CyberFashion: hasta 40% off en prendas de temporada, ¿cómo comprar?

Fuente: BAE ~ Mimo & Co, Appa, Desiderata, Fila, Kevingston, Levi´s, Pandora, Portsaid, Sweet, System, Tucci, Umbro, y muchas otras marcas participarán de la nueva edición de temporada otoño.

Llegó el otoño, y el mundo de la moda comienza con el cambio de temporada. Los precios de las prendas son una gran incógnita y preocupación para los clientes. Por eso, a finales del mes de marzo, importantes marcas se sumarán a una nueva edición de CyberFashion, un evento virtual de descuentos de hasta 40%.  

A diferencia de otras promociones, en esta ocasión, el atractivo es que ofrecen colecciones nuevas en temporada, para encarar los próximos meses de más frío.

Descuentos en ropa 

CyberFashion vuelve los días 28, 29 y 30 de Marzo para acercar a los usuarios un evento digital único en su tipo. En la edición se podrán encontrar descuentos exclusivos en prendas y accesorios de la colección F/W 2022 de las principales marcas de moda: Mimo & Co, Admit One, Appa, Desiderata, Fila, Kevingston, Levi´s, Pandora, Portsaid, Sweet, System, Tucci, Umbro, entre otras marcas nacionales e internacionales.

Desde la agencia que lo organiza, informaron que el evento nace como respuesta a una necesidad de los consumidores digitales de tener los nuevos lanzamientos antes que nadie, para poder renovar sus guardarropas y estar a tono con la temporada que arranca.

La maratón de rebajas se extenderá hasta el miércoles. Durará tres días, al igual que otras iniciativas de e-commerce, como el Hot Sale, el CyberMonday y el Black Friday.

CyberFashion

Descuentos, cuotas y envíos en ropa 

Las características que destacan del nuevo evento en promoción de prendas de vestir de marca y de la nueva temporada, están: 

  • Descuentos especiales 
  • Financiación en cuotas sin interés 
  • Envíos a todo el país

A lo largo de los tres días del evento (28, 29 y 30 de Marzo), importantes marcas de indumentaria de la Argentina ofrecerán rebajas en las principales categorías de moda, tanto en prendas clásicas, tendencias y lo más vendido de la nueva temporada FW2022, con descuentos de hasta el 40%, beneficios exclusivos y sorpresas en horarios especiales, creando toda una experiencia de compra única y divertida.

Se puede comprar ingresando en este link.

Metaverse Fashion Week: todo lo que tenés que saber para experimentar esta nueva semana de la moda

Fuente: Para Ti ~ El futuro ya llegó. Desde el 24 al 27 de marzo se lleva a cabo esta Fashion Week en el Metaverso. Desfiles, actuaciones musicales, conferencias, marcas y colecciones en un formato totalmente nuevo.

La Metaverse Fashion Week es una experiencia virtual en la que cual el espectador puede conocer las propuestas de las diferentes marcas con un formato totalmente novedoso. Una revolución para la industria de la moda: desde el metaverso de Decentreland, diseñadores y artistas de firmas de lujo se reúnen, más allá de su país de origen, en esta primera edición de la Metaverse Fashion Week.

Los asistentes tendrán la opción de comprar dispositivos portátiles digitales de marcas para sus avatares personalizables a través de una billetera Ethereum. Hugo Boss firmó recientemente con Boson Protocol, socio de MVFW, para permitir que las personas compren productos físicos de Hugo dentro del metaverso, incluida Metaverse Fashion Week. Esta primera semana de la moda del metaverso reúne a firmas como Etro, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger o Philipp Plein.

Desfiles, fiestas, pop ups con ediciones limitadas de prendas NFT, exposiciones o conferencias son algunas de las citas que los organizadores han planeado para atraer al público a Decentraland y, en paralelo, para conectar con un nicho cada vez mayor de consumidores que pasa su tiempo de ocio en juegos virtuales.

Algunas colecciones ofrecen un gemelo físico: una persona que visite MVFW podría comprar un artículo digital a través de un NFT y usarlo instantáneamente en su avatar; pueden optar por vender ese artículo o conservarlo y canjear el NFT para recibir también el complemento físico de la marca.

Cómo acceder gratis a la Semana de la Moda en el Metaverso


Cualquiera puede asistir a MVFW de manera gratuita a través de la página web de decentraland (no admite el ingreso a través del celular) como invitado (guest), tendrás que diseñar tu avatar y podés acceder a cualquier de los eventos del MVFW.

El evento se lleva a cabo en el Fashion District del metaverso de Decentraland. Un área dentro de este universo virtual, en cuyo interior se han pasado a diseñar diferentes barrios y vecindarios, que serán desde donde podremos acceder a cada una de las diferentes experiencias, desde los desfiles a las presentaciones y las conferencias, organizadas por las distintascasas de moda y diseñadores participantes, así como por la propia organización de esta Metaverse Fashion Week.

