Como en Miami y Milán, Buenos Aires tendrá su propio distrito de la moda: dónde estará y qué marcas participan

Fuente: Cronista ~ Una iniciativa público-privada busca potenciar a una de las zonas preferidas de los turistas.

Al igual que en grandes ciudades del mundo, Buenos Aires buscará posicionarse con un nuevo distrito de la moda que se ubicará en el barrio de Recoleta. BAFA (Buenos Aires Fashion), como lo denominaron, nació de una iniciativa de los propios comerciantes de la zona y se desarrolló en conjunto con el Gobierno de la Ciudad.

Así, más de 200 firmas y locales de indumentaria, joyería, gastronomía, hoteles cinco estrellas y galerías de arte, conformarán este proyecto que busca renovar las calles de una de las zonas más distinguidas y preferidas para los turistas.

La entidad, que esta tarde se presentará oficialmente, busca comunicar y promocionar la oferta de arte, moda, hotelería, gastronomía y joyería de la región, con el objetivo de jerarquizarla de cara al turismo nacional e internacional que visita la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es, mediante la Marca Distrito BAFA, posicionar la zona como un ícono comercial y cultural de América latina, haciendo foco en la revalorización del patrimonio cultural e histórico del mismo.

La cobertura de BAFA está comprendida entre las avenidas Del Libertador, Pte. Quintana, Cerrito y Pueyrredón -abarcando el centro de la movida comercial del barrio-, es decir, la avenida Alvear, la calle Posadas y los diferentes emblemas de ese sector de las Comunas 1 y 2.

Quien comenzó a trabajar en esta iniciativa fue Sebastián Calfún, titular de la marca de ropa Calfún y ahora presidente de BAFA, luego de un viaje de trabajo a Milán, donde vio de primera mano el éxito de su Quadrilatero d’Oro. «Uno siempre tiene ideas pero hay momentos en los que las ideas son más factibles y la pandemia nos cambió la cabeza a todos los empresarios pyme argentinos en cuanto a privilegiar la unión y el trabajo en equipo«, cuenta el empresario que le acercó la propuesta en 2021 a la diputada porteña Natalia Fidel con quien trabajó el proyecto.

En diálogo con los otros comerciantes de la zona llevaron adelante un relevamiento para establecer objetivos y pedidos que se trabajaron junto con varios organismos del gobierno porteño como el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el ente de Cultura, Turismo y hasta Seguridad. Las prioridades son el trabajo sobre la seguridad en la zona y su promoción comercial. «La idea es atraer tanto a visitantes argentinos como extranjeros para darles una propuesta 360: desde hospedarse hasta hacer shopping, disfrutar de la cultura y la gastronomía así como existe en ciudades como Miami o París», dice Calfún en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, trabajaron en desarrollos concretos como un sistema de denuncias de hechos de inseguridad a través de códigos QR, estrategias de monitoreo central y facilidades de estacionamiento, también a través de QR.

BAFA busca fomentar el comercio en la zona de Recoleta.

La promoción comercial estará, a la vez, apuntalada por una agenda cultural de eventos que se inaugurará en febrero de 2023. «De estos van a participar todos los sectores que conforman el distrito para integrar a toda la oferta comercial y promocionarla, dándole valor al patrimonio de la zona. Es una propuesta integradora público-privada para poner en valor al distrito«, menciona Calfún.

El presidente del flamante distrito explica que el número de comercios que se suman a la agrupación aumenta día a día y esperan pronto llegar a los 300. Desde el sector esperan, además, que el número de marcas que se instalan en la zona aumente a partir de esta noticia.

Qué marcas forman parte de BAFA

Además de moda, BAFA estará conformado por firmas de arte, hotelería, gastronomía y joyería. Estos comercios dan, en su conjunto, trabajo a más de 8000 personas. Algunas de las firmas que participan son: Rossi & Caruso, Evangelina Bomparola, Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, La Recova de Posadas, Carmen Ceretti Leathers, Santesteban, Santino Joyeros, Jean Pierre Joyeros, Miranda Bosch Arte & Real Estate, Zegna y Four Seasons.

Para formar parte de este pool comercial hace falta, además de estar presente con una tienda en la zona, ser admitido por la comisión directiva y abonar una cuota de socio. En la zona ya se puede ver la señalética nueva que delimita las calles del distrito.

«Estoy convencida de que lograremos posicionar BAFA, único distrito en Latinoamérica con estas características, no solo como una zona comercial, sino como un lugar de interés cultural, artístico y como un nuevo polo gastronómico, potenciando de esta manera el flujo de visitantes tanto extranjeros como locales. Estamos hablando de una zona con una enorme potencialidad en donde la experiencia del visitante va a ser llevada a un nuevo nivel», menciona María Guedes Caruso, de Rossi Caruso y vicepresidenta primera de BAFA.

Y agrega: «Desde nuestro lugar esto nos lleva a decidir invertir tiempo y recursos de nuestras propias compañías en el desarrollo de este tipo de conceptos donde se busca no solo la mejora individual sino colectiva, tanto de los que formamos parte de BAFA, como de la comunidad en su conjunto».

Sebastián Calfún, titular de Calfún y presidente de BAFA.

