Categoría: Exterior

México va contra las textiles multinacionales que roban sus diseños ancestrales

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Fuente: Tiempo Argentino ~ El gobierno promulgó una ley del patrimonio cultural indígena. Denunció a al menos 23 grandes marcas: varias de ellas suelen ser acusadas de trabajo esclavo, incluso en Argentina. Las implicancias.

Tras siglos de devastación y robo que les han permitido doctorarse como los más eficientes ladrones terrenales, los grandes del mundo occidental (y cristiano) transitan hoy una nueva senda, ya no de la mano de los Estados nacionales sino de sus multinacionales. Desde la raíz de la historia se llevaron de las colonias oro, plata y todo lo que brillaba; marfiles y perlas; pinturas, tapices y esculturas; petróleo y cobre; especias y maderas; esqueletos, cráneos y hasta dientes humanos. Todo lo que estaba sobre la tierra y bajo la tierra, y en la mar también. Solo les faltaban los diseños, los sones y las coreografías. En eso están ahora. Ya se vistieron con las guardas pampas, incas y mapuches. Hoy se lanzan sobre todo lo mexicano y solo les falta hacerse de la fabulosa Piedra del Sol, el calendario azteca.

Quien les vino a arruinar la fiesta hasta impulsar que los legisladores sancionaran una Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Indígena y el gobierno accionara sus resortes para implicar en el fraude a gobiernos como los de Francia y EE UU, fue la entidad solidaria Impacto, una ONG que denunció que en los últimos siete años al menos 23 grandes marcas internacionales se apropiaron de diseños y técnicas indígenas tradicionales, como las del huipil (blusón) de Oaxaca y las muñecas Lelé de Querétaro, esas de carita tan tierna y tan alegre. Entre los ladrones están Rapsodia –de las argentinas Sol Acuña Anchorena y Josefina Helguera–, la española Zara y la francesa Sèzane. No casualmente son las mismas denunciadas por empleo de mano de obra esclava.

Los diseños de los artesanos mexicanos –como los de las comunidades de la Araucanía chilena o el oriente colombiano– han sido groseramente copiados por las grandes del prêt-à-porter e incorporados a sus modelos como si fueran dibujos y colores derivados de su inventiva. Con una hipocresía que se condice con su proceder, empresas como Zara, la sueca H&M, la belga C&A, la británica Marques & Spencer o la norteamericana GAP se  excusan: “Reproducimos algunos diseños indígenas con el objetivo de rendir tributo a la cultura aborigen mexicana”. Irene Pineda, de pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe ante la ONU, denunció: “Es un argumento falaz para justificar el robo”.

Las primeras señales para enfrentar el saqueo datan de 2015, cuando la senadora y cantante popular Susana Harp llevó el tema a los medios y al Congreso. Seis años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de un equipo especial de la Guardia Nacional para investigar y, aunque de difícil aplicación, la Ley de Protección estableció que todo aquel que robe o plagie la identidad cultural de los pueblos autóctonos es pasible de recibir penas de hasta 20 años de prisión. Las firmas reciben advertencias pero no hay penas reales. En el intento de cercar a los saqueadores, trabajan en “un mapa en el que se evidencien los casos de robo o plagio de diseños y técnicas artesanales que las grandes empresas explotan sin pagar ningún tipo de derecho”, explicó la antropóloga María Elisa Velázquez. El registro será un paso decisivo. Como lo hecho por Francia con algunos de sus vinos o quesos, muchos de los cuales –champagne, roquefort, camembert– nacieron de manera fortuita y no son una creación artesanal.

De Francia son, también, las más habituales formas de violación de los derechos de autor. Escuela no les falta. Basta con recordar las riquezas de todo el mundo amontonadas en sus más célebres museos, desde las esculturas del Louvre hasta las osamentas humanas del Musée de L’homme. Los primeros reclamos llegaron a París en 2015 -como a Buenos Aires, Rapsodia, en la misma fecha-. Los destinatarios franceses fueron, entre otros, Sèzane, Hermes, Christian Dior y la diseñadora Isabel Marant, que terminó por admitir la denuncia de Susana Harp y reconoció haber copiado al detalle los bordados del huipil oaxaqueño (centro del país) de la comunidad Santa María Tlahuitoltepec.

De Francia llegó también, el domingo pasado, una ostentosa troupe de fotógrafos, cámaras, iluminadores y músicos para sacarle el último jugo a la miseria de las muy viejas puesteras del mercado de Teotitlán del Valle (Oaxaca). Eran de Sézane, que para el lanzamiento de su última colección y el estreno de su último robo contrataron a las ancianas para que durante horas ambientaran, bailando cómo pudieran, el desfile de sus graciosas modelos al ritmo de sones y huapangos –nada menos que Sandunga y La Llorona– y el dejo alegre de arpas y marimbas. Por toda su participación le pagaron diez dólares a cada vieja. «

El último día de 2021 el Worker Rigths Consortium (WRC), una entidad de estudiantes de EE UU que protege los derechos de los trabajadores que fabrican en el exterior prendas que luego se venden en el mercado interno, mató dos pájaros de un tiro. Denunció que las mismas empresas que roban los diseños de los indígenas mexicanos, multiplican sus ganancias valiéndose del trabajo esclavo en talleres textiles de Asia y Sudamérica. Entre los monstruos del negocio internacional, se cuelan marcas argentinas que, protegidas por lazos políticos y judiciales, se mantuvieron impunes. Gracias al WRC, una organización juvenil nacida para impedir el uso pirata de los logotipos de las universidades, quedó registrada la forma en que Inditex, explota a más de 400 mil obreros de talleres ilegales de Karnataka, en India. Y a otros tantos de Bangladesh y los países empobrecidos de Asia, donde año tras año mueren incinerados cientos de trabajadores atrapados en los incendios favorecidos por la ausencia de seguridad e higiene laboral. Nike, Zara, Puma, Le Coq Sportif, Adidas, Topper, Montagne, Fila, la sueca H&M, la norteamericana GAP y la belga C&A se sientan a la misma mesa.

