Deshechos textiles. La campaña para recuperar 2 millones de toneladas de fibras

Fuente: La Nación ~ Una documentalista inglesa se puso al frente de un proyecto que involucra a marcas líderes de la industria y a un equipo multidisciplinario de científicos

La compañía inglesa Worn Again descubrió cómo regenerar el poliéster y el algodón de desechos textiles y lanzó una campaña que involucra a los gigantes de la industria, que se comprometen a producir 2 millones de toneladas de fibras regeneradas a partir de la ropa usada. Entre las firmas involucradas está H&M, el holding de lujo francés Kering y Ascis, comprometidas con la investigación.

Todo comenzó cuando Cyndi Rhoades fundó la compañía Worn Again en 2005. La ex documentalista inglesa se interesó en la difusión de los conceptos de la economía circular y decidió divulgarlos en conferencias y charlas por todo el mundo. El control de desechos textiles se convirtió en su obsesión. Y la sustentabilidad, en su pilar. La implementación de esta nueva economía, no lineal, basada en cerrar el ciclo de vida de los productos, servicios, residuos, materiales y energía es clave para pensar las industrias del futuro. Sobre todo, el futuro de la industria textil, que produce millones de toneladas de fibras.

Que las prendas usadas tengan una segunda oportunidad fue apenas el punto de partida para iniciar el camino, infinito, del reciclaje textil. «Nos dimos cuenta que si queríamos hacer algo diferente debíamos buscar la escala y esto debía implicar sí o sí a las empresas productoras», explica Rhoades, desde su búnker en Londres, un laboratorio de experimentación e investigación sobre las posibilidades de que las fibras textiles tengan una segunda oportunidad. Luego de un relevamiento minucioso, Rhoades llegó a la conclusión de que la materia prima podía reciclarse pero de ninguna manera podía ser tejida nuevamente. Con la dinámica del reciclaje del PET (plástico) en la mira, Rhoades trasladó a la industria textil este proceso que permite la separación de agentes contaminantes. «La intención fue recuperar las fibras de los hilos para devolverlos a la cadena de valor con la misma calidad que las originales», explica. Así, la firma se convirtió en una de las compañías líderes en recuperación del poliéster y el algodón.

En tanto, las grandes cadenas de retail vieron la oportunidad de sumarse a la campaña que suscribe valores sustentables y (muy) aceptados por los consumidores. Ya se adhirieron la sueca H&M y el holding francés de lujo Kering (Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, entre otras marcas). Bajo el lema de las tres C (crear, colaborar y cuidar) el manifiesto del conglomerado reza: «Tomamos medidas para reducir la huella ambiental y preservar el planeta y sus recursos naturales mediante el uso de herramientas innovadoras, nuevas prácticas y metodologías originales según estándares estrictos de producción sustentable». En la iniciativa también dijeron presente el grupo japonés Asics, el textil alemán Sympatex, la marca estadounidense Dhana y los grupos mexicanos Diretex y Himes.

Mientras tanto, en Argentina la especialista en moda sostenible y economía circular, Marina Chahboune brindará una conferencia abierta titulada «Economía circular en la industria textil y de la moda». El próximo viernes 6 de setiembre, en el INTI, explicará estos conceptos sobre gestiones eficientes de residuos textiles que Rhoades quiere propagar de forma global con vistas a 2029. Chahboune tiene una amplia experiencia en la supervisión de proyectos para la fabricación de fibras y textiles, acabados eco-friendly y procesos de mejora continúa. Reside en Indonesia, donde realiza consultorías en fábricas textiles de Asia para acompañarlas en una gestión eficiente de residuos y una implementación de métodos de diseño y producción bajo los parámetros de las tres R: Reutilizar, Reparar y Reciclar. Estos indicadores apuntan a encontrarle una segunda vida a los productos en desuso, aprovechar y separar los residuos que pueden volver a funcionar en la elaboración de nuevos productos.

Barajar y dar de nuevo, de eso se trata el camino de la sustentabilidad.

