Furor por la celeste y blanca: amplían una planta textil que confecciona camisetas de la Selección en Catamarca

Fuente: Infobae – Se trata de la empresa RA Intertrading, que confecciona la indumentaria oficial de la Selección Argentina de Fútbol

En medio de los festejos y la euforia luego del triunfo en el Mundial de Qatar, una empresa textil recientemente radicada en Catamarca, que fabrica indumentaria para la Selección Argentina de Fútbol, anunció este martes la expansión de la fábrica en la que comenzarán a funcionar siete nuevas líneas de confección. Esta ampliación, además, incluye la incorporación de más trabajadores a la empresa, según informó la agencia Télam.

Se trata de la empresa RA Intertrading, que en otra de sus plantas –ubicada en Villa Lugano– confecciona la indumentaria oficial de la Selección Argentina de Fútbol, siendo la única fabricante de las camisetas que usó el equipo que se coronó el domingo pasado como campeón mundial en Qatar, además de la fabricación de prendas para otras marcas de indumentaria deportiva.

Sin embargo, las prendas oficiales de la Selección no se van a producir en esta planta, si no que se siguen fabricando en Villa Lugano, en la otra planta productiva que posee la empresa textil.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto con el vicegobernador Rubén Dusso, y el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, visitaron la planta donde fueron recibidos por la propietaria, Daniela Rabinovich, quien vino a la provincia a seguir de cerca los trabajos de expansión de la planta que cuenta con 120 operarias y operarios catamarqueños.

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“Las autoridades de la empresa nos comentaron de los proyectos de crecimiento en la nave ya inaugurada, y la instalación de un segundo espacio de producción que se ejecutará con un crédito otorgado por Catamarca Gobierno. Expansión que implicará un incremento en la producción y crecimiento del empleo genuino”, dijo el ministro de Industria de Catamarca.

En tanto Rabinovich, recientemente elegida presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), expuso a las autoridades el plan de ampliación, que contempla aumentar las líneas de producción en la nave principal hoy en funcionamiento, previsto para marzo.

Además, les mostró la segunda nave donde a mediados del año entrante comenzarán a funcionar siete u ocho nuevas líneas de confección, con la consiguiente incorporación de más trabajadores a la empresa. Finalmente, Rabinovich agradeció la visita de Jalil y Álvarez, quienes a su vez felicitaron a la empresa por ser partícipe, a través de la confección de la indumentaria, de un hecho deportivo histórico como fue la obtención del campeonato mundial de la mano de Lionel Messi.

En medio de la Copa del Mundo en Qatar, agencias internacionales dieron a conocer que la marca Adidas se enfrentaba a una escasez mundial de camisetas de la Selección Argentina debido a una “extraordinaria demanda”.

En vísperas de la final del Mundial del domingo entre Argentina y Francia, el fabricante alemán de ropa deportiva dijo que la alta demanda de kits de Argentina y las imitaciones que se abren camino en los mercados locales los llevaron a explorar planes para aumentar su producción antes de lo que podría ser una celebración masiva.

La Argentina fue el único equipo patrocinado por Adidas que superó los octavos de final en el Mundial. Aun así, la compañía está experimentando una mayor demanda en comparación con la Copa del Mundo de Rusia 2018, según una fuente citada por la agencia Reuters, que añadió que sus ventas de fútbol crecieron un 30% este año.

Semáforo de la Indumentaria Argentina: Edición Diciembre 2022

Fuente: CIAI ~ La industria de la moda fue el sector que más empleo creó en el último año

La recuperación de la producción nacional durante los últimos años posibilitó la creación de miles de nuevos puestos de trabajo formales en nuestro sector. Tan intensa fue la recuperación de nuestro sector, que en septiembre fue el que más empleo generó de toda la industria argentina.

Según la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, nuestro sector de confección de prendas de vestir incrementó 11,8% su planta de trabajadores (registrados en la seguridad social). Este porcentaje deja en evidencia el fuerte rol de generador de empleo de nuestra industria de la moda, que superó ampliamente el 4,7% del total de la industria argentina en el mismo período.

En términos absolutos, nuestra industria creó 4.414 puestos asalariados formales en el último año, buena parte de los cuales fueron en las provincias de Catamarca y La Rioja, gracias a las políticas de estímulo a nuestro sector implementadas tanto por el Gobierno Nacional como por los Gobiernos Provinciales.

Por último, cabe señalar que la recuperación del empleo hubiera sido aún superior de no ser por la escasez de trabajadores capacitados en el oficio de la confección enfrentada durante los últimos dos años. Para evitar la pérdida de oportunidades laborales, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria está trabajando activamente con diversos municipios, gobiernos provinciales, organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Trabajo de la Nación para montar Centros de Entrenamiento en Costura y capacitar a trabajadores desocupados en este oficio. Durante 2022 se crearon 6 Centros en todo el país y se capacitaron a más de 1.000 personas. Para el año 2023 esperamos abrir más y seguir enseñando nuestro oficio, que constituye una alternativa de trabajo muy valiosa, en particular para mujeres de sectores vulnerables.

 

¿Quien es Fuhrmann? La mayor exportadora de lana argentina forma parte de un grupo global especializado en fibras animales de alta calidad, que hasta esquila vicuñas en Catamarca

Fuente: Bichos de campo – Radicada en la localidad de Trelew, la empresa Fuhrmann cuenta con más de veinte años de experiencia en la producción de lana, es la principal exportadora del producto con alrededor del 20% del mercado y en los últimos años logró consolidarse como líder a nivel internacional en el segmento de lana orgánica, mediante el cual le vende de forma directa la fibra patagónica a compradores de renombre como Luis Vuitton o Yves Saint Laurent, entre otros.

