Fuente: @fundprotejer ~ Muchas veces nos encontramos diciendo frases similares como «a ellos no les sale nada hacer este pantalón y a nosotros nos lo cobran caro»… pero realmente, ¿sabemos cómo se forma el precio de la ropa y cuánto realmente es el porcentaje de ganancia para la industria? Una explicación clarísima sobre esto por Carlos Di Forti (Algoselán Flandria).
Fuente: Telam ~ El empresario textil chaqueño Alberto Mária aseguró hoy la continuidad operativa de la planta en la que trabajan 400 operarios y precisó que «se seguirá trabajando como hoy, no se interrumpirá la producción, haremos más inversiones, para un mercado muy competitivo».
«Para finales de octubre o principios de noviembre la fábrica va a estar trabajando a full. Nuestra idea es tenerla en funcionamiento con la misma cantidad de personal y con nueva maquinaria», expresó en declaraciones a Radio Dos.
Por otra parte, Mária analizó la situación de la industria textil en el país y consideró que «hay que trabajar mucho en política exterior, creo que el acuerdo con la Unión Europea va a ayudar muchísimo».
En este sentido, mencionó que «la Federación de Industrias Textiles en el Mercosur ya hizo un acuerdo previo con Europa muy interesante, tenemos el algodón que puede competir en cualquier lugar del mundo».
«Si queremos una industria competitiva y eficiente, estos acuerdos tienen que andar», remarcó el empresario y mencionó además que es propietario de plantas textiles en las localidades chaqueñas de Sáenz Peña, Villa Ángela y Coronel Du Graty.
Seguidamente, señaló que «tenemos que pensar en un mercado interno pero además, debemos pensar seriamente en el mercado de exportación».
«Confío en que la situación va a cambiar, por eso estamos haciendo estas inversiones, tenemos que ser competitivos, tener cantidad y calidad», remarcó.
Finalmente, el empresario chaqueño explicó que «la firma va a ser otra, pero la marca seguirá siendo Alpargatas textil». (Télam)
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Fuente: Infobae ~ La marca del conglomerado español, Inditex, considera al país como mercado «hiperinflacionario», donde en el último ejercicio perdió 5,3 millones de euros
La cadena de tiendas de indumentaria Zara cuenta con 11 tiendas en la Argentina. La marca del conglomerado español, Inditex, tenía 885 empleados directos en el país a enero de este año.
Sin embargo, en su Memoria corporativa de 2018 categorizó a la Argentina como una economía «hiperinflacionaria» en la cual achicó su operación.
La marca tiene producción local tanto en Argentina como en Brasil, pero en medio de la crisis económica, concretó un importante ajuste en la cantidad de proveedores y fábricas. Por caso, el número de proveedores locales se redujo de 37 en 2017 a 26 el año pasado.
El conglomerado que pertenece al multimillonario español Amancio Ortega completó el año pasado su Plan Estratégico para una Cadena de Suministro Estable y Sostenible 2014-2018. El mismo incluyó cuatro líneas de trabajo: «identificación, evaluación, optimización y sostenibilidad, a fin de completar los objetivos que nos marcamos en 2013».
Pero el ajuste en la cantidad de proveedores y fábricas en la Argentina no responde solo a ese reordenamiento sino que además Inditex cataloga específicamente a este mercado como una economía hiperinflacionaria.
«Desde el 1 de agosto de 2018 Argentina tiene la consideración de economía hiperinflacionaria. Consecuentemente, los estados financieros de las filiales argentinas del Grupo se han integrado en los estados financieros consolidados realizando los ajustes de hiperinflación previstos en NIC 29 con la finalidad de reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda argentina; es decir, los estados financieros que estaban a valores históricos se han reexpresado a valores corrientes, aplicando el índice general de precios correspondiente y se han convertido a la moneda funcional del Grupo, considerando el tipo de cambio de cierre entre el euro y el peso argentino» aclara el grupo en su Memoria en 2018.