“Yo hice tu ropa”, la campaña que busca más transparencia en la industria textil

Fuente: Clarín ~ La propuesta de la ONG Fashion Revolution para cambiar las reglas en la cadena de producción de la moda.

La mayoría de las prendas que elegimos y usamos  -no importa la marca o el rango de precios- está hecha en serie o a escalas inmensas. ¿Quiénes están en  la cadena de producción? y ¿cuáles son las condiciones de trabajo en cada eslabón?

Uno de los casos extremos que responde a estas preguntas ocurrió en 2013 con un terrible derrumbe en Bangladesh de un edificio que contenía varias fábricas textiles y donde murieron 1.128 personas.

Esto impulsó a la ONG Fashion Revolution, con sede en más de 100 países, a exigir mayor transparencia en los procesos industriales y a fomentar la visibilización de los hashtags #YoHiceTuRopa o #QuienHizoTuRopa.

“Sin denuncias, boicots ni mensajes contra las cadenas masivas, buscamos generar conciencia, y que los consumidores entiendan el impacto de la realización de cada artículo”, explica la diseñadora de indumentaria Paula Aguirre, voluntaria a cargo de la sede argentina de Fashion Revolution. Además, junto a su hermana Mariángeles, lleva adelanta la firma Therapy Recycle & Exorcise,  un emprendimiento especializado en ropa hecha a partir de descartes y prendas de segunda mano o vintage, que cuenta con puntos de venta en Argentina, Berlín y Holanda.

“La propuesta de Fashion Revolution es que los fabricantes y diseñadores muestren su cadena de valor y que los consumidores tomen el hábito de preguntar y preguntarse qué y quiénes están detrás de la ropa que usan”, explica Marianela Balbi, diseñadora de indumentaria y a cargo de Cuarto Colorado, una marca de pilotos y demás accesorios para lluvia. El diferencial de Cuarto Colorado: los estampados originales y coloridos y la confección en pequeños talleres.

«Therapy Recycle & Exorcise», de Mariángeles y Paula Aguirre, crea nuevas prendas a partir de prendas en desuso.

Marcas que marcan
Existe una gran cantidad de opciones alineadas con estos conceptos y todas coinciden en ciertas pautas fundamentales.

Un punto en común es que haya un pago justo entre las partes. Sobre todo, en la instancia de confección, que es el sector con retribuciones más bajas y que, de acuerdo a los datos obtenidos por Aguirre, emplea en un 80 por ciento a mujeres.

Marianela Balbi, diseñadora de indumentaria y una de las seguidoras de esta tendencia.
“Los oficios relacionados con la costura son hermosos. Pero muchas veces se dan, en las sombras, condiciones de explotación o trabajo infantil. Los diseñadores no queremos eso. Yo trabajo con los mismos talleres desde hace mucho tiempo. Veo sus dificultades y también, los logros que obtienen con sus tareas”, puntualiza la emprendedora independiente, Paula Liarte. Después de formar parte de una empresa de renombre, Liarte decidió lanzar su propia línea. “Darle el toque personal y el tiempo de confección a cada prenda, me permitió lograr identidad en mis productos y seguir adelante”, reflexiona.

Otro requerimiento es que los emprendedores o diseñadores abran sus espacios o talleres y muestren en las redes sociales o distintos medios el desarrollo de sus productos. “Tenemos que ser transparentes, visibilizar a quienes intervienen en cada artículo. Contar nuestra historia con alegría dignifica nuestra labor”, dice Balbi.

La traba difícil de sortear está en los costos. Aunque, “al ir para atrás en el circuito, se puede comprobar que alguien está pagando ese precio final tan bajo”, infiere, rotunda, Aguirre.

Compras bien pensadas
La siguiente arista vendrá del lado del consumidor. “Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Dejar de pensar que lo de afuera es mejor o que la ropa es descartable. En Argentina, hoy hay emprendedores muy competitivos”, sugiere Jesica Pullo, diseñadora de indumentaria y voluntaria de la sede local de Fashion Revolution. Las carteras y accesorios de su marca, Biotico, están hechos con descartes y en la confección participan hombres y mujeres miembros de la Asociación Laboral para Adultos con Discapacidad Intelectual (ALPAD).

