Categoría: Destacada

Este argentino se la jugó por el país y ahora factura millones gracias a Nike y Adidas

infotextil

Fuente: Cronista ~ Perseverancia y esfuerzo. Dos de las cualidades necesarias, además de espaldas anchas y cierto gusto por el riesgo, para emprender con alguna posibilidad de éxito en la Argentina. De esas dos cualidades nace el nombre de Derwill, vocablo alemán que hace referencia a ambas. Se trata de una pyme textil que este 2021 cumple 30 años de trabajo ininterrumpido fabricando y comercializando medias deportivas.

30 años no es nada

Su fundador, Marcelo López Imizcoz, comenzó su carrera en Gatic en el año 1985, y aprendió que aprendió el oficio en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, de la mano de Eduardo Bakchellian, el por entonces dueño de la empresa que tenía a Adidas como marca insignia. El emprendedor decidió pegar el salto en 1991 y fundar Derwill, que comenzó con la apertura de un galpón ubicado en San Lorenzo y Panamericana y tres máquinas provenientes de lo que entonces era Checoslovaquia. El siguiente hito de expansión en la vida de la firma llegó en diciembre de 2003, cuando mudaron su operación a una fábrica tres veces más grande que la anterior a la que, además, le sumaron tecnología y capacidad de producción.

Y se fue consolidando en el tiempo como una de las empresas líderes en la fabricación de medias deportivas: tiene como clientes a Nike, Adidas, Under Armour, Babolat, Falabella y New Balance. Hoy la planta cuenta con más de 200 máquinas con la última tecnología y ha logrado convertirse en el exportador de Argentina, medido en volumen, siempre con el liderazgo de Marcelo, que ha sumado a sus hijos Manuel, Gonzalo y Ramiro -los tres formados en Administración de Empresas- al equipo de Derwill para que sigan sus pasos.

«Nuestro desarrollo a lo largo de los años se vio impulsada fuertemente por la alianza comercial con Nike, nuestro principal cliente en este momento y con quien exportamos en 2020 un millón de medias a Chile. Solo para dar una idea de la magnitud del crecimiento de Derwill de la mano de Nike, su producción se incrementó un 2000% en los últimos 20 años de trabajo conjunto. Este crecimiento ha permitido a Derwill sumar mercados para exportación, proveyendo artículos para Brasil -un mercado tradicionalmente muy competitivo- y los principales mercados de América latina«, cuenta López Imizcoz.

La pandemia se paso muy bien, cumpliendo con los protocolos y funcionado de acuerdo a las directivas del municipio. Armaron una carpa exterior de manera de lograr distanciamiento y proveyeron transporte con combis para garantizar presentismo. Se trabajó todo esto con el sindicato, de manera muy articulada.

Marcelo López Imizcoz aprendió el oficio al lado de Eduardo Bakchellian, ex dueño de Gatic.

Imizcoz es optimista por naturaleza y por ello, cuando se lo consulta sobre si volvería a apostar por la Argentina, su respuesta es un sí rotundo aunque señala que la macro es un factor a tener en cuenta y frente a lo que hay que estar siempre muy atentos y ser flexibles. «Para nosotros en Derwill fue fundamental el apoyo de clientes internacionales como Nike u otras grandes marcas para las cuales fabricamos, que nos aportan know how y tecnología y mejores prácticas», explica.

Respecto al tiempo que lleva el mundo sobrellevando la pandemia, el empresario pyme marca que la pandemia los fortaleció porque les permitió ordenarse y trabajar más coordinadamente con protocolos muy cuidados. «Nos permitió consolidar exportaciones y terminar de armar la planta que acabamos de inaugurar, así que el balance es en general positivo», puntualiza.

En consonancia con lo antedicho, los planes a futuro de la compañía son consolidar las exportaciones a países de América latina de la mano de Nike y de las marcas para quienes fabrica productos. En 2021 y tras la inversión de u$s 5 millones, planean casi duplicar la capacidad productiva pasando de producir ocho millones a 13 millones de pares de medias al año.

Nueva planta

Para sostener este esfuerzo, este año Derwill inauguró su nueva planta para la fabricación de medias en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Con la ya mencionada inversión, la nueva planta está sumando 50 nuevos operarios -para llegar de esta manera a 190 empleados–, va a expandir la capacidad productiva en cinco millones de pares de medias (un 40% más) y, para lograrlo, sumará 114 nuevas máquinas de tejeduría y planchado.

La inversión en esta planta se concentra principalmente en la adquisición de nuevas máquinas de tejeduría y de plancha, incorporando la misma tecnología y los mismos procesos que hoy utilizan las plantas más modernas de fabricación de medias en los Estados Unidos, Europa o Asia.

La nueva planta tiene una superficie de 4000 metros cuadrados que ocupa un galpón, las oficinas, salas de reuniones y un comedor. El edificio se emplaza en una superficie total de 7500 metros cuadrados, donde se acondicionan espacios para una cancha de fútbol, una parrilla, una huerta, un estacionamiento y zonas de carga y descarga de mercadería e insumos.

Previo a esta inauguración Derwill operaba en una planta en Don Torcuato, empleando a 140 operarios, de los cuales un 60% son mujeres. El 100% de su dotación está afiliado al Asociación Obrera Textil (AOT). En Don Torcuato Derwill contaban con una capacidad para producir ocho millones de pares de medias al año, usando 136 máquinas tejedoras y planchadoras, provenientes de China e Italia.

Jorge Rey, el niño terrible de la moda: ‘Me han dado vuelta la cara, pero yo me río’

infotextil

Fuente: Clarín ~ Jorge Rey, el diseñador de 22 años al que ni una pandemia puede detener, continúa creando y creciendo en el mundo de la moda. Nació en Rufino, Santa Fe. Allí hizo su primer desfile en 2016, al cual asistieron 500 personas. Vino a estudiar a Buenos Aires y luego de un año y medio dejó la facultad para diseñar. En 2018 participó del evento Six O’Clock Tea y desde esa pasarela nunca se detuvo.

Durante la cuarentena presentó una colección cápsula desde Rufino, Futuro alado, inspirada en la pandemia y hecha con materiales diversos y accesorios representativos del aislamiento: barbijos, guantes, trajes de PVC. Vistió a Juana Viale y a Lali Espósito, y en enero lanzó su más reciente colección, Obsessionality, que también fue presentada en un fashion film en Paris Fashion Week.

