Categoría: Moda

Fuente: Infobae ~ La conocida firma de moda de lujo festejó este jueves un nuevo aniversario de su fundación con un desfile que rinde homenaje al estilo accesible, que ha sabido adaptarse al gusto de un público joven, urbano e irreverente

El maestro Giorgio Armani, el primero que cerró las puertas al público hace 18 meses cuando comenzó a propagarse el COVID-19 en Lombardía, irradiaba felicidad al presentar su nueva colecciónUna audiencia de selectos invitados disfrutó la segunda jornada de la Semana de la Moda milanesa«Recibir al público es emocionante. ¡Aunque ahora la palabra pasa al público! ¡Como siempre nos exponemos a su juicio!», comentó el creador de la icónica marca italianaArmani, que apuesta por ofrecer trajes funcionales y a la vez elegantes con precios accesibles, sigue conquistando audiencia con sus propuestas, prendas en ocasiones unisex, chaquetas anchas, de corte perfecto y que todos quieren tener en el propio armario como una joyaEl diseñador Giorgio Armani, que repasó en la presentación algunos de los hitos de la marca, sigue experimentando después de tantos años y usa materiales innovadores, como cuando lanzó la marca en 1981 y se afianzó en el panorama internacionalLa llamada «revolución silenciosa» que Armani causó en el mundo de la moda sobrevive desde hace casi medio siglo gracias a la introducción del denim, por lo que justamente abrió el desfile milanés con unos jeans patchworkLa elegancia y la sobriedad resaltan en la nueva colección, se inspiran en países lejanosLa nueva colección propone pantalones fluidos que evocan el desierto, camisas de cuello mao y colores vivos de otros rinconesLos trajes de la colección no son rígidos, son siempre ligeros, flexibles, de lino o seda lavada¿Cómo hace para seguir innovando? A la pregunta, el estilista responde sin pestañear: «Mirando a mi alrededor y no haciendo lo que me proponen. Esa es mi forma de pensar y nunca me voy a rendir», confesó GiorgioUn público seleccionado acudió este jueves al gran festejo de ArmaniGlamour setentoso y moda ecléctica: el Milan Fashion Week celebró su gran regreso a la pasarela con público y deslumbrará con variadas y diversas propuestas hasta el lunes 27 de septiembre Giorgio Armani nació en Piacenza, una ciudad industrial italiana, en 1934La firma Emporio Armani celebró 40 años en MilánRinde homenaje a la «moda democrática» y accesible, que ha sabido adaptarse al gusto de un público joven, urbano e irreverenteLa empresa italiana usa materiales innovadores, como cuando lanzó la marca en 1981 y se afianzó en el panorama internacionalDe los 65 espectáculos programados hasta el 27 de septiembre, 43 son desfiles físicos y 22 digitalesFilas de taxis y automóviles de lujo con chofer, belleza y trajes originales: después de 18 meses de crisis sanitaria, comenzó la Semana de la Moda de Milán con público presencial

«Recuerdo el día que diseñé el logo del águila, que se convirtió luego en el logo de Emporio. Estaba hablando por teléfono con Sergio Galeotti, mi socio de entonces, que me urgía: ¡Tenemos que crear nuestra propia Lacoste! Me dije ¿qué será lo que vuela alto sobre todo el mundo? Pues el águila», contó Giorgio ArmaniDe los 65 espectáculos programados hasta el 27 de septiembre para dar a conocer la futura temporada femenina para la primavera y el verano 2022, 43 son desfiles físicos y 22 digitalesMientras los fotógrafos escudriñaban los looks de algunas celebridades presentes, entre ellas la directora de Vogue Anna Wintour, la influencer Chiara Ferragni o el director de cine Luca Guadagnino, en la entrada había que exhibir el pasaporte sanitario y llevar la mascarillaEl Milan Fashion Week prosiguió hoy con los guardarropas de Max Mara, Etro y Emporio Armani El último día de las grandes firmas será el domingo, y el lunes estará dedicado a los diseñadores emergentes, como Maison Alvine Demanou, que desfila por primera vezGeorgio Armani, Slivana Armani y Sergio Galeott, entre otras figuras, posan con los modelos de la firma de moda de lujo ArmaniArmani cerró así una pasarela histórica, no solo por los 40 años de la firma en MIlán, sino por la novedad de tener público presente, luego de más de 18 meses de restricciones por el COVID-19