La compañía fue fundada por el grupo suizo Schneider –creado en 1922 por el australiano Giovanni Schneider y manejada hoy por la tercera generación- y comenzó  a operar en el país en 1999. Desde 2002, con la compra de Fuhrmann 1735, una de las comercializadoras de lana más antiguas del mundo, la compañía (que hasta entonces era Schneider Argentina) recibió el nombre de Fuhrmann SA.

A partir de 2012, Fuhrmann diversificó su negocio y estableció su propia división pecuaria, que administra y alquila varias estancias con más de 150.000 ovejas. Gestiona 20 establecimientos ubicados en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Todos ellos son orgánicos y disponen de la certificación internacional Responsible Wool Standard (R.W.S) o están en proceso de lograrlo.

En 2019, además, se convirtió en la primera empresa argentina en exportar un lote de “lana ética única”, que consistía en tops de lana orgánicos certificados que además era consideradas neutrales en carbono.

La empresa que exporta por zafra lanera más de 5.000 toneladas de lana limpia, se destaca por presentar diversas certificaciones respecto al bienestar animal y de tratamiento orgánico, con fuerte foco en la sustentabilidad, posicionando a la compañía como proveedor en un mercado textil mundial con requerimientos crecientes respecto a su cadena de valor, a la vez que permite a la compañía márgenes diferenciales, especialmente en el segmento de lana orgánica.

Su controlante, el mencionado Grupo Schneider (también conocido como Société Européenne pour le Financement d’Initiatives Textiles SA), posee un 95% del capital accionario de Fuhrmann S.A. Este grupo dispone de una red internacional de comercio, con oficinas en Australia y Nueva Zelanda, y fabricación de primera etapa de lana fina, cachemir, seda y fibras naturales preciosas, las cuales suministra a los mejores hiladores y tejedores del mundo. Tiene operaciones en Italia, China, Mongolia y Egipto, además de la Argentina.

Schneider es una compañía de un renombre tan importante y relevante en este mercado, que organismos supranacionales tales como el FMI suelen utilizar los relevamientos estadísticos de esta entidad para sus reportes del sector de la lana a nivel global.

Bajo el esquema de negocios de la filial argentina también se encuentra la empresa Sanin SA, de la cual tiene el 80% de las acciones. A partir de esta firma es donde agrega valor al negocio de la compañía, ya que brinda un servicio de esquila de vicuñas, ofreciendo su producción a contrapartes de una probada calidad crediticia, tal como lo es el conglomerado francés Louis Vuitton.

Sanin SA se creó en 2007. Compró aproximadamente 108 mil hectáreas en la provincia de catamarca (Sanin SA). Según información de su sitio web, la empresa estima que en esas tierras viven entre seis mil y ocho mil vicuñas, casi un 10% del total de ejemplares en la Argentina. Luego de que la provincia otorgara los permisos de usufructo, comenzaron a esquilar vicuñas y comercializar su hilado.

Analizando por segmentos, durante los últimos cinco periodos la compañía generó ingresos en el orden de los 52,6 millones de dólares en promedio (exceptuando a la zafra 20/21 que fue un periodo excepcional), de los cuales el 88% se compone de tops y blousse enviados al extranjero y hay otro 6,5% que corresponde a reembolsos de exportación. En tanto, sus ingresos por la venta de subproductos representaron 1,8% de sus ingresos, mientras que otro 1,8% se originaron en sus operaciones de peinado. Los ingresos de estancias y ventas de tops al mercado interno completan el resto de los ingresos de Fuhrmann SA.

Los principales destinos para la exportación de sus productos son los países de Europa, Turquía, América y, en menor medida, China. La obtención de diversas licencias de calidad de nivel internacional, las cuales ejercen el rol de barreras de entrada en este sector, le ha permitido posicionar estratégicamente a su producto como un activo diferencial por sobre el resto de los exportadores de lana locales, entre los que se destacan Textil Ituzaingo, Lempriere SA,  Unilan Trelew SA y  Chargeurs Wool SA, entre otros.

El mercado interno de Argentina no es de relevancia en las operaciones comerciales de Fuhrmann SA, representando menos del 2% de las operaciones en volumen debido principalmente a que los precios de transacción locales son relativamente bajos en relación a los precios del mercado internacional.

Ley de Talles: su influencia en las marcas argentinas y la lucha de los organismos sociales

Fuente: Desde su reglamentación en 2021, algunas empresas del rubro comenzaron a cambiar sus formas de producción. Sin embargo, muchas personas todavía no se encuentran representadas en los talles que ven en los locales.

Mientras los expertos en moda y tendencias anticipan el regreso del talle cero o XXS, el reclamo de los consumidores por la inclusión de todos los cuerpos en la industria se hace cada vez más fuerte. Entre las demandas -que se reproducen en las redes sociales y en los medios- la Ley de Talles es una de las más frecuentes. Y más precisamente, su cumplimiento.

Leé también: La femineidad inclusiva fue tendencia en la Semana de la Moda de París

En junio del 2021, El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Talles (N° 27.521) que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI) que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Esta normativa establece que la totalidad de la indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad deberá ser fabricada, confeccionada y comercializada de conformidad con dicho sistema, cuyos talles estarán estandarizados según las medidas corporales de la población argentina, surgidas de un estudio antropométrico.

