Fuente: Perfil – Logra una fusión única que resalta la esencia fresca y natural de las prendas. En la que cada hilo y puntada este diseñador cuenta una historia de originalidad y creatividad.
Hoy donde las tendencias cambian rápidamente y lo efímero a menudo domina, surge una marca que desafía el statu quo con una visión única y una dedicación a la durabilidad y la calidad. CARBONE, una firma creada por Matías Carbone, quien se ha propuesto elevar la indumentaria a un nivel superior al apostar por la excelencia en los materiales y la precisión en el calce. Su enfoque se centra en la confección de trajes a medida, con el fin de realizar una demostración de arte y maestría en sí mismo. Y está presente nuevamente en esta edición de Paris Fashion Week Menswear.
El showroom y atelier en donde crea Matías esas prendas tan únicas como atemporales.
Lo que la distingue a CARBONE es su compromiso con la sublimidad desde el núcleo. Cada prenda es el resultado de una meticulosa selección de materias primas de la más alta calidad, permitiendo que las prendas no sólo perduren con el tiempo, sino que envejezcan con elegancia y gracia, escapando así de la frenética carrera del fast fashion.
Los modelos de trajes que confecciona la marca se alejan totalmente de los convencionalismos, pero abrazan la singularidad de cada prenda. Sus detalles cuidadosamente elaborados, generan sin duda alguna una identidad única. Desde su silueta de tiro alto y pinzas profundas hasta sus solapas anchas y espejos caídos, los trajes desafían las normas con audacia. Pero dentro de su audacia también reside una cualidad distintivamente clásica, ya que, Matías y su equipo no solo buscan la atención, sino que buscan trascender a través de los valores atemporales del arte clásico como lo es la proporción, naturalidad, permanencia y el deseo de cautivar a los amantes de piezas distintas.
-¿Cómo describirías la filosofía fundamental de tu proyecto en relación con la durabilidad y la calidad de las prendas? -Nuestra filosofía es que nada se descarta y todo es combinable. También creemos que la persona con la que elegimos realizar alguna prenda es porque realmente va a aportar desde su impronta de confección y mano de obra. Cada trabajador o artesano va a darle su espíritu y personalidad. Entonces, eso también va haciendo que cada diseño, desde su material y confección, logre naturalmente, casi sin pensarlo, una calidad que hace que perdure, y no hablo solamente en el tiempo, sino que también trascienda dentro de las tendencias.
“me apasiona trabajar con equipos que dedican cuidado y respeto a lo que crean. Cada prenda que elaboramos lleva años de experiencia y dedicación”.
-En un mundo e industria donde la moda a menudo sigue tendencias efímeras, ¿cuál es el valor que CARBONE aporta al enfocarse en prendas duraderas y atemporales? -Estamos convencidos de que hay un cambio en el consumo, el cual, se viene dando en estos últimos años. La industria está cada vez más comprometida, no solo con el medio ambiente, sino que es un poco más sensible. Desde nuestro lugar como marca, para evitar la ansiedad en el consumo, CARBONE siempre tiene prendas de “otras temporadas” colgadas en los percheros y en nuestro sitio online. Nuestra idea es mezclar una temporada con otra, porque tratamos de enseñar y hacer entender que nuestras confecciones no son temporales. Para nosotros es importante seguir mostrando esas piezas, ya que el mensaje que queremos entregar es que nada se tira. No solamente por la calidad, sino por un compromiso con el trabajo, con las personas que elaboraron esas prendas y que le dedicaron tiempo, trabajamos con artesanos que le pusieron mucho cariño, pasión y tradición. Entonces nos parece sensato y noble de nuestro lado defender esas prendas hasta que algún cliente se las lleve.
-¿Cómo es el proceso creativo detrás de la confección de los trajes a medida y otras prendas? -Nuestro proceso creativo es un ejemplo de simplicidad y compromiso con la individualidad de cada cliente. Cada persona es tratada con citas previas donde se les explica el proceso de confección y la funcionalidad de cada tipo de prenda. Nos enorgullece de presentar opciones que permiten a los clientes elegir y experimentar lo que implica una prenda verdaderamente hecha a medida. No repetimos ningún modelo o traje exactamente igual, buscamos que sea únicos e irrepetibles. Con respecto a la inspiración, te diría que es infinita y es muy plural. Sin duda alguna siempre va evolucionando con el correr de la temporada y no tiene un fin. Nos gustan e inspiran demasiadas cosas y el proceso creativo es demasiado amplio. Y creo que se transmite en las colecciones, ya que, son colecciones grandes con muchos recursos, texturas, colores y calces.
-¿De dónde nace el deseo de crear en base al tiro alto, pinzas, solapas anchas y espejos? Nos gusta ser disruptivos, molestar y desacostumbrar el ojo. No buscamos hacer prendas que ya están demasiado acartonadas o vistas. Por eso, a veces cuando algo no se usa o no está en las tendencias, nosotros vamos por eso, es como un contra discurso. El tiro alto, a veces es demasiado fashion y nosotros lo adaptamos, lo combinamos con otras prendas que lo bajan y lo hacen más fácil de usar. Otro ejemplo son las solapas anchas, ya que se decía que eran antiguas, sus medidas convencionales son de 5 o 6 centímetros y nosotros hacemos solapas de 13 cm, las cuales son más del doble. Y eso es romper ciertas estructuras predeterminadas. Nuestra idea es confeccionar prendas y hacerlas amables a los ojos a pesar de no ser tan “comunes”.
Fuente: Los Andes – El taller empezó a funcionar en el espacio Le Parc. Cómo impacta la crisis económica a la hora de comprar las telas y los materiales.
Falta poco más de un mes y medio para la Fiesta Nacional de la Vendimia, el mayor evento que tiene Mendoza, y las tareas de vestuario ya se encuentran funcionando para llegar de la mejor manera al tradicional evento de los primeros días de marzo en el teatro griego Frank Romero Day.
