Categoría: Actualidad

Zoo Logic: construyendo identidad de marca para la integración

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Fuente: @zoologicarg ~ Zoo Logic comenzó con un solo producto instalable en las computadoras de cada local. Ahora, 28 años después, ofrecemos un conjunto de productos, soluciones, servicios y apicaciones que ayudan a las personas a simplificar las tareas en sus empresas, optimizar procesos, reducir costos y mejorar sus ingresos.

Creamos tecnología en función de la diaria de las personas y sus comercios porque conocemos cómo funcionan sus actividades y qué necesitan. La integración es la próxima evolución de la tecnología para puntos de venta, donde múltiples sistemas, programas y aplicaciones pueden vincularse para solucionar el circuito de acciones que diariamente realizan los encargados de darle vida a los negocios.

Conociendo a Zoo Logic: La empresa que alguna vez fue “los que hacen Lince” Cuando empezamos con este proyecto, definimos que nuestro sistema marcario tendría que capturar la esencia de nuestros productos, servicios y aplicaciones.

Nuestra nueva identidad responde a una mejor oferta de productos y servicios, y a facilitarle a nuestros clientes encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. Somos lo que hacemos, no solo cómo nos vemos.

Hoy nos dimos cuenta de que tenemos muchas soluciones específicas para distintos rubros y estudiarlo nos ayudó a rediseñar nuestra nueva identidad:

Lince: el sistema emblema de la compañía, durante años nuestra empresa fue
conocida gracias a Lince Indumentaria y rápidamente se convirtió en el software
estándar para el punto de venta del rubro. Hoy lo siguen utilizando los locales y
fábricas de todo el país, ya que facilita el trabajo tanto en la producción como en la
comercialización de indumentaria.

Dragonfish: de la evolución natural de Lince, surgió Dragonfish Color y Talle.
Un producto mucho más robusto y potente, con posibilidades de adaptabilidad
ilimitadas, que comenzó a expandirse por el mercado del retail y lo que pensamos que en un principio iba a ser un competidor de Lince, llegó a empresas de otros
rubros lejanos al textil, como librerías, jugueterías, ópticas, casas de repuestos, kioscos, ferreterías, complementos de celulares, dietéticas, etc. Por lo cual, Dragonfish, además de Color y Talle, obtuvo sus versiones Pymes, para empresas de otros rubros y su adaptación para Franquicias, Mobile con soluciones a través de aplicaciones de celulares y una modalidad Cloud, para trabajar de forma remota.

Pantera: el sistema de gestión 100% web para controlar el stock, emitir facturas, registrar la caja, facturar las ventas de mercado libre y obtener informes integrales de gestión. Específico para micropymes, emprendedores, profesionales y negocios web, Pantera Comercios nace en 2021 para atender las necesidades específicas de los negocios en pleno crecimiento. Y además, los softwares de Zoo Logic están apoyados por la solución cloud zNube, qu aporta funcionalidades e integraciones con aplicativos como Business Intelligence, Tiendanube, WooCommerce, Mercado Libre, Magento, SAP, Mercado Pago, Prisma, etc. Y la lista continua, ya que gracias a funcionar con tecnología REST API, todos nuestros sistemas tienen la posibilidad de vincularse con cualquier tipo de solución, lo que los vuelve tan versátiles como poderosos y resuelven cualquier problemática que tenga cada cliente en particular.

Nuestra motivación

“En este momento, nuestra marca está tan ligada a uno o dos productos, que no alcanza a mostrar todo lo que estamos haciendo hoy. Y mucho menos, lo que tenemos planeado para el futuro. La necesidad de un cambio de identidad apoya a todos los proyectos que estamos construyendo”, comenta Fernando Frenkel, presidente de Zoo Logic, quien, junto a Diego Frenkel, vicepresidente, crearon la empresa allá por 1993.

Desde 2021, comenzamos el viaje de desarrollar una marca que resulte más clara y que comunique este mensaje a las personas cuando se conectan con nosotros, ya sea usando uno de nuestros productos, se comunican a través de nuestras redes, navegan nuestra página web o concretan una reunión con unos de nuestros ejecutivos de venta. Ahora, con una nueva imagen, podemos representar simplemente nuestra búsqueda: estar cerca de nuestros clientes.

Nuestro futuro

Estamos convencidos por el proceso que arrancamos y entusiasmados por lo que vendrá, ya que esta construcción recién comienza y nos inspira a proponernos nuevos proyectos.

¿Qué pasa con los precios textiles?

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Fuente: Página12 ~ La caída en la capacidad productiva de confección, la falta de oferta importada y el aumento del precio internacional del algodón son las principales causas de la disparada de precios. 

“Vísteme despacio que estoy apurado”, dijo Napoleón hace dos siglos y hoy esa primera acción pareciera ser todo un privilegio. La inflación de 6,0 por ciento reportada por Indec para este abril fue liderada por el sector de indumentaria y prendas de vestir que alcanzó un 9,9 por ciento mensual y acumula un 29 por ciento en lo que va del año. Más allá de una estacionalidad propia del recambio de temporada, el dato preocupante fue el 73,4 por ciento de inflación interanual.

Depreciación del tipo de cambio, recuperación de márgenes de ganancia, suba del precio de commodities. Esos fueron algunos de los argumentos esgrimidos por representantes del rubro para explicar los precios que se presentan insostenibles, al menos, de cara a las/os consumidoras/es. ¿Cuánto hay de cierto en ellos y cuál es la realidad productiva del sector?

La cadena textil-indumentaria constituye una de las más extensas y cuenta con elevados encadenamientos productivos, que empiezan por los productores de fibras naturales y sintéticas, utilizadas como insumo en las hilanderías y tercerizadas por empresas diseñadoras para la confección de prendas en las fábricas. La agregación de valor es significativa y el entramado de eslabones complejiza el proceso de conformación de precios.

