegó la noticia que impactó a todos los medios del mundo y dejó en shock a los fanáticos de la moda. Es que, con una foto en blanco y negro en donde se lo ve a André Leon Talley sentado y mirando hacia delante, se anunció la muerte del icónico periodista y exeditor de Vogue.

Según los titulares de los diarios norteamericanos, Leon Talley habría sufrido un ataque cardíaco ayer, martes 18, en Nueva York. En búsqueda de homenajear su gran recorrido e impacto en la industria de la moda, te compartimos algunos de los hitos de su carrera.

Una carrera repleta de éxitos

  • En 1974 trabajó en una pasantía ad-honorem en el Museo Metropolitano de Arte para Diana Vreeland. Su enorme talento impresionó a un editor de Vogue quien lo conectó con Andy Warhol’s Factory. Así empezó a escribir para la revista “Interview”, para luego irse a Women’s Wear Daily (donde fue jefe de la oficina de París) y -desde 1975 a 1980- colaboró con The New York Times.
  • En Vogue trabajó como el “Fashion News Director” de 1983 a 1987 y, en 1988, se convirtió en el primer hombre afroamericano en conseguir la posición de “Creative Director” (hasta 1995).
  • Fue uno de los responsables de presionar a los diseñadores más importantes de la industria para que incluyeran mujeres afroamericanas en sus desfiles y, de esta manera, abrir una puerta que estaba cerrada para muchas modelos.
  • En 1995 dejó Vogue y se mudó a París para trabajar para W. Siguió colaborando con la revista de moda para, en 1998, volver como editor general hasta 2013.
  • En 2008 fue consejero de moda de la familia del presidente Barack Obama, y responsable de introducir el trabajo de Jason Wu a Michelle. Su relación con las figuras políticas tenía algo de historia: también fue el estilista de Melania Trump para su casamiento con Donald Trump en 2005.
  • Del mundo del espectáculo fue juez en el show norteamericano “America’s Next Top Model”.

“No te levantás y decís: ‘Mirá, soy negro y estoy orgulloso”. Simplemente lo hacés y tiene un impacto en la cultura’ – André Leon Talley en El Evangelio según André

La palabra de Vogue

“Muchos de nosotros sentimos la pérdida de Andre hoy. Los diseñadores a los que animaba con entusiasmo cada temporada y que lo amaban por ello, las generaciones a las que inspiró a trabajar en la industria viendo una figura que rompió fronteras sin olvidar nunca de dónde venía, los que conocían la moda y Vogue simplemente por él. Sin olvidar la multitud de colegas a lo largo de los años que constantemente se sentían animados por cada nuevo descubrimiento de André, que él discutía en voz alta y volublemente; nadie podía hacer que la gente se entusiasmara más con los detalles de moda aparentemente más insignificantes que él. Incluso su flujo de coloridos faxes y correos electrónicos eran un evento muy anticipado, algo que todos esperábamos”.

Más allá de su estilo extravagante y fácilmente reconocible, Talley fue una estrella de la generación de los creativos de la vieja escuela y logró ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

A pesar de la Ómicron, los desfiles de moda masculina vuelven a París

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Fuente: Ámbito ~ La Semana de la Moda masculina de París regresa este martes con desfiles e invitados, además de las presentaciones digitales, difundidas en directo.

A pesar de la incertidumbre sanitaria causada por la variante ómicron, la Semana de la Moda masculina de París regresa este martes con desfiles e invitados, además de las presentaciones digitales, difundidas en directo.

La Fashion Week «estará presente, teniendo en cuenta el contexto», explicó a la AFP Pascal Morand, presidente de la Federación francesa de Alta Costura y Moda (FHCM).

Una treintena de marcas, entre ellas Courrèges y Issey Miyake, prevén presentar sus colecciones en estudio, previa reserva de horario, un método mucho menos vistoso que un pase con modelos, música y fotógrafos, pero que permite al mismo tiempo controlar el número de visitantes y prolongar durante toda una jornada el evento.

Del total de las 76 firmas inscritas en el calendario oficial del prêt-à-porter masculino, 17 han decidido desfilar, en comparación con las seis de junio del año pasado.

Entre ellas, Dior, Hermès, Rick Owens y Y/Project, así como Kenzo, que cuenta con un nuevo director artístico, el japonés Nigo, célebre por su línea de ropa informal «streetwear».

Los españoles Arturo Obegero y Alled-Martínez también presentan sus trabajos en estudio, bajo cita previa.

