La di­se­ña­do­ra siem­pre su­po cuál era su se­llo. Con el reality so­bre mo­da, “Cor­te y Con­fec­ción”, al­can­zó la po­pu­la­ri­dad.

Fuente: Noticas ~ Cuan­do apa­re­ce en la pa­sa­re­la o en te­le­vi­sión se la in­tu­ye co­mo una mu­jer ex­cén­tri­ca, trans­gre­so­ra y po­co co­mún. Sin em­bar­go, Ve­ró­ni­ca de la Ca­nal se de­fi­ne co­mo “sim­ple, fa­mi­li­era y bue­na ami­ga”. A la di­se­ña­do­ra de al­ta cos­tu­ra, ju­ra­do del pro­gra­ma “Cor­te y con­fec­ción”, que se emi­te dia­ria­men­te por El Tre­ce, ya la eli­gie­ron las má­xi­mas es­tre­llas ver­ná­cu­las, co­mo Su­sa­na Gi­mé­nez, La­li Es­pó­si­to, Ti­ni Stoes­sel y las que sue­len es­tar en el can­de­le­ro me­diá­ti­co.

NO­TI­CIAS: ¿Có­mo sur­gió el na­ci­mien­to de la di­se­ña­do­ra Ve­ró­ni­ca de la Ca­nal?

Ve­ró­ni­ca de la Ca­nal: Siem­pre me gus­tó ha­cer­me la ro­pa por­que ten­go un es­ti­lo muy par­ti­cu­lar. Cuan­do era chi­ca mi ma­má y mi abue­la me ar­ma­ban los ves­ti­dos que yo les pe­día.

Cuan­do cum­plí 15 años no en­con­tra­ba nin­gún ves­ti­do que me gus­ta­ra, y eso que re­co­rrí to­dos los ne­go­cios. Que­ría un ves­ti­do a lo Romeo y Ju­lie­ta, te­ner to­da su his­to­ria pues­ta en mí. Y cla­ro que lo tu­ve por­que mi ma­má y mi abue­la ter­mi­na­ron ha­cién­do­me­lo. En aque­lla épo­ca to­dos los ves­ti­dos de 15 eran blan­cos, el mío fue de co­lor té, muy ro­mán­ti­co, con man­gas ja­món.

NO­TI­CIAS: ¿Es­tu­dió di­se­ño, la ca­rre­ra exis­tía en ese mo­men­to?

De la Ca­nal: No exis­tía to­da­vía. Hi­ce el ciclo bá­si­co de Ar­qui­tec­tu­ra y ese mis­mo año se in­cor­po­ró la ca­rre­ra de Di­se­ño de in­du­men­ta­ria, in­me­dia­ta­men­te me ins­cri­bí. Tam­bién es­tu­dié Di­se­ño y ves­tua­rio en el Tea­tro Co­lón y al­gu­nos pos­gra­dos en la Uni­ver­si­dad de Pa­ler­mo. Mien­tras es­tu­dia­ba ha­cía mo­de­los y des­fi­les pa­ra mis ami­gas, pe­ro mi pri­me­ra co­lec­ción ofi­cial fue en el año 2001.

De la Ca­nal: No exis­tía to­da­vía. Hi­ce el ciclo bá­si­co de Ar­qui­tec­tu­ra y ese mis­mo año se in­cor­po­ró la ca­rre­ra de Di­se­ño de in­du­men­ta­ria, in­me­dia­ta­men­te me ins­cri­bí. Tam­bién es­tu­dié Di­se­ño y ves­tua­rio en el Tea­tro Co­lón y al­gu­nos pos­gra­dos en la Uni­ver­si­dad de Pa­ler­mo. Mien­tras es­tu­dia­ba ha­cía mo­de­los y des­fi­les pa­ra mis ami­gas, pe­ro mi pri­me­ra co­lec­ción ofi­cial fue en el año 2001.

NO­TI­CIAS: Lin­da épo­ca pa­ra em­pe­zar…

De la Ca­nal: (Ríe) ¡Lin­do año! Por eso cuan­do doy cla­ses en la fa­cul­tad, les di­go a los chi­cos que tie­nen que creer en ellos. Por­que si es el mo­men­to, la ma­gia siem­pre sur­ge. Creo en el des­tino, pe­ro hay que ayu­dar­lo ge­ne­ran­do co­sas.

NO­TI­CIAS: Sus di­se­ños son úni­cos, ¿con qué es­ti­lo se iden­ti­fi­ca?

De la Ca­nal: A mí me gus­tan dos épo­cas muy particulares: to­do lo que ten­ga que ver con el Re­na­ci­mien­to, que pa­ra mí es­tá aso­cia­do al ar­te, y los años 20, don­de ha­bía mu­cho sen­ti­mien­to. En las dos épo­cas se en­con­tra­ba mu­cha fe­mi­nei­dad. Mi es­ti­lo tie­ne mu­cho ro­man­ti­cis­mo e iden­ti­dad.

De la Ca­nal: A mí me gus­tan dos épo­cas muy particulares: to­do lo que ten­ga que ver con el Re­na­ci­mien­to, que pa­ra mí es­tá aso­cia­do al ar­te, y los años 20, don­de ha­bía mu­cho sen­ti­mien­to. En las dos épo­cas se en­con­tra­ba mu­cha fe­mi­nei­dad. Mi es­ti­lo tie­ne mu­cho ro­man­ti­cis­mo e iden­ti­dad.

NO­TI­CIAS: De di­se­ña­do­ra de al­ta cos­tu­ra a ju­ra­do de un reality show, ¿por qué acep­tó la pro­pues­ta?

De la Ca­nal: Síííí (ríe). Me con­vo­có la pro­duc­ción y creo que es­ta­ba bus­can­do un di­se­ña­dor con se­llo pro­pio, que es lo que les va­mos a trans­mi­tir a los par­ti­ci­pan­tes. To­do el tiem­po les es­ta­mos exi­gien­do una iden­ti­dad en sus di­se­ños. A mí me en­can­tó la pro­pues­ta por­que, ade­más, me fas­ci­na ac­tuar. Soy muy his­trió­ni­ca y me pa­re­ce que el pro­gra­ma re­va­lo­ri­za el ofi­cio.

NO­TI­CIAS: ¿Qué cri­te­rio uti­li­za pa­ra dar­les el pun­ta­je a los par­ti­ci­pan­tes?

NO­TI­CIAS: ¿Qué cri­te­rio uti­li­za pa­ra dar­les el pun­ta­je a los par­ti­ci­pan­tes?

De la Ca­nal: A mí siem­pre me gus­ta po­ner­me en el lu­gar del otro y tal vez no ten­go tan en cuen­ta que la pren­da no es­té muy pro­li­ja, pe­ro sí va­lo­ro una bue­na idea. Tam­bién es im­por­tan­te pa­ra mí que el di­se­ño ten­ga la iden­ti­dad de ca­da par­ti­ci­pan­te. Y cuan­do lo van lo­gran­do ahí sí pon­go la exi­gen­cia en la cos­tu­ra, en las ter­mi­na­cio­nes y en la mol­de­ría.

NO­TI­CIAS: ¿Siem­pre usa sus di­se­ños o tam­bién com­pra ro­pa de una mar­ca que le gus­te?

De la Ca­nal: Pa­ra el día a día uso jeans y re­me­ras que las compro en mar­cas que me gus­tan. Y pa­ra la te

Me ins­pi­ro en la vi­da mis­ma. Tra­ba­jo con te­las vin­ta­ge, de un mo­ño chi­qui­to pue­de lle­gar a sur­gir to­da una co­lec­ción. Siem­pre en­cuen­tro al­go que sur­ge co­mo dis­pa­ra­dor.

Me ins­pi­ro en la vi­da mis­ma. Tra­ba­jo con te­las vin­ta­ge, de un mo­ño chi­qui­to pue­de lle­gar a sur­gir to­da una co­lec­ción. Siem­pre en­cuen­tro al­go que sur­ge co­mo dis­pa­ra­dor.

Soy muy se­lec­ti­va a la ho­ra de com­prar ro­pa. Cuan­do via­jo pre­fie­ro ir a un vin­ta­ge que traer lo úl­ti­mo que sa­lió de una mar­ca sú­per ca­ra. Me gus­tan las pren­das úni­cas.

Soy muy se­lec­ti­va a la ho­ra de com­prar ro­pa. Cuan­do via­jo pre­fie­ro ir a un vin­ta­ge que traer lo úl­ti­mo que sa­lió de una mar­ca sú­per ca­ra. Me gus­tan las pren­das úni­cas.

le uso mis di­se­ños y has­ta he usa­do ro­pa he­cha por los par­ti­ci­pan­tes. Tam­bién me vis­tió Be­ni­to (Fer­nán­dez), y eso es­tá bueno.

NO­TI­CIAS: ¿Cuál es el di­se­ña­dor in­ter­na­cio­nal que más le gus­ta y la re­pre­sen­ta?

De la Ca­nal: Ad­mi­ro mu­chí­si­mo a John Ga­lliano, tie­ne una ca­be­za muy crea­ti­va. Y pa­ra mí es im­por­tan­te que to­das las pren­das ten­gan ar­te. Tam­bién me gus­ta Jean Paul Gaul­tier y Vi­vien­ne West­wood.

NO­TI­CIAS: ¿En qué se ins­pi­ra cuan­do tie­ne que pre­sen­tar una co­lec­ción?

De la Ca­nal: En el mo­men­to que es­toy vi­vien­do, pue­de ser un via­je que me ins­pi­re, un li­bro, una pe­lí­cu­la, al­go que me to­có atra­ve­sar. Me ins­pi­ro en la vi­da mis­ma. A mí me gus­ta mu­cho tra­ba­jar con te­las vin­ta­ge, en­ton­ces a ve­ces de un mo­ño chi­qui­to pue­de sur­gir to­da una co­lec­ción. Siem­pre en­cuen­tro al­go que sur­ge co­mo dis­pa­ra­dor.

NO­TI­CIAS: Vis­te a mu­chos fa­mo­sos, ¿cuál fue el pe­di­do más exó­ti­co a la ho­ra de las exi­gen­cias?

De la Ca­nal: Ves­tí a Su­sa­na (Gi­mé­nez), Ti­ni (Stoes­sel), A Mirt­ha (Le­grand), a La­li (Es­pó­si­to), a Pam­pi­ta… A to­das las gran­des. Me lle­na de or­gu­llo y la ver­dad que ca­da una tie­ne su per­so­na­li­dad pa­ra ves­tir­se y ya sa­ben lo que quie­ren y có­mo es mi tra­ba­jo.

Na­die me pi­dió ex­cen­tri­ci­da­des.

NO­TI­CIAS: ¿Có­mo es fue­ra de la pa­sa­re­la y del set te­le­vi­si­vo?

De la Ca­nal: Es­toy en pa­re­ja con Fa­bián ha­ce 20 años, to­da la vi­da. Y te­ne­mos a Va­len­tino, de 11. Me gus­ta mu­cho dis­fru­tar de la vi­da, de las co­sas sim­ples, soy una per­so­na sen­ci­lla. Dis­fru­to en fa­mi­lia, de la gen­te que quie­ro… Por lo ge­ne­ral las reunio­nes se ha­cen en mi ca­sa, y eso me en­can­ta. Ten­go po­cos ami­gos, pe­ro de esos que nun­ca te fa­llan, me gus­ta cons­truir víncu­los só­li­dos. Amo co­ci­nar y di­cen que lo ha­go muy bien, que soy bue­na an­fi­trio­na. Tam­bién me en­can­ta mi­rar una bue­na pe­lí­cu­la con Fa­bián. Soy muy tran­qui­la, to­da la ex­tra­va­gan­cia se la pon­go a la ro­pa.

NO­TI­CIAS: ¿Cuál es el di­ne­ro me­jor gas­ta­do?

De la Ca­nal: Ado­ro via­jar, co­no­cer, te abre la ca­be­za, te nu­tre, te da fe­li­ci­dad, co­no­cés gen­te. Y mi lu­gar pre­fe­ri­do es Pa­rís, cuan­do lle­gué por pri­me­ra vez sen­tí que es­ta­ba en ca­sa.

De la Ca­nal: Ado­ro via­jar, co­no­cer, te abre la ca­be­za, te nu­tre, te da fe­li­ci­dad, co­no­cés gen­te. Y mi lu­gar pre­fe­ri­do es Pa­rís, cuan­do lle­gué por pri­me­ra vez sen­tí que es­ta­ba en ca­sa.

NO­TI­CIAS: En “Cor­te y con­fec­ción” pa­re­ce un ser an­ge­li­cal que nun­ca se enoja. ¿Có­mo es eno­ja­da?

De la Ca­nal: La ver­dad es que no sue­lo eno­jar­me, mi don es la pa­cien­cia, siem­pre es­toy en es­ta­do zen. Pe­ro eno­ja­da soy to­do lo opues­to, po­cas co­sas me enojan, co­mo las in­jus­ti­cias. Eso me sa­ca.

NO­TI­CIAS: ¿Có­mo de­fi­ne su per­so­na­li­dad?

De la Ca­nal: Ten­go muy buen hu­mor, soy muy his­trió­ni­ca, ro­mán­ti­ca, bue­na com­pa­ñe­ra, ami­ga. Me gus­ta res­pe­tar los es­pa­cios del otro. Me gus­ta lo que no es co­mún. Soy muy se­lec­ti­va, por ejem­plo, pa­ra com­prar ro­pa. Cuan­do via­jo pre­fie­ro ir a un vin­ta­ge que traer lo úl­ti­mo que sa­lió de una mar­ca sú­per ca­ra. Me gus­tan las pren­das úni­cas. Y me con­si­de­ro una trans­gre­so­ra.

NO­TI­CIAS: ¿Có­mo es el es­ti­lo de las mu­je­res que eli­gen sus di­se­ños?

De la Ca­nal: Son mu­je­res a las que les gus­ta ser pro­ta­go­nis­tas, que tie­nen mu­cha actitud. Tam­bién son mu­je­res fe­me­ni­nas, em­po­de­ra­das.

De la Ca­nal: Son mu­je­res a las que les gus­ta ser pro­ta­go­nis­tas, que tie­nen mu­cha actitud. Tam­bién son mu­je­res fe­me­ni­nas, em­po­de­ra­das.

NO­TI­CIAS: ¿Có­mo de­be­ría ser una no­che ro­mán­ti­ca?

De la Ca­nal: Muy re­la­ja­da, co­mien­do al­go ri­co, dis­fru­tan­do de una pe­lí­cu­la. Me gus­ta dis­fru­tar de los pla­ce­res de la vi­da. No ne­ce­si­to que me ba­jen la lu­na.

Los gigantes de la moda se aggiornan: “Queremos democratizar el diseño”

Fuente: Clarin ~ Fernanda Feijó, gerenta de estilo de las tiendas brasileñas Renner, cuenta a Entremujeres Clarín los desafíos de los grandes emporios de indumentaria.

Las consumidoras fashionistas -especialmente las más jóvenes- empiezan a delinear y, muy de a poco, a imponer nuevas formas de consumo. Menos prendas para poquísimas ocasiones -como propone el fast fashion– ni tendencias para seguir a rajatabla, y más opciones posibles de reconvertir mil y una vez y pensadas para los cuerpos tal y como son; son algunas de las consignas pedidas y que empiezan a asomar en las marcas masivas.

La colección alto verano 2020 de las tiendas Renner -una de las cadenas más importantes de Brasil, con presencia en Uruguay y que a fin de este año desembarcará con cuatro locales en Argentina– reflejó estos puntos.

En la presentación de temporada -hace unos días, en una de las salas del híper moderno Museu do Amanhã de Río de Janeiro-, se vieron sobre la pasarela modelos de distintas edades, conjuntos con formas diferentes de interpretar los básicos y los accesorios, looks superpuestos y conformados por prendas de texturas naturales.

En una charla con Entremujeres Clarín, Fernanda Feijó, gerenta de estilo de la cadena, contó el por qué de estas propuestas y las búsquedas que sigue la firma.

– ¿Cuáles son los desafíos actuales para una cadena masiva de indumentaria?

– Nos proponemos democratizar el acceso a la moda y para ello, buscamos ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Investigar, capturar y monitorear las tendencias latentes son caminos para lograrlo.

– La moda sin género se postula como uno de los próximos requerimientos del mercado, ¿Tienen en cuenta este concepto?

– Nuestras prendas pueden atraer a todos los géneros. Creemos que cada persona tiene su estilo, más allá de su género, y que los clientes pueden recorrer la tienda y ver con qué artículos se identifican más, independientemente del sector donde se encuentren. Incluso hoy vendemos a los hombres muchas prendas que serían del segmento femenino, y viceversa.

Las prendas estampadas renuevan los equipos clásicos.

Accesorios y texturas más naturales, dos ítems fundamentales para los looks verano.

La sustentabilidad es otro de los pilares de Renner. “Nos interesa incorporar materias primas y procesos con menor impacto ambiental”, sintetiza Feijó. Además, las colecciones privilegian la ropa de diseños neutros y atemporales ¿Esta consigna también impulsa una moda eco friendly?

– Valoramos la calidad y la versatilidad de las piezas para que duren más y puedan combinarse entre sí. Para ello, ofrecemos desde piezas básicas hasta más diferenciadas o de temporada.

– ¿Los accesorios también están pensados para armar la mayor variedad de equipos con menos prendas?

– Entendemos que los accesorios siempre agregan un diferencial al look, lo cual permite crear distintos mix y jugar con la versatilidad. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones para que tengan más libertad de tomar sus decisiones de compra y puedan idear looks variados y conformes a su estilo.

– ¿Los modelos que participan en sus desfiles son elegidos buscando más inclusión?

– Creemos en la diversidad en todos los sentidos: de personas, de cuerpos, de estilos. El desfile es un reflejo de la forma en que desarrollamos nuestras colecciones y cómo nos comunicamos con los clientes. Esto está alineado con la diversidad, algo muy valorado en la marca.

¿Por qué Prüne lanzó una línea de indumentaria?

Fuente: La Nación ~ Así como alguna vez la española Loewe dejó de ser una casa exclusivamente de marroquinería y sacudió la Semana de la Moda de París con su línea prêt-à-porter -y es un éxito hasta el día de hoy- la nueva línea de indumentaria de Prüne, viene a romper con un paradigma para enriquecer la historia de una marca que ya tiene dos décadas de éxitos en el país.La primera colección «ready to wear» de Prüne activó una poderosa sinergia entre los miembros del team de la marca, que incorporó nuevos talentos y dinámicas a su estructura.

María Eugenia Farrell, directora creativa de Prüne, nos cuenta de qué se trata este plan de crecimiento que puso a funcionar, con cada parte de la organización, rumbo a una colección que sostiene y reafirma el estilo que ya caracteriza a la firma.

¿Cómo surge esta expansión hacia la creación de prendas propias?

Empezamos en septiembre del año pasado, y todo fue muy rápido. Se nos ocurrió y pronto empezamos a trabajar con las áreas de diseño, producción, marketing, diseño. Fue la clase de proyectos que traen adrenalina a una organización. La indumentaria estaba presente en nosotros desde hace mucho tiempo, no sólo en el imaginario, sino de manera más explícita. En nuestras vidrieras, campañas, editoriales, siempre había un estilo, una forma marcada de llevar los accesorios. De hecho, hace años me preguntan si lo que lucen nuestros maniquíes se vendía, pero no, no se vendía.

¿De dónde venían esas prendas?

La fabricábamos o la traíamos de afuera. Si había algún producto vintage que nos gustaba para los maniquíes, se nos hacia más complicado. Lo cierto es que a lo largo de estos años, cada cosa que poníamos en vidriera, nos preguntaban si estaba a la venta. Después de tanto tiempo explorando nuestro estilo, fue fácil generar la colección porque salió de la misma idea con la que estábamos trabajando los accesorios y con la misma lógica con la que siempre hicimos la confección de nuestros diseños.

¿Cuál es esa lógica?

Nuestra historia con la manufactura de productos de cuero, que son de lujo, nos dio una orientación muy sólida a la hora de saber qué camino seguir en nuestra primera producción de indumentaria. La calidad de los materiales y el detalle de la confección y la manufactura, es algo que se puede apreciar a simple vista. Las líneas son muy simples y los materiales, muy fluidos, livianos. Hay un trabajo muy fuerte en esa elección. Ésta es una colección inicial chica, de quince, veinte prendas. Cada prenda tiene un pequeño detalle, algo en las puntadas, en los ruedos, que demuestran una gran atención. En general, hay algo hecho a mano, con un tratamiento similar a lo que son nuestros productos de cuero. Es una colección que todo lo que tiene de simple, lo tiene de sofisticado.

¿Cómo es la estética que se eligió mostrar en #FRONTROW?

El concepto que se eligió para #FRONTROW gira alrededor de prendas en colores neutros, blancos y negros, pero al mismo tiempo, hay una importante inclusión de color de manera explosiva en los accesorios. Así se aprecian la liviandad de la ropa en contraste con zapatillas con fondos más pesados. Por último, usamos el metalizado en total looks. Nos gusta mucho lo power de las prendas metalizadas, combinadas con pilotos livianos y con líneas de mochilas deportivas.

¿Hay algo de lujo en la primera línea ready to wear?

El lujo, para nosotros, tiene que ver con algo muy simple de muy buena calidad y con sumo cuidado en los detalles. La versatilidad, lo multifacético, también tiene que ver con eso. Nuestros productos conviven y se potencian.

¿Qué incorporaciones hubo en el equipo para que este trabajo se pueda dar?

A nivel productivo, se incorporó a la empresa una persona que venía trabajado en algunas marcas en Europa. Volvió a la Argentina y quiso trabajar en Prüne . Esta persona armó un equipo dentro del equipo de diseño ya existente. En fábrica también hay ingenieros de otras marcas de indumentarias que conocen los procesos. Finalmente hicimos una red. Toda la fabricación ha sido nacional.

¿Cómo sigue este plan de expansión?

Hay un plan de producción establecido respecto a cuántas prendas se van ir incorporando en el futuro y cuantas tiendas van a ir ofreciendo. También para generar las reformas necesarias en los locales y para preparar a los vendedores. En cuanto a Prüne como marca, sabemos que el mundo del cuero seguirá siendo el ADN de la marca pero seguiremos trabajando en esta idea de look total. Por supuesto, somos conscientes de que nuestro crecimiento también dependerá del contexto, de las condiciones del país.

¿Cómo va a afectar en las tiendas la nueva experiencia de acceder a prendas?

Prüne es cercana, es democrática. Los clientes tocan, prueban, se llevan, comparan. Hay una linda experiencia en el local y eso lo queremos mantener. Encaramos un rediseño muy interesante. Por otro lado, no todo es físico. También notamos que la confianza hacia la marca se vio muy reflejada en las ventas iniciales por el e-commerce. A pesar de que nuestros clientes nunca habían visto una prenda Prüne, confiaron en la marca, en la calidad y compraron.

Ahora estamos abriendo una local en Pacífico, que es es el primer local que nace con probadores. Va a ser más fácil para exhibir y probarse todo.

¿Y cómo será la próxima colección?

La liviandad de esta primera colección seguirá siendo un eje, adaptado a otro tipos de prendas. Los abrigos serán protagnistas y habrá mucho color en monoblock. El tono brick y el verde army serán parte de los favoritos. También estamos incorporando prendas de puntos que van a ser una novedad dentro de la producción.

Moda entre la bohemia y el rock, con inspiración oriental

Fuente: La Nación ~ Socias, pero amigas, ante todo, Sol Acuña y Josefina Helguera crearon un vínculo fuerte que mantienen y celebran. La historia de Rapsodia comenzó cuando, sin encontrar algo que las identificara, pensaron en darle una vuelta a la moda local. En tiempos de minimalismo, propusieron una marca ecléctica, llena de color, un mezcla entre la bohemia y el rock, de inspiración oriental, una propuesta que sorprendió y no paró de crecer. El paso inicial fue bajar a tierra todas sus ideas. De esa manera surgió Azucena, su clienta target ideal y quien moldeó y le puso cuerpo, vida y sentimientos a la marca a lo largo de los años. Esa que sentía, pensaba y se vestía tal como ellas soñaban: libre, alegre, segura de sí misma.

Después de 20 años, continúa siendo la mentora de sus colecciones, una fuente de ideas que surgen de la sorpresa, la novedad y la diferenciación.

Para Sol y Josefina, este es un tiempo de festejos, y lo hacen con el lanzamiento de la exclusiva Indie, una fragancia de Puig, la primera del grupo perfumero español con una firma local, y con 57 locales en el país y 49 que se reparten por América Latina.

La expansión se potencia a partir de la sociedad con el grupo Catterton, hace dos años; con la suma de dos nuevas marcas Baby Cottons y Caro Cuore, y con la llegada de Marc Leffman a la dirección creativa. La razón del éxito es sencilla: más allá de los cambios y el crecimiento natural, siguen fieles a su esencia y conservan su amistad como un tesoro. «Somos muy distintas y nos complementamos, siempre estamos buscándonos. Nos escuchamos, nos apoyamos. Estamos creando nuestra vida en todo momento y elegimos hacerlo juntas», asegura Josefina Helguera. «Pasaron veinte años y no pasaron, pasó de todo y no pasó nada, porque el espíritu sigue intacto», dice Sol Acuña.

El de Las Cañitas es el primer local de la marca. ¿Qué conserva de ese espíritu inicial?

Josefina: El espíritu está intacto. Nosotras entramos y es un mundo de sensaciones, porque fue nuestro sueño más soñado.

Sol: Este lugar significa un montón, acá nacimos, fue nuestra carta de presentación. Cada vez que vengo siento lo mismo, es el lugar, el olor, el comienzo. En el medio crecimos, evolucionamos, sacamos más líneas, hoy presentamos nuestro perfume, pero fue una evolución orgánica porque siempre nos mantuvimos fieles a nuestra idea inicial.

Josefina: Pero, además, cambiamos la imagen unas tres veces y este local sigue siendo espectacular porque lo pensamos como si fuera nuestra casa.

Eso representó un cambio.

Sol: Lo sentimos como un hogar, con un living, una chimenea, ambientes amplios, cómodos, buena atención, un local a la calle, no en un shopping, y el hecho de abrir hasta las tres de la mañana porque estaba en una zona netamente gastronómica; fue una suma de cosas nuevas para crear una experiencia diferente. Un lugar te hace sentir parte de y no uno más entre cuatro paredes blancas y un vestidor.

¿Como fueron sus primeros viajes a la India y de qué manera esa experiencia está representada en el perfume que acaban de lanzar?

Josefina: La India tiene una mística muy especial. Cuando llegamos sentimos que ahí estaba todo lo que necesitábamos. Teníamos un montón de ideas, pasión y el corazón puesto en un montón de procesos artesanales y la respuesta que recibimos fue como un mantra: «You can have it, lady». Todo se podía hacer, a nada te decían que no.

Sol: Cuando pusimos luego las cosas en producción y a los seis meses llegaron las cajas con la ropa confeccionada, todo fue mejor de lo que imaginábamos. Todo era fantástico, un concepto nuevo de prendas coloridas, muy distinto de lo que había acá.

Josefina: Nosotras trabajamos mucho los procesos artesanales y en cada bordado se cuentan historias, porque detrás hay una persona sentada, que hace una labor a mano, que tiene una vida, sueños. Eso se traslada a las prendas. Siempre trabajamos con las etnias y las temáticas artesanales que generan un viaje, una conexión al interior, y eso es un poco lo que experimentás con los sentidos cuando entrás en la tienda.

Sol: Y eso está trasladado al perfume que hicimos con Puig, una mezcla de sensaciones, un viaje al interior que de alguna manera generan la bergamota, la gardenia, la rosa búlgara, mezclada con sándalo y el cedro. Fue hilar olores que nos gustaban, que nos identificaban.

Jamás tuvimos la meta de las 57 tiendas. Fuimos disfrutando del camino y nos quedamos tranquilas de haber dejado lo mejor

Josefina Helguera

¿Cómo fue el proceso?

Josefina: Puig es una corporación grande y con trayectoria, y no querían un blend demasiado de nicho, necesitaban un perfume para todas y, de alguna forma, Rapsodia es para todas. Entonces, buscamos ese balance perfecto entre acordes universales y algunas notas más de nicho; por ejemplo, el sándalo, que no es algo muy masivo y que le da ese toque exótico.

Sol: A la vez, buscábamos un olor que fuera fresco, que no invadiera, que conviviera.

Este es el primer desarrollo de Puig con una marca local…

Josefina: Para nosotros fue un honor, trabajamos con el nariz, Gregorio Sola Vela, gran conocedor que dirigió lo técnico, y nosotras aportamos desde lo sensorial.

Sol: Fue un trabajo divertido que duró dos años.

Josefina: Llegamos a una fragancia un poco más comercial, que resultó una mezcla de acordes y notas que representó la fusión de etnias, rock, bohemia y femineidad que es Rapsodia.

¿Sigue siendo Azucena su cliente target ideal? ¿Es la misma que pensaron hace 20 años?

Sol: Conserva su esencia, la seguimos pensando igual.

Josefina: El proceso creativo se origina en el mismo lugar, desde la pasión, el asombro, la novedad y la diferenciación. Sol tiene a su hija Azucena, que hoy nos representa infinitamente y nos inspira. Azucena creció con nosotras, pero el proceso creativo pasa por el mismo lugar. Eso sí, hay enormes equipos que agregan un montón de valor y con los que logramos un crecimiento permanente.

Esos equipos están liderados por Marc Leffman. ¿Cómo participan ustedes en lo creativo?

Sol: De alguna manera, Marc trae una visión nueva y nosotras le ponemos el corazón y la historia. Compartimos esto con él, lo discutimos y procesamos, porque más allá de lo nuevo, tenemos que sentir a Rapsodia en las colecciones.

Josefina: Marc lleva adelante una evolución natural. Veinte años después está bueno traer una vuelta de rosca, nuevas ideas, creo que todos juntos nos potenciamos.

¿Qué cambios trajo?

Josefina: Él trabaja más como un diseñador desde el total look; en cambio, yo siempre miré productos sueltos, desde la mejor camisa blanca, el mejor jean, el saco, pero el outfit completo es una parada más integral. El modelo de retail nos había llevado a disparar un montón de productos sueltos, más comerciales, y, de repente, para armar conjuntos era hasta complejo. Al diseñar desde total looks, la dinámica es diferente, más rica e interesante.

¿Continúan con la capacitación fuerte de su personal?

Josefina: Para nosotros, Recursos Humanos es un área primordial.

Sol: Se ocupa de que todos estemos bien.

Josefina: Siempre nos interesó que Rapsodia fuera un portal para que cada uno desarrollara su mejor vuelo, y eso está representado en nuestro logo, que son las alitas.

Sol: Se formó al mismo tiempo una especie de universidad donde el que necesita estudiar portugués, aprende portugués; la que iba a China, tomaba clases de chino; la que necesitaba inglés, de inglés; y otra serie de capacitaciones según las necesidades de cada área. Todo eso te fortalece. Hasta Marc está ahora aprendiendo español, y con él todos estamos hablando en inglés [risas]. Hay unos 1200 empleados, todas tenemos historias, hemos estado solteras, nos hemos casado, hemos tenido hijos, hay gente que está hace mucho tiempo, es una empresa en donde la gente se quiere quedar.

¿Hasta dónde llegó la propuesta de Rapsodia?

Josefina: Estamos con 57 tiendas en Argentina y en total son 100 con las del exterior: estamos en Chile, Uruguay, Paraguay, México y Colombia. Cada país es una aproximación diferente, por eso hay una country manager para cada uno, que nos ayuda a poder decodificar su cultura, costumbres, clima, y su manera de elegir producto. En México por ahí no usan breteles, no usan cortes a la cintura; en Chile son más formales, entonces hay una selección y adaptación.

¿Adónde quieren llegar?

Josefina: Hemos sido dos personas que se han dejado llevar y el camino siempre nos sorprendió. Queríamos tener una tienda linda y, de repente, el universo se manifestó con 57 tiendas en Argentina y otras tantas en el exterior. Somos de confiar y de poner lo mejor en cada momento. Hoy está Catterton como accionista también y siempre son socios estratégicos que van proponiendo distintos caminos. En principio, ahora estamos en un proceso de ordenamiento, porque se sumaron dos marcas, Baby Cottons y Caro Cuore, y además se lanzó Rapsodia Girls.

Sol: Lo primero es tener todo ordenado para poder sobrellevar la crisis que nos afecta como país.

Josefina: Argentina nos pone creativos, son momentos para desarrollar al máximo tu creatividad. Hay planes de llegar el Cono Norte, pero en este momento, la mesa de directorio está trabajando sobre el presente de Argentina.

¿Con qué sueñan?

Sol: Yo me veo hoy y me siento súper plena, orgullosa de lo que hemos logrado juntas, de estos 20 años de laburo en sociedad, de estar juntas y elegir estarlo, disfrutar y agradecer. Eso es un montón.

Josefina: Nuestra amistad es el mejor regalo.

Sol: Nos hemos sabido respetar siempre y ese es el pilar de nuestra relación.

Josefina: Jamás tuvimos la meta de tener 57 tiendas. Fuimos disfrutando el camino y en cada momento nos quedamos tranquilas de haber dejado lo mejor. El camino siempre nos sorprendió. Si me preguntás a donde querrían estar, te digo que a donde la vida nos lleve, juntas y divertidas, eso está buenísimo.

Sol: Que el camino nos sorprenda.

Teddy Karagozian: “Con este gobierno hubo un asesinato de empresas»

Fuente: iProfesional ~ El economista y presidente de la textil TN & Platex explicó en una entrevista con Infobae en qué consiste el libro que publicará en los próximos días y cuál es su plan para bajar el gasto público y la inflación. Cuestionó duramente a Mauricio Macri y se mostró esperanzado con Alberto Fernández

“Revolución Impositiva”. Así se llama el libro que será público en diez días y en el cual el economista y empresario Teddy Karagozian, presidente de la textil TN & Platex, ofrece su receta para acabar con el excesivo gasto público, la inflación y la catarata de impuestos nacionales, provinciales y municipales que existen en la Argentina. “El objetivo del libro es plantear que de remaches ya no podemos vivir más. Lo que tenemos hoy es fruto de 100 años de remaches que fueron creando un monstruo”, aseguró el empresario a Infobae.

Distintos borradores de este ejemplar recorrieron varios despachos de funcionarios en los últimos años, pero no hubo respuesta. Ni siquiera logró que lo reciba el presidente Mauricio Macri, cuestionó. No logró, como dijo, atravesar la “guardia pretoriana” que rodea al jefe de Estado. Pero ahora piensa en lo que viene. La decisión de publicarlo en los próximos días se relaciona con eso: poder ser fuente de influencia en el próximo gobierno, reconoció Karagozian, quien aprovechó la entrevista para cuestionar muy duramente al actual gobierno y mostrarse optimista frente a la probable llegada de Alberto Fernández al poder.

– ¿Cuál es el objetivo del libro?

– El objetivo es plantear que de remaches ya no podemos vivir más. Lo que tenemos hoy es fruto de 100 años de remaches de una cosa que fuimos armando y tenemos un monstruo. Tenemos millones de impuestos, cuando en los países modernos tienen 5, 6, 7, muy pocas regulaciones y bien pensadas. Las nuestras no están bien pensadas. Son regulaciones para tener un currito acá, otro allá. Tenemos que hacer una revolución impositiva. En este Gobierno arruinaron la palabra reforma impositiva. Hubiera sido un mejor título, si no se hubiera malogrado.

– ¿Por qué se malogró?

– Porque pensaron que la reforma impositiva era bajar en 5 años Ingresos Brutos, o que era en cinco años tal otra cosa. Y eso no es una reforma impositiva. Todos sabemos que en un país que mueve por el dinero, una reforma que iba a significar una disminución en el ingreso de las municipalidades no se iba a dar. Y fue lo que pasó. No vino una sola inversión como la gente. Salvo en sectores regulados con precios asegurados, hubo desinversión. La Argentina perdió entre 20% y 30% de su capital de fábricas y conocimientos que se arruinaron.

– ¿En qué consiste tu plan?

– En la Argentina, el político que más dinero gasta, más elecciones gana. Porque no hay una correspondencia entre quienes pagan impuestos y quienes cobran subsidios o aprovechan los gastos. El gobierno le saca a unos pobres para darle a otros pobres, pero le saca al empresario. Entonces la Argentina es uno de los pocos países donde el empresario tiene mal nombre. Todos quieren trabajar para el Estado, todo quieren un Estado más grande y un empresariado más chico. ¿Pero para quien recaudan los empresarios? Para el Estado, que gasta y malgasta los fondos.

Mi punto es que necesitamos un federalismo en serio. Nosotros tenemos el peor de los sistemas, es unitario en la recaudación y federal en el gasto. Los gobernadores, intendentes y ministros son como niños porque gastan, gastan y gastan, pero no saben de dónde viene el dinero. Entonces, mi propuesta es la eliminación de los 150 impuestos y tasas que tenemos y reforzar algunos de ellos. En Estados Unidos, tienen impuestos a las ventas finales. El 7% de ese impuesto pero bien recaudado es más que el 21% de IVA, pero ese 7% debe recaudarlo el intendente y debe cobrárselo a todos los bienes finales. Y luego, en lugar de tener miles de impuestos y tasas, el intendente tiene que cobrar 2% sobre el valor de la propiedad. Entonces, cuando el intendente cobre esos dos tributos, no necesitará que nadie le mande dinero. Será dueño y señor de su zona.

Lo que tenemos hoy es fruto de 100 años de remaches de una cosa que fuimos armando y tenemos un monstruo. Tenemos millones de impuestos, cuando en los países modernos tienen 5, 6, 7, muy pocas regulaciones y bien pensadas

– ¿Qué chances hay de que ese plan pueda aplicarse en la Argentina, con los intereses que tocaría? Además, tengo entendido que se lo presentaste a varios ministros en los últimos años.

– Para serte sincero, como pasó con el Presidente, fue decir ‘Yo los escucho pero no les doy ni cinco de pelota’. Lo mismo me hicieron todos los funcionarios a los que fui a ver. Le dije a varios que necesitaba una hora con el Presidente.

– ¿Te la dieron?

Habiendo sido un aportante de la campaña y habiendo felicitado, ido a bunker cuando ganaron, siendo pública mi posición de defensa al gobierno de Macri durante el primer año, nunca conseguí una hora con el señor Presidente. Porque acá hay mucha gente que está en contra de este plan. Yo sostengo que en la Argentina nuestros intendentes y gobernadores tienen la capacidad de ser adultos, pero no la pueden ejercer. Pero tenemos una ventaja: no nos podemos endeudar más, y esta es una solución para cuando no hay dinero; porque cuando hay, se compran todas las voluntades. Yo sostengo que en la Argentina no tenemos un problema cultural. Si fuera así, no tendríamos solución. Respondemos a incentivos de un sistema impositivo que nos lleva al mal comportamiento, de los políticos, de los empresarios, de los sindicalistas, de los periodistas. Nuestro sistema lleva al mal comportamiento porque nadie sabe de dónde sale el dinero, entonces tratamos de sacarle al Estado.

– ¿Le presentaste este plan a Alberto Fernández? ¿Te juntaste con él?

– No tuve la necesidad porque yo no era un enemigo de él, nunca estuve en el chat de los que votaban y decían que aún viendo que las cosas estaban mal en la Argentina, había que volver a votar a Mauricio. Creo que Mauricio tuvo su chance, no nos escuchó, ni en 2017, ni el día de las PASO. Decir que lo que pasó es consecuencia de que ganó Fernández es un atentado contra el patrimonio de los argentinos. Porque las cosas estaban mal antes. Fernández gana porque Mauricio no logra comprender la dinámica de la Argentina. La reacción del día posterior a la elección fue porque se sintió engañado por su propia gente. ¿Pero cómo podés sentirse engañado por tu gente? Lo asocio con el momento en que yo pedía una hora con el Presidente; no lograba traspasar su guardia pretoriana. Y cuando tenés este sistema, te vas escuchando a vos mismo.

Yo lo voté las dos veces, pero voté con la esperanza de que iba a cambiar, de que las cosas iban a suceder, no de que íbamos a gastar más dinero en el Estado ¿Que tuvieron una herencia pesada? Sí, pero no era tan pesada como la de ahora. Ahora le debemos al mundo. Y esto es muy difícil.

Decir que lo que pasó es consecuencia de que ganó Fernández es un atentado contra el patrimonio de los argentinos. Porque las cosas estaban mal antes

– ¿ Planteás entonces que Alberto Fernández recibirá una herencia más pesada que la que recibió el macrismo?

-Creo que tenemos una herencia muy pesada que será muy difícil de remontar, que será sangre, sudor y lágrimas. Alberto sabe esto. Por supuesto que no va a decir todo lo que sabe porque tiene que ganar una elección, pero la deuda actual con la sociedad es mucho mayor porque es deuda con el exterior.

– ¿Qué cree que pasó con las inversiones que no llegaron en estos 4 años?

– En 2015, todos teníamos la esperanza de hacer cosas, pero cuando vimos a los cinco o seis meses que Macri no mencionaba la palabra industria y ni empresario nacional y que todas las empresas que mencionaba eran del exterior, empezamos a comprender que no era momento para invertir. Y todo este tema de que los empresarios deben invertir es voluntarismo. Los empresarios no hacemos magia. Podemos pagar inversiones con préstamos que nos den (a tasas del 100%, imposible); ganancias que tengamos (con pérdidas, no se puede) o dinero que tenemos del bolsillo. Muchos pusimos el dinero que ganamos en 20 años del bolsillo, pero ya no damos más.

En 2015, todos teníamos la esperanza de hacer cosas, pero cuando vimos a los cinco o seis meses que Macri no mencionaba la palabra industria y ni empresario nacional y que todas las empresas que mencionaba eran del exterior, empezamos a comprender que no era momento para invertir

– ¿Por qué entonces se ha bancado desde el establishment a Mauricio Macri hasta el final?

– Yo quiero pensar que todos somos optimistas y pensamos que la gente puede cambiar. Pero debo reconocer que me equivoqué. Siempre digo que en la Argentina hay 4 tipos de empresarios: está el entrepreneur, que pierde, pierde y pierde y en general la sumatoria de ellos da un valor negativo para el país; los empresarios como yo, que tienen empresas multigeneracionales, no las compran, no las venden, pelean por su gente, la defienden; están los empresarios que compran y venden empresas; y están los que compran y venden acciones.

Yo pensé que Mauricio era del segundo tipo, del multigeneracional. Pero me confundí. Así era el padre; él es del tercero o cuarto. Lo mismo que sus ministros, que nos decían: ´Vendé, transformate´. ¿Pero quien sos vos para decirme a mi que yo no sé hacer mi negocio? Cuando Joseph Schumpeter decía que las empresas tenían que morir, decía que tenían que morir las que hacían látigos, porque ya no se usaban más carruajes; no las que sufrían las consecuencias de un mal gobierno. Los empresarios que somos del segundo tipo sabemos que los gobiernos y funcionarios malos pasan, y nosotros quedamos. Por desgracia, hemos pasado por muchos malos, pero seguimos estando.

– ¿Te da esperanzas un triunfo del Frente de Todos en octubre?

– Yo tengo un carácter optimista. Pero no tengo tantas esperanzas de que cambie el sistema como yo propongo.

– ¿Por qué?

– Por mi historia, pero mi obligación es presentarle mi plan al nuevo gobierno. De hecho, ya algunos miembros del equipo de Alberto lo tienen y algunas de las partes están siendo absorbidas.

– ¿Hay miedo de la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el empresariado?

– Yo entiendo que haya gente que le tiene miedo a las arañas, pero no es un miedo verdadero. La Argentina, a pesar de que comete uno y otro error, no comete los mismos que en el pasado. La realidad es que es un temor atávico, no realista, y no del conocimiento verdadero que tiene la gente. Todos dicen: ‘Vuelve Cristina’. Puede ser; no digo que no. Pero Alberto Fernández fue el que se peleó con ella. Martín Redrado fue el que se peleó con ella. El puesto de presidente de un país como la Argentina es poderosísimo, por eso es tan peligroso.

– ¿Crees que el país va a estar mejor entonces si gana Alberto Fernández?

– La realidad es que vamos a estar mejor porque en este gobierno anterior se promovió la externalización. El que viene tiene la obligación de que las máquinas que están paradas se pongan a trabajar, que los argentinos que están parados se pongan a trabajar. No hay otra forma de hacerlo que con el empresario local.

La realidad es que vamos a estar mejor porque en este gobierno anterior se promovió la externalización. El que viene tiene la obligación de que las máquinas que están paradas se pongan a trabajar

– ¿De dónde vendrán los recursos?

De la explotación natural de los recursos. Y el más importante es la capacidad del hombre. A mi me dijeron que no era importante si yo cerraba fábricas. Fue una barbaridad. Fue un asesinato de empresas, y así como la mala praxis médica es condenada con reclusión, por mala praxis económica deben considerar que hay mucha gente que perdió vida, salud y alimentación por fallas del sistema económico. Hubo mala praxis porque una cosa es cuando vos no sabés, y otra es cuando no escuchas.

– ¿Crees que Alberto Fernández podrá bajar la inflación?

– Claramente no lo sé, pero seguro que no va a hacer lo mismo que este gobierno. En la Argentina, no teníamos inflación de demanda, sino de costos. Y sobre llovido mojado, el gobierno subió las tasas aumentando el costo de las empresas, ya altos por los impuestos. La forma de bajarlo es aumentando el sector privado por encima del público. Y para hacer eso, no hay otro camino que hacer una revolución impositiva.

“Esta situación nos preocupa, pero no nos asusta y sabemos que cambiar rápido mejorará el negocio”

Fuente: Cronista ~ El flamante gerente general cuenta que la compañía, dueña de las cadenas Dexter, Moov y Stock Center, apuesta por el comercio electrónico

Por estos días Alberto Calvo tenía previsto viajar a Japón para ver a Los Pumas en el Mundial de Rugby. Pero su nombramiento como gerente general de Grupo Dabra, empresa dueña de las cadenas de indumentaria deportiva Dexter, Moov y StockCenter, obligaron al ex número uno de Netshoes en la Argentina a cambiar de planes, vender las entradas que ya había adquirido y quedarse en el país.

Calvo, que había llegado a la compañía en abril, cuando Grupo Dabra había comprado la operación local del e-commerce brasileño, asume el cargo en un momento complicado, con años de caída del consumo y con la misión de integrar los negocios físico y online.

“Aunque son momentos difíciles, la empresa supo adaptar su propuesta a la realidad actual, con un mix de productos más adecuado. Esta situación nos preocupa, pero no nos asusta y sabemos que el hecho de tener que cambiar rápido nos va a asegurar no solo la supervivencia, sino también negocios que puedan seguir creciendo”, expresa.

—¿Por qué grupoDabra compró Netshoes y qué espera de esa operación?
—Creo que hicieron una muy buena lectura de hacia dónde va el mercado y cómo los consumidores están interactuando con las marcas y con el retail Hoy el mundo físico y el online interactúan todo el tiempo. Tener la integración de los dos canales era fundamental para cualquier cadena de indumentaria deportiva.

—Las marcas de Dabra ya tenían sus propios canales de venta online. Ahora con Netshoes, ¿buscan potenciar esa operación?
—Está muy comprobado que elapproach hacia el online es diferente del físico. Básicamente lo que hicieron fue acortar la curva de aprendizaje al comprar una compañía como Netshoes. El desafío ahora es integrar los dos mundos.

—Venimos de años con caída del consumo, pero el comercio electrónico crece a doble dígito…
—Según la última encuesta de la CACE, en el primer semestre el e-commerce creció un 56% con respecto al año anterior. Eso es un volumen total transaccionado de $152.000 millones, que es un número importante. Es mucha más gente que hace más transacciones todo el tiempo. Del lado físico, aunque son momentos difíciles, hay que entender cada categoría en particular. Además, el hecho de tener 120 locales en todo el país, hace que uno pueda tener la sensibilidad de cada región, que se viene comportando de manera distinta.

—Uno de los desafíos del comercio electrónico es la logística de última milla, que en la Argentina es complicada, ¿qué hace falta para que el comercio electrónico siga creciendo?
—Lo que vimos en los últimos años es una reconversión muy fuerte de los operadores logísticos, para salir de la entrega de sobres u pasar a paquetería. No te voy a decir que estamos en un estado óptimo, pero hubo grandes avances.

—En Estados Unidos se puede hacer un seguimiento en tiempo real del paquete…
—En Netshoes existe el tracking online, gracias a la integración de sistemas del retail, con los sistemas de los proveedores logísticos. Pero necesitamos que todo el mundo esté a la altura de eso, pera que sea una práctica generalizada.

—¿Qué se puede cambiar de la experiencia de compra en una tienda física para hacerla más agradable?
—Hay una migración muy fuerte y muy rápida de lo meramente transaccional a realmente poder crear una experiencia de compra satisfactoria. Hay un procesode reeducación de los vendedores, que no sean invasivos, que puedan ayudar a la elección de la persona y que no traten de empujar un producto en particular. Además, agregar tecnología en los puntos de venta es uno de los pilares para convertir la compra en una experiencia.

—El rubro de indumentaria deportiva tiene un componente que sostiene el consumo en tiempos de crisis, porque la ropa de un club de fútbol se sigue vendiendo…
—El mercado deportivo está lejos de ser monoproducto. El local más chico tiene más de 1000 productos distintos en oferta.Siempre va a haber en la oferta algo que se acomode a la necesidad de cada momento. Y hay toda otra parte que tiene que ver con la industria de la pasión. Si tu equipo de fútbol gana y aparece una camiseta nueva, la gente la quiere tener. Ese negocio sigue y es muy fuerte y es ajeno a la crisis.

—¿Qué va a pasar con Netshoes argentina una vez que venza el acuerdo de marca?
-Hay un montón de opciones. Estamos estudiando cuál es la mejor. Y queremos ver cómo se puede usar la integración con el portfolio de marcas actuales para que se potencien. La propuesta de Netshoes es muy poderosa, queremos ver cómo se puede mantener.

Creo que hoy hay un solo canal de ventas. Hay un consumidor que interactúa con una marca o con un retail en distintos puntos

Benito Fernández: «La industria textil está muy destruida en Argentina»

Fuente: CNN Radio ~ El diseñador brindó una entrevista a Ángel De Brito en CNN Radio a propósito de los Martín Fierro que comenzarán a entregarse pero no pudo escapar a dar su opinión sobre la situación económica actual

Benito Fernández es uno de los diseñaes de moda más reconocidos del país y por ello fue elegido por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para ser parte del jurado que elija a los más destacados en los Martín Fierro de la Moda. El modisto en diálogo con Ángel De Brito por CNN Radio contó sus sensaciones y además describió cómo afecta la situación económica a la industria textil. «Hoy en Argentina es muy difícil hacer ropa, la industria textil acá está muy destruida«, describió el también jurado de Corte y Confección (Canal 13), y amplió: «Fue un golpe muy duro de mayo a mayo, fue uno de los peores momentos; la venta bajó entre un 30 y un 40%, y ahora repuntó hace 3 meses un poco«.

«Hago 12 mil prendas por colección, la tengo que pagar ahora y la empiezo a vender en marzo«, apuntó el dueño de «Pret a Porter«, que destacó que «la gente se está acostumbrando bien a esa modalidad» y contó que crecieron las ventas online además de sustentarse en gran parte por las ventas al por mayor. A su vez, criticó que la industria textil «está muy castigada» pese a ser una de las que genera más fuentes de trabajo y resaltó que son importantes los Martín Fierro de la Moda para unir al sector.

"Hoy en Argentina es muy difícil hacer ropa" @BENITOfz en #ElEspectador. #CNNRadioArgentina
Escuchanos por https://t.co/pNOvQeChO3 pic.twitter.com/2IEIX9z2eN

— CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) September 12, 2019 «>

Respecto a los premios que otorgará APTRA, Fernández adelantó algunas de las ternas que habrá -mejor tapa de revista, mejor modelo, mejor diseñador, mejor colección, entre otras- y agradeció a Luis Ventura por haber «posibilitado este Martín Fierro«. El evento será en el Tattersall, con la conducción de Valeria Mazza y se transmitirá por la Televisión Pública Argentina. Por último, el diseñador aseguró: «Los argentinos tenemos una obsesión con la imagen, pero en el mundo de hoy es algo mucho más importante que el contenido«.  ( Audio de la nota )

Diseño de moda: secretos de un puente entre la piel y el mundo

Fuente: Clarín ~ Pionera en el desarrollo académico del diseño de moda y ropa, la especialista interpreta los cambios que vive este mundo en el que usuarios y fabricantes adquieren nuevos roles y actitudes. El sábado 14 de septiembre, en Fundación Proa, se realiza el desfile de sus alumnos inspirados en la muestra Minimalismo.

En el ecosistema de la moda y el diseño local, en el trayecto que fue de las modistas de alta costura y el prêt-à-porter a la escena actual más sofisticada, tuvo un rol fundamental la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria que se inauguró en la Universidad de Buenos Aires en 1989. Andrea Saltzman tuvo un rol central en este recorrido. Desde ese 89 fundacional, la arquitecta es profesora de la carrera y le imprimió una impronta donde la imaginación y el cuerpo adquirieron relevancia por sobre los conceptos, que proviene de su formación en la danza contemporánea y la plástica. Su concepto vital de la forma y su experiencia están retratados en La metáfora de la piel (Paidós), del que habla en esta versión condensada de una extensa conversación.

–La carrera de Diseño de Indumentaria en la UBA comenzó en un momento cultural creativo, ¿planteás que la escasez de herramientas habilitó otras posibilidades?

–Mi planteo tiene que ver con mi trabajo en la facultad y lo que eso me hizo aprender. Las cosas se naturalizan, pero cuando empezamos a enseñar no tenía la menor idea de lo que era un diseñador de indumentaria. Había creativos, modistos, con un conocimiento muy profundo del oficio. En una época, el diseño era Valentino, con su saber, esa precisión… Algo que hoy no podría existir, porque trabajamos en un diseño masivo donde nadie podría bancar esa obra de arte artesanal. Diseño de Indumentaria abre en el contexto de la carrera de Arquitectura, cuando otras carreras provienen de oficios o del arte. Fue un desafío, porque si bien la vuelta a la democracia produjo grandes cambios, para los arquitectos nosotros éramos corte y confección. Esta cosa ligada a lo femenino, a lo gay, no como algo bueno… Recuerdo que le pregunté a Gabriel Grippo por qué se había dedicado a la indumentaria cuando era arquitecto. “Porque la ropa es como la comida, es directa”, me dijo y subrayó: “Vos te vestís todos los días”. Nuestro modo de envolvernos, que nos da placer o incomodidad es tan próximo que estamos invadidos por eso. Y cuando construís diferente, la posibilidad de diseño cambia porque tenés distintos recursos, materiales.

–Y además de las aulas, compartían otros espacios creativos.

–Fue un momento de desarme. Muchos de los chicos que formaron parte del equipo docente provenían de movimientos de arte muy potentes, que buscaban volver al cuerpo para construir la identidad. Volver al cuerpo implicó a la Organización Negra hacer esos simulacros en el semáforo. Era un grupo de gente joven, también de la comunidad gay, todo lo que había sido marginado, con la necesidad de volver a expresarse. Y no impactaban solo a un grupo sino que era un respirar de nuevo, que haya otras formas. Y empezó a tomar mucha relevancia con el desfile, pero no era de las marcas.

–Decís que el desfile pasó “del té canasta a la calle”.

–Todo era en el espacio público. Para la primera Bienal de Arte Joven se había construido un puentecito desde el Centro Cultural Recoleta hasta la plaza de la calle Posadas, enfrente. Una pendiente con un escenario y un pasacalles. Están los videos, donde los nenes tocan la ropa, miran a una travesti. Era como un volver a descubrir que hay no solo uniforme y el miedo, sino poder jugar y participar con el cuerpo. Proveníamos de una época de mucha angustia, retracción y fue una sacudida. En la Facultad de Arquitectura, decíamos “vamos a bailar la línea, a cantar la línea”. Teníamos que inventar algo que no estaba. En ese momento, Sergio De Loof había abierto el bar Bolivia. “Con ese nombre nunca me podía ir mal”, me dijo. Bolivia, el bolita, era lo peor en una época de mucho prejuicio.

Replanteo de la satrería para lograr prendas más lúdicas, flexibles y relacionadas con los accesorios que fueron inspirados en los móviles de Alexander Calder. De las estudiantes Agustina Montti y Camila Blasioli.

Replanteo de la satrería para lograr prendas más lúdicas, flexibles y relacionadas con los accesorios que fueron inspirados en los móviles de Alexander Calder. De las estudiantes Agustina Montti y Camila Blasioli.

–¿Hay una línea conductora con los 90 y los 2000?

–El trabajo final para los pibes en el primer año que dicté Diseño III –muchos de ellos después fueron diseñadores–, fue un videoclip. Eran los noventa y pocos. En esa promoción, Marcelo Ortega supuso un mundo bajo el agua, lo filmó todo en el Riachuelo, con unas cámaras enormes… Fue muy fuerte. Siempre invitaba a Sergio (de Loof), a Christian Delgado. Sin los artistas no podés diseñar. Es lo que te da la cultura, es lo que los chicos toman como referente…

–¿Cómo se vincula tu trabajo con el sistema de la moda más convencional?

-En mi libro anterior, El cuerpo diseñado, hablaba de tres elementos: cuerpo, textil y contexto. Primero, el cuerpo de la percepción; después lo textil y el libro se estructuraba en base a las relaciones. Y me costaba mucho incorporar los códigos y el lenguaje vestimentario, que no tenían una relación tan material sino que hablaban de una memoria cultural. Por ejemplo, como si dijera de Pablo Ramírez que trabaja con “la monja”, con un replanteo del modelo de “la maestra”. Son los códigos de un lenguaje de la vestimenta que ya conocemos, y hay un lugar para empujarlos y resignificarlos. Jean Paul Gaultier empuja el modelo también. Y después están los fuera de modelo, que podría ser Martín Churba que trabaja directamente desde el textil, o Issey Miyake, que ni siquiera tiene muy claro el código de prendas que implican otros sistemas constructivos, con toda la torpeza y el poderío de innovación que eso tiene. Son dos modelos geniales, no desmerezco. Pero en La metáfora de la piel me estoy refiriendo a esa mirada del borde, porque planteo también mi propia formación, que viene de la arquitectura, el diseño textil y de la danza.

–¿Qué gana tu trabajo al tomar esta perspectiva?

–Cambia lo que es el conocimiento. Porque si yo sé qué es el conocimiento, vengo a dártelo. En el campo de lo proyectual, al conocimiento lo planteamos juntos. Vos con tu historia, con tu disciplina y avanzamos en un proceso en el que tenés que tirarte a la pileta. