Fuente: MASSNEGOCIOS ~ La compañía propone una serie de acciones y productos que representan un avance en materia de responsabilidad empresaria.
Blue Star Group, la compañía propietaria de las marcas Todomoda e Isadora, presenta nuevas colecciones que promueven el cuidado del medio ambiente a través de productos hechos con materias primas reutilizadas y fibras naturales cultivadas de manera sostenible. La iniciativa, forma parte de un plan estratégico de compromiso ambiental que la empresa lleva a cabo dentro de sus equipos de trabajo y que ahora se traduce en la oferta a su público.
En febrero se lanzó RE-ISA, una nueva línea con un concepto que atraviesa los rubros textil y marroquinería de Isadora y que, con el tiempo, irá ampliando su portfolio sostenible. La calidad de cada uno de los productos de RE-ISA es idéntica a la de su versión convencional, solo que, la materia prima son botellas destinadas al descarte que fueron recicladas, que se trituran, se derriten y de la cual se realiza el hilado de poliéster.
Todas las etapas de la producción cuentan con certificación que garantiza la trazabilidad. Asimismo, el material utilizado para el packaging de estos productos es papel procedente de fuentes responsables certificadas internacionalmente.
A la fecha, más de 40% de los productos de Isadora, en el rubro textil, contienen materiales reciclados: los pañuelos de raso contienen un 30% de poliéster reciclado, mientras que dentro de la colección el 100% de las pashminas cuentan con este material.
Por su parte, el 20% de los productos de marroquinería están producidos responsablemente, siendo la línea de viaje Rue de Voyage, 100% poliéster reciclado.
Por otro lado, Todomoda lanzó la cápsula rPET que incluye mochilas, porta cosméticos y riñoneras fabricadas a través de la transformación de botellas de plástico desechadas.
“Está en el ADN de Blue Star Group la innovación y una visión customer centric. Hoy nuestro público es más exigente, dinámico y multigeneracional. Por esto, creemos que ser parte de los cambios, es una cualidad de adaptación y crecimiento. Apostamos por replicar aquellas acciones socialmente responsables, que venimos implementando en nuestros equipos, para nuestras y nuestros clientes, creando productos con diseño, de calidad y responsables con el medio ambiente. Tenemos un compromiso desde nuestras marcas, como promotores de causas comunes y como agentes de cambio” señaló, Marta López, Brand Director Isadora.
En la actualidad Blue Star Group tiene más de 830 tiendas distribuidas en Argentina, Chile, México, Perú y Brasil, siendo una de las compañías más grandes de latinoamérica, exportadora de diseño y productos de valor agregado, iniciadores de una moda más responsable y de impacto en la región.
Fuente: Rosario3 ~ En un contexto crítico para las tiendas de ropa, conservó sus locales y se animó a un tercero con nueva impronta. Además amplió la apuesta a la producción propia e incursiona en la venta mayorista
Las tiendas de indumentaria llevan más de un año en estado crítico, con cierres que no cesan y que incluso alcanzan a multinacionales de la talla de Falabella, que no pudo resistir el temporal pese a incluir a muchos otros nichos. El home office y la cancelación de casi todo tipo de evento social hizo que la gente redujera drásticamente la compra de ropa, lo que se agravó con la crisis económica y la alta inflación. Pero una tradicional marca masculina vio en la crisis una oportunidad, y abrió una nueva sucursal innovando con una línea más juvenil.
Se trata de Mr. Otto, firma con más de medio siglo en Rosario, donde desde hace tiempo cuenta con locales en plena Peatonal Córdoba (entre Corrientes y Entre Ríos) y frente al ingreso por Rioja del Shopping Del Siglo. Ahora apostó con una nueva casa en España 764, pero con otro nombre, “Otto”, y otra impronta.
“Si bien con Mr. Otto habíamos empezado a tener ropa algo más informal, pensada más para gente de 30 a 40 años, la idea de Otto es crear una línea exclusiva para este sector”, señaló Sofía Hernando, encargada de Marketing de la empresa. La colección se compone de remeras, jeans chupines intermedios, chinos, joggings, zapatillas de vestir, zapatos, entre otros ítems. “Notamos que cambió la forma de vestirse, la gente busca más lo informal, pero dentro de la elegancia, sobre todo los jóvenes, que es el público al que apuntamos”, manifestó en diálogo con Ecos365.