Louis Vuitton organiza dos desfiles el jueves para la última colección de Virgil Abloh. Primer diseñador negro al frente de una firma de lujo, Abloh murió de cáncer a los 41 años en noviembre.

Egonlab, una marca francesa fundada hace dos años por Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, que optaron también por introducir una línea de creación digital, entra en el calendario oficial con un desfile.

«Desfilar al lado de las grandes firmas, que tanto nos han influido, nos emociona», explicó Glémarec. «Proponer una experiencia real a las personas que nos siguen es excitante», apuntó Nompeix.

Egonlab «no abandona totalmente el aspecto digital, tenemos un proyecto de metaverso (el mundo virtual en el que ya trabajan Facebook, firmas de videojuegos y algunos estilistas) que estamos desarrollando en colaboración con Crocs», una firma de calzado plástico, explicó Nompeix.

Tras la Semana de la Moda masculina, que se cierra el domingo 23, se abren inmediatamente las pasarelas de la alta costura, hasta el día 27.

De las 29 firmas inscritas, 18 preparan desfiles, aunque algunas reconocen que la situación sanitaria podría provocar cambios en su agenda.

Giorgio Armani causó nerviosismo la semana pasada al anular sus desfiles prêt-à-porter en Milán y de alta costura en París a causa de la variante ómicron. Armani, con 87 años, ya fue el primero en anular sus desfiles cuando la pandemia se propagó por todo el mundo, en febrero de 2020.

«Es su decisión», estima Pascal Morand. La federación francesa ha divulgado instrucciones precisas entre las marcas y preconiza el uso de mascarillas de gran protección FFP2.

«Hemos aprendido a vivir con el covid», insistió Morand, que asegura que «la gran aspiración» del sector es superar los obstáculos y seguir desfilando. «El aspecto digital enriquece el aspecto físico, pero no sustituye la emoción ni el aspecto sensorial» de un pase de moda, aseveró.

Jean Paul Cauvin, director de la firma Julien Fournié, dice estar «atrapado entre la espada y la pared».

«Nos sentimos frustrados porque no desfilamos, pero tampoco me gustaría un nuevo ‘brote alta costura'» del covid-19, indicó a la AFP.

Los casos positivos aparecen sin cesar entre los modelos, una vez ya hecho el casting, y varios trabajadores en los talleres también han sido baja a causa de la enfermedad. La reglamentación laboral cambia sin cesar en Francia a causa de la actual variante ómicron y por ello «hay que prepararse para muchos escenarios», aseguró.

Adiós a Nino Cerruti, el “estilista filósofo” que revolucionó la moda masculina

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Fuente: La Nación ~ A los 91 años, murió el modisto italiano que inventó el saco deconstruido, vistió a varias estrellas de Hollywood y lanzó a Giorgio Armani.

A los 91 años, murió ayer Nino Cerruti, célebre estilista italiano que vistió a varias estrellas de Hollywood, lanzó a Giorgio Armani y revolucionó el modo de vestir masculino.

El “señor Nino” murió en un hospital de Vercelli, Piamonte, en el norte de Italia, por complicaciones después de una operación de la cadera, dijeron medios italianos.

Nacido el 25 de septiembre de 1930 en Biella, en el norte de Italia, e hijo de empresarios textiles, fue a los 20 años, en 1950, cuando se vio obligado a tomar el timón de la industria familiar luego de fallecer su padre. Entonces, debió dejar sus estudios de filosofía, hecho por el cual luego, al triunfar en el mundo de la moda masculina, algunos pasaron a llamarlo el “estilista filósofo”.

Repentinamente catapultado al frente del Lanificio Fratelli Cerruti pese a que tenía otros sueños, en lugar de seguir con la tradición, con visión de futuro y entendiendo hacia dónde iba el mercado, le dio un giro a la empresa familiar. En 1957 fundó Hitman, una línea de vestir masculina de lujo, a la que le sumó, cinco años después, Flying Cross.

Nino Cerruti en 1985
Nino Cerruti en 1985RALPH GATTI – AFP

“El estilo es equilibrio, con un golpe de teatro”, solía decir el estilista, que en 1965 se atrevió a abrir una boutique en la Place de la Madeleine de París. Fue en Francia, en efecto, que entendió las tendencias de la sociedad, según destacó La Repubblica, que recordó que fue él quien primero hizo entrar los pantalones en el vestuario cotidiano femenino, en momentos en que algunos restaurantes no admitían el ingreso de mujeres con pantalones. Esa audacia fue apreciada por la entonces anciana y temible Coco Chanel, que enseguida le comisionó pantalones para su colección y fue una de sus admiradoras.

