Categoría: Exterior

Fuente: Clarín ~ Estudiantes creó Ruge y desarrolló su ropa oficial. Se agotó el stock en pocos días. La modalidad crece en el fútbol del ascenso y en otros países.

Un poco por planificación y mucho por casualidad, Estudiantes lanzó su propia marca de indumentaria deportiva. Asociado a una centenaria casa de deportes de La Plata, presentó Ruge, su línea oficial de camisetas y prendas para vestir a todos los equipos de fútbol del club, con singular éxito. La venta al público arrancó en febrero y en pocos días agotaron el stock. “Sextuplicamos la cantidad con respecto al promedio de los últimos 10 años”, sorprende Martín Carbonari, dirigente a cargo del proyecto.

El origen de Ruge tiene que ver con la salida de Under Armour del país, una marca que lucían Rosario Central y Estudiantes. Los rosarinos firmaron contrato con Umbro pero los pincharratas apostaron por su propia marca. Es un caso inusual, pero no es el único. Gimnasia de La Plata y Central tienen su línea de ropa deportiva pero solo para la inferiores y otras disciplinas. En el ascenso la tendencia está más difundida.

¿Es buen negocio crear una marca de ropa identificada con el fútbol? “Hay clubes en Brasil, Inglaterra y Alemania que lo hacen. Pero esto es por dinero. Si en algún momento surge una buena oferta, se podría cambiar el esquema”, argumenta Carbonari.

En 2022, un total de 18 marcas se reparten los 28 equipos que disputan la Liga Profesional. Kappa lidera con 5 clubes (Racing, Velez, Unión, Aldosivi y Tigre) y Umbro logró fichar a 3: Argentinos, Central y Atlético de Tucumán. Boca y River lucen Adidas, Nike tiene sólo a San Lorenzo y Puma juega con Independiente.

Para los clubes, la indumentaria oficial es una fuente de ingresos. Se lo conoce como sponsoreo técnico y, en general, los contratos con las marcas establecen la provisión de toda la ropa deportiva para los equipos (entre 15.000 y 20.000 por año) y un porcentaje de las ventas al público en general.

Las cláusulas varían según la convocatoria del club y su potencial audiencia televisiva. Por caso, Racing exigió que Kappa priorice el abastecimiento de sus tiendas “Locademia” (3 físicas y la online) como parte del acuerdo.

El contrato por Ruge, según Carbonari, tiene algunas similitudes respecto de las marcas tradicionales. La institución firmó contrato con Mateu Sports, una popular casa de deportes radicada en La Plata desde 1905, que tiene 19 sucursales y que fabrica prendas para muchas actividades físicas.

“La demanda nos sorprendió y por eso nos quedamos sin mercadería”, explicó a Clarín Mauro Galdamez, dueño de la cadena de origen familiar. El empresario añade que trabajan contra reloj para recuperar el stock, “a pesar de las dificultades que atraviesa el mercado”.

Los problemas son comunes a toda la industria textil: “Las fábricas están muy tomadas de trabajo, los equipos de trabajo están al límite y hay faltante de telas”, enumera Galdamez. Más allá del bache circunstancial, Mateu se adueñó de la licencia de la indumentaria oficial de Estudiantes por los próximos 3 años.

En el club están entusiasmados con los primeros resultados. “Contamos con una marca y apenas pusimos los productos en góndola, la gente respondió”, subraya Carboni y remata: “Lo importante es que la pelota entró al arco”.

La relación con las marcas internacionales es bastante compleja. Las principales, Adidas, Nike, Puma o Umbro, entre otras, establecen las pautas de provisión de mercadería, que se produce y confecciona en talleres especializados, como RA Interbranding y R&A Indumentaria. Los fabricantes reciben los encargos específicos y la entregan a los clubes y las tiendas para vender al público, todo bajo supervisión de los dueños de las licencias.