En Argentina también se consigue…

En los talleres clandestinos de Buenos Aires se cruzan marcas y grandes de la indumentaria deportiva. Portadoras de una rica historia criminal, les hicieron un lugarcito a cómplices como los hermanos Juliana y Daniel Awada –dueños de Cheeky, Cómo Quieres y otras–, Claudia Larreta y los propietarios de Chocolate y Vitamina. Las argentinas aportan lo suyo a la cofradía, como la muerte de los cinco niños y una mamá embarazada o los dos menores calcinados en incendios de  2006 en Caballito y Flores. Como los dueños de Inditex en Bangladesh y Karnataka, los de aquí siguen en libertad y sin condena gracias al cierre de causas ordenado por jueces como Guillermo Montenegro, ex jefe de seguridad de Boca durante el mandato de Macri, exministro de Seguridad y Justicia de la CABA en tiempos de Macri, ex diputado nacional por el partido de Macri, ex embajador en Uruguay durante el gobierno de Macri y actual intendente de Mar del Plata por el partido de Macri.

La impresionante historia de Lacoste, la clásica marca del cocodrilo

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Fuente: iProfesional ~ La marca francesa fabrica las remeras más conocidas del mundo y son una de las prendas cuyo uso pasa de generación en generación.

Lacoste es una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Las chombas y la ropa de tenis son íconos de la marca y han sabido dar la vuelta al mundo. Se trata de una de las marcas que ha trascendido las generaciones y cuyos productos han sido utilizados por personas de todas las edades. 

René Lacoste compitió en el equipo francés de la Copa Davis en Boston en el año 1923. El capitán del equipo le prometió una maleta de cocodrilo si ganaba un partido de tenis. Así que le apodaron «le Crocodile», y Lacoste pronto apareció en los partidos con una chaqueta blanca con un cocodrilo cosido en el bolsillo del pecho.

Las prendas de vestir, el punto de partida de las remeras Lacoste

Al considerar incómodas las camisas blancas de manga larga que eran la ropa tradicional de tenis, Lacoste causó un gran revuelo cuando, cerca de 1927, comenzó a usar camisas de manga corta que habían sido hechas a medida para él.

Si bien se inspiró en parte en las camisas de algodón oxford que usaban los jugadores de polo, las suyas estaban hechas de un tejido de algodón más transpirable. La marca afirma que cuando se vendió por primera vez al público en 1933, el cocodrilo cosido en el pecho de la camisa fue la primera vez que apareció un logotipo en el exterior de una prenda de vestir. fffLacoste tardó casi 30 años en hacer remeras de otros colores además de blanco

Cuándo alcanzó su popularidad

En una entrevista de 1973 con The Associated Press, Lacoste no pudo explicar la popularidad del logo del cocodrilo:»Hay tipos de cosas que simplemente no tienen una buena explicación. Supongo que se podría decir que si hubiera sido un animal realmente agradable, algo comprensivo, entonces tal vez no hubiera pasado nada. Supongamos que hubiera elegido un gallo. Bueno, eso es francés, pero no tiene el mismo impacto». LacosteLacoste es una de las marcas más conocidas a nivel mundial

Según el sitio oficial de Lacoste, el cocodrilo tomó forma en el año 1927 bajo la trazo del estilista Robert George. Precursor de lo que se conoce como customización», René Lacoste le pidió que bordara sus blazers de manera inmediata. Unos años más tarde, nació la chomba, o polo, como se la conoce en otros países de la región. El cocodrilo sobre el corazón convierte a Lacoste en la primera marca en poner un logo visible en una prenda.

H&M. La popular cadena llega al ‘metaverso’ y abre una tienda virtual

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Fuente: La Nación ~ El establecimiento se dispone como un punto de venta de real de la marca sueca: con maniquíes, perchas y carteles de descuento y una caja.

La palabra “metaverso” estuvo en auge en Silicon Valley durante meses, pero el interés se multiplicó en octubre cuando Facebook, la empresa fundada y dirigida por Mark Zuckerberg, se rebautizó “Meta” como parte de su estrategia por empezar a encaminarse hacia la realidad virtual.

Ahora le llegó el turno a H&M, el grupo sueco de distribución de moda, número dos del sector a nivel mundial, abre su primera tienda virtual en el ‘metaverso’ de la mano de compañía especializada Ceek, que ofrece servicios digitales. No es la única tienda que está haciendo el salto al Metaverso: Nike y Adidas son algunas de las marcas que también incursionaron en la realidad virtual.

Los clientes podrán visitar la tienda a través de realidad virtual e incluso comprar prendas en ella.

Pero, ¿cómo funcionará la tienda? La ropa u objetos comprados pueden ser exclusivamente digitales, pagadas con Ceek Coin, la divisa de Coin, que los consumidores podrán recoger en una tienda de H&M posteriormente, con un servicio similar al de click&collect.

La tienda virtual existe en Ceek City, un universo virtual en el que ya hay teatros, pabellones para conciertos y campos deportivos. H&M es la primera compañía de moda que se alía con el servicio para entrar en su espacio en el metaverso.

¿Cómo será la tienda online? El local virtual es una “imitación” de los puntos de venta real de H&M. Tendrá maniquíes, perchas y carteles de descuento y dispondrá inclusive de una caja. En la plataforma se venden artículos digitales y físicos coleccionables además de NFTs y se realizan votaciones recurrentes entre los miembros de la “ciudad” para decidir sobre el contenido que se presentará en el futuro.

Para poder ingresar en Ceek City, los usuarios deben pagar una membresía.

