Categoría: Moda

Los referentes del diseño argentino volvieron a juntarse para crear la cápsula Jaramillo: nuevos diseños creados a partir de prendas en desuso

Volvieron en medio de la pandemia, y más livianos que nunca. Esa es la entrelinea que surge inmediatamente al ver de nuevo en la escena de la moda local a los diseñadores Jessica Trosman y Martín Churba. Juntos, veinte años después de haber sido pioneros en el diseño de autor argentino e inspiración para al menos dos generaciones de creadores, ahora están de regreso cada uno con la extensa experiencia de su propia marca y con la certeza de que el modo debe ser sostenible. Si bien los encuentros entre ambos surgieron para empezar a cranear la intervención artística textil que harán en el Museo de Arte Moderno en 2021, fue en esas reuniones que surgió Jaramillo: la cápsula que desarrollan en el marco del Ecosistema Tramando.

Esta propuesta de indumentaria está realizada íntegramente a partir de un lote de ropa de trabajo que les donaron de un taller textil en desuso. Así, utilizaron overalls, pantalones, y chaquetas fabricados en la década del 80, para diseñar y confeccionar nuevas prendas en rojo, amarillo, verde, blanco y azul. «Desarmamos y volvemos a armar», sintetizaron los diseñadores en la presentación que hicieron a través de un vivo de Instagram, donde explicaron la propuesta y mostraron la ropa creada para la tribu de seguidores que los acompañan desde fines de los 90.

Con Jaramillo, la dupla apuesta a una moda sostenible basada en lo afectivo, incluso en una iniciativa hedonista que según Jessica Trosman consiste en «transformar desechos en deseos». Y al mismo tiempo afilan el mensaje social, al dar cuenta del entorno socio económico y de la crisis que atraviesa el sector.

«Estamos poniendo el ojo en los talleres que están agonizando -explica Churba-, se trata de personas que saben hacer eso y no otra cosa, deberíamos ayudarlas para que esas empresas familiares sean lugares productivos, cooperativos, y que poco a poco se vayan recuperando». De eso se trata el homenaje que con esta cápsula hacen a los talleres textiles que se vieron complicados en las últimas décadas y ahora afectados como consecuencia de la pandemia.

Repensar los usos

Ese propósito, el de seleccionar prendas ya existentes y desarmarlas para con esa materia prima generar otras nuevas, con valor agregado, se llama upcycling y es un modo de hacer cada vez más frecuente en marcas de todo el mundo. Lo empleó Jean Paul Gaultier en enero de este año cuando presentó su última colección al mando de la firma realizada con materiales de colecciones anteriores, también Vivianne Westwood trabajó en ese sentido en distintas oportunidades y fue el diseñador Martin Margiela quien de esa técnica hizo un leitmotiv de su carrera.

En Argentina, Jessica Trosman recurrió al upcycling en 2016 cuando revitalizó prendas provenientes de la fábrica jeanera Lee en nuevas creaciones también en denim, y Churba hizo algo parecido en el 2019 cuando presentó Stock Divino Tesoro, utilizando material textil que tenía en el propio depósito de la marca.

Lo cierto es que si bien esta opción sostenible sobresale en tiempos de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, puede encuadrarse en el imperativo más amplio del sector de la moda preguntándose: para qué producir a gran escala, por qué hacer tantas líneas por temporada, o por qué no dejar de usar materiales que no son biodegradables y que pueden permanecer durante décadas sobre el planeta o terminar en la profundidad del océano.

Ese fue el caso de Gucci que comenzó a trabajar con un nuevo tipo de nylon reciclable que puede ser regenerado infinidad de veces. Además, en mayo de este año, después de que Italia sea azotada por la pandemia, su director creativo Alessandro Michele se despachó con el comunicado «Notas desde el silencio», anunciando que la legendaria firma se bajaba del frenesí habitual del sistema fashion y sólo haría dos colecciones por temporada. En esa línea también se manifestaron diseñadores como Dries Van Noten y la uruguaya Gabriela Hearst con una la publicación de una petición para modificar la industria.

Las posturas de esas marcas de moda además representan una respuesta posible a la problemática de los desechos textiles. Si bien ya existen empresas que, desde que empiezan el desarrollo de un producto, ya plantean cuál será su destino una vez que entre en desuso, sigue siendo realmente significativa la cantidad de ropa que termina en la basura.

Esto se debe al negocio de la moda, incrementado por la tendencia fast fashion, que de acuerdo a un informe de Greenpeace produce más de 80 mil millones de prendas por año, y que aún generando volúmenes de compra 400% mayores que hace veinte años, la oferta sigue superando ampliamente a la demanda. En este contexto, con firmas y diseñadores que al menos se muestran reflexionando sobre su modo de producir y respecto de los materiales que utilizan, es posible pensar que -en los mejores casos- también trabajan en proponerle al cliente una opción desacelerada de consumo indumentaria.