Cómo influye la Ley de Talles en el día a día de la moda

Si bien la reglamentación de la ley significó una cambio en las forms de producción de muchas empresas ligadas al rubro de la indumentaria, son varias las marcas que aún no han incorporado este sistema único de talles. En la práctica, todavía muchas personas -especialmente mujeres- no encuentran su talle en distintos locales.

“Muchas de las personas que entran a nuestros locales nos cuentan lo difícil que es encontrar pantalones, camisas, sweaters, buzos o remeras en talles grandes y nos expresan su enorme satisfacción y alegría cuando los ayudamos a conseguir una prenda que les queda bien, con la moldería adecuada y a un precio razonable”, comentan Paula Azqueta, titular de Legacy Argentina y encargada de la línea de mujer, y Paz Palma, una de las diseñadoras de la marca.

Desde la reglamentación de la Ley de Talles, las marcas deben seguir un Sistema Único de talles. (Foto: Legacy)
Desde la reglamentación de la Ley de Talles, las marcas deben seguir un Sistema Único de talles. (Foto: Legacy)

Pero no solo son las marcas las que se comprometen con el cambio. El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) cuenta con un grupo de trabajo especializado en la discriminación hacia personas gordas que desde el 2020 trabaja en el abordaje de este tipo específico de discriminación con videos, informes y campañas de concientización, entre otras cosas.

“Entendemos la sanción de la Ley de Talles como una llave. Abrió un camino que se mostró bloqueado durante años… Desde que está ley se aprobó podemos afirmar que está con fuerza y por primera vez en agenda, mediática y politica, tanto la diversidad corporal, como la reflexión en torno a los distintos modos de discriminación y adoctrinamiento sobre los cuerpos que no entran en la norma”, afirman desde el organismo. Y agregan: “Falta mucho por hacer, pero su reglamentación y la realización del estudio antropométrica señalan que vamos por buen camino”.

La Ley de Talles en la práctica

“Desde que se sancionó la Ley decidimos agregar los talle XXL y XXXL y hacer pruebas de calce en modelos con diferentes cuerpos para abarcar talles chicos y grandes y asegurarnos una moldería que se adapte a la gran diversidad de cuerpos y personas”, comentan desde Legacy.

“Tener una amplia curva de talles significa trabajo e inversión, hacer talles grandes es más costoso porque ‘se consume más tela’, pero consideramos que es la única manera de luchar contra la segregación que sufren muchas personas por su aspecto físico o por el tamaño de su cuerpo”, aseguran.

Desde la marca Legacy se trabaja en la moldería para hacer prendas para todos los cuerpos. (Foto: Legacy)
Desde la marca Legacy se trabaja en la moldería para hacer prendas para todos los cuerpos. (Foto: Legacy)

En tanto, desde el INADI agregan: “Que expresemos no solo interés sino también un evidente compromiso institucional con la Ley de Talles nos parece fundamental, no solo porque la ampliación de derechos es nuestro tema y en parte responsabilidad, sino porque el aporte que ofrece la Ley de Talles permite pensarla como una de las primeras políticas públicas en materia de diversidad corporal, una deuda histórica pendiente y muy importante en nuestro país”.

Massa anunció un nuevo acuerdo de precios con sectores de la indumentaria

Fuente: Ambito – El acuerdo firmado en septiembre se extiende durante el verano. El ministro de Economía agradeció el alto cumplimiento de los empresarios hasta ahora.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que el acuerdo de precios firmado en septiembre con sectores de la indumentaria seguirá hasta el 2023. En una reunión con los principales representantes del sector, el ministro agradeció el nivel de cumplimiento del acuerdo.

El congelamiento de precios de indumentaría continuará hasta el próximo 28 de febrero de 2023. De esta forma «se mantendrán los volumenes, podremos programar las importaciones y ustedes programar su producción para el año que viene», explicó Massa.

«Es un dato muy alentador que por primera vez en el año, en el indice de noviembre, el rubro está por debajo de la inflación», explicó Massa y dio su reconocimiento al sector por «trabajar juntos y así impulsar un sector que genera mucha mano de obra, que tiene volúmenes de comercialización muy altos, que tiene incidencia en los precios pero que también tiene incidencia en la vida de los ciudadanos».

El ministro planteó «la invitación, teniendo en cuenta que el resultado ha sido bueno, a que hagamos un esfuerzo de acá al 28 de febrero para tener estos mismos niveles de cumplimiento». «Dependiendo la semana, el cumplimiento fue de entre el 83% y 87% y aspiramos a subir ese nivel» informó y agregó: «También nosotros aspiramos a cumplir con nuestras obligaciones, nuestra disponibilidad de divisas con los mecanismos de incentivo y de tratar de mejorar al maximo posible las herramientas de financiamiento en enero y febrero».

En ese sentido, describió que entienden «que para trabajar la temporada de invierno tambien va a ser importante la capacidad del programa de crédito argentino que tengamos de financiarles y así, no solamente la posibilidad de acceder al mercado de divisias, sino tambien financiarles la produccion». «Ese programa de credito tiene mil millones de pesos en crédito a tasa subsidiada y aspiramos que lo usen porque es una herramienta para garantizar sostener la inversion y para garantizar sostener el empleo», le indicó Massa a los empresarios de la indumentaria.