El 2021, el año en el que la moda apostó por las alianzas como fórmula de éxito

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Fuente: Titulares.ar ~ Fendi y Versace o Gucci y Balenciaga son algunas de las firmas que entienden que la unidad es fuerza también en la moda, apostando por el binomio como fórmula alternativa para explotar los límites de la creatividad de logotipos, estampados y patrones emblemáticos que se fusionan en pasarelas y Campañas.

2021 ha sido, para la moda, un año de reformularse en busca de nuevas estrategias. Sinergias, intercambios y colaboraciones se han consolidado como protagonistas de una nueva escena que fusiona imaginarios, logotipos y códigos, a la que se han sumado Gucci, The North Face, Balenciaga, UGG, Fendi, Versace o Levis, entre otras firmas.

La plataforma internacional de análisis de tendencias de moda Lyst publicó el informe «El poder de la colaboración», señalando esta vena creativa que ha marcado, junto a la moda virtual, el camino de la moda en 2021. Una estrategia que, a pesar de no vivir su génesis ahora sí consolida su nicho en la industria en los últimos años.

En 2004 la firma sueca H&M sorprendió al anunciar su colección cápsula diseñada por el entonces director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld. El concepto no estuvo exento de polémica, para convertirse, más de quince años después, en una fórmula que conquista el campo de las marcas de lujo y también el «streetwear» y otros más accesibles.

Una sinergia entre el mundo del lujo y los sectores técnicos pensados ​​para el mundo de la aventura. A través de Instagram, Gucci y The North Face se aventuraron en 2020 a anunciar una colaboración con la que fusionaron prendas de alta gama con otras propias de la moda urbana en materiales técnicos y estampados con los logotipos de las respectivas firmas.

Tras un rotundo éxito en cuanto a ventas y viralidad en redes, esta sinergia abrió el camino a las colaboraciones, a las que se han sumado más firmas desde entonces, además de renovar una segunda colección con estampados florales como protagonistas en 130 prendas de hombre y mujer. mujer con chaquetas, sudaderas o camisas acolchadas.

La firma italiana, de raíces barrocas y ligada a la alta costura, ha encontrado en las marcas de sello minimalista un terreno en el que caminar cómodamente. Prueba de ello es su alianza con la firma Comme Des Garçons, junto con la que cubre el popular bolso de la casa francesa, que está estampada con las tres icónicas líneas rojas y verdes de la firma italiana en una versión relanzada tras un primer intento de el 2018.

Con el nombre «Hacker Project», Gucci volvió a apostar por la fusión, y lo hizo con Balenciaga en abril, en siluetas que recuperaron los patrones de Balenciaga y aparecieron estampadas con el logo de las dos casas y que ahora, en diciembre, relanzan una nueva edición cuyas bolsas ya cuelgan la etiqueta agotada.

Fendi y Versace también apostaron por la hibridación en octubre, a través de una colección en la que desentrañaron el legado creativo de ambas firmas a través de un original intercambio de directores creativos, proponiendo un concepto que incluso fusionó sus nombres; «Fendace».

La semana de la moda de Milán se vio ensombrecida por el diálogo creativo entre dos de sus firmas más significativas, en un ejercicio de creatividad en el que Kim Jones y Silvia Venturini, al frente de Fendi, interpretaron su visión de Versace con sus diseños, mientras que Donatella Versace hizo el lo mismo con Fendi.

Los icónicos jeans de corte recto, el modelo Levis 501 o las chaquetas oversize que marcaron los años ochenta y noventa se tiñen con líneas y estampados que la firma italiana Miu Miu diseña para la firma, jugando con el movimiento «upcycling» a través del cual se regalan nuevas prendas. vida de otros usados.

La firma de Memphis celebró este año sus cuatro décadas de historia, por lo que Anthony Vacarello, al frente de Yves Saint Laurent, rindió homenaje a la marca creando una colección de piezas decorativas que van desde la cerámica hasta piezas textiles, pasando por sudaderas, vestidos. y zapatillas de deporte.

El año llega a su fin de la mano de Loewe y del prestigioso estudio de animación Studio Ghibli, cuyas escenas de la icónica película «El viaje de Chihiro» descansan en algunas piezas de la firma, que se estrenarán el próximo mes de enero y en las que los rostros de Chihiro, la bruja Yubaba o el espíritu Sin rostro son protagonistas.

Titulares de Perú

La revista de moda Elle prohíbe las pieles de animales en todas sus ediciones

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Fuente: Ámbito ~ Es la primera publicación mayor del sector que anuncia esta medida a nivel mundial, prohibiendo las pieles naturales no solo en su contenido editorial sino también en sus espacios publicitarios.

Para «fomentar una industria de la moda más humana», las pieles de animales desaparecerán de las páginas y medios digitales de todas las ediciones de Elle, anunció este jueves la revista sumándose a una tendencia creciente en el sector del lujo.

Elle es la primera publicación mayor del sector que anuncia esta medida a nivel mundial, prohibiendo las pieles naturales no solo en su contenido editorial sino también en sus espacios publicitarios.

«La presencia de pieles de animales en nuestras páginas y en nuestros medios digitales ya no está en consonancia con nuestros valores, ni con los de nuestros lectores», afirmó Valeria Bessolo Llopiz, vicepresidenta y directora internacional de la publicación, propiedad del grupo francés Lagardère.

«Es hora de que Elle haga un pronunciamento (…) rechazando la crueldad con los animales» y «aumentado la concienciación» para «fomentar una industria de la moda más humana», anunció durante una conferencia organizada por la revista digital The Business of Fashion en Chipping Norton, en el centro de Inglaterra.

De México a Australia, pasando por Japón o Estados Unidos, las 45 ediciones de esta publicación con tres cuartos de siglo de historia, que reivindica 33 millones de lectores y cien millones de visitantes al mes en sus 55 plataformas digitales, firmaron un acta comprometiéndose a excluir las pieles de animales.