Desde el 8 de enero, en el segundo piso del espacio cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, el taller de vestuario de la fiesta comenzó sus tareas, bastante arduas por cierto, para confeccionar casi 2.000 prendas que se utilizarán en el Acto Central y las repeticiones de la máxima fiesta de los mendocinos.
Mirta Jiménez está al frente de la supervisión de vestuario de la Vendimia hace ya seis años y, para ella, esta labor es la que lleva a que uno se “enamore” de la Fiesta. “Siempre le digo a las personas que entran nuevas que es viendo la Vendimia desde adentro que se van a enamorar de la fiesta. Al principio me miran con cara rara y después me terminan dando la razón”, reconoció la mujer.
El taller que confeccionará la ropa de la fiesta máxima de la provincia ya empezó a funcionar. | Foto: Gobierno de Mendoza
En el centro cultural Le Parc trabaja gran parte del equipo de vestuario, compuesto por 44 personas, y hay otro sector que lo hace en el edificio de la Subsecretaría de Cultura, encargadas de lavar las prendas para dejarlas listas para el planchado final.
Manos a la obra
Jiménez detalló que en el taller de vestuario de Vendimia se trabaja de lunes a viernes de 8 a 15 y que dentro del mismo hay varios roles que cumplir para llegar al objetivo final, que es entregar todas las prendas para la Fiesta.
“Hay una jefa de taller, que es la encargada de la distribución de las tareas, pero dentro del taller tenés modistas de telas rectas y overlok, personas que trabajan en la mesa de corte de telas y moldes, vestuaristas especiales que trabajan con cartón, goma eva, lentejuelas y otros elementos, y los chicos de servicio general que suelen hacer diferentes tareas”, explicó la supervisora.
El taller que confeccionará la ropa de la fiesta máxima de la provincia ya empezó a funcionar. | Foto: Gobierno de Mendoza
El trabajo que tienen por delante representa un desafío para ellos y más teniendo que correr con el tiempo para llegar a entregar todo antes de la Fiesta. “Vamos a llegar bien. Lo primero que hacemos es recorrer la casa del vestuario de Vendimia, que fue inaugurada el año pasado, y allí se eligen los diseños que se usarán de base para el vestuario que confeccionaremos en el taller. Dentro de las bases del concurso está explicado que se usarán determinados porcentajes y en este año será 60% patrimonial y 40% nuevo”, indicó Jiménez.
Si bien no puede adelantar mucho por cuestiones de protocolo, admitió que en el vestuario que se verá en el teatro griego “habrá algunas cositas novedosas que por ahora no podemos contar”.
Ajustar costos
La crisis económica que atraviesa el país no le es ajena a la organización de una fiesta como la Vendimia, un evento de características internacionales que conlleva una gran erogación de dinero en su armado. Según relató la supervisora de vestuario, el contexto inflacionario es tenido en cuenta a la hora de la compra de materiales o telas para trabajar en el taller.
“Hubo un equipo que se encargó de la parte del presupuesto y han tratado de reducir costos buscando usar mucho material ya preexistente y sólo crear algunas prendas nuevas”, indicó Jiménez.
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia será el sábado 2 de marzo y se llamará “Coronados de historia y futuro”, bajo la dirección de Pablo Perri. Las repeticiones serán el domingo 3 y lunes 4 de marzo.
Fuente: ambito – «Cristóbal Balenciaga» (seis episodios) y «The New Look» (diez) ofrecen una rara oportunidad de comparar dos visiones televisivas distintas en torno a una misma época que convulsionó la historia europea.
Los aficionados a la historia de la moda tienen dos citas televisivas importantes en las próximas semanas: la serie española «Cristóbal Balenciaga», que se estrena este viernes en Star+, y la estadounidense «The New Look», sobre Christian Dior, a partir del 14 de febrero en Apple TV+.
Star+ planea también anunciar en breve la difusión de «The Kaiser», sobre el modisto alemán Karl Lagerfeld, que está en su etapa final de realización.
«CristóbalBalenciaga» (seis episodios) y «The New Look» (diez) ofrecen una rara oportunidad de comparar dos visiones televisivas distintas en torno a una misma época que convulsionó la historia europea, justo antes y después de la II Guerra Mundial.
París era la capital cultural del mundo, y en particular de la moda. Y por sus salones se paseaban e imponían su estilo toda una generación deslumbrante de costureros: Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiapparelli… y el español Cristóbal Balenciaga, que llegó a la capital francesa proveniente de San Sebastián (País Vasco).
De qué trata «Cristóbal Balenciaga»
La serie comienza cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Cristóbal Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.
En la serie, creada por Lourdes Iglesias y los 12 veces ganadores del Goya Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga («La trinchera infinita»), Alberto San Juan interpreta a Cristóbal Balenciaga, un hombre enigmático y con un talento extraordinario que desafió las convenciones sociales de la época y revolucionó el mundo de la moda. La nueva producción llega en exclusiva a Star+ el próximo 19 de enero con todos los episodios disponibles.
The New Look, la serie sobre Christian Dior
Más joven y con el instinto para adaptarse al prêt-à-porter, Christian Dior provocó sensación tras la guerra en 1947 con su línea «New Look», que supuso toda una renovación del mundo de la moda tras la terrible guerra.
La serie de Apple TV, rodada en inglés, aborda no solamente la figura de Dior (Ben Mendelsohn), sino la terrible suerte de su hermana Catherine (Maisie Williams), detenida y deportada a un campo de concentración por los nazis por colaborar con la Resistencia.
Y Coco Chanel, de nuevo, interpretada por Juliette Binoche. Un personaje que «merece una serie aparte», confiesa Lourdes Iglesias, que en «Cristóbal Balenciaga» dio el papel de la controvertida diseñadora a la actriz francesa Anouk Grinberg.
Coco Chanel mantuvo un romance con un espía alemán, y llegó a colaborar con los nazis para una descabellada intentona de firmar un acuerdo de paz con el primer ministro británico Winston Churchill, mientras París ardía a su alrededor.