En 1967 fundó Cerruti 1881, marca para la que comenzaron a trabajar nombres emergentes de la moda italiana como Giorgio Armani, que entonces debutaba como diseñador. Es en este período que Cerruti lanzó el denominado saco deconstruido, que luego se convirtió en la insignia de Armani.

Moderno y revolucionario

Considerado el más francés de los estilistas italianos, el estilo moderno y revolucionario, pero indiscutiblemente elegante de Cerruti, conquistó entonces a la clientela internacional. A fines de la década de 1970 el estilista y empresario lanzó también el primer perfume masculino Nino Cerruti y se vinculó al mundo del deporte gracias a líneas dedicadas al esquí y al tenis, auspiciando a atletas de fama mundial como el tenista estadounidense Jimmy Connors y el esquiador sueco Ingemar Stenmark.

Conquistó al mismo tiempo al mundo del cine, con Jean Paul Belmondo que se convirtió en uno de sus clientes preferidos, así como estrellas de Hollywood como Richard Gere a quien vistió en Pretty Woman, Michael Douglas, Tom Hanks, Jack Nicholson y muchos otros.

La popularidad de su marca creció aún más en 1994 cuando fue nombrado diseñador oficial del equipo de Fórmula 1 de Ferrari y cuando, un año después, comenzó la producción de la línea femenina Cerruti Arte, esta vez diseñada por otro joven y prometedor estilista, Narciso Rodríguez. Con esto otro talento del mundo de la moda, completó la imagen femenina de la maison, “nunca banal, nunca vulgar, nunca excesiva y siempre atenta a los cambios”, según el diario Il Messaggero.

En 1998 presentó el último de sus perfumes masculinos, Cerruti Image en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ese mismo año, abrió una tienda Cerruti en la Madison Avenue de Nueva York y, en el 2000, otra en Hong Kong.

Para muchos Cerruti fue uno de los pocos verdaderos maestros de estilo y uno de los hombres más elegantes del mundo de la moda. Tanto es así que en 2015 la famosa reseña de moda masculina Pitti Uomo, de Florencia, le dedicó una muestra titulada “El señor Nino” a su guardarropa. “No sorprende entonces por qué los poderosos de la tierra amaran tanto su moda, capaz de darle estilo también a quien no lo tenía”, subrayó La Repubblica.

Giorgio Armani expresó tristeza por el fallecimiento de Cerruti y destacó que pese a que en los últimos años habían tenido poco contacto, siempre lo consideró una de las personas más influyentes de su vida. “De él aprendí no sólo el gusto de la suavidad de la sastrería -comentó-, sino también la importancia de una visión redonda, como estilista y como empresario. El señor Nino tenía una mirada aguda y una curiosidad verdadera, capaz de osar”.

México va contra las textiles multinacionales que roban sus diseños ancestrales

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Fuente: Tiempo Argentino ~ El gobierno promulgó una ley del patrimonio cultural indígena. Denunció a al menos 23 grandes marcas: varias de ellas suelen ser acusadas de trabajo esclavo, incluso en Argentina. Las implicancias.

Tras siglos de devastación y robo que les han permitido doctorarse como los más eficientes ladrones terrenales, los grandes del mundo occidental (y cristiano) transitan hoy una nueva senda, ya no de la mano de los Estados nacionales sino de sus multinacionales. Desde la raíz de la historia se llevaron de las colonias oro, plata y todo lo que brillaba; marfiles y perlas; pinturas, tapices y esculturas; petróleo y cobre; especias y maderas; esqueletos, cráneos y hasta dientes humanos. Todo lo que estaba sobre la tierra y bajo la tierra, y en la mar también. Solo les faltaban los diseños, los sones y las coreografías. En eso están ahora. Ya se vistieron con las guardas pampas, incas y mapuches. Hoy se lanzan sobre todo lo mexicano y solo les falta hacerse de la fabulosa Piedra del Sol, el calendario azteca.

Quien les vino a arruinar la fiesta hasta impulsar que los legisladores sancionaran una Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Indígena y el gobierno accionara sus resortes para implicar en el fraude a gobiernos como los de Francia y EE UU, fue la entidad solidaria Impacto, una ONG que denunció que en los últimos siete años al menos 23 grandes marcas internacionales se apropiaron de diseños y técnicas indígenas tradicionales, como las del huipil (blusón) de Oaxaca y las muñecas Lelé de Querétaro, esas de carita tan tierna y tan alegre. Entre los ladrones están Rapsodia –de las argentinas Sol Acuña Anchorena y Josefina Helguera–, la española Zara y la francesa Sèzane. No casualmente son las mismas denunciadas por empleo de mano de obra esclava.

