Innovadores. Reinventarse en la pandemia

Fuente: La Nación ~ Los japoneses lo saben hace siglos: en su particular idioma, la palabra “crisis” está compuesta por dos caracteres, uno que significa “peligro” y otro que se traduce como “oportunidad”. Pero esta idea, que viajó por todos los rincones del mundo y desde entonces ha sido repetida hasta el hartazgo como una máxima de la vida y de los negocios, nunca se puso tan en evidencia como con la pandemia del Covid-19.

De repente, eso que venían machacando los speakers motivacionales en sus charlas y los autores de bestsellers en sus libros de management se hizo carne. En la Argentina, los emprendedores locales aseguran que, de alguna manera, un país como el nuestro, signado por vaivenes e incertidumbres, fue la escuela perfecta para esta prueba extrema y sin parangón. Sin embargo, también admiten que nada de lo que vivieron antes de 2020 los pudo preparar para lo que se vino.

A algunos de ellos la cuarentena los agarró con empresas ya maduras, establecidas, que tuvieron que repensar y actualizar para no morir en el intento. A otros, los sorprendió en plena etapa de lanzamiento de su proyecto, y se vieron forzados a reinventar sobre la marcha para no perder la carrera antes de largarse a correrla. Hubo también quienes, en lugar de caer en la frustración o desesperación generalizada, sintieron ganas de crear algo nuevo, a tono con los tiempos pandémicos. En todos los casos, hubo miedo e incertidumbre y adrenalina y coraje. Pero, sobre todo, una pasión por innovar que, contra virus y marea, triunfó.

MAMOTEST

Cuando irrumpió el Covid-19, Mamotest llevaba ya ocho años intentando revolucionar la salud con la telemedicina. La empresa B fundada por Guillermo Pepe se enfoca en detectar el cáncer de mama, ofreciendo telemamografías de ultra bajo costo a mujeres sin posibilidades geográficas y/o económicas de tener atención médica de calidad. ¿Cómo? Llevando mamógrafos digitales a provincias del Norte argentino y generando una red de profesionales que, desde cualquier punto del país –o del mundo– ven las imágenes y hacen su diagnóstico en tiempo real. Así, una mujer del Impenetrable chaqueño puede ser atendida remotamente por un médico experimentado y con la misma tecnología de punta del mejor hospital de Nueva York. Por esta innovación, Mamotest ha sido reconocida por las Naciones Unidas y la Universidad de Harvard.

“Los centros de salud se vieron obligados a digitalizarse e innovar”, dice Camila de Pamphilis, de Mamotest
“Los centros de salud se vieron obligados a digitalizarse e innovar”, dice Camila de Pamphilis, de MamotestFélix Busso

“La cuarentena nos dejó patas para arriba, como a todo el sistema de salud. Cambiaron las prioridades y nuestros 14 centros se cerraron, sin perspectivas de apertura. Pero no nos paralizamos. Nos dimos cuenta de que esa tecnología que teníamos completamente desarrollada para otra aplicación podía atender a nuevas necesidades”, rememora Camila de Pamphilis, COO de Mamotest y destacada en febrero pasado como una de los 100 Visionarios en Salud por el Foro Internacional de Avances en Salud de Estados Unidos.

Mamotest montó una red solidaria de diagnóstico por imágenes para radiografías de tórax y pulmón, que funcionaba 24-7 y daba los resultados en 30 minutos. “Por entonces, ni había PCR y, si bien nuestro sistema no confirmaba el Covid-19, servía a modo de triage para detectar neumonía, enfermedad asociada a la presencia del virus”. Más de 300 radiólogos aislados en sus casas se anotaron como voluntarios para esta iniciativa, que ayudó a que hospitales de España y Latinoamérica (incluso uno en el medio del Amazonas) aceleraran tiempos, bajaran costos y evitaran colapsos.

“Hace años que sabemos el valor que tiene el diagnóstico por imágenes a distancia, pero su adopción venía muy lenta. La pandemia hizo que los centros de salud se vieran obligados a digitalizarse e innovar”, reflexiona la COO, quien además cuenta que, con una empresa de Inteligencia Artificial, crearon un algoritmo para analizar los datos recabados y, a futuro, esto ayudará a entender mejor qué significó el Coronavirus para la salud de la humanidad. “Pudimos usar esta crisis como oportunidad para demostrar lo que podemos hacer y cómo pensamos la medicina: el paciente tiene que ser el centro, y eso nos lleva a buscar soluciones que usen la tecnología para escalar y acelerar los ritmos, pero siempre con un enfoque humano”.

La empresa, de todos modos, no cambió su foco. Ni bien Mamotest pudo reabrir sus centros, logró revertir una triste estadística: mientras que la cantidad de mamografías en Argentina descendió un 70% desde marzo de 2020, en sus pacientes, la baja fue solo del 30%. Además, acaba de recibir US$ 1,6 millones de inversión por parte del laboratorio estadounidense Merck & Co. y lanzó su operación en México. “El cáncer de mama no espera y la pandemia no puede ser un stand by”, concluye de Pamphilis.

STREAM IN

“Me dediqué a vender telas de camisas toda mi vida. Antes de la pandemia, algunas de las mejores marcas de ropa del país nos compraban unos 120.000 metros de tela por mes. Era como llenar 12 veces al año un estadio de River”, cuenta Damián Schuchner sobre la empresa textil de su familia, y remata: “¿Quién compra una camisa de vestir ahora? Nadie. Eso me generó la incomodidad –y, también, la libertad– de buscar algo distinto”.

Así fue como, a los 48 años, Damián se encontró con las ganas de emprender algo nuevo, al tiempo que lidiaba con la particular dinámica que le impuso la cuarentena a él, a su pareja y a sus hijos: trabajo, estudio y ocio, todo junto, todos juntos, a toda hora. El caos de grupos de WhatsApp (uno con los padres del colegio, otro con los docentes, también chats con el apoyo escolar y el profesor de karate de su hijo) le hizo notar que no existía una forma de resolver de manera sencilla y “en un solo click” toda la logística de tomar una clase virtual, desde elegir al profesional y agendar una fecha hasta hacer el pago online.

Ese fue el germen de Stream In, que se lanzó a principios de julio pasado como “el primer marketplace que permite compartir servicios y experiencias de forma rápida, simple y segura en vivo a todo el mundo”. Damián pensó este proyecto con mirada inclusiva: “Lo que uno sabe, al resto del mundo le puede servir. En nuestra plataforma, un maestro de matemáticas en silla de ruedas puede dar la misma o una mejor clase que otro. O un psicólogo argentino puede atender a un paciente en España o donde sea. O una mamá que se pasó un mes en la terapia intensiva junto a su hijo internado en un hospital puede compartir su experiencia con otra que está por pasar lo mismo”, se entusiasma.