Del lado de la producción, los últimos datos de actividad publicados por Indec, muestran que el sector textil-indumentaria registra al 2021 una recuperación a niveles prepandémicos. Según un informe elaborado por el CEP XXI el crecimiento fue de un 21,8 por ciento respecto a marzo del 2019 para el rubro textil, indumentaria y cuero (superior al 15,4 por ciento de la industria), reflejado además en la suba de la utilización de la capacidad instalada por encima de los valores de 2019 (54 vs. 50 por ciento). En cuanto a la estructura de costos, el tipo de cambio no se presenta como un factor determinante en el aumento de precios, con movimientos por debajo de la inflación. En cambio sí es interesante analizar el incremento del precio del algodón, el cual representa en Argentina alrededor del 20 por ciento del costo de producción de textiles. Fundamentalmente el último año, el algodón subió 73 por ciento en dólares y, si bien se produce en el país, se mueve a precio internacional por tratarse de un commodity.

Del lado del empleo, el sector inició 2022 con más de 92.000 empleados privados formales y creció 5,0 por ciento respecto a 2021, la décima alza interanual consecutiva luego de haber experimentado más de cuatro años de contracción.

Crece la producción, se recupera el empleo y los márgenes de ganancia. ¿Pero qué pasa con los salarios? ¿Cómo participan las y los trabajadores en este crecimiento? Según datos del SIPA, no sólo constituye un sector con alto porcentaje de informalidad (22,4 por ciento en el segmento de productos textiles y 57,8 por ciento en indumentaria, para el período 2016-2020) sino que es una de las ramas con menor remuneración para el empleo registrado, un 27 por ciento inferior al promedio de la industria. Entre 2017 y 2022, los precios de prendas de vestir se incrementaron casi 50 por ciento más que los salarios del sector. Particularmente, el segmento Preparación e hilandería de fibras textiles logró recuperar el poder adquisitivo perdido en pandemia pero sigue casi 25 puntos por debajo de 2015, y debió haber crecido unos 50.000 pesos más para equiparar la evolución de precios de Prendas de vestir.

Paradójicamente se trata además de un sector que goza de políticas de protección estatal. Entre ellas: la modificación de las alícuotas de comercio exterior con una baja en derechos de exportación y una suba en el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado; el sector está protegido con Licencias No Automáticas; se han establecido líneas de crédito para la reactivación PyME; se lanzó el Programa “Acción Moda”, con más de 70 marcas nacionales de ropa que venden al menos 15 prendas a precios accesibles. Y constituye asimismo un rubro que, como afirma un informe de la Secretaría de Política Económica, ha observado en los últimos dos años los mayores desembolsos de inversión (152,0 millones y 159,3 millones de dólares) motivados por ampliación de producción, adquisición de maquinarias y nuevas líneas de producción vinculados al contexto de la pandemia.

Así, en los últimos días y en línea con las diferentes lecturas que explican el incremento de precios del sector, han circulado posibles soluciones tales como aumentar la oferta productiva, incorporar más tecnología, desplegar todo el potencial del sector o incrementar las exportaciones. Las repercusiones han sido muchas y las costuras aún se están hilvanando… veremos cómo termina el vestido.

(*) Analista económica del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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El foco en la cadena

Por Ariel Romano (**)

El sector textil aparece nuevamente en el centro de la escena en medio de la escalada inflacionaria que sufre la economía argentina. Según datos del Indec, el rubro “Prendas de vestir” es el de mayor aumento desde abril de 2021, acumulando una suba del 73,4 por ciento en el último año (15 puntos porcentuales más que el índice general). En cuanto a los precios mayoristas, el aumento para “Productos textiles” fue del 62 por ciento.

Para empezar a entender lo que sucede, es importante diferenciar el funcionamiento hacia adentro del encadenamiento textil. Existen dos grandes eslabones en la cadena: el primero es el de “Fibras, hilados y tejidos”, el cual es capital intensivo y tiene una alta concentración debido a las altas economías de escala requeridas. El segundo, es el de “Confección de prendas de vestir”, el cual es mayormente mano de obra intensiva y muy atomizado.

¿Qué factores podrían explicar entonces estos aumentos? Si bien todo el sector en su conjunto (ambos eslabones antes mencionados) cuentan con protección comercial, es prendas de vestir el que más protegido está, según un informe del Ministerio de Economía. Es decir, se administra el comercio con el objetivo de evitar la entrada de competencia vía importaciones.

Asimismo, el segmento de la Confección tiene otras particularidades. Se trata de un sector que además de ser muy atomizado, tiene mucha informalidad y presencia de inmigrantes. En dicho segmento la caída en la actividad económica desde 2018, junto con el aumento del tipo de cambio, generó una fuerte reducción de la capacidad productiva por ejemplo, por un menor incentivo de los inmigrantes a trabajar en Argentina para mandar remesas a sus países. La pandemia también fue un factor determinante, dado que muchos talleres se disolvieron o se redujeron por el temor al contagio.

Por otra parte, en los primeros 3 meses de este año aumentó la producción de la Prendas de vestir en un 26 por ciento y sumado a la mencionada caída en la capacidad productiva de Confección, se evidenció un fuerte aumento en los costos (mayor demanda que oferta).

Adicionalmente, el precio internacional del algodón aumentó un 71 por ciento. Según datos del mencionado informe del Ministerio de Economía, el algodón representa en promedio aproximadamente el 20 por ciento del costo de las prendas.

En síntesis, la caída en la capacidad productiva de confección, la falta de oferta de producto importado por la administración de comercio y el aumento del precio internacional del algodón, son las principales explicaciones a las presiones al alza de los precios al consumidor final. El Estado debería poder encontrar un equilibrio entre la protección comercial y la posibilidad de acceso a vestimenta a precios competitivos.

