26 Abr, 2024
 

Categoría: Establecimientos Mencionados

La indumentaria de Forever 21 desembarca en el mercado argentino

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Fuente: Crónica ~ Al final, la marca de indumentaria estadounidense Forever 21 no abrirá locales propios en la Argentina, pero sus prendas desembarcarán este fin de semana en The Luxury Outlet de Palermo y desde el martes en el local de  Luján Walk Shopping. Se trata de excedentes de sus colecciones que no llegaron a venderse en el exterior.

El empresario que importó las prendas es Arturo Alacahan y eligió comercializarlas en exclusividad en The Luxury Outlet, el mismo espacio que seleccionó para vender la indumentaria que trajo de la cadena sueca H&M que tanto furor hizo en su llegada a la Argentina.

Sergio Blanco, generador de The Luxury Outlet, emprendimiento generado por Sergio Blanco, señaló a BAE Negocios: «Las prendas de Forever 21 tienen precios imbatibles. Ofreceremos ropa de dama desde los 5 años hasta adulto y ropa para adolescentes varones. La superficie será de 500 metros cuadrados y compartirán espacio con H&M».

Cuando hace pocos meses desembarcó la ropa de H&M el entusiasmo fue tal que los fanáticos de la marca recorrían más de 80 kilómetros para visitar el shopping de Luján y los fines de semana hasta hacían filas de 200 metros. Los precios de las prendas de H&M rondan los $1800 por un jean, $100 una remera, camisas de hombre $1700 y vestidos $1850.

Entre las prendas que llegan habrá remeras, jeans, buzos, camperas, vestidos. La marca Forever 21 es considerada «low cost» justamente por sus precios que son muy competitivos. El público va de los 5 a los 35 años, según explica la filosofía de la etiqueta estadounidense.

Los empresarios esperan que Forever 21 sea recibida de manera similar por los teenagers. Si bien, no es el mejor momento para la marca estadounidense, preferida por muchos adolescentes. En septiembre entró en bancarrota: hasta ese día, operaba 800 tiendas en todo el mundo. Fundada en 1984, anunció que cerrará 200 locales en varios países para reordenarse y seguir operando.

Aunque no se retirará de América Latina, busca concentrarse más en Estados Unidos. Hasta ahora, las y los fans argentinos de la marca iban a Uruguay o a Chile para buscar las prendas. Ahora tendrán la posibilidad, hasta el 24 de noviembre, de encontrar la marca en The Luxury Outlet ubicado en Tribuna Plaza de Palermo. Abierto de 12 a 20 horas, sólo cierra los lunes. Y en el outlet del shopping de Luján, abierto todos los días, desembarcará el martes.

En Palermo, como en Luján, comparte vidriera con con etiquetas como H&M, Prüne, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, La Martina, Levis, Legacy, María Cher, Kosiuko, Canon, Desiderata, Portsaid, System, New Balance, Perramus, Daniel Hechter, La Dolfina y Bershka, entre otras.

En el mercado internacional, Forever 21 es conocida como una marca «low cost» de moda rápida cuyos precios rondan los US$22 un vestido o blusas por US$5,5. Los que analizan su quiebra, opinan que los jóvenes ya no están interesados en un modelo de consumo tan poco sostenible. Sumado a que priorizó la apertura de tiendas, antes que el desarrollo on line que hoy representa sólo un 16% de sus ventas.

El desembarco en el mercado local de una marca tan esperada por los más chicos, podría tener una bienvenida similar a la llegada de las prendas excedentes de la marca sueca H&M. Para los que en el verano elijan Punta del Este, los excedentes de las colecciones que se venden en Uruguay estarán disponibles desde el 20 de noviembre en The Luxury Outlet Punta del Este.

Agustino suma una nueva unidad de negocio: la línea «Home», para el hogar

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Fuente : La Voz ~ La marca de indumentaria Agustino presentó este jueves una nueva unidad de negocio: además de prendas de vestir, la empresa cordobesa comenzó a vender artículos para el hogar.

Esta nueva línea se denomina “Home” e incluye productos como sofás, sillones, alfombras, divanes, almohadones y otros implementos de alta gama destinados a decorar viviendas o también oficinas.

“Este lanzamiento no es repentino, viene gestándose desde hace más de 10 años”, señaló Gustavo Arce durante la presentación, realizada en el local de la marca de barrio General Paz.