La mayoría de los eventos serán de acceso abierto, pero algunas marcas tienen acceso VIP o los asientos de primera fila, que podrían usarse para recompensar a los propietarios actuales de NFT con acceso especial o artículos gratuitos. Para comprar un dispositivo portátil, necesitás una billetera Ethereum.

Dolce & Gabbana a Tommy Hilfiger, Philipp Plein, Etro, Hogan, IKKS, Elie Saab, Guo Pei, Imitation of Christ, Nicholas Kirkwood, Dundas, o Estee Lauder, Mango son algunas de las marcas. Podés elegir a qué evento asistir a través del calendario.

«MVFW es accesible para todos en todo el mundo», dijo Giovanna Casimiro, directora de Metaverse Fashion Week (MVFW). «Es gratuito y, obviamente, como es digital, todo lo que se necesita para asistir es una computadora y una conexión a Internet».

El evento cerrará con la marca de moda de alta costura digital Auroboros y su colección digital Biomimicry se subastará como una serie de NFT. La colección se mostró por primera vez en la Semana de la Moda de Londres 2021 y un vestido cristalizado de la colección se exhibió más tarde en el Festival de Diseño de Londres.

«Hemos tratado de traer la moda en todas sus formas posibles, desde mediante desfiles hasta mediante la organización de experiencias minoristas, moda presentada en forma de arte, de películas, de fotografías, e incluso con moda que va más allá de los confines de la realidad», dado que «en el metaverso, cualquier cosa es posible», se encarga de detallar a este respecto David Cash, fundador y director ejecutivo de la empresa especializada en desarrollo de NFTs Cash Labs.

Las camisetas de la Selección Argentina se fabrican en Villa Lugano

Fuente: BAE ~ El triunfo en la Copa América desató un furor por la camiseta que batió todos los récords de ventas. Para este año RA Intertrading tiene 8 ´líneas de producción destinadas a los productos de la AFA. La empresa argentina hace 20 años que se encarga de la casaca nacional. Cuándo llega la nueva camiseta.

El furor por las camisetas de Argentina, más en un año  mundialista crece sin parar. Si bien la camiseta que usarán los jugadores en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 recién se conocerá a mitad de año, la producción no se detiene. La camiseta de la selección utilizada en la última Copa América batió récords de venta. La empresa encargada de producirlas es RA Intertrading, empresa creada por Alberto Rabinovich y hoy presidida por su hija Daniela.

Fundada en 1992, funciona en el corazón de Villa Lugano y cuenta con dos plantas. Se especializa en la fabricación de indumentaria para Adidas, Nike, Kappa, Fila, Umbro y Puma, Converse, Champion, entre otras marcas. Sus prendas ya cruzaron la frontera y se comercializan en Uruguay, Chile y Brasil.

Daniela Rabinovich, presidenta de RA Intertrading contó a BAE Negocios: “Somos los únicos fabricantes de las camisetas oficiales de la selección argentina. Este año cumplimos 20 años produciendo prendas para Adidas. El 50% de lo que producimos es para Adidas”. En el mercado argentino, esta empresa familiar es un nombre registrado. Le fabrican indumentaria a Nike desde 1994 y ya exportaron más de un millón de prendas de la marca de la pipa.
Fabrican remeras, shorts, calzas, pero su fuerte son las camisetas de fútbol de diferentes clubes y de la selección argentina. “Este año vamos a destinar 8 líneas de producción durante todo el año para la producción de los productos de la selección nacional. Todo lo hacemos en nuestra planta de Villa Lugano donde trabajan 800 personas”, contó Daniela Rabinovich.

Elegidos por las principales marcas, invirtieron $130 millones para ampliar en un 40% su capacidad de producción y poder responder a la demanda. El furor por las prendas deportivas y las camisetas logró que esta empresa busque abrir una nueva planta. Si todo marcha como lo planearon, en pocos meses más desembarcarán en la provincia de Catamarca.

Desde Adidas confirmaron a BAE Negocios: “La camiseta de la selección siempre se hizo en Argentina, otros productos de AFA sí son importados. Este año, decidimos hacer dos campañas fuertes, una con los productos de Copa del Mundo”. La frase elegida para mostrar la camiseta argentina al mundo es: “Nos unen estos colores. Nos une esta camiseta hecha en Argentina”.

Las camisetas de la Selección Argentina

La presidenta de RA Intertrading puntualizó: “La camiseta de la Selección Argentina es íntegramente argentina, la tela es de la empresa Texcom, los escudos y etiquetas los fabrica Manuel Arslanian. Es un producto netamente nacional”.

Adidas adelanta que recién en julio o agosto se conocerá cómo es el nuevo modelo de la camiseta argentina que lucirán este año. Todos cruzan los dedos para que las ventas vuelvan a batir otro récord. La camiseta argentina oficial se vende a $11.000 en la misma tienda online de Adidas. No se sabe aún, el precio de la nueva.

RA Intertrading además de fabricar las camisetas argentinas, hace las camisetas oficiales de River y Boca para Adidas, entre otras prendas. Para Nike fabrican la camiseta de San Lorenzo, para Kappa las de Racing y Vélez y las de Rosario  Central y Atlético Tucumán para Umbro.