Fuente: Infobae ~ La noche más añorada por los amantes de la moda se hizo esperar. Luego de su cancelación en 2020, este año la pandemia movió la fecha para adelante y la celebración más importante del sector llegó el 13 de septiembre, de la mano de jóvenes personalidades como Billie Eilish, Timothée Chalamet, Naomi Osaka y Amanda Gorman. Además, Tom Ford, el patrocinador de Instagram Adam Mosseri y Anna Wintour de Vogue como sus presidentes honorarios, y la presencia de grandes celebridades de Hollywood.

La alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se realizó en un momento clave para el sector, el mes de la moda, con lanzamientos novedosos en todo el mundo. Rindió homenaje a la expo “In America: A Lexicon of Fashion”, que abrirá sus puertas el 18 de septiembre en el Anna Wintour Costume Center, y reflejó el estilo estadounidense en toda su magnitud, con apuestas arriesgadas y disruptivas.La jugadora de tenis Naomi Osaka, una de las anfitrionas del evento

El MET de este 2021 fue una clara expresión de la diversidad cultural y corporal presentes en el mundo, y de la libertad con que ésta se manifiesta diariamente en todos los rincones de Estados Unidos. Se pudieron observar cuerpos de todos los talles, edades y procedencias, personalidades de las más variadas culturas, y ropa categorizada generalmente como femenina o masculina en personalidades que eligieron hacerle frente al binarismo.

Además, desde cómodas zapatillas hasta tacos altísimos; vestidos de gala y pantalones deportivos muy bien lucidos, combinaciones de colores sobrias y otras de lo más excéntricas, demostrando que todo gusto personal puede estar a la moda y lo que importa es cómo se lo lleve al andar.La cantante y compositora alemana Kim Petras lució uno de los diseños más extravagantes

“Hay 100 definiciones diferentes de moda estadounidense”, expresó Andrew Bolton según Los Ángeles Times, el curador del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. “No llegamos a una sola definición porque, ¡eso no funciona! Estoy tratando de encontrar un nuevo idioma o vocabulario para que la gente la piense diferente”, agregó.Eva Chen, una de las mujeres más influyentes de la moda y del street style, con 1.845.157 seguidores en Instagram al momento de esta publicación

Esa diversidad es la que le dio nombre a la expo que se inaugura el sábado, “un léxico de moda”. ¿Quién dice que la moda no puede ser profunda? Las grandes joyas de la noche lucieron emociones y convicciones. A través de la moda, justamente, la muestra se enfocará en la aceptación del cuerpo, en la inclusión, legitimación de la diversidad expresada en todas sus formas y justicia social. ¿Una característica destacada? La mayor parte de las piezas han sido diseñadas por jóvenes que nunca han expuesto en un museo.La política estadounidense Carolyn B. Maloney aprovechó su participación para visibilizar su lucha por la igualdad de derechos

“Los diseñadores estadounidenses, especialmente los jóvenes, están al frente de las conversaciones sobre temas éticos, temas ambientales, inclusión y diversidad”, esbozó. Y destacó la importancia de lo emotivo de sus discursos y diseños, que se expresan en sus obras de arte.El rapero Lil Nas X lució un atuendo dramático que recordó el juego de «muñecas rusas»

A modo de ejemplo, el diseñador de Brooklyn Shayne Oliver, de Hood By Air diseñó un vestido sin género; y Christian Siriano realizó tres vestidos en satén negro para tipo de cuerpos, en distintos talles, y utilizable por diferentes géneros, a favor de la diversidad corporal y en contra del binarismo dicotómico de ropa diseñada para el binomio hombre-mujer.La estrella de «Saturday Nights Live» Pete Davidson hizo su debut en la MET Gala 2021

