Fuente: Zona Norte Diario ~ La firma KOVI se radicará en el distrito en las próximas semanas para desarrollar una variedad de productos de su línea textil, tanto de indumentaria como para el hogar. Se generarán nuevas fuentes de empleo y se fortalecerá el entramado productivo local.
En el marco de una política de promoción de más industrias en Morón, el intendente Lucas Ghi mantuvo una reunión con los responsables de la empresa KOVI, quienes durante la pandemia comenzaron a producir los reconocidos barbijos Atom Protect. En el encuentro con Ghi conversaron sobre los avances de la radicación de su planta de producción en el distrito. Según adelantaron, la firma producirá en Morón varios productos de su línea textil, tanto en materia de indumentaria como en aquellos destinados al hogar.
KOVI es una industria del rubro textil nacida hace más de 30 años dedicada el rubro textil para hogar y la indumentaria. La empresa debió reconvertirse durante la pandemia de COVID-19 para la producción de barbijos. Fue seleccionada a través de la Convocatoria IP COVID, impulsada por la Agencia I+D+i en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET, para fabricar los tapabocas Atom Protect.
La incorporación de esta PyMe permitirá reforzar y ampliar el entramado productivo local y generar nuevas fuentes de trabajo genuinas para los vecinos y vecinas de Morón.
Sobre la iniciativa, el jefe comunal declaró: “Estamos trabajando con las autoridades de la empresa para lograr que en el corto plazo localicen su parque productivo aquí en Morón. Eso posibilitará crear nuevos encadenamientos productivos y puestos laborales”.
También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz, y el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich.
Fuente: Pilar a Diario ~ Se trata de Kevingston. Incluye remeras, camperas, gorras y mates y la campaña está protagonizada por excombatientes. Tiene gran repercusión entre mayores de 60.
Sumándose a los múltiples homenajes al cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas, la marca de indumentaria Kevingston lanzó una colección inspirada en el conflicto bélico ocurrido en 1982, con el objetivo de reivindicar la soberanía argentina sobre las islas.
La línea incluye camperas, remeras, jeans, gorras, lentes de sol estilo aviador y hasta un mate con la imagen de Malvinas. Todas ellas con estampas alusivas o confeccionadas con géneros que remiten a la vestimenta utilizada por los soldados.
Como particularidad, la campaña gráfica está protagonizada por excombatientes. En cada imagen publicada en la página web www. kevingston.com, puede observarse el nombre de cada veterano que participó de la producción fotográfica, así como el cargo que desempeñó en Malvinas.
Consultada por la repercusión de la campaña a nivel local, Mónica Lomónaco, propietaria del local de Kevingston de Paseo Champagnat, aseguró que “la línea tiene gran aceptación, especialmente entre ex-combatientes y su familia”, para agregar que “los veteranos de Malvinas “se sienten reconocidos y la decisión de adquisición del producto tiene un alto componente emocional”.
Entre las prendas más buscadas afirmó que se encuentran las remeras, cuyo valor ronda los $4.500. En su mayoría -señaló la comerciante- son mayores de 60 años los que se inclinan por esta colección, edad coincidente con la de buena parte de los veteranos. “A ellos se suman algunos más jóvenes (a partir d 30)”, añadió.
Puesta a dar su mirada sobre la iniciativa, que aborda con sutileza y sobriedad uno de los hechos más dolorosos de la historia argentina, Lomónaco expresó que “la línea es estéticamente muy linda, con diseños muy bien logrados, modernos y a la vez emocionantes, con materiales de excelente calidad”.
Asimismo, hizo hincapié en la atención que despertaron las fotografías publicitarias. “Se sumaron fotos de ex-combatientes reales en las gráficas de promoción, lo que causó mucho impacto”, precisó.
Precios La colección inspirada en Malvinas incluye varias prendas y accesorios. Las remeras se comercializan en promedio a $4.500, las gorras $3.500, los jeans rondan los $11.000, mientras que las camperas oscilan entre los 20 y los 28 mil pesos.
Los llaveros se adquieren a $500, los lentes aviador $9.500, mientras que el mate con una imagen de las islas y la leyenda “Prohibido olvidar a nuestros héroes” cuesta $5.990.
