Fuente: Fundación Pro Tejer ~ El presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim, fue el encargado de abrir el evento realizado el día 20 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires.
Fuente: Infobae ~ El diseñador japonés, pionero de la diversidad sobre la pasarela, visitó Buenos Aires y dialogó en exclusiva con Infobae. «En el mundo que vivimos hoy es muy necesaria la alegría y la positividad», aseguró
Es la cuarta vez que visita Buenos Aires. Hay algo de la cultura de la ciudad que lo atrae, tal vez sean las fachadas de los edificios o palacetes que le remiten a su segunda casa, París, ciudad a la que inmigró Kenzo Takada en los 70 para explotar su lado de creativo e innovador.
A los casi 80 años, el revolucionario modisto japonés nacido en Hyōgo es un pionero del universo fashionista. En tiempos donde no se estudiaba diseño de indumentaria, y mucho menos siendo hombre, se animó a explorar su vocación. En contraposición a los deseos de su familia, se recibió enla Tokio’s Bunka Fashion College y al poco tiempo se estableció en la capital de la moda para volcar su ‘positividad’. El resultado fue único: una marca de lujo con una dosis perfecta del estilo alegre, enérgico y oriental aggiornado con las tendencias glamorosos europeas.
Durante los 70 y 80 compitió con grandes marcas de trayectoria como Chanel, Dior o Balenciaga, creando un imperio mundial de la indumentaria. Actualmente, retirado de la dirección de su marca desde 1999, Kenzo tiene más tiempo para viajar, hacer yoga y pintar, otra de sus aficiones.
De visita a nuestro país para presentar la nueva fragancia femenina y masculina de Avon Life Colour, dialogó en exclusiva con Infobae.
«En el mundo que vivimos hoy es muy necesaria la alegría y la positividad», dice con templanza el artista que recuerda una infancia sin perfumes, aunque con aromas nostálgicos. «Mi madre solía perfumar mis prendas con hojitas de sándalo».
Este proyecto lleva el sello del diseñador, uno de los primeros creadores en lanzar un perfume en la década del 70, un precursor: «Con este perfume quiero transmitir esa alegría de vivir».
Las creaciones del diseñador siempre tuvieron el poder de la diversidad y el color de inspiración oriental como centro del foco. «Conforman un idioma universal que la mayoría de nosotros comprendemos instintivamente», reafirma.
Vestido de negro de pies a cabeza con un sweater amarillo limón, para Kenzo las tonalidades son una especie de amuleto. «Los colores expresan un estado de ánimo. Ayudan siempre a trasmitir y expresar sentimientos», defiende.
– En la actualidad los colores de la ropa sirven como vehículo para expresar un mensaje y simbolizan posturas socio-políticas. ¿Creé que en la actualidad los colores fueron resignificados?
-Los colores ayudan a potenciar y mostrar la personalidad. A mí, personalmente siempre me gustaron todos los colores, pero nunca lo hubiera pensado relacionado con la política.
-Alejado del día a día de la moda, ¿qué cambios notables percibe en la industria desde que usted dejó el mundo del diseño?
-En los últimos años cambió muchísimo. Hace treinta o cuarenta años la moda era exclusiva de un sector, sufrió una transformación a nivel de la comunicación, la manera de trabajar. La moda se volvió más importante y es para todos.
-¿Conoce o tuvo la oportunidad de trabajar con creadores argentinos?
-Actualmente no. En lo 70 conocí a Pablo D’ Elia. Trabajamos juntos en Londres, lanzamos una colección de indumentaria única. Al igual que yo, más adelante también se inclinó por la pintura.
-¿ Los cambios en la industria lo hicieron dejar la moda ?
-Inauguré mi primer boutique en 1970 y empecé a trabajar mucho. Durante 30 años le dediqué tiempo a mis colecciones y desfiles. Llegó un momento que necesitaba hacer una pausa. Al principio pensaba que me iba a dedicar a viajar, a pintar y que sería suficiente. Unos años después me di cuenta de que no me iba a dedicar sólo a eso, y que necesitaba trabajar un poco.
-Va a cumplir 80 años, y no aparenta la edad que tiene. Sigue muy activo presentado sus obras pictóricas, colaborando con marcas y contagiando su visión en el universo deco. ¿Tal vez ése sea el secreto de su longevidad?
– No sé. Solo sé que necesito estar en contacto directo con el trabajo y sobre todo con los jóvenes.
-Con un perfil multifacético, ¿tiene alguna cuota pendiente?
-Sí, seguir pintando.
En una de sus visitas a Buenos Aires, en el marco de la presentación de una de sus muestras invitado por el coleccionista Alejandro Lordi, definió su carácter polifacético: «El arte y la moda no son tan diferentes, con ambas busco transmitir emociones». Y ese leitmotiv lo mantiene siempre vigente, hoy con su nueva fragancia.
Fuente: El Cronísta ~ Dejó los hidrocarburos para crear una escuela de moda y asesoramiento de imagen. Su nueva veta: enseñar cómo ser inuencer.
Economista especializada en energía, modelo, asesora de imagen, maquilladora, escritora y emprendedora. Todas esas etiquetas, y algunas más también, aplican para describir a Yamila Pica. Sin embargo, aunque el mundo de la economía y la moda parezcan distantes, en la vida de Yamila ambos se desarrollaron en paralelo.