“Buscamos ir sumando cosas más informales pero dentro de cierto estándar, con una calidad medio alta, con cortes entallados y semi entallados, pero no pegados al cuerpo. Apostamos a mantener la elegancia del cabellero rosarino”, dijo. No obstante Hernando aclaró que en Otto también se pueden encontrar trajes, sacos informales, camisas, corbatas, moños y otros artículos para asistir a alguna fiesta o graduación, más allá de que no abundaron en el último tiempo por las restricciones sanitarias.
“Recién cuando se habilitaron los casamientos con capacidad limitada empezó a moverse un poco el mercado, pero en forma limitada. Como muchos eran de día, por ahí la gente compraba un saco que le pudiera servir para el día a día y se arreglaba con una camisa y un jean que ya tenía”, graficó. A esta caída en las ventas se le sumaron las complicaciones para abastecerse de mercadería importada, que encima vio crecer exponencialmente sus costos por las constantes devaluaciones.
Si bien en Mr. Otto todavía es posible conseguir una camisa o un traje Yves Sanit Laurent, Cristian Dior o Daniel Hechter, la empresa decidió fortalecer la marca propia. “Usamos las mejores telas del país, que se trabaja en los mejores talleres y con los mejores camiseros. El producto es de primer nivel y a un pecio mucho menor que el importado”, graficó.
La idea es llevar esta impronta de tienda con mayor producción propia y menos apegada a la multimarca a Otto, pero en este caso focalizándose en la nueva generación. “El contexto nos pegó como a todos, pero tenemos espalda por la larga trayectoria en la ciudad. Escapamos a la crisis invirtiendo, porque conservamos los dos locales que teníamos, sumamos este tercer y queremos incursionar en la venta mayorista”, adelantó Hernando.
Dada la demanda de inscripciones se habilitó una extensión de cupos para la el ciclo lectivo 2021.
La Asociación capacita a través de la Carrera desde el año 2000, técnicos de nivel superior que aportan su capacidad a la industria textil.
1erAÑO primer cuatrimestre
Fibras Textiles Máquinas de Tintorería Química Inorgánica
segundo cuatrimestre
Auxiliares Textiles Química Orgánica y Química de los Colorantes Tintorería I Tratamiento Previo Teoría y Medición del Color
2doAÑO primer cuatrimestre
Estadísticas y Control de Producción Estampado Textil Laboratorio Tintorería II Procesamiento de Indumentaria
segundo cuatrimestre
Acabado Textil Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Solideces y Calidad Introducción al Diseño Textil Cultura Industrial
Modalidad presencial La Carrera dura 2 años y se dicta en 2 clases semanales los días martes y jueves de 18.30 hs. a 21.30 hs. en nuestra sede, de marzo a diciembre. Exámenes finales en julio, diciembre y marzo. Horas cátedra de 45 minutos. Título No oficial AAQCT. Asistencia mínima 75%. Prácticas de Laboratorio días miércoles de 18.30 a 20.30 hs en el primer cuatrimestre del 2do año. Biblioteca: acceso a libros, revistas y artículos técnicos.
Modalidad a distanciaSe puede cursar en cualquier momento del año. Los apuntes se entregan digitalizados. Los exámenes son virtuales. Se pueden cursar cualquier asignatura como curso individual.
Requisitos Título y analítico certificado del secundario – Fotocopia frente y dorso del DNI – Foto 4×4 – Ficha de inscripción completa
Costos Inscripción $ 8000.- (se puede abonar por Mercado Pago en cuotas) Cuotas (2) de marzo y abril $ 4.500.– cada una. Cuotas (8) de mayo a diciembre inclusive de $ 6.000.- Socios y Socios Cooperadores 10% de descuento
Consultas e inscripciones capacitacion@aaqct.org.ar Tel. 54 11 4644 3996 // Cel. 54 911 5116 7002 Lunes a viernes de 13 a 21 hs.
Próximamente: 02- MT Máquinas de Tintorería 04 AT – Auxiliares Textiles 08 TC – Teoría y Medición del Color 10 ET – Estampado Textil
Modalidad a distanciaSe puede cursar en cualquier momento del año. Los apuntes se entregan digitalizados. Los exámenes son virtuales. Se pueden cursar cualquier asignatura como curso individual.
Costos El costo de cada curso es de $ 13.300.- (se puede abonar por Mercado Pago en cuotas) Promoción de Verano 40% de descuento Socios y Socios Cooperadores 20% de descuento
Fuente: Infobae ~ Con el objetivo de salir del poder homogeneizante de las redes sociales, Bottega Veneta lanzó una revista digital trimestral (Fotografía intervenida por Rosemarie Trockel para Issued by Bottega Veneta)
“El consumo voraz de imágenes hace imposible cerrar los ojos”, escribe Byung-Chul Han en La salvación de lo bello(2015).