Otra de las empresarias que se sumó a la promoción de esta iniciativa y forma parte de la comisión directiva es Evangelina Bomparola, dueña de la firma de moda que lleva su nombre. «Lo más importante es trabajar en equipo para alcanzar objetivos en común. Somos más de 200 empresas y comercios que queremos lo mismo: poner al distrito en el mapa y en el calendario del mundo«, dice y recalca la importancia que tendrá para el turismo: «Recibimos entre 5 y 6 millones de turistas en el año, tanto del interior del país como del resto del mundo. En este momento todos nuestros hoteles están sobreocupados. Con estos datos es fundamental organizarse para poder darles a nuestros visitantes un marco de contenido unificado con señalización, seguridad e información en un contexto en el que lo público y lo privado estén alineados en darle el mejor servicio para su estadía».

En esa línea, los hoteles de lujo que están ubicados en la zona no quisieron quedarse afuera. «Es común en las ciudades más cosmopolitas que se creen estos distritos que delimitan un sector de la ciudad que apunta a la moda, al arte y al lujo. Al ser parte de un distrito se pueden generar activaciones junto a las marcas que lo conformamos atrayendo a la gente y generando mayor circulación. A nivel internacional para un hotel es muy bueno porque al visitar clientes de lujo y manifestar que el hotel está en el Distrito Fashion o de la Moda, te posiciona en un lugar preciso y claro«, dice Gabriel Olivieri, director de Marketing del Four Seasons.

Así, las expectativas entre los comercios que se sumaron a la iniciativa son altas. «Ha sido importante la transición de las posiciones competitivas a la unión de colegas de empresas con un objetivo prioritario de trabajar por el bien común que se traducirá en mejores condiciones para nuestros negocios. Esta actividad implicará atraer a un público que sepa apreciar la calidad y distinción de la zona, en una visión colectiva para desarrollar el comercio en sus distintos rubros. Nos preparamos para estar a la altura de las expectativas de un público cada vez más exigente, así también como para el desafío de ser internacionalmente competitivos», concluye Carmen Ceretti, de la tradicional Galería Promenade. 

Informe Exportaciones de Prendas de Vestir: Enero – Octubre 2022

Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – OCTUBRE 2022

El período enero-octubre de 2022 arroja un aumento interanual respecto de 2021 en las ventas externas del 6% en dólares y una leve suba del 0,7% en kilos. El precio promedio en dólares por kilo exportado aumentó 5,3%.

Las exportaciones de enero-octubre de 2022 aumentaron un 13,3% en dólares respecto al mismo período de 2019.

Desde  Aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico

Las ventas minoristas de las pymes caen por quinto mes consecutivo y hay dudas sobre el tradicional repunte de fin de año

Fuente: Cronista ~ Cayeron 3,1% anual en noviembre, y alcanzaron así el quinto mes de retroceso consecutivo, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las ventas minoristas pymes, medidas a precios constantes, cayeron 3,1 por ciento anual en noviembre, y alcanzaron así el quinto mes de retroceso consecutivo, según informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el sector hay preocupación por no poder recuperarse e incertidumbre por cómo se van a desarrollar las ventas de fin de año.

El relevamiento arrojó que sólo el rubro «Farmacia y Perfumería» creció en la comparación anual, el resto se retrajo. En tanto que en la comparación mensual las ventas se mantuvieron sin cambios respecto a octubre y acumulan un alza de 1,4 por ciento en lo que va del año.

En el informe donde se presentaron los datos del análisis del penúltimo mes del año, la entidad gremial empresaria aseguró que «en el balance general, noviembre no fue un mes bueno. Los comercios continuaron sintiendo el menor poder adquisitivo del consumidor generando cierta preocupación».

Asimismo, CAME remarcó que «la cercanía de fin de año trae una moderada expectativa de crecimiento del consumo, aunque divergente entre los distintos rubros», y advirtió que «algunos empresarios consultados comentaron que tienen dudas sobre cómo manejar los stocks para las fiestas: comprar para evitar faltantes o ser prudentes para evitar sobrantes».

El detalle por rubro:

Alimentos y Bebidas: las ventas cayeron 1,3% anual en noviembre, se mantuvieron sin cambios en la comparación mensual y acumulan un alza de 2,8% en los once meses del año (frente a igual periodo del 2021).

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas en noviembre retrocedieron 2,7% anual y bajaron 1,9% en la comparación mensual, a precios constantes.

Calzado y marroquinería: las ventas en noviembre declinaron 5,3% anual y se incrementaron 1,7% mensual, siempre medidas a precios constantes.

Farmacia y perfumería: las ventas en noviembre crecieron 8,9% anual y 0,9% mensual, a precios reales.

Textil e indumentaria: las ventas retrocedieron 18,2% anual en noviembre y subieron 1,2% en la comparación mensual.

Epson ofrece sus soluciones de calidad para la industria textil

Fuente: @epsonlatinoamerica – La tecnología de la marca japonesa ofrece menor mantenimiento, mayor productividad y ahorro de costos.

Epson, marca líder en impresión e imagen digital, atenta a las necesidades de los diversos mercados de sus clientes, impulsa la producción de piezas textiles con impresiones de extrema calidad sin desatender el ahorro de costos y la facilidad de mantenimiento. Sus equipos de impresión de sublimación de tinta SureColor®F570 y F571, están especialmente desarrollados para las necesidades de la industria textil.