Cuestión de precios Remeras a $4.500; gorras $3.500; jeans $11.000; camperas entre los $20.000 y los $28.000; llaveros a $500; lentes aviador $9.500; mate con una imagen de las islas y la leyenda “Prohibido olvidar a nuestros héroes” $5.990.
Fuente: El Ancasti ~ El gobernador Raúl Jalil visitó la planta de RA Intertrading que fábrica indumentaria de las marcas Adidas y Nike.
El gobernador Raúl Jalil junto al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, visitaron hoy en Ciudad de Buenos Aires la empresa textil RA Intertrading, donde fueron recibidos por su propietaria, Daniela Rabinovich, en el marco de las negociaciones para la instalación en Catamarca de una fábrica de esta importante empresa.
RA Intertrading es una empresa nacional dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva para importantes marcas, siendo la única que fabrica para la marca Adidas y una de las dos empresas que fabrica para Nike. Posee dos plantas en Villa Lugano con un plantel de 900 empleados, y su fuerte es la fabricación de indumentaria deportiva para los más importantes clubes argentinos y la Selección nacional de fútbol.
Rabinovich visitó nuestra provincia recientemente, donde fue recibida por el gobernador Jalil y Álvarez, en una reunión en la que se consideró la factibilidad del desembarco de RA Intertrading en Catamarca, y donde las autoridades le expusieron las herramientas y beneficios que la Provincia y Nación, a través del régimen para el sector de la confección, ofrecen a las empresas para incentivar la inversión y la generación de empleo genuino.
Este año, a partir del aumento de la producción para el mercado nacional y para Brasil, Chile y Uruguay, la empresa anunció que va a realizar importantes inversiones, ante lo cual las autoridades catamarqueñas reafirmaron su compromiso para la radicación de la firma en esta provincia, y la reunión de hoy se consideró como un paso más para lograr ese objetivo.
Fuente: La Nación ~ (@archetypelingerie @louis yupanqui @limay_denim @kachetbikinis @abrakadabra.plus @airemolino) Desde bikinis hasta enteritos de jean, te compartimos una guía de marcas de ropa cuyos talles van del XS al 4XL.
La ropa tiene varias funciones: nos cubre y protege del clima al mismo tiempo que expresa nuestra identidad y preferencias. Pese a cumplir un papel tan importante, no todas las personas pueden utilizar prendas que les gusten y les queden bien. Lamentablemente, aún con los cambios culturales que estamos viviendo, la mayoría de las marcas no fabrica talles que superen el XL.
A continuación te contamos sobre cinco emprendimientos que, entre puntadas y costuras, crean ropa original que no dejan a nadie afuera.
Archetype
Archetype (@archetypelingerie) nació seis años como un emprendimiento de Agustina Nogueira Veron. Al poco tiempo de empezar, varias mujeres se comunicaron con ella para pedirle que creara ropa interior que superara los 105 centímetros de busto (talle prácticamente inexistente en las grandes marcas). A partir de escuchar las necesidades de sus clientas, la inclusión de todos los cuerpos se consolidó como parte de la identidad de Archetype.
Hoy la marca creció bastante y su filosofía sigue siendo la misma. En su web se encuentran conjuntos minimalistas y elegantes que van del talle S al 4XL en bombachas y del 85 al 120 en corpiños. Además, creó una cápsula de ropa interior para personas pene-portantes en colaboración con la activista trans Louis Yupanqui (@louis yupanqui) y sus campañas incluyen modelos de diversos tamaños y edades.
La curva de talles de Limay Denim abarca desde el 34 al 60Gentileza Limay Denim
Si estás buscando un jean con un calce perfecto deberías darte una vuelta por el local de Limay Denim (@limay_denim). Además de la calidad de sus prendas, un rasgo propio de la marca es que son conscientes del impacto que la ropa tiene tanto a nivel social como ecológico. Para empezar, la curva de talles abarca desde el 34 al 60, lo cual permite que dos personas con corporalidades diferentes puedan llevarse el mismo producto.