En 13 de ellas ya es efectiva, 20 la aplicarán a partir del próximo 1 de enero y el resto a principios de 2023.

Celebrando la decisión, PJ Smith, responsable para moda de la ONG Human Society International, dijo esperar «que otras revistas de moda sigan su ejemplo».

«Este anuncio provocará un cambio positivo en toda la industria de la moda y tiene el potencial de salvar a innumerables animales de una vida de sufrimiento y una muerte cruel», afirmó Smith en el evento de Chipping Norton.

«La promoción de las pieles pertenece a los viejos ejemplares de las revistas de moda de antaño», dijo por su parte a la AFP la directora de PETA UK Elisa Allen antes del anuncio.

Esta organización de defensa de los animales «aplaude a las publicaciones líderes de hoy -incluyendo British Vogue, InStyle USA, Cosmopolitan UK y la recién lanzada Vogue Scandinavia– por rechazar las pieles en sus páginas editoriales, y no tenemos ninguna duda de que pronto extenderán esta política para cubrir también su publicidad», agregó.

En los últimos años, bajo la presión de los animalistas, el mundo de la moda ha comenzado a alejarse de las pieles naturales.

Las han prohibido pasarelas menores como Amsterdam, Oslo, Melbourne o Helsinki, que también descartó el cuero. Pero no las grandes, como París, Milán y Nueva York, que dejan la decisión a cada marca.

Estas son sin embargo cada vez más numerosas: las italianas Gucci, Versace y Prada, las británicas Burberry, Vivienne Westwood y Alexander McQueen, las estadounidenses Donna Karan, DKNY y Michael Kors y las francesas Jean-Paul Gaultier y Balenciaga, entre otras, han adherido a la campaña.

El compromiso va de la mano de la opinión pública: en 2020 un sondeo de YouGov mostró que 93% de británicos rehúsa llevar pieles naturales y otro de Research Co que 71% de estadounidenses se oponen a matar animales por ellas.

En Europa, 90% de franceses es contrario al comercio de pieles según un sondeo este año de IFOP, 86,3% de italianos se declaraba contra su producción en una encuesta de Eurispes en 2019 y 84% de alemanes consideraba injustificable la cría y sacrificio de animales por sus pieles según Kantar en 2020.

En junio, Israel se convirtió en el primer país del mundo en prohibir su venta a la industria de la moda.

Por su parte, la industria peletera denuncia que se remplace este producto natural por pieles sintéticas hechas de materiales plásticos dañinos para el medioambiente.

Así, en noviembre la asociación francesa de peleteros escribió una carta abierta a la revista Vogue denunciando como «absurdo» que «presenten prendas hechas en materias plásticas como ‘eco-friendly’ porque están realizadas a partir de ‘materias cuidadosamente seleccionadas de pieles acrílicas'».

Este grupo denuncia además que las decisiones de creadores y consumidores responden a un «clima de terror» provocado por «la violencia y el acoso» de los activistas en las calles y las pasarelas.

Si muchas pieles artificiales están hechas de poliéster, que tarda cientos de años en degradarse, creadores como la británica Stella McCartney preconizan materiales fabricados a partir de plantas, mientras otros recurren a juegos ópticos con encajes, plumas cosidas en tubo y combinaciones de lanas para imitar el pelo animal utilizando fibras naturales.

Una mujer dirigirá la empresa más valiosa de España y líder en la moda global

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Fuente: La Nación ~ Marta Ortega, la hija de 37 años de Amancio Ortega, estará al frente de Inditex, a la que pertenecen las tiendas Zara.

Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, la empresa española de mayor cotización en la bolsa al que pertenece la marca de tiendas Zara, fue nombrada este martes presidenta de la empresa.

“El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega (…) ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo”, indicó Inditex el martes en un comunicado.

Inditex, que tiene 144.000 empleados, es hoy la mayor empresa española por valor en Bolsa, con una capitalización bursátil de unos 88.000 millones de euros.

Pero el relevo y el nuevo equipo fueron acogidos con pérdidas en la Bolsa, donde Inditex fue hoy el valor que más perdió, al cerrar con un -5,86%.

La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo
La empresa Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo

Marta Ortega será la tercera mujer en una cúpula directiva de las empresas que integran el IBEX-35 junto con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica.

La hija de Amancio Ortega, de 37 años, reemplazará en el puesto a Pablo Isla, quien había sido nombrado presidente de Inditex por su padre en 2011. La heredera asumirá sus funciones, luego de ser aprobada mediante voto por los accionistas, “a partir del 1 de abril de 2022″, precisó el grupo.

Inditex no explicó las razones de la salida de Pablo Isla, conocido como alguien cercano a Amancio Ortega. Según el comunicado, que habló de un “relevo generacional”, el cambio se produce “a iniciativa” del propio Isla y de Amancio Ortega.

Amancio Ortega y su hija Marta
Amancio Ortega y su hija MartaArchivo

Marta Ortega, nacida el 10 de enero de 1984 de la unión de Amancio Ortega y su segunda esposa Flora Pérez, ocupó en los últimos quince años varios puestos de responsabilidad en el grupo creado por su padre y era considerada como su heredera natural. ”Siempre estaré donde la empresa me necesite”, dijo en una poco habitual entrevista concedida en agosto de 2021 al periódico The Wall Street Journal, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el grupo.” Me gustaría estar cerca del producto. Es lo que siempre ha hecho mi padre”, agregó.

Nueva etapa

La designación de Marta Ortega es parte de una amplia reorganización en la dirigencia de Inditex, que creó un “Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el grupo”, según el comunicado.

Marta Ortega será secundada por Oscar García Maceiras, nombrado consejero delegado de Inditex “con efectos inmediatos”. García Maceiras comenzó a trabajar en el grupo en marzo pasado, luego de una amplia experiencia en el sector bancario.