Esto quiere decir que se reexpresaron los estados financieros de Zara en el país tomando en cuenta el Índice de Precios para Mayoristas para los saldos anteriores a 2017 (IPM) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para los saldos posteriores, con un tipo de cambio de cierre de 42,82 pesos argentinos por Euro.
«El resultado del ajuste de hiperinflación ha supuesto en el Resultado Neto atribuido a la dominante un impacto de -5,3 millones de euros», apunta el documento relevado por iProfesional.
Y remarca: «No existen otras sociedades en el perímetro de consolidación del Grupo, con excepción de las argentinas, que hayan tenido la consideración de economías hiperinflacionarias».
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Fuente: iProfesional ~ La planta textil de Alpargatas en la localidad correntina de Bella Vista fue comprada por un empresa chaqueña y sus 400 trabajadores esperan que a partir de ahora «la situación mejore», según el delegado sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), Roberto Vandecaveye.
La planta correntina de firma brasileña fue comprada por la empresa chaqueña Marfra S.A, que ya había adquirido a principios de año una desmotadora de algodón de Alpargatas en Chaco.
«La planta de Bella Vista fue comprada por capitales regionales, tenemos una pequeña expectativa, esto es una caricia al alma en este momento que la industria textil está tan maltrecha», remarcó.
Cien trabajadores fueron despedidos y los 400 operarios que aún continúan «están trabajando con horario reducido», detalló.
«Se sigue trabajando con mano de obra ociosa, con 50% de la planta paralizada», dijo Vandecaveye.
Según el sindicalista, en los próximos días habrá una reunión con el nuevo propietario de la textil, a quien identificó como Alberto Mariá.
La planta de Alpargatas en Bella Vista fue inaugurada en 1981 y, según el sindicalista, «en sus épocas de esplendor exportaba a Europa 70% de su producción y hace unos años se fortaleció el mercado interno, con un alto nivel de producción y también se exportaba a Chile».
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En un comunicado enviado a la Bolsa de San Pablo, la firma de capitales brasileños informó que ya se desprendió de sus cuatro fábricas textiles. La de Corrientes y la de Chaco la vendió a Marfra SA, una firma chaqueña. La de Florencio Varela, a Cladd, una compañía con plantas ubicadas en la provincia de La Rioja y en Morón, provincia de Buenos Aires. Finalmente, la de Catamarca fue adquirida por Fibran Sur, una pyme de Florencio Varela.
A fines del año pasado se firmó la carta de intención por la planta de Chaco y hace unos meses por la de Catamarca. Ayer hubo un acuerdo vinculante por las operaciones en Florencio Varela y Corrientes, y así se completará el traspaso de las cuatro plantas por US$14,4 millones, informó la compañía.
De ese modo, «con la transferencia real de estos activos a sus respectivos compradores» que, según informó la firma, se completará el 1 de octubre de este año, Alpargatas Argentina deja de trabajar en el segmento textil.
Las plantas de Florencio Varela y Catamarca continuarán activas y con todo su personal. Cadd, la compañía que compró la fábrica bonaerense, dijo a LA NACION que se sostendrá el trabajo de más de 100 personas y que la transferencia de activos (que, en este caso, están abocados a la tintorería industrial textil) tiene como objetivo agrandar las instalaciones de la organización, que ya va por su quinta planta.
Fibran Sur, por su parte, adquirió la planta de Catamarca y también mantendrá los más de 100 puestos de trabajo que tiene hasta el momento. El plan es eficientizar la producción de la compañía a través de la compra de esta fábrica dedicada a la fabricación de productos de limpieza textil, aclararon desde la firma.
La compañía chaqueña Marfra SA, según el comunicado enviado a la bolsa brasileña, se quedará con las plantas de Corrientes y de Chaco. En declaraciones a Diario Norte, el presidente del directorio de la firma habló sobre la segunda fábrica y aclaró que allí se mantendrán todas las fuentes de trabajo.