En los primeros días de enero 2021, Bottega Veneta, la casa de moda de lujo italiana famosa por su intrecciato, eliminó sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook. La decisión fue repentina y sin aviso alguno, un movimiento inesperado que sorprendió al mundo de la moda. Casi dos meses después, el 6 de abril, publicó la primera edición deIssued, una revista trimestral compuesta por imágenes y videos que tiene la finalidad de explorar nuevas maneras de vincularse con su público.
“Las redes sociales representan la homogeneización de la cultura. Todos ven el mismo el hilo de contenido. Una gran cantidad de pensamiento va en lo que hago, y las redes sociales lo sobre simplifican”, dijo Daniel Lee, el director creativo de la marca, en una entrevista con The Guardian. Esta posición es, lejos de un capricho artístico, el reflejo de un sentimiento cada vez más tangible y más generalizado en relación con las redes sociales que la moda, aparentemente frívola y escapista, se encarga de materializar.
La velocidad con la que se distribuye y se renueva la información, el funcionamiento de los algoritmos de Internet y el innegable carácter gregario del ser humano dan lugar a una sobrecarga de contenido abundante e idéntico que, tarde o temprano, crea un universo digital liso, atomizado y a medida que, por su misma estructura, se asemeja al de muchos otros. En El enjambre, Byung-Chul Han sostiene que “la desmediatización [producto de que todos somos tanto consumidores como creadores de contenido] conduce, en muchos ámbitos, a una masificación. El lenguaje y la cultura se vuelven superficiales, se hacen vulgares”, es decir que, “en definitiva, se llega a una unificación de la comunicación, o a la repetición de lo igual”.
La rapera Missy Elliott fotografiada por Teroy Lebon para Issued by Bottega Veneta.
Este resultado, además de multiplicar ad infinitum una serie de mundos semejantes impidiendo la difusión de propuestas y planteos marginales, provoca un frenesí informativo que, a la larga, es el causante de una fatiga intelectual y una sensación de aislamiento y de fracaso que se contrasta con la apariencia lustrosa e inalcanzable del otro digital. Dentro de esta lógica, la postura de Bottega Veneta se presenta como un antídoto ante la estandarización y el exceso de información que generan las redes sociales, tanto desde una perspectiva de marca, ya que les permite construir y difundir un relato propio y unificado a la manera de los discos de vinilo, como desde la del usuario digital, al que se le brinda un respiro en la desesperación por pertenecer y un momento de contemplación para consumir imágenes nuevas a un menor ritmo sin pecar en la desinformación.
Es innegable que el aparente carácter democrático de las redes sociales y su propia dinámica de red son causantes de innumerables beneficios en cuanto a representación y acceso a la información, dándole voz y herramientas a grupos e individuos con poco acceso al discurso preponderante. Sin embargo, tampoco debe pasarse por alto la dinámica económica que recae sobre compañías de lujo que, como Bottega Veneta, no son inherentemente masivas. Si bien desde una perspectiva de marca y de dirección creativa, la revista otorga un mayor control sobre la imagen al imbuirla de un carácter más artístico y exclusivo; desde lo comercial, es un reflejo del declive de las redes sociales como herramienta de comunicación y venta en la estrategia de las casas de lujo.
Según una encuesta de Forbes, ni siquiera Instagram, la plataforma con mayor performance, está logrando generar conversiones en esta categoría de productos, y es por esto que solo el 30% de las compañías que la emplea la considera “muy efectiva”.
A través de su nueva revista, Bottega Veneta crea un antídoto para la fatiga informativa y plantea una nueva estrategia para la comunicación de las marcas de lujo (Fotografía de Walter Pfeiffer para Issued by Bottega Veneta)
Se plantea un nuevo rumbo para la moda a través de un experimento cuyo resultado desconocemos. Una cura para el frenesí de consumo y generación de información homogénea e insustancial en pos de un ritmo más lento y contemplativo, al igual que un salvavidas financiero para una estrategia que está a punto de chocar contra una pared. “Cuanta más información se pone a disposición, más impenetrable se hace el mundo, más aspecto de fantasma adquiere”, sostiene Byung-Chul Han en El enjambre, “en un determinado punto, la información ya no es informativa, sino deformativa; la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa”.