Fuente: CARAS – Fabricio Encina es Diseñador Modisto, donde realiza prendas para toda ocasión festiva, destacándose por su exclusividad, finos diseños y la buena atención.
Fabricio, ¿cómo fueron tus comienzos en la Alta Costura?
Comencé hace quince años cuando cursaba clases orientadas en prendas a medida, en ese entonces fui realizando trabajos para integrantes de la familia y amigas. Con eso fui aprendiendo y tomando experiencia hasta tener otras clientas. También hice la carrera de Diseñador Modisto del 2015 al 2017 en Belgrano, en Capital Federal.
Empecé de a poco, creando y mostrando lo que sé hacer, y desde entonces cada año fue de mayor trabajo y grandes desafíos.
¿Qué conlleva tu labor como Modisto?
Empecemos por el diseño de la prenda, luego textiles, texturas, los bordados y drapeados. También la colorimetría es importante para que cada cliente se vea a gusto y refleje su personalidad en lo que llevara puesto. Y por último las pruebas hasta finalizar la misma.
Le dedico muchas horas de trabajo a mano y sobretodo mucho amor y pasión por éste arte.
¿Para qué público están orientados tus diseños?
Generalmente al público femenino, y toda ocasión festiva ya sea quinceañeras, novias, madrinas e invitadas a eventos importantes. Quienes buscan la exclusividad, la comodidad y la buena atención.
¿Cuál es la proyección a futuro en tu profesión?
Seguir trabajando arduamente y dar lo mejor de mí cada día. Tener una mayor ampliación del atelier, trabajar con otros artesanos de la moda y promocionar más mi marca a nivel nacional, aprovechar la difusión por redes sociales y las oportunidades que surgen y brindan las mismas.
Si tuvieras que volver el tiempo atrás, ¿qué harías diferente?
No cambiaría nada de lo sucedido, ya que todo es un aprendizaje constante y continuo donde los mejores maestros son los errores, y hay que atravesarlos para tener experiencia, creer e intentar que todo es posible.
Fuente: La Nación – En el fascinante taller de sastrería del Teatro San Martín, plumas, brocato, pedrería, lentejuelas y un sinfín de materiales se convierten en los trajes que han vestido muchas de las grandes figuras del país sobre el escenario.
A un costado de la gran sala, junto al amplio ventanal, una hilera de máquinas de coser trabaja a todo trapo, creando una melopea rítmica. En el centro, sobre mesas con forma de medialuna, aguardan tijeras gigantes, dedales y otros elementos afines; también un curioso adminículo de madera con forma de cabeza y manivela, que sirve para agrandar los talles de los sombreros. De los armarios asoman carreteles de hilos de todos los colores, habidos y por haber. También hay planchas y lavarropas industriales; en los pasillos, el tránsito es liviano: ocasionalmente pasan percheros repletos de prendas -desde vestidos voluminosos y modestos déshabillés hasta tapados con delicados motivos- que evocan distintas épocas.
La descripción corresponde a uno de los puntos neurálgicos del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), donde se produce la magia del vestuario: aquí se confecciona la indumentaria que luego usarán actores, actrices, bailarines y -desde luego- títeres de las obras de los teatros Regio, de la Ribera, Alvear, Sarmiento y el San Martín, donde está ubicado este taller. Aquí adentro, manos expertas se encargan de materializar lo que diseñadores imaginaron para representaciones de todo tipo.
Un recorrido por la sastrería del Teatro San Martín, donde se crea el vestuario de las obras para todo el Complejo Teatral Buenos Aires (CTBA)Santiago Cichero/AFV
“Es una mezcla entre ilusionismo y camuflaje”, dijo alguna vez la genial diseñadora Edith Head. Y si bien hablaba sobre su trabajo en cine vistiendo a grandes estrellas, las palabras aplican a la indumentaria de teatro. Sobre el escenario, el arte de la ilusión convoca a prendas que permiten viajar en estos días a, por ejemplo, la Francia del reinado de Luis XIII: caballeros luciendo valona y puños de encaje, casacas ricamente ornamentadas y calzones a juego llevan a la época en la que transcurre la historia de Cyrano, clásico de Edmond Rostand, adaptado y dirigido por Willy Landin, también diseñador de la ropa.
Distintas son las siluetas -de líneas más simples- en las que se inspira el vestuario deEl largo viaje del día hacia la noche, del dramaturgo Eugene O’Neill que sitúa en 1912, llevado a escena por Luciano Suardi. Para esta puesta, el vestuario fue pensado por la reconocida Graciela Galán, respaldada por aliados indispensables: el mentado equipo de Sastrería del Complejo Teatral de Buenos Aires, hacedores de piezas que coquetean con lo maravilloso gracias a un saber artesanal excepcional, que se acomoda a cualquier exigencia técnica.
El taller de sastrería del Teatro San Martín confecciona todo tipo de prendas, desde trajes de época hasta sombreros y másSantiago Cichero/AFV
Una maquinaria perfectamente aceitada
“Antes de entrar en el taller, yo era modista de barrio y pensaba que me las sabía todas, ¡qué equivocada estaba! Porque una cosa es hacer una pollera recta para la calle, y otra muy distinta es entretelar un corsé, hacer un tontillo o confeccionar un miriñaque para teatro. No tiene nombre lo mucho que he aprendido en estos años”, cuenta a LA NACION Marta Pinedo, jefa de Sastrería, que empezó trabajando en el depósito hace poco más de dos décadas y, poco a poco, fue avanzando casilleros. Costurera antes de ocupar su actual cargo, supervisa la labor de un equipo “de unas 30 personas, contando los teatros periféricos”.
Marta Pinedo es jefa del taller de sastrería del Teatro San Martín; «los bocetos son tan importantes para nosotros como el plano para un arquitecto», exponeSantiago Cichero/AFV
A Pinedo, de 67 años, le encantan los desafíos, sean tutús de plumas, trajes de cosmonautas, sacos largos del 1800… Sobra decir que previamente se reúne con los vestuaristas: “En primera instancia nos traen bocetos. Con Renata Schussheim, por ejemplo, da muchísimo gusto trabajar, porque además de ser talentosísima, viene con la precisa. Entonces, según cómo sean los figurines, les sugerimos que visiten el depósito o quizás podemos directamente realizar la indumentaria”. “Para nosotros, los bocetos son muy importantes, serían como el plano de un arquitecto”, subraya Marta, y comenta que los menos trabajan de forma experimental, es decir, directamente sobre los cuerpos de los actores, algo que complica ligeramente el proceso “porque así lleva un tiempo interpretar la idea del vestuarista, y tiempo es justamente lo que falta, en especial si estamos con varios estrenos en paralelo”.
Cuando no hay demoras en las entregas de materiales -algo que sucede con relativa frecuencia-, el taller de sastrería funciona como un reloj suizo, que opera en tres turnos: por la mañana generalmente se lava y se plancha la ropa; por la tarde, se lleva adelante la realización y las pruebas de vestuario. Y hay un turno noche, de atención del espectáculo: en las funciones siempre está presente alguien del sector para asistir a los intérpretes con cambios de vestuario que demandan celeridad -el velcro o los broches de presión resultan grandes aliados- o para resolver cualquier imprevisto tras bambalinas con hilo y aguja o, en su defecto, el socorrido alfiler de gancho.
El taller de sastrería funciona en turnos; por la mañana, se lava y plancha la ropaSantiago Cichero/AFV
“Mientras la obra esté en cartel o si estuviera previsto reponerla, la ropa queda en los periféricos, donde tienen todas las herramientas para acondicionarla entre funciones. Recién cuando termina, desarmamos y enviamos el vestuario al depósito de Chacarita, que cuenta con la última tecnología contra la humedad, los ácaros, las polillas… Allí le sacan fotos a las prendas, se les asigna un número, se las acomoda por talle, por color, por época; es decir, se catalogan y luego digitalizan, para poder reutilizarlas en un futuro”. En verdad, el depósito tiene un nombre institucional un tanto más pituco: Centro de Vestuario Teatral para su Guarda y Preservación, gran placard de más de 600 m2, único en América Latina, donde se conservan alrededor de 40 mil prendas de los años 60 hasta la fecha. Prendas que asimismo están cargadas en el sistema Xirgu, un software que pormenoriza la fecha de confección y el historial sobre las tablas de: capas, levitas, túnicas, gabanes…
De las miles de prendas, unas cientos se distinguen por quienes las vistieron o las imaginaron, además de la calidad de confección y la creatividad en el uso de materiales: estas joyas forman la Colección Tesoro, “y pueden usarse en nuevas puestas, siempre y cuando no las modifiquemos”, aclara el sastre Cristian Sayaverde, de 46 años, mano derecha de Marta.
Cristian Sayaverde, de 46 años, es segundo jefe del taller de sastrería del Teatro San Martín; «me encanta volver a darles vida a las prendas», cuentaSantiago Cichero/AFV
“Me encanta reponer piezas de vestuario, volver a darles vida con un poco de limpieza y renovando las costuras…Este año reciclamos mucho”, comparte Sayaverde, segundo jefe de sastrería y uno de los contados varones del equipo. Nacido en Arequipa, Perú, y ya desde niño soñaba con crear trajes a medida. Nada más terminar el secundario, estudió corte y confección, y en 2000 vino a la Argentina, donde trabajó para varias sastrerías de renombre, incluida Rocha Casimires. También hizo vestuario para películas, y así fue cómo conoció a Alfredo Bologna, exjefe de sastrería del San Martín que, advirtiendo su talento, lo invitó a sumarse a las filas. “A él le debo muchísimo por su conocimiento y enseñanza en realización de trajes teatrales”, recalca Cristian, que jamás olvidará su primera experiencia, en 2005, “cortando una túnica de lentejuelas, muy brillante para Enrique IV, de Pirandello, para Alfredo Alcón, ni más ni menos. También lo asistí en funciones, ¡con unos nervios!, pero él era un caballero”.
“Hay materiales que ya no están en el mercado, así que nos arreglamos con lo que conseguimos. Ya no vienen más las hebillas de chaleco con púa, y las entretelas de lana -que usamos para mantener la textura de la tela- no tienen la calidad que solían”, pone algunos ejemplos Sayaverde. Y junto a Pinedo, revela algunos truquitos en el cuidado de prendas más delicadas, que no pueden pasar por lavarropas después de cada función: sobaqueras desmontables y un poco de vodka para sacar la transpiración. “Debe haber alguna botella dando vueltas”, confiesan no sin picardía, y comparten que, para avejentar el vestuario, se apañan con piedra, lija y pomada, aunque no ha faltado el compañero que en el pasado hizo lo propio ¡con amoladora! Si hay que “manchar” la prenda, pasa al área de pintura…
Desde la mirada de una vestuarista
La Ópera de París, la Scalla de Milán, la Comédie-Française, el London Coliseum: los más prestigiosos escenarios del mundo cuentan con sus talleres de vestuario; sin duda, uno de los departamentos más fascinantes del detrás de escena, donde se confeccionan cientos de trajes teatrales por temporada y se recicla otro tanto de los almacenes, adaptados a las nuevas necesidades escénicas. Pues bien, Sastrería del CTBA no tendría mucho que envidiar a estos laboratorios…
El taller de sastrería del Teatro San Martín, donde también se confeccionan sombrerosSantiago Cichero/AFV
Así lo manifiesta la diseñadora de vestuario y escenografía Gabriella Gerdelics, cuya experiencia en el San Martín “ha sido muy parecida a la que tuve en el Teatro Nacional de Londres. La única diferencia significativa tiene que ver con la limitación de telas y accesorios -elásticos y broches, por ejemplo- que escasean en el país, y que no depende en absoluto de ellos”. Gerdelics claramente conoce el paño: su ecléctico trabajo con distintas compañías europeas ha sido visto y apreciado en Reino Unido, Bélgica, Polonia, Noruega, Alemania, Eslovaquia. “En comparación con los grandes teatros europeos, acá tienen que ser más inventivos, más ingeniosos por la falta de algunos materiales, pero la estructura y el modo de trabajar son similares”.