Mientras tanto, Alpargatas Argentina mantendrá la producción de calzados para la firma Topper en una planta de Tucumán, en la que trabajan unos 700 empleados. En septiembre último, Alpargatas había vendido esta marca de zapatillas -a un empresario y predicador mormón brasileño, Carlos Wizard Martins, que pagó US$24 millones-, pero se quedó con la fábrica.
Una semana después, la empresa confirmó el cierre de las operaciones fabriles de Santa Rosa y Catamarca Calzado, donde trabajaban 130 y 170 empleados, respectivamente. Además, en ese entonces, y siguiendo con su plan de reestructuración, la empresa despidió a 153 empleados de tres plantas textiles: Catamarca (53), Corrientes (62) y Florencio Varela (38).
Alpargatas es una compañía de 139 años de historia. Comenzó sus actividades en 1880, cuando se asociaron un fabricante de calzados, Juan Etchegaray, y un miembro de una familia de industriales escoceses, Robert Fraser.
En 1907 la firma se expandió a Brasil y fundó São Paulo Alpargatas, compañía que un siglo después se convertiría en su propia controlante. Actualmente, algunas de las marcas que maneja la compañía brasileña incluyen Havaianas y Rueda.
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Fuente: @fundprotejer @INDECArgentina compartió, una vez más, los datos de UCI en la industria.
Podemos decir que en rangos generales se ubicó en mayo en 62%, tres puntos debajo del registrado en el mismo mes del año pasado. Teniendo en cuenta, que en abril mostró un leve repunte de cuatro décimas.
Por otro lado, en lo que refiere al textil podemos dar cuenta de que, en comparación al mismo mes del año pasado, estamos usando un 4% menos de nuestra capacidad (siendo este el mejor mes que ha el sector en lo que va de estos dos años). Y, un 23% más que a principios de 2019.
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Fuente: BAE ~ El Gobierno nacional mantendrá la eliminación progresiva del beneficio tributario para la industria radicada en el interior del país y que conforman las economías regionales a partir del decreto 814/01. Así lo confirmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a BAE Negocios y de este modo desairó a los industriales de la UIA que esperaban un cambio de rumbo ante los nuevos tiempos de campaña electoral.
El funcionario, que suspendió su visita a la sede de la central fabril que estaba prevista para mañana al mediodía, confirmó que se mantendrá el pasaje de la reforma tributaria que elimina de manera progresiva el beneficio para las inversiones en localidades en donde los costos logísticos le quitan competitividad a los productos y atracción a la instalación de fábricas lejanas a puertos o centros urbanos de consumo.
Según Sica, los beneficios que se activarán también de manera progresiva en la reforma «compensarán» las pérdidas de las fábricas instaladas en el interior del país. Sin embargo, los empresarios industriales adelantaron su decepción por la ratificación del rumbo debido a que se trata de una «falsa compensación».
«Mantener los beneficios regionales del Decreto 814 es uno de los puntos principales dentro de las medidas propuestas apuntando a fortalecer la producción industrial en el interior del país. Es parte de todos los documentos que sacó la UIA últimamente. No se cuenta con otros mecanismos que fomenten la federalización de la producción, compensando las diferencias de costos logísticos y de infraestructura que existen en el país, con lo cuál confirmar (una vez más) que se va a respetar el cronograma de eliminación no es una buena noticia», afirmó a este diario el director de los Departamentos Técnicos de la UIA, Gabriel Vienni.
Los líderes industriales, lejos de estar sorprendidos, cayeron en una «nueva desilusión» porque se habían ilusionado con un cambio de mirada sobre un punto sensible para las fábricas del interior.
En términos puntuales, la reforma tributaria generó cambios en las alícuotas que se pagan por contribuciones patronales, generando que la industria que tenía obligaciones por 17% para las pymes y los sectores no transables del 21%, desde ahora van tributar todos a 19,5% de manera progresiva. «Por lo tanto, a la industria, esté en donde esté, le empieza a subir la carga», razonó una fuente de la central fabril.