Y como no podía ser de otro modo, estuvieron presentes los diseños de Tom Ford, Marc Jacobs, Ralph Lauren; diseños desde Rihanna hasta Cher; y marcas vanguardistas como threeASFOUR, Collina Strada y Imitation of Christ.Diseñador de modas y director de cine Tom Ford

El evento coincidió con el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York y se dividió en dos partes. La primera es la expo que abrirá sus puertas el sábado. La segunda se titulará “In America: An Anthology of Fashion” y comenzará el 5 de mayo de 2022. Ambas muestras cerrarán sus puertas el mismo día, el 5 de septiembre de 2022, y sus diseños serán reflejados en la MET Gala que se celebrará el 2 de mayo de 2022.

Fuente: TN ~ LaSemana de la Moda de Nueva York comienza hoy con cerca de un centenar de diseñadores veteranos y emergentes que presentarán sus propuestas para la primavera-verano 2022, muchos de ellos con eventos presenciales después de dos ediciones limitadas por la pandemia.

El programa oficial de la New York Fashion Week (NYFW, en inglés) se celebra entre el 8 y 12 de septiembre y pondrá el foco especialmente en el talento estadounidense, una reivindicación del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA), aunque va acompañado de un cúmulo de presentaciones complementarias.

Esta edición arranca con el desfile de Ulla Johnson (8 septiembre) y cierra con el de Tom Ford (12 septiembre), e incluye el regreso a la Gran Manzana de Thom Browne y Altuzarra, así como un despliegue de nombres como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Michael Kors, Gabriela Hearst, Jason Wu o Prabal Gurung.

También mostrarán sus creaciones Willy Chavarria, Tory Burch, Maryam Nassir Zadeh, Sergio Hudson, Coach, Proenza Schouler, Rodarte, Brandon Maxwell, Zero Maria Cornejo, Markarian y Telfar, y se dedicará un espacio especial a la moda de hombres a través de una decena de marcas concentradas este miércoles.

Fuera de la programación, hoy el calendario de las colecciones americanas abarca las pasarelas de Christian Siriano y Harlem’s Fashion Row; mientras que la Federación de Diseñadores de Moda de Latinoamérica inaugura sus “shows” de la mano de los españoles Ágatha Ruiz de la Prada y Custo Barcelona.

En los desfiles presenciales, que en buen parte volverán a la sede de Spring Studios en el barrio de Chelsea (Manhattan), se exigirá prueba de vacunación completa a los asistentes de acuerdo con la normativa local, en una muestra más de colaboración entre las entidades organizadoras.

Entre otras novedades, la semana de la Moda estrena un nuevo espacio en la Quinta Avenida con un desfile infantil de Rookie USA y la competición de diseñadores emergentes Supima, en un esfuerzo por recuperar esta icónica vía comercial como centro neurálgico.

Uno de los desfiles más esperados es el de LaQuan Smith (9 septiembre), que ha reservado el Empire State entero -desde el bajo comercial hasta el observatorio- durante todo el día para un espectáculo que promete ser un hito, pues es la primera vez que el rascacielos de 90 años acoge un evento de moda.

También hay expectación por la llegada a Nueva York de la marca italiana Moschino, dirigida por el creativo estadounidense Jeremy Scott; y por lo nuevo de Pyer Moss, conocida por su activismo social y cuyo fundador, Kerby Jean-Raymond, ha sido el primer afroamericano presente en la Semana de la Alta Costura de París.

Fuente: La Nación ~ No es necesario desempolvar un viejo compás para trazar un círculo: muchos son los varones que, acaso sin advertirlo, lo dibujan cada mañana, frente al espejo, al tratar de enlazar un nudo de corbata. Que esta operación tiene su ciencia lo confirman los millones de views que acumulan tutoriales en línea, recurso que achicaría el margen de error de cálculo. El asunto tiene su intríngulis a pesar de que el hombre anuda casi desde los albores del mundo: para sujetar pieles a su cuerpo, fabricar trampas, tejer, colgar puentes, escalar montañas; y más cerca en el tiempo, atarse los cordones, cerrar la bolsa de residuos… Aun el nudo más simple, aplicado al susodicho accesorio, requiere de cierta pericia en pos de fijar anchos y longitudes que no atenten contra los cánones de la estética. No es cuestión de andar desairando a la madre de todas las proporciones, la moda.