Con esta renovación, llegó “el momento de abordar esta nueva etapa” de Inditex, señaló Pablo Isla, quien agradeció “el apoyo y la confianza” de Amancio Ortega.

”Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía”, dijo Marta Ortega, citada por igual en el comunicado.

”He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”, apuntó.

Inditex, fundada en 1985 par Amancio Ortega, hijo de un trabajador ferroviario que comenzó a trabajar a sus 13 años como simple vendedor de camisas, es hoy el primer grupo de moda de masas del mundo, por delante del sueco H&M. Presente en los cinco continentes, agrupo ocho marcas de moda ‘pret-a -porter’ como Zara, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti, y cuenta con más de 6500 tiendas a menudo situadas en las principales arterias comerciales del mundo.

El éxito del grupo volvió multimillonario a su fundador, el más joven último de cuatro hermanos y considerado con frecuencia como el padre de la llamada moda rápida (fast-fashion).Según la revista Forbes, su patrimonio se eleva a los 76.000 millones de dólares. Desde 2011, Amancio Ortega ya no posee ningún cargo ejecutivo en Inditex. Pero según su entorno sigue yendo al cuartel general de la empresa en Arteixo, una ciudad de 30.000 habitantes a 15 km de La Coruña, región de Galicia (noroeste).

Agencias AFP y ANSA

Sustentable: qué es el upcycling y por qué puede salvar al mundo de la moda

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Fuente: Economía Sustentable ~ Ropa olvidada o fuera de temporada, de qué se trata la nueva tendencia que alcanza también a las marcas más importantes del mundo.

La industria de la moda está en jaque. Gigantes como H&M ya empezaron a realizar algunas acciones para cuidar al medioambiente y acercar a los consumidores prendas más sustentables.

En la COP 26, más de 130 compañías se unieron con un objetivo común: recortar en un 50% las emisiones en sus actividades de aquí a 2030.

Es que el cuidado del medioambiente se volvió uno de los principales temas de agenda en los últimos años y el mundo de la moda no es la excepción, y tanto las grandes marcas como pequeños emprendedores, trabajan en direcciones similares cuando se trata de esta temática.

Upcycling, ¿una posible solución?

Un concepto que empieza a sonar es el “upcycling”. ¿De qué se trata? Es un movimiento que si bien existe hace ya mucho tiempo cada día toma más fuerza. Consiste en aprovechar productos, residuos o materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad.

En relación a la industria de la moda se trata de la reutilización de una prenda que por algún motivo se decide dejar de utilizar.

No sólo se trata de dejar de tirar la ropa y/o de transformarlas en otras prendas sino que además esta práctica colabora al ahorro de recursos.

“Las grandes marcas están implementando hacer nuevas colecciones de prendas con los residuos que quedan de otras producciones. Forman nuevas prendas de otras que se las consideraba como ´desechos´. Impulsado por ellas, es probable que en un futuro esto sea algo que se instale en el resto de las marcas; ya que cada vez más personas están tomando conciencia de la importancia de estas acciones”, afirmó Sole Silva, dueña y creadora de la importadora de telas Sole Silva Textiles.

Ahorro de recursos y de energía

No sólo se trata de dejar de tirar la ropa y/o de transformarlas en otras prendas sino que además esta práctica colabora al ahorro de recursos y energía que conlleva la fabricación de nuevas prendas.

Por otra parte, las ferias vintage, o locales de ropa usada, forman parte de este movimiento, igual que páginas en redes sociales donde se venden “prendas con poco uso”, “como nuevas”, a precios más accesibles de lo que se encuentra en las primeras marcas.

Así, este movimiento promueve por un lado el cuidado del medioambiente (eliminar residuos, y ahorrar energía de producción) y por otro, precios económicos.

Consiste en aprovechar productos, residuos o materiales de desecho con el objetivo de fabricar nuevos productos o materiales de mayor calidad.

“En la moda, Margiela promovió esta tendencia en la década de los 90, siendo uno de los primeros diseñadores de alta costura en introducir el reciclaje a sus colecciones”, comentó Sole Silva.

Y agregó: “En la actualidad, grandes diseñadores como Vetements o Marine Serre y grandes marcas como las de Inditex se sumaron a esta nueva tendencia que trata de dar salida a las prendas de stock que no se venden o mejorar aquellas prendas viejas que aún están en buen estado para darles una segunda (o tercera, cuarta o quinta) vida”.

Diseñadores argentinos obtienen su lugar en el showroom virtual internacional Le New Black

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Fuente: Infobae ~ A través de una convocatoria de la Cancillería argentina serán seleccionados seis diseñadores para exponer en esa plataforma y acceder a compradores a nivel global. El director general dio detalles sobre el espacio.

La Cancillería argentina lanzó una convocatoria dirigida a marcas de moda argentinas para obtener un espacio durante seis meses en el showroom virtual francés Le New Black. Un segundo llamado tendrá lugar durante abril del 2022.

Seis diseñadores argentinos serán seleccionados para exponer sus colecciones en el showroom virtual basado en París, pero de alcance global, y así, obtener la visibilidad de una red de 21.000 compradores de multimarcas en todo el mundo. Las marcas seleccionadas tendrán un espacio en la plataforma durante un año de suscripción (diciembre 2021 – diciembre 2022).

Le New Black es una plataforma de e-commerce mayorista, especializada en el comercio B2B, dedicada a la moda y a las industrias creativas. Su objetivo es facilitar el contacto B2B entre marcas y compradores profesionales a nivel global.

Especializado en moda y lujo, Le New Black se diferencia por su conocimiento del sector, la proximidad con sus clientes y una experiencia optimizada para los usuarios.

Romain Blanco, director general de Le New Black, respondió algunas preguntas sobre esta colaboración.