Como compensación, la reforma generará que el mínimo no imponible crecerá año a año con un porcentaje del sueldo que no pagará contribuciones. Sin embargo, para los industriales esa ecuación no será beneficiosa de manera equitativa ni tampoco mejorará la situación general de las fábricas.
«La contra desde una mirada industrial federal es el saldo final, porque cuán positivo o negativo le resulta la reforma en su conjunto a la industria depende del beneficio que había en la parte regional por el decreto 814. Eso deberá calcularse localidad por localidad porque con el decreto estaba muy específicamente definido ya que apuntaba a compensar costos logístico, y generaba beneficios muy alto en términos regionales», especificó otra fuente consultada.
Esta situación genera que si bien en el conjunto pueda ser positivo o neutral para el conjunto de la actividad industrial, «lo que seguro no genera es ningún incentivo a radicar nuevas inversiones en el interior del país». «Se puede suponer que sea más o menos positiva para todos la reforma, pero es seguro que es mejor estar en un centro urbano, cerca del puerto y del consumo en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba versus tener la fábrica radicada en otro lugar», se lamentó la fuente consultada.
Fuente: Diario Armenia ~ El empresario textil Ohanes Bogiatzian, analizó el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y opinó que “solo favorece a sectores primarios siempre y cuando permitan a los productos argentinos que ingresen en las condiciones pretendidas”.
“El acuerdo complica la situación de las industrias en general, particularmente a la industria textil ya que se trabaja con temporadas y el final de la temporada europea que liquidan los productos es justamente el comienzo de la nuestra y se produce una venta de saldos a unos valores imposibles de competir”, planteó Bogiatzian, consultado por el Diario ARMENIA. “Los outlets invitan a comprar remanentes de producción de Europa. Esto le quita respirabilidad a la industria nacional”, agregó.
Sobre ese punto, Bogiatzian manifestó que habría que analizar en detalle el acuerdo para saber cómo se controla y qué acredita el origen de los productos europeos, ya que podría darse la situación en que los países de la Unión Europea compren productos de China o de otros países, les pongan etiquetas como si hubieran sido producidos en Europa y causar competencia desleal con los países sudamericanos.
“Hay algunas normas internacionales del GAT que no se cumplen en la que dicen que cuando la importación de productos del exterior están depredando a la industria local hay un artículo que dice que el país tiene derecho de poner un salvaguardias para defender su industria local que por alguna razón es agredida. En la Argentina no ponen salvaguardias desde hace diez años”, finalizó el empresario.
En medio de cifras devastadoras que ubican a la Patagonia en el peor lugar con respecto a las expectativas para el empleo de personal, el flamante coordinador general de la Agencia de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Trelew, Hugo Schvemmer, inyectó optimismo. Dijo que el “Parque Industrial se puede reactivar” y anunció que en 60 días comenzará a funcionar un Polo Textil. Se contratarán 20 trabajadoras e intentar comercializar indumentaria en principio a Comodoro Rivadavia, que hoy adquiere los productos en Buenos Aires.
El funcionario municipal admitió que Trelew soporta una profunda crisis. No obstante se mostró convencido respecto de que la realidad puede cambiar. “El Parque Industrial se puede reactivar. No como antes que se instalaban las empresas y tomaban gente. Eso desapareció. Pero sí se pueden articular distintos polos productivos. Estamos armando uno textil. Se incorporarán unas 20 mujeres. El espacio lo va a ceder la cooperativa Textil Patagónica. Vamos reacondicionar el lugar. Ahí ya tenemos algunas máquinas. Con otras colaborará la Secretaría de Trabajo. Vamos a charlar con varias empresas: transportistas y de Comodoro Rivadavia que compran ropa en Buenos Aires que empiecen a hacerlo acá”.