Fuente: La Nación ~ Nadia Dip y Julia Casella estaban destinadas a conocerse. La primera trabajaba en un local de ropa y soñaba con independizarse y estampar remeras. Hasta que un día conoció a Julia, recién recibida de diseñadora de indumentaria. Pronto se convirtieron en amigas y socias. Hace cinco años, fundaron “Muy punch”, una marca de indumentaria inspirada en el rock. Tiempo después, decidieron que querían tener su propio local, pero como no les alcanzaba la plata para comprar un espacio, decidieron armar un “fashion truck”, un colectivo con tienda incluida, que recorre los pueblos de Santa Fe con sus remeras.
El fashion truck de Muy Punch.
“Cuando arrancamos, compramos todo usado. En un principio hicimos bolsos y los vendimos enseguida. Con eso, compramos un kilo de tela y fabricamos las primeras musculosas, que empezaron a venderse cada vez más”, relata Nadia.
Durante cuatro años, vendieron online y en ferias, pero con la crisis económica del país y el cierre de varias ferias, se les complicó la tarea. Poner un local no era una opción viable, porque el costo de entrada era muy alto. “Teníamos que buscar al cliente, en vez de esperar a que viniera hacia nosotras. Surgió la idea de un local de ropa móvil, que era como una feria ambulante y un local físico a la vez”, explica Julia.
El dinero seguía siendo una limitación, así que buscaron un colectivo viejo, que pudieran reciclar. Se anotaron en un crédito para emprendedores de la provincia, que les dio 40 mil pesos iniciales. Con eso, compraron el vehículo, pero faltaba refaccionarlo. “Para acceder al crédito, teníamos que hacer un curso de tres meses. Ya habíamos encontrado el colectivo y no íbamos a conseguir algo más barato. Hablamos con el vendedor. El auto no estaba en marcha hacía ocho años, le faltaban piezas y no sabíamos si andaba o no. Lo señamos por $1500 y lo fuimos a buscar tres meses después”, recuerda Nadia. Gracias al Fondo Semilla, que otorgaba 250 mil pesos a proyectos innovadores y con impacto social, pudieron renovarlo colectivo.
Pero se encontraron con varios obstáculos: al ser mujeres, en los talleres de chopería, mecánicos, las miraban con desdén y las subestimaban, y todavía faltaba una prueba más.
Para vender en el fashion truck, necesitaban un permiso de la municipalidad. Pero era algo tan nuevo que no entraba en las regulaciones. Primero presentaron el proyecto en el Concejo de Granadero Baigorria, que les dio la habilitación para empezar. Luego hicieron lo mismo en Rosario. “No había una regulación de locales de ropa móvil. El proyecto se aprobó para emprendedores independientes como una alternativa para que generen sus ventas”, señala Nadia.
Los beneficios de este showroom móvil son múltiples: permite viajar, acercarse a los clientes y generar un factor sorpresa. También se suman a ferias y eventos, donde el truck se destaca. “Siempre hicimos remeras de rock; no la típica que podés encontrar en cualquier local. Con el fashion truck buscamos lo mismo, que sea algo distinto y original”, segura Nadia.
Los consejos de Nadia y Julia
Moda a donde vayas.
“Insistí. Si tenés una idea clara de lo que querés, hacela lo más concreta posible. No es fácil, siempre van a aparecer un montón de trabas, pero es insistir y si tenés en claro lo que querés, es viable”.
“No te quedes quieta. No esperes una solución o que algo llegue por arte de magia. Es tener iniciativa y salir a buscar: las herramientas, los créditos, premios. Hay un montón de opciones para emprendedeores”.
“Si pensás en un local con ruedas, tenés en cuenta los gastos fijos (garage, seguro) y los que puedas surgir (revisión mecánica, manutención). No es lo mismo que pagar un local, pero existen gastos”.
“Pensá qué quiere el cliente, pero no dejes de lado tu esencia. No podés salir a buscar algo de lo que no sos conocedor, seguí tu instinto y buscale la vuelta de tuerca”.
En números
Inversión inicial: $400.000
$250.000 fue el premio del Fondo Semilla
6 localidades de Santa Fe recorridas con el fashion truck
Fuente: Clarín ~ Mariah Moda Social es un emprendimiento creado por Mariah Schutz (50), que confecciona prendas a medida para cuerpos distintos. Dona el 100% de sus ventas a organizaciones no gubernamentales.
Al llegar al atelier de Recoleta, los percheros con ropa a medida exhiben prendas hechas con sedas italianas, bordados y aplicación de piedras, strass y lentejuelas. Están hechas taylor-made por artesanos de la costura, como modistas y bordadoras y, además, por pedido de clientes que “co-crean” el diseño.
Ropa sin talles, para todos los cuerpos, la consigna de Mariah Schutz. Foto: Gentileza Maria Schutz Social.