(**) Economista del Observatorio de Coyuntura Económico y Políticas Públicas (OCEPP).

Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Abril 2022

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Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur

Período considerado: ENERO – ABRIL 2022

• Abril de 2022 registró una suba de exportaciones de prendas de vestir en dólares del 29,5%, totalizando USD FOB 2,6 millones, y el incremento en kilos fue del 21,4%, respecto del mismo período de 2021.

• El primer cuatrimestre arroja un aumento interanual en las ventas externas del 14,5% en dólares y del 19,7% en kilos. El precio promedio en dólares por kilo exportado cayó levemente, en línea con la tendencia del aumento de la participación de las medias en el total exportado (producto de la baja relación USD/kg de este producto comparado con el resto).

• De esta manera, las cifras del primer cuatrimestre de 2022 retoman valores similares a los de igual período de 2018, siendo superiores a las de los últimos tres años.

 Desde Aquí podrán descargar el informe  junto al anexo estadístico.

Efecto inflación en la ropa: se estiró la brecha entre las primeras marcas y el resto

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Fuente: Crónica ~ Desde el INDEC confirmaron que la indumentaria y el calzado tuvieron una suba del 9,9% en abril pasado. Ambos rubros ya acumulan un alza del 29% en el año y un 73,4% en 12 meses. Una consultora midió el incremento en la diferencia de precios de distintos productos.

La suba de la inflación tiene como protagonistas no solo a los alimentos, servicios públicos, medicamentos o combustibles, sino que también hay un ítem que sufre el continuo aumento de los precios y tiene que ver con la vestimenta.

Según el INDEC, la ropa y el calzado tuvieron una suba del 9,9% en abril pasado y ya acumulan 29% en el año y 73,4% en los últimos doce meses.

En este contexto, cada vez más consumidores buscan seguir comprando prendas, pero a precios más económicos y se vuelcan a ropa de segundas marcas o a comprar en las avenidas comerciales en lugar de los shoppings.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, mientras el precio promedio de una campera sin marca es de $13.000, una campera de primera marca tiene un precio promedio de 40.000 pesos.

Vestimenta: opinión de especialista

En el caso de los pantalones de jean, los que no tienen marca tienen un precio promedio de $7.000 y los de primera marca de $18.000. Para las remeras, la diferencia es de $2.000 para los productos sin marca y $10.000 para los que se venden en los locales de los grandes centros comerciales.

“En 2020 para el rubro indumentaria no hubo precios. Estuvieron con plantas cerradas y 8 meses con los locales sin poder abrir, entonces el precio no aumentó. Pero en el medio aumentaron los precios de los insumos internacionales. También hubo menos oferta del mercado, con pymes textiles que cerraron y un sector donde hay menos competencia”, explicó Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market.

“En el acumulado 2020-2022 los mayores aumentos se dan por la importación de telas, costuras, otros insumos que provienen de China y de Brasil, con las altas subas que tuvo en transporte y la logística internacional en dólares. En el caso de la indumentaria hay una inflación reprimida, que no se dio en 2020 y se está viendo ahora”, continuó Di Pace.

Cabe destacar, que entre marzo de 2020 y marzo de 2022, los precios internacionales de las fibras de algodón, por ejemplo, se incrementaron un 108%. También subieron los precios en dólares de poliéster (45%); viscosa (58%); nylon (41%) y acrílico (48%).

Suben las exportaciones

Hace unas semanas, desde Protejer, la cámara que agrupa a empresas del sector textil, destacaron que el Indec utiliza para la elaboración del índice de precios, lo que las familias consumían en 2004. “Si bien la inflación en el rubro es menor en mercados como los locales de Flores o Avellaneda, pondera mucho más en el índice el consumo en shoppings, cuando hoy se compra mucho más en comercios de barrio o en esas zonas, además de las plataformas online”, dijo la directora ejecutiva de Pro Tejer, Priscila Makari.

De acuerdo a datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en abril de 2022 se registró una suba de exportaciones de prendas de vestir en dólares del 29,5% y el incremento en kilos fue del 21,4%, respecto del mismo período de 2021. De esta manera, las cifras del primer cuatrimestre de 2022 retoman valores similares a los de igual período de 2018, siendo superiores a las de los últimos tres años.

Se inspiró en la cuarentena y creó una marca que se impuso a nivel nacional

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Fuente: MDZ ~ “Luá” es una marca mendocina creada por Costanza Pelegrina. En esta nota vamos a charlar con ella sobre el camino que hizo hasta convertirla en realidad.

Costanza Pelegrina es la creadora de la marca de ropa “Luá”. Luá se caracteriza por sus buzos intervenidos a mano, que son pura originalidad y autenticidad. Ella es fotógrafa y una aficionada de la pintura y la moda. En esta nota nos va a contar qué fue lo que la inspiró a crear su marca.

La marca comenzó a principios de la cuarentena. “Buscando ideas para hacer, mientras estábamos encerrados, se me ocurrió pintar ropa pero no sabía qué ni de qué manera para que no fuera convencional como todo lo que había visto. Así que empecé a
investigar sobre moda, tendencias, artistas, pinturas, desfiles, películas, etc. Empecé a sacar ideas de cualquier estímulo visual que encontraba. Compré 11 buzos blancos para probar todo tipo de técnicas, empecé a pintarlos y me sentí muy natural haciéndolo. Me dejé llevar en todos los buzos que pinte y me enamoré del primer buzo que pinte. Me demoré una semana en terminarlo y se llamó YO”, explicó Costi.