A esto se le suma que no hay distinciones entre prendas “de hombre” o “de mujer”. Según su creadora Mercedes Krom, la ropa no tiene género por lo cual no debería ser un limitante a la hora de vestirnos. También es política de Limay reducir al máximo posible la huella de carbono, por eso fomentan el consumo de materia prima nacional, la reducción del uso del agua en la producción y evitan el uso de plásticos en su packaging.
Dónde comprar: en su showroom ubicado en Huergo 237 (CABA) y a través de su sitio web
Kachet bikinis
Kachet es pionera en mallas que venden por separado corpiño y bombacha y tiene una curva talles que incluye nueve tamaños.Gentileza Kachet bikinis
En 2008 a Paula Sarafian le hacía ruido que ambas piezas de los bikinis se vendieran en conjunto, ya que, si tenías más busto que cadera o viceversa, no podías utilizar una de estas. Ese problema y las ganas de hacer algo al respecto fue lo que la impulsó a crear una línea de trajes de baño dentro de la empresa familiar Kachet (@kachetbikinis).
Con el correr del tiempo, el emprendimiento creció y es una de las pioneras en ofrecer la posibilidad de comprar ambas partes por separado y en tener una curva talles que incluye nueve tamaños distintos. Dice Paula: “Hay que sacarnos de la cabeza que algunos cuerpos pueden usar algo y otros no”. En Kachet hay una visión democrática de la ropa, las colaless y los colores vibrantes no son un privilegio que solo algunas corporalidades pueden lucir.
Dónde comprar: en su showroom ubicado en Larrea 667 (CABA) y a través de su sitio web
Abrakadabra
Con un estilo urbano que incluye prendas 100% negras y otras con estampados audaces, Abrakadabra ofrece once talles de faldas, nueve de tops y seis de vestidos. Gentileza Abrakadabra
Jazmín Cofone, creadora de Abrakadabra (@abrakadabra.plus), cuenta que cuando ella comenzó a confeccionar ropa, pocas empresas trabajaban talles grandes, y si lo hacían, no tenían una estética juvenil o contemporánea. Entendiendo esta problemática se propuso desde su lugar modificar la situación. Con un estilo urbano que incluye prendas 100% negras y otras con estampados audaces, Abrakadabra ofrece once talles de faldas, nueve de tops y seis de vestidos.
Si por algún motivo esas medidas no te satisfacen, está la opción de confeccionar la misma prenda a medida. La filosofía de Abrakadabra es que, sin importar nuestro tamaño, encontremos ropa que nos enamore y nos calce bien.
Dónde comprar: en su showroom ubicado en Borges 1896 (CABA) y a través de su sitio web
Aire Molino
En Aire molino las prendas están confeccionadas en seis talles distintos y en muy pocas cantidades.Gentileza Aire Molino
En la web de aire molino (@airemolino) se describen a sus productos como “vestuario para la vida diaria”. Esta frase no podría ser más adecuada ya que en su ropa hay un toque romántico y vintage que dan la sensación de haber sido vestida por un estilista décadas atrás.
Las prendas están confeccionadas en seis talles distintos y en muy pocas cantidades. La razón de esto es que la marca apela al slow-fashion, es decir, se producen pocos productos de muy buena calidad para que estos sean perdurables y sostenibles en el tiempo. De esta forma se fomenta el trabajo ético, al mismo tiempo que se reduce el consumo y el impacto ambiental.
Fuente: Cronista ~ Jazmín Chebar da un paso más en su expansión en el exterior y llega a Colombia y México. «Buscamos una marca global», aseguran sus fundadores. Así, tienen planes más ambiciosos hasta 2025, cuáles son.
Jazmín Chebar, la reconocida marca de diseño argentina, da un paso más en su expansión en el exterior y llega a Colombia y México con el objetivo de convertirse en la marca de lujo accesible más fuerte de América latina. Tras recuperar su «energía exportadora» luego de la pandemia, su plan 2025 ya tiene como objetivos otros cuatro países más con una inversión de u$s 4 millones.
La marca, que de esta forma tiene presencia en siete países, fue creada por la diseñadora que le dio nombre y que, en 2001, se asoció con Claudio Drescher, fundador de la marca de ropa interior Caro Cuore y desarrollador de Vitamina.
«Para competir en el exterior tenés que tener un estilo, diseño propio. Puede ser que te guste o no pero tenés que ser diferente al resto», afirma.