Pero la pasión por el Mundial de Qatar superará todas las expectativas, por eso todo está listo para comenzar a producir la nueva camiseta.

Empezaron de abajo y hoy tienen una empresa propia que mueve millones vendiendo colchones premium


De asesor de empresas al desafío implícito de emprender. Es un resumen de la vida profesional de Carlos Kreplak, quién junto a su esposa Ema Torchia, ambos contadores públicos nacionales, se lanzaron a desarrollar su propio emprendimiento. Vieron un nicho no cubierto en ese momento en Neuquén y en 1986 fundaron Blancoamor, un negocio de textiles para el hogar, cuyo lema era «vender blanco con amor».

Hoy Blancoamor está liderada por Federico Kreplak, uno de sus hijos, y emplea a 80 personas total (65 en forma directa y 15 indirectamente). Cuenta con siete tiendas físicas en la Patagonia, una sucursal online y un departamento de venta a empresas. Entretanto, Carlos con sus 75 años acompaña al equipo a través del asesoramiento y forma parte del directorio.

Además de vender sábanas, toallas y acolchados, la firma se expandió, especializándose en el equipamiento del hogar: muebles, iluminación y electrónica.

Los resultados de este crecimiento se han visto en la creación de su propia marca de colchones -Colchones Kress-, que significa el 35% de la facturación de la firma. Aproximadamente venden entre 15.000 y 20.000 unidades al año.

En tanto, los muebles de comedor, cocina y living, significan el 40% de la facturación, liderados por los sillones, de los que venden entre 200 y 250 unidades por mes en temporada baja y 500 unidades en temporada alta.

FACTURACIÓN Y PRECIOS

En este marco, el 2021 finalizó con un incremento de 45% en ventas. La empresa facturó $810 millones ese año.

Federico calificó el 2021 como irregular en cuanto a la performance de ventas, con mucha incertidumbre. Sin embargo, «dentro de Blancoamor fue un año que nos permitió consolidar y reforzar nuestros procesos y nuestro core», asegura Federico, presidente de la empresa y agrega que «en febrero de 2022 facturamos $72.8 millones, un 63% más que en el mismo mes de 2021».

Los productos más demandados son los colchones, sillas, sillones, sábanas, mesas, somier, acolchados, placard y almohadones en este orden. En cuanto a precios, los conjuntos de colchón más somier de dos plazas empiezan en los $40.000 hasta $170.000.

Blancoamor sigue el calendario anual con grandes proyectos a corto y mediano plazo en cartera: queriendo consolidar su marca de Colchones Kress, con la apertura de un nuevo local exclusivo en abril, con la intención de fortalecer el negocio de electrodomésticos para ocupar espacios vacíos en el mercado y apostando al mercado online a través del desarrollo de productos exclusivos para dicho canal.

CONCURSO INTERNACIONAL

Para integrar la cadena de valor del mueble, Blancoamor lanzó la segunda edición de un concurso internacional de diseño de muebles. Busca integrar la cadena de valor que va entre academia, comercio e industria.

La inscripción cierra el 1 de abril y el concurso apunta a diseñadores y estudiantes avanzados de las carreras de arquitectura, diseño industrial y afines, tanto de la Argentina como extranjeros, y ofrece un premio total de $ 240.000, que se divide en $ 150.000 para el primer puesto y $ 90.000 para el segundo. Además, de concretar la producción de alguno de los diseños de muebles.

«Tenemos el firme propósito de incorporar el diseño en la industria y el comercio, así como también estimular la innovación y la integración de la cadena de valor de la industria del mueble, poniendo foco en el desarrollo local y la sustentabilidad de los materiales», señaló Kreplak.

Día Mundial del Agua: Santista se compromete con el cuidado del recurso más importante

Fuente: @santistaworkwear @santistajw ~ La textil líder hace un repaso de su compromiso con el cuidado del agua y presenta datos de ahorro de consumo en comparación con el 2018

Santista lleva años ocupándose de la sustentabilidad como una de las grandes prioridades de la compañía. En este caso, y a propósito del Día Mundial del Agua, presenta los indicadores de consumo de esta en sus procesos de producción. Uno de los datos más relevantes es el hecho de que desde el 2018 logró reducir el consumo de agua en un 18%.

De acuerdo a los datos que presentó la textil líder, su consumo es de 20.900m3 menos que en el 2018, lo cual equivale a -20.900.000 botellas de 1lt de agua. Esto es posible sobre todo gracias a la eficiencia en los procesos fabriles, obtenida gracias a las múltiples inversiones hechas por la compañía específicamente para poder innovar y contribuir al desarrollo sustentable y sostenible.

Otros indicadores positivos son la reducción en un 42% de la demanda biológica de oxígeno en efluente final y en un 27% de la demanda química de oxígeno en efluente final. Además, el oxígeno disuelto en el efluente final aumentó un 23%.