La familia de impresoras SureColor de Epson se caracteriza por su sistema de tanque de tinta combinado y la potente tecnología PrecisionCore. Diseñadas para lograr impresiones de alta calidad profesional, permiten la aplicación de colores mate y colores fluorescentes para una gran diversidad de telas y soportes. Además, son ideales para la impresión de artículos promocionales y de diseño, almohadones, tazas, gorras, remeras, ropa deportiva, medias y hasta productos sanitarios como tapabocas.

Los equipos cuentan con el software de flujo de trabajo Epson Edge Print, con un motor Adobe PostScript 3 e incluye anidamiento de trabajos, color directo personalizado, bibliotecas de proyectos, repeticiones de patrones y la capacidad de importar nuevas configuraciones de medios.

Entre las características más sobresalientes de la SureColor® F570 se destacan:

  • Asombrosa calidad de impresión.
  • Obtención de imágenes luminosas y brillantes.
  • Capacidad de realizar una variedad de trabajos de impresión.
  • Diseño compacto.

El modelo F571 se caracteriza por:

  • Obtención de imágenes con colores fluorescentes.
  • Asombrosa calidad de impresión.
  • Reemplazo de la tinta con menos frecuencia.

Entendemos las necesidades particulares que tiene la industria textil y por eso ofrecemos nuestras soluciones de impresión digital que brindan eficiencia en el ahorro de costos y en los resultados para profesionales y empresarios del segmento”, comentó Rossana Gil, Sr. Channel Manager VAR – Industrial Line de EpsonArgentina.

Para más información sobre estos equipos y todo el portafolio de productos Epson ingresar a https://epson.com.ar/.

Cynthia Kern, la empresaria textil sin haters: “Lo auténtico es lo más buscado en el mundo. Yo no tengo cirugías y eso se percibe”

Fuente: La Nación ~ Fundó su marca Kosiuko hace 30 años, junto con su marido, Federico Bonomi: “Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar”.

Militó contra la joggineta en pandemia. Se apropió de la palabra encendida hasta gastarla. Habla de apertura de ilusión 360, levanta la bandera delas chicas cincuentonas que la rockean, inventó una mascota mundialista, se le planta a los excesos y la influencia latina, cuestiona las redes a pesar de su participación intensísima y una corona de influencer de la que ya no reniega.

Cynthia Kern es un remolino, o un torbellino. Cualquier cosa menos quieta. Fundó hace 30 años, junto con su marido, una de las empresas de indumentaria más exitosas del país y Sudamérica. Llenó un Obras Sanitarias con un desfile despampanante; con cola que daba vuelta la manzana y chicas uniformadas de Kosiuko, un dress code que desde ya no figuraba en la invitación pero que ellas decidieron cual bandera.

Madre de cuatro hijos, dos perros, casada “desde siempre” con el empresario Federico Bonomi, con quien también hace vinos, aceites, velas, perfumes y todo lo que se le ocurre cuando, post viaje, se inspira. “Si voy a Francia y termino en un campo de lavandas, lo más probable es que llegue y lance una nueva fragancia. Cuando algo me vuelve loca, avanzo. Bueno, en realidad siempre avanzo”, dice entre carcajadas la empresaria que se jacta de no tener haters.

"Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural", dice Cynthia Kern
«Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural», dice Cynthia Kern Alejandro Guyot

-Una especie de milagro que hay que contar en voz baja. Influencer sin odiadores es algo que roza la exquisitez.

-Lo juro. Es algo impresionante lo que se generó. A mí nadie me agrede. En mis comentarios nadie me dice que soy gorda o que soy flaca, rubia o morocha, que los hago gastar mucho o poco. No va por ahí. Todo es gratitud. Doy tips de estilismo y belleza, comparto ideas, me río con las seguidoras. Y contesto cada inquietud porque mi Instagram lo manejo yo. Obviamente es un laburo, todo un esfuerzo porque trabajo un montón y esto lleva largas horitas de teléfono en mano. Me ha causado más de una discusión con mi marido, pero yo siento una especie de responsabilidad. ¡Cómo no voy a contestar si recibo tanto cariño!

-¿Cómo fue que caíste en las mieles de las redes y te transformaste en gurú?

-Me mata la palabra pero me lo dicen y no lo puedo creer. En realidad, todo empezó con la pandemia. A mí toda esa locura me agarró en Nueva York. Estábamos en viaje de mujeres con mi hija Fiona; cuando llegamos tuvimos que hacer cuarentena en la casa de mi tía. Bueno, pasó lo que todos sabemos, pude volver a mi casa con mi familia y entonces empezó el show. Recuerdo que llegué, nos miramos con Fede y dijimos: esta empresa no la vamos a perder. Treinta años de trabajo y una colección enorme lista para vender. Así que bueno, yo siempre digo que a los problemas, soluciones. Ambos somos ejecutivos y me puse más creativa que nunca, desarrollé una colección nueva, prints, carta de colores. Supe que no iba a existir el verano sino el alto verano. Y, al toque, empecé con los vivos. De pronto me encontré en el vestidor viendo los equipos, que me encantaban. Y sentí desesperación por mostrarlos. Los primeros videítos me costaba un montón editarlos, persiguiendo a los pibes para que me tengan la cámara. Ordenaba y desordenaba; estaba enajenada.

La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias
La familia a pleno en la presentación de colección en Obras Sanitarias Matias Salgado y Agencias

-Bueno, tema desorden en pandemia. Ese sí fue un hit.