“Las marcas propias de los clubes no es algo nuevo. Es probable que surjan otras, porque los sponsoreos (pago por el uso de la indumentaria) casi no existen», comenta una fuente con más de 30 años en la industria. El pago se reduce hoy a los clubes de mayor convocatoria, como Boca y River, y promedia el US$1 millón al año. Además del pago de un porcentaje por las ventas a partir de determinada cantidad. “Una marca deportiva es un respaldo de prestigio y calidad para el club”, aseguran hoy en Racing.

No obstante, el club de Avellaneda creó en 1998 su marca de indumentaria (La Academia) luego de rescindir de apuro con Topper, que atravesaba una crisis financiera. Se la fabricó Taiyo y duró pocos meses. San Lorenzo hizo lo mismo entre 1999 y 2000, en la transición de los contratos que firmó con New Balance y Signia. Fueron casos aislados y por circunstancias azarosas, pero en el ascenso es más común.

Desde los 90, Dana Deportes, un fabricante de Lanús fue proveedor oficial de numerosos equipos, entre ellos Talleres de Remedios de Escalada, Atlanta, Defensores de Belgrano, Temperley, Almagro y Estudiantes de Caseros. Por su parte, Sport 2000 hizo lo mismo con Godoy Cruz. Es una lógica que crece en función de los cambios de tendencia en cuanto a los sponsoreos de las marcas globales.

Este año, en el Nacional B, Atlético de Rafaela sigue los pasos de Estudiantes. “Luego de analizar distintas alternativas, se resolvió avanzar en el desarrollo de la marca propia”, dijo el club en un comunicado.

Fuente: La Nación ~ Marta Ortega, la hija del fundador del grupo, se acaba de hacer cargo de una empresa sana y en crecimiento, pero que enfrenta grandes desafíos en materia de integración digital.

Las excavadoras trabajan a destajo en la sede de Inditex en Arteixo (A Coruña). El grupo está empezando a construir un enorme edificio de 170.000 metros cuadrados que será la base de los equipos comerciales y de diseño de Zara, con una inversión de 238 millones de euros. Será la enésima ampliación de las instalaciones desde que en 1977 Confecciones Goa (las siglas invertidas de Amancio Ortega Gaona) llegó al polígono de Sabón, en Arteixo, a 15 minutos de A Coruña. La arquitectura de las diferentes ampliaciones cuenta la historia de un grupo en expansión, desde las modestas fábricas originales y el edificio de logística, con su aire industrial, hasta la ultramoderna, tecnológica, sostenible y luminosa sede de Zara.com, con espacios amplios y plantas diáfanas.

La sede de Inditex ha recuperado el bullicio prepandemia. Diseñadores, estilistas, fotógrafos, maquilladores, modelos, patronistas, cortadores, costureros, comerciales, administrativos, programadores… trabajan a pleno ritmo. Sin embargo, una luz roja refulgía la semana pasada en las pantallas de la sala de operaciones del centro de proceso de datos de Inditex, el impresionante corazón tecnológico de la compañía, en una de las salas de más limitado acceso. Esa luz roja, en un enorme mapamundi digital, enumeraba las tiendas de Zara cerradas en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. La luz roja sigue encendida y es la principal señal de alarma (pero no la única) con la que se encuentra Marta Ortega que acaba de asumir la presidencia de Inditex, la empresa fundada por su padre, Amancio Ortega, que acaba de cumplir 86 años.

El 30 de noviembre, por sorpresa y con unas semanas de adelanto sobre el plan inicialmente previsto, Inditex anunció la salida de Pablo Isla y su sustitución por Marta Ortega, de 38 años, como presidenta y por Óscar García Maceiras, que era secretario del consejo desde hacía ocho meses, como primer ejecutivo con el cargo de consejero delegado. Entonces, todo parecía encarrilado para una transición tranquila y sin sobresaltos.

“¿Por qué abordamos ahora esta transición? Porque entendemos que es un momento óptimo para abordarla. Porque la compañía tiene muchísima solidez, tiene una estrategia bien definida, tiene unos equipos fantásticos en todos los ámbitos, con una gran combinación de juventud y experiencia”, explicó Pablo Isla en la conferencia de prensa telemática de ese día.