“Mientras estudiaba Economía en la UBA, mi papá me regaló una sesión para que me hiciera un book de fotos porque siempre me había atraído el modelaje. A la semana de mandarlo a las agencias, me empezaron a llamar. Si bien trabajé sólo 6 meses como modelo,cerré varios eventos como el BAF y hasta campañas internacionales, los horarios de los castings y eventos implicaban relegar mi formación profesional, por lo que decidí abocarme 100 % a la facultad”, relata.
Se recibió y empezó a trabajar en YPF, donde llegó a ser “la mano derecha” de uno de los directores como Coordinadora de Presupuesto Financiero. Pero en 2012, ante la estatización de la empresa, decidió dejar el mundo corporativo. “Resultó ser una situación muy estresante. Hacía unos años que me había formado como asesora de imagen y maquilladora profesional así que con mi background fashion, decidí dar el salto, dejar YPF y fundar Plushlamour, una escuela de moda e imagen”, cuenta desde la sede de la escuela en Paraná y Corrientes.
Si bien destaca que no fue fácil, la constancia y el esfuerzo dieron sus frutos. “Plushlamour» arrancó primero online y después con cursos presenciales, siempre con el foco en el expertise de moda, buscando la excelencia y la calidad en el aprendizaje. Hoy tenemos 4 cursos troncales -tanto presenciales como virtuales- a los que se suman cursos cortos que van surgiendo. Y se abrió una nueva rama: somos la primera academia en dictar la formación de influencer en el país”, destaca. En 2016, Yamila compartió su experiencia en su primer libro, Belleza honesta (Distal) en el cual da consejos prácticos para potenciar la imagen personal.
Desde agosto, Pica se volcó a un nuevo desafío: conducir la nueva temporada de ‘Look de Fiesta’ -programa que se emite los martes por Más Chic- donde en cada capítulo ayuda a una invitada distinta a elegir el vestido idóneo para su tipo de cuerpo y el festejo al que asiste. La serie cuenta con la participación de reconocidos diseñadores de alta costura como Lulú Martins, Claudio Cosano, Patricia Profumo, Jorge Ibáñez, Marcelo Péndola.
¿Qué aconsejás tener en cuenta para vestirse para una fiesta?
Por lo que lo general la mujer tiene mucha incomodidad al momento de armar su look de fiesta. Una se viste todos los días para ir a trabajar o para hacer una determinada actividad y lo maneja con más o menos incomodidad. Pero cuando se sale de lo cotidiano, muchas mujeres entran en pánico. Siempre es importante entender el estilo de cada una, respetarlo y en base a eso elegir. Lo primero a tener en cuenta es el tipo de evento, el contexto. Después, lo que no falla jamás es un buen escote y el corte imperio. Otra clave es destacar lo que tenemos, ya sea los ojos o la boca, buscar ese complemento en el makeup. Pero una cosa, no 20: menos es más.
¿Qué tendencias se vienen esta temporada?
Se viene mucho lo que es la onda de los ’80, ’90. Los colores pasteles, mucha luz en los géneros: verde agua, rosa bien pálido, celeste también. Hay mucha femineidad con la onda que se viene, muy retro.
Circulaba hace unos días en las redes, ante el horror de muchas, que volvería el tiro bajo. ¿Es verdad?
El tiro bajo es una de las peores cosas que surgió en los ’90 y costó mucho desarraigar. Hará unos 5 años empezamos con el tiro medio, y hace unos 2 años con el tiro alto. Tardó mucho en limpiarse lo que fue la cultura del tiro bajo. Siempre digo que a muchas mujeres les deformaba el cuerpo. La verdad que sería malísimo para la moda que vuelva, pero no creo porque hay factores clave para que algo vuelva, se instale o perdure: que la mujer lo elija, lo compre. Mientras que la mujer no lo consuma, por más que se quiera imponer, el empresario no lo vende. La moda va muy de la mano de lo que demanda el mercado, por ende no creo que vuelva el tiro bajo tal como lo conocemos. A lo sumo volverá un tiro medio. El mercado argentino todavía es muy chico. Creo que hay una falsa concepción de las marcas top o premium acá. Afuera no son conocidas, pero acá te las cobran como una de alta gama internacional: cuando viajás, te das cuenta que no podés comparar las calidades. Al mundo de la moda local le falta mucho por crecer y, sobre todo, necesita ampliar horizontes
reales. No está la idea de hacer algo bien a lo grande, el empresari o textil argentino no tiene la cabeza puesta en lo que es el concepto o la empresa textil para exportación sino para consumo interno. Desde ese lugar nunca vamos a poder tener una moda para exportación y siempre vamos a estar preocupándonos de que el segmento ABC consuma determinada marca, en vez de tratar de que la marca sea reconocida internacionalmente. Falta esa cuestión de construir una marca para consolidarla puertas adentro y puertas afueras. Es difícil en un país tan turbulento, pero es lo que falta.
¿Cuáles son las claves para ser asesor de imagen?
El asesor tiene que ser objetivo y no analizar subjetivamente. Somos también una suerte de psicólogos: empatizamos y escuchamos buscando potenciar a la persona, sin imponer. No es sólo una cuestión de criterio profesional sino de empatizar humanamente con la persona y poder ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que realmente está necesitando, por dónde pasa su cambio, su necesidad. Cuando uno conecta con la necesidad de cambio logra los resultados que están a la vista. Trabajamos mucho la autoaceptación, ver la imagen real y trabajar los puntos fuertes para entender qué se puede mejorar y qué cosas se pueden transformar y potenciar.
¿Notás que los hombres están más interesados en su estética?