En el ornamento del vestuario masculino por excelencia, las alternativas de nudo con más prensa suelen ir del versátil Four-in-Hand al elegante Windsor, sin olvidar al Pratt. Pero existen variantes que hacen palidecer al más intrincado de los origamis, como el Trinity, el Eldredge, el Nudo de pescado o –uno digno de hondos suspiros– el Amor verdadero. Apenas la punta de un iceberg de diversos géneros (lana, seda, lino, algodón, poliéster) y estampados, según los resultados del trabajo de un grupo de científicos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo que, años atrás, estimó cuántas formas hay de anudar una corbata. Liderado por el matemático sueco Mikael Vejdemo-Johansson, el equipo calculó 266.682 posibilidades presuntamente practicables. En verdad, lo que hicieron estos escandinavos fue revisar y ampliar un estudio similar, de 1999, publicado en revista Nature por Yong Mao y Thomas Fink, científicos de la Universidad de Cambridge, que más tarde se editaría como encantador librito y sería traducido a varios idiomas. Las 85 maneras de anudarse la corbata: Ciencia y estética del nudo entregaba precisamente lo que prometía: la dupla exponía el lenguaje matemático que había inventado para describir estas operaciones espaciales y, en el ínterin, proponía nuevos nudos para tipos audaces. O, por qué no, para chicuelas y chicuelos de colegios privados donde la prenda sigue instalada.

A fines de desentrañar cómo el Four-In-Hand de pronto se leía “Li Ro Li Co T”, LA NACION revista conversó con la doctora en matemática Moira Chas, argentina que enseña en la Universidad de Stony Brook, Estados Unidos, y que investiga en topología, curvas en superficies y variedades de dimensión tres: “En el trabajo citado, Mao y Fink describen matemáticamente distintos pasos a seguir para anudar una corbata. Se comienza por pasar la banda ancha de izquierda a derecha, por debajo o por encima de la banda finita. El espacio queda divido entonces en tres sectores: centro (C), izquierda (L), derecha (R). El nudo continúa moviendo la banda ancha de un sector a otro, de manera tal que la dirección alterna entre ir hacia afuera (o) y hacia adentro (i). Para terminar, la banda ancha debe ‘envolver’ (o ir alrededor) de la derecha (o izquierda) a la izquierda (o derecha) pasando por encima del centro, después por abajo del centro y finalmente a través del lazo que se acaba de hacer”.

“Para describir un nudo estos científicos crean un lenguaje a partir símbolos que –al igual que sucede con las letras del alfabeto– forman palabras: Li, Lo, Ri, Ro, Ci, Co. Estos símbolos representan seis operaciones que se pueden realizar, siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, una tira no puede ir dos veces seguidas a la izquierda; para anudar, necesariamente tiene que alternar. No cualquier secuencia es válida”, despeja Moira Chas. Y prosigue: “Ellos después cuentan cuántos nudos se pueden hacer con nueve movimientos. El ‘nueve’ es un número arbitrario porque –en algún momento– hay que poner punto final para contar. Mao y Fink estudian, además, cuando dos palabras dan el mismo nudo, lo que reduce aún más la cantidad de resultados. Y consideran aspectos estéticos, extramatemáticos”.