Isla tenía razones para considerar óptimo el momento. Inditex venía de acumular dos trimestres de facturación y beneficios récord. Las restricciones de la pandemia parecían quedar atrás y la maquinaria de la compañía estaba perfectamente engrasada. “Casi todas nuestras tiendas están ya abiertas y la venta online continúa con un fuerte ritmo de crecimiento”, diría dos semanas después Isla a los analistas al presentar los resultados del tercer trimestre y el avance de ventas del cuarto. En ese momento las ventas crecían a ritmos superiores al 30%, o al 10%, si se comparaban con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. En la conferencia con analistas Isla explicó cómo la compañía había manejado con éxito los problemas en la cadena de suministro que habían afectado a otros competidores del sector de la moda, aseguró que la compañía mantenía una política de precios estables y nadie preguntaba aún por Rusia o Ucrania.

Ómicron estropeó los resultados del cuarto trimestre de su ejercicio, según ha reconocido la propia compañía. Las ventas de noviembre a enero, el periodo de más actividad del año, que iban camino de récord, se quedaron un 11% por debajo de las de 2019 y ni siquiera igualaron a las de 2018 o 2017. El repentino descenso dejó una factura de 400 millones en los resultados, puesto que fueron necesarias unas rebajas más agresivas y hubo que hacer frente a los gastos incrementales de la campaña de Navidad y a los derivados de una mayor actividad online. Pablo Isla no ha podido despedirse con ventas y beneficios récord pese a que desde 2004, el año anterior a su llegada, hasta 2021, Inditex ha quintuplicado su facturación y sus resultados.

Según la compañía, tras la caída de los casos de ómicron y el fin de la mayoría de las restricciones, el inicio de la campaña de primavera/verano de este año había recobrado todo el vigor. La pandemia no está del todo superada, y los confinamientos y cierres en China en particular, seguirán dando disgustos a los gestores de Inditex. Sin embargo, eso no es nada al lado del impacto que tendrá el cierre de las tiendas y de la venta online en Rusia y Ucrania, que se ha convertido en el problema más grave con el que arranca la era de Marta Ortega y Óscar García Maceiras.

Tras el anuncio de la suspensión de actividad en Rusia, la mayoría de los analistas recortaron sus previsiones para Inditex. Richard Edwards y Andreea Maican, de Goldman Sachs, rebajaron su estimación de ventas para este año en unos 3100 millones y la de beneficio, en unos 600 millones. Además, bajaron el precio objetivo de la empresa de 37,5 a 29 euros por título, lo que implica un recorte de valoración de nada menos que unos 26.500 millones de euros.

En su informe anual, la compañía recuerda que en ambos mercados todas las tiendas (502 en Rusia y 84 en Ucrania) se operan en régimen de alquiler, por lo que el valor de los activos netos del grupo en esos países al cierre del ejercicio 2021 “no es relevante”. Y explica que “evaluar las implicaciones que esta situación pueda tener para el grupo Inditex es complejo, dadas las múltiples hipótesis posibles de evolución potencial a corto y medio plazo”. Ha sido un golpe inesperado. Inditex venía de abrir 13 tiendas en Ucrania en 2021, el país con más inauguraciones.

Ramificaciones

El efecto de la invasión de Ucrania no es solo directo, sino que tiene varias ramificaciones. David Schneider, cofundador de la alemana Zalando, con mucha presencia en Polonia, advirtió a principios de marzo de una ralentización de la actividad en los países vecinos a Rusia y Ucrania. Inditex tranquilizó a los analistas asegurando que veía una “evolución muy normal” en esos mercados.

A inversores y analistas les preocupa también que la subida de los combustibles encarezca la logística y el transporte de mercancías que, en el caso de Inditex, depende mucho de los fletes aéreos, como subraya Georgina Johanan, analista de JP Morgan, que sin embargo concede que “la cadena de suministro de Inditex es increíblemente ágil” y eso le permitirá adoptar medidas mitigadoras.

La guerra, además, ha acentuado las tensiones inflacionistas que se padecían ya en Europa. La propia Inditex ha reconocido que ha subido un 5% los precios de media en el mundo en la campaña de primavera-verano del hemisferio norte y un 2% en el caso de España.

“Inditex tiene una política de precios estable. En aquellos mercados con impacto temporal de inflación significativa o depreciación de los tipos de cambio hacemos los ajustes necesarios para proteger los márgenes”, explicaba la semana pasada al presentar los resultados García Maceiras, que calificó como “selectivas” las subidas aplicadas. Por ahora, esa subida de precios no ha tenido impacto en las ventas, pero si los clientes tienen que gastar más en electricidad, gasolina y comida tendrán menos renta disponible para gastar en moda. El banco JP Morgan recuerda que hay una correlación negativa entre inflación en productos básicos y venta en moda, aunque cree que los relativamente bajos niveles de desempleo y el menor gasto en renovar el vestuario durante la pandemia pueden seguir impulsando las ventas de moda pese al deterioro de la confianza de los consumidores.

En España, principal mercado del grupo, las perspectivas de crecimiento económico se han deteriorado. El descontento social ha saltado a las calles y el paro de transportistas ha llegado ya a provocar retrasos en las entregas de sus ventas online.

Panorama complicado

El panorama, pues, se ha deteriorado sensiblemente desde aquel 30 de noviembre y el primer año de la era de Marta Ortega y Óscar García Maceiras no va a ser un camino de rosas. “Este año se presenta muy complicado dada la exposición de Inditex a Rusia y Europa del Este, una perspectiva difícil en China, costes de insumos crecientes y las menores perspectivas de consumo en Europa por la subida de los precios del petróleo, el gas y los alimentos”, señalaba Simon Irwin, analista de Credit Suisse, en una nota para clientes.

Muchos analistas, sin embargo, lo que destacan es que Inditex es seguramente el grupo mejor preparado del sector para hacer frente a una situación tan adversa. Ha manejado mucho mejor que sus rivales los problemas en la cadena de suministro, ha arrancado el ejercicio con un impresionante crecimiento de las ventas pese a las subidas de precios y los resultados de 2021, incluso con el impacto de ómicron en el tramo final, dejan un puñado de buenas noticias nada despreciables.

Simbiosis en marcha

La era de Marta Ortega empieza con la apertura del mayor Zara del mundo, una impresionante tienda en los bajos del edificio España, en plena Plaza de España de Madrid. Parece paradójico, en pleno avance digital y después de que la compañía haya cerrado 665 tiendas en España en la última década, pero para Inditex no lo es. De hecho, presenta el nuevo Zara como estandarte de su modelo de integración de la tienda física y la online, con su amplio almacén en el sótano, sus zonas de autocobro, los servicios de localización de prendas en la tienda, de reserva de probadores o la posibilidad de comprar escaneando una prenda con el celular.

La digitalización tiene algo de diabólico para los grupos minoristas, en particular los de moda. Como norma, las ventas online sustituyen (canibalizan, dicen en el sector) en buena medida a las físicas. Las ventas en tienda tienen mayores costos fijos, como el alquiler de los locales y las nóminas de sus empleados, mientras que las ventas digitales tienen más costes variables, de almacenamiento, distribución y reparto. Así que si una tienda deja de vender un vestido en la tienda para venderlo online, en principio la empresa logra un menor beneficio.

“Cuando las ventas en tienda caen, muchos costes fijos se mantienen; cuando las ventas online crecen, los costos variables se incrementan”, explicó gráficamente la británica Next en una presentación de resultados.