En nuestros cursos hay un 10 % de hombres, y muchos tienen un sentido estético increíble. No todos los hombres se animan pero los que sí, lo pasan genial. Generalmente los más interesados en asesoramiento son los empresarios y políticos. Es raro que venga ‘el hombre común’, aunque cada vez se ve más porque muchos quieren pulir su imagen porque se separaron o cambiaron de puesto de trabajo y necesitan otro perfil.
Fuente: Cronista ~ Como economista, el empresario textil presentó un documento, y lo viralizó en las redes, con un esquema fiscal para aumentar inversiones
Teddy Karagozian es el dueño y director de TN&Platex, la hilandera más grande del país, que factura en torno a u$s 120 millones al año y emplea a 1100 personas. Pero, además, el economista se impuso una segunda tarea: dar vuelta al sistema impositivo. Así fue que armó y presentó a funcionarios nacionales un documento extenso en el cual propone, principalmente, borrar de un plumazo los 96 impuestos que traban a la economía, y llevarlos a ocho.
El propio Karagozian se preocupa «No le cobres impuestos a la empresa de Teddy, cobrale a Teddy», resume en una frase a su tesis. Con esto quiere decir que los impuestos deberían aplicarse sobre los dividendos y ganancias de los empresarios en vez de recaer sobre la cadena de producción de sus firmas, con el fin de estimular la inversión productiva. Entonces, dice, «la mejor forma para los empresarios de evitar el impuesto a los dividendos es invirtiendo todo. Y lo que sucede cuando uno reinvierte todo es que genera empleo». Un mecanismo similar al que utilizó Chile en la década del setenta, y con aplicaciones parecidas al sistema estadounidense.
El empresario textil asegura que un cambio de esquema impositivo es la única alternativa viable para achicar el Estado, bajar el gasto público y aumentar la inversión en la economía. Sin embargo, aún encuentra resistencia en la esfera política. «Este proyecto se lo presenté a Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Nicolás Dujovne, Dante Sica y Rogelio Frigerio. Pero honestamente todos me decían que no era correcto y yo les decía que, con estas circunstancias, no iban a venir inversiones, que íbamos a tener una crisis y que la inflación iba a ser galopante», cuenta y remata: «Por desgracia, yo tuve razón».
-¿Cuál es su propuesta?
-Hay que desarmar el monstruo, que es el sistema impositivo. El 21% de IVA es una barbaridad y este es un sistema que promueve un comportamiento incorrecto. En el esquema mío los políticos empiezan a ser controlados por aquellos que le pagan los impuestos. Donde se le cobra impuestos a la tierra del productor agropecuario o al minero, y no a la cadena de producción. No le cobrás impuestos a la empresa de Teddy, sino que le cobrás a Teddy. Es decir, a las personas que pueden pagar.
-Pero se generarían maniobras para evadir este impuesto a los dividendos…
-La mejor forma de evitar el impuesto a los dividendos es invirtiendo todo. Y lo que sucede cuando uno reinvierte todo es que genera empleo. Si la empresa tiene buena liquidez y no paga intereses, sus costos van a ser más bajos. Si invertís en maquinaria y empleas más gente, se genera un aumento de capital per cápita y ese aumento permite que la gente tenga ingresos superiores. Entonces, la economía se transforma en una donde se imponen impuestos sobre aquellos que tienen bienes, no aquellos que gastan.
-¿Qué efectos tendría este cambio sobre la economía?
-El Estado debería eliminar todos los impuestos a las empresas, que son 96. Eso haría que los costos de las firmas bajen a la mitad, pero los de sus proveedores también, y así los precios bajarían más de la mitad. Además se eliminaría la informalidad y el Estado bajaría su cantidad de empleados, porque no harían falta para muchos trámites sin sentido.
-Los precios son inflexibles a la baja en la Argentina
-Mantenés los precios y dejás que la devaluación no tenga passthrough. Imaginate que eliminás el 21% de IVA y aplicás un 7% sobre la venta final, podés decir que los precios deberían bajar un 15%. Entonces el Estado dice: «Como van a bajar 15% los precios, este año no damos aumento de salario». Y entonces vos lo que tenés es que al bajar el salario el Estado va a dejar de tener el fenómeno del perro que se persigue la cola. Los impuestos son altos porque el mayor pagador de impuestos es el Estado. Cuando no le alcanza el dinero, sube los impuestos, y al tiempo aumenta la inflación.
-Caería la recaudación drásticamente
-Se recaudaría probablemente más monto porque ponés impuestos sobre cosas que podés registrar no sobre cosas que son abstractas. Los flujos son abstractos pero las casas y las tierras son concretas. Una cosa es cobrar sobre la propiedad y otra sobre el alquiler de la propiedad. Una cosa es cobrar sobre las tierras donde se hace minería y otra sobre la producción minera.
-¿Cambiaría la forma de hacer política?
-Los empresarios coinciden que los políticos nunca van a aceptar esto porque les quita mucho poder. Como te dije, en mi esquema los políticos empiezan a ser controlados por aquellos que le pagan los impuestos. La gente que tiene tierras y los empresarios de la minería van a pagar los impuestos al gobernador, y ningún gobernador sobreviviría si malgasta el dinero de aquella gente que lo puso en el poder.
-¿A quién le presentó el proyecto y que le respondieron?
-Se lo presenté a Quintana, Lopetegui, Dujovne, Sica cuando no era ministro, a Frigerio y a Sturzenneger. Lo presenté ante gente cercana al Presidente. Pero honestamente todos me decían que no era correcto y yo les decía que, con estas circunstancias, no iban a venir inversiones, que íbamos a tener una crisis y que la inflación iba a ser galopante. Por desgracia, yo tuve razón. El gasto no bajó, subió, y el aumento de deuda generó un aumento del riesgo país. Un aumento de deuda que se utilizó para hacer obra pública para ganar elecciones.