“El nudo, en sí mismo, es un problema fascinante para las personas que estudiamos matemática pura. La realidad, a veces, nos la deja picando: nos muestra un problema intrigante, y sugiere patrones y modelos para investigarlo. En esos casos, nos resulta casi imposible no hacerlo”, señala con palpable entusiasmo Chas, quien además está escribiendo un libro sobre Alicia Boole Stott, extraordinaria matemática victoriana que, sin educación formal, se las arregló para visualizar objetos geométricos en cuatro dimensiones, haciendo aportaciones fundamentales en el área. La entrevistada explica que, de hecho, existe una zona específica en matemática llamada Teoría de los nudos, “vasta y muy profunda, con numerosas aplicaciones.” Se usa, entre otras cosas, en el estudio de ADN, en criptología, en planificación de movimiento en robótica… “Básicamente lo que se intenta responder es: si tengo dos nudos cualesquiera, ¿puedo transformar el uno en el otro, acomodarlo para que sea idéntico, teniendo los extremos agarrados? Es un interrogante muy difícil, que no tiene una respuesta directa”.

“Que un nudo tenga muchos cruces no significa forzosamente que sea complejo, porque hay ciertos cruces que se pueden eliminar sin cambiar el nudo desde el punto de vista matemático”, discurre la científica, destacando que el nudo matemático se estudia en tres dimensiones y que no presenta determinadas limitaciones que sí tiene el de la corbata. “Para atar la prenda, sí o sí tenés que seguir pautas. No podés, por ejemplo, enrollar la tira larga tres veces antes de deslizarla en la unión”. Respecto a las dificultades que históricamente ha traído el accesorio para manitos torpes que debían pedir asistencia a madres, hermanas, esposas, amantes, concluye que “son errores que involucran la mecánica, no vienen de las matemáticas. En todo caso… es por la escasa habilidad de los dedos”.

En 85 maneras…, Mao y Fink advertían que “en los últimos 100 años se ha profetizado repetidamente la muerte de la corbata”. Aun cuando el look decontracté está haciendo estragos actualmente en el consumo del distinguido retazo, tampoco es el primer embrollo que sortea: en su momento supo sobrevivir al auge de la polera o el cuello Mao. Más aún, aunque hoy le endilguen un aura de excesiva formalidad, vale romper una lanza por el complemento que, en un pasado no tan distante, era una prenda con la que los varones podían expresar su individualidad a través de colores, diseños, texturas.

“Hace un siglo, en los años 20, mientras los Estados Unidos se recuperaban de la pandemia de la gripe española, con una economía destrozada y niveles récord de desempleo, también se anunciaba que las corbatas estaban condenadas a desaparecer”, recuerda la historiadora de la moda Kimberly Chrisman-Campbell en un reciente artículo para The Atlantic, donde se hace eco de la nueva ola de oscuros vaticinios. “El accesorio ya estaba en retirada mucho antes de que la Covid-19 convirtiera los atuendos casuales de oficina en pijamas por Zoom”, escribe la especialista, explicando que “el arco de la moda siempre se ha inclinado hacia la informalidad, pero un evento tan dramático como una pandemia global acelera ese cambio”. Según Chrisman-Campbell, el golpe que ha recibido es demasiado contundente para que siga usando a diario y probablemente nunca se recupere del todo: “Su función como sutil marca de estatus, riqueza, afiliación política y cultural probablemente sea absorbida por otras prendas. Pero seguirán apareciendo corbatas en bodas, graduaciones, funerales, juicios, eventos ceremoniales, sitios que demandan estrictos códigos de vestimenta. Y serán, para otras personas, una elección extravagante y caprichosa. En otras palabras, la corbata se ha convertido en el nuevo moño o pajarita”.

Lo que en buena parte de ellos suele ser tenido por pieza conservadora, en ellas sigue siendo signo de vanguardia. Para la mujer poderosa, maisons de altísimo copete –Prada, Dolce & Gabbana, Dior– presagian frenesí por el accesorio estrella, y obviamente han incorporado corbatas en sus últimas colecciones femeninas. Tampoco es para que se manden la parte, habiendo existido pioneras que pusieron el cuello tempranamente. Acaso la más notoria sea Aurora Dupin, novelista francesa que pasó a la historia por su nom de plume: George Sand. Colette, escritora impar, también fue posteriormente de la partida, al igual que muchas sufragistas, renuentes a ser encorsetadas. Las voluntarias de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial usaban corbatas con sus uniformes, y la aviadora Amelia Earhart redondeaba su traje de vuelo con el mentado complemento. Pocas más arrebatadoras y jugadas que la díscola Marlene Dietrich animándose al look andrógino en los años 30. Inevitable la mención de Diane Keaton, cuyo estilo masculino/femenino en Annie Hall inspiró –siguiendo el ejemplo de Coco Chanel– a muchas mujeres a adueñarse del guardarropas varonil.