“Ya quedan pocos lugares así, hay que cuidarlos mucho”, destaca GG, que se formó en la Royal Central School of Speech and Drama, de la Universidad de Londres, y obtuvo un posgrado en el London College of Fashion. En Argentina, ha hecho una notable labor en numerosas obras; como las recientes Ana Karenina en Halloween,El malentendido, No me muero, Al bárbaro le doy paz y Carnicera. Esta última pieza le ha permitido volver a coincidir felizmente con la gente de sastrería del Complejo Teatral de Buenos Aires, con la que ya había trabajado el año pasado para la obra Su nombre significa mujer.
Modistas y sastres confeccionan las prendas para todas las obras del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires en el taller, que queda dentro del propio edificio del Teatro San MartínSantiago Cichero/AFV
Al respecto, comparte que, “una vez que una presenta los bocetos y comienza el diálogo, el equipo de sastrería aporta muchas ideas. Son muy buenos aconsejando sobre telas o tipos de fabricaciones, y lo hacen con cariño y suma disposición. Tratan de ayudar, de resolver de la mejor manera posible; incluso, de ser necesario, se las ingenian para inventar métodos de armado de prendas, lo cual, como diseñadora, te permite pensar piezas más complejas. No hay mucha gente que tenga tanto conocimiento para lograr una alta calidad de vestuario teatral”. Detalla Gerdelics que, para Carnicera, la principal dificultad fue “fabricar dos cascos de astronauta. Tuvimos que crear un método para armarlos con telas, que engañaran al ojo: tenían que parecer duros, no cosidos, además permitir una correcta circulación de aire”.
Todo está en los detalles, dentro del taller de sastreríaSantiago Cichero/AFV
La diseñadora consultada -que a menudo trabaja con vestuario contemporáneo- responde a una cuestión clave, ¿qué diferencia la ropa de calle de la teatral? “En vestuario, cada pieza lleva un signo o un significado agregado que ayuda a la caracterización. En cierto sentido, está un poco exagerado lo que el personaje usaría en la vida real. Además, es muy importante la practicalidad, hay que contemplar cuán cómodo será para el actor, cuánto calor le dará sobre el escenario, cómo se verá de la primera a la última fila, cómo se comportará el material con el correr de las funciones, cuán fácil será limpiarlo…”.
En términos generales, ¿qué aspectos se tienen en cuenta al momento de diseñar el vestuario? Responde Gabriela Gerdelics: “Después de leer el texto, trato de desarrollar un lenguaje particular, un estilo que sea diferente y apropiado para cada obra, teniendo en cuenta los cuerpos de los actores, los bailarines, los acróbatas: importa la comodidad, es fundamental que las prendas funcionen como una segunda piel. Después considero la escenografía y las luces; la amplitud de espacio, la paleta de colores, las texturas… Los distintos rubros necesitan dialogar para lograr un tableau vivant, una pintura viviente”.
Fuente: Para Ti – Mucho más cómodas que los jeans, prometen remplazarlos a lo largo de este año. ¿De qué hablamos? de las leggings oxford que prometen ser furor. A tomar nota.
El estilo deportivo sigue conquistando el street style y ahora, nos trae de vuelta una prenda que ya usamos a comienzos del nuevo milenio. Claro que llega de la mano del revival Y2K que se mantiene vigente a lo largo de este 2024.
Hablamos de los leggings oxford que ya vimos en firmas como y , y que ya están conquistando el street style. Celebrities de la talla de , y ya las están usando.
Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.
El nuevo sporty
Tal como lo venimos hablando, las tendencias llegan renovadas cada año. Sí, todo vuelve pero la clave está en entender cómo lo hace. Mientras que la onda en los años 2000 era crear una versión bien sporty, ahora va más por apostar por un estilo athleisure.
Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.
Es decir que las podemos combinar con unas botas con taco como hizo Kylie pero también, podemos ir en versión full Y2K como Bella, que se animó a llevarla con zapatillas, vincha de algodón y un bolso maxi de Von Dutch, una de las firmas más deseadas cuando comenzó el nuevo milenio y que esta volviendo a parecer en escena.
Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.Esta es la prenda must-have para este 2024. Foto: Pinterest.
Depende de nosotras cómo queramos llevar las leggings oxford que ya estamos viendo en el street style del hemisferio norte. Eso sí, vamos a necesitar tener al menos un par en nuestro guardarropas, ya que se trata de la prenda que va a remplazar al jean este 2024.
Fuente: Clarín – “Una vez usé este tipo de malla para salir, también tengo una bandeau de esta misma tela que la usé como top. Casi ni se nota que se pueden usar así en la noche, porque te ponés un blazer y le sumás una pollera o pantalón”, dice Victoria (16), quien desde hace unos días disfruta de unas vacaciones con amigas y familia en Pinamar.
Es de las chicas que se sumaron a la tendencia furor de los trajes de bañocon textura “acanalada”, las rayadas que a primera vista dan la sensación de parecer arrugadas y que también son elegidas para completar outfits nocturnos.
Algunos conjuntos estilo bandeau (sin tiras), varios en triangulitos, otros tantos con argollas o con tiras para atar o regular la parte inferior de las bikinis, otros estilo enterizas o trikinis que se combinan con shorts de jean en la playa. Los diseños y colores son variados, lo que se mantiene es la textura.