Obviamente, las matemáticas de la venta online cambian si no canibalizan a las físicas. Las ventas digitales adicionales mejoran el margen. Sin embargo, aparentemente, en el caso de Inditex buena parte de las ventas online desplazan a las tradicionales. Así, en los últimos dos años las ventas online han aumentado en 3600 millones, pero las físicas han caído en 4170 millones. De hecho, las ventas en tiendas cerraron 2021 (es cierto que fue un año aún algo anómalo por la Covid) por debajo del nivel de 2016. Acaso consciente del riesgo de deterioro de la rentabilidad, Inditex tardó más que otros competidores en abrazar la venta online. Y cuando lo hizo, ideó un modelo de integración de la venta física y la digital que le ha servido para cambiar esa ecuación y proteger sus márgenes.

La principal baza de Inditex ha sido la integración de ambos modelos. Pablo Isla lo explicaba la semana pasada: “Un porcentaje altísimo de nuestros clientes son de alguna manera tanto de la tienda física como del mundo digital. Unas veces compran en un canal, otras veces en otro, a veces ven el producto online y lo compran en la tienda, a veces ven el producto en la tienda y lo compran online. A veces compran online y piden la entrega en tienda o compran online y si quieren hacer una devolución, van a la tienda. Es una integración absoluta entre el mundo físico y digital, que es otra de nuestras señas de identidad como compañía”, resumía.

Cuando ambos modelos están integrados, las tiendas se convierten a la vez en mini depósitos para el canal digital. El personal de las tiendas realiza entregas y devoluciones de ventas online en los propios locales o incluso los prepara y procesa para su reparto a domicilio, optimizando así los recursos sobre todo en las horas de baja afluencia a las tiendas.

El caso de EE.UU.

El éxito digital ha permitido que Estados Unidos se haya convertido en su segundo mercado por ventas (solo por detrás de España) pese a que, por número de establecimientos, es el decimoquinto país del grupo, con un centenar de tiendas de Zara. EE.UU. es un mercado muy competitivo, pero al mismo tiempo con una gran penetración digital.

Los analistas se lo reconocen. “Creemos que hoy en el sector, los factores esenciales para tener éxito son la agilidad, la flexibilidad, la velocidad, una fórmula omnicanal ganadora y la innovación. Creemos que Inditex los reúne todos y es el primero de la clase en velocidad, a la vez que tiene un enfoque dinámico del espacio en las tiendas, del canal online y de la integración entre los dos canales”, señalan los analistas de JP Morgan, en un informe reciente que estudia las implicaciones de las operaciones digitales de Inditex.

“Hoy tenemos una posición de liderazgo mundial también en el canal online, siempre muy integrado con la tienda física”, proclamaba la semana pasada Isla. Lo cierto es que Inditex tiene un porcentaje de ventas online (un 25,5%) menor que el de otros competidores como H&M (32%), Gap (39%) o Mango (42%), aunque sí supera a Fast Retailing (Uniqlo) o Marks&Spencer. Pero cuando se mira la cifra absoluta, los US$7500 millones de venta online de Inditex superan holgadamente los 6100 de H&M, los US$5900 millones de Gap y, por supuesto, los US$942 millones de Mango.

Entre los grupos que publican sus cuentas, Inditex solo se queda por detrás de la plataforma multimarca Zalando, una firma nativa digital, que facturó US$10.400 millones en 2021. Y queda la incógnita de la china Shein, una empresa muy opaca, de precios ultrabajos que ha estado tratando de emular los puntos fuertes del modelo de Inditex, pero sin tiendas. Es una compañía nativa digital, hiperactiva en redes sociales, que apostó fuerte por EE.UU. y con cuya salida a Bolsa se ha especulado en los últimos años. No publica cifras de ventas, pero se estima que pueden superar ampliamente los US$10.000 millones. Aunque en términos de calidad y diseño está varios escalones por debajo de Zara, puede ser el gran competidor de Inditex en la era Marta Ortega.

Fuente: TN ~ La hija de Amancio Alcorta, creador de Zara, le escribió una carta a sus 174.000 empleados: “Les pido paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día“, afirmó.