“Con el correr de los años, fuimos profundizando nuestro conocimiento acerca de la fabricación de estos productos de alta gama. Queríamos superar todos los controles de calidad para que este producto acompañe la imagen de Agustino tiendas”, subrayó Arce.

Pionera

Según el empresario, se trata de la primera marca de vestimenta en Argentina que lanza su línea “Home”, algo que es usual en tiendas de renombre de alcance mundial.

“Llegamos después de largas investigaciones y visitas a distintos lugares del mundo, donde proliferaron estas unidades de negocio, y sondeamos a través de nuestras redes el interés y la aceptación de la gente, que nos hizo saber que les gustaría tener estos productos”, agregó Arce.

Para tentar a los primeros clientes, Agustino ofrecerá durante noviembre una financiación exclusiva de hasta 18 cuotas sin interés.

Además, proveerá un asesoramiento personalizado para darle el toque de distinción que necesita cada lugar. “No sólo vendemos los productos, visitamos a cada cliente para asesorarlos en el diseño de sus ambientes de modo integral”, añadió.

Visten al campo hace 130 años con ropas que también atraen a extranjeros

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Fuente: La Nación ~ En la ochava de las calles México y Santiago del Estero, en el barrio de Monserrat, existe un negocio que pareciera que se detuvo en el tiempo. Grandes mostradores de maderas, una caja registradora antigua, catálogos de diferentes oficios que hoy ya no existen y una estufa de más de 100 años en medio del local así lo muestran.Corría 1888 cuando tres franceses , Louis Pot, Juan Maynard y Juan Fevre se instalaron en el barrio porteño de Barracas con un negocio de confección y venta de ropa de trabajo, campo y sastrería, donde la vedette era un pantalón de tiro alto que se usaba con tiradores, con grandes bolsillos para portar las herramientas. De ahí salió el nombre: Aux Charpentiers (A los carpinteros, en francés).

El local contaba con cortadores, costureras, sastres y un pompier, persona dedicada a hacer arreglos. Luego de unos años, las fábricas en Barracas fueron desapareciendo y los pedidos de ropa de trabajo menguaron, Fue ahí que los dueños de Aux Charpentiers decidieron mudarse al centro de la ciudad, donde están hoy en día.

Historia

En 1920 llegó desde Génova un joven sastre de nombre Alfonso Ianata, que se asoció al grupo de franceses. Con el tiempo, fue solo él quien continuó con el negocio junto a su hijo y su yerno Juan Robiglio. Sin conocimiento alguno de confección de ropa pero con un gran espíritu comercial, Robiglio fue comprando toda la sociedad.

En diálogo con LA NACION, Carmen Robiglio, hija de Juan, hoy al frente del negocio desde 1995, contó que cuando su padre empezó con los achaques de la edad decidió ayudarlo en el local. Si bien es ella quien lo lleva adelante, también está su hermano Roberto.

«El recuerdo más lejano que tengo es cuando en una época se habían puesto de moda unas camisas celestes de un género llamado plumillo y unos pantalones color tiza de algodón brin. Había colas eternas en la calle para comprarlos», dice.

Los años pasaban y las costumbres cambiaban. Los uniformes de trabajo y la sastrería se dejaron a un lado y el emprendimiento focalizó su venta en la ropa de campo. Con diseños y géneros importados. Las bombachas de campo reemplazaron al pantalón de carpintero y se convirtieron ellas en el cliché del local.

El diferencial de las prendas de Aux Charpentiers, que mantienen hasta hoy, son sus bombachas exclusivas, confeccionadas de manera artesanal, con un estilo conservador y a medida. Gabardinas de algodón, linos, rayados, cuadrillé y fantasía son algunas de las opciones que tienen quienes buscan sus prendas.

El fuerte de su negocio está con la gente de campo del interior, donde los mayores consumidores son los correntinos, la gente de Santa Cruz , San Martín de los Andes y Junín de los Andes . Se venden cerca de 2000 bombachas por año, además de camisas, boinas, alpargatas y otras prendas.

El local conserva el taller de corte, pero «se cose afuera», donde el trabajo de Carmen es personalizado: se encarga de comprar los géneros, los cierres y los botones, además de hablar con las costureras y los clientes.