“Vi muchos modelos con esta tela en la playa, y a mí me parecen cómodos. Bueno, la parte de abajo la tengo que atar y desatar, y hubiera preferido que no. Pero no es caliente, es re cómoda, al tacto es linda, no te marca la piel”, agrega Victoria, quien está conforme con la elección de su traje de baño blanco.
No es la única. El mix que ofrece este tipo de malla conquista a muchas mujeres de todas las edades que llegan a veranear, a tomar sol, a disfrutar del mar; buscan la comodidad y la doble funcionalidad: playa y salidas nocturnas. Así también lo destacan quienes trabajan en Key Whoss, uno de los locales de trajes de baño que se encuentra en el centro de Pinamar y en otros puntos de la costa.
Los modelos con textura «acanalada», el furor de la temporada. Foto: Federico López Claro.
“Esta malla entró en diciembre 2023, el verano pasado había otras de corderoy. Sí, se usan mucho para salir, a veces directamente vienen y te la piden para ir a cenar o a bailar. Pueden usarla como top con un short engomado. Es como el body, que también tiene esa función”, señala una de las vendedoras.
Estos diseños están hechos con tela jacquard, y en este comercio se venden en color lila, verde y negro. El precio es de $ 22.600 para las partes superiores que se muestran estilo top con tiras para atar a la altura de la espalda o del cuello.
Los trajes de baño del momento. La textura es lo que más convence a las clientas que buscan doble funcionalidad: playa y noche. Foto: Federico López Claro.
El corpiño en triangulito con argolla y tiras para atar a la altura de la espalda o cuello está $ 24.000. La pieza inferior del traje de baño varía entre $ 16.000 y $ 19.800.
En este local de trajes de baño destacan que muchas veces las trikinis metalizadas son opciones muy elegidas. Esto debido a que es fácil usarlas como body y, al haber diseños llamativos, permiten crear diversos outfits nocturnos con pocos accesorios.
En Torii, otra de las marcas que trabaja con diseños de trajes de baño y lencería en el centro de Pinamar, hay varios modelos de mallas en tela morley que entraron esta temporada. Los precios van de $ 32.000 en efectivo a $ 40.000 en tarjeta.
“Les gustan a todas las chicas y queda bien en todos los cuerpos. Lo bueno es que para quien tiene mucha lola, permite que pase más desapercibida. Y para quien tiene poca, genera la sensación de que tiene más. Lo usan mujeres de todas las edades”, remarca una de las vendedoras.
Los colores tierra y verdosos son los más elegidos este verano. Foto: Federico López Claro.
“Lo que más miro a la hora de elegir una bikini es que sea texturizada. Me gustan las mallas con textura.Tengo también una rosa parecida a esta, con las rayas, de las que son tipo top. Esta que tengo puesta me la regaló mi cuñada, sabe que me encantan”, comenta Nara (23), mientras se sumerge en las olas con un conjunto en color verde moho. Ese es otro dato: muchos de estos trajes de baño se ven en una gama de colores tierra y verdosos.
Camila (35) y su grupo de amigas también se inclinó por este tipo de . De hecho, ella la lleva en color bordó y cuenta que tiene otra igual en color lila. Dos de sus amigas toman sol con conjuntos de textura acanalada en colores amarillo y verde oscuro.
Camila tiene algunos modelos de la malla tendencia de la temporada. Foto: Federico López Claro.
“Sí, he visto mucho que las chicas se visten con esto para salir a la noche. Yo la uso solo para la playa, pero sí vi. Lo que me gusta de este modelo tipo top, que se lo compré a unas chicas que las diseñan en Pinamar, es que tampoco te deja marcada la piel, la tira es finita, está buena”, cuenta.
¿Qué textiles utilizas en tus proyectos? Hay muchos caminos para transitar si una marca decide ser sustentable, uno de ellos, el que yo he elegido, es REDUCIR el uso de las fibras de poliéster. La razón: tardan alrededor de 400 años en degradarse generando así un volumen de desechos altamente contaminante.
Por tal motivo los diseños de CALANDRELLI están confeccionados con fibras naturales como el algodón, lino, seda y lana.
¿Podrías contarnos cómo trabajas con cada fibra? Algodón: es la que más utilizo en las prendas por varias ventajas: es de producción nacional (compro en la cooperativa chaqueña INIMBO) lo que reduce considerablemente los costos y la huella de carbono. El abanico de prendas según las ocasiones de uso que se puede producir con esta fibra las hace más versátiles y favorece la oportunidad de ventas. Es atemporal.
Lino: Es fresca, con una buena caída, los tintes naturales quedan increíbles en esta fibra. La elijo para confeccionar vestidos, camisas y pantalones. Tiene la desventaja que para conseguir lino con sello de producto Ecofriendly lo tengo que importar y eso encarece mucho el producto y afecta la huella de carbono.
Seda natural: es mi preferida porque se lleva muy bien con todos los procesos de estampado: ecoprint, tinte y pintura sobre tela. La elijo para realizar diseños para ocasiones de uso más elegantes, noche, fiesta. La gran desventaja: no se produce en el país lo que eleva su costo y afecta la huella de carbono.
Lana: no es el fuerte de mis colecciones, la uso muy poco porque no es la mejor fibra para mis colecciones atemporales pero lo que me gusta de esta fibra es su compatibilidad con los tintes naturales, se logran unos colores increíbles.
¿Usas alguna fibra artificial?
Si, hace poco tiempo descubrí un textil que se llama Cupro, su nombre comercial es TENCEL. No es una fibra natural pero es un textil fabricado a partir de pulpa de eucalipto y algodón reciclado lo que lo convierte, por su composición y su proceso de producción, en la más amigable con el ambiente. Es una tela con mano suave (se parece a la seda) con brillo, con excelente caída. Parecería la fibra ideal pero no se lleva tan bien con los tintes naturales y eso hace que los colores parezcan más lavados. Y además tiene costo elevado en nuestro país. A la hora de ser sustentables es la mejor tela.