“Nuestro trabajo en pos de una industria textil sustentable es diario e ininterrumpido, pero días como hoy nos sirven para poder concientizar acerca de la importancia de cada una de las acciones que llevamos a cabo y de todas las posibilidades que tenemos para preservar nuestro recurso más preciado”, comentó Fernanda Rodriguez, Gerente de Jeanswear.

La empresa está cada vez más comprometida con el cuidado ambiental, lo que se ve reflejado en Good Denim, su gran apuesta por la renovación de la industria del denim y su compromiso con la producción sustentable. Esta iniciativa engloba las acciones industriales con impacto positivo sobre toda la cartera de productos, tanto en Denim como Kolor.

El consumo responsable de agua es solo uno de los aspectos con los que la compañía está comprometida. Entre las acciones más importantes se encuentran también el Denim Anilina Free, consumo responsable de energía, el sello de Algodón Responsable Argentino (ARA), el uso de colorante natural y la planta de tratamiento de agua, que funciona desde 1973, cuando se fundó la planta en Famaillá.

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 95 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.

Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.

Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.

Franquicias: 98% planean nuevas aperturas en 2022 y el 30% proyecta expandirse a otros países

Fuente: ON24 ~ Advierten, de todas maneras, por la desacelaración en la contratación de personal para los nuevos locales.

Un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) entre 40 empresas franquiciantes de todos los rubros, con más de 12.500 puntos de venta en operación y casi 45.000 empleados directos, indicó que el año 2021 terminó con un crecimiento del 13.4% en la cantidad de locales operativos de las redes de franquicias encuestadas,

Nueve de cada 10 marcas encuestadas realizó aperturas durante 2021, señaló el estudio, “lo que muestra una lógica dinamización general de todos los rubros, luego de una economía casi totalmente parada durante 2020”, destacó. Con este crecimiento, se estima que el total del mercado de franquicias superó los 40.600 puntos de venta al cierre de 2021, siendo un 5,5% superior a 2019.

Por otro lado, las expectativas para 2022 señalan que un 98% de las marcas de franquicias planean nuevas aperturas a un ritmo del 10% de crecimiento en términos de cantidad de locales, lo que equivaldría a 4.000 nuevos puntos de venta proyectado a la totalidad del mercado.

En cuanto al nivel de actividad, si bien en términos generales 1 de cada 3 cadenas encuestadas afirmó no haber logrado recuperar durante 2021 el nivel pre-pandemia, un 28% declaró estar al mismo nivel y un 40% haber superado el nivel de actividad de 2019.

De acuerdo con el relevamiento, la situación es menos alentadora para el sector gastronómico, ya que 1 de cada 2 indicó aún no haber recuperado el mismo nivel de actividad previo a la pandemia; un 26% estar al mismo nivel y tan sólo 21% haberlo superado. “Una posible explicación puede tener que ver con las fuertes restricciones que todavía imperaban en los primeros meses de 2021”, apuntó el informe.

A su vez, destacó que el 73% de las empresas relevadas incorporó nuevos puestos de trabajo en 2021 por el equivalente al 13% de crecimiento respecto de su nómina en 2020. “Proyectado al total del universo de franquicias, esto equivaldría a la recuperación de 25.000 puestos de trabajo, lo que no es poco, pero no alcanza a compensar los casi 30.000 que se perdieron durante 2020”, advirtió.

Las expectativas para 2022 en cuanto a la generación de empleos son positivas, aunque a una tasa de expansión mucho menor, del orden del 2.8%, más parecido al ritmo anual hasta 2019, ya que el promedio de cantidad de empleados por punto de venta continuará decayendo como lo viene haciendo desde hace por lo menos 6 años”, alertó.

Según estimaciones de la AAMF en base al desarrollo de nuevos franquiciantes durante 2021 relevado entre las principales consultoras especializadas en la materia, el universo de empresas franquiciantes en Argentina es de casi 1.500 y está compuesto en un 43% por empresas gastronómicas, un 24% de comercios especializados, 11% Indumentaria, calzado y moda, 6% servicios de capacitación, 7% servicios de estética y salud y 15% de otros servicios.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El relevamiento también arrojó que el 35% de las marcas encuestadas ya opera su modelo de negocios en otros países con más de 1.058 puntos activos: el 80% tiene presencia en Uruguay; el 71% en Paraguay; el 50% en Chile; el 21% en Brasil, Bolivia, México, Colombia y Ecuador; el 14% en EE.UU. y el 7% en España y Centroamérica.

Durante 2021, abrieron 81 puntos de venta, lo que representó una expansión de sus redes del orden del 9% y esperan abrir otros casi 130 nuevos durante 2022, lo que significaría acelerar a un ritmo de expansión del 12% anual. La mitad de estas marcas proyecta ingresar a Chile y alrededor de un 20% apunta a Paraguay, Perú y España.