Fuente: La Nación ~ Hoy, el pasado, aquel mundo al que nunca podremos volver, se manifiesta en el ámbito de la moda mucho más que como una sombra ocasional; se ha convertido, de hecho, en una suerte de fantasma residente, siempre presente, bajo múltiples aspectos, espectro grato y hasta bienvenido cuando ante la mesa de diseño se descubre que ya no quedan por inventar modelos inéditos amigables hacia nuestros cuerpos. Todos los formatos han sido explorados y están todos en venta, por otra parte. No hay ya fue en la moda actual, todo es, todo sigue siendo, gracias a un permanente reciclado de estilos de todas las décadas de los últimos cien años.

Ese mismo período, el de la moda de nuestra modernidad, tuvo sus momentos de retorno. El más sorprendente, precedido por las audacias de los años 20 y las siluetas fluidas de los 30, fue anunciado en 1939 con la reaparición del talle avispa que había prevalecido hasta inicios del siglo por Balenciaga, con vestidos de Infanta en satén de seda, inspirados de Velázquez. Este retour en arrière acabó concretándose después de la guerra, cuando, en 1947, Christian Dior irrumpió con su New Look, evocación alusiva de la mujer encorsetada de la Belle Époque, que el modisto había admirado en su infancia.

En los 70 se redescubrieron el chic deportivo, el dandysmo sastreril y los vestidos florales de calle de los 30 y las siluetas de hombreras rígidas y tocadas con turbante de los años de guerra, tras los cuales no tardaron en asomarse los looks más discutibles de los años 50. Esos mismos años 70 en su faz callejera fueron resucitados, con sus reversiones del pasado incluidas, en los 90, cuando Prada había establecido su doctrina de la fealdad, bautizada ugly chic, que tenía mucho de lo primero y nada de lo otro.

Cuando ya todo lo previo había sido explotado hasta el hartazgo se comenzó a someter las molderías, hasta entonces fielmente copiadas a diversas intervenciones de cirugía costurera y collage textil, desconstruyéndolas, reensamblándolas entre sí sin otro orden que el dictado por pretensiones supuestamente artísticas, con resultados difíciles de ver y más arduo aun de llevar, que, sin embargo, fueron rápidamente adoptados por una clientela adinerada sin educación visual alguna pero convencida de estar in the know.

Nada fatiga más que un chiste malo, sobre todo cuando se lo prolonga en busca del aplauso. Esta rueda grotesca ha excedido su límite de duración. La crisis de la Covid-19 habría podido ser una coartada irreprochable para que las corporaciones de moda pulsaran el botón de pausa y repensaran su estrategia. No son unas histéricas revisiones estéticas lo que aportarán los cambios que la moda oficial necesita de urgencia, sino una verdadera transformación conceptual de sus modos de creación y producción junto a una disminución considerable de su codicia.

Quedó al descubierto la falta de creatividad que afecta a la moda corporativa, que no supo presentar las imágenes estimulantes o apaciguantes, divertidas o reflexivas, atractivas o provocativas que en nuestro enclaustramiento necesitábamos ver. Los videos que reemplazaron los desfiles internacionales se distinguieron, con escasas excepciones, por su chatura rebosante de pretensión. Las colecciones de verano estarán teniendo lugar cuando aparezca esta columna. Esperemos que algo realmente nuevo esté sucediendo, un presente real y activo.

Así como las fashion weeks del mundo hicieron sus desfiles de forma virtual, algunos con presencia de público -muy reducido-, la moda de nuestro país también apuesta al mundo digital para presentar sus nuevas colecciones de verano 2021.

Acá llega de la mano de Designers Buenos Aires, organizada por Guillermo Azar, quien sigue apostando a la moda nacional año tras año. “Es la primera semana de la moda digital de Argentina y surge a causa de la cuarentena impuesta por la pandemia que estamos viviendo. Tuvimos que acomodarnos rápidamente a la situación y reinventarnos ya que cada vez se complicaba más la situación y nos dejaba poco margen de acción”, cuenta.

Esta edición atípica es la número 17 y al ser 100% digital se dejaron de lado los desfiles presenciales con las maravillosas locaciones que eran elegidas por los diseñadores para presentar sus colecciones. Sin embargo, estas fueron reemplazadas por contenidos audiovisuales realizados con calidad cinematográficas y dirigidos por un gran equipo creativo a cargo de Juan Amusategui.

“Pese al momento que estamos atravesando, nunca dejé de trabajar sobre el proyecto y solo esperé el momento permitido para poder realizarlo. Y lo logramos”, dice emocionado Azar a Infobae.