¿Qué recomendación harías a los consumidores a la hora de elegir una prenda?
Que piensen en ser consumidores responsables, a veces lo más barato es lo más caro para el planeta. Que compren prendas atemporales, que les duren varios años, que no llenen el placard de ropa que no usan, que reciclen sus prendas, que elijan consumir moda lenta.
¿Dónde te pueden contactar? Si quieren conocer mis colecciones y comprar mis prendas me buscan en:
Fuente: La Nación – Dueña de una marca de ropa infantil, nos recibe en su casa de Palermo y habla de la relación con su padre, de su maternidad y de sus proyectos para este nuevo año.
Una pared nude con un elefante celeste que anda en patineta, un gato amarillo de patas infinitas, un mono rosado que baila el hula-hula. Un cuadro de Milo Lockett que le regaló su papá, el reconocido diseñador Benito Fernández (63), y otro cuadro de Boca Juniors, el club del que es fanático su marido, el empresario Gonzalo Zimmermann (35). Una cuna con un cover con mucho verde y una biblioteca con muñecos hechos al crochet que tejió con esmero su mamá, la maquilladora y productora Victoria Durand Cordero (63). La diseñadora de indumentaria Marina Fernández Durand (31) llevaba pocos meses de embarazo cuando empezó a armar la habitación de su bebé. “La pensé versátil y unisex. La imaginación de los chicos no tiene prejuicios: a ellos les puede gustar un gato estampado tanto rosa como celeste, tal como nos decía Ágatha [Ruiz de la Prada, la diseñadora española con quien Marina se perfeccionó en España hace diez años]”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina mientras Fermín, su hijo de un año y cuatro meses, le pide upa con insistencia. “Me advirtieron que ser mamá me iba a cambiar la vida, pero no me imaginaba cuánto”, comenta.
Con su hijo Fermín, a puro juego. Los cuadros que están detrás, los pintó Marina. Tadeo JonesLa diseñadora fue armando la habitación de su hijo de a poco: además de libros y juguetes, colgó un cuadro de Milo Lockett que su padre, Benito Fenández, le regaló cuando vivían juntos.Tadeo Jones
–¿En qué te cambió?
–¡En principio, el sueño! [Se ríe]. Yo estaba muy convencida de que iba a poder trabajar con el mismo ritmo de antes, pero no fue tan sencillo. Somos pocos en mi familia y todos me ayudaron. No sé qué hubiera hecho sin ellos. Con mi mamá, siempre tuvimos una relación excelente, pero cuando nació Fermín, el vínculo mutó y hoy es increíble.
–¿Y cómo es Benito con su nieto?
–Es lo más. Fermín se llama así porque papá hizo mucho lobby. [Se ríe]. A nosotros nos gustaba mucho Félix, pero él estaba casi obsesionado con Fermín. Un día, apareció con unas entradas para un partido de Boca para Gonzalo, y mi marido terminó cediendo. Es un abuelo superpresente. Es conmovedor verlo tirarse al piso con sus casi dos metros de altura para jugar con él. Lo primero que hace cada día es escribirme o llamarme: me pide fotos o videítos.
Padre, hija y nieto en Mini por Marina, el local de ropa infantil que la diseñadora abrió el año pasado. «Mi proyecto fue creciendo casi simultáneamente con mi maternidad. Tiene personajes que cuentan historias y el hilo conductor es la libertad», relata.
–La maternidad ha cambiado muchísimo en este último tiempo. ¿Te sumaste a las nuevas tendencias?
–Soy la única de mis amigas que es madre, así que todo fue nuevo. Si bien dicen que está bueno quedarse un tiempo sola con el recién nacido, no bien salí del sanatorio llamé a mis amigas para que vinieran a casa. Hice colecho desde el principio… y todavía continúo. Intenté una transición, pero admito que tengo retrocesos. ¡Fermín nunca usó su cuna! [Se ríe]. Con la exposición a las pantallas, venimos bien. Si bien Gonzalo tiene locales de accesorios de celulares, cuando estamos juntos los evitamos y prendemos la televisión solo lo necesario. La maternidad apenas redujo mi trastorno por el orden… un poquito. Tengo una obsesión.
“Me advirtieron que ser mamá me iba a cambiar la vida, pero no imaginaba cuánto», reconoce la hija de Benito, feliz con la llegada de Fermín a su vida. Tadeo Jones
–¡Pero si hasta Marie Kondo revisó sus mandamientos!
–¡Sí! Pero soy muy ordenada y sé que es un problema. [Se ríe]. Ahora empecé a soltar un poco, porque si no era demasiado difícil: mamá viene a casa, saca los juguetes para jugar con Fermín y yo estoy atrás, ordenándolos. ¡Un horror!
–Fermín debe ser fuente de inspiración para tus diseños…
–Nunca pensé que iba a conectar con el mundo de la indumentaria infantil. Había estado trabajando con papá, que es mi gran ídolo, pero empecé a querer algo mío. Un día, mirando una ilustración que yo había hecho, él me comentó “Tus dibujos son un poco infantiles”. No fue despectivo… fue como si yo le dijera a él “Sos un poquito colorido”. [Se ríe]. Y me mandé con lo infantil. Mi proyecto fue creciendo casi simultáneamente con mi maternidad. Cuando me enteré de que estaba embarazada, busqué ropa unisex para mi bebé. Mi marca, Mini por Marina –que hoy es indumentaria, pero en el futuro pueden ser muebles o zapatillas–, resume mi visión. Tiene personajes que cuentan historias y el hilo conductor es la libertad. Hablamos mucho sobre eso con Gonzalo cuando pensamos en Fermín: deseamos que, cuando sea grande, elija sin imposiciones lo que él quiera estudiar, el trabajo que desee o la pareja. Pienso, por ejemplo, en la historia de papá. Él venía de una familia muy estructurada… Cuando mi hermano Lucas y yo nos enteramos de que a él le gustaba una persona de su mismo sexo, él ya estaba en pareja. ¿Por qué se lo había guardado tanto tiempo pudiendo ser libre? ¡Él es mi papá, nunca me trató diferente, su sexualidad no me ha modificado en nada y yo he tenido la mejor relación con todas sus parejas! No lo dijo antes porque pensó que, como hijos, nos afectaría esa información. Comprendo situaciones como esa ahora que soy mamá.
“Lo primero que hace papá cada día es escribirme o llamarme: me pide fotos o videítos de de Fermín. Benito es un abuelo superpresente. Es conmovedor verlo tirarse al piso con sus casi dos metros de altura para jugar con su nieto», confiesa. Tadeo JonesJunto con su marido, Gonzalo Zimmermann, Marina organizó una rutina para estar lo más posible con Fermín: «Tratamos de pasar la mañana juntos y, por la tarde, salimos a caminar. Mi mamá [Victoria Durand Cordero] ha sido una gran red para mí», cuenta. Tadeo JonesDespués de recibirse como diseñadora, Marina se capacitó, en España, con la prestigiosa Ághata Ruiz de la Prada. Cuando regresó al país, trabajó junto con Benito y, a pesar de que hoy tiene su emprendimiento propio, padre e hija realizan muchos proyectos juntos. Tadeo JonesLa tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Tadeo Jones
Fuente: @stonesportsteam – STONE Movistar Esports, el equipo de esports liderado por Diego “Peque” Schwartzman, lanza su nueva camiseta oficial y línea de indumentaria urbana que utilizarán los equipos competitivos y creadores de contenido de la organización durante el próximo año.
“Durante el 2023 desafiamos nuestras propias expectativas, seguimos compitiendo y afianzándonos en la escena local, desarrollamos nuevos torneos amateur abiertos a la comunidad y participamos de los festivales gaming más relevantes del mundo de los esports como Gamergy y AGS. Presentar la cuarta camiseta de Stone Movistar nos llena de orgullo, ya que consolida nuestro crecimiento y da la bienvenida a nuevos desafíos que se vendrán en el 2024”, destacó Diego “Peque” Schwartzman, socio y fundador de Stone Movistar Esports,
FILA, la marca de indumentaria oficial de STONE Movistar Esports, diseñó la camiseta en colaboración con el equipo. La misma está confeccionada en tejido de microfibra con elastano, lo que la convierte en una prenda flexible y cómoda. Además, cuenta con un sublimado total, técnica que hace que su estampa sea sólida y mantenga su colorido a través del tiempo. A su vez, cuenta con la presencia de los sponsors principales del equipo Movistar y motorola que lo acompañan en cada instancia.
«Nos entusiasma continuar acompañando a Stone y a Diego Schwartzman en el crecimiento de su equipo y en la búsqueda de nuevos desafíos. Juntos seguimos co creando vías de interacción entre los deportes electrónicos y la ropa deportiva buscando nuevas formas de cambiar el juego.», Camila Rouco Oliva, Responsable de comunicación de Fila.
Además de la camiseta, la nueva línea de indumentaria urbana FILA cuenta con un buzo hoodie, remera oversize, shorts estilo bermuda y joggings que son ideales para el día a día del equipo. A su vez, para este nuevo lanzamiento se sumó una nueva gorra que cuenta con la presencia del golem estampado en el frente de la misma.
La camiseta ya fue estrenada por los equipos profesionales de Valorant, Free Fire y Sim Racing de Stone Movistar durante las competencias de Argentina Game Show, el festival gaming más importante de nuestro país, el pasado 13,14,15 y 16 de octubre.
Además, el Peque Schwartzman también posó con la nueva línea de indumentaria en su última visita al país. Los equipos la usarán durante el 2024 en las competencias de CSGO, Valorant, Free Fire y Sim racing.
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Acerca de Stone Movistar
Stone Movistar es un equipo de esports liderado por Diego Schwartzman que busca conectar el mundo de los deportes tradicionales y el de los esports para cambiar la forma en que los jugadores entrenan, compiten y se unen. La organización está integrada por profesionales con amplia experiencia en el marketing, la publicidad y el deporte entre los que están Torneos, empresa líder en la industria del deporte y el entretenimiento con más de 39 años de trayectoria; Andrés Schwartzman, empresario del mundo del deporte y el turismo; Cinco Yardas, productora de contenidos de marketing deportivo con más de 14 años en el mercado, e Ideasports, empresa líder con más de 15 de experiencia en marketing y eventos.
Acerca de FILA
A lo largo de la mitad del último siglo, FILA estuvo presente en momentos emblemáticos acompañando a personas extraordinarias en busca del verdadero deporte – aquellos que desafían con valentía los límites y las expectativas por medio de una combinación perfecta de poder y elegancia. Desde su humilde origen textil en Biella, Italia, en 1911, hasta su introducción histórica en la cancha de tenis, en 1973, la marca siempre se enorgullece de crear diseños diferenciados. Con una filosofía de innovación y un compromiso con el rendimiento y la sofisticación, FILA continúa creando estilos referentes en diseño y funcionalidad. En Argentina pertenece al Grupo Dass, que desarrolla desde hace más de 45 años, soluciones industriales y de mercado para marcas deportivas, y es el mayor grupo industrial de América Latina, ofreciendo un patrón mundial de calidad ede servicio para sus clientes y consumidores.
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![Junto con su marido, Gonzalo Zimmermann, Marina organizó una rutina para estar lo más posible con Fermín: "Tratamos de pasar la mañana juntos y, por la tarde, salimos a caminar. Mi mamá [Victoria Durand Cordero] ha sido una gran red para mí", cuenta.](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/junto-con-su-marido-gonzalo-zimmermann-marina-D64W7VJ7XZEEPOBSIDDH3UTIPI.jpg?auth=95f3911bfb47a09d4d75fab7dd46c2871b8b70395e5d0c8fa528d6a821bc7db1&width=420&height=630&quality=70&smart=true)