Otro dato interesante es que el 30% de las firmas encuestadas, que aún no se ha expandido a otros países, desearía hacerlo durante 2022. De ellas, el 83% apunta a Uruguay por su cercanía y similitud cultural; un 58% a Paraguay; un 42% a Chile y un 25% a Colombia, EE.UU. y España.

Mimo fabricará ropa en La Rioja y creará 250 puestos de trabajo

Fuente: BAE ~ Se asoció a Textilcom para concretar el proyecto. Buscan reconvertir planes sociales en empleo genuino.

Las empresas Mimo & Co y Textilcom se asociaron para radicarse en La Rioja, donde prevén generar alrededor de 250 puestos de trabajo genuinos, lo que permitirá reconvertir planes sociales en empleo privado.

Así lo anunciaron tras una reunión entre el gobernador, Ricardo Quintela, el CEO de Textilcom, Carlos Villarino y el gerente de Producción de Mimo, Octavio Vélez.

Thank you for watching

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, dijo a Télam que «es la segunda oportunidad que Textilcom está en La Rioja, y en la primera ya anunciaron su radicación«.

«Es una suma de esfuerzos más la voluntad política del gobernador, tal como planteó al principio de su gestión con respecto a medidas diferenciadoras en la provincia, además del apoyo invalorable de la Nación para atraer este tipo de inversiones con la clara consigna de generación de trabajo como ordenador y dignificador de las familias riojanas», dijo Bazán.

Textilcom, con presencia en Villa Soldati, tiene la intención de radicar la empresa en La Rioja contratando 250 trabajadores y van a producir fundamentalmente una parte de la línea de Mimo, confirmó, al tiempo que adelantó que «su idea es articular todos los mecanismos para comenzar a trabajar en 60 días en la planta industrial, y para que en unos seis a ocho meses estén al 100% de productividad y con los trabajadores contratados».

Por otra parte, el funcionario afirmó que la empresa «ve en La Rioja buenos recursos humanos y una cultura del trabajo que en otros lugares se está perdiendo, y sumado a los beneficios de nuestro gobierno provincial y nacional, en conjunto, los impulsó a tomar la decisión de continuar haciendo una radicación de largo plazo».

Asimismo, reveló que «Mimo tiene la idea de federalizar la productividad y tenerla en diferentes provincias del país; aquí en La Rioja van a aportar la producción para hacer un lindo proyecto de fabricación y que se genere una cantidad importante de empleo, y para ello hicieron antes una evaluación del potencial de nuestro recurso humano».

Trayectoria

Mimo & Co fue creada a comienzos en 1965 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Noemí Erejomovich comenzó haciendo muñecos de trapo en su casa y con el correr del tiempo se convirtió en una reconocida marca de ropa, calzado, accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 años. Hoy tiene cien puntos de venta exclusivos y más de 300 en el canal mayorista. Además, tiene una fábrica de 22.500 metros cuadrados.

El sector de locales comerciales empieza a transitar una recuperación paulatina

Fuente: BAE ~ Los inmuebles que están siendo más buscados son los de superficies más pequeñas ubicados en los barrios. El rubro gastronómico es el que se muestra más activo.

El comercio minorista sufrió fuerte los efectos de la pandemia. Durante los últimos dos años, no sólo hubo cierre masivos de locales sino que los precios de los alquileres se derrumbaron.

Sin embargo, en los últimos meses, comienzan a aparecer algunos signos de reactivación paulatina, liderada por pequeñas superficies que vuelven a ser ocupadas en barrios más alejados del centro porteño.

Según explica Francisco Bosch, co-fundador del grupo inmobiliario Miranda Bosch, el mercado de locales comenzó a recomponer sus valores y a tener un ritmo sostenido, sobre todo, en el segmento de 80 a 250 metros cuadrados. «Las mayores demandas se concentran en el rubro gastronómico que privilegia propiedades en esquina, con veredas anchas y terrazas. También se reactivó el interés por los locales de cercanías de cada barrio», indica. Es tal la expectativa que tienen en la compañía de real estate en el segmento, que acaban de lanzar la nueva División Comercial, que se especializará en locales, depósitos y terrenos. Ya cuentan con una cartera de 147 propiedades, por más de USD174 millones entre ventas y alquileres

Para graficar el mal momento del sector durante el año pasado, un informe del grupo Adrián Mercado especifica que solo en el tercer bimestre de 2021 se detectaron un total de 514 locales en venta, alquiler o cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Una de las avenidas más golpeadas fue Santa Fe. Sin embargo, la arteria comercial que sigue liderando el ránking de las zonas comerciales en crisis es la peatonal Florida, que desde el segundo bimestre del 2020 hasta la actualidad suma 43,08% de sus locales vacíos. Mientras tanto, la que está paliando mejor la desocupación de comercios es Rivadavia con el 29,1% de vacancia.

Valores

El precio promedio por metro cuadrado en la Ciudad se ubica en $776 para alquiler, y 2.431 dólares para la venta. Existe, obviamente, una marcada disparidad en los valores dependiendo de la zona y el tamaño del inmueble.