Los diseños de los artesanos mexicanos –como los de las comunidades de la Araucanía chilena o el oriente colombiano– han sido groseramente copiados por las grandes del prêt-à-porter e incorporados a sus modelos como si fueran dibujos y colores derivados de su inventiva. Con una hipocresía que se condice con su proceder, empresas como Zara, la sueca H&M, la belga C&A, la británica Marques & Spencer o la norteamericana GAP se  excusan: “Reproducimos algunos diseños indígenas con el objetivo de rendir tributo a la cultura aborigen mexicana”. Irene Pineda, de pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe ante la ONU, denunció: “Es un argumento falaz para justificar el robo”.

Las primeras señales para enfrentar el saqueo datan de 2015, cuando la senadora y cantante popular Susana Harp llevó el tema a los medios y al Congreso. Seis años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de un equipo especial de la Guardia Nacional para investigar y, aunque de difícil aplicación, la Ley de Protección estableció que todo aquel que robe o plagie la identidad cultural de los pueblos autóctonos es pasible de recibir penas de hasta 20 años de prisión. Las firmas reciben advertencias pero no hay penas reales. En el intento de cercar a los saqueadores, trabajan en “un mapa en el que se evidencien los casos de robo o plagio de diseños y técnicas artesanales que las grandes empresas explotan sin pagar ningún tipo de derecho”, explicó la antropóloga María Elisa Velázquez. El registro será un paso decisivo. Como lo hecho por Francia con algunos de sus vinos o quesos, muchos de los cuales –champagne, roquefort, camembert– nacieron de manera fortuita y no son una creación artesanal.

De Francia son, también, las más habituales formas de violación de los derechos de autor. Escuela no les falta. Basta con recordar las riquezas de todo el mundo amontonadas en sus más célebres museos, desde las esculturas del Louvre hasta las osamentas humanas del Musée de L’homme. Los primeros reclamos llegaron a París en 2015 -como a Buenos Aires, Rapsodia, en la misma fecha-. Los destinatarios franceses fueron, entre otros, Sèzane, Hermes, Christian Dior y la diseñadora Isabel Marant, que terminó por admitir la denuncia de Susana Harp y reconoció haber copiado al detalle los bordados del huipil oaxaqueño (centro del país) de la comunidad Santa María Tlahuitoltepec.

De Francia llegó también, el domingo pasado, una ostentosa troupe de fotógrafos, cámaras, iluminadores y músicos para sacarle el último jugo a la miseria de las muy viejas puesteras del mercado de Teotitlán del Valle (Oaxaca). Eran de Sézane, que para el lanzamiento de su última colección y el estreno de su último robo contrataron a las ancianas para que durante horas ambientaran, bailando cómo pudieran, el desfile de sus graciosas modelos al ritmo de sones y huapangos –nada menos que Sandunga y La Llorona– y el dejo alegre de arpas y marimbas. Por toda su participación le pagaron diez dólares a cada vieja. «

El último día de 2021 el Worker Rigths Consortium (WRC), una entidad de estudiantes de EE UU que protege los derechos de los trabajadores que fabrican en el exterior prendas que luego se venden en el mercado interno, mató dos pájaros de un tiro. Denunció que las mismas empresas que roban los diseños de los indígenas mexicanos, multiplican sus ganancias valiéndose del trabajo esclavo en talleres textiles de Asia y Sudamérica. Entre los monstruos del negocio internacional, se cuelan marcas argentinas que, protegidas por lazos políticos y judiciales, se mantuvieron impunes. Gracias al WRC, una organización juvenil nacida para impedir el uso pirata de los logotipos de las universidades, quedó registrada la forma en que Inditex, explota a más de 400 mil obreros de talleres ilegales de Karnataka, en India. Y a otros tantos de Bangladesh y los países empobrecidos de Asia, donde año tras año mueren incinerados cientos de trabajadores atrapados en los incendios favorecidos por la ausencia de seguridad e higiene laboral. Nike, Zara, Puma, Le Coq Sportif, Adidas, Topper, Montagne, Fila, la sueca H&M, la norteamericana GAP y la belga C&A se sientan a la misma mesa.