El volumen de prendas producidas es otro indicador de confianza. “Los talleres clandestinos trabajan con volúmenes grandes de producción. En cambio, los emprendedores hacemos tiradas muy chicas”, distingue Pullo.

También, “involucrarnos, preguntarles a las vendedoras el origen de la marca, mirar las etiquetas y buscar los hashtags #yohiceturopa, #modasostenible, #fashionrevolution, #pagojusto o #comerciojusto. Apoyar nuestra industria textil es súper importante, ya que genera muchísimo empleo”, agrega Balbi. El circuito de ferias y showrooms son buenos espacios para dar con este tipo de iniciativas.

“Abrir el placar y saber que lo que vayas a usar contribuirá a una sociedad mejor, reconforta y es lo que nos hace lindas. Eso es estar a la moda para mí”, finaliza Balbi.

Tornquist tendrá una fábrica textil que proveerá a hospitales de todo el país

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Sergio Bordoni intendente de Tornquist, confirmó que ya está firmada la partida de dinero por parte de nación, por lo que en los próximos 20 días estarán en condiciones de abrir la licitación de maquinarias para poner en funcionamiento una fábrica textil.

Según comentó, son “más de cinco millones de pesos que destina Desarrollo Social de Nación, para un proyecto que presentamos en febrero. Con ese dinero que recibiremos en 20 días, llevaremos adelante la licitación de la maquinaria, mientras que al mismo tiempo se capacitan a las 50 personas que formarán parte del emprendimiento”.

Entrevistado por el periodista Ariel Laruina, Bordoni resaltó que además “recibiremos directamente de Nación la materia prima para cubrir los trabajos a lo largo de un año. Entre las máquinas se incluye una bordadora”.

Sobre el trabajo que realizarán, el intendente mencionó que “principalmente será ropa blanca, sábanas y toallones” aunque aclaró que “aquellos que quieran comprar mercadería también podrán acercarse”.

“Nación nos hace contacto directo con hospitales, hoteles y demás” aseguró Bordoni, aunque reconoció que “después estará el tema de la logística, donde también nos capacitarán”.

Por último, dando la ubicación del emprendimiento, el jefe comunal detalló que “desde febrero tenemos alquilado el local. Es frente al cementerio. Probablemente alquilemos un local que está al lado, por cuestiones de espacio y protocolo”.

Escuchá la entrevista completa: aquí

La industria textil está “paralizada” por la suba del dólar

Fuente: El Marplatense ~ Así lo aseguró el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata. Según consideró, las fábricas tienen un buen nivel de capacidad instalada, pero la inestabilidad de la divisa impide la tranquilidad económica del sector.

El aumento repentino del dólar, que pasó de costar alrededor de $45 a valer $61 y hasta $6,  sacudió distintos sectores productivos en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país. Uno de ellos fue el textil que, de acuerdo con el presidente de la Cámara Juan Pablo Maissonave, se encuentra “totalmente paralizado”.

“Todos los insumos son en dólares, las máquinas y los repuestos son en dólares, lo único que tenemos en peso es la mano de obra”, comenzó el referente en diálogo con El Marplatense, quien puntualizó que el problema no es la suba de la divisa, sino la inestabilidad. “No se puede planificar, estamos comprando materiales para el invierno que viene, pero no hay forma de prever”, dijo.

Maissonave calificó el panorama laboral como “muy difícil” y lamentó esta situación, dado que en los últimos meses “había mejorado gracias a el programa Ahora 12”. Sin embargo, reconoció que esa estabilidad era sólo momentánea porque “se sabía que de agosto a octubre podía llegar a pasar cualquier cosa”.