-Yo trabajaba con tres personas muy cercanas, estaba altamente creativa. Pero, a la par, manoteaba la mopa y claramente entré en la locura del orden. Ese fue un gran tema que traté con el terapeuta. Hasta que por orden médica aflojé, empecé a disfrutar de lo nuevo. La posibilidad de almorzar todos juntos. El plan del delivery multirubro, cada uno con lo que le gustaba. Se armaban charlas geniales. Hasta los perros estaban contentos porque no podían creer que nos tenían las 24 horas.

-Y ahí empezaste a luchar contra la joggineta que se estaba instalando, inexorablemente.

-Sí, estuve totamente en contra. Le decía a las mujeres: salvémosnos de toda esta situación caótica conservando la belleza. Yo me perfumaba y me maquillaba un poco porque no podía verme con esa cara de espanto. Supuse que no hacerlo sería el camino hacia la depresión. Pijama, pelo hecho pelota y limpiando… ¡No! Empecé a entrenar más que nunca mi ojo clínico. Miraba a las mujeres, analizaba la estética del mundo zombie en el que vivíamos. Sentí que tenía mucho para contar sobre estilismo. Y fue tan impresionante que después terminé dando charlas en teatros.

-¿Qué pensás que gusta tanto de tu mensaje, propuesta y actitud?

-Creo que cambió el paradigma. Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta. Me ven auténtica, natural. Yo no tengo cirugías y eso se percibe. Por supuesto que soy una mujer cuidada, con mis tratamientos, cremitas, las luces buenas. Pero hasta ahí. Lo auténtico es lo más buscado en el mundo.

-¿Las argentinas nos estamos latinizando? El boom de las uñas como garras, las pestañas…

-Espero que no avance demasiado todo eso porque no me gusta nada. Por suerte, así como hay mucha gente que se pone uñas y rellenos tremendos, existe una cantidad enorme de mujeres que conservan la elegancia. Toda la vida hubo excesos que alimentaron lo vulgar. Para mí la mujer más linda es la natural. Me encanta cómo están Jane Fonda o Naomi Watts. Obviamente tienen sus retoquecitos, pero triunfa la finura.

"La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria", dice sobre las Kardashian
«La mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria», dice sobre las Kardashian Alejandro Guyot

-Claramente no son las Kardashian…

-Todas ellas me parecen nefastas. No me gustan nada, pero nada. Es la antítesis de la elegancia, atentan contra la femineidad y son las que arruinaron la moda en el mundo. La argentina nunca quiso parecerse a la latina pero todas estas cosas confunden. Muchas creen que van a ser exitosas si se ponen de esa manera. Y es una pena porque la mujer, que tanto quiere ser libre, se termina esclavizando de la manera más ordinaria.

-¿Habrá vuelta atrás, algún antídoto?

-Sí, hacer siluetas relajadas, contar mil veces que el exceso resta. Por suerte veo mujeres que se pusieron mucha lola y ahora deciden sacarse. Yo confío en el buen gusto de la mujer argentina. Acá se sigue usando la palabra distinguida. Existe esa meta.

-¿Ejemplo de ellas?

-No voy a caer en Juliana Awada, que resulta una obviedad. Me gusta una Carla Peterson, que es tranquila pero tiene onda. Dolores Barreiro. Hay muchas mujeres cancheras. A mí me encanta ese término. Es una palabra que se me pegó hace mil años y aplica a un montón de cosas.

-¿Qué prendas son siempre un sí?

-El primer impacto puede ser un buen par de anteojos. Alguna prenda jeanera, una chaqueta militar. Dos o tres cosas bien llevadas hacen la diferencia.

Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados
Zaira Nara y Dolores Barreiro en la pasarela, con 60 modelos en escena y 2500 invitados foto: Matias Salgado

-¿Qué te da miedo de las redes? ¿La dependencia?

-Por momentos quisiera que no existan. En realidad me gustaría que los teléfonos solo sirvieran para comunicarse, mandar mensajes de texto. Me parece una locura lo que pasa con los jóvenes, el histeriqueo de los likes o no likes, que se relacionen y saquen conclusiones a través de esas cosas. Encima la mentira que es; los filtros. Me parece que la gente ya no sabe para dónde ir. Seguir a una celebridad casi que cansa. Me preocupa que los chicos estén preocupados por cómo los van a juzgar. Entonces, no viven libres. Creo que las redes confunden a la gente. Si se pudiera votar para que dejen de existir creo que nos sorprenderíamos.

-Pero por otro lado contás que te encanta “encender” a las mujeres…

-Primero me encendí yo porque se ve que tenía ganas de hacer cosas locas. Y, después, me encantó contagiar entusiasmo. Hay minas a las que los maridos las tiran abajo todo el tiempo. Fede, en cambio, me deja volar. Se divierte conmigo. Y me dice, ¿tan linda te vas hoy a trabajar? Y eso es genial, te levanta el día. Todos me dicen que la mejor vendedora de mi marca soy yo. Y me la terminé creyendo.

-¿Cuál es tu filosofía?

-Sé femenina, audaz, libre, disfrutá de la moda, jugá.

"Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira", dice contundente Cynthia Kern
«Hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira», dice contundente Cynthia Kern Alejandro Guyot

-¿Alguna prenda que te parezca imposible?