Gonzalo Agüero y Damián Schuchner, de Stream In, que se lanzó en julio último
Gonzalo Agüero y Damián Schuchner, de Stream In, que se lanzó en julio últimoFélix Busso

Pero a Damián le faltaba alguien que pudiera desarrollar la pata tecnológica. A través de un amigo, conoció a Gonzalo Agüero. La primera reunión que tuvieron fue por videollamada. Cuando se asociaron, todavía no se habían visto cara a cara. Gonzalo confiesa: “El planteo inicial fue: ‘Bueno, vamos viendo, no nos pongamos tan de acuerdo porque quizás en dos semanas no nos gustamos más, pero en el tiempo que pasemos juntos vamos a haber aprendido el uno del otro’”.

Hasta ahora, se vieron personalmente unas cinco veces, aunque ya llevan casi un año de trabajo 24-7 e infinidad de horas de videollamadas compartidas. Además, a menos de un mes de su lanzamiento, Stream In ya contaba con más de 550 servicios disponibles. Damián cierra: “Creo que, con la pandemia, aprendimos a necesitar menos. Y ahí te podés permitir cosas que antes no te hubieras animado a hacer. Así como nosotros nos transformamos, la idea es que Stream In brinde la posibilidad de una segunda oportunidad”.

INTUITIVO

Si a Tomás Manzitti y Nicolás Parziale le hubiesen dicho en julio de 2019, cuando fundaron Intuitivo, que el primer lanzamiento de su empresa sería en Brasil, durante el peor pico del Coronavirus de 2020, sin poder viajar a comprobar por ellos mismos el funcionamiento de su novedoso sistema y trabajando a distancia con un proveedor con el que nunca antes habían trabajado para ponerlo a punto, habrían creído que eso era toda una odisea difícil de ejecutar, pero ¿imposible?, jamás.

Es que ambos ya llevan más de una década emprendiendo en distintos proyectos y si algo les enseñó la experiencia es que todo se resume a “adaptarse o morir”. El Covid-19 volvió esa máxima en exceso real y amenazante. “Se dice que emprender es una montaña rusa emocional, pero la pandemia fue un baldazo. Estábamos en plena etapa de investigación y desarrollo cuando llegó la cuarentena. Primero, la incertidumbre. Después, el freno de ese mes y medio inicial que, para una startup incipiente como la nuestra, era una cuestión de vida o muerte. Pero, relativamente rápido, las empresas a nivel global empezaron a buscar proyectos que apuntaran a la venta directa, y ese es el corazón de nuestra tecnología”.

Tomás Manzitti, de Intuitivo, una solución grab & go
Tomás Manzitti, de Intuitivo, una solución grab & goJuan Pablo Soler

Así resume Tomás los primeros meses post marzo 2020 para la startup argentina que desarrolló una solución grab & go para que marcas como Coca-Cola y Arcor tengan puntos autónomos de venta en la calle en los que el usuario, con solo mostrar su teléfono con un medio de pago digital habilitado mediante QR, puede tomar el producto que quiere e irse con él sin más. Y es que la tecnología de Computer Vision de Intuitivo hace que una cámara de seguridad pueda reconocer movimientos y productos, indicando al sistema qué se llevó la persona y cuánto debe debitar automáticamente de su billetera virtual.

Vendría a ser la evolución de las máquinas expendedoras (que, en Latinoamérica, nunca llegaron a ser furor como en Estados Unidos, Europa o Japón), sumando la misma innovación que aplica Jeff Bezos, dueño de Amazon, para sus “supermercados sin cajas”. Sin embargo, los emprendedores argentinos se dieron cuenta de que era necesaria una vuelta de tuerca más. Por eso, en lugar de apostar a gran escala e invertir en un hipermercado, arrancaron por puntos de venta uno a uno. “El retail físico se va a transformar fuerte con este tipo de tecnologías, que además nos van a permitir conocer los patrones de compra de la gente. Hacia ahí va nuestra tecnología, pero empezamos por este modelo más acotado que, además, no existe prácticamente en ningún otro lado del mundo. Y ya estamos desembarcando en Estados Unidos”, revela Manzitti.

KITCHENITA

Como en el amor, cuando de innovar se trata, el timing es un factor crucial. El francés Alex Boccara y el belga Gaspard Hambückers chocaron contra esta realidad en marzo de 2020. En febrero, habían reunido US$ 500.000 para lanzar Kitchenita, su concepto de dark kitchens (cocinas secretas) que pretendia revolucionar la forma en que los restaurantes ofrecían delivery. Pre cuarentena, estos extranjeros que se conocieron en Buenos Aires aseguraban que había una gran oportunidad para los gastronómicos porteños: desarrollar una unidad de negocio específica para las apps de comida, en lugar de pensar el envío a domicilio como una operación secundaria a la de la experiencia in situ.

Mediante una dark kitchen que funcionara fuera del local, un restaurante exitoso en Recoleta, por ejemplo, podría expandirse a otros barrios, al tiempo que eliminaría la incomodidad de tener a comensales y repartidores apiñados en un mismo lugar. Kitchenita, al mejor estilo coworking, ofrecería la posibilidad de alquilar espacios compartimentados de cocina en un gran complejo totalmente equipado.

Los creadores de Kitchenita, lanzada en febrero de 2020
Los creadores de Kitchenita, lanzada en febrero de 2020Gato Suaya

Era una gran idea, hasta que llegó el Coronavirus y todos los restaurantes del mundo se convirtieron forzadamente en dark kitchens: Kitchenita ya no tenía razón de ser. Para Alex y Gaspard, la sensación de tocar fondo duró menos de 24 horas: “Nos dimos cuenta de algo increíble: que el delivery es un negocio muy distinto a la gastronomía tradicional en cuanto al proceso de producción y su optimización. Con el encierro, cada vez más gente pedía comida, pero tenía que esperar hora y cuarto para abrir un paquete con su plato semi frío. La oportunidad era crear marcas gastronómicas nativas para delivery, con pedidos que llegan en 20 minutos y un packaging impecable”, explica Boccara.

Kitchenita metió ingenieros de procesos y especialistas en data science en sus cocinas secretas, y el resultado fue impresionante: ya crearon 35 marcas (desde una 100% plant based hasta otra de empanadas salteñas junto a Fernando Trocca), que se ofrecen en diferentes barrios según lo que la cruza de datos de apps como Rappi y Google Maps les indica que falta (por ejemplo, “no hay pizzerías con cinco estrellas en Almagro”). “Nuestro enfoque es lo contrario a lo que se viene haciendo en la gastronomía desde el principio de la humanidad: lanzamos una marca sin invertir mucho y no forzamos al mercado a que le guste. Si alguna no funciona, a las pocas semanas la damos de baja sin perder reputación y desarrollamos una nueva”.