“El panorama cambia, ahora estamos bajando la actividad a corto plazo, pero hay cosas que tenemos que seguir pagando”, explicó, y agregó: “El problema es que no puedo vender un producto con un dólar a $50 y que después pase a $75”. Por eso, desde el sector intentan hacer acuerdos puntuales con otras empresas para continuar con la actividad.

A esta incertidumbre relativa al dólar se le suma un informe publicado por el INDEC, que comunica que la industria utilizó el 59,1% de su capacidad instalada durante el mes de junio y, puntualmente,  que el bloque de productos textiles presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada del 53,5%, casi dos puntos inferior al registrado en el mismo mes de 2018.

Respecto a eso, el representante de la Cámara aseguró que las fábricas “están trabajando” y que la capacidad “no está al 100%, pero tampoco está al 50%”. “El asunto es que muchas hilanderías cerraron y las que están trabajan al 50% o menos, lo que significa un problema, pero toda la parte de confección y tejido a punto está trabajando”, aseguró.

“Las fábricas operan en un 80%, 75% de capacidad, no estamos tan afectados como otros sectores”, concluyó.

El Polo Textil de Trelew crece en infraestructura y acuerdos

Fuente: Jornada ~ El Coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer, declaró que “el miércoles se terminan las obras, hay maquinarias, aumentarán los pasantes y las becas; nos respalda la Cámara de Comercio de la Ciudad y hay convenios con grandes empresarios de la región”.

La fuente de trabajo genuino y la no dependencia del Estado fueron eje de la charla en el programa matutino “Mañana es Mejor”, en el que Schvemmer dejó claro que “generar puestos es generar producción”.

Sin un presupuesto inflado y recibiendo contribuciones privadas en materiales para la obra, “la infraestructura ya está”. Además de la estructura, “tenemos diez máquinas industriales que el INTI nos dio en comodato para elaborar guardapolvos y pulóveres”.

También, “venimos de una charla interesante con el empresario Diego Palacios, dueño de ALFA Puerto Madryn. Él tiene un taller importante y nos va a derivar su producción para dedicarse a la comercialización y distribución”, agregó al apuntar que “cierra por todos lados”.

El Polo contará con 20 operarios, tres personas abocadas a máquinas de punto y una unidad de negocios que busque acuerdos con hoteles y sindicatos. “La Cámara de Comercio nos va acompañar, las experiencias previas en conjunto son muy positivas”.

Para las vacantes, quienes aplican realizan capacitaciones en forma de pasantías de cuatro horas, que ahora tendrán un aumento en su remuneración de $2000. “Hoy hay alrededor de 35 pasantes, que esperamos estirar a 50 para la inauguración del Polo. Nuestro ideal es dar trabajos y salarios plenos, con capacitaciones acordes para que ante el crecimiento del mercado, los chicos no queden excluidos”.

Por último, el responsable de la Agencia se refirió también a la llegada de las máquinas para la empresa que se instaló en el Parque Industrial y se dedicará a la elaboración de cajones de pescado con materiales reciclables: “Es una inversión de U$S 600.000 que potenciará la industria y permitirá ahorrar dinero en el corto plazo”.

La actividad industrial de Trelew se encuentra en movimiento y, particularmente en el rubro textil, buscando recuperar parte de su historia, como uno de los Polos más importantes en el rubro a nivel continental.

El Banco Provicna amplía su línea de crédito para PYMES en parques industriales

Fuente: Grupo Provincia~ El Banco Provincia anunció hoy la ampliación del fondeo de su línea de financiamiento para pequeñas y medianas empresas radicadas en parques industriales donde tiene sucursales

«La demanda de créditos para inversión productiva es una muestra del cambio de clima que se registra en la economía. Hace unos meses el pedido estaba centrado en capital de trabajo de corto plazo y hoy vuelven a surgir proyectos de crecimiento», explicó Juan Curutchet, presidente de la entidad. Los préstamos están destinados a MiPyMEs radicadas en los 17 parques industriales que cuentan con una filial de Banco Provincia