-La riñonera y las plataformas vulgares. No digo todas porque Valentino sacó unas que son un fuego. Después me matan los jeans con lavado ordinario. Esos tejidos elastizados que no tienen una trama y construcción de pigmento formado desde la hilandería.

-¿Alguna vez soñaste con vestir a alguien?

A Madonna, que siempre la amé. Pero ya no me gustaría porque ahora se fue al pasto. Deformada e irreconocible. Y las primeras damas… La verdad es que me parece una antigüedad. Y después empiezan las críticas, las comparaciones. Para mí lo que realmente está mal es que la gente se pelee todo el tiempo. Y como soy una mujer con esperanza, siempre pienso que las cosas pueden cambiar, que la gente se puede pulir en todos los sentidos.

-¿Pampita sigue siendo la inspiración de todos?

-Yo creo que hay que cortarla con eso de endiosar gente. La verdad es que hice mis desfiles sin ella y no pasó nada. Que no se mal interprete. Está todo bien con Pampita y la felicito, la respeto porque tiene una gran actitud, pero en lo personal no soy su fan. Hay una generación nueva que ya no sabe tanto quién es. Hay que empezar a reconocer talento en gente nueva. Pasa con mi marca. La verdad es que si no me renuevo, me muero.

-¿De qué estás cansada?

-Aunque parezca loco, estoy cansada de llorar. Yo iba a misa con mi papá, siempre. Así que volver sin él, porque falleció hace dos años, se transformó en una catarata de llanto. Cuando empezaban los coros, lloraba a mares. Me pasó durante mucho tiempo y me cansé. Sí, me harté de estar tan sensible. No quiero más tanta emoción en este momento.

"Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta", dice
«Me siguen chicas de 18 y de 50 y pico. Es una franja enorme. Considero que transmito algo creíble; y eso es lo que gusta», diceAlejandro Guyot

-¿Y es así? ¿Decidís no emocionarte y lo lográs?

-Bueno, es un trabajo que lo debe decidir uno. La nostalgia no sirve. La casa de la niñez, el pasado feliz, los chicos chicos. Hay que vivir el presente y punto. Por lo menos es lo que yo hago.

-¿Algún otro consejo? Palabra de gurú que quiere volver al celular que solo sirva para comunicarse…

-Jaja. Contradictoria, ¿no? Lo único que creo es que hay que dejar de ver lo que está haciendo el otro, porque es todo una mentira. Nadie muestra enojo, tristeza, soledad o las ojeras. Pero sí el viaje, lo lindo, la excelencia. No me gustaría que la vida de las nuevas generaciones pase por ahí. Siempre me interesa instalar el tema ddel trabajo, la pasión, la vocación. Es muy importante ocupar la cabeza trabajando. Menos humo y más neuronas.

Pese a los cupos a las importaciones, los nuevos dueños de Nike abren un exclusivo local

Fuente: Cronista ~ Con un gigante panameño como distribuidor, la marca de la pipa apuesta a un nuevo concepto en plano Mundial de Qatar. Qué se puede conseguir en la nueva tienda. Sus planes para el año que viene.

    Nike cambia de estrategia y, a horas de que Argentina pasará la eliminaciones de Mundial de Qatar, inauguró un exclusivo local en el Unicenter con nuevo concepto de la marca, Rise, que busca acercarse al consumidor y tener con él un trato 1 a 1, muy personalizado.

    La tienda requirió una inversión de u$s 2,5 millones y es parte del nuevo plan de Nike en la Argentina que, desde septiembre, tiene nuevo dueño: un distribuidor con subsidiaria local.

    A fines de 2021 ya había llegado este concepto a la Argentina, en una tienda en el Abasto Shopping. Sin embargo, este es la primera inversión de Southbay la flamante distribuidora local de la marca que es subsidiaria del gigante panameño del retail, Regency, que en la región tiene etiquetas como Zara, Converse, Gucci o Swatch; aunque Nike es su primera apuesta en la Argentina.

    A la vez que la marca de la pipa cortó las cintas de la nueva tienda de 1200 m2 en el reconocido shopping, en charla con El Cronista, anunció su plan para 2023, que según aclararon los ejecutivos de Southbay no se ven en peligro por la falta de insumo que está frenando la fabricación de Dass, uno de sus tres socios en la fabricación del calzado, indumentaria y accesorios -especialmente medias- en la Argentina.

    «En el corto plazo no vemos que falten productos de producción nacional ni tampoco importados, que son los de mayor innovación y tecnología y que no se pueden hacer en el país. Estamos en constante diálogo con la Secretaria de Comercio. Hay cuellos de botella pero por ahora no tenemos problemas», asegura Jeffrey Mitchell, gerente general Southbay Argentina y Uruguay, quien explica que el sistema SIRA, como todo nuevo sistema requiere ajustes que hay que hacer.

    Federico Tortora y Jeffrey Mitchell de Southbay, la nueva distribuidora de Nike en el país

    La empresa fabrica en el país el 60% de sus productos con tres firmas: Dass, que hoy con problemas de cupos de importaciones, está frenada dos días a la semana; RA Interbranding, la primera empresa argentina que hizo ropa Dri-Fit; y Derwill, empresa que fabrica las medias de la marca que también exporta.

    El plan de Nike para crecer en 2023

    «Regency viene a invertir a la Argentina, va a dar mucho oxígeno», dice Mitchell. Y Federico Tortora, director comercial de la distribuidora da detalles. Para 2023, la marca de la pipa tiene en carpeta abrir hasta 5 nuevos locales siguiendo el nuevo concepto. Estas aperturas se sumarán a las 10 tiendas propias que Nike tienen en el país, 7 de ellos factory y 12 locales franquiciados.