En Argentina también se consigue…

En los talleres clandestinos de Buenos Aires se cruzan marcas y grandes de la indumentaria deportiva. Portadoras de una rica historia criminal, les hicieron un lugarcito a cómplices como los hermanos Juliana y Daniel Awada –dueños de Cheeky, Cómo Quieres y otras–, Claudia Larreta y los propietarios de Chocolate y Vitamina. Las argentinas aportan lo suyo a la cofradía, como la muerte de los cinco niños y una mamá embarazada o los dos menores calcinados en incendios de  2006 en Caballito y Flores. Como los dueños de Inditex en Bangladesh y Karnataka, los de aquí siguen en libertad y sin condena gracias al cierre de causas ordenado por jueces como Guillermo Montenegro, ex jefe de seguridad de Boca durante el mandato de Macri, exministro de Seguridad y Justicia de la CABA en tiempos de Macri, ex diputado nacional por el partido de Macri, ex embajador en Uruguay durante el gobierno de Macri y actual intendente de Mar del Plata por el partido de Macri.

La impresionante historia de Lacoste, la clásica marca del cocodrilo

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Fuente: iProfesional ~ La marca francesa fabrica las remeras más conocidas del mundo y son una de las prendas cuyo uso pasa de generación en generación.

Lacoste es una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Las chombas y la ropa de tenis son íconos de la marca y han sabido dar la vuelta al mundo. Se trata de una de las marcas que ha trascendido las generaciones y cuyos productos han sido utilizados por personas de todas las edades. 

René Lacoste compitió en el equipo francés de la Copa Davis en Boston en el año 1923. El capitán del equipo le prometió una maleta de cocodrilo si ganaba un partido de tenis. Así que le apodaron «le Crocodile», y Lacoste pronto apareció en los partidos con una chaqueta blanca con un cocodrilo cosido en el bolsillo del pecho.

Las prendas de vestir, el punto de partida de las remeras Lacoste

Al considerar incómodas las camisas blancas de manga larga que eran la ropa tradicional de tenis, Lacoste causó un gran revuelo cuando, cerca de 1927, comenzó a usar camisas de manga corta que habían sido hechas a medida para él.

Si bien se inspiró en parte en las camisas de algodón oxford que usaban los jugadores de polo, las suyas estaban hechas de un tejido de algodón más transpirable. La marca afirma que cuando se vendió por primera vez al público en 1933, el cocodrilo cosido en el pecho de la camisa fue la primera vez que apareció un logotipo en el exterior de una prenda de vestir. fffLacoste tardó casi 30 años en hacer remeras de otros colores además de blanco

Cuándo alcanzó su popularidad

En una entrevista de 1973 con The Associated Press, Lacoste no pudo explicar la popularidad del logo del cocodrilo:»Hay tipos de cosas que simplemente no tienen una buena explicación. Supongo que se podría decir que si hubiera sido un animal realmente agradable, algo comprensivo, entonces tal vez no hubiera pasado nada. Supongamos que hubiera elegido un gallo. Bueno, eso es francés, pero no tiene el mismo impacto». LacosteLacoste es una de las marcas más conocidas a nivel mundial

Según el sitio oficial de Lacoste, el cocodrilo tomó forma en el año 1927 bajo la trazo del estilista Robert George. Precursor de lo que se conoce como customización», René Lacoste le pidió que bordara sus blazers de manera inmediata. Unos años más tarde, nació la chomba, o polo, como se la conoce en otros países de la región. El cocodrilo sobre el corazón convierte a Lacoste en la primera marca en poner un logo visible en una prenda.

H&M. La popular cadena llega al ‘metaverso’ y abre una tienda virtual

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Fuente: La Nación ~ El establecimiento se dispone como un punto de venta de real de la marca sueca: con maniquíes, perchas y carteles de descuento y una caja.

La palabra “metaverso” estuvo en auge en Silicon Valley durante meses, pero el interés se multiplicó en octubre cuando Facebook, la empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg, se rebautizó “Meta” como parte de su estrategia por empezar a encaminarse hacia la realidad virtual.

Ahora le llegó el turno a H&M, el grupo sueco de distribución de moda, número dos del sector a nivel mundial, abre su primera tienda virtual en el ‘metaverso’ de la mano de compañía especializada Ceek, que ofrece servicios digitales. No es la única tienda que está haciendo el salto al Metaverso: Nike y Adidas son algunas de las marcas que también incursionaron en la realidad virtual.

Los clientes podrán visitar la tienda a través de realidad virtual e incluso comprar prendas en ella.

Pero, ¿cómo funcionará la tienda? La ropa u objetos comprados pueden ser exclusivamente digitales, pagadas con Ceek Coin, la divisa de Coin, que los consumidores podrán recoger en una tienda de H&M posteriormente, con un servicio similar al de click&collect.