Foto: Constanza Pellegrina

Tanto su marca como sus clientes tienen una personalidad muy creativa y original. “La persona que lleve Luá no tiene que tener miedo a sobresalir con lo que lleve puesto, tiene que ser auténtico o auténtica, y obviamente, le tiene que gustar lo imperfecto. Luá se caracteriza por ser desprolijo y desproporcionado porque así soy yo y así fluye mi creatividad pero se que a muchas personas les puede incomodar”, añadió.

“Me inspira muchísimo el cine, las paletas de colores que son utilizadas y el estudio de personaje, me hace centrarme en pensar cada buzo, para que ninguno sea igual. Encuentro inspiración en casi todo lo referido al arte, naturaleza y cotidianeidad”, explicó.

“Me gustaría llegar a todo el mundo, que todos puedan tener un buzito único y sea super distintivo.También sueño con un pequeño local/taller donde pintar y poder tener los buzitos expuestos para probar y que conozcan como trabajo. También tengo algunas ideas para hacer interactuar a las personas con la ropa pero no adelanto por que creo que puede darse dentro de muy poco”.

Colección Luá. Foto: Costi Pelegrina

¿Qué diferencia tus buzos?

Creo que lo que diferencia a Luá de otras marcas es que son pintados a mano, pareciendo estampa, que jamás sale uno igual a otro y, además, trabajo talles hasta el XXXXL, siendo más inclusivo que muchas marcas que conozco que solo trabajan hasta el XL. También que son dibujos muy propios, por más de que muchas veces dibuje, por ejemplo, obras de arte siempre intento que tengan mi impronta, digamos no intento “copiar”.

¿Qué has logrado con la marca?

Definitivamente logré mucho más de lo que había esperado. Llegué a charlar con famosos como Stefi Roitman sobre mis buzos. También llegué a influencers y fotógrafos que soñaba con conocer, eran mi inspiración a la hora de hacer fotos y hoy trabajo con ellos. Y lo más importante, considero que logré que a las personas les guste y les llame la atención lo que hago.

¿Como ves la moda a corto plazo con el auge de la moda sin género?

Me parece una propuesta excelente, innovadora y muy cómoda para todos. Siempre fue muy difícil encontrar en los locales de ropa de niñas/adolescentes, por ejemplo, prendas que nos quedaran acorde al cuerpo y a lo que estaba de moda. Muchas veces me encontraba comprando ropa de hombre ya que era más holgada y más cómoda. Es muy fácil ahora comprar, ya no existe esa diferencia y toda la ropa es para todos, además encontramos mucha más variedad de talles y hace que sea más inclusivo.

¿Cuánto ayudó tu carrera de fotografía a lo que mostras en Luá?

Muchísimo, definitivamente me impulsó a hacerme conocer en las redes. Cuando vivía en Buenos Aires trabajé en producciones de fotos con personas referentes, en cuanto a música y modelaje, que me ayudaron con contenido y publicidad para la marca, haciéndome llegar a un público súper amoroso y que les encantó la propuesta de usar cuadros en la ropa.

Además, a la hora de mostrar las prendas, tengo la herramienta clave que es la fotografía.

¡Muchas gracias Costi por la buena onda!

¡Clickea aquí para conocer los productos de Luá! 

La desconocida historia de Bowen, la marca de ropa que duplicará su facturación y llegará a otros países

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Fuente: Cronista ~ La reconocida etiqueta de ropa para hombres que nació hace casi 30 años invertirá $ 100 millones para aumentar su producción. Para el año que viene ya hay planes de llegar a otros países.

Tras dos años con casi nueve meses de locales completamente cerrados, la reconocida marca de indumentaria masculina Bowen comenzó al recuperación y ya está trabajando en un plan de expansión que, en una primera etapa, contempla la digitalización de la firma y el aumento de la producción en un 45% con una inversión de $ 100 millones. Y el resultado de esta apuesta será duplicar la facturación que se estima en $ 2000 millones para este año.

«El 2018 y 2019 fueron años en los que las marcas de indumentaria fuimos a pérdida y después vino la pandemia. Hoy, ya recuperamos los volúmenes de esos años e incluso tenemos una demanda insatisfecha ya que la planificación se hace con un año de anticipación», explica Pedro Chirou, uno de los fundadores, junto a Martín Stok, de la etiqueta que, en sus inicios hace 30 años, tuvo varios socios, entre ellos, a Federico Álvarez Castillo, quien más tarde fundó Etiqueta Negra.

De ahí, que la inversión de $ 100 millones se destinará a la digitalización de la empresa, que hoy emplea a 120 personas y al aumento de producción, este año, en un 45% y en 2023, en un 30%, con el objetivo de llegar a las 500.000 prendas al año.

«Durante la pandemia fue esencial digitalizar la operación, además de lanzar nuestra plataforma de e-commerce que hoy representa el 10% de las ventas», señala Chirou, quien cree que el aumento en la demanda se debe a varios motivos: «una demanda contenida pos pandemia, a que la gente viaja menos al exterior y a que los pesos queman, la gente gasta lo que tiene».

Bowen  tienen planes de llegar a Uruguay en 2023

La regionalización de la marca Bowen

En los planes también está llevar a Bowen a toda la región. El primer destino, con el cual ya se está hablando con contactos locales es Uruguay. Sin embargo, sigue la lista con Paraguay y, en una segunda etapa, Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

El modelo con el cual plantarán bandera en otros países aún está en análisis. «Cada país es distinto aunque nos gustaría tener un socio local», explica el empresario textil que comenzó fabricando camperas de cuero para las marcas más reconocidas de ese momento.

Hoy, Bowen tiene 11 locales propios, 12 franquicias, cuatro outlets y presencia en 65 tiendas multimarcas en todo el país. Con el aumento de producción se abastecerá la demanda insatisfecha de esta gran red local ya que este año no hay planes de aperturas de nuevas tiendas.