    Además, el año que viene la marca lanzará su propio e-commerce «para tener una relación más personal con sus consumidores», señala Tortora.

    En cuanto a sus líneas de productos, si bien el calzado es la raíz de la marca, explican que Indumentaria tienen un gran potencial de crecimiento. Si se detalla por deporte, el fútbol tiene un participación de dos dígitos en las ventas de la firma. «Por supuesto que con el Mundial explotan las ventas en esta categoría que representa entre el 10% y el 30% en años como este», señala el gerente comercial.

    En el nuevo local y en medio del gran momento deportivo del fútbol, Nike presentará el botín Mercurial Zoom Air, con una innovadora cápsula de aire que, según la marca, lo hace el botín más veloz del mundo. También estarán a la venta en la tienda una exclusiva selección de las camisetas de los 13 equipos que Nike apoya en la Copa Mundial. 

    Cómo es el nuevo concepto de Nike: Rise

    El nuevo local que está en donde estaba Falabella en el segundo piso del Unicenter, al igual que el del Abasto, ofrecen el nuevo concepto que ideó la marca a nivel mundial. Y es el sexto en la región con este modelo que busca atender a partir de la omnicanalidad y en una relación 1 a 1 con el consumidor.

    Nike apuesta a su nuevo concepto, Rise

     Así la marca busca ofrecer un ambiente más personalizado, un servicio y una experiencia diferencial a sus clientes en toda su gama de productos de running, fútbol, sportswear además de su oferta de la marca Jordan. 

    Por ejemplo, la tienda está equipada con 30 dispositivos iPhone para que sus 50 empleados puedan atender a los consumidores y llevar el producto de forma inmediata desde el depósito al espacio de ventas. Además, incorpora cuatro servicios de personalización nunca vistos en el país:

    •  Nike By You (customización de calzado)
    • Nike Fit (medición de la talla de calzado del consumidor a través de una app)
    • Nike Bra fit (medición del busto) para su línea de sujetadores deportivos.
    • Expert Sessions: sesiones personalizadas con expertos para recomendar productos y looks, a través de un servicio 1a1.

    Moda: usan materiales reciclados como base de prendas de exportación

    Fuente: La Nación ~ Una firma se posiciona en Uruguay y en Colombia, con planes de expansión en el continente americano.

    Alejandra Gougy se especializa en aprovechar desechos y objetos en desuso para confeccionar sweaters, sacos, tapados, chalecos, bufandas, pantalones y vestidos. Es una referente de la “ecomoda” y logró reunir a 30 diseñadores de todo el país en la Asociación Moda Sostenible Argentina que ella misma fundó.

    Su historia se remonta a su abuelo paterno y a su padre, que fueron pioneros en el cultivo del algodón. Ella pasaba sus vacaciones, junto con sus cinco hermanos, en el campo, siendo testigo del recorrido de la producción y de la entrega de toda su familia.

    “Mi abuelo consideraba que el trabajo era la base de todo. Me crié con ese concepto de vida”, cuenta Gougy.

    Sebastiana, su abuela materna, siciliana, también fue clave en su crianza: además de transmitirle el amor por lo artesanal, le enseñó a tejer y fue a ella a quien vio reciclar.

    Su primera marca fue Hacienda. Se asoció con una amiga y después se quedó trabajando sola. “Hacíamos prendas en muselina, de línea retro y romántica a la vez. Luego creé Herencia, que armé con mi ex marido, el papá de Clara, mi única hija. Ante la necesidad, me rearmé empecé de nuevo pero con indumentaria corporativa. Llegué a confeccionar 70 mil unidades para empresas”, afirma.

    Con el tiempo, se topó con los descartes de medias de nylon y ahí nació Cosecha Vintage. La marca, que ya tiene 15 años, nació en el 2007 y hoy madre e hija están al frente de la firma. “Soy pionera en la práctica del upcycling, que es generar prendas nuevas a partir de otras ya existentes para darles una nueva vida útil a los materiales que, si no fuera por esa búsqueda, quedarían en desuso”, explica.

    La firma, un referente de la sostenibilidad local, lleva adelante la campaña “De los pies al corazón” junto con la actriz Elena Roger.

    La nueva gran meta llegó cuando pudo crear la fundación de la Asociación Moda Sostenible Argentina (Amsoar) en torno a la cual reunió a más de 30 diseñadores de todo el país. Está pensada como una red de contención para marcas, emprendedores, artesanos, productores, proveedores y la comunidad en general.

    “Nuestro propósito es concientizar sobre la necesidad de preservar los recursos naturales y reutilizar los descartes de materiales y objetos ya existentes. Se trata de revalorizar los oficios y las tradiciones locales y regionales, entre otras cuestiones que hacen a la sostenibilidad”, afirma. Para ello desarrollan proyectos, talleres, seminarios, charlas y eventos, además de acciones e intervenciones en la vía pública.

    El desarrollo de sus piezas se hace bajo el concepto de que lo exclusivo y original es lo que prevalece para cada diseño. Cada pieza es única. “Creamos productos de diseño, que transforman el mundo en un lugar mejor”, sostiene.