En el muy importante mercado mexicano, de 20 millones de habitantes, Jazmín Chebar tendrá presencia en la prestigiosa tienda departamental Palacio de Hierro.
Ya está presente en Chile, Uruguay, Paraguay y Perú
«Es algo que buscábamos hace 10 años y luego de la pandemia recuperamos nuestra energía exportadora. Hay que hacer las cosas con programación», asegura el Drescher y explica que esa tienda es «una tienda de lujo donde se hace una curaduría de las marcas que están presentes y se eligen las etiquetas con más potencial». Palacio de Hierro tiene 10 tiendas departamentales y Jazmín Chebar fue elegida para estar en el paquete barrio de Polanco en primer lugar. «Seguramente esteremos luego en otras», dice el responsable de la estrategia comercial de la marca, que emplea, en forma directa a 300 personas.
En Colombia, hicieron un acuerdo con un socio estratégico que pondrá la marca en locales dentro de una gran tienda que se llama Malva. Ya abrieron en Barranquilla, en octubre se abre en Cartagena y a fin de año en Bogotá.
Jazmín Chebar y Claudio Drescher
Para los próximos años, la marca ya tiene la mira en los Estados Unidos y no descartan los mercados de Oriente: Crea, Japón, China, país que Drescher ya tiene muy estudiado y el cual visitó en 2018.
«Buscamos un Jazmín Chebar global», asegura Drecher que pone números: «Cada punto de venta en el exterior requiere una inversión mínima de u$s 600.000«. Y agrega el empresario con años de experiencia en el sector que sabe que no es el mejor momento para exportar: «Si tengo que esperar que este país deje de ir y venir tengo que quedarme en casa sin hacer nada». Además, cuenta que todos estos planes se los hacen saber al Ministerio de Producción. El 85% de su producción se confecciona en la Argentina.
La llegada a esos dos nuevos mercados se suman a los tres locales que tienen en Uruguay, otros tres en Chile y los de Perú y Paraguay.
A pesar de la crisis local, Jazmín Chebar viene creciendo en los últimos años. En 2021, creció un 20 versus 2019 en volumen. Y, para este año, proyectan un crecimiento del 19%.
En el país tiene 22 locales, todas tiendas propias y 14 unidades productivas exclusivas que se especializan en distintos productos: carteras, sweaters…
«En los últimos años, gracias a los créditos de inversión productiva, compramos máquinas de tecnología avanzada, como un robot de corte», cuenta Drescher. Esas inversiones hacen posible hoy las exportaciones.
Otro tema que ayudó a la expansión de la marca es su desarrollo del e-commerce que estuvo a cargo de Sebastián Drescher, hijo de Claudio y que, según Drescher padre, fue anterior a la pandemia. «Fuimos precursores y tenemos un fuerte liderazgo. Y esto es clave para el desarrollo de una empresa. En nuestro caso, el online hoy representa el 35%», señala.
Los tres ejes de la Jazmín Chebar
«Cuando diseñamos la estrategia de marca, qué tipo de marca queríamos ser, definimos pocos pilares pero muy fuertes», cuenta Drescher. Así, la firma nació con la impronta de ser una marca de lujo regional, de altísimo nivel de calidad y marca con diseño propio.
«Esos tres ejes eran los centrales», asegura el empresario textil, que además es el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). Y suma: «Los dos últimos objetivos se unen con que estamos preparados para competir con el mundo, justo unos de los grandes dilemas de la Argentina: cómo ser competitivos».
Y Drecher explica que cuando dice marca de lujo regional se refiere a ser una etiqueta de lujo accesible. Y da otros nombres con las cuales buscan competir: Isabel Marant o Sandro. «Son marcas de altísimo nivel pero que no llegan al precio de las ultraselectivas como Gucci, Prada o Louis Vuitton», diferencia.
Y cierre el concepto. Para Drecher en América latina «la marca más fuerte con el concepto de marca Premium va a ser Jazmín Chebar».
Fuente: BAE ~ El triunfo en la Copa América desató un furor por la camiseta que batió todos los récords de ventas. Para este año RA Intertrading tiene 8 ´líneas de producción destinadas a los productos de la AFA. La empresa argentina hace 20 años que se encarga de la casaca nacional. Cuándo llega la nueva camiseta.