Ahora la acompaña su hijo Ignacio, que con 30 años trabaja codo a codo con su madre. Es licenciado en administración y hasta hace tres años trabajaba en un banco. «Se me planteó la disyuntiva de crecer en la entidad o volver al negocio de mi abuelo, que tanto había disfrutado cuando era chico. No hubo ni un momento de duda: decidí dejar una vida más cómoda por el amor al emprendimiento familiar», recuerda.

Carmen rescata que el público es de toda la vida y que mantiene su fidelidad. «Son las mismas familias de hace cien años, más los que se suman por el boca a boca. Lo que cambió es la manera de comunicarnos: los antiguos catálogos impresos se reemplazaron con Internet y las redes sociales», señala y agrega: «Muchos extranjeros vienen porque algún amigo nos conoció en un viaje y les dicen que si pasan por Buenos Aires no dejen de venir aquí. Esto hace que el negocio nos vuelva a enamorar y le sigamos poniendo el cuerpo».

Personalidades del ambiente artístico fueron parte de la clientela de campo como Tatiana Santo Domingo, Sofia Betak (Chufy) y China Zorrilla , entre otros. «Una vuelta vino junto a un matrimonio francés China Zorrilla quien no conocía el negocio. Ni bien ingresó, se sentó y sorprendida dijo: ‘Cómo es que me perdí de conocer este lugar’ «, recuerda. También Aux Charpentiers se dedicó a confeccionar los vestuarios de películas. Por ejemplo, realizó los trajes de época del film Miss Mary, de María Luisa Bemberg.

A diario Carmen se encuentra con dificultades y a veces se enoja con el negocio y piensa en el futuro. «Sé que no somos eternos, pero quiero que la casa me trascienda, por eso me gustaría que Ignacio continúe. Así como la clientela sigue de generación en generación, así se transmitió el cariño que le tenemos; de mi abuelo a mi padre, de él hacia mi y ahora a mi hijo», concluye.

Se zambulló en el negocio de las mallas y creó una marca para todos los cuerpos

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Fuente: Punto Biz ~ Barbara Ybarra es una joven emprendedora rosarina que hace unos años se lanzó al mercado con Lua Maluca, un tienda de ropa que vendía prendas de importantes marcas del sector. Sin embargo, al poco tiempo se animó a probar con una línea de confección propia y el éxito que logró le dio la confianza necesaria para lanzarse full time como diseñadora y para incursionar en un nuevo rubro: los trajes de baños. Con diseños originales y aptos para todos los cuerpos, con talles que van hasta el doble XL, hoy vende a todo el país a través de su tienda online y contó que del año pasado a este, logró triplicar las ventas.

“Arranqué en el 2012 con un local multi marca en calle España, entre Córdoba y Santa Fe, gracias a una inversión de mi pareja. Por los diseños que vendía, la ubicación en donde estaba y el uso de redes sociales me fui haciendo conocida y eso me permitió, en el 2015, cuando decidí cerrar el local por gastos y mudarme a  un showroom, seguir manteniendo los mismos niveles de clientes”, contó la diseñadora, que estudió Bellas Artes y ya lleva siete años seguidos al frente de la marca.

Ya para ese entonces, se había lanzado a diseñar ella misma la ropa que luego vendía, pero fue en el 2016 cuando descubrió una nueva pasión de la mano de las mallas, que si bien están comprendidas dentro del mismo rubro, requiere de otras máquinas y materiales para su confección. “Una temporada hice un body que termino siendo malla, era un diseño que gusto muchísimo y lo empece a explotar. Me di cuenta que podía entrar en un ambiente diferente, con diseños propios e innovadores”, destacó la joven.

A la hora de elaborar los distintos conjuntos, Ybarra tenía en claro que quería que su marca tuviera una visión no hegemónica de los cuerpos, donde todas sus clientas pudieran encontrar trajes de baño que les quedaran bien y con los que se sintieran cómodas. Por eso decidió confeccionar su diseño en una amplia variedad de talles que supieron destacarla frente a la competencia y llamar la atención de muchas otras consumidoras que comenzaron a solicitar sus diseños.

“Yo quería tener una marca con una imagen ajustada a la realidad. Cuando yo lanzo la primera campaña la hago con clientas mías que querían modelar las piezas, todas con distintos tipos de cuerpos. Esa producción se conectó con todo el furor del movimiento feminista, el empoderamiento de los cuerpos. Tengo muchas clientas que elijen mi marca porque no solo encuentran talles sino también variedad en los diseños, no se tienen que quedar con lo único que encuentran”, indicó la emprendedora.

En la actualidad, Ybarra se dedica a confeccionar prendas de ropa para la temporada otoño, invierno y mallas para la primavera y el verano y remarcó que, gracias a la gran cantidad de ventas, aumentó los niveles de producción y de stock para abastecer la creciente demanda. “Tuve mucho crecimiento a partir de mi tienda online y, más allá del contexto, en comparación con el año pasado aumenté casi un triple las ventas, creo, principalmente, porque muestro la belleza desde una visión más realista”, remarcó la diseñadora.

Continúa el apoyo del gobierno provincial a la industria textil

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Fuente: Argenfor ~ En las instalaciones de la fábrica FONTEX, ubicada en el predio del Parque Industrial, se realizó la presentación de un nuevo robot de corte, una inversión realizada por el Gobierno Provincial que permitirá acelerar los tiempos de producción, aumentar la capacidad productiva y mejorar la calidad. La inversión en esta maquinaria demandó 150 a 170 mil euros.

El Programa FONTEX ya contaba con una máquina de corte similar desde el 2012, que ha logrado en ese tiempo cerca de 2 millones de prendas, motivo por el cual hacía falta una renovación.

El nuevo equipo, que posee encimadora automática de telas, cuenta con una superficie de corte de 2 por 10 metros y en el lapso de 3 horas se pueden llegar a cortar 2 mil guardapolvos.

La presentación de la nueva máquina contó con la presencia del Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, el Director del Parque Industrial Guillermo Escobar, Director de Industria Marcelino Ibars, Director del INTI, Mario Jarzynsky, Presidente de la Unión Industrial y de la ADE, Jorge Antueno y el Gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arevalo.

El Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza, brindo detalles sobre esta nueva inversión del gobierno provincial: “Estamos en la inauguración, la puesta en marcha de un robot de corte, esto va a permitir acelerar los trabajos que van a ser entregados a las diferentes cooperativas para que puedan confeccionar y tener una mayor respuesta ante la demanda que tiene el estado; guardapolvos, uniformes policiales, vestimentas para el ámbito sanitario.  El robot está valuado entre los 150, 170 mil euros”.

Agrego además Cosenza: “En la actualidad estamos trabajando con 52 cooperativas en donde están asociadas 750 personas, esta incorporación de última generación nos va a permitir acelerar la producción. Esta máquina cuenta con dos cabezales la primera es la encimadora la cual apila la tela, luego de esto el robot empieza a cortar de forma automática. Anteriormente nos llevaba un día y medio realizar este trabajo, hoy gracias a esta incorporación lo podemos realizar en 30 o 40 minutos. Esto es fundamental para satisfacer la demanda que estamos teniendo”.

Por su parte Néstor Sosa, coordinador ejecutivo del Fontex resaltó que “el robot que teníamos ya cortó cerca de dos millones de prendas, no nos permitía maximizar el corte, y el gobierno decidió invertir en uno más para cortar no solo guardapolvos, sino otras indumentarias”.

Graficó la operatividad del mismo al señalar que “Cuando hacíamos el corte a mano, se tardaba 30 horas para hacer mil guardapolvos, con esta tecnología, bajamos a tres horas de trabajo”.

Los gigantes de la moda se aggiornan: “Queremos democratizar el diseño”

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Fuente: Clarin ~ Fernanda Feijó, gerenta de estilo de las tiendas brasileñas Renner, cuenta a Entremujeres Clarín los desafíos de los grandes emporios de indumentaria.

Las consumidoras fashionistas -especialmente las más jóvenes- empiezan a delinear y, muy de a poco, a imponer nuevas formas de consumo. Menos prendas para poquísimas ocasiones -como propone el fast fashion– ni tendencias para seguir a rajatabla, y más opciones posibles de reconvertir mil y una vez y pensadas para los cuerpos tal y como son; son algunas de las consignas pedidas y que empiezan a asomar en las marcas masivas.

La colección alto verano 2020 de las tiendas Renner -una de las cadenas más importantes de Brasil, con presencia en Uruguay y que a fin de este año desembarcará con cuatro locales en Argentina– reflejó estos puntos.