El gigante español del “prêt-à-porter” Inditex, casa matriz de Zara, arrancó este viernes un nuevo capítulo de su historia con la llegada a los mandos de Marta Ortega, quien pilotará a partir de ahora el imperio fundado por su padre en un momento clave para su futuro. “Empiezo esta etapa con un profundo sentimiento de responsabilidad”, escribió la hija del multimillonario Amancio Ortega, de 38 años, en una carta dirigida a los 174.000 empleados del grupo español, líder mundial de la moda para todos los públicos.

Marta Ortega le pidió apoyo a sus empleados

“Les pido su apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día”, agregó la nueva presidenta de Inditex, quien se encargaba hasta ahora de supervisar el diseño y el lanzamiento de productos para las ocho marcas del grupo.

Marta Ortega, bajo perfil

La menor de los tres hijos de Ortega, que no ha organizado ninguna ceremonia pública o conferencia de prensa para marcar su llegada, sucede así a Pablo Isla, presidente de Inditex desde la retirada de Amancio Ortega en 2011 y gran artífice de su expansión internacional.

Descrita como una mujer reservada y discreta, hace años que Marta Ortega era vista como la probable sucesora de su padre. Su designación, sin embargo, solo se anunció en otoño, dentro de una reorganización orquestada por el propio Amancio Ortega. “Llevamos tiempo preparando esta transición”, explicó Isla en noviembre. “Marta lleva ya quince años trabajando en la empresa. Es una persona que conoce muy bien” la compañía, subrayó.

Marta Ortega: su historia

Nacida el 10 de enero de 1984 de la unión de Amancio Ortega y su segunda esposa Flora Pérez, Marta Ortega, de figura esbelta y cabello rubio, creció en La Coruña, ciudad gallega situada en el extremo noroccidental de España, junto a sus medios hermanos Sandra y Marcos.

Luego de estudiar en un colegio católico en Galicia y en un prestigioso liceo privado en Suiza, se graduó en 2007 en la European Business School de Londres, ciudad donde daría los primeros pasos, de incógnito, en el grupo familiar, como vendedora en una tienda Zara. Pero, según el diario El País, sus compañeros de trabajo, sorprendidos al verla con un reloj Rolex, acabaron descubriendo quién era.

Todavía se desconocen cuáles serán sus primeras orientaciones a la cabeza del gigante mundial de la moda. Su nombramiento en otoño generó inquietud en algunos sectores financieros y provocó una caída de la cotización de Inditex en bolsa. Pero los temores iniciales parecen haberse desvanecido.

Marta Ortega, que nunca ha ocupado un puesto ejecutivo en Inditex, “ha estado muy bien preparada” y “está bien rodeada”, valora Alfred Vernis, profesor en la escuela de comercio Esade y exejecutivo del grupo textil.

La hija de Amancio Ortega ocupará la presidencia del grupo y no su dirección general, en la que estará Óscar García Maceiras, procedente del Banco Santander. “Será él el que deberá tomar las decisiones ejecutivas”, subraya Vernis.

Inditex, con ganancias récord pero un problema: Rusia

Pese a ello, la llegada de la heredera se produce en un momento clave para la compañía gallega, con ganancias récord en los últimos años pero enfrentada ahora a uno de los momentos más complejos de su historia.

El líder mundial de la moda masiva, valorado en 62.000 millones de euros (unos 68.560 millones de dólares), casi triplicó sus beneficios el año pasado, llegando a los 3.240 millones de euros. Pero la invasión rusa de Ucrania ha oscurecido las perspectivas para 2022.

El gigante textil anunció a comienzos de marzo la suspensión de las actividades en sus 502 tiendas en Rusia, uno de sus principales mercados mundiales tras España, lo que debería lastrar sus resultados. “Este ejercicio se presenta muy complejo, teniendo en cuenta la exposición de Inditex a Rusia y al resto de Europa”, además del “aumento de los costos de producción” generado por la inflación récord, subraya Crédit Suisse en una nota.