“Todo surge por una experiencia personal. Si bien mi talle creció, cuando era menudita tenía problemas para vestirme porque tenía mucho busto o mucha cola. Los talles son siniestros. Me da terror por los chicos; una con el tiempo lo va asimilando pero igual te cuesta, cuando decís en este pantalón no entro y en este tampoco… Es grave cuando les pasa a los jóvenes que están formando su personalidad y sienten que no pertenecen a una media o a un talle. ¡Porque ni siquiera un 52 les va, si es un 46 de antes! Cada vez tenés que ser más chiquito y más delgado. ¡Y llega la importación china! La ropa que viene de China, por una cuestión antropomórfica, es más chica. Andá a explicarle eso a una chica que de por sí tiene problemas de autoestima como casi todos los adolescentes. Entonces descubrí y brego por una idea que es la de que cada talle es único, como única sos vos y yo, y cada persona…” dice Mariah, una rubia de ojos claros que se apasiona con su experiencia y acaba de ser elegida embajadora solidaria de la Cámara Argentina de la Moda.
“La ley de talles no se cumple. Además, el cuerpo es asimétrico. Una prenda no puede ser simétrica porque el cuerpo no lo es. A veces te tira de un lado, o la manga es más corta… Voy a meterme activamente en el tema de esta ley. Sé que la industrialización de la moda implica una métrica estandarizada para cada talle. El problema es que no se respeta, sea por abaratar costos o por otras cuestiones… hay prendas que lavás la primera vez y ya se encogió o destiñó” señala.
La ley de talles no se cumple. Además, el cuerpo es asimétrico. Una prenda no puede ser simétrica porque el cuerpo no lo es. A veces te tira de un lado, o la manga es más corta… Voy a meterme activamente en el tema de esta ley.
Mariah Schutz, diseñadora de moda.
“Mi emprendimiento es único en el mundo. ¡Yo no compito con ninguna marca industrial, mientras yo hago dos prendas, la industria, 19 mil! Pero si lo mío se replica en distintos lugares y me copian, la gente va a tomar conciencia de todo esto” concluye.
¿Alta costura y precio imposible?
Si hay una prenda para cada uno y a su medida, si los géneros son importados y la tarea de bordado exige mano de obra calificada, estas prendas serían para muy pocos. Pero no es el caso. “Son prendas para verse bien, no son carpas para gordas. Y también la gente con capacidades diferentes tiene derecho a vestirse bien, verse mejor y sentir confort. O que puedan ponerse solos la ropa porque los cierres no son complicados. Lo más caro de mi tienda, hoy, cuesta 37 mil pesos pero siempre hay un perchero de ofertas” dice Mariah.
¿Cómo es el proceso? “Alguien llega y elige un modelo. Me encanta este kimono, por ejemplo. Le tomamos las medidas, todas. Cuando te sentás, cuando estás parada… porque no piensan en el cambio que se opera en la prenda cuando uno se sienta.” Luego se muestran los géneros y los avíos. Y la clienta pide los cambios si quiere; “en vez de bordado con piedras prefiere aplicar una cinta azul. No queremos asesorar tanto, porque si digo hagamos escote en V porque estiliza, le estoy diciendo que es gorda. Acá se visten con lo que les gusta, no vienen a usar ropa para disimular defectos. La idea del emprendimiento la tuve el día de mi cumpleaños –el 12 de mayo– y en plena pandemia, el año pasado. Le mandé a la gente unos canolis con una inscripción: ‘Mi mayor deseo es que el tuyo se cumpla’. Fue mi regalo para ellos. Compartí mi cumple así. Y recibí un regalo divino, una vincha bordada con un tul, con un packaging hermoso… Ahí me iluminé”, comenta.
«Mis clientas se visten con lo que les gusta», dice la diseñadora Mariah Schutz. Foto: Gentileza Mariah Schutz Social.
Y agrega: «Yo venía ayudando a diferentes organizaciones pero bueno, tenía un límite para dar. Entonces pensé. ¿Qué pasa si la plata que dono, o mejor, parte de ella, la empleo para pagar mano de obra que confeccione prendas y el precio que paga la clienta va a parar a una ONG, fundación o comedor de barrio al que quiere ayudar?. Cuando el vestido está listo, la clienta deposita el dinero en la cuenta de la entidad y viene a retirarlo con el comprobante de su transferencia. La plata no ingresa a la tienda para la mayor transparencia. Y ella se lleva su kimono con una etiqueta con su nombre, porque participó del diseño. Tengo dos intenciones claras: hacer prendas únicas y que me ayuden a ayudar”.