Explicó que “el espacio ya lo tenemos charlado. Lo estamos presupuestario. Ya hay 6 máquinas. Le elevaré en las próximas horas, el proyecto a la Secretaría de Trabajo. Creería que en 60 días debe estar funcionando. Es el tiempo que tardaríamos para refaccionar el lugar”.
Schvemmer asumió hace 10 días en el Ejecutivo. Sigue siendo aún el presidente de la Federación de Mutuales de Chubut.
Habló de sus primeros trabajos. “Fue una semana muy activa. Incorporamos empleados que trabajaban en la Federación de Mutuales. Algunos chicos que se recibieron el año pasado más toda la gente que se desempeñaba con la agencia. Ya veníamos trabajando en algunas propuestas: una es reactivar el Parque Industrial. Es todo lo que tiene que ver con emprendedores y VIRCh”, detalló.
Detalles
Apuntó al respecto que “en el Parque Industrial ya tuvimos reuniones con dos empresas: son Soltex y con la empacadora de cerezas. Con las dos estamos conviniendo un acuerdo que no tiene valor legal pero sí de compromiso. Vamos a capacitar”.
“Las empresas se comprometen a tomar becadas, cierta cantidad de personas. Con respecto a los cereceros estamos trabajando para que toda la temporada de cerezas, recolección y poda que comienza en diciembre y termina en febrero, se puedan incorporar personas. Quieren capacitarse. Vamos a garantizar eso”, aseguró en tal sentido.
Y agregó. “Soltex tomará entre 15 y 20 personas. Se incorporarán también becados y gente que está cobrando programas.nNacional o provincial con la posibilidad que se incorporen como personal de la empresa”.
Shvemmer remarcó que lo mismo se hará en el Valle Inferior recuperando tractores y arados. “Vamos a ofrecer a los productores trabajar la tierra con costos mucho más baratos pero también iniciando charlas con tierras improductivas. Queremos hablar con esas personas para bajar el costo al mínimo. Para que con esa producción se puedan generar el empleo”.
El funcionario admitió que “la situación económica y macro no va a mejorar este año. Quedaremos esperando que mejore el año que viene. Que nos permita potenciar todo. Estamos diseñando políticas públicas desde la Municipalidad y articulado con provincia.”, subrayó.
En ese sentido Schvemmer apuntó que “esperamos que la Municipalidad y la Provincia compren acá. Si no conformamos polos textiles es difícil generar producción en escala porque los talleres dispersos son difíciles para tener producción homogénea es más complejo”.
“El espacio ya lo tenemos charlado. Lo estamos presupuestando. Ya hay 6 máquinas. Hoy le doy el proyecto a la Secretaría de Trabajo. creería que en 60 días debe estar funcionando. Es el tiempo que tardaríamos para refaccionar el lugar”, deslizó.
Sostener y profundizar
Apuntó que la política de financiación a proyectos a microemprendedores continuará y se intentará fortalecer. “Hay una ordenanza que amplía montos de inversión para proyectos productivos. Si uno genera escala se pueden incorporar personal. La semana que viene entregamos más de $200 mil para proyectos productivos. También microcréditos. Todo lo que hicimos, lo sostenemos y queremos profundizando”, destacó.
Para finalizar, el titular de la Agencia de Desarrollo instó al acompañamiento para el crecimiento del área. “A veces se pone énfasis en el recurso y luego se pierde contacto con el emprendedor. Estamos armando un equipo que haga el seguimiento del emprendimiento”.
“Lo que queremos también es que la Feria Trelew Primero se convierta en un paseo que la gente pueda ir , quedarse y articular otras actividades con otras áreas municipales. Estaremos incorporando una persona con capacitación en Turismo para incluirla a fin de lograr el propósito que estamos persiguiendo”, concluyó en tal sentido.
Fuente: TN ~ El acuerdo estipula que todo el calzado importado menor a 35 euros deberá ser elaborado en un 70% en el Viejo Continente. Qué opinan los empresarios argentinos.