A fines de marzo participó de la pasarela virtual de Argentina Fashion Week con una colección de vestidos de novia, con mucho volumen y bordados abundantes, su sello característico.
El diseñador Jorge Rey en acción, en pleno diseño. Foto: Andrés D’Elía.

El diseñador Jorge Rey en acción, en pleno diseño. Foto: Andrés D’Elía.

-¿Cuál fue tu inspiración al crear Obsessionality, una de tus últimas colecciones?

-Una de las cosas más locas es que la diseñé en noviembre de 2019. Obsessionality tiene que ver con la obsesión misma, las enfermedades. Al ver de cerca los diseños, hay pequeños virus bordados, “Covids”, como les digo yo, pero todos fueron pensados y diseñados antes de la pandemia. Para crear esta colección también me inspiré en las cartas de tarot. Muchas veces tomo conceptos para crear, que después no terminan apareciendo o no se terminan comunicando. Y creo que lo que uno no comunica, no existe. A veces elijo no contarlo porque me gusta que cada uno saque sus conclusiones sobre lo que está viendo. Pero las cartas, su estética, sus figuras están plasmadas muy sutilmente. Todo tiene un porqué. Diseño pensando en un “qué” y en un “por qué”, en qué es lo que debe decir cada prenda.

-¿Elegís expresarte a través de la moda?

-Lo que más me gusta de la moda es la capacidad de comunicar a través de ella, de mostrar algo, de hacer arte. Uno no se viste solo para abrigarse. Siempre estamos comunicando: desde el color que usamos, los zapatos que elegimos, todo expresa. Uno se comunica constantemente y también recibe del otro, e indirectamente se construye con el otro. Somos seres sociales. Por eso, para mí es muy importante ver qué es lo que quiere la persona. Esto me permite crear un diseño a medida que hable de quién es, que la represente. Eso es lo que quiere una clienta cuando me pide que la vista.

Muchas veces tomo conceptos para crear, que después no terminan apareciendo o no se terminan comunicando. Y creo que lo que uno no comunica, no existe.
Jorge Rey, diseñador de moda.

-¿Y qué busca la mujer hoy?

-Comodidad. Hoy en día se pone en juego estar cómoda, linda, sofisticada, joven y fresca. Pero lo más importante es estar cómoda, con prendas de ajuste relajados. Si te vas a vestir para una fiesta, querés brillo, estar elegante: ya no se sufre para estar linda. Si te sentís cómoda con lo que tenés puesto, te comés el mundo.

-¿Cómo es ser joven en esta industria? ¿Sentís algún prejuicio?

-Trato de ni preguntármelo, hago mi trabajo y me divierto. Sé lo que tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades y qué tengo que cumplir; y me manejo en base a eso. A veces no es tan fácil, han dejado de saludarme, me han dado vuelta la cara, pero yo me río. Ya fue. ¿Qué tanto?

-¿Qué es lo que más te gusta de diseñar?

-Crear. Dibujar, pensar, tener ideas. A veces creo por crear, y creo solo porque me divierte. Cuando creo, estoy insoportable, es mi tema del momento y todos lo saben. Eso pasó cuando hicimos los clips de las cápsulas de White, Caprichosa y Prólogo, algunas de mis colecciones, que de hecho ahí no terminaron. Los tres están muy pensados: “Rey es insoportable”, dicen. Pero hay cosas que no están dichas que después se van a ir develando.
Una de las creaciones del diseñador Jorge Rey.

Una de las creaciones del diseñador Jorge Rey.

-¿Y antes de diseñar que hacías?

-A los 6 años vendía bijouterie. Cuando tuve un accidente, me puse a hacer tarjetas. Las diseñaba, las imprimía y las vendía en mi pueblo. A los 13 años hice un curso de organización de eventos y viajaba hasta Buenos Aires para asistir. Después empecé a estudiar corte y confección, aunque no terminé. Pero ahí empezó todo. En ese verano, después de lastimarme, con la pierna enyesada aprendí a diseñar con Photoshop e Illustrator, mientras escuchaba el álbum de Adele a repetición.

Lo que más me gusta de diseñar es dibujar, pensar, tener ideas. A veces creo por crear, y creo solo porque me divierte. Cuando creo, estoy insoportable, es mi tema del momento y todos lo saben.
Jorge Rey, diseñador de moda.

-¿Cómo fue el accidente?

-Una noche de Año Nuevo, con trece años, fui a comprar una cañita voladora nueva. Salí corriendo a una avenida a probarla y un auto que venía a 70, me chocó. Volé 7 metros, pegué contra un árbol, estuve inconsciente y 15 días internado, pero solo me quebré la cabeza del fémur. Fue un caos, pero del caos siempre sale algo lindo, algo nuevo, del caos siempre sale la luz. El caos es el primer paso, sin eso no hay nada.

-¿Qué es lo próximo que vamos a ver tuyo?

-Una cápsula y una colección que siguen en proceso creativo. Ahora estoy trabajando con una obra de arte que me encanta, siempre me gustó mucho, es mi fuente de inspiración para mi próxima colección. No puedo contar demasiado. También estoy haciendo vestuario y algún que otro proyecto en la televisión.

-¿Y qué es lo que más te gusta hacer?

-Yo hago lo que sea: creo que es algo que me identifica como diseñador. Soy un apasionado de lo que hago y me gusta ver eso reflejado en mi trabajo, que se note que hay pasión. No me cierro a nada, me divierto. Lo que mande el universo, acá estará Rey para recibirlo. Yo después de un accidente entendí que la vida es hoy, lo que estás haciendo hoy y mañana no sabés qué pasa. Tomarme la vida así es lo que creo que me ha hecho llegar a ser quién soy y gran parte de lo que me hace ser Jorge Rey. Que la pregunta nunca sea ¿se puede hacer?, sino ¿cómo lo hacemos?
Otro diseño de Jorge Rey, el nuevo niño terrible de la moda.

Otro diseño de Jorge Rey, el nuevo niño terrible de la moda.

Se describe como alguien inquieto, que tiene que estar todo el tiempo en movimiento, siempre con ideas nuevas, pensando, soñando, planeando un nuevo proyecto.

“Lo último que puedo decir es que para mí soñar es muy importante. Hoy estoy acá porque soy muy afortunado: hay muchos jóvenes que también sueñan y yo llegué. Pero sin trabajo no hay nada, uno puede soñar pero hay que trabajar para que esos sueños se cumplan, hay que mantenerse en movimiento. Cuando miro para atrás veo todo esto con lo que yo soñaba y el Universo, Dios, Alá, I don’t know, me lo hicieron posible. Yo mismo lo hice posible.”