De 47 lanzamientos, solo 12 marcas se dieron de baja y, a los dos fundadores, ya se sumaron 35 empleados. Ahora, Kitchenita prepara su desembarco en Santiago de Chile. Al final, resultó ser el timing perfecto.

OH! WEAR

“Somos a prueba de pandemia”. Esa es la conclusión de Sebastián Prado después de más de un año de nueva normalidad con Oh! Wear, la empresa que fundó junto a su amigo y odontólogo Joile Álvarez Castro en 2009. Diez años atrás, cuando se les ocurrió la original idea de crear una marca que fusionara el mundo de la moda con el de la salud y ofreciera ambos de diseño (con modelos llamativos, telas más cómodas, diferentes colores y estampados), pensaron que la mayor innovación ya estaba hecha. Con el Covid-19, se dieron cuenta de que tendrían que reinventarse casi a diario.

El Coronavirus fue el desafío más grande que tuvimos. En la Argentina, el contexto siempre cambia y eso es por demás complicado, pero 2020 puso todo a prueba. Ni bien arrancó la cuarentena, sufrimos un cierre total por dos semanas, sin información de nada, con 30 empleados en sus casas y una incertidumbre enorme. Los médicos nos escribían porque necesitaban ambos y camisolines. Hoy parece de ciencia ficción, pero no pudimos despachar ni un pedido hasta que nos dimos cuenta de que éramos esenciales y arrancamos. Los empleados que se animaban a venir a la oficina eran héroes”.

Oh! Wear tuvo que establecer protocolos y extremar recaudos en un momento muy inicial de la pandemia, cuando faltaba información y experiencia. “Perdí la cuenta de cuántas reuniones tuvimos acerca de cómo cuidar a nuestros empleados. Teníamos que seguir funcionando y tomar decisiones difíciles”. En paralelo, las ventas online explotaron y hubo que mejorar los tiempos y la calidad de las entregas, entendiendo que lo que vendían era mucho más que un uniforme “con onda”: eran parte esencial del trabajo diario del cada vez más exigido personal médico. “De repente, la demanda de camisolines se disparó y tuvimos que hacer más variedad de talles y modelos. También lanzamos Biotec, una línea de ambos confeccionados con una tela argentina antibacterial, diseñada para inhibir al virus SARS-Cov 2 con un 99,83% de eficiencia en tres minutos”, cuenta Sebastián.

Los talleres textiles no siempre pudieron operar con normalidad. Cuando faltaron productos, Sebastián no tuvo reparos en salir por Stories de Instagram para explicar qué es lo que pasaba. Además, Oh! Wear implementó descuentos para los profesionales de la salud que tenían que cambiar de ropa varias veces al día y, cuando les sobró stock, lo donaron a centros de salud públicos.La pandemia nos sirvió para redefinir prácticas, rever procesos y ser más eficientes y productivos. Aprendimos a no dar nada por sentado. Pero, también, ganamos empatía. Hoy, si un proveedor nuestro se atrasa, no es cuestión de pararse desde el ‘solucionalo o fuiste’. Hay que comprender que la gran mayoría de los negocios la está peleando, y que mañana puede que le toque a otro bancarte a vos. No podemos darle la espalda a esto que nos sucedió a todos”.

ALPRESTAMO

“Hicimos algo que no existía. Somos como un supermercado de productos financieros. La persona entra a nuestra plataforma, ingresa unos pocos datos personales y en 30 segundos le decimos qué préstamos le pueden dar los bancos. Y, si todo sale bien, en una hora como máximo puede tener ese monto en su cuenta. En definitiva, cambiamos la forma de pedir plata”. Quien habla es Julián Sanclemente, cofundador de Alprestamo, empresa argentina que ahora ya opera también en Uruguay, México y España.

“Somos como un supermercado de productos financieros", dice Julián Sanclemente, cofundador de Alprestamo
“Somos como un supermercado de productos financieros», dice Julián Sanclemente, cofundador de AlprestamoJuan Pablo Soler

Alprestamo existía antes de la pandemia, pero el contexto generado por el Covid-19 la aceleró exponencialmente, tanto porque de repente hubo muchas más personas que necesitaban dinero a corto plazo para llegar a fin de mes como por el hecho de que –con la circulación restringida y los bancos atendiendo de manera limitada– los trámites online se dispararon. De marzo de 2020 a junio de 2021, el marketplace creció más de un 500% en cantidad de clientes y sumó 15 empleados (que fueron contratados, claro está, por Zoom).

“Duplicamos el personal y fue una linda sensación sentir que podíamos darle trabajo a la gente en un momento tan duro. De todos modos, liderar por pantalla fue todo un desafío. La incertidumbre de emprender en Argentina es enorme y, con pandemia, mucho mayor todavía. No queda otra que ser aún más flexible. Estamos viviendo un momento que nunca antes vivimos”, reflexiona Sanclemente, y agrega: “Para nosotros, todo esto fue un bidón de nafta que nos motivó y nos llevó a creer aún más en nosotros y en lo que venimos a ofrecer. Porque, con todo el mundo en contra, explotamos. Ahora, sentimos que podemos seguir apostando y que no tenemos techo”.

TREGGO

Si la pandemia significó la explosión del e-commerce (porque todos los locales y marcas estuvieron obligados a vender online), entonces lo que experimentaron las empresas de logística de la última milla (es decir, las que ofrecen el servicio envío de esos productos vendidos por Internet) fue directamente una Supernova. Y puede que no haya caso más destacado en nuestro país que el de Treggo, fundada por Matías Lonardi, Nicolás Torchio y Joaquín Wagner. Es que su app, lanzada en 2016, venía creciendo de manera sostenida, pero jamás se imaginaron que podría quintuplicar sus ingresos en menos de un año. Y mucho menos que se transformarían en un socio estratégico de MercadoLibre.

Matías Lonardi, Nicolás Torchio y Joaquín Wagner, las tres cabezas de Treggo, que quintuplicó sus ingresos en menos de un año
Matías Lonardi, Nicolás Torchio y Joaquín Wagner, las tres cabezas de Treggo, que quintuplicó sus ingresos en menos de un año Gentileza

“Cuando arrancó la pandemia, ya teníamos unos 300 clientes de rubros como electrónica, indumentaria y farmacia. Este último era clave que siguiera activo, pero no estábamos seguros de poder circular: leíamos los DNU y no estaba del todo claro si éramos considerados esenciales. Llegamos a hacer simulaciones financieras que decían que solo podríamos soportar dos meses si no entraba ningún peso”, confiesa Lonardi.