La marca, que tiene presencia en los principales shoppings, se posiciona en un segmento alto con un precio promedio por prenda de entre $12.000 y $ 13.000 y un ticket promedio por en los locales de dos prendas, unos $ 25.000 de cualquiera de sus líneas: la más fashion; la casual con los básicos; la roquera y la nueva, nacida en pandemia, relax, con ropa versátil para estar en casa.

Al hablar sobre el tema precios, Chirou, que aumentó sus prendas entre un 65 y un 70%, asegura que el hecho de que la indumentaria haya sido uno de los rubros que más aumentó en los últimos meses y multicausal: «los commodities aumentaron muchísimo. El algodón, por ejemplo, nuestro insumo básico, aumentó un 80%. Además, los salarios industriales venían muy atrasados y ahora se están recomponiendo».

«La infalción es un tema que nos preocupa y ocupa», asegura Chirou

El empresario aclara que, durante 2016 y 2020, los precios de la indumentaria fueron los que menos crecieron. «Entonces no eran noticia», señala.

Para adelantarse a esta situación, que según Chirou ya sabían que iba a llegar, 70 etiquetas locales reunidas en al Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) lanzaron ‘Acción Moda’, una iniciativa por la cual estas marcas ponen 15 prendas a precios rebajados. «Claramente no vamos a solucionar el problema de la inflación, pero es un gesto», reconoce.

Chirou, además, señala «que hay un gran cuello de botella en al producción». «La principal causa es la falta de mano de obra especializada», asegura.

Moda argentina: entre la crisis económica y la necesidad de nuevas ideas

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Fuente: Perfil ~ El diseño nacional necesita hacer balance de su recorrido y “resetear” sus propuestas. Desafíos entre la inflación y la pospandemia. Lo que se vio en Designers BA.

En algún momento circulaba el chiste de que Buenos Aires tenía más Semanas de la Moda que compradores, la broma es efectiva cuando traduce una verdad, pero los cambios en la industria y en la manera de consumir hicieron que ese chiste caducara.

Hoy llevar adelante cualquier Semana de la Moda en Argentina es prácticamente una proeza, por eso la reciente edición décimo aniversario de Designers BA no es poca cosa. La Semana que convoca a nombres consagrados llegó no sin esfuerzo a cumplir el objetivo de permanecer en un panorama local bastante complicado en el que la moda, paradójicamente, parece no estar de moda.

Chain

Con BAFWEEK en pausa hasta la primavera, el rebrote de COVID tocando la puerta y una fecha tardía para presentar la temporada, Designers apostó por un formato híbrido con amigos de la casa, que vienen acompañando desde hace tiempo la iniciativa de Guillermo Azar.

Otros habitués como Pablo Ramírez, Kostüme o JT no fueron de la partida. Y en ese repaso de nombres surgen recuerdos de otras ediciones, como aquella en la que Bandoleiro instaló un toro mecánico con modelos vestidos de cowboys en una especie de enloquecido “Secreto en la Montaña” o cuando Emilse Benítez abrió su colección con una dominatrix a puro látigo. Hoy esos riesgos serían impensados, el miedo a perder los pocos sponsors que quedan, en un negocio que se ha ido achicando a paso acelerado durante los últimos años, repele cualquier intento de innovación. Y ahí justamente está la trampa.

Natura maquillaje

En ese sentido la moda y el cine argentino se parecen bastante, después de Lucrecia Martel, Pablo Trapero o Damián Szifron no hubo un recambio generacional sostenido y en el diseño local tampoco. El relevo para Martín Churba, Jessica Trosman o Pablo Ramírez todavía está en camino, es como ese delivery que dice “ tu pedido ya salió hace media hora” pero la pizza nunca llegó a casa. La moda argentina actual se enfrenta a su máximo desafío que es refrescar las referencias, reiniciar el sistema con nuevos nombres, más trabajadores que mediáticos.

La historia 

La crisis del 2001 produjo una generación de diseñadores de indumentaria que se entregó a la imaginación. Hoy la hiperconectividad y el poder de las redes cambiaron radicalmente el objetivo. La tensión entre el lujo extremo post pandémico, ese ansia de fiesta desenfrenada de posguerra que se ve en “red carpets” y colecciones europeas, convive con un público enorme que consume en ferias barriales, marcas económicas de fast fashion o en la calle Avellaneda. En la Argentina actual, Zara es un lujo para pocas ocasiones. Como ocupar ese espacio entre la ilusión de la moda y la realidad del bolsillo es un enigma.

Tramando

Reiniciar implica probar y en Designers se hicieron diversas apuestas. Tramando presentó “Besos cobardes”. La etiqueta de Martín Churba, referente indiscutido actualmente dedicado al arte textil junto a otra pionera, Jessica Trosman; confía desde hace algunas temporadas en el joven diseñador Bob Honors, quien comanda una propuesta cercana al adn de la marca con una bajada menos “arty” y más usable.

Tramando busca conquistar a nuevas generaciones leyendo tendencias globales instaladas hace tiempo como el “oversize”, los metalizados retro futuristas o la superposición de prendas con un guiño propio. Está en la búsqueda y eso siempre es bienvenido.

Fabián Zitta

Previo al desfile pudo verse una performance patrocinada por Natura, sponsor principal del evento que no terminó de cuajar. Hace unos años cierta “insider” del mundillo de la moda local pidió originalidad en la pasarela y un célebre productor le respondió “no te quejes de los desfiles que van a llegar las ‘perfos’ y ahí te quiero ver”. Tenía razón.