La tienda virtual existe en Ceek City, un universo virtual en el que ya hay teatros, pabellones para conciertos y campos deportivos. H&M es la primera compañía de moda que se alía con el servicio para entrar en su espacio en el metaverso.

¿Cómo será la tienda online? El local virtual es una “imitación” de los puntos de venta real de H&M. Tendrá maniquíes, perchas y carteles de descuento y dispondrá inclusive de una caja. En la plataforma se venden artículos digitales y físicos coleccionables además de NFTs y se realizan votaciones recurrentes entre los miembros de la “ciudad” para decidir sobre el contenido que se presentará en el futuro.

Para poder ingresar en Ceek City, los usuarios deben pagar una membresía.

El 2021, el año en el que la moda apostó por las alianzas como fórmula de éxito

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Fuente: Titulares.ar ~ Fendi y Versace o Gucci y Balenciaga son algunas de las firmas que entienden que la unidad es fuerza también en la moda, apostando por el binomio como fórmula alternativa para explotar los límites de la creatividad de logotipos, estampados y patrones emblemáticos que se fusionan en pasarelas y Campañas.

2021 ha sido, para la moda, un año de reformularse en busca de nuevas estrategias. Sinergias, intercambios y colaboraciones se han consolidado como protagonistas de una nueva escena que fusiona imaginarios, logotipos y códigos, a la que se han sumado Gucci, The North Face, Balenciaga, UGG, Fendi, Versace o Levis, entre otras firmas.

La plataforma internacional de análisis de tendencias de moda Lyst publicó el informe «El poder de la colaboración», señalando esta vena creativa que ha marcado, junto a la moda virtual, el camino de la moda en 2021. Una estrategia que, a pesar de no vivir su génesis ahora sí consolida su nicho en la industria en los últimos años.

En 2004 la firma sueca H&M sorprendió al anunciar su colección cápsula diseñada por el entonces director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld. El concepto no estuvo exento de polémica, para convertirse, más de quince años después, en una fórmula que conquista el campo de las marcas de lujo y también el «streetwear» y otros más accesibles.

Una sinergia entre el mundo del lujo y los sectores técnicos pensados ​​para el mundo de la aventura. A través de Instagram, Gucci y The North Face se aventuraron en 2020 a anunciar una colaboración con la que fusionaron prendas de alta gama con otras propias de la moda urbana en materiales técnicos y estampados con los logotipos de las respectivas firmas.

Tras un rotundo éxito en cuanto a ventas y viralidad en redes, esta sinergia abrió el camino a las colaboraciones, a las que se han sumado más firmas desde entonces, además de renovar una segunda colección con estampados florales como protagonistas en 130 prendas de hombre y mujer. mujer con chaquetas, sudaderas o camisas acolchadas.

La firma italiana, de raíces barrocas y ligada a la alta costura, ha encontrado en las marcas de sello minimalista un terreno en el que caminar cómodamente. Prueba de ello es su alianza con la firma Comme Des Garçons, junto con la que cubre el popular bolso de la casa francesa, que está estampada con las tres icónicas líneas rojas y verdes de la firma italiana en una versión relanzada tras un primer intento de el 2018.

Con el nombre «Hacker Project», Gucci volvió a apostar por la fusión, y lo hizo con Balenciaga en abril, en siluetas que recuperaron los patrones de Balenciaga y aparecieron estampadas con el logo de las dos casas y que ahora, en diciembre, relanzan una nueva edición cuyas bolsas ya cuelgan la etiqueta agotada.

Fendi y Versace también apostaron por la hibridación en octubre, a través de una colección en la que desentrañaron el legado creativo de ambas firmas a través de un original intercambio de directores creativos, proponiendo un concepto que incluso fusionó sus nombres; «Fendace».

La semana de la moda de Milán se vio ensombrecida por el diálogo creativo entre dos de sus firmas más significativas, en un ejercicio de creatividad en el que Kim Jones y Silvia Venturini, al frente de Fendi, interpretaron su visión de Versace con sus diseños, mientras que Donatella Versace hizo el lo mismo con Fendi.

Los icónicos jeans de corte recto, el modelo Levis 501 o las chaquetas oversize que marcaron los años ochenta y noventa se tiñen con líneas y estampados que la firma italiana Miu Miu diseña para la firma, jugando con el movimiento «upcycling» a través del cual se regalan nuevas prendas. vida de otros usados.

La firma de Memphis celebró este año sus cuatro décadas de historia, por lo que Anthony Vacarello, al frente de Yves Saint Laurent, rindió homenaje a la marca creando una colección de piezas decorativas que van desde la cerámica hasta piezas textiles, pasando por sudaderas, vestidos. y zapatillas de deporte.