-¿Esperaba una reforma impositiva más radical por parte del Gobierno?
-El Gobierno no tuvo la osadía ni la claridad conceptual requerida para asumir los costos iniciales que significan un plan como éste. La bomba le está reventando y esa falta de osadía generó una falta de crecimiento y hoy lo que teníamos, que son las esperanzas sobre lo que se puede hacer está disminuyendo, y lo más grave de este gobierno va a ser la pérdida de esa esperanza.
Fuetne: La Nación ~ Recién llegado a la Argentina, quien liderara el área de diseño de la firma Michael Kors durante ocho años, acaba de asumir como director creativo de Rapsodia y su principal objetivo es darle proyección internacional. Marc Leffman trae a la Argentina su experiencia en firmas de la talla de Anne Klein, Ann Taylor y J. Crew, además de MK, y promete cambios. El diseñador asegura que la clave del éxito de cualquier firma es generar un vínculo emocional con las personas, lograr que el estilo de vida que representa la marca las identifique, pero además «es necesario respetar y darles valor a las diferencias, una marca debe ser inclusiva», sostiene. De origen franco-americano,formado en Diseño en la prestigiosa Parsons School of Design en Estados Unidos, habla
su nuevo desafío en nuestro país.
-¿Vivís en la Argentina?
-Llegué hace dos semanas, estos son mis primeros días de trabajo en el país. Acepté este cargo hace unos dos meses aproximadamente, y desde entonces estuve viajando a Buenos Aires desde Nueva York, donde vivía. Ya me instalé en Recoleta y trato de familiarizarme con su cultura y su forma de trabajo.
-¿Conocías la marca anteriormente?
-Conocía algo por haberla visto en mis viajes a México o a Perú, donde vi sus locales, pero no estaba tan interiorizado; ya estoy metido 100% en su universo.
-¿Cómo llegaste a este cargo de director creativo de una marca de moda argentina?
-Me contactaron porque buscan expandir la firma a nivel internacional y querían una persona que llevara adelante ese ambicioso proyecto. Me siento afortunado de ser elegido para esta tarea que me apasiona.
-¿Qué tiene que tener una marca para ser exitosa a nivel internacional?
-Tiene que lograr una conexión emocional muy fuerte con las personas. Las marcas que son exitosas en el mundo logran expandir el negocio a partir de la representación de una forma de vida, de un lifestyle definido a partir del cual generan una conexión especial y poderosa; se trata de fidelizar con el público. Esto va más allá de la ropa o del producto. Pero también es importante que la marca valore además la diversidad, entender que somos todos distintos y a partir de ahí establecer un vínculo mediante el cual una persona pueda sentirse representada por el estilo de vida que se plantea y por lo que se ofrece.
-¿Cuál será tu tarea como director creativo para llegar a esa meta?
-La marca tiene un estilo fuerte, mi tarea va a ser tomar esa rica historia que supieron construir Sol Acuña y Josefina Helguera y proyectarla. Lo que primero me atrajo de esta firma es que representa mucho más que ropa, justamente un estilo de vida particular. Cuando una mujer va al shopping a uno de sus locales, no va solo a comprarse otra remera o un vestido, va a un lugar que le es familiar; es como si fuera a la casa de una amiga, de una prima, a un lugar que forma parte de su vida. Mi tarea es llevar ese concepto, ese estilo que supo identificar a tantas mujeres y convertirlo en más global.
-¿Cómo?
-Es que en los últimos 20 años tuvo una historia y yo soy el encargado de llevarla hacia sus próximos 20 años. No vamos a olvidar su ADN que es muy fuerte en viajes, exploración y descubrimiento, pero vamos a impulsar esa fuerza hacia el mundo. Habrá cambios, pero partiremos desde lo que hay ahora que es muy interesante; será una evolución lenta. Ya verán los cambios.
-¿Cuál es la clave para que una marca sea valorada?
-Hoy el mundo se volvió más chico gracias a la tecnología, en particular por internet, las redes sociales, porque permiten llegar a muchas más personas. Creo que en este contexto hay que pensar de manera más amplia, es decir, en todos. Las marcas tienen que ser más inclusivas y celebrar las diferencias, hay que valorar la diversidad, eso único que identifica a cada ser humano. Mi desafío es involucrar a todas las mujeres del mundo, respetando sus diferencias. Este es el próximo gran paso de la marca para convertirse en global.
-Trabajaste para marcas reconocidas, prestigiosas y lideraste por muchos años el equipo creativo de Michael Kors, ¿qué tomás de esa experiencia que
se pueda aplicar en una firma argentina?
-El secreto de las marcas más importantes del mundo, como Armani o Ralph Laurent, entre tantas otras, es que no son solamente de ropa sino que te representan en otros aspectos de la vida. Y eso tiene que ver con generar empatía. Quizás sea lo más difícil, porque más allá de la ropa, hay que lograr generar una historia que se conecte con las emociones de la gente. Es que siempre hay una vivencia detrás de un jean, de ese vestido o camisa; o con una amiga al comprarlo, o con una hermana que usó algo similar, o por la opinión de una hija, madre, novio… y esto es lo que más interesa; allí está el potencial para llegar a cualquier persona de cualquier lugar. Eso es justamente lo que logran las marcas más importantes del mundo.
