Autor: infotextil

Fuente: Perfil ~  Un proyecto en el Congreso espera un estudio antropométrico a cargo del INTI. Los consumidores piden ampliar la oferta y las marcas proponen ‘normalizar’ medidas.

En 15 días el Congreso Nacional volverá al ruedo y en medio de proyectos como la reforma del Código Penal o la Carta Orgánica del Banco Central, los legisladores tienen en carpeta un proyecto de Ley Nacional de Talles que pretende que en todos los locales de indumentaria del país haya un mínimo de ocho medidas disponibles.

Esos talles serán resultado de un “estudio antropométrico” que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está llevando adelante: es una medición de los cuerpos de los argentinos, teniendo en cuenta diferencias por regiones, que debería dictaminar cuántos centímetros tiene que tener el talle más chico y cuántos el más grande.

Según una encuesta de la ONG, al 38% de los argentinos siempre le cuesta conseguir su talle mientras que otro 31% dijo que eso le pasa frecuentemente.

El proyecto de ley presentado por la diputada Victoria Donda establece un plazo de 12 meses para el relevamien- to. Frente a la propuesta y el reclamo de ONGs como Any- body, que promueven la aceptación de todos los cuerpos, desde el sector de indumentaria advierten que, por escala y costos, “la industria no puede producir todos los talles”.

“Lo que hay que permitir es que cada empresa defina dónde está su consumidor y cuál va a ser el sector rentable”, sostuvo Alicia Hernández, de la Cámara de Indumentaria Argentina (CIAI). Hoy la curva de talles vigente está basada en un modelo regulado por las normas IRAM y las empresas aseguran que es una curva amplia. Pero los talles varían de marca en marca, no son uniformes, y en los locales de los shoppings centers no suele haber variedad de medidas.

La contrapropuesta de la industria es el de una ley de “normalización” de talles, donde si una persona es talle 50 en una marca, lo sea en todas. Tras el estudio antropométrico del INTI, señaló Hernández que el paso siguiente es construir una nueva curva de talles. “Lo empezamos a hacer con el gobierno anterior. El estudio es costoso porque hay que medir gente en todo el país y se tienen que trasladar. Nos prometieron que lo tienen que terminar en esta gestión”, remarcó la vocera de CIAI.

Oferta y demanda. “No es un tema de producción sino de consumo”, sostuvo Hernández. A eso suma el contexto de la industria textil que opera a la mitad de su capacidad instalada.

“La ley de talles, más allá de cumplir con una variedad, lo que tiene que hacer es generar una relación que haga que la prenda quede bien”, asegura Romina Kolsky, de Lecol, una firma de indumentaria que fabrica talles reales, que agrega que en la Argentina hay falta de oferta.
Las marcas tampoco tienen en los locales todos los talles. Un paliativo podría llegar de la mano del e-commerce. Hay marcas que ofrecen más variedad de talles por internet. Es un modelo que está creciendo en el exterior, en locales que fabrican con bajo costo y gran escala, como el caso de H&M o Forever 21. “El segmento más complicado es el de adolescentes y jóvenes porque es la identidad con la marca y estas empresas buscan soluciones, por caso puntual”, asegura Hernández.

Kolsky agrega que la comparación con Estados Unidos o Europa no es correcta. “Ellos confeccionan en China. Nosotros no podemos exportar porque no podemos competir”, agrega y cuenta que reciben pedidos de Uruguay pero los costos no cierran. “Los impuestos, el transporte, duplican el costo”.

El problema de los talles para la industria es que ampliar la variedad tiene un costo mayor. “Los costos son distintos. Una remera nuestra es entre el doble y triple de una remera común. Pero no es solo la tela que ves ahí sino también el desperdicio que hay en un corte”, explica Kolsky.
Las marcas que están en los shoppings solo representan el 30% de la producción de indumentaría argentina. “En La Salada hay ropa para todo el mundo”, concede la representante de la industria.

Modelo rentable. “Hasta hace diez años, el modelo era la mujer anoréxica. No querían una chica excedida de peso. Hoy ya no es políticamente correcto pensar en ese concepto”, detalla la fabricante de talles reales.
“De parte de las supermar- cas no veo un cambio. No están más inclusivas”, agrega sobre las que pueblan los locales de los shoppings.