-¿Cómo cree que la participación en LNB ayudará a las marcas argentinas a entrar en el mercado europeo?

A través de esta asociación, Le New Black proporciona herramientas a las marcas argentinas para presentar su colección a distancia (con visuales en HD, imágenes en 360° y video eventualmente) y para realizar reuniones de venta a distancia con compradores y prospectos internacionales desde sus hogares.Todas estas marcas tenían en su mayoría la capacidad de apoyar su estrategia digital, ya sea a través de participar en la feria correcta en el extranjero, o trabajar con showrooms multimarca o agencias que encajaban con su posicionamiento y sus valoresTodas estas marcas tenían en su mayoría la capacidad de apoyar su estrategia digital, ya sea a través de participar en la feria correcta en el extranjero, o trabajar con showrooms multimarca o agencias que encajaban con su posicionamiento y sus valores

Le New Black ya colabora con instituciones como la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en Francia, y la Swiss Fashion Association, cuya función es promover la moda suiza y ayudar a los diseñadores a entrar en el mercado europeo e internacional. El equipo de la Asociación Suiza de la Moda utiliza la sala de exposiciones digital de la agencia, impulsada por Le New Black, para realizar reuniones de venta a distancia y presentar virtualmente las colecciones y los tejidos.

-¿Tiene alguna recomendación especial para las marcas que van a abrir sus horizontes a nivel mundial por primera vez?

Con más de 10 años de experiencia en la venta al por mayor en el sector de la moda, hemos acompañado a miles de marcas en su desarrollo B2B. Desde la entrada en un nuevo mercado, pasando por el aumento de las ventas durante la semana de la moda mediante el impulso de los pedidos hasta la puesta a disposición de los equipos de ventas y de los agentes de una herramienta única, intuitiva y colaborativa,. Todas estas marcas tenían en su mayoría la capacidad de apoyar su estrategia digital, ya sea a través de participar en la feria correcta en el extranjero, o trabajar con showrooms multimarca o agencias que encajaban con su posicionamiento y sus valores, marcando la diferencia y construyendo una sólida estrategia híbrida con herramientas digitales y físicas durante todo el año."Nuestra solución se adapta a casi todos los sectores de la moda, como el prêt-à-porter, la joyería, el lujo, la ropa infantil, la ropa de deporte, etc", dijo Blanco«Nuestra solución se adapta a casi todos los sectores de la moda, como el prêt-à-porter, la joyería, el lujo, la ropa infantil, la ropa de deporte, etc», dijo Blanco

-¿Tienen algún criterio para seleccionar las marcas?

No hacemos ninguna selección cuando nos reunimos con marcas o agencias dispuestas a tener un showroom digital impulsado por Le New Black. Nuestra solución se adapta a casi todos los sectores de la moda, como el prêt-à-porter, la joyería, el lujo, la ropa infantil, la ropa de deporte, etc.. Y a todas las necesidades en términos de personalización, marca, gestión de existencias o automatización de la transferencia de datos. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes de éxito ya tienen un pie en la industria mayorista cuando eligen Le New Black para digitalizar su negocio B2B, hacer algunas temporadas en ferias, trabajar con representantes de ventas o tener algunos puntos de venta.

-Aparte de proporcionar la plataforma, ¿realizan acciones para promocionar las marcas que exponen en su showroom? Si es así, ¿cuáles?

Creemos que el papel del equipo de una marca es promover los productos de la marca y su universo. ¡La tecnología no reemplaza a las interacciones humanas! Nuestra misión es acompañar las acciones de marketing existentes, y destacar la visibilidad de nuestros clientes y sus experiencias a través de artículos en nuestro blog o seminarios web en directo. Por último, pero no por ello menos importante, hemos lanzado recientemente un newsletter dirigido a marcas y compradores con el fin de mejorar su uso de la plataforma, para ayudarles a entender mejor cómo navegar por un showroom digital, cómo realizar pedidos, cómo programar una reunión, y más. Esperamos que sirva de apoyo a los minoristas en su adopción de la plataforma, y por lo tanto, de apoyo a las marcas en su proceso de digitalización.

En fotos: el desierto de Atacama, convertido en basurero clandestino de ropa usada

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Fuente: La Nación ~ El consumo desmedido y fugaz de ropa hizo crecer de manera exponencial los desechos textiles en el mundo, que tardan unos 200 años en desintegrarse.

Coloridas colinas se alzan en el desolado paisaje. Son pelotones que crecen a medida que unas 59.000 toneladas anuales entran por la zona franca del puerto de Iquique, a 1.800 km de Santiago.

El consumo desmedido y fugaz de ropa, con cadenas capaces de sacar más de 50 temporadas de nuevos productos por año, ha hecho crecer de manera exponencial los desechos textiles en el mundo, que tardan unos 200 años en desintegrarse.

Hombres trabajan en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de Atacama para paneles de aislamiento de madera para los muros de viviendas sociales
Hombres trabajan en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de Atacama para paneles de aislamiento de madera para los muros de viviendas socialesMARTIN BERNETTI – AFP

Es ropa fabricada en China o Bangladesh y comprada en Berlín o Los Ángeles, antes de ser desechada.

Al menos 39.000 toneladas terminan como basura escondida desierto adentro en la zona de Alto Hospicio, en el norte de Chile, uno de los destinos finales de ropa “de segunda mano” o de temporadas pasadas de cadenas de moda rápida.

Toneladas de ropa descartada en el desierto de Atacama
Toneladas de ropa descartada en el desierto de AtacamaMARTIN BERNETTI – AFP

Chile es el primer importador de ropa usada en América Latina.

Desde hace cerca de 40 años existe un comercio sólido de “ropa americana” en tiendas a lo largo del país, que se abastecen de fardos comprados por zona franca en el norte del país provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.