-¿Qué lugar tienen las redes en el universo de una marca?
-Cuando uno sigue a una marca que le gusta en Instagram, por ejemplo, más allá de la ropa que muestre, uno se identifica con la situación, la escena que aparece en la foto. Se crea una fantasía a partir de la cual uno se siente representado, se genera una empatía tal que hace que la persona quiera comprar una camisa, vestido o botas de la marca. Hoy llevamos nuestro mundo en el celular y todo lo que tenemos ahí nos representa. Las marcas deben estar atentas a eso. Instagram vendría a ser como tu nuevo mejor amigo (risas).
-¿Trajiste a tu equipo también?
-No, vine solo, pero soy muy afortunado por el fantástico grupo de diseñadoras con el que tengo el gusto de trabajar ahora. Son 25 chicas extremadamente talentosas, conocen la marca muy bien, pero creo que lo más importante es que sienten una gran pasión por lo que hacen y están muy comprometidas.
-¿Conocés algo de la moda argentina?
-No conozco mucho, recién estoy descubriéndola. Sé que hay una historia de diseño argentino muy interesante y es una de las cosas en la que más quiero profundizar.
-¿Y de las mujeres argentinas?
-¡Todos las conocen! (risas) Y concuerdan en que son inspiradoras. La mujer argentina es abierta de mente, independiente, fuerte, va detrás de sus ideales y eso, claramente, se refleja en la manera en cómo se viste. Eso es sorprendente para los que no somos de acá.
Fuente: La Nación ~ El ministro de Producción justificó el cambio en las reglas de juego de las exportaciones y dijo que para que haya estabilidad macroeconómica es imperioso reducir el déficit fiscal.
El ministro de Producción justificó el cambio en las reglas de juego de las exportaciones y dijo que para que haya estabilidad macroeconómica es imperioso reducir el déficit fiscal Crédito: Hernán Zenteno.
Hace solo semanas, a fines de mayo, Dante Sica describía como «héroes» a los empresarios argentinos, a quienes conoce casi familiarmente desde hace años por su antigua vida de consultor privado. Ahora, en medio de la «tormenta» -para usar el eufemismo oficial- comenzó la hora de cierto desencanto.
«Algunos sectores empresariales no ven que la estabilidad macroeconómica depende de la baja del déficit fiscal», afirmó en una entrevista con LA NACION. «Esta readecuación de reintegros no pone en situación de peligro o supervivencia a ningún sector industrial y, mucho menos, a sectores en los que la Argentina ya tiene altísimas ventajas competitivas», agregó el ministro de Producción. La justificación oficial surge de la mejora del tipo de cambio para exportar, el impacto que tendrá el año que viene la reforma tributaria en los balances empresariales y la urgente necesidad de llegar a un equilibrio fiscal para no obstaculizar el arribo de los dólares del FMI.
-¿La baja de reintegros es un «misil al valor agregado», como dijo el presidente de la UIA?
-Es difícil pensar que esta readecuación de los reintegros deje en una situación de debilidad o les impida mantener la dinámica de exportaciones hacia adelante a sectores, como muchos de los industriales, que ya son grandes exportadores. Sí pueden aludir que era una medida que no la esperaban, por lo menos este año, y que puede afectar los negocios de corto plazo desde el punto de vista del cambio de reglas de juego; eso lo asumimos, pero por necesidad. Hoy la prioridad, y lamentablemente no es compartida por el sistema político y los gobernadores, es el esfuerzo para alcanzar un acuerdo presupuestario para 2019, que nos permita mantener la baja del déficit fiscal. Algunos sectores empresariales no ven que la estabilidad macroeconómica depende de la baja del déficit fiscal. Entiendo que la falta de información generó una sobrerreación. Esta readecuación de reintegros no pone en situación de peligro o supervivencia a un sector industrial, y mucho menos, a sectores en los que la Argentina ya tiene una altísima ventaja competitiva.
-¿Por qué se tomó esta medida?
-El comunicado hablaba de un criterio general y eso generó quizá más inquietud. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y Finanzas y con todo el Gobierno en la necesidad de cumplir con el equilibrio fiscal. Es claro que la consistencia macroeconómica es la única alternativa para poder sostener una microeconomía exitosa. Estamos comprometidos en todas las áreas de gobierno para hacerlo y hemos trabajado en este proceso de rebaja de reintegros y readecuación tratando de tener criterios en función de las cadenas productivas. Hubo dos criterios globales que nos cambiaron el contexto. Por un lado, hemos tenido una mejora del tipo de cambio real multilateral muy fuerte. En 2016, cuando el tipo de cambio estaba atrasado hubo un reacomodamiento de reintegros. Hoy, el tipo de cambio real multilateral comparado con 2014 y 2015 está un 25% arriba. Ha recuperado el atraso con respecto a fines del año pasado. La misma auditoría del artículo IV del Fondo lo había puesto como un tema a resolver. Hoy estamos en un contexto distinto. El pass through es mucho más bajo de lo que ha sido en recesiones anteriores y esto nos permite ver una buena coyuntura. Segundo, tomamos en cuenta también el impacto de la reforma fiscal, que el año que viene va a significar una mejora de 1,5% con relación al PBI por la baja de los impuestos a los débitos y créditos, y de ingresos brutos.
Fuente: Archivo – Crédito: Hernán Zenteno
-¿Cómo afecta a los sectores?