Colecciones cápsula
Hicimos una colección junto a Lucas Poggi,nadador paraolímpico. El eje es ropa que se adapta a una silla de ruedas. “Vamos a seguir haciendo indumentaria para cuerpos que tienen otra capacidad de movimiento. Me pregunté siempre por qué se tienen que vestir con jogginetas. Y apareció Lucas. Algunas personas con capacidades diferentes se visten solas u otras necesitan ayuda. Usamos aberturas con imanes, cierres con cremalleras especiales; es inteligencia aplicada a nuevas prendas con otra moldería y una mirada ergonómica.”
Vamos a seguir haciendo indumentaria para cuerpos que tienen otra capacidad de movimiento. Me pregunté siempre por qué se tienen que vestir con jogginetas.
Mariah Schutz, diseñadora de moda.
Lucas los asesoró con cosas que le pasan a él y después lo hicieron otros y así fueron conociendo lo que les ocurre. “Hay prendas para la gente que se sondea. Vienen con un bolsillo estilo cargo para que puedan transportar la sonda y entrar a un baño. ¿Cómo cerrás un pantalón si no puede ser en la zona púbica? Será de costado o desde abajo, al costado, con un cierre especial. Porque si no tienen sensibilidad en la pierna puede complicarse. Difundo lo que hago por Instagram y en diferentes medios. Y estoy muy satisfecha con las repercusiones”.
«La ropa tiene que sentirse cómoda al estar parada o al estar sentada», comenta la diseñadora Schutz. Foto: Gentileza Mariah Schutz Social.
Túnicas masculinas
Para Mariah, el próximo paso es que el hombre argentino se atreva a las túnicas, muy sobrias, con estilo Armani. Porque cree que hay que vestirse con otras formas. “Una túnica, un kimono o un caftán son prendas nobles, que cubren y dan comodidad”, concluye.
Fuente: Cronista ~ Perseverancia y esfuerzo. Dos de las cualidades necesarias, además de espaldas anchas y cierto gusto por el riesgo, para emprender con alguna posibilidad de éxito en la Argentina. De esas dos cualidades nace el nombre de Derwill, vocablo alemán que hace referencia a ambas. Se trata de una pyme textil que este 2021 cumple 30 años de trabajo ininterrumpido fabricando y comercializando medias deportivas.
30 años no es nada
Su fundador, Marcelo López Imizcoz, comenzó su carrera en Gatic en el año 1985, y aprendió que aprendió el oficio en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, de la mano de Eduardo Bakchellian, el por entonces dueño de la empresa que tenía a Adidas como marca insignia. El emprendedor decidió pegar el salto en 1991 y fundar Derwill, que comenzó con la apertura de un galpón ubicado en San Lorenzo y Panamericana y tres máquinas provenientes de lo que entonces era Checoslovaquia. El siguiente hito de expansión en la vida de la firma llegó en diciembre de 2003, cuando mudaron su operación a una fábrica tres veces más grande que la anterior a la que, además, le sumaron tecnología y capacidad de producción.
Y se fue consolidando en el tiempo como una de las empresas líderes en la fabricación de medias deportivas: tiene como clientes a Nike, Adidas, Under Armour, Babolat, Falabella y New Balance. Hoy la planta cuenta con más de 200 máquinas con la última tecnología y ha logrado convertirse en el exportador de Argentina, medido en volumen, siempre con el liderazgo de Marcelo, que ha sumado a sus hijos Manuel, Gonzalo y Ramiro -los tres formados en Administración de Empresas- al equipo de Derwill para que sigan sus pasos.
«Nuestro desarrollo a lo largo de los años se vio impulsada fuertemente por la alianza comercial con Nike, nuestro principal cliente en este momento y con quien exportamos en 2020 un millón de medias a Chile. Solo para dar una idea de la magnitud del crecimiento de Derwill de la mano de Nike, su producción se incrementó un 2000% en los últimos 20 años de trabajo conjunto. Este crecimiento ha permitido a Derwill sumar mercados para exportación, proveyendo artículos para Brasil -un mercado tradicionalmente muy competitivo- y los principales mercados de América latina«, cuenta López Imizcoz.
La pandemia se paso muy bien, cumpliendo con los protocolos y funcionado de acuerdo a las directivas del municipio. Armaron una carpa exterior de manera de lograr distanciamiento y proveyeron transporte con combis para garantizar presentismo. Se trabajó todo esto con el sindicato, de manera muy articulada.
Marcelo López Imizcoz aprendió el oficio al lado de Eduardo Bakchellian, ex dueño de Gatic.