Afortunadamente, pocas semanas después del anuncio de la cuarentena, se habilitó la mensajería. Cuando las ventas online empezaron a crecer y otras empresas de logística más establecidas y tradicionales empezaron a saturarse, Treggo se posicionó como una alternativa más que interesante: las demás solían tener tiempos de entrega de 7 a 10 días, mientras que la startup, gracias a su lógica de conectar clientes directamente con repartidores libres en ese momento, garantizaba los envíos en el mismo día. “Mentiría si no dijera que no sentimos miedo. Nos preguntábamos: ¿vamos a poder tomar todo este volumen o nos vamos a meter en un problema que jamás imaginamos? En paralelo, pasar a trabajar cada uno en su casa y ampliar el equipo de manera virtual fue un enorme desafío cultural”, sigue el emprendedor, cuyo rol de CEO se vio completamente transformado. “Antes, escuchaba a otros líderes decir que lo más importante era el equipo y no dejaba de parecerme una frase hecha. En el fondo, yo pensaba que, como dueños, nosotros tres podíamos solucionar cualquier cosa. Este último año y medio me demostró que, aunque suene cliché, es así: el talento es clave y hoy mi foco está en buscar personas que sean mucho mejores que yo, para poder delegar y confiar”.

La estrategia funcionó: el personal se triplicó, las entregas anuales crecieron un 600% y la app se lanzó en Uruguay, México y Colombia. “Fue una locura linda que nos cambió el negocio. Innovar tiene que ver con transformar, y la pandemia nos obligó a todos a transitar en este camino. Para nosotros, fue clave respirar y sentir tecnología. Sin ella, no podríamos operar”.

Santista: nuevos telares y más inversión

En el marco de sus 95 años, la productora de tejidos apuesta fuerte a la industria argentina

Santista, textil líder, sigue apostando al mercado y a la industria argentina en el marco de sus 95 años. La empresa, fundada en 1926, cambió completamente la forma de ver el tejido en el país y hoy ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos.

En el último año Santista ha incorporado 30 telares Toyota de última generación y maquinaria importante en otras áreas productivas, lo cual, además de incrementar la capacidad de producción, aumenta tanto la eficacia como la calidad de sus productos. La compañía facturó 3.400 millones de pesos durante el 2020, mientras que la proyectada para el 2021 es de 7.000 millones, más del doble.

A su vez, ha invertido más de 4 millones de dólares durante la pandemia y continúa con el plan de Capex, aprobado en una revisión estratégica para el 2025 por un total de 16 millones de dólares y ahora apalancado por la incorporación de un socio estratégico local. El plan incluye la renovación del equipamiento del área de acabado y una segunda fase de telares.

Santista es una gran empresa que sigue apostando a la industria y al mercado argentino. Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta comunidad y de poder mirar hacia atrás y observar el crecimiento de esta iniciativa que se convirtió en sinónimo de innovación y vanguardia. Sin dudas es un tiempo lleno de éxitos, con satisfacción por la historia construida, y con la mirada puesta en el futuro y en los próximos desafíos”, expresa Marcelo Arabolaza, Gerente General de Santista.

Para lo que resta del año, Santista Jeanswear presenta Good Denim –un compromiso a largo plazo que retroalimentará con constantes acciones de sostenibilidad y sustentabilidad como parte de los valores de la empresa y su contribución a la sociedad -, la incorporación de Algodón Responsable Argentino -ARA- y la presentación de tendencias para las próximas temporadas. Mientras que la división Workwear se enfocará en el fortalecimiento de la línea de tejidos con tecnología antiviral contra el Covid-19 (99,8% de eficacia), la conmemoración de los 75 años de OMBU y el crecimiento de la cartera de productos.

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 95 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor

La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.

Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.

Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.

Visite:

www.santista.com.ar

www.santistajeanswear.com.ar

Instagram: @santistajw

www.santistaworkwear.com.ar

Instagram: @santistaworkwear

Empresa textil invertirá alrededor de 30 millones de dólares en una nueva planta en La Rioja

Fuente: Grupo La Provincia ~ La empresa textil Enod -que tiene su planta en el Parque Industrial de La Rioja- anunció hoy una inversión de 30 millones de dólares para el desarrollo de un nuevo emprendimiento en la ex planta de la firma brasileña Arisco, que en el año 2019 dejó de producir.

Enod refuncionalizará la fábrica de la ex Arisco para producir telas de jeans y gabardina, con una planta inicial de personal de 180 operarios, de la que tomarán parte ex trabajadores de la empresa brasileña.

Tras el anuncio, el ministro de Trabajo Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, dijo que “estamos poniendo la industria de pie. Esto emociona. Trabajadores que habían perdido su empleo son nuevamente llamados a incorporarse a nuevas empresas que invierten y amplían sus fábricas en La Rioja”.

“La cara humana de la reactivación que se está dando en el Parque Industrial, porque en este caso ex trabajadores de Arisco se irán incorporando a la nueva planta de Enod que tiene previsto de acuerdo a lo conversado con los empresarios, incorporar 180 trabajadores este año”, destacó.

“En esta nueva planta la empresa, que confía en el gobierno del presidente Alberto Fernández y del gobernador Ricardo Quintela, tiene previsto producir telas de jeans y gabardina, algo que no se había hecho hasta el momento aquí, y seguro será con éxito como todo lo que emprenden desde Enod”, detalló Bazán. (Télam)

Un industrial recupera dos marcas icónicas: Grafa y Ombú vuelven a manos argentinas

Fuente: BAE ~ Desde Catamarca, Carlos Muia compró el 45% de Santista Argentina, el principal productor de denim y ropa de trabajo del país.Hace pocos días, adquirió Confecciones Riojanas, una planta que fue cerrada en 2019. Ahora se llama Confelar. Es dueño de cuatro plantas textiles en el norte y da trabajo a 1675 operarios.

Desde el corazón de la provincia de Catamarca, un industrial argentino se animó en medio de una pandemia a invertir y recuperar marcas emblemáticas para la industria textil nacional y reabrió otra planta textil riojana cerrada en febrero de 2019.  El hacedor de estos milagros es Carlos Muia quién compró el 45% de Santista Argentina, compró y reabrió la empresa Confecciones Riojanas ahora rebautizada Confelar. Es dueño de cuatro plantas textiles en el norte argentino y da trabajo a 1675 operarios.