Hasta el 24 de septiembre, los amantes del diseño podrán conocer las nuevas colecciones de los referentes de la industria sin salir de su casa. Con la tecnología como aliada, la nueva edición de designers contará con una serie de performances a partir de las que se dará a conocer los íconos de moda de cada diseñador.

La plataforma elegida para la transmisión fue Instagram. “Pensamos y nos decidimos por Instagram porque es una de las redes sociales más orientadas a la moda ya que tiene mayor rango de edad en los usuarios, el público de Designers en redes va de 18 a 64 años”, detalló el organizador.

Entre los diseñadores convocados para esta edición 2020, 100% digital, estarán presentes Evangelina Bomparola, Fabián Zitta, Benito Fernández, JT, Nous Etudions, Ramirez, Kostume, Lucía Chain y Sabrina Rodriguez Uzal.

“Los diseñadores lo tomaron muy bien mas allá que no había otra alternativa. Se acomodaron rápido y fácil a esta idea y pusieron su creatividad, como siempre, para sumar en los contenidos. Entienden que lo digital es una tendencia mundial y si bien fue una respuesta a la crisis sanitaria tiene fuerza para continuar siendo parte del esquema habitual”, dijo Azar sobre esta nueva era de los desfiles.

Además agregó que el formato digital permite democratizar la moda, ya que todos tienen acceso a lo mismo al mismo momento, en todo el mundo. Este te permite llegar a otros países y mostrar los grandes talentos que tenemos en el país que junto al diseño latinoamericano vienen creciendo. “También es una manera de seguir apoyando a la moda argentina que fue una de las industrias más golpeadas en los últimos tiempos y más aún este año con la pandemia”.

Sobre cuánto tiempo les llevó proyectar el Designers Buenos Aires, Azar dijo que lo viene pensando hace ya tres meses. Cuando habló con los diseñadores ellos tenían sus locales cerrados y les comentó que ya tenía la idea avanzada, y contaba con el apoyo de los sponsors Mercedes Benz, Samsung, Natura y Schwarzkopf lo que le daba una tranquilidad para poder desarrollar el proyecto.

Por último, como adelanto exclusivo, Azar reveló: “Lo primero que van a ver es una semana 100% digital con una calidad y edición nunca realizado en nuestro país con contenidos que tienen una parte registral en primera persona de cada diseñador y luego la presentación de sus diseños a través de diversas performances realizadas por modelos, bailarines, músicos, actrices increíbles, donde podrán ver lo mejor del diseño nacional”.

Fuente: La Nación ~ La reconocida diseñadora Elsa Serrano falleció ayer durante un incendio en su departamento del barrio porteño de Retiro, según confirmaron a LA NACION desde el entorno familiar. Al finalizar la autopsia, fuentes judiciales informaron que la modista murió asfixiada por inhalación de humo.

Serrano, cuyo nombre verdadero era Elsa Romio, se había instalado en Argentina en 1955 y se había convertido en un ícono de la moda, sobre todo en los años 90, especialmente por ser una de las preferidas de Susana Giménez.

Fuente: La Nación ~ El pasado agosto, imágenes y noticias llegadas desde la semana de la moda de Copenhague, un suceso breve pero dinámico, confirmaron nuestra convicción de que además de posible es provechoso practicar, aun en medio de una crisis global, un modo de hacer moda positivo a la vez que responsable, aunando ética e imaginación en un solo gesto creativo. Ya en enero el DAFI, Instituto de la moda danesa, organizador del evento, había anunciado un plan de acción sustentable 2020-2023, en el que postuló la necesidad urgente de una transformación de la industria, con el objetivo de reducir a la mitad, en ese lapso de tiempo, el impacto ambiental de sus actividades.

El documento enumera 17 requisitos, acordados por un panel de especialistas, que las marcas hasta ahora participantes deberán comprometerse a respetar sin falla, como condición sine qua non para seguir siéndolo. Todas han suscripto alegremente, ya que la CFW, siglas mediáticas, es el encuentro mayor de la industria de la moda nórdica, devenido además en pocos años un punto de referencia global con sus signos de estilo reconocibles en su diversidad. Reconocemos una identidad común, un equilibrio como matinal entre serenidad y nonchalance, un cool de países fríos, en el chic de paletas neutras, la feminidad en matices pastel y excentricidades multicolores que dominan por partes iguales las pasarelas escandinavas.

La disciplina que se aplicará a unas y otras se anuncia como estricta y pedagógica. Las marcas, calificadas como en las aulas, deberán alcanzar un promedio mínimo, calculado según los puntajes recibidos en seis sectores,o materias, de la episteme de la sustainable fashion, como el empleo de materias conformes, tal los textiles orgánicos, reciclados o recuperados en una proporción no menor al 50% del repertorio de productos ofrecidos, las condiciones laborales equitativas, el compromiso con el público.

Los cuatro días de presentaciones, tales como los contemplamos en nuestras pantallas, fueron una ocasión de intensa nostalgia. Hubo desfiles presenciales, otros expresados por medio de films o videos o muestras fotográficas, hubo debates, charlas y fiestas. En su nueva fase, para reducir desde la próxima temporada el número de visitantes venidos por vía aérea, Copenhague busca alternativas digitales seductoras. Entretanto ha declarado la guerra al plástico. Las botellas descartables ya fueron prohibidas, el año próximo vendrá el turno de las perchas, tan ubicuas.

Encuentro que la marca que más nítidamente representa el nuevo estado de ánimo de Copenhague, con sus prendas y su atmósfera, luminosas, inmediatas, es Skall Studio, fundada en 2014 por dos hermanas, Julia y Marie, arraigadas a la costa del norte de su país, veganas y ajenas en su trabajo a todo producto animal, según apuntan en su gacetilla. Componen sus colecciones en torno al algodón orgánico, el lino y la seda de la paz, proveniente de la India, llamada así por ser obtenida sin crueldad hacia la oruga, los textiles desechados por otras compañías y las lanas puras suecas y danesas hiladas en talleres artesanales locales. Todo tal como creemos que debe ser.

Presentaron en agosto su primer desfile, encantador, elaborado sin jamás apartarse de aquella sencillez natural que es una forma de refinamiento accesible a todas las sensibilidades y a todos los cuerpos, con prendas en las que circula, clara, la brisa de la vida.

Fuente: Clarín ~ Vaya que esta pandemia ha cambiado al mundo. Nada será lo mismo después de este 2020. Ninguna industria se ha salvado de empezar a convivir con nuevas reglas desde que llegó el Covid-19 (y amenaza con quedarse) y la moda no es la excepción.

Atrás quedarán por un largo tiempo los desfiles multitudinarios, las grandes alfombras rojas donde los diseñadores se lucían de la mano de las estrellas del momento y jugar en los probadores con distintos looks hasta encontrar el que más nos gusta y comprarlo.

Desde febrero en adelante todo ha cambiado. e muestran las colecciones. Una de las grandes transformaciones es la manera en que ahora se muestran las colecciones. Las semanas de la moda más importantes,como la de la alta costura que se hizo en julio en París, se desarrollaron de manera virtual.

​ Cada marca, desde Chanel a Saint Laurent, hizo un video que compartió desde su plataforma y si bien es cierto que no es lo mismo que sentir la adrenalina de un show en vivo, por lo menos permitió que los diseñadores mostraran su trabajo. Porque el mundo tiene que seguir girando.

Hubo marcas que rompieron un poco las reglas y se animaron a hacer presentaciones con la vieja normalidad: Jacquemus presentó su nueva temporada en un campo de trigo en el medio de Francia con sus invitadas sentadas a distancia social. Dior, por su parte, hizo un desfile en Italia sin público, solo con poquitos invitados, algo que también hicieron los Dolce & Gabbana. Pero la regla en general es sin público o con muy poca gente.

En la semana de la moda de Nueva York, que terminará el 16, no se permitieron ni desfiles ni eventos con más de 50 personas. Buenos Aires prepara sus semanas de la moda en un formato ciento por ciento digital. El valor agregado de estos nuevos eventos es que ofrecen charlas con referentes, talleres de tendencias (todo online, claro), entre otras actividades, para contrarrestar la falta de contacto.

Estar en casa tanto tiempo también trajo cambios en el mundo de la moda. El jogging se convirtió en el nuevo uniforme y fue una de las prendas más vendidas en todo el mundo, en los últimos meses. Tanto que The New York Times le dedicó una tapa izándolo como una bandera. Está comprobado que la mayoría de las personas sólo compró pantalones cómodos y buenas camisas a causa del home office con Zooms y videoconferencias incluidos.

Finalmente, está el tapaboca. Es el nuevo accesorio que llegó para quedarse. Si antes nos preguntábamos con qué cartera salíamos o con qué zapato combinamos nuestro traje o nuestro vestido, ahora hay que pensar en qué modelo de barbijo elegimos para completar el look.

Los hay de todo tipo de texturas, colores y precios. Hemos visto celebridades de las redes como Olivia Palermo que los usa estilo pañuelo y nos asombramos con la originalidad de los tapabocas que Lady Gaga llevó, hace días, a los Video Music Awards. De lo que no hay duda es de que es nuestro nuevo aliado. La nueva normalidad ya se metió adentro de nuestro vestidor.