-Fuimos con una baja más fuerte en sectores con industrias más extractivas, de insumos, donde no es que no agreguen valor, pero los eslabonamientos son más cortos. El impacto tributario de las distintas jurisdicciones es menor. Son empresas más grandes. Ahí están aluminio, acero, pesca minería, combustibles y aceites. Fuimos a una baja más importante. Después, prestamos más atención a los sectores donde hay más entramado pyme o donde en general tenés más transacciones en el proceso productivo, donde la carga tributaria es un poco mayor. La disminución del reintegro fue menor a la del promedio. Son algunas actividades que se orientaron más al mercado interno y que fueron muy demandantes de protección, pero que en esta coyuntura pueden tener una mayor salida exportadora. Allí mantuvimos el nivel de reintegros, como es el caso de los rubros textil, hilados, tejidos, confección, calzado, instrumentos musicales o biotecnología. Lo mismo en economías regionales. Además, allí apostamos a la automaticidad del reintegro.
-Esto era algo que se analizaba cuando fue a la UIA…
-Cuando fui a la UIA no estaba esto arriba de la mesa.
-Ya sonaba el tema…
-Nunca se pensó en la discusión de eliminar los reintegros. Era básicamente hacer una readecuación. Pero en ese momento, en la discusión con Hacienda, no era un tema que estuviera puesto sobre la mesa.
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Fuente: Infobae ~ El diseñador de moda de 25 años, oriundo de Ushuaia, llegó al mundo fashionista donde pisó fuerte con una identidad propia e irreverente. Vistió a Katy Perry, a Britney Spears y a Lali Espósito, entre otras celebridades locales e internacionales. A solas con Infobae, contó que su sueño es vestir a Susana Giménez, y cree que la moda existe para divertirse y para romper las reglas.
Santiago Artemis es un personaje por donde se lo mire. Y su llegada para una entrevista con Infobae no podía pasar desapercibida.
Con un gorro de Mickey Mouse en la cabeza, vestido de verde y unas botas altas de charol con taco de unos 7 centímetros, hace su entrada triunfal. «Me la banco bastante, te digo», dice entre risas. «Lo que pasa con el tema del taco es que mis looks eran ‘tan arriba’ que necesitaba. Para una mujer es natural, pero para un hombre es un acontecimiento».
Oriundo de Usuahia, el joven diseñador tiene tan solo 25 años y ya se lleva el mundo por delante. Parecería que nada es imposible para él. Todo lo que se propone lo consigue, desde armarle looks a su amada Xuxa, hasta vestir a ídolos pop como Katy Perry, Britney Spears y Lali Espósito.
Ama viajar, y encuentra su inspiración en todo el mundo, como en Japón, a donde viajó más de cinco veces. Hijo de mormones y ex flogger, el diseñador millennial supo imponer su estilo único y hoy es uno de los nombres más buscados en el mundo de la moda local con proyección internacional.
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—Llegaste desde Ushuaia y te impusiste. ¿Cómo lograste esta carrera meteórica?
—Fue insistencia y constancia. Nunca fui una persona que analizó lo que hizo o tuvo una estrategia o una agenda. Siempre fue de manera muy orgánica todo, y ver en retrospectiva esas cosas que hacía que parecían estupideces pero que eran parte de esa constancia, esas ganas de todo el tiempo estar, de querer pertenecer, de mostrar algo que desembocó en esto, en la carrera que estoy teniendo ahora.
— ¿Qué te resulta increíble haber logrado?
— Me pasa mucho cuando famosas me piden vestirlas, o mujeres que yo admiraba cuando era chico, y digo «wow», no puedo creer que esta gente me llame.
—Si pudieses elegir, ¿A quién te encantaría vestir?
—Me gustaría vestir a Susana, parece un cliché pero Susana es todo, es regia. La queremos a la «Su».
—¿Qué le pondrías a Susana?
—A ella le gusta la manga larga, que me encanta. Le pondría un poquito de hombrera, drapeado, un poco de brillo, algún tipo de bordado. Que quede bien Hollywood.
—¿Qué opinás del look de la primera dama Juliana Awada?
—Juliana lo que tiene es que es una chica súper chill, relajada en su día a día, que está bueno, y también cuando es hora de vestirse se pone power. Yo igual le pondría un detalle como más fuerte: un moño, un hombro, así como usa Michelle Obama que se ponía ciertas pequeñas cosas que quedan espectaculares y son detalles.
—Te vi muchas veces y nunca vi que repitas ni una prenda y siempre con un look extravagante. ¿Cómo hacés para no pasar nunca desapercibido?
—No repito la ropa (risas). A mí me gusta jugar con la ropa. Cuando veo comentarios de gente en la televisión, lo que dicen…Chicos, no, para reglas tenemos la vida entera, la moda es una válvula de escape para pasarla bien.
La moda es para disfrutar, ponete lo que se te cante.
—¿Cómo es tu vestidor?
—No me entraba nada y me mudé. Y armé el vestidor pensando que iba a ser un vestidor y ahora es un stockroom porque no entra. Tengo que correr un perchero para llegar a otro, tengo que hacer una búsqueda tipo Indiana Jones.
—¿Dónde vas encontrando las prendas que usás?
—Yo soy muy coleccionista y tengo la filosofía de que el look lo hace uno. No importa si compras en Gucci o si compras en H&M, no pasa por eso, no pasa por la marca. Me gusta mucho coleccionar.
—¿Desde cuándo usás tacos?
—Casi dos años. Arranqué con unas botitas súper tranquilas.
—La actriz Julieta Cardinali fue Paquita de Xuxa y tuvo el gesto de regalarte la chaquetita, ¿no?