La historia de Santista Argentina, ex Grandes Fábricas Argentinas (Grafa), se remonta a casi un siglo atrás. Fue fundada hace 95 años por el grupo Bunge & Born para industrializar fibras. Luego pasó a manos de Camargo Correa, quién adquirió también la empresa Alpargatas. Más tarde, pasó a manos mexicanas, hasta que en 2020, la compró el grupo brasileño GBPK Inversiones Limitada, propietario también de Santista Brasil. En Argentina, Santista tiene una planta en Famailla, provincia de Tucumán donde trabajan 900 operarios y una oficina en la Ciudad de Buenos Aires. Para dimensionar el poder de Santista, vale decir que es líder en la producción de denim y ropa de indumentaria de trabajo con su marca Ombú, entre otras.

Carlos Muia hace 40 años eligió radicarse en la provincia de Catamarca. Con su empresa Confecat da trabajo a 600 operarios y es el principal empleador privado de la provincia. Hace 11 años que está en Famatina con una planta textil en la que trabajan 100 personas, es el principal empleador de la zona. Abrió una segunda planta en Famatina donde trabajan 40 empleados y se animó hace días a reabrir Confecciones Riojanas, que había cerrado en 2019, dejando a 80 operarios sin trabajo y sin la indemnización. Muia se hizo cargo de todo y les pagó lo adeudado. A la par suya trabaja José Antonio, su hermano. Comprometido con las necesidades de los industriales y empresarios del resto del país, hoy es el actual presidente de la Unión Industrial de Catamarca.

Carlos Muia mantuvo la compra del 45% de Santista Argentina en silencio, pero aceptó hablar con BAE Negocios: “Compro Santista con 66 años, junto con mi hermano, es la inversión más grande de mi vida empresaria. Me da mucha emoción que Grafa vuelva a manos argentinas. La planta de Tucumán produce 2.200.000 metros de tela mensuales, de los cuales 1,2 millones son de jean y gabardinade prendas de vestir y 1 millón es tela de indumentaria para trabajo. Es el mayor productor de telas de jeans del mercado nacional y produce el 80% de la ropa de trabajo que se usa en la Argentina. Santista es dueña de la marca Grafil que produce telas para el sector salud y guardapolvos colegiales. No puedo contar cuanto invertí, tenemos un acuerdo de confidencialidad”. El CEO de Santista Argentina es el que estaba, Marcelo Arabolaza.

Desde Confecat, Muia era uno de los nueve licenciatarios que producían prendas bajo la marca Ombú. “Desde Catamarca somos el mayor productor de indumentaria de trabajo con Ombú, proveemos ropa para las grandes empresas y somos el mayor productor de calzado de seguridad en el país. Nuestra segunda generación es dueña de Aire Libre, una marca urbana de sportware y de JL que se dedica a proveer al área de salud de clínicas como el Hospital Alemán, Otamendi, la Clínica Bazterrica, entre otras”, contó en una charla exclusiva con BAE Negocios.

Santista es el mayor productor de denim y ropa de trabajo del país

“Junto con mi hermano, trabajo desde los 15 años, forjamos nuestro propio destino lejos de las luces. Somos empresarios del interior, no tenemos el brillo de otros empresarios o contactos con los medios, no pagamos notas. Cuando protestamos nuestra caja de resonancia es distinta. Soy amante de la industria nacional, tengo una visión industrial de país federal. Haber recuperado una empresa de tal envergadura es un logro muy importante”, confió a BAE Negocios.

La férrea opinión del principal empresario textil sobre la reducción de la jornada laboral: “Es una barbaridad atómica”

Fuente: La Nación ~ Teddy Karagozian, dueño y CEO del Grupo TN&Platex, coincidió con el ministro ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y se contrapuso a Sergio Palazzo y a Mariano Recalde

El empresario textil Teddy Karagozian, CEO del Grupo TN&Platex, cuestionó hoy los dichos de Sergio Palazzo, el jefe del gremio de los bancarios y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), quien expresó su interés por debatir la reducción de la jornada laboral en el Congreso.

“Reducir la jornada laboral es como dijo el ministro [Matías] Kulfas. Una barbaridad atómica y un despropósito”, aseguró hoy Karagozian en diálogo con Futurock, radio en la que por la mañana, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación descartó que el gobierno tuviera en consideración la reducción de las horas de trabajo.

Hace dos semanas, Palazzo, había planteado la necesidad de debatir una reducción de la jornada laboral. “La Argentina viene con un derrotero largo de empleo informal que hay que abordarlo. Es un tema a tratar como también es importante dar la discusión en el parlamento sobre la reducción de la jornada de trabajo”, había dicho el sindicalista.

En tanto, el ministro hoy expresó que si bien “son temas que se están discutiendo en todo el mundo”, en los países desarrollados “han incorporado algún esquema de reducción del salario, pero allí los salarios son buenos y hay un planteo de que puedan trabajar un poco menos con una vida más plácida”. Al respecto, Kulfas destacó: “No es la realidad que está viviendo nuestro país, venimos de crisis de ingreso, es impensable plantear que se podría reducir la jornada con una reducción proporcional del salario”.

En tanto, Karagozian, desde su visión de empresario, opinó que “el problema en Argentina es que las empresas se están yendo” y que “los [Mariano] Recalde y los que están proponiendo esto de reducir la jornada laboral, es realmente patético”.

El empresario textil hizo referencia al comienzo de la conversación pública sobre el tema, cuando en los primeros días de julio pasado, después de que Islandia confirmara que su experimento de una semana laboral de solo cuatro días había sido un “éxito”, Mariano Recalde, senador nacional del Frente de Todos en la Ciudad, publicó la noticia en sus redes sociales y escribió: “Es por acá”.

Al respectro, Karagozian dijo hoy que como “los empresarios no quieren emplear más gente, por eso la gente trabaja con horas extras de 12 horas”, y explicó que “en la Argentina hay pobreza porque se trabaja poco (…) el gasto público subió, subieron los impuestos. Si no se cambian estos factores nos vamos a seguir empobreciendo”.

Sobre la cantidad de horas de trabajo y las horas extras, Kulfas expresó por su parte que “la jornada laboral está dentro de parámetros estándar en términos internacionales” y negó que se haya extendido: “No veo que no haya una jornada más larga (…) preferimos que se incorpore personal antes que incrementar las horas extras”.

Tono “azul Messi” y chaquetas homenaje a Newell’s Old Boys. Los deportistas de élite apuestan a sus propias marcas de ropa

Fuente: La Nación ~ Así como las empresas de indumentaria deportiva suelen convocar a figuras claves para el show business y el mundo de la moda (alcanza con pensar en Rhianna para Puma y Rosalía o Billie Eilish para Nike), lo mismo pasa en el sentido inverso: son cada vez más los deportistas de élite que se lanzan con su propia marca de ropa. Pionera en ese aspecto –el de aprovechar su imagen para producir vestimenta– es, sin dudas, la tenista estadounidense Venus Williams, quien, ya en 2007, creó EleVen, la firma orientada a un público masivo que inició el negocio con más de cien diseños por menos de veinte dólares cada uno. Experiencia que amplió luego con accesorios y productos beauty.

Venus Williams creó EleVen, la firma con más de cien diseños por menos de veinte dólares cada uno
Venus Williams creó EleVen, la firma con más de cien diseños por menos de veinte dólares cada unoinstagram

Otro de los que se destaca por su vínculo con la ropa es Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, siete veces campeón mundial, que también tiene su línea de prendas asociada a Tommy Hilfiger. Juntos desarrollaron TommyxLewis que incluye buzos y pantalones de jogging, y una variedad de modelos en denim. Además, está el caso del Floyd Mayweather, creador de “The Money Team” (“El Equipo del Dinero”), la firma que vende artículos para adultos y niños, y que, de acuerdo, con la impronta que caracteriza a su dueño, propone atuendos de apariencia ostentosa, y una amplia gama de gorras cup, item inequívoco en el estilo del boxeador.

 “The Money Team”, la firma de Mayweather, propone atuendos de apariencia ostentosa y una amplia gama de gorras cup, un hit en el estilo del boxeador
“The Money Team”, la firma de Mayweather, propone atuendos de apariencia ostentosa y una amplia gama de gorras cup, un hit en el estilo del boxeadorInstagram

“Los comportamientos sociales y los hábitos de consumo de vestimenta han cambiado enormemente en los últimos quince años y más aún en los últimos cinco o siete”, explica Eugenia Aryan, directora del Programa de Posgrado Diseño de Indumentaria Deportiva (FADU-UBA). “La división entre prendas deportivas y urbanas se desdibuja cada vez más, y en términos de diseño aparecen propuestas estéticas híbridas, llevadas tanto a la práctica en algunos casos como al uso diario”, agrega. Además, este tipo de expresiones, se dan en un contexto social que trasciende la tendencia en sí porque llegó para quedarse y transformarse en una forma de vida. Siendo, según Aryan, “un gran argumento para tomarlo como oportunidad y lanzar un producto que difícilmente falle desde el punto de vista comercial ¿Quién no se interesaría por un proyecto de éxito asegurado?”, indaga. A su vez, la experta –quien estuvo a cargo del diseño de la indumentaria que los atletas argentinos visten en la Villa Olímpica en Tokio 2020– hace hincapié en que el factor emocional gana importancia. “El sentimiento identitario y la necesidad de pertenencia a un determinado club son factores vitales, independientemente de si se va a adquirir una prenda para la práctica deportiva, o de uso casual, un perfume o una loción post solar –reflexiona– va más allá del producto, es el propio deportista el producto en sí mismo”.

Lewis Hamilton tiene su línea de prendas asociada a Tommy Hilfiger
Lewis Hamilton tiene su línea de prendas asociada a Tommy Hilfigerinstagram

Dentro y fuera de la cancha

Los futbolistas tampoco se quedan atrás; Johan Cruyff, ídolo indiscutido de la selección de Holanda en la década del 70, fue un adelantado en el rubro. Fundó la firma homónima, de ropa y zapatillas, todavía vigente, que unió el diseño deportivo a prendas de rasgos urbanos. De este tiempo, es David Beckham, vuelve a dar que hablar. Si bien está retirado del campo de juego, presentó una línea cápsula en torno a los atletas de deportes electrónicos (compiten en FIFA, Rocket League, etc) de la empresa Guild Esports (o Guild a secas), que comprende hoodie (buzo con capucha), remera y pantalón con las estampas diseñadas por nada menos que Fergus Purcell. También el alemán Mesut Özil tiene una marca fashion (M10) que apuesta a una colección streetwear, lo mismo el portugués Cristiano Ronaldo, quien posee su propia firma, denominada CR7, en referencia a las iniciales de su nombre y el número que lleva en la espalda. El delantero de la Juventus, comercializa jeans, además de calzado y accesorios.

Messi en The Messi Store, con sede en Barcelona y tienda virtual para el mundo entero
Messi en The Messi Store, con sede en Barcelona y tienda virtual para el mundo enterogentileza

Entre los argentinos, por popularidad se destaca Carlos Tevez con TVZ32 Apache, la marca que confecciona diseños en algodón y friza con estampas alusivas al exjugador de Boca Juniors, aunque, el deportista que mejor da cuenta de la fusión entre moda, diseño y gloria deportiva que caracteriza esta era, es Lionel Messi. A partir del lanzamiento de “The Messi Store”, en 2019, la tienda con sede en Barcelona y venta virtual a todo el mundo, el astro del fútbol se anima a la indumentaria en un armado estratégico que incluye a Ginny Hilfiger, antes diseñadora de Tommy (la empresa de su propio hermano). “El objetivo es extender el núcleo de los valores, la visión y el espíritu deportivo de Leo, desde la cancha hasta la ropa” expresa Hilfiger, desde Nueva York.

El astro se anima a la indumentaria en un armado estratégico que incluye a Ginny Hilfiger, antes diseñadora de Tommy, la empresa de su propio hermano.
El astro se anima a la indumentaria en un armado estratégico que incluye a Ginny Hilfiger, antes diseñadora de Tommy, la empresa de su propio hermano.gentileza
El tono azul Messi, un sello de la firma
El tono azul Messi, un sello de la firma
Las chaquetas rojas y negras son en homenaje a Newell’s Old Boys
Las chaquetas rojas y negras son en homenaje a Newell’s Old Boys

“Consideramos que Messi es una firma de estilo de vida premium más que de vestimenta deportiva”. La marca que propone prendas en tono “azul Messi” inspirado en la camiseta del seleccionado argentino y chaquetas rojas y negras en homenaje a Newell’s Old Boys, además procura estar en línea con los imperativos de la escena contemporánea que atienden a la tecnología y la evolución de los aspectos sostenibles de cara al futuro.

Alpargatas: retorno de un predio histórico para el trabajo

Fuente: InfoSur ~ La desinversión de Alpargatas en el mercado argentino se inició en 2016, cuando cerró la fábrica de Villa Mercedes y vendió a Cladd Industrial Textil Argentina su planta de montaje de calzado en Florencio Varela. El grupo llegó a contar con más de una decena de plantas en el país. Y sin dudas, se llevó puesta a la empresa con una profunda raíz histórica de la producción, que llegó a darle nombre a la Rotonda de Gutiérrez. Eran tiempos del “pasaron cosas”.

“Con la apertura indiscriminada de importaciones, desvincularon a 250 trabajadores y trabajadoras del rubro calzado”, rememoró Andrés Watson, el intendente local para añadir: “Alpargatas se fue de Florencio Varela y perdimos un hito productivo”.

En el 2019, antes de la pandemia por coronavirus, una empresa de capitales argentinos, la firma textil “Cladd”, compró el histórico predio y anunció una millonaria inversión que permitiría la apertura de la sede y la vuelta al trabajo de muchos de los obreros. Y todo está en marcha.

De hecho, en las últimas horas, el intendente Watson, constató la reestructuración en los inmuebles de la centenaria planta de “Alpargatas” efectuada por la firma textil “CLADD” mediante una importante inversión y trasferencia del plantel en funciones con el reconocimiento de todos sus derechos laborales.

El Mandatario Comunal destacó “el compromiso de empresarias y empresarios argentinos que invirtieron para potenciar sus elaboraciones. En consecuencia, esa expansión estimuló el empleo”.

Por otro parte, el Intendente calificó como “fundamental” los vínculos público-privados con la compañía anfitriona. “Ellos participaron de reuniones con funcionarios y recurrieron a instrumentos que el Estado promovió para la consolidación de la industria en los mercados nacionales o internacionales”, destacó.

Alpargatas

En sintonía, el gerente de Relaciones Públicas e Institucionales -Jorge Leone- manifestó: “Fue un placer recibirlo porque es muy importante articular las acciones entre la empresa y autoridades en cualquiera de los niveles de gobierno”.

Leone recordó una primera visita oficial “antes de tomar posesión de las estructuras; fue importante comprobar cómo fueron concretadas nuestras expectativas formuladas en aquel momento”. “En 2022, esperamos inaugurar las nuevas instalaciones aggiornadas, brindar productos de muy buena calidad y aumentar las condiciones competitivas”, proyectó.

Como conclusión, el ejecutivo reanudó su argumento de una convivencia activa entre las fracciones gubernamental y empresarial evidenciada en “una generación de puestos de trabajo, sistema de pasantías con escuelas técnicas, portales para el contrato de empleados, capacitación”.

Cabe remarcar que el Grupo Cladd dispuso sus sucursales en San Martín, Morón, Polvorines y Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Rioja y en el parque industrial de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Con 108 agentes en la sede radicada en el partido, las autoridades de la firma previeron una inversión en el parque de maquinarias más remodelaciones edilicias para conquistar niveles de las más exigentes normas internacionales de calidad y productividad.

Estuvieron presentes: el secretario de Industria y Desarrollo Productivo -Ricardo de la Fuente-; Victor Curci -gerente de Recursos Humanos-, Fiama Camaroti -coordinadora de Recursos Humanos- más el gerente de Planta, Rosendo Basalo.

Coto lanza toda su línea de Indumentaria en su sitio de e-commerce

Fuente: Perfil ~ La cadena de supermercados ofrece, en su tienda online, una amplia variedad de productos de vestir, incluidas prendas para adolescentes y bebes. También, se puede encontrar accesorios, marroquinería y calzado.

Bajo el lema “Encontrá tu propio estilo en un sólo click”, COTO lanza toda su línea de Indumentaria en su sitio de e-commerce: www.cotodigital.com.ar

Comodidad, versatilidad y precio accesible son claves al momento de elegir esas prendas que no pueden faltar en el vestidor de una persona. Por eso ahora, en Coto Digital se puede comprar de manera fácil y rápida las prendas esenciales y funcionales para el día a día que permiten ampliar el guardarropa. Con opciones para toda la familia, el e-commerce de COTO tiene una amplia variedad de productos que incluye desde camperas, buzos y camisas hasta ropa deportiva, acompañándote así en distintos momentos del día.

También ofrece una atractiva propuesta llena de color y diversión para los más chicos con su línea para bebés y teens. Y si uno quiere complementar estas prendas con detalles que marquen la diferencia, en la tienda online se puede encontrar accesorios, marroquinería y calzado para darle al look de cada uno un toque especial.

Encontrá tu estilo propio en toda la propuesta de indumentaria que Coto Digital tiene para vos y toda tu familia.

Se hizo grande con la ropa para niños, suma 12 tiendas y va por Buenos Aires

Fuente: Punto Biz ~ Archie Reiton supo abrirse camino en la confección de ropa infantil y con 37 años de trayectoria, suma 12 locales en la ciudad. En este último tiempo, abrieron cinco y tienen previsto cortar cintas en el shopping Alto Rosario la próxima semana. También llegan con la marca a Quilmes (provincia de Buenos Aires), Miramar, Venado Tuerto y Tucumán, y la apuesta ahora es desembarcar con un local propio en la Ciudad de Buenos Aires

«Abrimos varios locales en pandemia como el de Capitán Bermúdez, Roldán y San Javier, y volvemos al shopping Alto Rosario. Ya habíamos estado ahí antes y nos pareció que teníamos que volver porque queremos tener presencia en todos los centros comerciales», explicó Rubén Serri a Punto biz, hoy al frente de la empresa. Y agregó: «No hay más lugar en el mapa en Rosario, tenemos todas las plazas cubiertas».

Consultado sobre una futura expansión, confió que tienen propuestas para desembarcar en Buenos Aires. Ya habían hecho un paso por Capital Federal, con locales en diferentes shoppings como el Abasto, y la idea es recuperar esa plaza. «Nos están ofreciendo Buenos Aires, aparte de la apertura que hicimos en Quilmes, y nos pareció que era bueno desarrollar la marca de nuevo ahí», refirió. 

A principios de este año, Archie estrenó local en Pichincha –Pichincha 61, donde antes supo funcionar el prostíbulo Petit Trianon– y trasladó hasta allí su fábrica. Además, tenían en carpeta fusionar la marca de ropa con un local gastronómico, algo que todavía sigue en stand by hasta lograr la habilitación municipal. Sería un espacio anexo, con capacidad para aproximadamente 50 personas. Respecto de la venidera apertura, no habrá sorpresas y se replicará la misma estética que en las otras sucursales.

Las huellas de la pandemia: qué prendas son las más vendidas y por qué hay un fuerte cambio en la forma de vestir en el país

Fuente: La Nación ~ “Durante el último año y medio compré ropa de deporte o para estar en casa. Al no tener que ir a la oficina, las prendas más formales fueron desplazadas por otras más cómodas”, cuenta María Fernanda Augusto, de 45 años. Valeria García Moral, de 46, coincide: “En mi caso, al estar teletrabajando no compré mucha ropa porque no la necesité. Tal vez, algún buzo o una remera. Además, al no ir a la oficina y al no haber festejos de cumpleaños uno se arregla con lo que tiene. Tampoco compré mucho para mis hijos pequeños, solo ropa interior, medias y alguna que otra prenda cómoda como joggings o calzas”.

“Trabajo en eventos sociales y al estar suspendidos desde marzo del año pasado, con más tiempo en casa, no tuve necesidad de comprar ropa formal que uso para el trabajo, como trajes, camisas, zapatos. Como corro, sí compré algunas prendas de entrenamiento, pero no mucho más”, explica Pablo Guzmán, de 45 años.

Los tres testimonios muestran un gran cambio en el estilo de vestimenta de los argentinos, que aceleró las restricciones que impuso la pandemia del nuevo coronavirus el año pasado. Ahora, los pantalones tipo jogging, los buzos canguro y los suéteres están entre los más elegidos a la hora de renovar el guardarropa. De hecho, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). explica que, en los últimos 18 meses, el stay home (quedarse en casa) fue el protagonista. Las prendas para estar en el hogar ocuparon dos tercios de las colecciones de las marcas tanto en el mundo como en el país. “Las colecciones se volcaron a resolver lo que la gente necesitaba. Fue un fenómeno global que la mayoría de las marcas adoptaron”, señala. Y completa: “Con menores ocasiones para usar ropa de vestir, al no haber cenas en restaurantes, casamientos o cumpleaños de 15, las ocasiones de uso se modificaron sustancialmente y esto llevó a una inclinación hacia ropa más cómoda. Se desarrollaron prendas algodonosas, menos tomadas al cuerpo, ya que la mayoría de las actividades se concentraban dentro de la casa”.

Sin embargo, las restricciones no solo cambiaron el tipo de prenda que se usa, sino que también provocaron una fuerte caída en las ventas del sector. La crisis económica general, las limitaciones a la circulación y la baja en el consumo fueron factores determinantes que golpearon a la industria. “El mercado aún no se recuperó. Se vendió mucho menos, porque la gente estaba en la casa y si compraba algo, era una prenda más sencilla. La industria sufrió un embate que trajo aparejados centenares de miles de convocatorias. El sector fue muy golpeado a nivel global y se está empezando a recuperar en la medida en que la gente sale de las cuarentenas. Calculo que será una recuperación muy lenta. Hoy la industria en la Argentina está vendiendo un 30% menos respecto a 2019, que tampoco fue un buen año”, advierte Drescher.

Frente a la demanda, Portsaid apostó por la confección de pijamas
Frente a la demanda, Portsaid apostó por la confección de pijamasVictoria Gesualdi – AFV

Versatilidad

Las marcas respondieron con distintas propuestas a esta fuerte demanda de este tipo de ropa cómoda para estar en el hogar, pero con la que también se puede salir. Para María Marta Finelli, gerenta de producto de Mazalosa, empresa dueña de las marcas Portsaid, Desiderata y System Basic, fue muy claro hacia dónde fue el consumidor a partir de la llegada del coronavirus. “La pandemia aceleró lo que se venía dando, las líneas deportivas se incrementaron y claramente el consumidor viró hacia esa situación de uso. Las camisas y tops y todo lo que se usa a la noche no se vendió, las ventas de estas prendas cayeron un 30% respecto de 2019. La línea confortable es la que más vinieron a buscar y, en este caso las ventas crecieron entre un 20% y un 30%. Los que más se llevan son los joggers, jeans cómodos, suéteres confortables, buzos tipo canguro, camperas, zapatillas y ropa para entrenar”, explica.

“La pandemia aceleró procesos que ya venían desde antes”, coincide Pedro Wolfsohn, CEO de la marca de ropa masculina Equus. “En nuestras campañas siempre había un foco en propuestas más formales, pero en las últimas, el foco está en la ropa informal”, afirma y advierte que, efectivamente, la venta de prendas más de sastrería cayó a la mitad. “Imagino que el hecho de que no haya eventos impactó en la demanda de esos rubros. De todos modos, esto no significa que la gente no salga; sale, pero elige vestirse de otro modo”, concluye.

Javier Arroyuelo, autor y columnista especializado en moda, concuerda con los empresarios en que la crisis sanitaria no produjo un cambio profundo, sino que expuso una situación que ya existía. “Desde hace muchos años, la silueta es una silueta suelta, la pandemia sirvió como coartada para blanquear este asunto y terminar con el chiste de la ropa cómoda es de segundo orden”. Y completa: “Creo que la impronta de lo deportivo, de lo descontracturado, de lo amplio o bien de lo ceñido entendido como cómodo, que facilita el movimiento; las materias como los spandex, stretch, y lo que ayuda a que la prenda y el cuerpo vayan en armonía, son algo que ya data de hace cuarenta años”.

En Equus, el foco está puesta en la ropa informal
En Equus, el foco está puesta en la ropa informalRicardo Pristupluk – La Nación

Adecuación

Para Magdalena Dowling, creadora y dueña de la marca de ropa femenina Prier, a pesar de la preferencia por la ropa cómoda, las videollamadas y reuniones de trabajo por Zoom llevaron a que se elija vestirse de manera más formal de la cintura para arriba. “No necesariamente hay que estar con un blazer, sino con una blusa que se ve en una videollamada y algo más relajado abajo se está perfecto”, explica y añade que las ropas más tradicionales como blazers, sacos y trajes se dejaron de usar y hoy ganan espacio los suéteres, remeras y pantalones anchos.

Rocío Pérez De Muro, jefa de producto de Portsaid, indica que la marca se tuvo que adecuar a la nueva realidad y hacer una propuesta más flexible. “Hicimos muchos pantalones cómodos y muchos buzos. Para aquellas mujeres que tenían que salir a trabajar y ponerse un pantalón de vestir también pensamos aquellos de sastrería, pero de tejidos de punto, súper cómodos. Decidimos también sumar pijamas, porque vimos una necesidad”, aclara.

En el caso de Wanama y John L. Cook, la estrategia, a partir del nuevo contexto, fue potenciar su línea confortable, que ya comercializaban. “El cliente optó por este tipo de prendas a diferencia de la categoría de ropa para salir como tapados y sacos. Se inclinó por ropa más versátil y cómodos con tejidos de punto, elásticos en las cinturas y texturas livianas”, señala Daniel Lago, gerente comercial de ambas firmas. También para la marca Delucca, las prendas más vendidas son los buzos, los conjuntos de pantalón y buzo y las babuchas, lo que refleja una transición hacia prendas híbridas que pueden usarse en diferentes momentos y que se integran a la vida cotidiana.