Sobre el estado actual del sector, el ministro explicó que «habitualmente son una actividad que estacionalmente lo que está vendiendo es contratemporada respecto de la necesidad que tienen» y que saben que «es importante trabajar enero, febrero y marzo sobre la temporada de invierno». Además, agregó que tienen en cuenta que «el consumo tuvo una caída en octubre y mejora en noviembre» pero que entienden «que eso tambien tiene que ver con que la gente no esta dispuesta a convalidar cualquier precio» por lo que se debe «encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad de rentabilidad y la de mantener puestos de trabajo, pero tambien la necesidad de que los precios sean accesibles para la gente».

«Valoramos mucho el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios porque de alguna manera nos permite a nosotros terminar de ordenar las variables economicas y ayudar al ciudadano de a pie a tener una mejor perspectiva de su gasto cotidiano», agradeció Massa y finalizó: «Los mas agradecidos son los consumidores porque cuando ven que el precio es un precio accesible consumen».

Quintela y Manzur inauguraron una planta textil en La Rioja

Fuente: A24 ~ El jefe de Gabinete encabezó, junto al gobernador Ricardo Quintela, la inauguración de nuevas plantas de producción en la capital provincial y remarcó que «la esencia del peronismo es generar trabajo e inclusión».

Con motivo de la visita del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, el gobernador Ricardo Quintela encabezó este jueves en horas de la mañana una intensa agenda en la que dejó inaugurada “Victoria Outdoor Gear”, una nueva planta textil que generará 33 nuevos puestos de trabajo y una inversión de más de 70 millones de pesos en la provincia.

En ese contexto, el mandatario provincial hizo un recorrido por la agenda que encabezó junto al jefe de Gabinete de la Nación, e indicó que “veníamos de una situación muy difícil, cuando ganamos las elecciones, ese mismo día nos comunican que cerraba la fábrica Arisco, y yo no sabía de dónde provenía ese llamado”.

“El lunes posterior a ganar las elecciones, se presentaron tres jóvenes a decirnos que venían a pagar las indemnizaciones, entonces comenzamos a trabajar con el equipo, ya electos y aun no en funciones, de cómo trabajar en el Parque Industrial que estaba devastado”, comentó.

Y continuó recordando que “comenzamos a fijarnos un objetivo, un horizonte, con mucha convicción que podíamos revertir lo que se planteó, y que se debata y se discuta porque se plantearon lo que se plantea en el debate nacional, que son dos modelos de país, totalmente diferentes”.

Rememoró las propuestas del gobierno macrista sobre la reconversión de las empresas del Parque, y señaló: “era constituir un país para que ciertos argentinos y argentinas tengan mejor bienestar”.

“Tomamos la decisión de tratar de recuperar el parque, de tratar de mejorar las condiciones, invertir y realizar políticas activas que permitan que sea atractivo”, resaltó y agregó que “lo más importante era la predisposición de los inversores y de quienes lleguen a ayudarnos a cumplir con ese objetivo”.

Esto permite que todos los chicos que están aquí, tengan la garantía de la sustentabilidad de sus familias producto de su propio esfuerzo”, resaltó el Gobernador.

Y, por último, sobre el encuentro con autoridades de la UNIR, remarcó la reconversión de la materia prima, que significa más puestos de trabajo, “con el valor agregado del ingreso de divisas y riquezas para el país, que si se distribuye como corresponde en un país federal, el crecimiento será armónico en toda la República Argentina”.

Por una Argentina de pie

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, refirió que “es una alegría poder compartir un momento tan lindo, de tanta emoción como es la puesta en marcha de un ámbito de trabajo, y esto es lo que creo que hay que celebrar en un contexto difícil, como todos sabemos, pero hay que seguir adelante generando trabajo”.

Llegué ayer, y desde entonces no paré de conversar con este gobernador, un gran gobernador que tiene la Provincia y lo hablábamos con él, con el ministro, el equipo de trabajo y colaboradores, y vi a un hombre que tiene un gran capacidad de trabajo, una planificación estratégica tremenda, con una direccionalidad clara para la provincia, pero por sobre todo, un hombre lleno de proyectos, de propuestas por un futuro mejor para su provincia, para La Rioja y esto habla a las claras de una propuesta que tiene que ver con mejorar la calidad de vida”, afirmó.

“Todas las empresas que hoy visitamos, se radicaron, están con sueños de argentinos, de hombres que vinieron a La Rioja a invertir, y vemos cómo el gobierno lleva a cabo la formación con esto que se llama usina”, valoró.

Asimismo, dijo que “esta es la Argentina que todos queremos, la de inversión, de producción, del trabajo digno, genuino y que mejora la calidad de vida. Hoy estamos viendo un sueño, un nuevo sueño que abre sus puertas”.

Tenemos dificultades, y sabemos que son muchas, pero estamos llenos de una vocación inquebrantable por tener un futuro mejor. Es la esencia misma de nuestro espacio político”, asumió.

Y agregó: “estamos viendo esto que es real, no un proyecto. Esto sufrió algunos inconvenientes, a partir de decisiones que digo con respeto, fueron equivocadas, y que llevaron al cierre de todo esto. Y hoy las decisiones políticas del gobernador hacen que se vuelvan a prender las luces, y que los trabajadores vuelvan a producir. Esto es lo que queremos, no queremos más. Que la gente tenga acceso a la salud, que las criaturas vayan a la escuela, que estudien, se formen, y queremos trabajo para la Argentina”.