A modo de sucinta bío, según ciertos historiadores la corbata tiene antecedentes en la Antigua Roma, con legionarios cubriendo sus cuellos con pañuelos como abrigo, sin intención ornamental. Otros citan como antecesora a la tela que llevaban los guerreros chinos de Xi’an, al servicio del emperador Qin Shi Huang hacia el siglo III a.C., que también respondía a una necesidad de protección: cuidar la fuente de su fortaleza, es decir, la nuez de Adán. En general, hay consenso sobre cuál fue el gran precursor: las pañoletas que vestían los mercenarios croatas contratados por Luis XIV, que encandilaron a la corte y al propio rey, prosperando pronto entre franceses bajo el nombre cravate. Los balcánicos prefieren enfocar en el aspecto romántico de la historia, no así el bélico: en el Día Internacional de la Corbata, 18 de octubre, recuerdan que las mujeres solían despedir a sus enamorados, que iban a la guerra, atándoles un lazo rojo, en señal de amor y fidelidad.

Volviendo a Francia, hay que decir que persistió esta moda con el correr de las décadas y las revoluciones. A fines del XVIII, los exuberantes incroyables, por ejemplo, gustaban de pavonearse con cravates de tan ridículas dimensiones que, en ocasiones, les tapaban parte de la boca. Una figura importante para que el accesorio se multiplicara entre aristócratas ingleses fue el dandy de la primera hora George Brummell, apodado Le Beau, que además de lustrar sus botas con champán, innovó al almidonar la prenda en pos de darle rigidez. Se dice que este gurú del vestuario de inicios del siglo XIX podía invertir mañanas enteras en la frivolité de probar enroscadísimos nudos.

Por ser sinónimo de distinción y estatus, inspiró varios tratados sobre cravatologie, siendo uno de los más famososL’art de mettre sa cravate, de 1827, guía práctica escrita por un presunto barón, Émile Marco de Saint-Hilaire, en colaboración con Honoré de Balzac, de sabido gusto por lo refinado. El novelista sostenía que el accesorio protegía “contra resfriados, contracturas de cuello, inflamaciones, dolor de muelas”, además de dar pistas sobre el carácter de la persona que lo vestía. Entre las 32 formas de anudar descriptas en el librito (“Siendo infinita la variedad de espíritus, los nudos también han de ser muy variados”), está la “Cravate a l’Americaine” (con hueso de ballena para dar rigidez), “à la Gastronome” (fácil de aflojar en caso de indigestión, apoplejía, desmayo), “la Mathématique” (lazo “simétrico, de un orden serio y severo”, que bebía de la exactitud geométrica).

Pasan los años, se achican los lazos y, en la década del 20 del siglo XX, en Estados Unidos, aparece el patrón que se asienta hasta nuestros días. Actualmente, la versión estándar es la más recurrida con sus 6, 7 cm de ancho, pero las corbatas se han ido contraído o agrandado. La skinny, de pala estrecha, fue norma en los 60, con algunos revivals posteriores; mientras que en los 70 se impuso la variante ancha, un tanto payasesca con sus 9, 10 centímetros, en consonancia con las generosas solapas de los trajes en boga. Entre las reglas indiscutibles para evitar estropicios que atenten contra la elegancia que conlleva el uso apropiado de la corbata, figuran: que tape perfectamente los botones de la camisa; que su largo no sobrepase el límite de la cintura (norma que incumplió con toda desfachatez el expresidente norteamericano Donald Trump); que, de utilizarse alfiler o pisacorbata, se ubique invariablemente entre el tercer y cuarto botón.