EcoFibra, Ecocitex y Sembra son proyectos de economía circular que tienen como materia prima los residuos textiles.
EcoFibra, Ecocitex y Sembra son proyectos de economía circular que tienen como materia prima los residuos textiles.MARTIN BERNETTI – AFP

“Esta ropa llega de todo el mundo”, explica a la AFP Alex Carreño, ex trabajador de la zona de importación del puerto de Iquique, que vive al lado de un vertedero de ropa.

En esa zona de importadores e impuestos preferenciales, los comerciantes del resto del país seleccionan las prendas para sus tiendas y lo que sobra no puede salir por la aduana de esta región de poco más de 300.000 habitantes. ”Lo que no se vendió a Santiago ni se fue a otros países (como Bolivia, Perú y Paraguay por contrabando), entonces se queda aquí porque es zona franca”, afirma Carreño.

La industria textil en Chile estará incluida en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), obligando a los importadores de ropa y textiles a hacerse cargo de los residuos que generan
La industria textil en Chile estará incluida en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), obligando a los importadores de ropa y textiles a hacerse cargo de los residuos que generanMARTIN BERNETTI – AFP

Sobre el paisaje desértico hay manchas de todo tipo de basura, y muchas son de ropa, carteras y zapatos.

Irónicamente sobresalen botas de lluvia o de esquí en una de las zonas más áridas del mundo. Una señora que no quiere dar su nombre, tiene medio cuerpo hundido en un monte de ropa y hurga en busca de las mejores posibles para venderlas en su barrio.

Un hombre trabaja en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de Atacama
Un hombre trabaja en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de AtacamaMARTIN BERNETTI – AFP

En otro lado, Sofía y Jenny, dos jóvenes venezolanas que cruzaron hace pocos días la frontera entre Bolivia y Chile, a unos 350 km del vertedero, eligen “cosas para el frio” mientras sus bebés gatean sobre montes textiles: “Venimos a buscar ropa porque de verdad no tenemos, la botamos toda cuando veníamos mochileando para acá”

Una mujer busca ropa entre las toneladas de ropa desechada
Una mujer busca ropa entre las toneladas de ropa desechada MARTIN BERNETTI – AFP

Reportes sobre la industria textil han expuesto el alto costo de la moda rápida, con trabajadores subpagados, denuncias de empleo infantil y condiciones deplorables para producir en serie. A ello hoy se suman cifras devastadoras sobre su inmenso impacto ambiental, comparable al de la industria petrolera.

Vista de ropa preparada para el proceso de reciclaje en la fábrica de hilados ecológicos Ecotex
Vista de ropa preparada para el proceso de reciclaje en la fábrica de hilados ecológicos Ecotex MARTIN BERNETTI – AFP

Según un estudio de la ONU de 2019, la producción de ropa en el mundo se duplicó entre 2000 y 2014, lo que ha dejado en evidencia que se trata de una industria “responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global”. El mismo informe señala que solo la producción de unos jeans requiere 7.500 litros de agua, destaca que la fabricación de ropa y calzado genera el 8% de los gases de efecto invernadero, y que “cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura”.

Muchas personas que habitan cerca de este cementerio de ropa se acerca a bucar algunas prendas que aún puedan ser útiles para luego venderlas
Muchas personas que habitan cerca de este cementerio de ropa se acerca a bucar algunas prendas que aún puedan ser útiles para luego venderlasMARTIN BERNETTI – AFP

En los basurales textiles de este desierto chileno es posible tropezar con una bandera de Estados Unidos, un par de faldas abrillantadas, ver un “muro” de pantalones con etiquetas e incluso pisar una colección de suéteres con los motivos navideños tan populares en las fiestas de diciembre en Londres o Nueva York.

Un hombre trabaja en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de Atacama
Un hombre trabaja en una fábrica que recicla ropa usada desechada en el desierto de Atacama MARTIN BERNETTI – AFP

“El problema es que la ropa no es biodegradable y tiene productos químicos, por eso no se acepta en los vertederos municipales”, señaló a la AFP Franklin Zepeda, fundador de EcoFibra, una firma de economía circular con una planta de producción en Alto Hospicio de paneles con aislante térmicos en base a esta ropa desechable.

Mucha de la ropa desechada está fabricada conn materias primas que tardan más de 200 años de desintegrarse
Mucha de la ropa desechada está fabricada conn materias primas que tardan más de 200 años de desintegrarseMARTIN BERNETTI – AFP

Bajo tierra hay más prendas tapadas con ayuda de camiones municipales, en un intento por evitar incendios provocados y muy tóxicos por los químicos y telas sintéticas que la componen.

Pero la ropa enterrada o a la vista también desprende contaminantes al aire y hacia las napas de agua subterráneas propias del ecosistema del desierto. La moda es tan tóxica como los neumáticos o los plásticos.

Los trabajadores clasifican la ropa para su reciclado
Los trabajadores clasifican la ropa para su recicladoMARTIN BERNETTI – AFP

Chile es el primer consumidor de ropa en América Latina y también el primer importador de la región de prendas de segunda mano desde Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

EcoFibra, Ecocitex y Sembra han hecho del residuo textil su materia prima.

Varias mujeres revuelven la montaña de ropa desechada
Varias mujeres revuelven la montaña de ropa desechadaMARTIN BERNETTI – AFP

El aislante ecológico que han desarrollando en EcoFibra los lleva a procesar hasta 40 toneladas de ropa usada al mes en alianza con Zofri, la zona franca en Iquique, y apoyo de las autoridades ambientales de la región de Tarapacá. Allí separan la ropa de algodón de aquellas con telas sintéticas y poliéster, para las que desarrollaron un líquido especial que les da una propiedad ignífuga.

Con los eco-paneles se hacen casas prefabricadas accesibles para viviendas sociales, reemplazando la lana de vidrio o lana mineral altamente contaminante.

Hilos ecológicos hechos con ropa usada reciclada
Hilos ecológicos hechos con ropa usada recicladaMARTIN BERNETTI – AFP

Franklin Zepeda, Rosario Hevia y Mónica Zarini dan nuevas vidas a esa basura.

Zepeda fabrica eco-paneles se hacen casas prefabricadas accesibles para viviendas sociales, reemplazando la lana de vidrio o lana mineral altamente contaminante.

Hilo hecho con ropa reciclada
Hilo hecho con ropa recicladaMARTIN BERNETTI – AFP

Rosario Hevia empezó una tienda de reutilización de ropa infantil, donde descubre el gran problema de la ropa en desuso. Inspirada por reducir el desecho textil de Chile, funda Ecocitex en una antigua hilandería ad portas de la quiebra tras la crisis social de 2019. Entusiasmó a sus trabajadores a seguir el oficio pero para fabricar hilado hecho de ropa en mal estado y los retazos de textil.

Hoy Hevia tiene un producto 100% reciclado, sin usar agua ni tinturas en un proceso innovador con “ropa que va a terminar en vertederos”.

U empleado separa la ropa según su tela para luego ser reciclada
U empleado separa la ropa según su tela para luego ser recicladaMARTIN BERNETTI – AFP

“Los consumidores que conocen los daños ambientales que esta actividad provoca, atribuyen el problema a las industrias y a la falta de regulaciones”, pero “el problema lo llevamos puesto” todos.

Una mujer compra ropa usada en la fábrica de hilados ecológicos Ecotex
Una mujer compra ropa usada en la fábrica de hilados ecológicos EcotexMARTIN BERNETTI – AFP

Fotos: Martin Bernetti / AFP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani

Chanel, Burberry, H&M, Zara y otras marcas famosas se comprometieron a trabajar en una moda sustentable

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Fuente: TN ~ En el marco de la cumbre ambiental, firmaron en Glasgow la Carta de la Industria de la moda para la acción climática.

Unas 130 empresas de la industria de la moda y 40 organizaciones del sector han reconocido el impacto del cambio climático y han presentado la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática en la que se comprometen a reducir a la mitad de aquí a 2030 sus emisiones gases de efecto invernadero (GEI), frente al 30 por ciento para esa fecha comprometido hasta ahora.

La carta ha sido presentada este lunes en el marco de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP26) de la ONU que se celebró en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido). Este renovado compromiso forma parte de un plan de descarbonización del sector que está alineado a la ambición del Acuerdo del Clima de París de limitar el incremento global de temperatura a 1,5ºC de aquí a final de siglo por encima de los niveles preindustriales.

La cumbre climática está en Glasglow y la moda no se quedó afuera. (Foto: REUTERS/Phil Noble)
La cumbre climática está en Glasglow y la moda no se quedó afuera. (Foto: REUTERS/Phil Noble)Por: REUTERS

La misiva hace un llamamiento para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia o reduzcan a la mitad sus emisiones para 2030, con el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. Se trata de una actualización del objetivo anterior de reducir un 30 por ciento las emisiones totales de gases de efecto invernadero para 2030.

El copresidente del Comité de Dirección de la Carta de la Industria de la Moda, Stefan Seidel, ha subrayado que se trata de un “hito importante” para la Carta de la Moda porque eleva su nivel de ambición para poder alinear el esfuerzo del sector con el objetivo de 1.5ºC. “Es una señal de que tenemos que colaborar estrechamente con nuestros colegas, nuestra cadena de suministro, los responsables políticos y los consumidores para encaminarnos hacia el nivel cero”, ha manifestado.

Además, los firmantes -entre los que se encuentran grandes grupos del textil- se comprometen a obtener el 100 por 100 de la electricidad a partir de fuentes renovables en 2030; obtener materias primas respetuosas con el medio ambiente y eliminar de manera progresiva el carbón en la cadena de suministro de aquí a 2030.

Es Devlin, la artista que armará una jungla en Miami para celebrar los 100 años del perfume Chanel N°5. La marca francesa firmó la Carta de la moda. (Foto: EFE/Resnicow and Associates/Alfonso Durán)
Es Devlin, la artista que armará una jungla en Miami para celebrar los 100 años del perfume Chanel N°5. La marca francesa firmó la Carta de la moda. (Foto: EFE/Resnicow and Associates/Alfonso Durán) Por: EFE Servicios

Entre los firmantes figuran algunas de las marcas más conocidas, como Burberry, H&M, Kering, Chanel, Nike, Decatlon, Levi Strauss and Co., y Puma, así como proveedores como Crystal Group, TAL Apparel. También se han comprometido empresas españolas como El Corte Inglés, Inditex y Mango.

Por otro lado, la renovada carta pide la creación de mecanismos que incentiven a los proveedores a comprometerse con la descarbonización y a esbozar medidas para involucrar a otras partes interesadas que tendrán que desempeñar su papel, como los responsables políticos, las instituciones financieras y los comunicadores.

Zara se sumó a intentar una moda sustentable. (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)
Zara se sumó a intentar una moda sustentable. (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)Por: REUTERS

En concreto, la Carta incluye un plan para desarrollar y aplicar conjuntamente una estrategia colectiva de descarbonización con las herramientas prácticas necesarias para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Chanel, Burberry, H&M, Zara y otras marcas famosas se comprometieron a trabajar en una moda sustentable

El director de Acción Climática Global de la ONU Cambio Climático, Niclas Svenningsen, ha manifestado que en una época en la que la crisis climática se está acelerando a niveles sin precedentes se necesita que “la economía real lidere la acción” climática. “El refuerzo de los compromisos de los firmantes de la Carta de la Moda es un excelente ejemplo de ese liderazgo”, ha valorado.