Hoy para mí es un día inolvidable por todo lo que vi hoy. Empresas para hacer ladrillos, para la construcción, y fábricas que en poco tiempo estarán produciendo vidrio para las PyMES. Vi sueños, y vi esperanza, porque la esperanza es para un futuro mejor”, sostuvo Manzur.

Y deseó: “que estas puertas que se abrieron hoy, sean de ahora y para siempre, que nunca más venga nadie con ideas raras a querer cerrar todo esto. La Argentina va a salir adelante, porque tenemos un pueblo maravilloso”.

Reactivación de la industria con perspectiva de género

A su turno, la gerenta de Victoria Outdoor, María Victoria Policicchio expuso que “es una empresa de 31 años en la industria textil. Anteriormente era oficial de la marina mercante, y luego me dedique a mi segundo gusto más importante, y mi deseo más grande que era la moldería y el diseño”.

Estoy emocionada, (…) al final de cada año nos comienza a invadir la energía del reconocimiento, la alegría y la compasión. Buscamos hacer las paces con lo que no fue y deseamos seguir abriendo el corazón de par en par a lo que está por venir. Es el momento ideal para prepararnos reconociéndonos con nuestro pasado”, indicó.

La empresa textil Maz Rioja se radica en la provincia para generar más empleo

Fuente: Nueva Rioja ~ Con motivo de la visita del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, Ricardo Quintela inauguró la nueva industria textil “Maz Rioja”.

La fábrica pretende generar 50 nuevos puestos laborales y producir 130 mil prendas planas y de moda al año, para cuatro marcas de renombre naciona

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, celebró el cierre de año con nuevas industrias radicadas en la provincia. “Es un día muy importante para la provincia cerrando el año y pudiendo inaugurar tres nuevas fábricas en la provincia, la primera de ellas ´Maz Rioja´ que todos la conocemos por su marca Portsaid, que se instaló en la provincia hace poquito y está tomando un ritmo de producción importante y van a llegar en poquito tiempo a 50 puestos de trabajo”, detalló el funcionario.

Además, enfatizó que continúan con las políticas industriales que han marcado un crecimiento muy importante en la provincia, lo cual consideró “se debe a decisiones políticas que el Gobernador ha tomado al inicio de la gestión y que el equipo ha podido plasmar en leyes con el apoyo de la Cámara de Diputados. Estamos haciendo política industrial algo que no se había hecho nunca en la provincia y por otro lado, ofreciendo una serie de incentivos que da la provincia, todo esto confluye en 20 empresas nuevas y más de 2.900 puestos de trabajo generado”.

Finalmente, adelantó que en los próximos meses seis nuevas industrias llegarán a la provincia con más empleo y más crecimiento económico para el 2023. “En los próximos 5 o 6 meses vamos a estar inaugurando otras seis empresas nuevas en los que es confección y dos de calzado con lo cual las perspectivas para el año que viene también son muy positivas”, finalizó el ministro Bazán.

Quintela y Manzur visitaron una fábrica textil que confecciona ropa sin género e invierte en energía limpia

Fuente: Nueva Rioja ~ El gobernador junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, visitó la empresa Luxo. La compañía avanza en una futura inversión para la generación de energía limpia y busca ser la primera planta textil neutra en carbono certificada.

Luxo es una marca de ropa sin género que instaló en La Rioja una planta de confección y terminación de producto. La marca cuenta con cuatro locales propios en Capital Federal y Buenos Aires y representantes en 150 puntos de ventas de todo el país, con una producción anual de 500.000 prendas.

La empresa, cuya producción es 100% nacional, ya que no trabaja con productos importados, en concordancia con sus valores fundantes, realizará una gran inversión en paneles solares (más de 160 m2) para buscar ser la primera planta textil neutra en carbono certificada.

El ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, miembro de la comitiva que acompañó al mandatario provincial Ricardo Quintela y al jefe de Gabinete Juan Manzur en este recorrido por el Parque Industrial riojano, detalló que Luxo se instaló en La Rioja para completar su proceso productivo e incorporó en su primera etapa 50 colaboradores y colaboradoras riojanas y espera incrementar su capacidad de mano de obra a los 150 trabajadores en próximas etapas.

Sostuvo que “este crecimiento exponencial del Parque Industrial se debe a la decisión política del Gobernador Ricardo Quintela, quien desde el inicio de su gestión junto al equipo de trabajo y el apoyo de la Cámara de Diputados, implementó una política de desarrollo industrial que le permitió a la provincia generar una serie de incentivos, herramientas y acciones conjuntas con el Gobierno nacional, a través del Banco Rioja, el Programa Riojano de Inclusión Laboral y exenciones impositivas, que la hacen atractiva para la radicación de empresas y que hoy confluyen en 20 nuevas empresas instaladas y más de 2.900 puestos de trabajo generado en este período ”.

Por su parte, la secretaria de Industria, Mi Pyme y Comercio, Julieta Calderón, expresó que “este es el resultado de una gestión que se realiza de forma conjunta, cuyo principal objetivo fue la generación de puestos de trabajo. Vimos una enorme posibilidad en el sector de confección por el gran polo textil que tiene la Provincia, por ello iniciamos la recuperación de naves industriales, necesarias para ponerlas a disposición de aquellas empresas que quieran invertir y una serie de beneficios para propiciar este desarrollo”.