El futuro de Inditex

El grupo fundado en 1985 por Amancio Ortega, el hijo de un trabajador ferroviario que acabó convirtiéndose en el hombre más rico de España, debe además reforzar su actividad en internet ante la intensa competencia de las compañías de venta online.

Y, sobre todo, tendrá que concentrarse en acelerar su “viraje verde” para reducir su impacto ambiental, hoy muy elevado. Pablo “Isla lo estaba haciendo, pero no suficientemente”, señala Alfred Vernis, que avisa de que ese cambio indispensable “tendrá un costo” para la empresa.

Fuente: La Nación ~ La Unión Europea advirtió el miércoles a los consumidores que dejen de tratar la ropa como pañuelos descartables mientras busca contrarrestar el uso creciente de la “moda rápida”, que provoca contaminación.

Nuevas normas propuestas por el brazo ejecutivo de la UE impondrían el uso mínimo obligatorio de fibras recicladas para 2030 y prohibirían la destrucción de productos no vendidos. Las normas de la Comisión Europea tratan de contener la liberación de microplásticos y mejorar las condiciones globales de trabajo en la industria de la indumentaria.

“Queremos que los productos sustentables sean la norma”, dijo el vicepresidente de la comisión, Frans Timmermans. “La ropa que usamos debería durar más de tres lavadas”.

Esto requeriría cambios profundos en una industria que, con tal de mantener bajos los costos y precios, produce artículos de vida corta en países en desarrollo en Asia y Latinoamérica, frecuentemente bajo malas condiciones laborales.

“Todos los textiles deben ser duraderos, reciclables, fabricados con fibras recicladas y libres de sustancias peligrosas. La estrategia también busca promover los sectores de reúso y reparación y evitar el desperdicio de textiles”, dijo Timmermans.

Casi el 75% de la ropa y los textiles usados en la UE son importados. En 2019, el bloque de 27 países importó ropa por valor de 80.000 millones de euros (89.200 millones de dólares), principalmente de China, Bangladesh y Turquía, según la Comisión Europea. El consumidor promedio descarta 11 kilos (24 libras) de textiles por año.

Aunque las normas apuntan a la ropa fabricada para consumo masivo, la UE quiere que las marcas de lujo establezcan la pauta de la moda sustentable en un sector en el que lo fugaz y efímero es esencial para las ganancias.

“Hay un cambio cultural en marcha”, dijo Timmermans, y añadió que las grandes casas de la moda “siempre son las primeras en mostrar el camino hacia adelante”.

“Los diseñadores, los artistas, comprenden que el mundo ha cambiado y debemos volver sobre la manera como diseñamos la moda”, acotó.

Fuente: Télam ~ Por qué Chile permite que haya un basurero de ropa en medio de un paisaje impactante. La lógica del descarte de la industria de la moda y los intentos en Argentina de consumir y producir de otra manera.

El desierto de Atacama, el cementerio tóxico de la moda descartable.

«La moda es una máquina de generar deseo, un sistema voraz que te pide, mastica y escupe«, dijo a Télam Marcela Soberano, periodista especialiazada en moda. Por eso no la sorprendieron las imágenes del cementerio de ropa del desierto de Atacama, en Chile, que generaron escozor cuando se difundieron en estos días: un basurero de prendas nuevas que, asegura, vienen de Europay tardan 200 años en desintegrarse. En Argentina, hoy, no sería posible ver esa imagen porque la importación de basura -habilitada por Mauricio Macri- está prohibida por un decreto que vence pronto. Un relleno sanitario legal como el Ceamse no aceptaría esa cantidad de ropa porque no logra compactarse en e suelo.

El país trasandino tiene leyes que permiten que un grupo de empresas compre estos «fardos» o «pacas» para revender. Pero, según afirma Cecilia Pullo, creadora de la marca sostenible Biótico y coordinadora de Fashion Revolution Argentina, sólo el 30% de esa ropa es considerada en condiciones de volver al mercado (ya sea en una feria o en una plataforma de venta online) y el 70%, el descarte del descarte, es lo que se ve en las imágenes.