Los gobiernos del Mercosur negociaron con sus pares de la Unión Europea un mecanismo para evitar una «invasión» de indumentaria barata desde el Viejo Continente, algo que había generado preocupación entre los industriales locales de ese sector. El sistema incluirá una regla de origen: para contar con etiqueta europea, el calzado importado deberá estar elaborado en un 70% en la región. De esa forma, habrá un riesgo menor a que insumos asiáticos low cost abaraten por demás esos productos.
Los ejecutivos del rubro textil recibieron la noticia del acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea con cierta preocupación. Las alarmas se encendieron entre los empresarios de indumentaria y calzado, principalmente, porque imaginaron que el tratado abriría la puerta al ingreso de productos con el sello de la UE pero con materia prima barata importada desde Asia, lo que perjudicaría a la producción local.
Para evitar ese tipo de prácticas, las condiciones generales del acuerdo rubricado entre los bloques comerciales incluirá, según los primeros documentos oficiales publicados y de acuerdo a fuentes empresariales consultadas por TN.com.ar, con cláusulas específicas para el sector textil.
Una de ellas tiene que ver con una regla de origen. Es decir, qué características deberán tener los productos que lleguen desde la Unión Europea para contar con la «etiqueta» de identificación de la eurozona. Por debajo de los 35 euros, un par de zapatos, por ejemplo, deberá estar «enteramente fabricado en la región, mientras que por encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona», reza un resumen del acuerdo que el Gobierno nacional repartió entre empresarios el último jueves, cuando los citó en la Quinta de Olivos.
Según explicó el presidente de la Cámara del Calzado, Horacio Moschetto, «este tipo de medidas cambiaron el panorama del sector ante el entendimiento con la Unión Europea». «Las condiciones que se negociaron fueron mejores de las que esperábamos antes de la firma del acuerdo», comentó a TN.com.ar.
Ese «umbral» de 35 euros busca, entonces, evitar lo que en comercio internacional se conoce como dumping, es decir, la venta masiva de un producto por debajo de su precio «normal». Si un calzado tiene un costo de elaboración menor a ese precio, el 70% del contenido deberá ser regional, especificó Moschetto, más allá de que la letra oficial hablaba de ser «enteramente» fabricado en la UE.
Ese piso de 35 euros, de todas formas, es solo el precio de elaboración, por lo que en términos prácticos será más alto. Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), «además del costo de fabricación hay que sumarle impuestos y flete». «Con esta condición, no creo que puedan ingresar al Mercosur calzados de etiqueta europea de menos de 70 euros, que es un precio conveniente para el rubro local», arriesgó el ejecutivo, consultado por este medio.
El Gobierno nacional comenzó a fines de la semana pasada las reuniones sectoriales con las que tratará de especificar, rubro por rubro, cuáles son las consecuencias que tendría el acuerdo con la Unión Europea para cada caso.
Según el acuerdo firmado, el 100% de las exportaciones industriales de la región ingresarán a la UE sin pagar aranceles de importación, mientras que el 90% de lo que llegue desde Europa estará exento de esos impuestos. «En el caso del Mercosur, ciertos sectores sensibles como algunos calzados, muebles y los vehículos alcanzarán la liberalización total (de aranceles) a los 15 años y la mayoría de las autopartes en 15 o 10 años, de acuerdo con su grado de sensibilidad», explicó el Gobierno en ese primer documento que difundió días después de la firma del tratado.
«Cada cadena de valor va a tener su regla de origen distinta. No es lo mismo la metalmecánica o automóviles que el calzado. Este rubro específicamente es un área muy sensible en temas de certificado de origen. Había dudas de que la capellada (la parte superior) del calzado se importe barata de China, el resto se haga en Italia y que eso quiera ingresar como producto europeo», dijo el ejecutivo de CAME, Pedro Cascales.