Lucía Chain hizo una presentación virtual desde la región italiana de Piemonte, en la que indagó acerca de la vuelta al origen. Resetear, en su caso, implica volver a la naturaleza y encontrar las propias huellas. Chain es uno de los pocos nombres sub 40 que se ha ganado un lugar preponderante dentro de una generación que eleva la sustentabilidad como bandera, pero a la que cuesta lograr un concepto de marca que escape al mero rejunte de prendas. Las siluetas holgadas, los tintes naturales y el contacto con el paisaje son las claves que sigue indagando.

Por su parte Nous Etudions entregó una presentación via Tik Tok que siguió el desarrollo de su cápsula en colaboración con Desserto Pelle , desarrollo de cuero vegano altamente sostenible fabricado con Nopal , un cactus mexicano.

Fabián Zitta celebró sus dos décadas en la moda con una propuesta tradicional destinada a su público fiel. Desfile como los de antes en la Mansión del Four Seasons, reversionando todos sus grandes éxitos para la hinchada. No faltaron los plisados, cierta sastrería severa y su característico “corte a regla”. No faltaron corsés y arneses en cuero de oveja para bajar el target etario del “pret a couture”, una tarea nada sencilla. Vender es una parte muy importante de la ecuación, quien lo desmienta está equivocado.

Chain

Y en ese sentido Evangelina Bomparola quizás sea la que mejor encontró el camino de trabajar para su clientela sumando una vuelta de tuerca. Acompañada por Automartin realizó una experiencia de la realidad virtual donde los espectadores, ataviados con anteojos 3D, podían optar por su propio final de colección, una especie de “Elige Tu Propia Aventura” envuelta en seda. En el camino no perdió su impecable sastrería, la devoción por géneros de calidad y el arrojo por el color para romper sutilmente las estructuras tradicionales de las que nunca reniega. Mover algo sin que se caiga todo.

Generar conversación en redes es el otro objetivo a trabajar en la moda nacional. En ese sentido BAFWEEK supo sacar provecho de su alianza con Flow: la gente vio, criticó, festejó y opinó sobre los contenidos en la comodidad de su casa. La industria audiovisual rige el mundo, si no piense cuantas plataformas paga por mes.

Quizás es un momento para que triunfe el ingenio. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Seguiremos casadas con la moda.

El regreso de Emitex, Simatex y Confemaq a la presencialidad fue un éxito

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Fuente: @industriatextilexpo ~ El evento que reúne a toda la industria textil y confeccionista cerró sus puertas tras cuatro días de reencuentro con colegas y clientes. Contó con más de 200 marcas y más de 13.000 visitantes.

Con una intensa agenda de actividades repleta de tendencias e innovaciones, volvieron a encenderse las máquinas en los pasillos de Emitex, Simatex y Confemaq: Moda+Tecnología del hilado a la indumentaria, que demostró una vez más la capacidad y el potencial que tiene la industria textil y confeccionista. Allí proveedores tanto nacionales como de Latinoamérica y Asía, exhibieron las últimas novedades en procesos, diseño y tecnología.

Las muestras más importantes que tiene el rubro en el país, organizada por Messe Frankfurt Argentina y la Revista Mundo Textil, se desarrollaron en un espacio de más de 12.000 metros cuadrados donde los visitantes pudieron ver en funcionamiento el más moderno equipamiento de nivel internacional: por un lado Emitex (Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección), con un área de estampación digital, Simatex, (Exposición Internacional de Maquinaria Textil) con equipamiento para la fabricación y terminación de todo tipo de hilados y tejidos, y Confemaq (Exposición Internacional de Maquinaria para la Confección) con novedades mundiales en equipos de corte, costura y bordado.

“Es un orgullo que este gran encuentro de la industria textil y confeccionista haya tenido la convocatoria que tuvo, donde proveedores de toda la cadena de valor del sector pudieron dar a conocer el gran potencial, la calidad y la tecnología a nivel internacional de la industria nacional. Nos reencontramos después de cuatro largos años, atravesamos una pandemia y el sector sigue fuerte, firme, demostrando el nivel de inversión que se traduce en más y mejores oportunidades laborales”, expresó la Gerente de proyecto de Emitex, Simatex y Confemaq, Andrea Lippi.

En tanto, el Presidente de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, remarcó: “Estamos celebrando los 20 años de Emitex, Simatex y Confemaq, después de cuatro años que la industria no se pudo reunir. Es la mejor manera de empezar a festejar el Global Exhibitions Day, viendo el latir de una industria y sintiendo la efervescencia que caracteriza a los eventos de negocios. Es una gran alegría para Messe Frankfurt Argentina estar acompañando este proyecto junto a Mundo Textil y esta gran industria presente en Centro Costa Salguero”.

En el marco de la exposición, se desarrolló un variado programa de actividades relacionadas a la industria con conferencias de los expositores y demostraciones técnicas. Además, se presentó la muestra Hidro Denim, una acción que se articula con los referentes más importantes del segmento denim, nacionales e internacionales, donde se unen energía, talento y creatividad.

También estuvo presente Proyecto Seda, una iniciativa internacional encabeza por el INTI que apunta a contribuir con la reducción de la pobreza en la región, a través de la sericultura sustentable. Promueve el desarrollo de la sericultura, sus productos y los emprendimientos que puedan surgir de ella.

El encuentro en palabras de los expositores

“La sensación que tengo es que es una gran exposición, muchos visitantes, muchas preguntas y especialmente hay mucho ánimo de comprar. Es un éxito, he participado otras veces y esta edición me parece que es brillante”, expresó Pablo Fernandez de Pegasus.

En tanto, Alina Feldman, Directora de Seesa, señaló: “Estamos muy contentos de participar nuevamente en la exposición ya que creemos que es un evento muy dirigido a nuestros clientes y posibles futuros clientes. Pudimos contactarnos y generamos nuevas oportunidades de negocios”.

Leonel Blaha, de Sistema Continuo, comentó: “Es increíble la cantidad de visitantes y la llegada que tenemos para abrir nuestras puertas a un público nuevo. Hemos traído maquinarias e insumos para todo tipo de empresarios y emprendedores del rubro. Muchas gracias a Emitex, Simatex y Confemaq por la oportunidad”.

La próxima edición de Emitex, Simatex y Confemaq, Moda + Tecnología, del hilado a la indumentaria se realizará en abril de 2024 en La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina.

Vuelve el 2×1: es más barato comprar ropa en Chile y EE.UU que en Argentina

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Fuente: Cronista ~ Los precios de la indumentaria van por delante del nivel general de la inflación. Entre los distintos rubros que midió el INDEC, vestimenta y calzado subieron a casi el 10% y el país integra el lote de los más caros.

La inflación en Argentina avanza a ritmo sostenido en lo que va de 2022. Y entre los rubros que no dejan de aumentar, está el de la indumentaria. En el índice del INDEC, correspondiente a abril, la vestimenta y el calzado se destacaron sobre el resto con un avance del 9,9%, tres puntos por encima del nivel general de precios del mes, que se situó en el 6%.

De esta forma, comprar un vestido de verano marca Zara o H&M resulta más conveniente en Estados Unidos que en Argentina, de acuerdo a un informe de la consultora FMyA. En cuanto al calzado, comprar un par de zapatillas de running de media gama, es más barato en Santiago de Chile.

En términos interanuales, el rubro de indumentaria avanzó 73,4% en comparación con el mismo mes de 2021 frente al 58% que marcó el índice de precios al consumidor. Sólo restaurantes y hoteles equiparan la suba que tuvo ese capítulo.

Brasil, Australia y Argentina: los tres países donde es más caro comprar ropa y calzado

Comprar ropa y calzado en la Argentina es caro. Y no para de encarecerse, incluso a mayor velocidad que el resto de los precios y servicios. Este abrupto incremento en los precios de la indumentaria hizo que la comparación entre los precios de las tiendas locales y las de otros países cambiara radicalmente en las últimas semanas.

De esta forma, comprar ropa y calzado es más caro en Brasil y Australia, mientras que hacerlo en Argentina se volvió más caro que en otros 6 de 8 países seleccionados en un informe.

En base a una canasta de 3 productos -un Jean Levi´s, un vestido veraniego y unas zapatillas de running Nike de media gama– el ejercicio encontró que los precios en la Argentina fueron los que más aceleraron en las últimas nueve semanas en comparación con un grupo de 8 países seleccionados.

Medido en dólares: en qué países es más caro comprar un jean, unas zapatillas y un vestido

Comprar esa canasta, medido en dólares estadounidenses, es más caro en Sidney, Australia, con un costo total de u$s 329,53. Le sigue San Pablo, Brasil, a u$s 327,86 por el mismo paquete de productos. Argentina, en tanto, aparece tercera en la comparación con un costo de u$s 290 en total.

En paralelo, España, Colombia, Perú, México y Chile son lugares más económicos para comprar lo mismo. Y el más barato de todos es EEUU, con un costo de u$s 167,32 en total.

De hecho, la Argentina medida en dólares está barata en términos de precios de alimentos pero cara en cuanto a calzado e indumentaria.

Qué países son más y menos convenientes

  • El precio del jean se destaca por su menor valor en los EEUU donde se consigue desde los u$s 45 
  • Asimismo, en México, parte de los u$s 55,83 por par.
  • Sidney, mientras tanto, es el peor lugar donde hacer la compra: está por encima de los u$s 111.
  • A la hora de comparar el calzado de la muestra, el destino más barato es Chile con su precio de u$s 47,77, mientras que el más caro es Australia con u$s142,14 el par.

Nació en Uruguay y dirige un emporio de moda. Gabriela Hearst: “En Nueva York no entendían dónde quedaba mi país”

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Fuente: La Nación ~ Criada en el campo y amante de la moda, es la actual directora creativa de la icónica marca Chloé.

La actual directora creativa de Chloé, además de elegantísima y comprometida con las grandes causas del mundo, es uruguaya. Bien charrúa, adoradora de sus campos y horizontes ondulados, fanática de los chivitos y enamorada de Latinoamérica. Incansable, trabajadora y obsesiva en su oficio, hace 22 años que Gabriela vive en Nueva York. Aunque su apellido es Perezutti, todos la conocen social y comercialmente con el Hearst de su marido, Austin, nieto de William Randolph Hearst, el famoso empresario periodístico americano que Orson Welles retrató en la película El Ciudadano.

Junto a su marido, Austin Hearst
Junto a su marido, Austin HearstTadeo Jones

A fines de 2020 fue elegida directora de la marca, en sustitución de Natacha Ramsay-Levi, quien llevaba cuatro años comandando el imperio. E impactó al mundo fashionista con su colección otoño-invierno en la semana de la moda neoyorquina. Ella, madre de tres (sus hijas gemelas y un varón), la chica de las cabalgatas infinitas, diseñó el look de la primera dama americana, Jill Biden. Y logró que la prensa especializada diga algo que la emociona: “El Chloé de Gabriela Hearst es más Chloé que nunca”.

–En tu debut se refirieron a tu trabajo como “una oda a los principios estéticos de la casa (recubiertos de sostenibilidad)” y mencionaron la coincidencia de tu nombre con la fundadora de la marca, Gaby Aghion.

–Bueno, me halaga que digan que nuestras visiones son muy cercanas. La idea de la feminidad, el abrazo a cierta manera de clasicismo y, actualmente, mi compromiso con la sostenibilidad. Esto es un pilar fundamental en mi manera de entender la moda.