La pregunta del millón

La respuesta a la pregunta de por qué estas marcas no donan lo que no pudieron vender ya es conocida, pero no por eso deja de provocar indignación en un mundo profundamente desigual lleno de personas con necesidades de todo tipo: «Quieren asegurarse de que esa producción no ingrese en un circuito alternativo y que no se replique, además de que necesitan renovar el deseo para que la gente siga queriendo comprar cosas nuevas. El mecanismo del deseo es la zanahoria adelante y lo efímero es lo que genera más deseo«, asegura Soberano, que se resiste a ser un eslabón más en la cadena cruel de una de las industrias que más dinero mueve en el mundo. Ella compra alrededor del 80% de su ropa en ferias, cuando compra ropa nueva lo hace atenta a que el producto que está adquirendo sea la creación de un diseñador argentino de los que no son conocidos y reconoce haber «saqueado» el guardarropas de su madre (cuyas prendas sigue usando) «como toda mujer que se precie de tal».

El intento de cambiar

No es un destino que la industria de la moda sea como es y en Argentina hay gente que está generando emprendimientos que funcionan con otra lógica y parten de otras premisas, aunque no renuncien a ser empresas y ganar dinero.

«La moda sostenible es una moda que tiene en cuenta a las personas, aboga por el bien común y contempla la naturaleza y todo el impacto ambiental que puede repercutir en la cadena productiva«, afirma. En Biótico hacen carteras, chalecos y accesorios como arneses para cambiar la manera de usar un vestido.

La empresaria es muy crítica con la legislación del país vecino. «Chile es un país que tiene acuerdos para que ingrese la ropa, paga para tener este tiradero en el desierto», mientras que en Argentina la importación de este tipo de objetos usados está prohibida por un decreto «que vence este año y queremos que sea ley», pidió.

La Moda Circular

La Moda Circular es una de patas de la Moda Sostenible y, simplificando lo que es un concepto más complejo, supone que una persona que usa una prenda no sólo pueda acceder a su trazabilidad (quiénes la hicieron, con qué materiales la hicieron y en qué condiciones de trabajo), sino que complete su ciclo.

Por ejemplo, comprar algo en una feria que alguien usó antes, donarlo cuando no se lo quiera usar más y en el mejor de los casos (aunque es difícil de conseguir porque todo el material tiene que ser biodegradable), que cuando la prenda no sirva más y cumpla su ciclo pueda volver a la tierra a través de la elaboración de compost.

Lo ideal y lo posible

Mientras tanto, se pueden hacer cambios graduales porque Soberano reconoce que cambiar los hábitos de consumo de ropa es muy difícil. Por lo pronto, les propone a los que van a seguir adquiriendo prendas nuevas pensar un segundo «si esa basura que vas a comprar la necesitás. Conozco gente que tiene 12 blazers negros, decime para qué los quieren», se preguntó.

El boom de las ferias

Soberano dice que desde el comienzo de la pandemia, las ferias internas que ella frecuenta empezaron a crecer: «La gente empezó a revolver su guardarropas y hay ropa que ingresó en esos circuitos», sostiene, y destaca que se trata de prendas más económicas.

«Son un viaje de ida, encontrás piezas únicas que tienen la gracia de una época o que son irreproducibles», dice. También cuenta que son muy visitadas por los jóvenes, que lejos de sentir -como dicen muchos- que «te estás poniendo la ropa de un muerto», sienten nostalgia por un tiempo que no vivieron y adoran vestirse con algo de una época que no es la propia.

Eso le pasa a ella: cuando compra en una feria le encanta la sensación se estar poniéndose algo vivo, algo que usó alguien que transitó la experiencia de vivir. Su manera de pensar el hecho social de vestirse está en las antípodas de la imagen del cementerio de ropa de Atacama.

Sin embargo, sabe que la industria de la moda es muy poderosa, que mueve muchos intereses y que tiene tres grandes jugadores agrupados en cámaras.

La batalla es dura, acaso como todas las que valen la pena.