Financian proyectos de inversión a una tasa fija de 29% anual, hasta en 48 meses de plazo, con un período de gracia de hasta seis meses para el pago de capital y un monto máximo de 20 millones de pesos por cliente

También se puede utilizar parte del financiamiento para la adquisición de capital de trabajo asociado a la inversión, hasta en un plazo máximo de 12 meses. La línea fue tan requerida que en apenas quince días agotó el cupo establecido en su lanzamiento, por lo que el Banco decidió triplicar la oferta inicial

Esta demanda muestra un cambio de tendencia en las necesidades de financiamiento de las Pymes, producto de la mejora en las condiciones generales de la economía. Los créditos para inversión se suman a la línea de Descuento de Documentos con tasas preferenciales de 29%, que financia las necesidades de capital de trabajo a corto plazo

En esas condiciones Banco Provincia descontó cheques por 44 mil millones de pesos durante los últimos doce meses. La tasa de interés de este producto se ubica en la mitad del costo de financiamiento promedio del mercado, y es afrontada casi en su totalidad con fondos propios. Estas acciones posicionaron al Banco Provincia en el primer lugar del ranking nacional de asistencia a las Pymes que elabora el BCRA. Pese a ser el tercer banco en tamaño del sistema y operar solo en la Provincia y en CABA, la banca pública bonaerense es la entidad financiera que más crédito le da a las Pymes en todo el país. «Es un orgullo ser la Institución que lidera el financiamiento a las pymes en la Argentina. Es la consecuencia de una definición de María Eugenia Vidal, que desde el primer día de la gestión nos encomendó poner el acento en el impulso a las pequeñas y medianas empresas y a los bonaerenses», afirmó Curutchet. Y aseguró que «el Banco estudia nuevas líneas para impulsar el desarrollo de las pymes a partir de la mejora en la situación económica». JA/AMR (Noticias Argentinas)

«Las empresas Textiles de MDP tratan de retener el recurso humano de cualquier forma»

Fuente:  0223 ~ Lo afirmaron desde la Cámara Textil de Mar del Plata, que reconocieron un presente difícil por el impacto de la crisis económica y la variable de las elecciones.

Desde la Cámara Textil de Mar del Plata acusaron un complejo presente en el sector como consecuencia de la crisis económica que arrastra el país aunque destacaron que las fábricas de la ciudad «están trabajando» y no han avanzado con despidos porque «tratan de retener de cualquier forma el recurso humano».

Lo que nos pasa hoy no es ajeno a lo que pasa en el sector industrial en general, si bien las fábricas hoy están trabajando y pensando en la producción de verano y algunas incluso pensando en el invierno que viene. Pero eso lo vemos bastante difícil de hacer teniendo en cuenta el panorama que hay: se viene una elección que está polarizada y que hace que no se pueda planificar a mediano plazo», dijo Juan Pablo Maisonnave, el titular de la entidad.

En este sentido, el referente del sector aclaró que la actividad trabaja «con plazos muy largos» y graficó que en algunos casos el lapso desde que se compra la materia prima hasta la venta del producto «puede tardar un año». «Hoy se hace todo cuesta arriba, siguiendo con estos índices de inflación y las tasas de interés que hay en el mercado, sostuvo.

Pese al adverso panorama, Maissonave aseguró que la industria no se vio atravesada por despidos y señaló que la situación de Textilana, donde han habido siete despidos en 43 días, responde a un «caso particular». «Hay diferentes temas dentro de la empresa que hizo que tomaran algunas decisiones pero en el sector en general no hay despidos; las fábricas tratan de retener los recursos de cualquier forma», garantizó.

«El recurso humano es muy valioso en la fabrica textil porque es un bien escaso: es mano de obra calificada que no se encuentra. Las mismas empresas a veces trabajan con programas especiales para realizar capacitaciones dentro de sus empresas», explicó el empresario.

«El acuerdo con la Unión Europea es positivo pero si se hacen las modificaciones pertinentes»
El máximo responsable de la Cámara Textil local consideró que el convenio de libre comercio que selló la Argentina con la Unión Europea debería ser el «puntapié inicial» para que después de las elecciones «se trabaje principalmente en las reformas tributaria y laboral».