Según Hernández, la industria no va a registrar determinadas demandas de la sociedad hasta que no sean rentables. “Y hacer una curva amplia de talles no es rentable para las empresas”, agregó.

Pero Kolsky asegura que el negocio puede funcionar si deja de ser solo de talles grandes. “Con la marca estamos yendo a cuerpos de hasta 200 kilos, pero se puede estar vestida de la misma forma que un talle 3. Le va a quedar igual y no es que aumenta de a dos centímetros cada talle. No son diseños para talles chicos que se van agrandando linealmente. Ya está pensado para que le quede bien, a un talle 14 a un talle 4”, explica sobre lo que debería pasar en base a la ley detalles.

RADIOGRAFIA ♦ Una encuesta realizada por la ONG Anybody revela que el 38% de los encuestados -hombres y mujeres- en la Argentina siempre tiene dificultades para conseguir su talle.
♦ Otro 31% respondió que frecuentemente tiene esas vicisitudes.
♦ De los que respondieron que tienen problemas para dar con la prenda adecuada, el 63% señaló que los pantalones o jeans son el mayor escollo.
♦ La mayoría de los casos se dan entre los 18 y 34 años.

Fuente: IProfesional ~ A los empresarios se les hace muy difícil cumplir con sus obligaciones en dólares y buscan renegociar el precio de los alquileres de locales

La devaluación del peso que se inició en abril pasado impactó con mucha fuerza en la industria textil y muchas empresas debieron concursarse para no cerrar sus puertas. Otras, directamente, decidieron bajar las persianas definitivamente.

En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, dan cuenta de bajas menos pronunciadas, pero igual de contundentes. Según su relevamiento, el sector de indumentaria y lencería cerró 2018 con una caída del 11,5% en unidades, mientras que en el caso de los textiles la baja llegó al 8,1 por ciento.

Durante el último año se multiplicaron los casos de las marcas nacionales que optaron por el concurso de acreedores de manera de poder organizar su situación financiera. La lista incluye desde Legacy, que en junio se presentó en convocatoria, hasta Big Bloom, la sociedad dueña de las marcas Wanama y John L. Cook, que un par de meses después terminó siguiendo sus pasos.

Hoy las estrategias de supervivencia pasan por limar los costos aún más a fondo, cambiar la estructura de capital de la compañía, bajando deuda al máximo, subir al mínimo los precios, renegociar alquileres con los shoppings y, para algunos, convocarse.

A otras empresas del rubro la caída en las ventas directamente las llevó a cerrar todos sus locales, como en el caso de Chocolate. La casa de indumentaria femenina decidió cerrar en septiembre la última tienda que tenía y sus dueños están en busca de un comprador para la marca, que fue fundada a fines de los 80 por Susana Fandiño y Mónica Rivas. En su mejor momento, llegó a tener más de veinte locales y presencia en los principales shoppings del país. Tras el cierre de sus tiendas, las fundadoras pusieron en venta la licencia para el uso de la marca.

El cambio de manos también fue el camino recorrido por Topper. La histórica marca deportiva, que estaba en poder del grupo Alpargatas, fue adquirida en septiembre por el empresario brasileño Carlos Wizard Martins, que pagó u$s24 millones para hacerse con el control de la firma en el mercado local.

Fue la misma decisión que tomó la firma Tileye (Eyelit), especializada en ropa interior, que a fin de año le bajó la persiana a una de sus dos fábricas, en Catamarca, mientras que la brasileña Paquetá -que producía zapatillas para Adidas- también optó por esta vía ante la fuerte caída de la demanda, destacó La Nación.

En el caso de las marcas Wrangler y Lee, la decisión de la empresa dueña directamente fue dejar de operar en el país. A través de un comunicado, la multinacional VF Corporation anunció una reestructuración a nivel global que incluía la separación en dos compañías independientes. Las marcas de jeans como Wrangler y Lee quedaron en manos de una nueva sociedad, bautizada Kontoor, que decidió dejar de operar localmente ante la falta de interesados por el manejo de sus licencias. La reestructuración además incluye el cierre de su planta de producción en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.