En la presentación de temporada -hace unos días, en una de las salas del híper moderno Museu do Amanhã de Río de Janeiro-, se vieron sobre la pasarela modelos de distintas edades, conjuntos con formas diferentes de interpretar los básicos y los accesorios, looks superpuestos y conformados por prendas de texturas naturales.

En una charla con Entremujeres Clarín, Fernanda Feijó, gerenta de estilo de la cadena, contó el por qué de estas propuestas y las búsquedas que sigue la firma.

– ¿Cuáles son los desafíos actuales para una cadena masiva de indumentaria?

– Nos proponemos democratizar el acceso a la moda y para ello, buscamos ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Investigar, capturar y monitorear las tendencias latentes son caminos para lograrlo.

– La moda sin género se postula como uno de los próximos requerimientos del mercado, ¿Tienen en cuenta este concepto?

– Nuestras prendas pueden atraer a todos los géneros. Creemos que cada persona tiene su estilo, más allá de su género, y que los clientes pueden recorrer la tienda y ver con qué artículos se identifican más, independientemente del sector donde se encuentren. Incluso hoy vendemos a los hombres muchas prendas que serían del segmento femenino, y viceversa.

Las prendas estampadas renuevan los equipos clásicos.

Accesorios y texturas más naturales, dos ítems fundamentales para los looks verano.

La sustentabilidad es otro de los pilares de Renner. “Nos interesa incorporar materias primas y procesos con menor impacto ambiental”, sintetiza Feijó. Además, las colecciones privilegian la ropa de diseños neutros y atemporales ¿Esta consigna también impulsa una moda eco friendly?

– Valoramos la calidad y la versatilidad de las piezas para que duren más y puedan combinarse entre sí. Para ello, ofrecemos desde piezas básicas hasta más diferenciadas o de temporada.

– ¿Los accesorios también están pensados para armar la mayor variedad de equipos con menos prendas?

– Entendemos que los accesorios siempre agregan un diferencial al look, lo cual permite crear distintos mix y jugar con la versatilidad. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones para que tengan más libertad de tomar sus decisiones de compra y puedan idear looks variados y conformes a su estilo.

– ¿Los modelos que participan en sus desfiles son elegidos buscando más inclusión?

– Creemos en la diversidad en todos los sentidos: de personas, de cuerpos, de estilos. El desfile es un reflejo de la forma en que desarrollamos nuestras colecciones y cómo nos comunicamos con los clientes. Esto está alineado con la diversidad, algo muy valorado en la marca.

Avia invierte en producción y planea local propio para 2020

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Fuente: El Cronista ~ Desembolsará u$s 1,5 millón para aumentar la fabricación de calzado e indumentaria en un 25%. En lo que va del año ya duplicó la cantidad de puntos de venta que maneja

La marca estadounidense de indumentaria y calzado Avia se prepara para la llegada de su tercera temporada en el país, tras su retorno al mercado local en 2018. Latín Shoes, su li-cenciataria en el país, invertirá u$s 1,5 millón para incrementar la producción.

A su vez, proyecta abrir su primer local de venta directa, que estará ubicado en la ciudad de Buenos Aires, durante el segundo semestre de 2020.Luego de estar cuatro años fuera del mercado argentino, Avia, enfocada en el segmento fitness y wellness, retornó oficialmente a fines de 2018.

Con una inversión de $ 20 millones, la firma puso de nuevo un pie en el país y se expandió lejos de las grandes cadenas.

Su licenciataria, de la familia Halyo, opera en el segmento del calzado desde hace más de 65 años y comercializa otras nueve marcas del rubro, como Stone y Sergio Tacchini.

“El panorama económico trajo aparejado bastante movimiento a nivel de marcas y jugadores en el mercado deportivo, tanto salidas como entradas. Eso generó que podamos encontrar un espacio en las vidrieras”, aseguró Matías Halyo, CEO de Avia Argentina.Parte de la nueva inversión apuntó a la estrategia de marketing para la temporada de verano y otra porción tuvo como destino aumentar la producción en un 25%.

Hoy, la mitad se fabrica en China, mientras que un 25% de la indumentaria, underwear y parte del calzado se producen en el país. Para este año, proyecta vender 100.000 pares y, de cara a 2020, mejoraron sus perspectivas de crecimiento de un 20% a un 30 por ciento.

Por el momento, Avia apuntó a locales de menor escala para volver al ruedo. “Hoy nuestra necesidad no pasa por las grandes cadenas. Estamos con clientes que tienen cinco o seis puntos de venta. Ya recibimos llamados de cuentas importantes y ese era el efecto que buscábamos lograr”, manifestó Halyo. En el último semestre, duplicó la cantidad de puntos de venta y superó los 500.

Los planes para el local propio recién quedarán para fines del próximo año. “Queremos ver cómo empieza a correr el tema económico después de las elecciones. Nos gustaría tener un panorama más claro y, quizá en dos meses, tener algo más concreto”, explicó. El proyecto es abrir un primer local propio en CABA y, luego, crecer en los principales mercados del interior en 2021.

30% de crecimiento en las ventas proyecta para 2020. Este año, espera vender 100.000pares

El calzado representa el 60% de las ventas de la marca, mientras que la indumentaria ocupa un 30%

H&M desembarca en la Ciudad de Buenos Aires en un outlet de lujo

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Fuente: BAE ~ Formará parte del Luxury Outlet que abre del 18 de octubre hasta el 24 de noviembre

Luego del éxito del desembarco de la indumentaria de la marca H&M en el Lujan Walk Shopping, ahora llega a la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 18 de octubre será la estrella del Luxury Outlet que abrirá en Tribuna Plaza en el barrio de Palermo. Tendrá 500 metros cuadrados exclusivos para mostrar toda su ropa para dama, niño y caballero hasta el 24 de noviembre.

Los fanáticos que viajaron 83 kilómetros durante más de una hora para comprar los excedentes de stock de la marca sueca y hasta hicieron dos horas de fila los fines de semana, podrán adquirir las prendas a pasos de avenida Libertador y Dorrego.

H&M es una cadena de tiendas de indumentaria, complementos y cosmética que tiene 4.700 locales propios en 69 países. Sus fans, hasta junio de este año que llegó a Luján, se iban hasta Chile y Uruguay para poder adquirir las prendas.

Sergio Blanco, director de The Luxury Outlet, contó a BAE Negocios: «Quintuplicaremos el espacio que H&M tenía en Luján, allá comenzó ocupando 100 metros cuadrados y acá superará los 500. Se comercializará a precios de Estados Unidos. Llegan colecciones completas del mercado europeo que no fueron comercializadas en ningún país».

Un jean para hombre o mujer costará $1.800; las remeras $1.000; las chaquetas $3.000; los buzos $1.350 para caballeros y $1.500 para damas. Una blusa $1.500; una falda $1.450; un vestido $1.850 y los pantalones de vestir $1.800. En el caso de los varones, las camisas valdrán $1.700.

El Luxury Outlet vuelve esta vez a Tribuna Plaza donde contará con 2.800 metros cuadrados y estará abierto desde las 12 a 20 horas y sólo cerrará los lunes. Habrá otras marcas como Prune, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, La Martina, Levis, Legacy, María Cher, Kosiuko, Canon, Desiderata, Portsaid, System, New Balance, Perramus, Daniel Hechter, La Dolfina y Bershka, entre otras.

Todas las prendas se podrán pagar en 3 y 6 cuotas sin interés. El jueves 17 se hará un preopenning para clientes especiales que accederán por única vez a un 25% de descuento.

Si bien mucho se habló del desembarco de la marca sueca con locales propios, la situación económica del país hizo que muchas etiquetas internacionales repensarán su llegada con locales propios. Una alternativa, a tono con el contexto es el arribo de prendas excedentes que no llegaron a venderse en tiendas del exterior. En algunos casos, se trata de mercadería producida por H&M para el mercado europeo que por diversos motivos no llegó a las vidrieras.