«Eso va a ser fundamental porque sino, con las condiciones que hoy tenemos, creo que es inviable ser competitivo de puertas para afuera», advirtió, y ejemplificó: «En un país donde la carga llega al 15 por ciento y vos tenés una carga impositiva del 50 por ciento, el costo de cualquier producto se vuelve inviable para competir».

En este marco, Maisonnave lamentó que el Gobierno de Mauricio Macri no haya dado mayores avances a estas reformas en los últimos años. «Esto ayuda a la competitividad del sector y son dos pilares en los que se tendría que haber trabajado más fuerte», afirmó, y agregó: «Este acuerdo es positivo si se realizan las modificaciones pertinentes, sino no va a ser bueno para el sector industrial».

Informe de Importaciones de prendas de vestir ene – jun 19

Fuente: CIAI ~ En el mes de junio 2019, las importaciones de indumentaria totalizaron los CIF USD 25,7 millones superando el millón de kilogramos (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). Así, las compras al exterior del mes disminuyeron un -8% en dólares con relación al mismo mes de 2018 pero crecieron un 1% en cantidades dejando en evidencia que los precios promedio por kilo importado cayeron alrededor del -10%. En rigor, el precio por kilo rondó los USD/Kg 24,07, es decir, 2,54 dólares por kilo menos.

No obstante, en el agregado del 1er semestre las importaciones continúan por debajo de las registradas el mismo período del año anterior. En efecto, con CIF USD 196,7 millones y Kg 9,5 millones, la contracción alcanzó el -32% en dólares y -31% en kilos (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto). Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los USD/Kg 20,80: 30 centavos de dólar más barato por kilogramos importado.

Ahora bien, a pesar de la baja vinculada –en buena medida- a la incertidumbre cambiaria, el nivel de importaciones continúa por encima de lo computado en el año 2015: +35% en valor y +73% en volumen con precios promedio un -22% más bajos.

Los números de variaciones de precios en el mes y en los agregados evidencian la continuidad de la tendencia al abaratamiento de las prendas importadas desde el 2016 en adelante (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).

Con respecto a los países de origen de importación, China continúa en el primer lugar acumulando el 56% de los dólares y el 68% del volumen durante enero-junio de 2019 (ver Cuadro Nº4 del Informe adjunto). Bangladesh, por su parte, trepó al segundo lugar representando el 6,2% de los kilos; seguido de cerca por India (4,24% de los kilos) y Vietnam (4,08% de los kilos); en continuidad con la tendencia habitual.

En relación con los principales productos los sweaters de fibras sintéticas fueron los más comprados en el exterior durante el período (ver Cuadro Nº6 del Informe adjunto) aunque en el mes de junio fueron superados por las remeras de las demás materias textiles (ver Cuadro Nº5 del Informe adjunto).

Por último, dentro de las grandes categorías de producto, el primer lugar fue para los ‘Abrigos’ que superaron los CIF USD 46 y los 2 millones de kilos (ver Cuadro Nº7 del Informe adjunto; el 78% de los abrigos fueron confeccionados en China). El segundo lugar fue para la categoría ‘Pantalones’ (CIF USD 35,7 millones y 1,6 millones de kilos) que mostraron una mayor heterogeneidad en cuanto a los países de origen: China (+38%), Paraguay (+9%), el Sudeste Asiático, Turquía y Brasil.

Desde Aquí podrán descargar el Anexo Estadístico 

Nuevo dueño invertirá u$s 3 millones en fábrica correntina de Alpargatas

Fuente: Cronista ~ Tras comprar, por u$s 8,5 millones, las plantas de Alpargatas de Chaco y Corrientes, la productora de algodón chaqueña Marfra integrará verticalmente su producción textil de algodón, al poder realizar hilandería, tejeduría y tintorería de telas de jean y ropa de trabajo. También, buscará hacer crecer un 60% la capacidad productiva de su nueva adquisición en el transcurso de 18 meses.El dato de la transacción, dado por fuentes del mercado, corresponde a una planta industrial textil que Alpargatas tenía en Bella Vista, Corrientes.

Hasta el momento, la compañía se había especializado en el desmote, que consiste en un proceso por el cual se transforma el algodón crudo y termina con el embalaje de las fibras de ese algodón, ahora procesado.

La negociación comenzó en marzo y, si bien está definida, restan ultimar detalles. El predio en cuestión es de 32 hectáreas, con más de 50.000 metros cuadrados cubiertos. Según confirmó Alberto Mária, dueño de la compañía, en la planta se brindan servicios de hilandería, tejeduría y tintorería de telas de jean y ropa de trabajo. “Comprende un proceso completo”, destacó.

Según Mária, la parte de tejeduría de la planta se encuentra en buenas condiciones, equipada con máquinas compradas entre 2010 y 2016, mientras que en el sector de hilandería el empresario desembolsará cerca de u$s 2 millones para poner ese segmento en valor. “Para ser competitivos tanto en calidad como en costo”, dijo, y agregó que en el sector de tintorería la inversión deberá ser de u$s 1 millón, ya que Marfra requerirá agregar en la planta el proceso de terminación de telas, que Alpargatas realizaba en su planta de Florencia Varela, vendida a la compañía Cladd, en la transacción anunciada la semana pasada por la cual el gigante concretó su salida del negocio textil en el país.

La planta, actualmente, procesa 350 toneladas de fibra por mes, lo que genera en total 800.000 metros de tela de jean y de ropa de trabajo de manera mensual. El propósito de Mária es llevar esa producción a 1,3 millón de metros en el transcurso de 12 a 18 meses, con la misma capacidad instalada.

Marfra, además de su nueva adquisición, posee cinco plantas desmotadoras en Chaco: dos en la localidad de Sáenz Peña, dos en Villa Ángela y otra en Coronel Du Graty, donde la compañía tiene una capacidad de 800 toneladas diarias de algodón de manera diaria.

La compañía, además, cuenta con 400 hectáreas de siembra propia, entre Chaco y Santiago del Estero, y brinda servicios de cosecha, de desmote y acopio de algodón a una masa de clientes que asciende a los 150, de la zona del Norte del país.

La fábrica adquirida a Alpargatas posee 396 empleados en Corrientes, los cuales serán absorbidos por Marfra, dijo Mária, quien agregó que la compañía se hará cargo de las cargas sociales y de la antigüedad de ellos. También, absorberá un equipo de 20 personas en Buenos Aires, que son responsables de la logística, diseño y comercialización, entre otras actividades.

La compañía, hasta la compra de la última planta, empleaba a 200 personas de manera directa, entre aquellas dedicadas al campo, al servicio de cosecha y el desmote. En plena campaña algodonera, también emplea a otras 200 personas de una manera temporal.

Cambio de foco

“Al tener contacto con los directivos de la empresa, me manifestaron que también vendían la planta industrial textil en Bella Vista», recordó Mária.

Marfra y Alpargatas se conocen desde antes. En 2018, el empresario le había comprado por u$s 2,5 millones una planta desmotadora en Sáenz Peña. Marfra, además, le proveía matería prima a Alpargatas. La adquisición, en ese entonces, también implicó la absorción de 36 empleados.

“La idea es terminar todo en Corrientes”, dijo Mária, quien agregó que Marfra se encuentra en tratativas con Cladd para alquilarle parte del depósito y centro de distribución que ésta empresa adquirió en Florencio Varela, ya que realizará por el momento las terminaciones allí.

“En principio, vamos a hacer lo mismo”, dijo Mária, aunque reconoció que, quizá, la empresa agregue la venta de hilado, algo que Alpargatas no hacía. “Después iremos viendo qué agregamos”, agregó.

La compañía el año pasado facturó $ 600 millones y para este año Mária aguarda un crecimiento de 25% real, por encima de la inflación.