    Otros mercados

    La firma actualmente exporta a Uruguay y Colombia y a principios de octubre participó del showroom de la Moda en Uruguay, a través de una misión comercial organizada por la Federación del Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), con el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires (InvestBA).

    El secretario de comercio exterior de Fecoba, Martín Picón, uno de los organizadores del evento, mencionó que “la historia de la industria de la moda pasa por varios hitos, disímiles pero unidos por el desarrollo de una industria creativa”

    De cara al futuro, la firma a finales de octubre participará en la Amazonia Fashion Week y además le entregarán la llave de la ciudad. La idea es internacionalizar la marca en América. “Cada retazo de tela que conforma esa pieza representa el trabajo de cada uno de los socios y el espíritu de la asociación, que insiste en la idea de unir y, por qué no, reparar y proteger. Sentí que esta era mi misión”, finaliza.

    La fabricante de las zapatillas Nike volvió a suspender producción por falta de insumos

    Fuente: Clarín ~ Paralizará su planta de Misiones por tres días. Ya lo había hecho en el pasado por la misma razón.

    Por la falta de insumos, la fábrica de zapatillas Dass -que produce para Nike, entre otras marcas- volvió a licenciar a sus 560 operarios. Esta semana la producción se frenará durante tres días, ya que este miércoles la firma brasileña decidió otorgarle la jornada a sus empleados para que puedan mirar el partido entre Argentina y Polonia.

    Es la tercera parada que realiza la planta industrial de Eldorado en lo que va del mes, todas porque los insumos importados no alcanzan para que se mantenga operativa los cinco días de la semana.

    Por ahora, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTRICA) y la empresa brasileña acordaron que no habrá descuento en los haberes y que buscarán recuperar las jornadas perdidas cuando se normalice la llegada de las partidas de los materiales usados para el ensamblado de las zapatillas.

    Darío Vera, delegado del sindicato, sostuvo que “este martes llegó una cantidad importante de insumos y creemos que ya no vamos a tener que dejar de producir hasta el 23 de diciembre, cuando se paraliza todo por las fiestas de fin de año y el período de vacaciones”. La firma volverá a operar nuevamente hacia fines de enero.

    “El problema que tenemos es que nos va llegando material para hacer unos 10.000 pares de zapatillas por día y necesitamos para 14.000. Es por eso que se va viendo el stock y se paraliza la producción durante dos días para no quedar con los depósitos vacíos”, agregó Vera.

    Por ahora la empresa Dass mantiene las líneas de producción en Eldorado y no despidió empleados, pero de mantenerse las restricciones a las importaciones de insumos, eso podría cambiar.

    Desde el gremio indicaron que a principios de mes hubo un freno de dos días debido a los problemas que tuvieron con los insumos al entrar en vigencia el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que sustituyó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

    Una semana después las máquinas se detuvieron por la falta de insumos, lo cual volvió a repetirse este lunes y martes. En Eldorado, Dass tiene cuatro líneas de ensamblado de Nike pero también confecciona zapatillas para Umbro, Asics y Fila, entre otras marcas.

    Por la falta de dólares, el Banco Central no les otorgó la autorización para incrementar la importación de capelladas, plantillas, suelas y cordones, ya que en la planta sólo se realiza el armado de las zapatillas.

    En agosto, Dass despidió a 97 operarios y cerró dos líneas de producción debido a la falta de insumos, pero dio marcha atrás con la medida porque el Ministerio de Producción se comprometió a ampliar los cupos de importaciones.

    En su apogeo, la firma brasileña llegó a contar con 1.490 obreros que ensamblaban 22.500 pares de zapatillas diarios para marcas de primera línea. Además, se realizaban otros trabajos, como costuras y confeccionaban suelas que incluso se exportaban a las plantas que Dass tiene en Brasil.

    El home office, aliado de los comercios de barrio: se disparan las ventas de cercanía por mayor flexibilidad en el horario laboral

    Fuente: IProfesional ~ La desocupación de locales se redujo del 25 al 10% en varias zonas de la Ciudad. Gastronomía, mini mercados, accesorios, los rubros que más traccionan.

    Tras dos años de morder el polvo a partir de la pandemia de Covid-19, y de la mano de un consumo que emerge más allá del duro contexto macroeconómico, los comercios de cercanía se mantienen en batalla para retomar la senda del crecimiento. Y algo de ello está ocurriendo: la desocupación de locales se redujo a sólo un 10 por ciento en algunos barrios de la Ciudad y rubros como la gastronomía, a pesar del escenario inflacionario, siguen aumentando su posicionamiento en detrimento de otros rubros. Pero dos aspectos juegan en contra de la demanda de puntos comerciales: los faltantes de mercadería y la pérdida de precios de referencia por la inflación disparada.

    Desde entidades como FECOBA, la federación que integra al comercio y la industria, reconocieron que la evolución de los negocios de cercanía es positiva luego del parate del bienio 2020-2021, pero no sin dejar de advertir que la coyuntura política y la falta de previsibilidad en el timón económico minan cualquier atisbo de recuperación.

    «Es cierto que el teletrabajo de pronto mejoró el rendimiento de los comercios del barrio como las carnicerías, los almacenes o las panaderías, pero los consumos que ocurren son mayormente para el día a día de las familias. La ocupación de locales es mayor, eso no se discute, pero se da más por el lado de los alimentos antes que por la colocación de comercios de ropa o electrodomésticos», dijo a iProfesional Fabián Castillo, presidente de la entidad.