Dos hermanas arrancaron vendiendo tejidos y ahora llegaron al shopping

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Fuente: La Nación ~ Hace cuatro años apostaron a la industria textil y ahora llegaron al Paseo Alcorta con el nombre de Oklan y también tienen una línea de venta al por mayor

Arrancó como un hobby entre hermanas, casi un juego, un intento de proyecto de indumentaria. Hoy es cosa seria, emplean gente, tienen más de una marca, un local en el shopping Paseo Alcorta y una idea muy clara: no es más sólo un divertimento. Julieta Roij tenía 21 años y una corta experiencia laboral en la marca de ropa de su prima. Renunció sin saber que quería hacer, y mientras estaba de vacaciones en Punta del Este se encontró con el tradicional negocio de Manos del Uruguay, que hace años fabrican ponchos y ruanas artesanales. Pensó que hacía falta un equivalente en la Argentina para comprar esos tejidos, que le quedaban bien a todo el mundo y se estaban poniendo de moda. Se lo comentó a su hermanita, mientras pensaba en buscar un socio, alguien con más experiencia. «Yo le decía «acá estoy, mirame a mí, elegime», cuenta Sol, la hermana menor que en ese momento tenía sólo 18 años y el mismo reclamo que cuando jugaban a las muñecas. Julieta finalmente aceptó y decidió que iba a mandar a fabricar una pequeña tanda para vender entre conocidos y amigos, cuando Sol tuvo el primer «no». «Si lo querés hacer conmigo necesitamos un logo, una marca, una etiqueta y hacerlo bien», pidió la reciente socia.

Desde ese primer día los roles estaban claros: Julieta tenía la cabeza puesta en la producción y Sol en el marketing y, sobretodo, en hacer crecer el negocio. La primera tanda fue de 200 ponchos y ruanas. Con cero conocimientos de confección de las prendas, el primer intento fue de la mano de un amigo textilero que las acompañó a buscar alguien que se encargue de la fabricación. «Trabajamos de lunes a lunes, teníamos el respaldo de contar con la ayuda de nuestro papá pero nos lo tomábamos muy en serio porque a medida que íbamos creciendo era un compromiso mayor», comentó Sol. Empezaron por vender a conocidos, y de recomendaciones boca en boca. Se aventuraban a contactar influencers para crecer su canal online. Un día alguien las contactó para revender Oklan en el interior y fluyen las anécdotas de apuestas, aciertos y obstáculos de su crecimiento, como cuando las estafaron con un pedido grande o cuando se les ocurrió abrir un showroom, o las cenas familiares que sucedían con la computadora de por medio mientras entraban pedidos que querían resolver.

El gran salto fue hacerse un lugar en Alcorta Shopping. «No teníamos ni un empleado y estábamos por abrir a un shopping que abre todos los días de 10 a 10», contó Julieta. En abril de 2017 inauguraron el stand y de a poco fue creciendo en ventas. Las ruanas eran el producto ideal para el espacio por que no necesitan un probador «Teníamos las clientas, pero necesitábamos agrandar el ticket», contó Sol acerca de cómo se les ocurrió ampliar la gama de productos. El local ayudó a formalizar procesos, costos y tiempos. Hoy tienen cinco empleados y una nueva marca que no se vende en el local. «Love Kelly», que ofrece productos similares pero apunta a un público con menor poder adquisitivo, vende tanto al por mayor como en el canal de ventas online. «Lo que nos dimos cuenta es que las crisis generan oportunidades porque se caen grandes y chicos y hay lugar para que avancen otros», reflexionó Julieta acerca de arrancar en un mal momento económico. «Construir una marca desde cero lleva tiempo, y aunque el contexto no ayude, al principio hay tanto por hacer que puede haber un crecimiento».

  • Estudios: Sol estudió dirección de empresas en la Ucema
  • Marcas: Oklan y Love Kelly
  • Edad: Julieta tiene 25 años y Sol, 23
  • Comenzaron de cero en el negocio en 2015 y hoy cuentan con dos marcas de indumentaria, trabajando tanto con shoppings como con la venta al por mayor.

Moda sustentable: las firmas se unen al despertar de la industria 

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Fuente: Perfil ~ Términos como sostenibilidad, ecología, veganismo, responsabilidad y reciclaje parecen estar abandonando el ostracismo al que estaban sometidos para unirse a productos del gusto de la mayoría.

Hace un tiempo atrás hemos presenciado cómo las marcas independientes están cambiando sus modelos de negocio para hacer de la moda ecológica una prioridad en su agenda.

Fuego Negro no es la excepción, esta nueva firma porteña de ropa sustentable busca promover la compra consciente, en la búsqueda de la conexión y la vuelta a las raíces con el diseño en sí.