El furor por las camisetas de Argentina, más en un año mundialista crece sin parar. Si bien la camiseta que usarán los jugadores en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 recién se conocerá a mitad de año, la producción no se detiene. La camiseta de la selección utilizada en la última Copa América batió récords de venta. La empresa encargada de producirlas es RA Intertrading, empresa creada por Alberto Rabinovich y hoy presidida por su hija Daniela.
Fundada en 1992, funciona en el corazón de Villa Lugano y cuenta con dos plantas. Se especializa en la fabricación de indumentaria para Adidas, Nike, Kappa, Fila, Umbro y Puma, Converse, Champion, entre otras marcas. Sus prendas ya cruzaron la frontera y se comercializan en Uruguay, Chile y Brasil.
Daniela Rabinovich, presidenta de RA Intertrading contó a BAE Negocios: “Somos los únicos fabricantes de las camisetas oficiales de la selección argentina. Este año cumplimos 20 años produciendo prendas para Adidas. El 50% de lo que producimos es para Adidas”. En el mercado argentino, esta empresa familiar es un nombre registrado. Le fabrican indumentaria a Nike desde 1994 y ya exportaron más de un millón de prendas de la marca de la pipa. Fabrican remeras, shorts, calzas, pero su fuerte son las camisetas de fútbol de diferentes clubes y de la selección argentina. “Este año vamos a destinar 8 líneas de producción durante todo el año para la producción de los productos de la selección nacional. Todo lo hacemos en nuestra planta de Villa Lugano donde trabajan 800 personas”, contó Daniela Rabinovich.
Elegidos por las principales marcas, invirtieron $130 millones para ampliar en un 40% su capacidad de producción y poder responder a la demanda. El furor por las prendas deportivas y las camisetas logró que esta empresa busque abrir una nueva planta. Si todo marcha como lo planearon, en pocos meses más desembarcarán en la provincia de Catamarca.
Desde Adidas confirmaron a BAE Negocios: “La camiseta de la selección siempre se hizo en Argentina, otros productos de AFA sí son importados. Este año, decidimos hacer dos campañas fuertes, una con los productos de Copa del Mundo”. La frase elegida para mostrar la camiseta argentina al mundo es: “Nos unen estos colores. Nos une esta camiseta hecha en Argentina”.
La presidenta de RA Intertrading puntualizó: “La camiseta de la Selección Argentinaes íntegramente argentina, la tela es de la empresa Texcom, los escudos y etiquetas los fabrica Manuel Arslanian. Es un producto netamente nacional”.
Adidas adelanta que recién en julio o agosto se conocerá cómo es el nuevo modelo de la camiseta argentina que lucirán este año. Todos cruzan los dedos para que las ventas vuelvan a batir otro récord. La camiseta argentina oficial se vende a $11.000 en la misma tienda online de Adidas. No se sabe aún, el precio de la nueva.
RA Intertrading además de fabricar las camisetas argentinas, hace las camisetas oficiales de River y Boca para Adidas, entre otras prendas. Para Nike fabrican la camiseta de San Lorenzo, para Kappa las de Racing y Vélez y las de Rosario Central y Atlético Tucumán para Umbro.
Pero la pasión por el Mundial de Qatar superará todas las expectativas, por eso todo está listo para comenzar a producir la nueva camiseta.
De asesor de empresas al desafío implícito de emprender. Es un resumen de la vida profesional de Carlos Kreplak, quién junto a su esposa Ema Torchia, ambos contadores públicos nacionales, se lanzaron a desarrollar su propio emprendimiento. Vieron un nicho no cubierto en ese momento en Neuquén y en 1986 fundaron Blancoamor, un negocio de textiles para el hogar, cuyo lema era «vender blanco con amor».
Hoy Blancoamor está liderada por Federico Kreplak, uno de sus hijos, y emplea a 80 personas total (65 en forma directa y 15 indirectamente). Cuenta con siete tiendas físicas en la Patagonia, una sucursal online y un departamento de venta a empresas. Entretanto, Carlos con sus 75 años acompaña al equipo a través del asesoramiento y forma parte del directorio.
Además de vender sábanas, toallas y acolchados, la firma se expandió, especializándose en el equipamiento del hogar: muebles, iluminación y electrónica.
Los resultados de este crecimiento se han visto en la creación de su propia marca de colchones -Colchones Kress-, que significa el 35% de la facturación de la firma. Aproximadamente venden entre 15.000 y 20.000 unidades al año.
En tanto, los muebles de comedor, cocina y living, significan el 40% de la facturación, liderados por los sillones, de los que venden entre 200 y 250 unidades por mes en temporada baja y 500 unidades en temporada alta.
FACTURACIÓN Y PRECIOS
En este marco, el 2021 finalizó con un incremento de 45% en ventas. La empresa facturó $810 millones ese año.
Federico calificó el 2021 como irregular en cuanto a la performance de ventas, con mucha incertidumbre. Sin embargo, «dentro de Blancoamor fue un año que nos permitió consolidar y reforzar nuestros procesos y nuestro core», asegura Federico, presidente de la empresa y agrega que «en febrero de 2022 facturamos $72.8 millones, un 63% más que en el mismo mes de 2021».
Los productos más demandados son los colchones, sillas, sillones, sábanas, mesas, somier, acolchados, placard y almohadones en este orden. En cuanto a precios, los conjuntos de colchón más somier de dos plazas empiezan en los $40.000 hasta $170.000.
Blancoamor sigue el calendario anual con grandes proyectos a corto y mediano plazo en cartera: queriendo consolidar su marca de Colchones Kress, con la apertura de un nuevo local exclusivo en abril, con la intención de fortalecer el negocio de electrodomésticos para ocupar espacios vacíos en el mercado y apostando al mercado online a través del desarrollo de productos exclusivos para dicho canal.
CONCURSO INTERNACIONAL
Para integrar la cadena de valor del mueble, Blancoamor lanzó la segunda edición de un concurso internacional de diseño de muebles. Busca integrar la cadena de valor que va entre academia, comercio e industria.
La inscripción cierra el 1 de abril y el concurso apunta a diseñadores y estudiantes avanzados de las carreras de arquitectura, diseño industrial y afines, tanto de la Argentina como extranjeros, y ofrece un premio total de $ 240.000, que se divide en $ 150.000 para el primer puesto y $ 90.000 para el segundo. Además, de concretar la producción de alguno de los diseños de muebles.
«Tenemos el firme propósito de incorporar el diseño en la industria y el comercio, así como también estimular la innovación y la integración de la cadena de valor de la industria del mueble, poniendo foco en el desarrollo local y la sustentabilidad de los materiales», señaló Kreplak.
Fuente: BAE ~ Se asoció a Textilcom para concretar el proyecto. Buscan reconvertir planes sociales en empleo genuino.
Las empresas Mimo & Co y Textilcom se asociaron para radicarse en La Rioja, donde prevén generar alrededor de 250 puestos de trabajo genuinos, lo que permitirá reconvertir planes sociales en empleo privado.
Así lo anunciaron tras una reunión entre el gobernador, Ricardo Quintela, el CEO de Textilcom, Carlos Villarino y el gerente de Producción de Mimo, Octavio Vélez.
Thank you for watching
Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, dijo a Télam que «es la segunda oportunidad que Textilcom está en La Rioja, y en la primera ya anunciaron su radicación«.
«Es una suma de esfuerzos más la voluntad política del gobernador, tal como planteó al principio de su gestión con respecto a medidas diferenciadoras en la provincia, además del apoyo invalorable de la Nación para atraer este tipo de inversiones con la clara consigna de generación de trabajo como ordenador y dignificador de las familias riojanas», dijo Bazán.
Textilcom, con presencia en Villa Soldati, tiene la intención de radicar la empresa en La Rioja contratando 250 trabajadores y van a producir fundamentalmente una parte de la línea de Mimo, confirmó, al tiempo que adelantó que «su idea es articular todos los mecanismos para comenzar a trabajar en 60 días en la planta industrial, y para que en unos seis a ocho meses estén al 100% de productividad y con los trabajadores contratados».