“Hoy vemos con gran satisfacción casi 3.000 puestos nuevos de trabajo generados y el crecimiento de un sector que históricamente estuvo vinculado a talleres clandestinos, con explotación laboral y hoy cuenta con mano de obra formal, que se desarrolla en excelentes condiciones laborales, cumpliendo con todo lo que establece la ley, lo cual nos llena de satisfacción porque no solamente buscamos generar trabajo, sino trabajo de calidad, con formación orientada directamente a la necesidad real de las empresas”, concluyó la funcionaria provincial.

Ropa: extienden el congelamiento con marcas de indumentaria hasta fines de febrero

Fuente: La Nación ~ Las 60 marcas que se habían comprometido a mantener los valores sin cambios hasta el 1° de diciembre los sostendrán hasta el 28 de febrero.

Después del acuerdo con el sector del calzado que se anunciará hoy, la próxima semana el Ministerio de Economía firmará con marcas de indumentaria la prórroga del convenio para que sigan manteniendo los precios vigentes al 5 de septiembre.

Cabe recordar que ese mes 60 marcas se habían comprometido a mantener los precios de la ropa hasta el 1° de diciembre. El objetivo es que ahora esos valores permanezcan invariables hasta el 28 de febrero de 2023.

Formaban parte del acuerdo 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

A ese acuerdo luego se sumó otro en noviembre con la industria textil que iba a mantener los precios hasta fines de diciembre para luego empezar a ajustarlos por 90 días según la variación del tipo de cambio oficial del dólar. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz; y otros representantes de empresas del rubro.

El rubro de Prendas de Vestir y Calzado es el que más aumentó a nivel interanual, según la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Tuvo una suba del 121,5% contra 88% del nivel general.

En este sentido, el Ministerio de Economía anunciará hoy un acuerdo al que se arribó con el sector del calzado para bajar este mes los precios de los modelos de zapatillas de mayor rotación entre un 10 y 15%, mientras que hasta abril solo realizarán ajustes mensuales del 3%.

Entre las empresas que participarían de la iniciativa figuran Topper, Kappa, Crocs, Reebok, Nike, Grimoldi, Vans, Hush Puppies, All Star, Converse, Lotto, DC, Rip Curl, Mimo, Fila, Umbro, Asics, Puma, Kioshi, Decker y Adidas.

Los nuevos precios estarán en vidriera a lo largo de la presente semana y, a cambio, a las empresas que finalmente formen parte del acuerdo se les ofrecerá una letra dollar linked “para colaborar en la fijación de costos”. Además, se les asegura que el plazo de pago para la industria –en el caso de acceso a los insumos importados– será de 90 días del despacho a plaza.

Jorge Rey, el nuevo niño mimado de la moda: «Me aburre el egocentrismo, en el universo hay lugar para todos»

Fuente: Clarín ~ Es un diseñador disruptivo, tiene 23 años y viste a Valeria Mazza y Pampita. Su historia de resiliencia.

Peinado batido, en alto, muy al estilo The Cure, que recuerda al Cerati de los “raros peinados nuevos”. Impecablemente maquillado: un delineador negro resalta sus ojos claros.

Traje estampado multicolor. Zapatones negros con plataforma. Digamos que no pasa inadvertido jamás. Así irrumpe en la suite presidencial del hotel Hilton, en Puerto Madero, para hacer las fotos de esta revista. Basta de misterio: estamos ante Jorge Rey, el nuevo niño mimado de la moda argentina.

Tiene sólo 23 años y tras su primer gran desfile porteño en 2018 –el Six O’ Clock Tea, un evento paquete a beneficio–, se convirtió en revelación siendo aún teenager.

Hacía poco había llegado desde su ciudad natal, Rufino (Santa Fe), y ya se empezaba a repetir su monárquico apellido. Anamá Ferreira, Adriana Costantini, Andrea Bonelli y Barby Franco fueron las primeras famosas en llevar sus diseños.

Al poco tiempo, puso su atelier en Recoleta y llegaron nuevas clientas como Lali Espósito, Juana Viale, Natalia Oreiro, Valeria Mazza y, sobre todo, Carolina “Pampita” Ardohain.

Fue ella quien hizo brillar el nombre de Jorge Rey en la entrega de los Martín Fierro el año pasado: usó un vestido de maxi falda, hecho en raso italiano con bordados en gemas y cristales, cuya cola medía dos metros y medio. ¿Quién podía sacar la vista de semejante lujo y glamour?

Todavía nadie sabía que su breve historia ya contenía datos de resiliencia: superar el bullying de chico por su peso (llegó a los 135 kilos) y su orientación sexual, sin contar un grave accidente automovilístico sufrido a los 13 años.

«Vengo de la llanura pampeana, donde no había nada…Eso me dio herramientas para ser quien soy»Jorge Rey, diseñador

“Eso me define. Vengo de la llanura pampeana. En Rufino no hay nada, pero nada de nada. Es un pueblo entre las rutas 7 y 33 y como ahí no había nada de lo que yo quería hacer, tuve que crearlo o venirme a Buenos Aires a buscarlo. Tuve que ingeniármelas para hacer todo, desde un traje para patín artístico hasta una producción de moda. Pero, ¿sabés algo? Hacer todo donde no hay nada me dio las herramientas para llegar a ser lo que soy.”

El mundo según Jorge Rey

Imaginemos por un instante que Jorge sale a la calle y se ve a sí mismo caminando, con sus peinados, sus trajes, sus plataformas. Él tiene un piropo para decirse.