El año llega a su fin de la mano de Loewe y del prestigioso estudio de animación Studio Ghibli, cuyas escenas de la icónica película «El viaje de Chihiro» descansan en algunas piezas de la firma, que se estrenarán el próximo mes de enero y en las que los rostros de Chihiro, la bruja Yubaba o el espíritu Sin rostro son protagonistas.

Titulares de Perú

La revista de moda Elle prohíbe las pieles de animales en todas sus ediciones

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Fuente: Ámbito ~ Es la primera publicación mayor del sector que anuncia esta medida a nivel mundial, prohibiendo las pieles naturales no solo en su contenido editorial sino también en sus espacios publicitarios.

Para «fomentar una industria de la moda más humana», las pieles de animales desaparecerán de las páginas y medios digitales de todas las ediciones de Elle, anunció este jueves la revista sumándose a una tendencia creciente en el sector del lujo.

Elle es la primera publicación mayor del sector que anuncia esta medida a nivel mundial, prohibiendo las pieles naturales no solo en su contenido editorial sino también en sus espacios publicitarios.

«La presencia de pieles de animales en nuestras páginas y en nuestros medios digitales ya no está en consonancia con nuestros valores, ni con los de nuestros lectores», afirmó Valeria Bessolo Llopiz, vicepresidenta y directora internacional de la publicación, propiedad del grupo francés Lagardère.

«Es hora de que Elle haga un pronunciamento (…) rechazando la crueldad con los animales» y «aumentado la concienciación» para «fomentar una industria de la moda más humana», anunció durante una conferencia organizada por la revista digital The Business of Fashion en Chipping Norton, en el centro de Inglaterra.

De México a Australia, pasando por Japón o Estados Unidos, las 45 ediciones de esta publicación con tres cuartos de siglo de historia, que reivindica 33 millones de lectores y cien millones de visitantes al mes en sus 55 plataformas digitales, firmaron un acta comprometiéndose a excluir las pieles de animales.

En 13 de ellas ya es efectiva, 20 la aplicarán a partir del próximo 1 de enero y el resto a principios de 2023.

Celebrando la decisión, PJ Smith, responsable para moda de la ONG Human Society International, dijo esperar «que otras revistas de moda sigan su ejemplo».

«Este anuncio provocará un cambio positivo en toda la industria de la moda y tiene el potencial de salvar a innumerables animales de una vida de sufrimiento y una muerte cruel», afirmó Smith en el evento de Chipping Norton.

«La promoción de las pieles pertenece a los viejos ejemplares de las revistas de moda de antaño», dijo por su parte a la AFP la directora de PETA UK Elisa Allen antes del anuncio.

Esta organización de defensa de los animales «aplaude a las publicaciones líderes de hoy -incluyendo British Vogue, InStyle USA, Cosmopolitan UK y la recién lanzada Vogue Scandinavia– por rechazar las pieles en sus páginas editoriales, y no tenemos ninguna duda de que pronto extenderán esta política para cubrir también su publicidad», agregó.

En los últimos años, bajo la presión de los animalistas, el mundo de la moda ha comenzado a alejarse de las pieles naturales.

Las han prohibido pasarelas menores como Amsterdam, Oslo, Melbourne o Helsinki, que también descartó el cuero. Pero no las grandes, como París, Milán y Nueva York, que dejan la decisión a cada marca.

Estas son sin embargo cada vez más numerosas: las italianas Gucci, Versace y Prada, las británicas Burberry, Vivienne Westwood y Alexander McQueen, las estadounidenses Donna Karan, DKNY y Michael Kors y las francesas Jean-Paul Gaultier y Balenciaga, entre otras, han adherido a la campaña.

El compromiso va de la mano de la opinión pública: en 2020 un sondeo de YouGov mostró que 93% de británicos rehúsa llevar pieles naturales y otro de Research Co que 71% de estadounidenses se oponen a matar animales por ellas.

En Europa, 90% de franceses es contrario al comercio de pieles según un sondeo este año de IFOP, 86,3% de italianos se declaraba contra su producción en una encuesta de Eurispes en 2019 y 84% de alemanes consideraba injustificable la cría y sacrificio de animales por sus pieles según Kantar en 2020.

En junio, Israel se convirtió en el primer país del mundo en prohibir su venta a la industria de la moda.

Por su parte, la industria peletera denuncia que se remplace este producto natural por pieles sintéticas hechas de materiales plásticos dañinos para el medioambiente.

Así, en noviembre la asociación francesa de peleteros escribió una carta abierta a la revista Vogue denunciando como «absurdo» que «presenten prendas hechas en materias plásticas como ‘eco-friendly’ porque están realizadas a partir de ‘materias cuidadosamente seleccionadas de pieles acrílicas'».

Este grupo denuncia además que las decisiones de creadores y consumidores responden a un «clima de terror» provocado por «la violencia y el acoso» de los activistas en las calles y las pasarelas.

Si muchas pieles artificiales están hechas de poliéster, que tarda cientos de años en degradarse, creadores como la británica Stella McCartney preconizan materiales fabricados a partir de plantas, mientras otros recurren a juegos ópticos con encajes, plumas cosidas en tubo y combinaciones de lanas para imitar el pelo animal utilizando fibras naturales.

Una mujer dirigirá la empresa más valiosa de España y líder en la moda global

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Fuente: La Nación ~ Marta Ortega, la hija de 37 años de Amancio Ortega, estará al frente de Inditex, a la que pertenecen las tiendas Zara.

Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, la empresa española de mayor cotización en la bolsa al que pertenece la marca de tiendas Zara, fue nombrada este martes presidenta de la empresa.

“El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega (…) ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo”, indicó Inditex el martes en un comunicado.

Inditex, que tiene 144.000 empleados, es hoy la mayor empresa española por valor en Bolsa, con una capitalización bursátil de unos 88.000 millones de euros.

Pero el relevo y el nuevo equipo fueron acogidos con pérdidas en la Bolsa, donde Inditex fue hoy el valor que más perdió, al cerrar con un -5,86%.

La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo
La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo

Marta Ortega será la tercera mujer en una cúpula directiva de las empresas que integran el IBEX-35 junto con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

La hija de Amancio Ortega, de 37 años, reemplazará en el puesto a Pablo Isla, quien había sido nombrado presidente de Inditex por su padre en 2011. La heredera asumirá sus funciones, luego de ser aprobada mediante voto por los accionistas, “a partir del 1 de abril de 2022″, precisó el grupo.

Inditex no explicó las razones de la salida de Pablo Isla, conocido como alguien cercano a Amancio Ortega. Según el comunicado, que habló de un “relevo generacional”, el cambio se produce “a iniciativa” del propio Isla y de Amancio Ortega.

Amancio Ortega y su hija Marta
Amancio Ortega y su hija MartaArchivo

Marta Ortega, nacida el 10 de enero de 1984 de la unión de Amancio Ortega y su segunda esposa Flora Pérez, ocupó en los últimos quince años varios puestos de responsabilidad en el grupo creado por su padre y era considerada como su heredera natural. ”Siempre estaré donde la empresa me necesite”, dijo en una poco habitual entrevista concedida en agosto de 2021 al periódico The Wall Street Journal, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el grupo.” Me gustaría estar cerca del producto. Es lo que siempre ha hecho mi padre”, agregó.

Nueva etapa

La designación de Marta Ortega es parte de una amplia reorganización en la dirigencia de Inditex, que creó un “Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el grupo”, según el comunicado.

Marta Ortega será secundada por Oscar García Maceiras, nombrado consejero delegado de Inditex “con efectos inmediatos”. García Maceiras comenzó a trabajar en el grupo en marzo pasado, luego de una amplia experiencia en el sector bancario.

Con esta renovación, llegó “el momento de abordar esta nueva etapa” de Inditex, señaló Pablo Isla, quien agradeció “el apoyo y la confianza” de Amancio Ortega.

”Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía”, dijo Marta Ortega, citada por igual en el comunicado.

”He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”, apuntó.

Inditex, fundada en 1985 par Amancio Ortega, hijo de un trabajador ferroviario que comenzó a trabajar a sus 13 años como simple vendedor de camisas, es hoy el primer grupo de moda de masas del mundo, por delante del sueco H&M. Presente en los cinco continentes, agrupo ocho marcas de moda ‘pret-a -porter’ como Zara, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti, y cuenta con más de 6500 tiendas a menudo situadas en las principales arterias comerciales del mundo.

El éxito del grupo volvió multimillonario a su fundador, el más joven último de cuatro hermanos y considerado con frecuencia como el padre de la llamada moda rápida (fast-fashion).Según la revista Forbes, su patrimonio se eleva a los 76.000 millones de dólares. Desde 2011, Amancio Ortega ya no posee ningún cargo ejecutivo en Inditex. Pero según su entorno sigue yendo al cuartel general de la empresa en Arteixo, una ciudad de 30.000 habitantes a 15 km de La Coruña, región de Galicia (noroeste).

Agencias AFP y ANSA