En el cierre de uno de los desfiles de Chloé
En el cierre de uno de los desfiles de ChloéVictor VIRGILE – Gamma-Rapho

–Luego el CEO habló de tu poderosa visión de una moda más responsable, y dijo que encarnás los valores y el sentido de compromiso de las mujeres Chloé de hoy en día.

–Yo creo en la correlación de la creación, en los ingredientes. Nosotros le prestamos mucha atención a eso, desde un punto del medio ambiente. Pensamos en el impacto y todo lo decidimos desde un punto de vista de calidad, durabilidad y de cómo se siente la prenda en la piel.

–Venís de familia de campo, productores de lana. ¿Qué postales perduran en tu mente y te inspiran para esta etapa?

–Gracias a Dios conservo el campo de mi padre que es operacional y acabo de volver de estar ahí con mis hijas y mi madre. Ella tiene otras tierras que quedan a cuarenta minutos de lo mío. E hicimos algo hermoso: juntamos los 132 caballos. Cabalgamos con ella y mis hijas en zonas donde nuestra familia se instaló hace 170 años. Fue muy fuerte, realmente hermoso. Tenemos la suerte de poder seguir yendo y crear esas imágenes que seguirán siendo parte de la historia familiar.

–¿Qué saben de nosotros en tu mundo actual?

–Uruguay se está conociendo cada vez más en el mundo. Yo vivo en Nueva York hace más de dos décadas y al principio la gente no entendía muy bien dónde quedaba geográficamente mi país. Había que explicarlo. Pero hoy, por diferentes motivos y por un progreso en la apreciación de ciertas cosas, Uruguay está teniendo una posición predominante en el mundo. Tiene que ver con un punto de vista de calidad.

–Una golosina, un sabor, un objeto. ¿Qué extrañás de tu tierra?

–Muchísimas cosas. Desde un chivito (que confieso me acabo de comer en versión local) hasta una buena parrillada. Pero completa: mollejas, chorizo, con todo.

El mate, otra pasión charrúa que no abandona
El mate, otra pasión charrúa que no abandonaGentileza Gabriela Hearst – HOLA

–¿Alguna vez fantaseaste con llegar a Chloé? ¿Seguís la marca desde siempre?

–La amé toda la vida. Mi primer perfume fue Chloé. Mi primera cartera de lujo también. Realmente fue un sueño y una ilusión, algo que no me pasó de repente sino que fue una meta que busqué y luché por conseguir. En realidad luchamos. Porque hubo mucha gente a mi lado para que esto pudiera suceder. Y pensando a futuro… Me importa que mis hijos sepan que yo no estuve desde afuera mirando lo que se les entregó desde el punto de vista del medio ambiente. Me interesa que sepan que yo traté de hacer lo mejor que pude con lo que tuve, sobre todo en mi trabajo. Ese será mi legado.

Gabriela dice que sigue a la marca desde siempre: "Mi primer perfume fue Chloé"
Gabriela dice que sigue a la marca desde siempre: «Mi primer perfume fue Chloé»gentileza

–Desfiles en tiempos de guerra: lo estamos viviendo. ¿Qué pasa con la tristeza global a la hora de sugerir moda?

–Hay países colapsando en todas partes del mundo. La guerra en Siria ya tiene más de diez años. Sabemos lo que pasa en Afganistán. La guerra es una realidad muy triste en varias partes del mundo. Lo que sí puede hacer la moda es ser un vehículo para dejar un mensaje. Ese es mi método, la manera de expresarme. Mi misión en la vida y en lo profesional es la misma. Hay que poner el acento en los recursos naturales, ecológicos y en cómo nos manejamos.

–¿Creés que Sudamérica tiene salvación?

–Tiene más que salvación. Hay recursos naturales y una gente espectacular, que es en definitiva lo más importante. Es un continente increíble. Si estudiamos un poco a los próceres de Latinoamérica como Artigas, San Martín, Bolívar, Martí, entendemos que todo lo que querían era una América unida. Sabían que si eso sucedía podían ser una potencia mundial. Por eso nos han dividido. Yo creo que podemos intentar colaborar como un continente en conjunto, pienso que esa sería la manera de avanzar, juntos, en bloque.

–¿Cómo se logra trabajar una marca de lujo y ser una gran aliada del medioambiente?

–De varias maneras. Primero, siendo muy eficiente desde la producción, viendo los materiales y sabiendo quién hace el producto. La trazabilidad. Pero el problema más grande es el tema de la energía. De dónde se saca la energía para producir. Y eso no es solo un asunto de la industria en la que me manejo yo sino un problema que afecta a toda la industria. Porque el 85% de lo que se produce hoy, tal cual cómo se maneja el mundo, viene del petróleo. No podemos seguir consumiendo petróleo. Hay que poner fin a eso muy rápido. Existen muchas fuentes nuevas de energía habilitadas para el futuro próximo cercano. Y hablamos de energía limpia, eficaz, que se pueda usar para seguir moviendo el mundo.

–¿Cómo ves el universo de las mujeres en la moda?

–Yo creo que hay un cambio de conciencia colectivo. Hay una responsabilidad enorme en la humanidad para que las mujeres recuperen la voz y puedan estar en posiciones administrativas, ejecutivas, en el gobierno. Porque la mujer es un ser político que piensa en otros naturalmente. No quiero generalizar, pero suele ser así. El pensar en el otro antes que en una.

–¿Qué es el mal gusto y qué cosa jamás incorporarías en tu marca?

–A mí no me gusta poner logos en las prendas. No es algo que me guste hacer. Prefiero que el producto se identifique con sutileza. Que se aprecie por la manera en que está hecho, el bordado, los pequeños detalles, telas o calidades. Las pequeñas diferencias que te dicen: esto es una marca. Jamás podría hacer logos si no hago tendencias.