Por otra parte, el funcionario afirmó que la empresa «ve en La Rioja buenos recursos humanos y una cultura del trabajo que en otros lugares se está perdiendo, y sumado a los beneficios de nuestro gobierno provincial y nacional, en conjunto, los impulsó a tomar la decisión de continuar haciendo una radicación de largo plazo».
Asimismo, reveló que «Mimo tiene la idea de federalizar la productividad y tenerla en diferentes provincias del país; aquí en La Rioja van a aportar la producción para hacer un lindo proyecto de fabricación y que se genere una cantidad importante de empleo, y para ello hicieron antes una evaluación del potencial de nuestro recurso humano».
Trayectoria
Mimo & Co fue creada a comienzos en 1965 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Noemí Erejomovich comenzó haciendo muñecos de trapo en su casa y con el correr del tiempo se convirtió en una reconocida marca de ropa, calzado, accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 años. Hoy tiene cien puntos de venta exclusivos y más de 300 en el canal mayorista. Además, tiene una fábrica de 22.500 metros cuadrados.
Fuente: Cronista ~ La reconocida marca local de María Cherñajovsky y Gabriel Brener lleva el diseño local a Nueva York. Por qué Estados Unidos y por qué ahora. La estrategia de dos emprendedores súper importantes dentro del sector de a indumentaria.
La reconocida marca de indumentaria local María Cher dio un nuevo paso y desembarcó en los Estados Unidos, un mercado al que apuntan todas las etiquetas de diseño. Con presencia internacional en Chile, Uruguay y Paraguay, la firma creada por María Cherñajovsky abrió dos locales en New York, además de un showroom para venta mayorista y una web propia para la venta online.
Los dos primeros locales en Manhattan se encuentran en barrios emblemáticos de una de las capitales de la moda. El primero, que abrió en noviembre, se encuentra en West Village, en la calle Bleecker y, el segundo, en la icónica Madison Avenue. «Son puntos muy locales de la gente neoyorquina».
Expansión internacional
Pero, por qué la apuesta, en este momento, en un mercado codiciado pero difícil.
«La decisión la pensamos de un modo personal, como familia, ya que, además de socios, somos marido y mujer y padres si estábamos dispuestos en este momento de la vida a empezar de nuevo afuera en otro mercado», cuenta María Cherñajovsky en charla con El Cronista en sus oficinas en Palermo.
Además, cuenta la emprendedora que también se consultó al equipo. «Les preguntamos si estaban dispuestos a esto. Y dijimos por qué no animarse a expandirse con toda esta capacidad creativa que tenemos gracias al capital humano súper talentoso que trabaja con nosotros».
Para el mercado norteamericano se trabajó una colección completamente nueva
La marca ya tiene dos locales en Uruguay, dos en Chile y uno en Paraguay, además de 25 locales propios y franquicias en al Argentina y, con Estados Unidos, dan un salto a una vidriera mundial muy importante que significa, en lo operativo, pensar una colección totalmente nueva para ese mercado, más allá de un trabajo enorme de posicionamiento de marca en un país donde «sos un desconocido con experiencia pero uno más al fin».
«No hay un formula mágica de por qué Estados Unidos. Lo que sí hay es una cuestión intuitiva de que había llegado el momento de tomar un riesgo que estábamos dispuestos a tomar en una apuesta que potencialmente tenga un impacto significativo que justifique el esfuerzo grande de adaptar y construir marca en cualquier otro territorio», suma Gabriel Brener, socio y marido de María.
El empresario además señala que este momento es particular «pospandémico y con un paradigma que está en cambio no solo en la Argentina, sino en el mundo». Y, Estados Unidos reunía muchas características para dar el salto.
«El Mercado Común Europeo es un mercado común que tiene países divididos y la complejidad y desafío de cómo estructurar una sociedad no es tan sencillo como los Estados Unidos, un mercado que equipara en tamaño al europeo pero, en principio es un solo país y el país que, en Occidente define la cultura del consumo», analiza Brener, quien además cuenta que encontraron, en este momentos, buenas oportunidades de locación para las tiendas en una New York que había quedado vacía en la pandemia cuando muchos de sus habitantes se mudaron a Miami.