    «Gastronomía y tecnología son los rubros que recuperaron lugares luego de los cierres que originó la pandemia. Pero la falta de previsibilidad económica puede complicar nuevamente la situación de esos comercios. También está el faltante de mercadería, que es cada vez más acentuado por efecto de las trabas para ingresar insumos del sector industrial», expuso el directivo.

    Castillo comentó que el desabastecimiento de piezas y accesorios, por ejemplo, mantiene en terapia intensiva a concesionarias de autos y locales de ventas de motos. También sostuvo que la comercialización de electrónica en general sufre complicaciones de envergadura por la misma causa. «Hoy se rompe una caja registradora y no tenés piezas ni aparatos de reemplazo», ejemplificó.

    Para luego añadir: «Del otro lado tenés a las verdulerías y fruterías, las carnicerías, los mini mercados, las panaderías y el almacén, que mejoraron su situación por la presencia de más gente en los barrios. La demanda cotidiana se hizo más intensa, más positiva, para los comercios de cercanía. Pero a otros rubros se les complicó mucho. Un ejemplo son las casas de electrodomésticos, que en este Mundial llevan vendido un 30 por ciento menos que en la copa que se jugó en Rusia«.

    La peatonal Florida poco a poco recuperó buena parte de su ocupación comercial

    La peatonal Florida poco a poco recuperó buena parte de su ocupación comercial

    Ocupación de locales: demanda en ascenso

    Al margen de este vaivén, lo cierto es que la ocupación de locales sí evidencia un crecimiento indiscutible y los números los exponen. Según Castillo, el nivel de desocupación que exhibe la peatonal Florida bajó de 106 locales vacíos a los actuales 26 en poco más de un año.

    En simultáneo, en avenidas de la Ciudad como Santa Fe o Cabildo y en barrios de peso turístico de talla de San Telmo la desocupación de espacios pasó del 25 al 10 por ciento. Y en el ámbito de las inmobiliarias reconocen que, salvo las grandes superficies, la mayoría de las propuestas para la instalación de comercios exhiben una demanda acelerada.

    «Ya no es la situación caótica, de una vacancia extrema, como hubo el año pasado y en 2020. Si bien sigue habiendo locales en alquiler, la mayoría se fueron ocupando. Ya no es el aspecto devastador de la pandemia. Al retomarse la actividad económica, los locales poco a poco se fueron ocupando. El local que no se ocupa hoy es más porque está fuera de precio», dijo José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, en un diálogo reciente con iProfesional.

    «Florida, Corrientes, Lavalle, en el microcentro, se recuperaron. No es el panorama desolador de los últimos años. Quedan locales sin ocupar en calles intermedias, no en avenidas. Y aquellos que tienen grandes dimensiones, que requieren de inversiones fuertes para ser reacondicionados», agregó el experto.

    Locales comerciales: rubros y precios

    Desde Altgelt Negocios Inmobiliarios su titular, Miguel Altgelt, también coincidió respecto de la demanda en ascenso. Y sostuvo ante este medio que rubros como la gastronomía son protagonistas de la recuperación de ese mercado.

    «El mercado se está moviendo y notamos una mayor demanda en emprendimientos como restaurantes o casas de comidas. Los locales que quizás tienen menor atractivo son aquellos que ostentan expensas muy elevadas. Pero en las principales arterias de Capital Federal ya casi no hay disponibilidad», aseguró a iProfesional.

    Afectada fuertemente por la pandemia, la gastronomía encabeza la recuperación.

    Afectada fuertemente por la pandemia, la gastronomía encabeza la recuperación.

    «Por otra parte, la consultas por locales se duplicaron en un año. Este cambio representa un alivio para los propietarios, que durante la pandemia en muchos casos ni siquiera cobraron el alquiler», añadió el comercializador.

    Por su parte, Diego Migliorisi, socio gerente de la inmobiliaria homónima, sostuvo a este medio que en la actualidad «todo local que se desocupa rápidamente se vuelve al alquilar». Y mencionó, también, a las avenidas como los espacios que más vienen «traccionando» la recuperación del sector.

    «Hay locales de medidas realmente reducidas que cotizan a razón de 100.000 pesos mensuales por estar ubicado en alguna avenida relevante de Capital Federal. Pero quizás un espacio similar pero ubicado unas pocas cuadras después de esa zona puede costar alrededor de 50.000 pesos. La diferencia en las cotizaciones es un aspecto que quedó vigente de los tiempos de pandemia y todavía no termina de resolverse», concluyó el especialista.

    Informe Importaciones de Prendas de Vestir: Enero – Octubre 2022

    Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

    Período considerado: ENERO – OCTUBRE 2022

    Para el período enero-octubre de 2022 el incremento de importaciones en dólares fue de 47,5% respecto al mismo período de 2021. En kilos el incremento fue de 31,3% respecto del mismo período de 2021. El precio promedio por kilo importado fue de 22,6, un 12,3% superior al de enero-octubre 2021. Nuevamente, se resalta que el período enero-octubre de 2021 es una base de comparación históricamente muy baja, de ahí que el incremento interanual sea alto.

    Al comparar enero-octubre de 2022 con mismo período de 2019, las importaciones se redujeron en un -20,7% en dólares y un -18,5% en kilos.

    Desde Aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico.