Fuente: La Capital – Permite ver como queda una pieza de ropa femenina -por ahora solo funciona con camisetas, camisas y suéteres- en 40 tipos de cuerpos de mujer que van de la talla XXS a la 4XL.
El gigante tecnológico Google lanzó en su buscador de Estados Unidos un probador de ropa virtual con inteligencia artificial (IA) que permite ver como queda una pieza de ropa femenina -por ahora solo funciona con camisetas, camisas y suéteres- en 40 tipos de cuerpos de mujer que van de la talla XXS a la 4XL.
Cuando un usuario busca en el buscador de la empresa una prenda de ropa de una tienda específica -como Anthropologie, Everlane, H&M y LOFT, entre otras,- Google ahora da la opción: “Try On” (Pruébatelo), en la que se puede ver la prenda seleccionada en los distintos tipos de cuerpos.
Su modelo generativo de IA es capaz de reflejar la ropa seleccionada en las distintas modelos reproduciendo con precisión la caída, los pliegues, las arrugas y las sombras de la prenda.
Las modelos, todas mujeres reales, en tanto son capaces de modelar la ropa sin habérsela probado. Por ahora estas 40 mujeres solo exhiben la ropa en una postura frontal, pero la empresa aumentará el número de poses en el futuro.
Los usuarios, además, podrán guardar en su navegador a la modelo que más le represente para futuras compras.
Por ahora esta opción solo está disponible para modelos mujeres, pero “más adelante en este año” esta opción también estará disponible para hombres, que también podrán elegir entre 40 tipos de cuerpos.
La empresa dijo en un comunicado que “si bien la ropa es una de las categorías de compra más buscadas” no siempre los usuarios están contentos con su compra -el 42 % de los compradores en línea no se sienten representados por imágenes de modelos y el 59 % se sienten insatisfechos con un artículo que compraron en línea porque les quedó diferente a lo que esperaban- y que con esta nueva herramienta pretenden mejorar estas estadísticas.
Fuente: BAE – Algunos de los rubros son bicicletas, calzado, canasta escolar, celulares, indumentaria, entre otros
Con el objetivo de dominar la inflación en el segundo semestre, el Gobierno ya planteó a sectores empresarios que extiendan el plan de Precios Justos hasta fin de año, con una pauta de aumentos del 3,2%.
Fuentes oficiales señalaron a BAE Negocios que bicicletas, calzado, canasta escolar, celulares, indumentaria, insumos industriales, motos, textil y venta por catálogo seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre. Comercio pretende que no haya incrementos superiores al 3,2% como es hasta hoy.
«Empezaron las reuniones con las empresas de los diferentes rubros. El Gobierno quiere que Precios Justos se prolongue hasta fin de año y los aumentos no podrán superar el 3,2% mensuales», afirmaron las fuentes.
En febrero pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó la ampliación de Precios Justos que se extendió hasta el 30 de junio y redujo desde el 4 hasta el 3,2% el promedio mensual de los ajustes del 86% de los productos.
Moderar expectativas
Las fuentes gubernamentales sostuvieron que la pauta de aumentos promedio del 3,2% mensual es un «objetivo que busca moderar las expectativas de inflación». En el acuerdo voluntario, participan más de 480 empresas productoras y comercializadoras.
Dentro de este universo, se cuenta una canasta escolar y un criterio único para el aumento de cuotas de colegios privados con un sendero de 3,5% mensual hasta el 30 de junio. En el Ejecutivo aseguraron que esta nueva etapa “tiene más premios y castigos”, e indicaron que las empresas que participan voluntariamente “van a tener un programa de crédito” a tasa subsidiada para financiar el aumento de la producción de bienes de capital.
El Gobierno nacional extendió Precios Justos para el segmento de alimentos y bebidas hasta el próximo 31 de julio. La canasta, señalaron desde el Gobierno, ya se encuentra disponible en las 2.500 bocas de expendio del programa. Según detallaron, entre los tipos de productos que se encuentran aparecen aguas, gaseosas, arroz, galletitas dulces y saladas, azúcar, café, cepillos y pastas dentales, limpiadores, conservas, shampoo, acondicionador, pañales descartables, crema de leche, manteca, dulce de leche, leche, harina, jabón, lavandina, panificados, yogur y yerba, entre otros.
Fuente: Tiempo Argentino by @RuaChaky – El jugador de la selección posó con una prenda de los colores de la bandera, que rápidamente impactó en el público. Es elaborada por unos artesanos de Belén, Catamarca, que hacen «tejidos rústicos». Hablan de la «pasión» de lo que hacen, que puede llevar horas y horas. Y utilizan técnicas con elementos naturales, como hojas y raíces.
Rua Chaky significa Hecho a Mano en quechua. Quienes pasen después del mediodía por su local en Belén, provincia de Catamarca, lo verán cerrado. La siesta es sagrada. Pero a miles de kilómetros uno de sus ponchos de excelencia mundial es noticia. Lo tiene puesto el jugador de la selección, Lisandro Martínez, lo sube a sus redes. Se viraliza. A los pocos minutos más de 300 personas entran a comprarlo. «De todas las partes del mundo», como dijeron sus autores.
Al defensor del Manchester United le llegó por parte de Marcelo Burlon, quien lo había obtenido a través de Hand Matters, un e-commerce que exporta el talento de artesanos de Argentina y la región. «Argentina toda la vidaaaa», escribió Martínez. Pero el origen está en estas tierras, al noroeste. En la bellísima y poco explorada Catamarca.
Una vida entre hilos, tramas y prendas únicas
La distinción de los textiles que confecciona Ramón Baigorria, un telero “belicho” de Catamarca, está en su elaboración, desde el hilo hasta los colores, y en el diseño que se renueva cada año..
No hizo solo de Argentina. Años atrás participó en la Expo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En aquél momento le dijo a Tiempo de Viajes: “así como hice el poncho de la Bandera Argentina me pareció bien hacer el boliviano”.
“¡Los vendí el primer día de la feria! Si traía tres ponchos de cada bandera los vendía a todos”, le contó a Tiempo de Viajes mientras aguarda la visita del público a la expo a la que llegaron financiados por el Ministerio de Integración Regional y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Su vida se talló entre hilos, tramas y prendas únicas. Son más de 30 años de arte textil y la quinta generación en este trabajo que tuvo sus altibajos, como todo, y que en los apátridas años 90 los llevó a fundirse. Pero empezaron de abajo. La vida y el trabajo como un tejido, paso a paso, de a poco se va entrelazando y dándole la forma final.
Suele intercalar técnicas ancestrales con elementos como anilinas. En general apela a hojitas de árboles, frutos, flores, raíces («tiñéndolas»), que utiliza para darle diferentes tonalidades a los hilos, como se denomina en esta metié y que Ramón trabaja junto con su compañera, Graciela Carrasco. Sus hijos, confían ambos, siguen por el mismo camino. Serán la sexta generación que realice «este hermoso arte», como lo llama Ramón.
Autodefinen a sus ponchos como un tejido rústico. «Sacar las impurezas, el pelo duro, la cerda, que eso es lo que pica en una prenda terminada. Se estira, se gira y se va formando la hebra», así relata los primeros pasos de la prenda. Ramón comenta otra etapa clave, como es el alisado: «consiste en tomar todos los hilos tanto de arriba como de abajo, para poder hacer la separación. Para tomar hilo por hilo utilizo un compás para que del primero hasta el último hilo tenga la misma distancia».
Rua Chaky y la pasión
Cuando uno llega a Catamarca, y recorre la “Ruta del Telar”, debe agendarse indefectiblemente al local de Ramón, Rua Chaky. Está en Belén donde los artesanos tiene sus casas, patios, ateliers o talleres abiertos para que la gente los visite.