Los valores más altos se registran en el norte, y en unidades de menor superficie. Los mínimos, por el contrario, corresponden a propiedades de grandes dimensiones y en la zona sur.

En cuanto a la oferta para alquilar, hay mayor disponibilidad en el barrio San Nicolás, con el 17,9% de los locales con el cartel de «se alquila»; le sigue Balvanera con el 10,2%; Palermo con el 7,1% y Villa Crespo con el 6 por ciento.

En cuanto a las oportunidades de venta, aparecen los mismos barrios: Palermo con el 8,9% de los locales; Balvanera con el 8,8%, San Nicolás con el 8,6% y Villa Crespo con el 6,8 por ciento.

El valor de venta para un local de 60 metros cuadrados en Palermo o Recoleta (Norte) puede alcanzar los USD164.000. El oeste es la segunda área más costosa: en Villa Devoto llega a los USD120.000. Por su parte, en Caballito (Centro) llega los USD104.000; Puerto Madero (Este) promedia los USD102.000 y Parque Patricios (Sur) oscila los USD85.000.

En cuanto a los precios de alquiler por un espacio de iguales características, en el Norte alcanza los $54.200 mensuales; en el Centro $38.200; en el Este y Oeste unos $36.000 y en el Sur $30.100.

De la Argentina a Nueva York: la marca de indumentaria local que abrió dos locales en la Gran Manzana

Fuente: Cronista ~ La reconocida marca local de María Cherñajovsky y Gabriel Brener lleva el diseño local a Nueva York. Por qué Estados Unidos y por qué ahora. La estrategia de dos emprendedores súper importantes dentro del sector de a indumentaria.

La reconocida marca de indumentaria local María Cher dio un nuevo paso y desembarcó en los Estados Unidos, un mercado al que apuntan todas las etiquetas de diseño. Con presencia internacional en Chile, Uruguay y Paraguay, la firma creada por María Cherñajovsky abrió dos locales en New York, además de un showroom para venta mayorista y una web propia para la venta online.

Los dos primeros locales en Manhattan se encuentran en barrios emblemáticos de una de las capitales de la moda. El primero, que abrió en noviembre, se encuentra en West Village, en la calle Bleecker y, el segundo, en la icónica Madison Avenue. «Son puntos muy locales de la gente neoyorquina».

Expansión internacional

Pero, por qué la apuesta, en este momento, en un mercado codiciado pero difícil.

«La decisión la pensamos de un modo personal, como familia, ya que, además de socios, somos marido y mujer y padres si estábamos dispuestos en este momento de la vida a empezar de nuevo afuera en otro mercado», cuenta María Cherñajovsky en charla con El Cronista en sus oficinas en Palermo.

Además, cuenta la emprendedora que también se consultó al equipo. «Les preguntamos si estaban dispuestos a esto. Y dijimos por qué no animarse a expandirse con toda esta capacidad creativa que tenemos gracias al capital humano súper talentoso que trabaja con nosotros».

Para el mercado norteamericano se trabajó una colección completamente nueva

La marca ya tiene dos locales en Uruguay, dos en Chile y uno en Paraguay, además de 25 locales propios y franquicias en al Argentina y, con Estados Unidos, dan un salto a una vidriera mundial muy importante que significa, en lo operativo, pensar una colección totalmente nueva para ese mercado, más allá de un trabajo enorme de posicionamiento de marca en un país donde «sos un desconocido con experiencia pero uno más al fin».

«No hay un formula mágica de por qué Estados Unidos. Lo que sí hay es una cuestión intuitiva de que había llegado el momento de tomar un riesgo que estábamos dispuestos a tomar en una apuesta que potencialmente tenga un impacto significativo que justifique el esfuerzo grande de adaptar y construir marca en cualquier otro territorio», suma Gabriel Brener, socio y marido de María.

El empresario además señala que este momento es particular «pospandémico y con un paradigma que está en cambio no solo en la Argentina, sino en el mundo». Y, Estados Unidos reunía muchas características para dar el salto. 

«El Mercado Común Europeo es un mercado común que tiene países divididos y la complejidad y desafío de cómo estructurar una sociedad no es tan sencillo como los Estados Unidos, un mercado que equipara en tamaño al europeo pero, en principio es un solo país y el país que, en Occidente define la cultura del consumo», analiza Brener, quien además cuenta que encontraron, en este momentos, buenas oportunidades de locación para las tiendas en una New York que había quedado vacía en la pandemia cuando muchos de sus habitantes se mudaron a Miami.

De hecho, la pareja ya trabaja para ese mercado en una sociedad con la marca Chufy, la marca de la influencer argentina reconocida internacionalmente, Sofía Sánchez de Betak. Y el hub de esa empresa, que tiene solo venta mayorista y online, está en la Argentina.

«Nos asociamos y hace cuatro años llevamos la marca juntos. De esta manera ya conocíamos el mercado y también entendíamos la lógica de las colecciones, de los showrooms», explica la empresaria.

De hecho, para los Estados Unidos María Cher presentará colecciones hechas para ese país, no solo por la estacionalidad sino también porque hay calidades costosas que se pueden usar allá.

La firma produce en varios países del mundo: en la Argentina, pero también en Turquía, India, Uruguay y Portugal.

«Cada país se especializa en alguna prenda de calidad. En la Argentina tenemos una muy buena confección de sastrería, sedas, algodón que no es pima, tejidos y ciertos calzados», detalla María, que explica que «al no ser estable la política industrial estamos con conflictos productivos muy grandes y es necesario diversificar».

En la Argentina, la marca es una de las etiquetas que se sumó a Acción Moda, una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria por la cual empresas locales presentan productos con precios rebajados.

Teddy Karagozian: «Si hay desocupación y hay inflación, los salarios nunca van a subir»

Fuente: Ámbito ~ En diálogo con Ámbito, el referente del sector textil abogó por una modificación del sistema laboral, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a la solución de la inflación y remarcó cuál es su diálogo con el gobierno.

Teddy Karagozian es Presidente de TN&Plantex, una empresa textil argentina que nació en 1979. Actualmente es un referente de la industria textil y cuenta con ocho plantas industriales en el país, un centro de distribución y oficinas administrativas en seis provincias.

En diálogo con Ámbito, el empresario se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la inflación y remarcó cuál es su diálogo con el gobierno. También, realizó una propuesta basado en el sistema austríaco, la «Mochila Argentina», que busca establecer una nueva forma de asegurar las indemnizaciones bajando el costo laboral de los empresarios mediante la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI).

Periodista: ¿Cómo se encuentra el sector textil en este comienzo del año?

Teddy Karagozian: «La industria textil en la Argentina está andando muy bien, estamos recuperando parte de la producción perdida durante los años del macrismo y aún nos falta llegar a los niveles máximos que teníamos en el 2015. Tenemos restricciones porque faltan dólares en la Argentina para comprar maquinaria pero todo el sector está invirtiendo muchísimo. Se han invertido en estos dos años cientos de millones de dólares en maquinaria para aumentar la producción. Eso hace que poco a poco aumente el empleo en el sector. Las restricciones que tenemos son lógicas producto de un país que se ha empobrecido y se endeudó, pero tenemos la esperanza de que pronto podamos volver al nivel máximo que teníamos en el 2015″.

P: ¿De qué manera perjudica el acceso a dólares para la producción textil?

T.K: Nosotros somos conscientes que la argentina se ha empobrecido. Vamos haciendo las inversiones en la medida que tenemos y hay dólares disponibles. Es un problema grande, pero no es un problema del Banco Central sino de la Argentina que no tiene dólares. Las inversiones más grandes de nuestra historia la estamos haciendo ahora. Faltan dos sectores que tienen que aumentar su capacidad de producción es la tintorería que son procesos químicos donde por falta de técnicos es muy difícil de aumentar la velocidad de producción. Durante los años de crisis muchos técnicos químicos se dedicaron a otras cosas y ahora es difícil de conseguir. También tenemos muchos problemas en la parte de confección que debido a las leyes laborales muy complejas de la Argentina no conviene tener empresas grandes para confeccionar. En ese contexto creemos que en la posibilidad de tener un seguro de indemnización haría posible que miles de mujeres que hoy están sin trabajar porque no consiguen empleos, pudieran trabajar en la industria de confección en La Rioja, Catamarca, Chaco, Tucumán, Buenos Aires y San Juan y darle un crecimiento enorme al empleo en la industria. Si aumenta la confección va aumentar la producción de tela, hilado y el consumo de algodón.

P: Usted presentó el proyecto «Mochila Argentina»: ¿Fue recibido por el Ministerio de Desarrollo Productivo?

T. K: Todos los ministerios lo tienen y lo habrán visto los ministros tanto Martín Guzmán, Matías Kulfas, Claudio Moroni y Juan Zabaleta. Creo que está frenado porque quizás el Ministerio de Trabajo no ha comprendido las grandes implicancias en el aumento del empleo y la consiguiente disminución de la pobreza en la Argentina. Pero poco a poco, si la sociedad va comprendiendo que la “mochila argentina” da más derechos al trabajador porque a todos les asegura poder cobrar la indemnización mientras que hoy menos del 20% la cobra, muchos de los problemas que tiene la Argentina como la informalidad que hay en todas las industrias, se solucionaría. Pero esto requiere tener una visión estadista y eso a veces requiere de tiempo.

P: ¿Porqué el empresario argentino no contrata a más personal pese a que la capacidad productiva actual lo permite?

T.K: El problema no es el conflicto laboral sino el pasivo laboral. Cada persona en una empresa va acumulando una deuda para la empresa. Cuanto más años tiene en la empresa, más deuda tienen. Esto hace a veces que las empresas compren más máquinas que las necesarias, más tecnologías que las necesarias y por lo tanto menos gente. El empresariado quiere contratar más gente, pero por el pasivo laboral terminan teniendo conflictos laborales porque el empresario despide con justa causa aunque no la tenga, o el empleado desea cobrar su indemnización si se considera despedido. Si uno tuviera la Mochila Argentina funcionando, el empleado que consigue un mejor empleo se va y el empresario cuando aumentan las ventas tomaría más personal y bajarían los índices de desocupación. Hay muchos argentinos que no van a buscar trabajo porque los sueldos no les alcanza y muchos empresarios que pudiera tomar gente, no lo hace.

P: ¿De qué manera le afecta a su empresa la inflación a la hora de discutir salarios y el aumento de los costos?

T.K: Cuando hay inflación, siempre hay discusión de precios con clientes y con proveedores. También, discusión de salarios. Esas discusiones quitan tiempo que las empresas deberían dedicarle a mejorar nuestros productos y mejorar la productividad, a bajar los costos. Cuando hay inflación, uno no sabe cuánto son los costos el mes que viene. Y como no lo sabe, son dependientes a ver cuánto va a llegar la tarifa de la luz, del gas, cuánto va a salir la nafta, la materia prima y el dólar. Son todas cosas que el empresario no maneja. A veces sale bien y a veces sale mal, la imprevisibilidad de la inflación hace que haya menos inversiones.

El origen de la inflación es la emisión monetaria, su origen es el gasto público. No son los impuestos porque tiene muchos. Pero el gasto publico no es un problema, porque todos los políticos en la Argentina tuvieron gasto publico. Esto quiere decir que la Argentina tiene falta de empleo privado. La Mochila Argentina es mi verdadero aporte a la solución contra la inflación, no el control de precios ni controles a la importación de productos. No la presión de los liberales de bajar el gasto público.

La falta de empleo privado es el origen del gasto público porque otorga subsidios a la gente que no tiene trabajo. Si aumenta el empleo privado disminuye que el estado emplee tanta gente.

P: ¿A qué se debe los aumentos de precios en la indumentaria?

T.K: La mayor parte de la gente, el 95% no compra en un shopping. Esas primeras marcas, el 70% de lo que tienen en venta es importado. No hay dólares, y durante muchos años fueron no comprando en la industria nacional y se quedaron sin proveedores.

Las grandes marcas en vez de producir localmente tratan de obtener todo importando porque les conviene más porque hay pocos fabricantes de confección en la Argentina.

Para que el precio de la ropa baje, hace falta bajar los impuestos, porque el valor agregado hace que del precio total, el 55% sean impuestos. El segundo tema casi un 20% de los precios que se observan se llevan en alquileres y un porcentaje en el tema de intermediación financiera llámese tarjetas o Mercado Pago. Por otro lado es muy cara la logística. El 8% de la ropa es de los fabricantes.

Son las marcas que tienen un porcentaje muy alta de productos importados que son caros. Los que vendemos a marcas nacionales con algodón argentino y materia prima argentina y sin tanta marca y publicidad, los productos son baratos. Aun gente con baja recursos, se puede proveer de ropa barata.

P: ¿Qué opina sobre «Acción Moda», el programa de Desarrollo Productivo para comprar a precios más baratos?

T.K: Ahora las marcas están haciendo un gran esfuerzo que van a hacer un descuento por esta temporada. Creo que es una buena iniciativa que trata de resolver los síntomas pero aún no el problema.

P: ¿Cómo ve la economía argentina tras la aprobación del acuerdo con el FMI?

T.K: El acuerdo es algo necesario pero no suficiente. Si no hubiera estado el acuerdo, las cosas irían muy mal. Que haya gente tanto de izquierda como de derecha que utiliza el acuerdo para tirar agua para su molino, es vergonzoso. No es suficiente para que la Argentina crezca. Argentina tiene que crecer, tiene que cambiar sus impuestos, tiene que empezar a cambiar su visión del empresario como el hombre malo y el estado como hombre bueno. El estado tiene que distribuir lo que el privado ha generado, lo que tenemos que hacer es aumentar la producción del sector privado en todo.

Es ilógico un país como la Argentina promover lo que algunos de izquierda promueven que es bajar las horas de trabajo. Un país pobre como la Argentina disminuyendo las horas de trabajo no va a aumentar el trabajo.

Los argentinos nos tenemos que poner a trabajar, significa trabajar en empresa privada que genere valor agregado y que la riqueza se distribuya de una manera que incida en la gente y que cuando se trabaja, le paguen bien por lo que trabaja. Si hay desocupación y hay inflación ,los salarios nunca van a subir.

Un salario no puede subir si hay un sobrante de personal. Cuando uno pone un aviso y aparecen 100 personas para un solo puesto, los salarios bajan. Cuando uno pone aviso y no consigue gente, los salarios suben. Es tan simple como eso.

P: Por último, ¿Tiene diálogo con el Ministerio de Desarrollo productivo?

T.K: Tengo dialogo con el ministro Matías Kulfas, con el ministro Guzmán, con Zavaleta. La verdad es que me siento muy escuchado. No quiere decir que puedan hacer todo lo que uno quiere pero honestamente a mi entender es un gobierno que escucha mucho.