De hecho, la pareja ya trabaja para ese mercado en una sociedad con la marca Chufy, la marca de la influencer argentina reconocida internacionalmente, Sofía Sánchez de Betak. Y el hub de esa empresa, que tiene solo venta mayorista y online, está en la Argentina.
«Nos asociamos y hace cuatro años llevamos la marca juntos. De esta manera ya conocíamos el mercado y también entendíamos la lógica de las colecciones, de los showrooms», explica la empresaria.
De hecho, para los Estados Unidos María Cher presentará colecciones hechas para ese país, no solo por la estacionalidad sino también porque hay calidades costosas que se pueden usar allá.
La firma produce en varios países del mundo: en la Argentina, pero también en Turquía, India, Uruguay y Portugal.
«Cada país se especializa en alguna prenda de calidad. En la Argentina tenemos una muy buena confección de sastrería, sedas, algodón que no es pima, tejidos y ciertos calzados», detalla María, que explica que «al no ser estable la política industrial estamos con conflictos productivos muy grandes y es necesario diversificar».
En la Argentina, la marca es una de las etiquetas que se sumó a Acción Moda, una iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria por la cual empresas locales presentan productos con precios rebajados.
Fuente: El Sol ~ (@solesilva_novias) El rubro textil fue uno de los que más creció en el mercado laboral, permitiendo una nueva experiencia de compra fácil, segura y real para los usuarios.
La industria textil cerró el año pasado con inversiones en bienes de capital por unos 200 millones de dólares, batiendo el récord del 2011. Estos números, acompañan a su vez el crecimiento del rubro de la indumentaria, que, de hecho, en el mundo del comercio electrónico fue el segundo que más creció durante el último año en el mercado local.
Sin embargo, este éxito -potenciado por un contexto que animó a las personas a comprar desde la comodidad de su casa- viene acompañado de un fuerte trabajo de cada una de las marcas que buscan seguir brindando un servicio de calidad a la hora de vender sus productos, esta vez, por otro medio diferente al tradicional.
En esta línea, existen ciertas cuestiones que son fundamentales para generar confianza en el consumidor y que decida comprar indumentaria, un tipo de producto muy ligado a la venta presencial:
Vidriera digital de calidad: al ser el primer foco de atención de los usuarios, desde las grandes marcas hasta los emprendedores dan lugar a largas y costosas producciones para que los clientes puedan ver a través de la pantalla cada detalle de sus productos. Tal es el caso de Sole Silva Textiles, primera sedería, importadora de telas para novias e indumentaria, en vender pura y exclusivamente de forma online en todo el país, con la apuesta a las grandes producciones, con modelos reales, en movimiento y en diferentes situaciones, encontraron la forma de reemplazar la experiencia en vivo. A través de los videos y las fotos, logran reflejar la caída, el brillo y hasta la calidad de cada tela -que van de $8.500 a $42.600 el metro cuadrado-.
Descripción completa y detallada del producto: más allá de la calidad de fotos que se presenten, dejando ver cada uno de los detalles del producto, en el caso de la indumentaria es esencial aclarar por escrito la descripción del producto: tipo de tela que hace al producto, colores disponibles, etcétera.
Tabla de talles: es importante tener una guía de talles lo más detallada posible para buscar despejar todas las dudas posibles al momento de la compra.
Política de devolución que facilite el cambio: dentro de las políticas de devolución y cambios en un e-commerce se encuentra toda la información que el cliente necesita saber sobre los flujos de cambio y devolución de un producto comprado.
Es por ello que, una política de devolución clara y flexible ayuda a los clientes a perder el miedo de comprar y de perder dinero, ya sea por fallas o simplemente porque el producto no era el esperado. A su vez, son una gran herramienta para fidelizar al cliente y generar una buena experiencia de compra.
Si bien en muchos casos, la compra física parece casi irremplazable, la tecnología ayudó a romper esquemas y tradiciones.
“En nuestro caso, la venta online significó desde el primer día, el 80% de las facturaciones, y al día de hoy, la totalidad. Es por eso que las producciones en las que logramos mostrar el detalle de cada una de nuestras telas, junto con las herramientas que nos permite tener nuestra página web, son fundamentales”, explica el equipo de Sole Silva Textiles.
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