“¡Qué libre que es!”, lanza y se explaya: “Yo admiro la libertad en todo. No soy de esos caretas que dicen apoyar la libertad, pero después la juzgan en los demás. ‘Seamos libres’, dicen, pero después la ven en otro y les da miedo. Me gusta sentirme libre para decir lo que quiero en la calle con mi look. Puedo ver a alguien, descubrir que me gustan sus botas y parar a esa persona para decírselo. Porque no olvidemos que la moda es para expresarse. La imagen de uno comunica siempre mas allá de lo que se diga con la boca”.

-¿Sentís que la fama te da aún más libertad?

-Tengo más facilidad para poder llevar a cabo lo que quiero, pero la libertad siempre estuvo. Estoy creando mi propia realidad. Todo lo que hoy soy, en algún momento lo pensé y lo proyecté hacia el futuro. Dije: “Qué divertido sería hacer esto” y luego lo hice.

Aquel niño de Rufino

Jorge cuenta que, cuando era chico, se mostraba curioso, inquieto, hiperkinético. “Siempre tuve carácter, soy escorpiano, de armas tomar”, dice. “Y creo firmemente que lo que no te mata te hace más fuerte. Además tengo ascendente en Capricornio: me gusta que todo vaya para adelante y hacer, concretar, llevarlo a cabo.”

-¿Recordás alguna anécdota de esos años de infancia?

-Cuando vine a ver Casi ángeles a la calle Corrientes, no me quisieron comprar las alitas de merchandising que vendían a la salida del teatro. Así que cuando volví a casa, me las hice yo. Fui a una librería, compre los materiales y listo. Siempre fui muy detallista como buen observador. ¡Siempre quise ser un ángel y lo logré!Jorge Rey, el nuevo niño mimado de la moda. Foto: Andrés D'Elía. Jorge Rey, el nuevo niño mimado de la moda. Foto: Andrés D’Elía.

-Y ahora sos el ciudadano ilustre de Rufino, me imagino.

-No sé si tanto. Pero una vez entré a un restaurante y me empezaron a aplaudir todos de pie (se pone colorado). Casi me muero de la vergüenza.

-¿Pero no trabajás para ser reconocido en un punto?

-En realidad, lo que más me gusta es lo que sucede cuando alguien se acerca y me dice que se ve reflejado en mí por la libertad de ser yo mismo. Creo que así estoy generando en el otro un cambio.

-¿No te da miedo que el personaje Jorge Rey tape un poco al diseñador?

-No, porque Jorge Rey diseñador sin Jorge Rey persona no existe, son parte de lo mismo. El otro día una persona me preguntó: “¿Qué disfraz vas a ponerte hoy?” A lo que contesté: “No sé qué personaje mío va a salir a la luz hoy”.

-¿Seguís siendo tan inquieto como cuando eras chico?

-No paro nunca. Para mí, lo mas importante es hacer. Medito, entreno, voy al atelier con mis clientas, tomo clases de baile y canto…

-¿Y cuándo parás?

-Cuando medito, o cuando llego de grabar y me saco el maquillaje y estoy tranquilo. Tengo toda la noche para descansar.

-Veo que no padecés el ritmo de vida como la mayoría de los humanos.

-No, para nada. A veces, en una semana, puedo tener hasta seis eventos, y el día que me quedó libre digo: “¿Y ahora qué hago?“ Me puedo quedar viendo una serie, pero últimamente no lo hago más, siento que eso me consume la vida. Post pandemia se acabó la etapa de series para mí. Hoy sólo me entretiene crear y hacer. Hago mil cosas a la vez. No puedo limitar mi creatividad.

Soy muy honesto y le he dicho a muchas clientas: ‘Eso te queda horrible’. Jorge Rey, diseñador

La moda según Rey

Sus vestidos exhiben muchas capas de tul, plumas, colores fuertes, escotes profundos y apliques de piedras. Pero, para Jorge, la moda no sólo se reduce a una cuestión de ropa para lucir y brillar.

“La moda es algo social”, define. “Yo me tomo taxis todo el día, desde mi casa en Cañitas hasta el atelier que puse en Santa Fe y Callao. Con el taxista hablamos de todo. Los taxistas se sueltan, me cuentan todo lo que pasa: me dan la tendencia de hacia dónde va la realidad. Me encantan, además, los lugares under, esos subsuelos que hay en Buenos Aires, donde podés ver la moda de los más jóvenes. Estoy atento a esta onda emo, medio dark, que está resurgiendo. Me gusta palpar la moda en la calle. Porque primero está la calle y la gente y luego las redes sociales.”

-¿Cómo es tu proceso creativo?

Aplico mis estudios, no soy un improvisado. Primero estudié en Rufino con una modista llamada Rosa, y luego en la Universidad de Palermo durante un año y medio. Empecé a trabajar enseguida. Me gusta el poder que te da la independencia: gano mi propio dinero y no dependo de nadie. Voy construyendo lo mío y hago lo que siento, aunque a veces por supuesto, me equivoco.

-Hablame de Rosa, la mujer que te enseñó a coser.

-Ya no cose más. Me acompañó cuando abrí el atelier acá en Buenos Aires, y luego volvió a Rufino. Ahora tiene más de 80 años… Es como mi abuela, mi confidente. Ella sabe todo de mi vida. A los 15, la visitaba todos los días y aprendía de ella. Rosa me escuchaba y siempre me decía: “Vos tenés el arte en tus manos, porque con eso se nace, no se consigue en ningún lado, esa facilidad de crear. Lo tuyo es un don”. Me gusta la excelencia y creo que siempre todo puede estar mejor. Hablamos a diario hasta hoy. La adoro.