Hasta el momento, Marfra se enfocó en la venta a grandes jugadores del sector, como Alpargatas, Tipoití o Algodonera del Valle. Ahora, también, buscará ir al mercado de marcas y abastecer su nueva planta con producción propia. Según Mária, con el 20% de su producción le alcanza para ello.

“Hay que aprovechar para entrar cuando otros salen”, dijo, sobre la compra en un contexto de retracción de consumo, y explicó que el ingreso a ese segmento del mercado es una forma de integrar el negocio de producción y darle más valor agregado.

Empresarios textiles advierten sobre el plan de Aerolíneas para compras

Fuente: BAE ~  Para facilitar la compra de productos en el exterior, Aerolíneas Argentinas lanzará un servicio doméstico de puerta a puerta que permitirá la llegada de productos en 24 horas. El anuncio de esta nueva modalidad, fue críticado por empresarios que consideran que este servicio los perjudicará.

La nueva estrategia de la aerolínea de bandera le permitirá incrementar sus ingresos. El objetivo de la compañía es fortalecer los «servicios no aéreos» que hoy apenas representan el 10% de sus ganancias. Los que viajen al exterior podrán hacer envíos a través de Aerolíneas Argentinas Courier, un servicio de flete desde Miami que antes era sólo para empresas y ahora lo puede contratar cualquier persona desde la web.

El servicio brinda todo tipo de comodidades. Se pueden hacer compras en el exterior via e-commerce o en persona y enviarlas a una dirección de Miami, la aerolínea ofrece un depósito de hasta 30 días sin costo para poder reunir todas las compras que luego serán reenviadas a la Argentina.

Para tener una idea del costo, una calculadora hace una estimación de los gastos. Si la compra es de US$50 dólares, no supera el kilo y se entrega en barrio norte/Palermo tiene un costo de casi U$S100 de flete, pero la primera compra tiene un descuento del 30%. Encuadrado bajo el régimen de la AFIP, establece un tope máximo de cinco envíos por año y permite sólo tres productos por categoría. El cliente debe informar la compra a la AFIP, pero los trámites aduaneros van por cuenta de Aerolíneas.

Apenas se conoció el servicio, algunos empresarios alertaron sobre los peligros para algunas categorías. Teddy Karagozian, dueño de TN Platex y reconocido empresario del sector textil, señaló en twitter: «Por qué promovemos este tipo de negocio que afectan un sector en particular, el textil? Nadie traerá salames o autos. Si la industria automotriz está pidiendo apertura, permitamos la entrada de autos con los mismos impuestos que pagarán por traer ropa», dijo ofuscado.

“¿Por qué promovemos este negocio que afecta al sector textil?”, dijo Teddy Karagozian, de TN Platex

Y el dueño de TN Platex agregó molesto: «Con una empresa como Aerolíneas Argentinas, que por su déficit afecta a quienes agregan valor en Argentina, haciendo que los impuestos impidan tener precios adecuados. En el Gobierno siguen sin saber la mano derecha, lo que está haciendo la mano izquierda».

Miguel Angel Fosatti, dueño de la empresa que produce la marca John Foos, señaló a BAE Negocios: «Es una de las tantas medidas que nos perjudican. Por qué subsidian a las industrias automotrices, la compra de autos importados y no la industria nacional? El Gobierno debe eliminar 120 impuestos de los 163 que nos cobra. El grave problema que tiene la Argentina, lo que nos interesa a los industriales es que terminen con el deficit fiscal que nos va a matar a todos. Estoy dispuesto a subsidiar la educación, sanidad, justicia y jubilados».

Y agregó: «No estoy en desacuerdo con abrirnos al mundo, pero primero hay que poner en orden la casa. Terminen con el contrabando, el empleo en negro, las fábricas clandestinas y la vista gorda de los controladores de la aduana. Hoy a mi industria le conviene que haya un default como en 2001, así dejan de tirar la plata y se dan cuenta que este país se salva con producción», señaló Fosatti.

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