—Ella sabía que amaba a Xuxa y me dijo que me lo iba a regalar y no lo podía creer. Y a raíz de eso pude conocer a Xuxa. Fue una experiencia inolvidable, me llevaron a Brasil a un programa que conduce ella. Le llevé vestidos, camperas, sombreros. Le pareció shockeante mi edad. Me contó que su hija estudia Indumentaria en la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York. Era una mamá orgullosa.
—¿Para qué tipo de mujeres están hechas tus prendas?
—Mujeres que tengan personalidad, puede ser una persona tranquila o una persona extravagante.
—¿Quien sería tu referente? ¿En quién te inspirás?
—Yo admiro a muchas personas, pero si tengo que hacer un gran resumen, admiro a Joan Collins de Dinastía. La forma de llevar la vida, la onda, tan diva. Una gran referente en la vida mas allá de Dinastía. ~ Suscribir aquí para acceder a los beneficios de InfoTextil Premium!
Fuente: Cronista ~ Para la especialista e investigadora española, el principal desafío de este sector que está bajo la lupa es informar al consumidor para que cambie sus hábitos de consumo. No crearnos necesidades y disfrutar con menos, una de sus claves.
Una industria «polémica». Así define al sector de la moda la especialista María Lourdes Delgado Luque, investigadora en la Universidad de CEU, en España. ¿Por qué? Porque el paradigma de la sustentabilidad puso bajo la lupa al sector de la indumentaria y advirtió que, después del petrólero, es el más contaminante del mundo.
Sin embargo, también es una de las más importantes industrias de consumo a nivel global -se calcula que mueve u$s 1,3 billones y emplea más de 300 millones de personas a lo largo de su cadena de valor- con una relevancia clave para muchos países. En «Vestir un mundo sostenible», el libro que Delgado Luque escribió junto al especialista argentino Miguel Ángel Gardetti, director del Centro Textil Sustentable, un polo de investigación académica que promueve una visión sustentable de la industria textil y de la moda, se expone el desafío del sector ante la sustentabilidad: «el reto de pasar de la teoría a la práctica: cómo traducirlo en hábitos de consumo y comportamientos en la vida diaria y a la hora de comprar productos».
Favorecer el pensamiento crítico y no caer presa de tendencias; promover el consumo inteligente y no la creación de falsas necesidades, si no, más bien, apelar a la sensibilización, al desarrollo de nuevos hábitos de consumo y a hacer conscientes a las marcas de que la sustentabilidad es rentable, sería el objetivo por lograr. «No debemos crearnos necesidades; hay que lograr disfrutar con menos», dice la especialista.
– ¿Cuáles son los principales retos que hoy enfrenta la industria de la moda para ser más sustentable?
La sostenibilidad en moda tiene el mismo valor que en otros campos: producir y consumir sin comprometer los bienes futuros. Para ello, el Centro Textil Sustentable, que dirige Miguel Ángel Gardetti del cual soy profesora visitante, tiene como objetivo generar la mayor cantidad de conocimiento a través de las investigaciones académicas, a fin de transferirlo y hacerlo cercano al consumidor.
– ¿Cuáles son los principales trade osante los cuales se encuentra la industria para cumplir con los ODS? ¿Y cuáles los caminos
para resolverlos?
Nos encontramos en una encrucijada que demanda coherencia y compromiso. La industria de la moda es global pero no en todos los países tienen los mismos retos. Sin embargo, el problema sí que es global. Considero que los grandes actores de la industria tienen mucho que hacer, más que posicionarse. El papel del consumidor es clave; educado en la cultura sostenible tiene todo el poder para cambiar las estructuras sobre las que está asentado el sistema. Dos siglos de Revolución Industrial no se borran de un plumazo. Los ODS describen muy bien la dirección en la que hemos de apuntar. Un camino importante es el
simple hecho de que las empresas de moda los conozcan. Algo que con frecuencia no ocurre.
– ¿Cómo se educa al consumidor? ¿Qué hacen las marcas al respecto?
La clave está en el consumidor. Y el poder sobre el consumidor lo tienen las marcas. La comunicación de marca tiene un doble efecto, en este caso positivo. La tarea sensibilizadora que pueden realizar a través de los contenidos de la publicidad y el marketing es clave para sumar y dirigir el consumo hacia valores que tengan una repercusión positiva en el medio ambiente y en las relaciones sociales. El gasto anual en ropa y calzado en España de acuerdo con la información facilitada por Fashion United es de 21 billones de euros y de 6,4 billones de euros respectivamente; en la Unión Europea, es de 312 billones de euros y de 70 billones de euros. Solo con estos datos ya podemos hacer cuentas de todo lo que habría que cambiar. Hay que mirar hacia un cambio de modelo, que no se va a producir de hoy para mañana. Los cambios estructurales son revolucionarios y llevantiempo.
– ¿Qué papel juegan los medios de comunicación dirigidos a la mujer? ¿Y las empresas de moda rápida?
Los medios de comunicación con un target principalmente femenino juegan el mismo papel que los que su público mayoritario es el masculino. Las mujeres compramos más, por lo menos en España, y lo hacemos de forma diferente. De acuerdo con un estudio realizado por EAE aparecido en GQ España, en un trabajo de investigación propia: el gasto medio por español en prendas de vestir y calzado es de 509 euros. Aunque esa media conviene separarla: las mujeres gastan 577 euros por año, mientras que los hombres 351 euros de media. Las empresas de moda rápida lo saben, y se están configurando en clave sostenible. También hay datos muy positivos que arrastran a otras más pequeñas que dependen de ellas. Recientemente, una empresa pequeña que produce en China se quejaba de sus dificultades para hacerlo porque las presiones sobre proveedores y fabricantes están haciendo que desaparezcan o cambien las firmas que no cumplían con los requisitos medioambientales y sociales. Esta es una muy buena noticia de como el sistema está cambiando. Y en este panorama, los cambios provocados por la
demanda en clave de sostenibilidad son definitivos.
– En su libro se apela a «la moda de ser humanos en una industria polémica». ¿Es posible poner de moda «ser humanos» en esta industria?
Desarrollo humano y rentabilidad económica no tienen por qué estar opuestos. Cada uno de los individuos que habitamos este planeta lo hacemos con pleno derecho. Lo único que necesitamos es no perder de vista los valores a través de los que hemos de hacerlo. Hay que poner de moda ser humanos. Al sistema de la moda le falta humanidad.
– ¿Cuál es el papel del diseño en este cambio de paradigma?
Tiene un papel definitivo. El diseño que trabaja para la circularidad tiene en su mano la llave de la sostenibilidad. Tan importante es la sensibilización del consumidor, como diseñar para un modelo circular. O simplemente para consumir menos. El diseño tiene mucho que decir para lograr un consumo sostenible y en consecuencia un crecimiento y una producción que también lo sean. Ciertamente todas estas son asignaturas pendientes.
– ¿Cuáles serían los nuevos modelos de negocios de una industria más sustentable?
Más que un cambio de modelo se debe dar una transformación en las ofertas de servicios. En este sentido, el pensamiento disruptivo tiene mucho que decir y concierne no solo a los diseñadores. Cualquier individuo, puede generar servicios que favorezcan un consumo sostenible. ~ Suscribir aquí para acceder a los beneficios de InfoTextil Premium!
Fuente: Apertura ~ Sara, Agustina y Victoria Estrada son tres hermanas que, en 2012, empezaron su sueño de ser emprendedoras. Tenían, en ese momento, un deseo oculto que nada tenía que ver con empezar un negocio: querían mantener su vínculo a pesar de que una de las hermanas, Agustina, pensaba irse a vivir a Salta. “Somos súper unidas y nos asustaba un poco no tener ese canal de comunicación abierto; nos pareció que era una forma buena de mantener el vínculo”, explica Victoria, la más chica.
Sin capital pero con una idea –reproducir el diseño de una mochila que amaban de su madre y por la que se peleaban a la hora de salir en bicicleta por las calles de su Retiro natal—decidieron encargar 300 mochilas. Así empezó Legión Extranjera, la marca de moda de mochilas que se popularizó por Internet y que llegó, ahora también, a las tiendas físicas que ya representan 50% de su revenue
“Queríamos un producto que fuese funcional. Veíamos que las bicisendas se popularizaban mucho en Buenos Aires pero lo que se usaba no era lindo. El dominio total era de Jansport y no había alternativa a eso”
Con un diseño reminiscencia a las mochilas europeas, se aprestaron a encontrar un socio para fabricarlas. Victoria explica que la decisión no fue casual: querían encontrar una alternativa cercana que les permitiese crear una relación creativa que implicase una ida y vuelta sobre el diseño de las mochilas. “Ellos se encargan de la fabricación total del producto. La verdad es que sin esa parte resuelta, no tendríamos tiempo para encargarnos del negocio. No es que tenemos que perder tiempo yendo a buscar la tela; de todo eso se encargan ellos”, confiesa la menor de las hermanas que habla de “valor percibido” por la buena costura de sus mochilas.
Con una inversión de MercadoPago que les prestó $1,2 millones pudieron generar un stock suficiente que les permitiese crear su shop online y, luego, aventurarse a las tiendas físicas. En 2016, por ejemplo, abrieron un pop-up store por tres meses en el Alto Palermo 100% cash free: no tenían empleados encargados de manejar el dinero sino que todo se cobraba por tarjeta y se acreditaba a un único sistema de stock online, llamado “Virtual Seller”, donde están integradas las ventas de e-Commerce y comercios “brick and mortar”.
Hoy, fabrican 20.000 mochilas por año y se aprestan a facturar $20 millones. Son, en total, unos 5 empleados y, además de la virtualización de sus puntos de venta, apuestan a la venta mayorista. “Estamos en Falabella y tenemos distintas multimarcas que nos compran y así llegar al interior. Nuestro desafío todavía sigue siendo que la gente se anime a comprar en digital porque es nuestro canal más rentable y más sustentable. Ahí, no hay techo”
Fuente: La Nación ~ Desperdicio cero, packaging reciclable, moldería y hormas propias, las premisas de la firma de calzado Acento de Autor; sus creadoras, Ana Muños y Aldana Torchia, diseñan zapatos a partir de un estudio ergonómico.
Son conscientes de que la industria del cuero está cuestionada por contaminante, por eso tratan de hacer zapatos de manera responsable: desperdicio cero y packaging reciclable.
Las diseñadoras Ana Muños y Aldana Torchia, crearon Acento de Autor, una firma que ofrece zapatos con moldería y horma propia en busca de brindar una mayor comodidad a partir de un exhaustivo estudio ergonómico, y con la intención de poner en valor oficios casi perdidos. Sus zapatos hechos a mano desafían al tiempo, están fuera de las propuestas de tendencia e invitan a repensar nuestro vínculo con las cosas.
-¿Por qué eligieron diseñar zapatos?...ver más