Existe mayor conciencia por generar un cambio en el seno de la industria, y el rol de los emprendedores ha sido fundamental en este sentido. Marcas como Fuego Negro, tocando distintas teclas y enfoques, ejemplifican el cambio que ya está sucediendo y quedará incluso más patente dentro de poco, muy poco tiempo.

Con motivo a la inauguración de su nuevo local, tuvimos la oportunidad de charlar con la diseñadora de la marca, Candelaria Metz Brea, quien nos dio su punta de vista con respecto a la moda sostenible, el despertar de una industria y qué significó emprender en la Argentina de la actualidad.

Estás celebrando la inauguración de tu primer local, ¿cómo fue emprender en un momento tan difícil como este? 

Estoy muy contenta de haber materializado un sueño porque trabajé en relación de dependencia durante muchos años y siempre quise lanzar mi propio negocio. En su momento no estaba preparada, pero ahora lo estoy.

Estoy gestando este proyecto desde hace un año, así que cuando me agarró la primera crisis, dudé mucho en seguir pero las crisis te da la oportunidad de que surjan cosas nuevas, por eso hay que animarse. Argentina siempre fue Argentina, pero es un lugar hermoso y si le metés suficiente esfuerzo y dedicación lograrás lo que te propongas.

¿Cuál es la identidad de la marca? 

Yo me baso en la ecología y considero que la materialidad es muy importante pero desde la durabilidad, me inclino más en hacer prendas que vayan en contra del concepto de la obsolescencia programada en el vestir, que significa: la prenda hecha para tirarse.

Estoy en contra de las producciones masivas, por eso planteo colecciones pequeñas bajo el paradigma del slow fashion. Mis colecciones no pasan de 20 prendas, así que cada pieza es muy original y trabajo con talleres especializados en sastrería.

Para mi la sastrería es la manera más noble de representar a la moldería y al ser una técnica tan antigua de confección, genera prendas más durables con mayor transformación y creatividad.

¿Qué te diferencia del resto de las marcas sustentables? 

Al plantear el concepto desde la durabilidad y no tanto desde el material que sea 100% natural, me da un poco más de juego para hacer diseños creativos. Hay veces que es todavía más ecológico utilizar materiales que no sean 100% naturales porque la durabilidad de los materiales sintéticos es mayor.El cliente tiene que saber cómo cuidar correctamente una prenda y cómo hacer que dure más, porque es una de las formas más directas que tenemos de bajar el impacto ecológico.

¿Cómo fue el proceso creativo de tu última colección? 

Esta última colección se llama Tendencias Naturalistas, creada bajo el concepto slow fashion de prendas durables y de una calidad óptima. Me basé en la corriente literaria que habla de la realidad desde una visión vulgar y burda.

Me inspiré en todo lo que nos rodea, para mi un diseñador no tiene una sola fuente de inspiración, sino todas. Hoy en día también con la crisis ecológica, siento que tengo una voz un poco más fuerte para lo que busco plantear.

¿Cómo ves el tema de la moda sustentable en la industria local? 

Veo que hay un gran avance, cada vez más marcas se suman al concepto del slow fashion, hay también mucha gente con ideas frescas y sanas que son las que hay que fomentar.

Lo veo más que nada en las nuevas generaciones, son chicos y chicas que están adquiriendo nuevos hábitos y que no les interesan las propuestas que sean dañinas para el planeta.
¿Cuáles son los próximos pasos de Fuego Negro? 

La realidad es que no aspiro ser una marca gigante, solo quiero generar un impacto en la sociedad porque para mi la moda tiene una plataforma súper importante donde se pueden y tienen que tratar temas relacionados a la ecología, la igualdad de géneros, al feminismo, etc.

El diseño tiene el poder de tocar a muchísima personas, por ello debemos usarlo a nuestro favor y a favor del planeta.

CONSEJOS BÁSICOS PARA EMPRENDEDORES

1.    Si vas a tener un socio que no trabaje de lo mismo que vos.
2.    Rodeate de gente que te alimente y en lugares donde no haya batalla de egos.
3.    Como diseñador, olvidate de las “temporadas” como tal. El seguir tendencias, ya no tiene tanta lógica.
4.    Se genuino.
5.    Arriesgate siempre y hacele caso a tu intuición.

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