Imizcoz es optimista por naturaleza y por ello, cuando se lo consulta sobre si volvería a apostar por la Argentina, su respuesta es un sí rotundo aunque señala que la macro es un factor a tener en cuenta y frente a lo que hay que estar siempre muy atentos y ser flexibles. «Para nosotros en Derwill fue fundamental el apoyo de clientes internacionales como Nike u otras grandes marcas para las cuales fabricamos, que nos aportan know how y tecnología y mejores prácticas», explica.
Respecto al tiempo que lleva el mundo sobrellevando la pandemia, el empresario pyme marca que la pandemia los fortaleció porque les permitió ordenarse y trabajar más coordinadamente con protocolos muy cuidados. «Nos permitió consolidar exportaciones y terminar de armar la planta que acabamos de inaugurar, así que el balance es en general positivo», puntualiza.
En consonancia con lo antedicho, los planes a futuro de la compañía son consolidar las exportaciones a países de América latina de la mano de Nike y de las marcas para quienes fabrica productos. En 2021 y tras la inversión de u$s 5 millones, planean casi duplicar la capacidad productiva pasando de producir ocho millones a 13 millones de pares de medias al año.
Nueva planta
Para sostener este esfuerzo, este año Derwill inauguró su nueva planta para la fabricación de medias en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Con la ya mencionada inversión, la nueva planta está sumando 50 nuevos operarios -para llegar de esta manera a 190 empleados–, va a expandir la capacidad productiva en cinco millones de pares de medias (un 40% más) y, para lograrlo, sumará 114 nuevas máquinas de tejeduría y planchado.
La inversión en esta planta se concentra principalmente en la adquisición de nuevas máquinas de tejeduría y de plancha, incorporando la misma tecnología y los mismos procesos que hoy utilizan las plantas más modernas de fabricación de medias en los Estados Unidos, Europa o Asia.
La nueva planta tiene una superficie de 4000 metros cuadrados que ocupa un galpón, las oficinas, salas de reuniones y un comedor. El edificio se emplaza en una superficie total de 7500 metros cuadrados, donde se acondicionan espacios para una cancha de fútbol, una parrilla, una huerta, un estacionamiento y zonas de carga y descarga de mercadería e insumos.
Previo a esta inauguración Derwill operaba en una planta en Don Torcuato, empleando a 140 operarios, de los cuales un 60% son mujeres. El 100% de su dotación está afiliado al Asociación Obrera Textil (AOT). En Don Torcuato Derwill contaban con una capacidad para producir ocho millones de pares de medias al año, usando 136 máquinas tejedoras y planchadoras, provenientes de China e Italia.
Fuente: Ámbito ~ El contrato con la marca de las tres tiras vence el 31 de diciembre y tiene la ventaja de mantener el vínculo si iguala o supera la oferta de otras empresas. El club no puede mantener contacto con ninguna firma hasta el 30 de junio, pero a partir de esa fecha puede iniciar otras negociaciones.
La relación entre River y Adidas viene pasando en los últimos tiempos por algunas turbulencias, luego que la empresa alemana cerró con Boca un convenio con el cual su clásico rival recibe un 20% más de ganancia y también mejores condiciones en la distribución de la venta no solo en el país, sino también en el exterior.
Adidas está asociado a River desde 1982 y es una de la relación más longeva, después de la que mantiene con la selección de Alemania y el Bayern Munich.
Llevan 39 años caminando juntos por el mundo del fútbol, pero el 31 de diciembre vence el contrato que los une y River deberá decidir qué empresa será la proveedora oficial de la indumentaria del club. Y a la marca de las tres tiras le surgió un competidor: Puma.
La situación contractual de River con Adidas es la siguiente: hasta el próximo 30 de junio la prioridad para seguir negociando la extensión del vínculo la sigue teniendo Adidas y el club no puede tener negociaciones formales con otras empresas.
Desde Adidas aseguran que la negociación será minuto a minuto y confían en que el vínculo contractual no se quiebre debido a la antigua relación que mantienen. Además, afirman que tienen, por contrato, la ventaja de poder igualar hasta último momento cualquier propuesta de otra empresa.
No obstante Puma, la otra empresa alemana de indumentaria deportiva que le está peleando el mercado del fútbol a nivel mundial a Adidas y Nike, dio indicios de su interés por vincularse a River y dar un golpe histórico en el marketing del fútbol.
Por Núñez piensan que los diseños que Puma confeccionó en Independiente –club al que viste- son notables, al punto que sus camisetas tienen una estrecha relación con la historia de la institución.