Se los llama “belichos” por su gentilicio y en el caso de Ramón se puede conocer este mundo textil porque además de ver cada diseño y cada nueva colección, él en persona les contará los secretos de su arte y el paso a paso desde el hilado hasta la trama que monta para comenzar a tejer en el telar, que está ahí mismo en su local. Una, o uno, puede ver todo. El concepto más fiel y vivo de lo artesano frente a nosotros.
Hay sobre la pared de la derecha un cuadro donde se muestra con amorosos moñitos de lana prolijamente acomodados en tres filas pequeñas, los diferentes colores que logra. Y su referencia vegetal. Se aprende hasta con mirar cada detalle. Sobre unos estantes sobresalen los diferentes colores de cada prenda, mantas, almohadones, ruanas, ponchos. Y en una especie de escalera ancha, fabricada con ramas, se exhiben extendidas más prendas. Un deleite para la vista y el tacto. Se puede tocar.
Muchos conocen a este artesano porque ha estado en algunas Ferias Internacionales de Turismo (FIT) en el predio rural de Palermo (CABA), incluso se presentó en Buenos Aires la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en el Centro Cultural Kirchner. Pero pocos recuerdan que hacia 2012 vivió un hecho de gran satisfacción del cual siempre va estar agradecido de haber llegado a vivirlo.
Es que luego de participar en Buenos Aires Alta Moda, sus prendas y diseños llegaron en febrero de 2012 a la Feria de la Moda en Milán (Italia) y a fin de aquel mes, también estuvieron sus colecciones en la Semana de la Moda en París (Francia).
Sus colores fuertes, sus tejidos suaves y su arte tienen sello propio y son una clave para conocer este recorrido en la Ruta del Telar en Catamarca que une a unas 50 familias emprendedoras, premiadas y trabajadoras de un arte que representa a la cultura viva.
El Papa llegó a tener un poncho de ellos, que también elaboraron otros con identidades nacionales. Por ejemplo, uno de Malvinas. «Es una actividad muy noble la artesanía. No le escatimamos horas de trabajo –describe Ramón–. Cada prenda no sabemos quién la va a usar y no sabemos cuándo se va a ir. Pero al usar el telar ya tiene un destinatario. Dicen que muchas veces es muy difícil vivir de lo que a uno le guste. A veces trabajamos de lunes a lunes 18 horas, no tenemos horarios ni feriados, pero es lo lindo eso, aparte de poder vivir nos agrada lo que hacemos, es la pasión».
El poncho, tan ancestral como actual es una de las prendas sudamericanas que nos une a lo largo de todo el territorio. Es, además, la vestimenta declarada como “prenda nacional”. Desde la cordillera hasta el mar, desde la Puna hasta Tierra del Fuego, los hay con distintas texturas, fibras, pelos y lanas. Desde el típico salteño rojo grana hasta el beige de los sanjuaninos, el que vistió San Martín, o el que exhibe un jugador de la selección campeona del mundo en el Siglo XXI. Pero todos los ponchos hablan un mismo idioma.
Fuente: El Ancasti – Catamarca acordó con la empresa italiana por la sostenibilidad y mejora de la comercialización de la fibra de vicuña, estableciendo un acuerdo de cooperación y sostenibilidad. Comercialización, capacitación y optimización de un recurso ancestral para las comunidades que vienen desarrollando la producción cuidada de la fibra.
Qué es Loro Piana? La empresa de la península, es una de las marcas de prendas más exclusiva del mundo, con casi 100 años de existencia, y de auge en circuitos de la elite mundial gracias a una serie de televisión que refleja la vida de multimillonarios (Succession), y cuyo actor principal, Jeremy Strong, es obsesivo con este producto. Lee además
Exclusiva es poco
La empresa italiana Loro Piana se encuentra altamente interesada en la obtención de la materia prima para su posterior producción textil mezclada con sintéticos. Con sede en el norte de Italia, Loro Piana es especializada en prendas de lujo y el fabricante de cachemira más grande del mundo. De ahí su búsqueda en la obtención de materias primas de la más fina calidad, como es nuestra fibra de vicuña, 100% natural.
A partir de julio de 2022, Loro Piana distribuye sus productos en Europa, Norteamérica, Oriente Medio, China, Corea del Sur y Japón. Cuenta con un total de 136 tiendas que son operadas directamente.
Precios
Los jerséis de cachemira de Loro Piana cuestan más de 1.800 euros; un abrigo negro básico cuesta 24.000 euros. “Es la marca de cualquier heredero que se precie, gracias a la devoción de la marca —que casi roza el fanatismo— por abastecerse de las fibras naturales más escasas del planeta. Sus prendas más caras se confeccionan con lana de vicuña, una especie de camélido originario de los Andes” describen algunos de los recortes de prensa que hablan de la marca.
Escenario
El convenio firmado entre las partes, el gobierno de Catamarca y empresarios, busca la colaboración y entendimiento para obtener una mirada de mediano y largo plazo y de sostenibilidad que mejore el trabajo, capacitación, y la producción, a su vez que, la maximización de los recursos naturales.
Además, se acordó fortalecer el sistema y mejora del proceso de comercialización, para que sean mayormente beneficiadas las comunidades que históricamente trabajan en el oficio ancestral de la vicuña. A su vez, que se impulsen al máximo las capacidades, en beneficio sustancial de una industria artesanal que es un baluarte humano y capital natural y cultural para la provincia de Catamarca.
En esta línea hay que señalar que históricamente Catamarca ocupa el primer puesto como principal productora de fibra de vicuña de Argentina. Las esquilas son llevadas a cabo por comunidades originarias de la Puna -junto al apoyo de emprendedores públicos y privados- en una práctica ancestral que se ha ido recuperando con el correr de los años gracias a la interacción de estatales, miembros de la comunidad de Laguna Blanca (Belén) y emprendedores provinciales, que logran un producto de la más alta calidad y altamente valorado en mercados textiles de lujo.
Fuente: Info Negocios – Hilas es un emprendimiento circular que trabaja con lanas naturales 100% biodegradables. Una propuesta innovadora que integra convergencia de diseño y regeneración. Esta iniciativa forma parte de un movimiento bajo la dirección creativa de mujeres artesanas, diseñadoras y emprendedoras decididas a trabajar la propuesta.
“Somos diseñadoras, y abordamos nuestros procesos desde el entendimiento de que cualquier producto que nazca, debe cumplir requisitos que fundamenten su existencia desde un lugar superador. Nos acercamos a esta visión restauradora y regenerativa ofreciendo lanas naturales biodegradables, naturales y con impacto positivo en el ambiente”, explica Meli Bacaloni, creadora y socia de la marca junto a Martina Carrara.
La idea es darle a cada pieza sentido, desarrollando objetos necesarios con un proceso industrial de baja complejidad y trabajando desde el buen diseño y el diseño circular, como una forma de optimizar los recursos de nuestra región.
“A raíz del encuentro con el establecimiento 4 Reinas –que cría ovejas en un sistema que captura carbono y regenera el suelo– y la lana de sus ovejas, montamos un estudio de diseño enfocado en trabajar en lanas finas, apoyándonos en nuestra formación como diseñadoras de indumentaria, sumado al aporte de un grupo de artesanas peruanas residentes del Barrio Arguello Lourdes”, cuenta la diseñadora.
El proceso de producción surge de un abordaje inteligente en términos de utilización de materiales. Cada elemento de nuestros productos, desde la materia prima hasta el pack, ha sido pensado bajo la premisa de que todo sale del suelo y debe volver a él. “Co-diseñamos nuestros hilados junto a productores que con su actividad promueven el resguardo de la biodiversidad, el bienestar animal, la regeneración del suelo, la agroecología, la producción orgánica y un impacto social ambiental positivo con el ambiente», detalla Meli.
Trabajan potenciando la cadena de valor para mejorar cada vez más. Realizan un trabajo de curación que asegura un recorrido y selección de con qué, quiénes y cómo trabajar. “Queremos ser la opción que elegimos en otros rubros como la alimentación, donde cada vez hay más opciones que pueden dar fe de los orígenes y calidades de la oferta”, agrega Meli. Tienen certificaciones orgánicas de la lana merino nativa, Wildlife friendly, Letis y RWS en distintas partes del proceso.
Fibras regenerativas, trazables y circulares Hilas nace con el propósito de crear un sistema regional de fibras regenerativas honrando los recursos de la geografía argentina. Desarrollan hilados industriales, en rueca y a mano, trazables para la industria textil, con un grupo de artesanas de Perú radicadas en Córdoba.
“Decidimos trabajar de la mano de referentes de la industria con años de experiencia, y de la mano de las mujeres hilanderas”, cuenta la emprendedora textil. También colaboran con la maestra tintórea Luciana Luna de Jaro Estudio Textil. “Con ella desarrollamos una carta de color exclusiva, y teñimos los blends a demanda de cada cliente”, precisa Meli.
Hay diversos tipos de lanas orgánicas. Veamos ejemplos: una lana merino y mohair medio cuesta $ 5.208 por 200 gramos y una lana flama artesanal natural (hilada a mano) $ 2.639 por 100 gramos.
La idea es recuperar lanas gruesas, un subproducto de la producción ovina con fines carniceros. Las diseñadoras brindan una solución circular y agregan valor a esta materia prima que abunda y no tiene ingreso en el mercado textil, desde dos unidades de negocio diferentes.
Los hilados Hilas se comercializan de forma directa, por redes @holahilas y a través de la tienda online, y de BioCool. También elaboran aislantes térmicos y acústicos 100% de lana natural como alternativa de aislación para la construcción.
Fuente: Cronista – Funcionario de Economía intervinieron para revisar una norma que puso en riesgo las operaciones de comercio exterior. Cómo será el trámite del BCRA desde este lunes y qué sucederá con el acceso a SIRASE
A partir de la presión que ejercieron por la vía institucional más de 15 entidades del comercio exterior, con notas que llegaron al despacho del ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular del BCRA, Miguel Pesce, este viernes 9 de junio se crearon nuevos códigos y conceptos para el pago de fletes internacionales.
La Comunicación A 7789 de la autoridad monetaria instauró el código S30 para «Servicios de fletes por operaciones de importaciones de bienes» y el S31 destinado a «Servicios de fletes por operaciones de exportaciones de bienes».
El texto que indica que «las modificaciones serán de aplicación para las operaciones cursadas desde el 12/06/2023 inclusive«, trajo alivio al sector que mantuvo un diálogo intenso con funcionarios de la Secretaría de Comercio, en las últimas horas, donde se les solicitó que aporten datos de la matriz de costos de fletes al exterior.
En principio y tal como anticipó El Cronista, la normativa deja a tras el plazo de 90 días para el acceso al Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) para poder hacer el pago de fletes en el exterior, uno de los puntos que representó una «amenaza» al funcionamiento habitual del comercio internacional, según explicaron los privados.
Sin embargo, aún quedan dudas sobre el futuro de las operaciones y si deberán pasar por el Sistema de Importaciones de la República Argentina para pago de Servicos (SIRASE), que el sector lee como un agregado de tiempo y costos en las transacciones.
A la espera de definiciones
Desde algunos espacios dan por hecho que, a partir de este lunes, los pagos al exterior de los cobros de fletes realizados por las agencias locales, se cursan por el nuevo código de concepto S30 sin estar alcanzados por SIRASE ni parking de 90 días, estos requisitos regían para el concepto S02 que ha sido dado de baja.
En esa línea de interpretación indican que quedan involucrados tanto los servicios brindados y los pendientes de pago, aun así, aseguran que el próximo día hábil los bancos no abrirán el mercado «alegremente» sino que plantearán sus consultas al BCRA para asegurarse.
En tanto, otros especialistas son más moderados y explican que la Comunicación 7789 lo único que hizo es separar en 2 el «viejo código» de fletes. En lugar de tratarse de un solo servicio «puro» se distingue el de importación y el de exportación.
«Es probable que se le dé un tratamiento distinto», aclaró un ex funcionario de la secretaría de Comercio.
Por otro lado, un asesor del sector privado opinó que la norma deja un amplio margen de interpretación: «Primero dice que el S02 se da de baja y después indica que será reemplazado. Un término, sobra porque si se da de baja no hay SIRASE ni parking de 90 días para el S30″.
Desde la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe (CaCESFe) aclararon que «todos los códigos y conceptos requieren la presentación de la SIRASE a menos que el BCRA disponga lo contrario, por lo tanto, estos códigos llevan SIRASE en estado APROBADA para tener acceso al MLC».
Además señalaron que «en breve» el micrositio de AFIP también deberá reflejar los cambios en relación con los nuevos códigos y conceptos.
Más allá del bálsamo que representó la última modificación del BCRA, que es interpretada como un paso hacia la agilización en el pago de los fletes, en general, los operadores del sector se mantienen atentos a los novedades que surjan en las próximas horas.
Fuente: La Nación (Paraguay) – La coyuntura de crisis económica en la Argentina sigue afectando a varios sectores productivos locales, teniendo en cuenta que es uno de los principales socios comerciales. El Gobierno argentino viene implementando una serie de medidas en el intento de contener su inflación, lo cual alcanza a los importadores ya sea con los permisos de importación, o la restricción a la hora de liberar dólares a su mercado, imposibilitando a comerciantes a realizar sus pagos o bien pueden concretar transferencias para dentro de 60 o incluso 180 días.
“La Argentina siempre fue nuestro principal mercado, seguimos operando con ellos, pero lo cierto es que sus complicaciones hacen que sea muy poco previsible mantener o sostener en el tiempo los negocios. Les seguimos proveyendo en la medida que se puede, pero sin previsibilidad”, expresó Diego Daud, empresario del sector textil.
Por todo esto, proveer al mercado argentino se vuelve muy complicado, tanto a la hora de hacer los negocios en cuanto a los volúmenes, la forma en que se cumplen, los envíos y los pagos, por lo que hasta cerrar o completar el proceso de entrega se vuelven muy complicados, dejando a los exportadores paraguayos sin total previsibilidad.
Las maquiladoras sí están arrojando buenos números, están como segundo rubro de importancia en los envíos del régimen. Foto: Archivo
Generar alternativas
Daud resaltó que al segmento textil de la maquila sí le está yendo bien, pues se mantiene con números de crecimiento bien importantes, y con proyecciones de seguir dicho camino, pues según el propio informe del Consejo Nacional de Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), lo sitúa como el segundo rubro de mayor participación de las exportaciones del régimen.
Las empresas confeccionistas más tradicionales son las que se ven más apretadas, debido a que la mayoría depende en gran medida del mercado argentino, mientras que las maquiladoras tienen más matrices brasileñas donde envían sus producciones, donde quizás las tradicionales también deberían apuntar aumentando la producción y siendo más competitiva. Igual, hubo alguna que otra firma que logró diversificar sus mercados con envíos hasta Estados Unidos, dijo.
Al respecto, el empresario opinó que la industria nacional propiamente debería hacer mea culpa, de buscar más mercados alternativos, aunque también se entiende que quizás lo que le pasa a muchas empresas paraguayas es una cuestión de idiosincrasia de mediterraneidad, a lo que se suman las cuestiones arancelarias y de logística de extrazona del Mercosur, que complica más enviar productos paraguayos a Chile, a que llegue un buque de China a un puerto chileno.
Fuente: Noticias Mercedinas – El intendente de la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, ha anunciado junto a empresarios una destacada noticia para el sector industrial de la localidad. Se ha confirmado la instalación de una nueva fábrica textil en el Sector Industrial Planificado, lo cual representa un importante impulso para la economía local.
El anuncio se realizó durante la firma del boleto de compra-venta de la última parcela disponible en el Parque Industrial, entre el intendente Ustarroz y la familia Ricchi, propietaria de la empresa Bheem S.R.L. Este hito histórico demuestra el éxito de las políticas industriales y de inversión implementadas por el Municipio de Mercedes, así como el crecimiento significativo que ha experimentado el sector industrial en la región.
Durante la gestión actual, se han radicado cuatro empresas en el Sector Industrial Planificado, que ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes. El atractivo de la ciudad de Mercedes para la instalación de industrias se debe a su estratégica ubicación cerca de importantes polos de distribución, así como a la labor conjunta entre el Municipio y el sector privado.
El intendente Ustarroz expresó su gratitud a los empresarios por su decisión de invertir en la ciudad y resaltó el orgullo que siente al ver que Mercedes es considerada con buenos ojos por las empresas. Además, destacó la planificación y el uso de recursos recibidos por la ciudad para expandir el Parque Industrial.
La inversión en infraestructura ha sido fundamental para consolidar a Mercedes como un destino atractivo para las empresas. Durante esta gestión, se han llevado a cabo mejoras en el Sector Industrial Planificado, como la implementación de sistemas de cloacas, pavimentación, servicios de internet y forestación. Estas mejoras no solo brindan un entorno favorable para el sector privado, sino que también generan empleo y producción en la ciudad.
Los empresarios José Rocchi y Gerardo Rocchi, de Bheem S.R.L., expresaron su elección de Mercedes como sede de su empresa debido a la infraestructura en constante desarrollo y las políticas de apoyo a las PYMES llevadas adelante por el Municipio. Destacaron la calidad de vida y la educación en la ciudad, factores importantes para el crecimiento personal y profesional de sus familias.
El Subsecretario de Hacienda, David Valerga, manifestó su satisfacción por la concreción de este proyecto, que ha sido el resultado de tres años de trabajo conjunto entre el Municipio y el sector empresarial. Asimismo, Ariel Pietrucha, gerente de la Cámara Económica, resaltó que este nuevo desarrollo impulsará el crecimiento económico y el desarrollo de la ciudad.
El evento contó con la presencia de autoridades como la directora de Participación Ciudadana, Marian San Martín, el secretario de Hacienda, Gastón Boido, y equipos técnicos del área de Economía, quienes han sido fundamentales en el proceso de promoción y atracción de inversiones.
La llegada de esta nueva fábrica textil representa un importante logro para la ciudad de Mercedes y reafirma su posición como un polo industrial en crecimiento. Se espera que esta inversión genere empleo y promueva el desarrollo económico local, consolidando a Mercedes como un referente en el sector industrial de la región
Fuente: Noticiero Textil – Los organizadores de la feria de maquinaria textil más importante del mundohan causado cierta sorpresa al anunciar que la próxima edición del salón, la correspondiente a 2027, acontecerá en la ciudad alemana de Hannover.
El anuncio se ha hecho público en el marco de la actual edición del certamen, que se desarrolla en Milán hasta el 14 de junio, con una superficie de 200.000 m2 y más de 1.700 expositores de 47 países con sus innovaciones y soluciones sostenibles.
Los expositores que debutan en esta edición proceden de Estonia, Honduras, Irlanda, Noruega, Panamá, Perú y Ucrania.
Ernesto Maurer, presidente de CEMATEX, ha declarado: «La sostenibilidad ya no es sólo una palabra de moda; la industria tiene que moverse más rápido para adoptar la agenda de la sostenibilidad para asegurar el futuro de su negocio. Durante la pandemia, muchos de nuestros miembros canalizaron sus recursos hacia actividades de I+D. La ITMA 2023 llega en el momento perfecto para ofrecer a nuestros expositores la oportunidad de mostrar estos nuevos productos y tecnología de vanguardia. Si la I+D se combina con esfuerzos de sostenibilidad, será la fórmula del éxito”.
Intercambios innovadores
ITMA 2023 cuenta con varias actividades que están poniendo de relieve la innovación de la industria. Entre los aspectos más destacados se encuentra el Innovator Xchange, que ofrece a los participantes oportunidades únicas para obtener información de los ganadores y finalistas del Premio ITMA, así como de expositores y expertos de la industria.
Gran afluencia de público en la actual edición de Milán
Se ha invitado a un experto de la industria para cada uno de los cuatro temas destacados: automatización y futuro digital, materiales avanzados, sostenibilidad y circularidad, y tecnologías innovadoras.
El Innovator Xchange se celebra hasta el 13 de junio. Otros eventos destacados que acontecen en ITMA 2023 son el Premio a la Innovación Sostenible de la ITMA, la Muestra de Vídeo sobre Innovación, los foros de la ITMA y los eventos de socios. Para más información sobre estos eventos, https://itma.com/events
Fuente: Noticiero Textil – La compañíadesvela sus nuevas impresoras Monna Lisa enITMA 2023 para un sector textil digital en constante evolución. Concretamente, presenta Monna Lisa ML-16000/HY y la nueva Monna Lisa ML-24000, además de nuevas configuraciones para las ya conocidas Monna Lisa ML-8000 (ahora con configuración REACID) y la Monna Lisa ML-32000 con un nuevo ancho de 340 cm.
Monna Lisa ML-16000/HY – efectos especiales de impresión
Está destinada a empresas que necesitan optimizar la producción de impresiones complejas para obtener tejidos impresos con diseños modernos: dorados, plateados, tintas brillantes, desde lacas brillantes a metalizados en oro o plata y blancos totalmente opacos.
Monna Lisa ML-24000 – flexibilidad y gama de color más amplia
Destaca la amplia gama de colores disponibles, la reducción de las paradas de producción para cambios de tintas y la posibilidad de producir tejidos impresos certificados sin necesidad de cambiar el tipo de tintas de la máquina.
La primera impresora equipada con 24 cabezales Epson PrecisionCore y 12 colores, Monna Lisa ML-24000, puede imprimir sobre cualquier tipo de tejido, desde tejidos naturales, artificiales y sintéticos a las fibras vegetales más innovadoras. Gracias a su compatibilidad con una amplia gama de tintas, las empresas pueden obtener cualquier certificación específica que requieran (como GOTS u OEKO-TEX) de forma rápida y simplemente confiando en la producción de una sola máquina.
Monna Lisa ML-8000 con configuración
Monna Lisa ML-8000 es la primera impresora de la serie diseñada con la nueva configuración REACID, que es una novedad en el entorno Monna Lisa y que pronto estará disponible para otras impresoras de la serie. Esta nueva configuración añade una amplia selección de materiales y fibras a la lista de tejidos compatibles con las impresoras Monna Lisa, incluyendo fibras no tradicionales, y reforzando la capacidad de Monna Lisa de adaptarse a una gran variedad de requerimientos de impresión, aportando una gran flexibilidad de uso.
Monna Lisa ML-32000 – con ancho de 340 cm – más eficiencia para el sector textil hogar
Su nuevo ancho de 340 cm permite imprimir dos telas al mismo tiempo, incrementando la productividad y reduciendo el consumo de energía y recursos. El nuevo ancho de impresión es particularmente útil para textil hogar y decoración, permitiendo imprimir aún más rápido cortinas, ropa de cama, elementos decorativos o tapizados.
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