-¿Qué otras mujeres tenés como referentes?

-Obvio que mi mamá, mi hermana y mi abuela que era peluquera. Siempre estaba con su pelo impecable, increíble. Creo que todo el tema de trabajar mi pelo lo aprendí de ella, que falleció este año. El 2022 fue un año fuerte para mí.

-¿Cómo es la mujer que se pone un vestido tuyo?

-Es extrovertida, divertida y no tiene ningún problema con la mirada del otro.Jorge Rey arma sus looks de alto impacto al detalle. Foto: Andrés D'Elía. Jorge Rey arma sus looks de alto impacto al detalle. Foto: Andrés D’Elía.

-¿Pero quién tiene la última palabra cuando le hacés un vestido a una clienta?

-Depende de las personas. Soy muy honesto y le he dicho a algunas clientas “Esto te queda horrible”. Como diseñador, tengo que decir la verdad. Algunas se enojan y no vuelven más. Si yo voy a un diseñador, me gusta que me diga la verdad. No hago un vestido para vender y nada más. Tiene que quedar bien. Esa mujer esta representando a la marca. Y yo cuido mi marca, porque ahora proyecto en vender un poco hacia el extranjero el año próximo.

-¿Soñás con el Imperio Rey?

-Me gusta crecer. Soy adicto a los perfumes y los sumaré a mi marca. Quiero ser más que un diseñador. Ahora hice varios casting para varias series, estoy componiendo música, hice mi primera comedia musical… Voy fluyendo y creo que todo se irá dando naturalmente.

-¿Es caro un Jorge Rey?

-Dinero, no: no me gusta hablar de plata con nadie. A mis clientas les armo el presupuesto y si lo aceptan, trabajamos. Simple. Además, ¿qué es caro y qué es barato? Es muy relativo todo.

-Tus vestidos son muy llamativos, ¿pero pueden repetirse?

-Claro que puede usarse varias veces, y ahora además un vestido de alta costura puede mezclarse con prendas más urbanas, casuales, como una campera de jean o de cuero, un par de borcegos, algo más street style.

-¿Le sirve a un diseñador que una famosa lleve su ropa?

-Claro que sí, te da mucha visibilidad. He vestido desde Valeria Mazza hasta Lali Espósito y la trapera Emilia Mernes.

-¿Te gusta la movida del trap?

-Me encanta, porque ahí hay una tendencia hacia algo más disruptivo. Y, bueno, a mí me gusta hacer moda disruptiva y glamorosa.

Me aburre el egocentrismo; es demodé. Hoy la moda es divertirse. Me gustan la los buenos tratos. No vengo a competir con nadie.Jorge Rey, diseñador

-Hay diseñadores que toda la vida hacen lo mismo: Armani, Versace, Carolina Herrera, ¿cómo ves tu estilo en unos años?

-Lo único que sé es que siempre habrá brillos en mi ropa. Me gusta jugar con la morfología del cuerpo, con partes que salen, partes que entran.

-¿Tenés diseñadores favoritos?

-Me gustan mucho Dolce & Gabbana, Gucci, Giambattista Valli, Valentino....

-¿Mirás a los clásicos o a los de tu generación?

No miro, ni admiro a nadie. La verdad, sólo admiro a mi perra que me salvó cuando tuve un accidente el 31 de diciembre de 2011. Se llama Gala, es una Border Collie con un ojo celeste y otro verde. Ella me contuvo en la recuperación después de que me atropelló un auto. También admiro a mi hermana que se abrió un camino como ingeniera agrónoma en el campo, que es un medio muy machista. Yo soy medio autista, vivo en mi universo y no comparo nada. Creo y hago según lo que siento.

-¿Cómo te llevás con los celos y los egos que hay en este mundo?

Me aburre el egocentrismo; es demodé. Hoy la moda es divertirse. Me gustan la los buenos tratos. No vengo a competir con nadie ni a sacarle el puesto a nadie. Todos somos únicos. En el universo hay lugar para todos.

Entre la moda y la actuación

Jorge Rey está por hacer un viaje a Los Ángeles, del que no da detalles, pero deja entrever que está relacionado con la actuación, con hacer castings.

También hay algo musical dando vueltas. Hace unas semanas, hizo una versión teatral de Cenicienta. “Lo di todo en la obra”, cuenta.

“Era una historia graciosa donde hacía de George Queen, el diseñador.” Venimos del Mundial,

-¿Cómo lo viviste?

-No me interesó para nada. Es más, uno de los días en que jugó Argentina yo estaba haciéndome unos masajes. Me da ansiedad. Obvio, que siempre quiero que Argentina sea campeón porque sé que eso hace feliz a mucha gente, pero el fútbol no me interesa. Te diría que veo un partido por los jugadores, ¡que son unas bombas! (risas)

-¿Creés en el amor?

-¡Claro! Sueño con una casa, hijos y perros. Hace algún tiempo me rompieron el corazón, así que ahora no ando buscando el amor. Si sucede, sucede. En el fondo, soy muy conservador. Porque soy libre, pero la libertad no es sinónimo de libertinaje, como se quiere hacer creer hoy en día.

-¿De acá a treinta años creés que vas a cumplir tu sueño?

-Me veo más feliz. Haciendo siempre lo que me gusta. Y libre.