Molestia por Boca
La llegada de Adidas a Boca, que era vestida por la firma americana Nike, molestó de gran manera en el mundo River.
En el contrato que River firmó con Adidas en noviembre de 2015 hasta diciembre de 2021 no figura ninguna cláusula que establezca que el club de Núñez tiene que ser el mejor pago de la Argentina.
River cobra de parte de Adidas una cifra aproximada de 8.000.000 de dólares por año que puede incrementarse por regalías u objetivos deportivos.
El contrato que Boca firmó con la marca alemana y que entró en vigencia en enero de 2020 establece que el club cobrará u$s10.069.000 por temporada, más regalías. Además, contará con un bono de u$s3.000.000 por la firma más premios por títulos obtenidos (300.000 por la Copa Superliga, 900.000 por la Superliga Argentina, 200.000 por la Recopa Sudamericana, 350.000 por la Copa Sudamericana, 1.000.000 por la Copa Libertadores y 1.100.000 por el Mundial de Clubes). Asimismo, habrá un plus anual por la tienda del Museo de la Bombonera (u$s200.000) y para el desarrollo del departamento de Marketing (u$s90.000).
Fuente: Cronista ~ Blue Star Group (BSG), la compañía responsable de Isadora y Todomoda, sigue creciendo en la región, esta vez con nuevos formatos. La firma que ya tiene presencia en Chile, México, Perú y Brasil con más de 800 tiendas, ahora estará presente en Santiago de Chile con máquinas expendedoras digitalizadas que se ubican en puntos neurálgicos de esa ciudad.
El objetivo de esta nueva iniciativa fue impulsar un canal para conectarse con sus clientes a través de un proceso de compra rápido y seguro, permitiendo acercar los productos de sus marcas a diferentes lugares, ocupando el reducido espacio de tan solo un metro cuadrado. Actualmente, la firma venden 70 millones de unidades por año.
Además, según señalan desde la compañía fundada por la familia Castelli, este sistema cuenta con otras ventajas, como la posibilidad de monitorear la venta en tiempo real y digitalizar el proceso de pago.
La firma es reconocida por tener un sistema propio de gestión mediante tecnología que analiza más de 100 millones de datos por semana, y que le permite una rápida reacción a la demanda.
Actualmente, las primeras máquinas vending arribaron a la Ciudad de Santiago de Chile y se pueden encontrar en 14 puntos del subterráneo.
«Nuestro espíritu innovador nos impulsa a ir siempre por más y a recorrer este camino en equipo buscando día a día rediseñar nuestros procesos y experiencias. Este nuevo canal responde a estar presentes y con flexibilidad de ubicación, en los actuales y cambiantes espacios de alto tránsito, apoyándonos en tecnologías digitales que facilitan el proceso de compra para nuestro público», comentó Rafael Sánchez, director global de operaciones de la firma que tiene presencia física en shoppings y tiendas en la vía pública, como así también en el canal online y en marketplaces.
Fuente: Grupo La Provincia ~ La empresa de indumentaria deportiva Puma Argentina ratificó su plan de inversión en el país de $390 millones, anunciado en octubre del año pasado, con la inauguración de una nueva tienda en el Microcentro porteño.
La inauguración de su tienda número 27 en la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires, forma parte del plan de expansión de la empresa para este 2021, que incluye también la apertura de otro local en el Alto Palermo Shopping para la segunda mitad del año.
La nueva tienda de Florida «no sólo nos ayudará a continuar con el crecimiento y el posicionamiento que venimos realizando durante los últimos años, sino que nos da la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo”, comentó su CEO Gustavo Marques.
En ese sentido, la empresa informó que la apertura de la tienda en la calle Florida implica la incorporación de 17 nuevos trabajadores.
El plan de inversión en el país anunciado en octubre del año pasado incluye el aumento de su capacidad productiva, la apertura de nuevos locales y la ampliación de los ya existentes y el lanzamiento de su e-commerce.
En 2021 la empresa ya ejecutó la inversión de $240 millones para aumentar la capacidad productiva de su planta en La Rioja, sumado a la inversión de nuevas tiendas y la ampliación de otras, con una inversión estimada en $150 millones.
Sólo con el plan de inversión en retail, PUMA espera incorporar 40 nuevos trabajadores a lo largo del año.
A su vez, la marca de origen alemán lanzará hacia mediados de 2021 su canal de e-commerce local.
Puma, empresa dedicada al diseño, desarrollo, venta y marketing de zapatillas, prendas y accesorios en más de 120 países, emplea a más de 14,000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach, en la Baviera, al sur de Alemania.
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