Entrevista a la referente de la moda sustentable en el mundo

infotextil

Fuente: La Portada ~ Lucía Chain es una de las diseñadoras más vanguardistas de su generación. Usa tintes extraídos de plantas y textiles orgánicos. Cuestiona el sistema de la moda por no ser eco friendl y busca nuevas formas para comunicar de manera amable cómo es posible modificar hábitos indumentarios.

¿Cómo es hacer diseño sustentable en Argentina?

Diseñar de una manera sustentable es primero comprender el contexto en el que uno vive. No existe una definición de lo que es sustentable, se construye de acuerdo al contexto en el que crea y vende el producto. Eso significa tener bien presente nuestras raíces y entender cómo son nuestros modos de producción que difieren un montón con respecto a otros sitios, conocer quiénes pueden ser nuestros proveedores dentro del país. Es un desafío porque no hay información, entonces los diseñadores debemos investigar constantemente sobre nuestras materias primas.

¿Cuáles son tus raíces?

Me crie con mi abuela y mi mamá. Ellas me enseñaron a bordar, a tejer y a coser. Teníamos un mantel que comenzó a bordar mi abuela cuando mi mamá era chiquita, lo siguió bordando ella cuando yo era chiquitita y después lo seguí bordando yo. Y sigue la pieza incompleta, pero me parecía que era como el símbolo de esta generación tras generación de mujeres, como un legado femenino que forma lo que es el espíritu familiar en sí y que está también tan oculto y con tan poco valor a nivel mundial, o al menos antes que no se hablaba para nada de la artesanía.

Entonces, ahí empecé a indagar un montón sobre el tiempo que lleva elaborar una prenda, sobre qué procesos se pueden llevar a cabo para hacerla más artesanal y para hacerla más amigable con el ambiente. También conocer la historia de las mujeres que están detrás de la confección de estas prendas, que son personas invisibles.

¿Qué características debe tener una prenda para que sea sustentable?

Tienen que estar realizadas con materiales nobles, biodegradables, que no afecten al medio ambiente en su proceso de producción y que por supuesto no dañen la piel. Por ejemplo, el polyester hace transpirar por demás y nuestro cuerpo tiene que activar de otra manera las glándulas, algunas pelusas que largan ese tipo de telas pueden afectar la piel. Es fundamental saber cómo están hechas esas prendas, evitar los talleres que ejercen la esclavitud. Por eso brindo capacitaciones gratuitas para poder dar nuevas herramientas a aquellos que quieran producir de una manera sana, mostrarles cómo es el proceso y ver que con pocas herramientas puedan independizarse. Debemos utilizar nuestro trabajo como herramienta transformadora.

¿Qué materias primas utilizás?

Mis diseños están producidos con algodones crudos realizados en Chaco, sin agrotóxicos, en campos trabajados por cooperativas de trabajadores, cooperativas pequeñas, pero que trabajan con mucho corazón y con mucho esfuerzo para generar un textil de calidad y de origen puro y nacional. No tienen ningún tipo de proceso químico, entonces el textil es completamente crudo .Les agrego valor con pigmentos naturales que surgen de condimentos, alimentos y plantas. Y estos tintes salen de, quizá, rezagos de la producción de flores de mi papá y de campos que estén alrededor, pero también de los rezagos de la cocina, por ejemplo, de la piel de la cebolla. A la hora de producir, trabajo solamente con máquina recta para simplificar recursos, energía y para facilitar trabajo a personas que puedan disponer de esta maquinaria simple. Además produzco por pedido, entonces no genero un stock innecesario y produzco avíos (como botones) con madera recuperada. Como mis colecciones son biodegradables, cuando estas prendas terminen su ciclo de vida volverán a la tierra.

¿Cuáles son los conceptos creativos que definen tu marca?

Primero, el tema de lo natural, de cómo lo trato y cómo lo comercializo después. Lo segundo, es lo universal, que es esto de contemplar absolutamente a todos sin tener un estereotipo o un modelo de persona que pueda ser usar lo nuestro. No hay límites ni de edad, ni de género, ni de intelectualidad, ni racial, ni nada. Es para todos.

Finalmente, el tercer concepto es la rebeldía que hay detrás de la marca, una que nació imponiéndose a un montón de cosas que estaban impuestas justamente dentro del sistema de la moda. Lo que intenté yo fue ir poniendo como mi semillita y sembrando algo que inspire a otros a generar un cambio.

¿Cuáles son tus retos a futuro?

El principal es algo que me sigue pasando: tener que explicar lo que uno hace como si fuese algo extraordinario cuando en realidad tendría que ser lo común para todos los procesos productivos. Ese es el reto principal, el comunicarlo y explicarlo constantemente todo el tiempo.

En la etiqueta de uso y cuidados hay una frase que para mí es fundamental y dice: Usá mucho la prenda, cuidala con cariño y si con el tiempo se rompe, remendala. Es mi manera de decir que mis prendas no son descartables. Si en un tiempo la dejas de usar y se convierte en un trapo, la prenda es biodegradable. Eso es importante, vuelve a la tierra.

Artículo elaborado para diario La Portada por Pablo Bauman Obredor, Juliana de Oro y Cristian Larrañaga, equipo de “El Bicho Reactor”, programa radial que se emite por FM del Valle de Trevelin.

Ventas minoristas pymes. Resultados de marzo 2021

infotextil

Fuente: CAME ~ De a poco el consumo comienza a recuperarse frente al año pandémico, pero sin la fuerza suficiente para encontrar niveles similares a 2019. El índice de ventas marca una suba del 14,4% anual en marzo, pero fue 24,9% inferior al mismo mes de 2019. El 60% de los comercios tuvo progresos en la comparación anual, pero con tasas moderadas y aún persiste un 40% que no crece o sigue cayendo.    

-Las ventas minoristas pymes tuvieron un rebote importante en marzo y crecieron 14,4% anual. Se esperaba esa reacción siendo que se compara contra el mes de arranque de la cuarentena, marzo 2020, cuando los negocios se mantuvieron 10 días cerrados y algunos incluso bajaron la persiana días antes de decretarse el aislamiento.

-Si bien ese rebote es sustancial, hay que considerar que en este periodo el consumo todavía resulta 24,9% inferior a marzo 2019, marcando que el proceso de recuperación recién está comenzando y a una velocidad más lenta de lo esperado.

-Con ese efecto, en los primeros tres meses del año las ventas acumulan una caída de 0,5% frente al mismo trimestre de 2020, pero una baja de 14,1% contra los tres primeros meses de 2019.

-Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pyme que elabora mensualmente CAME en base a respuestas de 1100 comercios del país brindadas entre el 29 de marzo y el 3 de abril.

-Algunas de las observaciones más repetidas que realizaron los comercios consultados fueron: a) los empresarios pymes están haciendo esfuerzos para no subir precios por la escasa circulación de dinero en las familias; b) se esperaba un rebote más fuerte; c) continuaron los faltantes de mercadería; d) hay mucho temor a volver a fase 1; e) hubo locales que debieron cerrar algunos días por detectarse casos de covid en empleados;

-El 64% de los negocios relevados vieron incrementar sus ventas en marzo (vs. marzo 2020), y en el 16,8% declinaron. En el resto, se mantuvieron sin cambios.

-Todos los rubros prosperaron en la comparación anual. Las tasas más elevadas fueron en: Ropa y artículos deportivos y de recreación (+27%) y Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios (+21,9%).

-En cambio, los de menores tasas de crecimiento anual fueron Alimentos y Bebidas (+8,6%) y Farmacias (+4,8%). Los dos sectores fueron los que menos descendieron en marzo del año pasado.

-Los comercios tenían mejores expectativas para este mes de lo que finalmente fue y frente a la situación sanitaria, que continúa siendo delicada, se ve un panorama muy incierto hacia adelante.

–Alimentos y Bebidas: las ventas en marzo se incrementaron 8,6% anual pero todavía se ubican 5,3% debajo de marzo 2019. El año pasado el consumo de ese rubro había caído 12,8% a pesar de que muchos de esos locales continuaron abiertos. Es que, aun así, hubo fuerte traslado hacia negocios más grandes y a canales online que los comercios pymes no tenían habilitados. “El consumo se mantiene, pero de productos más económicos”, expresó la dueña de un almacén del Conurbano. “Nuestras ventas fueron mayores con respecto al año anterior porque desde el 11 de marzo 2020 ya se notó una caída estrepitosa por la inminencia de las medidas extremas tomadas en función del covid. Además, este marzo estamos trabajando con mucho turismo interno que ayuda al consumo de alimentos y bebidas”, agregó el dueño de una despensa de San Martin de los Andes.

–Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios:   aquí hubo un crecimiento de 21,9% comparado con un marzo 2020 donde se había registrado una baja de 40,3%. Frente al mismo mes de 2019 el expendio resultó un 27,2% menor. “Las ventas estuvieron mejor de lo que esperábamos, pero no sé si se va a sostener en los próximos tres meses”, señaló un comerciante de Santiago del Estero. “Mejoraron mucho nuestras ventas y pudimos retomar pautas publicitarias tanto en redes como en televisión. Las promociones de 3 cuotas sin interés y Cuenta DNI ayudaron”, observaron desde una casa de electrodomésticos de Mar del Plata.

–Jugueterías y artículos de librería: las ventas subieron 18,6% frente a el mismo mes del año pasado, pero fueron 50,2% menores al marzo 2019. Es que si bien el inicio de clases impulsó a muchos negocios del sector librería (libros, material escolar, etc.), por ahora las clases se recompusieron muy parcialmente. “La apertura de los colegios nos está salvando”, señalaron desde una librería de Rosario, aunque el propietario de otra librería de Mendoza aclaraba que “está muy tranquilo, todavía hay incertidumbre, la gente no se decide a comprar los libros escolares”

–Textil indumentaria: el índice marcó un ascenso de 15,9% anual, pero está 31% debajo de marzo 2019. “Las ventas no fueron lo esperado, pero sí mejor que en febrero 2021 y marzo 2020”, dijeron desde una tienda de indumentaria de la ciudad de Santa Fe. A su vez, algunas de las observaciones más repetidas que hicieron los negocios consultados fueron: a) las ventas fueron buenas en los primeros 15 días y luego se cayeron; b) repuntaron pero no es lo que se esperaba; c) se vende mucho por redes y con envío a domicilio; d) sigue faltando mercadería, hay muchas demoras de los proveedores; e)los comercios orientados a adolescentes fueron los que mejor anduvieron en el mes; f) la vuelta a clases hace que haya más gente circulando y se mueva un poco más el consumo de ropa; g) los descuentos y liquidaciones son los que salvan las ventas en muchos negocios.

-Sobre las expectativas hacia adelante, el porcentaje de comercios que cree que mejorarán en los próximos tres meses se redujo de 41,2% en febrero a 35,4% en marzo, básicamente por el temor a nuevas restricciones frente al avance de nuevas cepas del covid.

Shopping: señalan empresarios que se recuperan las ventas

infotextil

Fuente: Ambito ~ Desde el sector advierten que les preocupa el efecto de eventuales restricciones de la circulación ante segunda ola de coronavirus.

Se puede decir que los empresarios de shopping están “abriendo el paraguas”. Luego de seis meses de reapertura de los centros comerciales, la posibilidad de una restricción a la circulación de personas los tiene preocupados. Eso es porque desde que retornaron al trabajo el 14 de octubre, pasado tras siete meses de cierre forzado por el covid, la actividad se fue recuperando de manera marcada. Hoy tiene una vacancia de locales de sólo el 10%.

Sostienen que una vuelta al uso estricto del transporte público por parte de personas consideradas esenciales los puede golpear. De hecho, las empresas del sector han venido operando con un aforo limitado y estrictas normas sanitarias, que garantizan a los visitantes seguridad. Pero entienden que si los potenciales visitantes empiezan a tener problemas para llegar a los locales, los comercios pueden sufrir una baja de la demanda.

Según pudo averiguar Ámbito, esa misma preocupación es compartida por empresarios del sector textil, quienes ven que si se retorna a una fase de menor circulación o de limitaciones para algunas actividades económicas, la demanda de estas empresas pueden verse afectadas porque es en los centros comerciales donde se canaliza una buena parte de la comercialización.

El tema tampoco escapa a la Unión Industrial Argentina (UIA), que en su última reunión de Comité Ejecutivo estuvo analizando los potenciales escenarios que se podrían abrir con las medidas que dispondrá el gobierno para enfrentar la segunda ola de la pandemia.

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) salió a curarse en salud. En un comunicado planteó que la recuperación de la actividad del sector “debe atribuirse al gran esfuerzo que hicieron los operadores de los centros comerciales en apoyo de sus locatarios, como así también la llegada de nuevas marcas que apuestan a la recuperación y el crecimiento de la actividad”.

La nota de la entidad empresaria asegura que se puede verificar un “buen flujo” de visitantes a los locales “siempre dentro de los aforos establecidos y cumpliendo los más estrictos protocolos de seguridad e higiene”. Mario Nirenberg, director ejecutivo de la CASC, recordó que en lo peor de la pandemia y a la fecha de reapertura en el AMBA el pasado 14 de octubre había un nivel de vacancia “de hasta 25% en muchos shopping”. El directivo detalló que hoy el sector está “en 10% promedio, con algunos shopping con plena ocupación”. Concesionarias de autos, marcas de diseño, decoración, estética, cuidados personales bancos y centros médicos son algunos nuevos rubros que se instalaron de cara a una nueva normalidad. Niremberg afirmó que “ningún otro lugar garantiza los cuidados y las seguridades que pueden ofrecer los shopping centers”.

La CASC manifestó que el respeto de los protocolos “aportan tranquilidad respecto a los cuidados para el público y los trabajadores del sector, tanto los propios de los shopping como los de los locatarios que los ocupan”.

Por qué la ropa y el calzado quedaron afuera del Ahora 12 y cómo impactará eso en los precios y el consumo

infotextil

Fuente Infobae ~ A partir de este mes, la indumentaria, el calzado y la marroquinería sólo tendrán 3 y 6 cuotas con el plan del Gobierno

Al extender el programa tres meses más, el Gobierno restringió los beneficios. Además de quitar para todos los tres meses de gracia, algunos rubros sólo quedaron en el Ahora 3 y 6 cuotas

En la negociación con el sector financiero para la extensión por tres meses más del programa de financiamiento Ahora 12, algunos sectores perdieron la posibilidad de ofrecerle a sus clientes 12 o 18 cuotas sin interés o a un costo subsidiado, se trata de un perjuicio que se suma al fin del período de 90 días de gracia que existió entre octubre y marzo para todos los comercios habilitados a ofrecer estos plazos más largos de pago. Están incluidos en estos rubros la indumentaria (ropa y calzado) y la marroquinería, todos observados por el Gobierno por subir los precios al consumidor por arriba de sus expectativas, pese a que la demanda que se mantiene muy alicaída. ¿Cómo les afectará a estos sectores la decisión oficial? ¿Bajarán los precios ante el riesgo de vender menos de los comerciante, con descuentos especiales?

Fuentes del sector privado afirmaron a Infobae que uno de los argumentos que se les dio desde la Secretaría de Comercio era que los precios de estos rubros habían subido fuertemente en el último año -mucho más que el promedio del IPC– y en parte tenía que ver con que podían ofrecer las 12 o 18 cuotas sin interés. Además, dijeron, en el Gobierno las estadísticas que manejan les indican que se utilizan mucho más las 3 y las 6 cuotas que los planes más extensos. “Nos entregaron en la negociación con los bancos”, dijo un empresario, enojado por la decisión.

La molestia de los empresarios fue generalizada. Si bien la tensión por los precios se venía arrastrando desde octubre del año pasado, cuando las cifras interanuales comenzaron a rondar el 60% -en ropa y calzado-, el sector esperaba una convocatoria y un trabajo hacia el interior de la cadena de valor con el objetivo de reducir la presión de los costos. De hecho, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) hicieron un informe para presentarle al Gobierno, y al que accedió este medio, con la explicación de por qué el promedio de la ropa costaba 60% más que un año atrás.El sector esperaba una convocatoria del Gobierno y un trabajo hacia el interior de la cadena de valor con el objetivo de reducir la presión de los aumentos de costos

En el sector explicó que “la menor oferta producto de la pandemia, la devaluación y su incidencia en las prendas e insumos importados, y la fuerte suba en el valor de los materias primas -por ejemplo, el algodón-, además de los fletes, incidieron fuertemente en los costos”.

Y agregaron las fuentes: “Sorprende que la medida -el fin del Ahora 12 y 18- no ha ido hacia los formadores de precios, que son los responsables de los incrementos y salen indemnes, sino que pegó sobre el sector de la confección, los talleres de costura y el funcionamiento de la industria”, cuestionó el presidente de la CIAI, Claudio Drescher.Los pequeños electrodomésticos también quedaron fuera de las 12 y 18 cuotas de los planes AhoraLos pequeños electrodomésticos también quedaron fuera de las 12 y 18 cuotas de los planes Ahora

El dirigente y empresario de la indumentaria enfatizó que la entidad se vio sorprendida por la decisión de suspender las 12 cuotas, ya que “se trata de un instrumento imprescindible para la recuperación del sector, uno de los más golpeados durante la pandemia. Esto impacta negativamente sobre la generación de empleos, sobre los niveles de ventas y afecta a los consumidores justo cuando comienzan las compras invernales, acotándole su capacidad de financiarse”.“Se trata de un instrumento imprescindible para la recuperación del sector, uno de los más golpeados durante la pandemia” (Drescher)

Sobre los precios, dijo que es “inexacto e inequívoco” el concepto de que suben por la existencia de las cuotas y adelantó que esta medida no va a determinar una baja en los valores de los productos. Insistió Drescher en que los precios van a evolucionar de acuerdo a cómo se muevan los insumos. Una a favor: el dólar oficial sube a un ritmo menor que la inflación -estrategia que comenzó a llevar adelante el BCRA para frenar la aceleración de los precios-, por lo que aflojará la presión por ese lado.

Los precios de las materias primas

Desde la Fundación ProTejer, el secretario, Luciano Galfione, explicó a Infobae que las materias primas subieron mucho en dólares, el algodón, el polyester, las tintas, entre otros insumos. “La lycra que valía USD 6 el kilo, ahora vale USD 12. Los fletes -agregó- se dispararon de USD 1800 a usd 14.000, y ahora bajaron a USD 8000. El aumento de costos es real. Subieron mucho los insumos porque aumentaron las materias primas debido a que hay menos oferta en el mundo”, aseguró el empresario textil."Las materias primas subieron mucho en dólares, el algodón, el polyester, las tintas, entre otros", dijo a Infobae Luciano Galfione (Reuters)«Las materias primas subieron mucho en dólares, el algodón, el polyester, las tintas, entre otros», dijo a Infobae Luciano Galfione (Reuters)

Respecto de la decisión de quitar las 12 y 18 cuotas para el sector, Galfione remarcó que “para que la gente pueda consumir tenés que ofrecerle financiación accesible, ya que el poder adquisitivo está muy deteriorado. Toda la cadena de valor está trabajando muy fuerte, pero no llega al consumidor. Todos tenemos trabajo porque se murieron muchos jugadores, sumado a la administración de comercio, que hizo que se reemplace la importación por la producción local, y los que consumían en Miami que ahora compran en el país. Con un mercado totalmente deprimido, la industria tiene mucho trabajo. Pero a la indumentaria no le llegó de la misma manera porque el salario está muy caído”.“Para que la gente pueda consumir tenés que ofrecerle financiación accesible, ya que el poder adquisitivo está muy deteriorado” (Galfione)

Por su parte, el secretario de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA), Martín Occhione, contó a Infobae: “La decisión del Gobierno complica al sector porque son productos de mano de obra intensiva y, por ende, costosos. Entonces, la financiación es clave. La realidad es que toda herramienta de financiación es un motor para el consumo. Esto claramente a nosotros nos perjudica bastante. Así y todo, la venta venía mal. Veníamos con caída desde 2017, con el gobierno anterior. Después vino la pandemia que empeoró todo, y a partir de ahí hubo recuperación, pero no llegamos a los valores ni siquiera de la pre pandemia”.

Los precios de los productos de marroquinería, como las carteras, aumentaron casi el doble en un año. El cuero, puntualmente, trepó entre 70% y 80%, y tiene una incidencia del 40% en el valor final del producto. Pero además también aumentaron otros insumos. “Yo nunca he visto que los precios bajen. Todo lo contrario”, enfatizó Occhione, al ser consultado sobre si la menor financiación motivará a los comerciantes a bajar los valores para vender más.

En el caso del calzado, el presidente de la cámara, Fernando De Vito, aseguró que perder el beneficio los deja en desventaja competitiva frente a otros sectores, ya que “el consumidor puede privilegiar sus consumos hacia aquel producto y/o servicio donde tenga el beneficio de las 12 y 18 cuotas”. “La medida puede tener que ver con que el consumidor está bastante endeudado y prefiere tener un tiempo de espera hasta volver a usar los 12 pagos, pero el Gobierno la debería sostener en el tiempo para que al momento que el consumidor restablezca su capacidad crediticia pueda hacerlo”, afirmó el empresario del sector.

Consultadas fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo sobre los motivos de esta reducción en los rubros que accederán al Ahora 12 y Ahora 18, precisaron que “el objetivo fue que todos pudieran permanecer dentro del programa”, pero “como requiere de un esfuerzo del Estado, hay que redistribuir entre todos y estos rubros no eran muy requeridos para las 12 cuotas”.Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, destacaron que la reducción en los rubros que accederán al Ahora 12 y Ahora 18 tiene por objetivo “redistribuir el esfuerzo que hace del Estado"Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, destacaron que la reducción en los rubros que accederán al Ahora 12 y Ahora 18 tiene por objetivo “redistribuir el esfuerzo que hace del Estado»

Según las cifras oficiales, entre enero y febrero, Ahora 12 alcanzó transacciones por un total de $107.738 millones en más de 9,7 millones de operaciones, lo que implica un crecimiento interanual del 26%. Los rubros que encabezan el ranking según su facturación son: línea blanca, con el 24% del monto total; le sigue indumentaria, con el 23%; y materiales para la construcción, con el 12%. Además, durante todo el 2020, la facturación del programa fue de $572.807 millones, con un total de más de 56 millones de operaciones realizadas.

En cuanto a las tasas, en esta renovación el Gobierno las ajustó levemente -otro de los pedidos de los bancos- y son las siguientes: 3 cuotas: 3,1%; 6 cuotas: 6,01%; 12 cuotas: 11,48% y 18 cuotas: 16,52 por ciento.

Informe Importaciones Prendas de Vestir: Enero – Febrero 2021

infotextil

Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – FEBRERO 2021

Fuente: CIAI ~ En febrero de 2021 las importaciones de indumentaria registraron una caída de -58% en dólares y de -64% en volumen en relación al mismo mes de 2020, registrando USD CIF 13 millones y promediando los 612 mil kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Vale mencionar que el total de importaciones de la economía argentina para febrero de 2021 aumentó un 16,4% en la comparación interanual.

En relación a los precios promedio por kg del mes estos aumentaron un 17% en relación a febrero del año anterior ubicándose en torno del USD/KG 21,3. (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Al tomar el primer bimestre del 2021 y compararlo con igual período del 2020 la caída de las importaciones de prendas de vestir en dólares fue de -63% y en kilos de -67,3% (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto).
Así, hay que remontarse a 2006 para encontrar valores similares de importaciones de prendas de vestir así bajas para el primer bimestre (ver Gráfico Nº1 del Informe adjunto).

Cómo se comentara anteriormente, un mayor cuidado del uso de las divisas, que redunda en un incremento del control sobre el comercio exterior en determinados rubros (principalmente bienes finales), con el objetivo adicional de favorecer la producción nacional, explican en buena parte la reducción en el primer bimestre del año. A esto también se le suma la retracción del consumo, resultado en buena parte de la caída del poder adquisitivo.

El principal origen de importación para el primer bimestre fue para China con el 49% del valor importado y el 64% del volumen para febrero 2021. Vietnam se ubicó en segundo lugar con el 10% de los dólares y Perú tercero con el 8% (ver Cuadro Nº3 del Informe adjunto).

Entre los principales rubros importados durante el primer bimestre del año se posicionaron en los primeros lugares del ranking los abrigos (20%), sweater y pantalones (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

Para cerrar y a modo de proyección, se estima que el nivel de importaciones marzo continúen por debajo de los niveles de 2020, dado el objetivo del gobierno de favorecer la producción nacional y administrar la salida de divisas. En abril y mayo la comparación interanual muy probablemente arrojará una variación positiva, debido a que se confrontará con meses de 2020 donde hubo una fuerte contracción producto de la etapa más restrictiva del aislamiento social, preventivo y obligatorio generado por la pandemia.

Haciendo click aquí podrán acceder al Anexo Estadístico 

BAFWEEK 2021: quiénes serán los protagonistas de los shows exclusivos

infotextil

Fuente: Marie Claire ~ BAFWEEK develó la grilla de su edición otoño inverno 2021. El 8 de abril, en la pista central de La Rural, sobre una majestuosa escenografía diseñada especialmente para la ocasión, Cazzu, Duki y Bhavi -tres de los artistas más innovadores y disruptivos de su generación- darán shows en colaboración con Jazmín Chebar, Roberto Sanchez y Levi’s respectivamente, en lo que será su primera presentación en vivo del año.

A través de performances y desfiles, Ay Not Dead, Raimondi, JT, Kosiuko, eLEMENTAL X NOUS ETUDIONS, FILA, Garcia Bello + Natura, Ginebra, ML, Daels, Mishka, Valentina Karnoubi, Anushka Elliot y Roberto Sanchez serán los encargados de presentar lo mejor de sus colecciones. A diferencia de las ediciones pasadas, esta será la primera vez en la que las marcas y diseñadores potenciarán sus fuerzas creativas en un único evento. 

BAFWEEK 2021

Una vez más, BAFWEEK marca la agenda cultural nacional con un suceso multidimensional e interdisciplinario, fusionando a los principales referentes de la moda con los mayores exponentes de la música argentina. El evento será presencial con capacidad reducida bajo el cumplimiento de los protocolos vigentes. El público podrá acceder a los tickets a través de los diseñadores y sponsors. Flow transmitirá en vivo el Fashion Show vía streaming a través del canal 605.

Sobre los músicos

CAZZU es reconocida en la industria musical como “La Jefa Del Trap”, posicionándose como uno de los exponentes más grandes de la música urbana en su país. Se ha convertido en una de las más grandes del género urbano en Argentina, abriéndose campo cada vez más en el exterior. Sus canciones pasean libremente por cualquier rama del género urbano y experimentos musicales que llevan su sello en cada una de sus obras. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente a través de distintas nominaciones a premiaciones como Premios Heat, Premios Juventud, Premios Tu Música, MTV European Music Awards, Premio Lo Nuestro y, más reciente, Spotify Awards.

BAFWEEK2021
Las canciones de Cazzu pasean libremente por cualquier rama del género urbano y experimentos musicales que llevan su sello en cada una de sus obras.

DUKI, es el referente indiscutido del trap que lleva la bandera argentina del movimiento por el mundo gracias a su importante rol en la escena del trap en Argentina. Duki fue clave para popularizar el subgénero musical del trap en Latinoamérica y Argentina, lanzando varios singles que lograron ser éxitos como «Hello Cotto», «She Don’t Give A Fo» o «Goteo». Es el primer artista del género en agotar localidades en el Estadio Luna Park, logrando tres nominaciones a los Premios Latin Grammys 2020 y consagrándose como uno de los 10 artistas argentinos más escuchados del mundo en Spotify. 

BAFWEEK 2021
DUKI es uno de los artistas más importante rol en la escena del trap en Argentina.

BHAVI es un joven artista belga que, con solo 23 años, se ha convertido en una de las revelaciones de la escena urbana a fuerza de canciones que combinan trap, rock, funk y van desde lo melódico y sentimental hasta lo más enérgico. Bhavi se destaca por ser un artista que rompe el esquema de trapero tradicional al no provenir de las batallas de freestyle. Sus videos han superado los 150 millones de reproducciones y más de 1.5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

BAFWEEK 2021
BHAVI es un joven artista belga de 23 años.

Sobre las marcas/diseñadores y músicos

CAZZU x Jazmin Chebar: La reconocida firma reinterpreta el espíritu de Cazzu, la principal referente del trap latinoamericano, para su show en la edición aniversario del BAFWEEK. Estampas, colores y volados que crean un cruce entre el universo de la marca y su estética urbana.

DUKI x Roberto Sánchez: La marca creada por Andrés Baglivo quien presentará su nueva colección ¨Kisses from Rober¨, un homenaje a toda la gente que sigue a la marca hace años junto al referente indiscutido del trap, DUKI.

BHAVI x Levi’s: La marca que se destaca por acompañar la escena musical a través de los años, en esta oportunidad lo hace de la mano de BHAVI, un joven artista que rompe el esquema de trapero tradicional.

Sobre las marcas/diseñadores

AY NOT DEAD presenta ¨Birds, Beasts and Flowers ̈  una propuesta inspirada en el libro de poesía homónimo de D.H Lawrence. Como su título, la colección revela un antagonismo entre lo duro/elegante haciendo referencia a la bestia versus lo suave y femenino en semejanza a los pájaros y flores. 

RAIMONDI mostrará una performance artística, experimentando con una deconstrucción de su estética desde lo sensorial, haciendo de sus prendas una mezcla fuera de la lógica establecida y rompiendo con lo mostrado hasta el momento por la marca. Enfocado en el diseño, la producción de baja escala y el no género de sus prendas, RAIMONDI cree que el futuro de la moda está en la diversidad, la personalidad y la calidad de sus diseños.

JT, ¨realeza aumentada¨, una colección que nació pensada de adentro hacia fuera reflexionando en cómo se construye lo externo a partir de lo interno. Todo surge a partir de los elementos que formaban los vestuarios de la realeza en el 1700, de las piezas que conformaban el interior de las prendas y hacían posible las siluetas. En esta edición especial JT tendrá sus ocho reinas, cada una de ellas representada por un color de la colección y estarán acompañadas por dos guardias reales.

KOSIUKO revela su colección AW 21 titulada ̈ Point Of View ̈ con una propuesta llena de colores vibrantes y prints lúdicos deslumbrando con toda su potencia. Para esta ocasión la marca creará un show diferencial en el que mostrará los hits de la temporada.

Para celebrar su 110 aniversario FILA  debuta por primera vez en el evento de moda más importante del país con su colección titulada ¨White Rock’‘. La misma parte de los archivos de la marca, resignificando con guiños del streetstyle las tecnologías y los recursos constructivos del montañismo, donde pisó fuerte en los ‘70s cuando acompañó al atleta número 1 de esta disciplina a la cima del mundo.

NATURA realizará una performance en pasarela junto a García Bello, la diseñadora de Tierra del Fuego que consolidó su trabajo bajo el concepto de Upcicling (reciclado), rescatando aquellas prendas que estaban sin uso para deconstruirlas en sus formas y unirlas para volverlas a poner en valor con otro sentido, reimprimiendo así una nueva belleza a la idea de la indumentaria. “En Natura reconocemos que la belleza es viva, imperfecta y abrazamos la diversidad que hay en cada persona. Es por eso que quisimos hacer esta alianza con Garcia Bello, que busca resignificar el concepto de belleza, despojándola de estereotipos para impulsar una belleza que realce lo auténtico de cada mujer y que promueva el fortalecimiento de la autoestima femenina para inspirar a cada mujer a encontrar su propio poder”

GINEBRA adelanta ¨Supernova¨ su colección Otoño/Invierno 2021, inspirada en un mundo onírico como una nueva forma de ver y percibir la realidad. El ‘estilo cosmos’ se plasma en todos los rubros, siendo el universo: estrellas y planetas, el diseño más preponderante en nuestra colección. 

La colección “sincrético” de DAELS parte del concepto de la doble herencia cultural antagonista belga/argentina que define el ADN de la marca, usando esta tensión como objetivo para deconstruir, repensar y dar valor a sus raíces. Esta dualidad se logra homenajeando las tradiciones argentinas como los materiales y atuendos típicos de la cultura gaucha y pampeana, pero con un espíritu satírico, no solemne o costumbrista, urbano y juvenil que viene nada menos que de la academia de Amberes. 

Iluminada por la aurora boreal, los bosques nórdicos y la practicidad del vestir alpino, MISHKA exhibe ¨Boreal¨, una colección protagonizada por la mutación hacia lo salvaje, reinterpretándolo con delicadeza. Es la versión cosmopolita del todoterreno, cuyos disparadores estéticos admiten tanto paisajes nevados como arquitectura finlandesa, mobiliario dinamarqués o arte expresionista. 

Valentina Karnoubi en su cuarta colección titulada ¨viaje al centro de la tierra¨ impulsada por la resignificación de la belleza desde una perspectiva diversa y effortless chic. El espíritu de esta colección festeja la pluralidad de lo femenino, siendo sutilmente romántico y como siempre, soñador. La fortaleza de la marca es encontrar el equilibrio entre el maximalismo y el minimalismo, entre la estructura y el caos, entre el romanticismo y la simpleza. 

Para esta temporada Anushka Elliot presenta Grito Sagrado, una colección impulsada por los viajes de la fundadora a Afganistán, Japón, India, el norte y el sur Argentino plasmando sus culturas fusionadas para lograr un estilo ecléctico, descontracturado y atemporal.

Con una impronta ligada al mundo del música, las artes visuales, el deporte y la moda nace ROBERTO SÁNCHEZ, la marca creada por Andrés Baglivo quien presentará su nueva colección ¨Kisses from Rober¨, un homenaje a toda la gente que sigue a la marca hace años junto al referente indiscutido del trap, DUKI. Ambos, fieles a sus estilos transgresores han pisado fuerte dentro de sus métiers: Baglivo dentro de su marca rehusandose a seguir fechas y temporadas pactadas por el calendario de la moda (así creando prendas, accesorios y objetos únicos e irrepetibles). 

Invita: VISA

Auspician:  FILA, Johnnie Walker, Tanqueray y Smirnoff

Colabora: Budweiser

Maquillaje Oficial: Natura

Media Partners: Infobae y Billboard

Organizan: DF Group, IRSA y La Rural 

#BAFWeekFashionShow   

@bafweekoficial

¡Miralo en vivo por Flow en el canal 605!

Exitosa presentación de “Moda en Mar del Plata”

infotextil

Fuente: La Capital de Mar del Plata ~ Con la organización del Ente Municipal de Turismo y la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata, se realizó la presentación de “Moda en Mar del Plata”, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur.

El evento -enmarcado en las conmemoraciones por el centésimo aniversario del nacimiento de Ástor Piazzolla– tuvo como eje la presentación la nueva colección de Adrián Caballero denominada “Astor” y la proyección de un logrado video en el que modelos desfilaron los diseños, teniendo como marco escenográfico los atractivos turísticos y naturales de Mar del Plata Plata y composiciones del gran músico marplatense. Asimismo, se proyectó una recopilación del backstage para que el público pueda conocer el trabajo de producción desplegado.

2

Cabe destacar que el diseñador fue elegido para representar a Mar del Plata en la presentación Internacional del “Argentina Fashion Week”, para la cual diseñó especialmente esta colección y en la que también se proyectó el mismo video con el claro objetivo de llevar la industria de la moda marplatense y las bellezas de la ciudad al mundo.

Asimismo, el grupo musical de neo tango D-Mol -junto a la cantante Carola López- interpretaron temas del genial bandoneonista y compositor, lo que dio el marco perfecto para sorprender a los presentes con el ingreso espontáneo al salón de las mismas modelos -y los vestidos- que minutos antes pudieron observar en el video.

Estuvieron presentes autoridades del Ente Municipal de Turismo; autoridades y miembros de la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata; concejales e invitados especiales.

9

Empresa de indumentaria deportiva inaugura nuevo local en microcentro y ratifica plan de inversiones

infotextil

Fuente: Grupo La Provincia ~ La empresa de indumentaria deportiva Puma Argentina ratificó su plan de inversión en el país de $390 millones, anunciado en octubre del año pasado, con la inauguración de una nueva tienda en el Microcentro porteño.

La inauguración de su tienda número 27 en la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires, forma parte del plan de expansión de la empresa para este 2021, que incluye también la apertura de otro local en el Alto Palermo Shopping para la segunda mitad del año.

La nueva tienda de Florida «no sólo nos ayudará a continuar con el crecimiento y el posicionamiento que venimos realizando durante los últimos años, sino que nos da la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo”, comentó su CEO Gustavo Marques.

En ese sentido, la empresa informó que la apertura de la tienda en la calle Florida implica la incorporación de 17 nuevos trabajadores.

El plan de inversión en el país anunciado en octubre del año pasado incluye el aumento de su capacidad productiva, la apertura de nuevos locales y la ampliación de los ya existentes y el lanzamiento de su e-commerce.

En 2021 la empresa ya ejecutó la inversión de $240 millones para aumentar la capacidad productiva de su planta en La Rioja, sumado a la inversión de nuevas tiendas y la ampliación de otras, con una inversión estimada en $150 millones.

Sólo con el plan de inversión en retail, PUMA espera incorporar 40 nuevos trabajadores a lo largo del año.

A su vez, la marca de origen alemán lanzará hacia mediados de 2021 su canal de e-commerce local.

Puma, empresa dedicada al diseño, desarrollo, venta y marketing de zapatillas, prendas y accesorios en más de 120 países, emplea a más de 14,000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach, en la Baviera, al sur de Alemania.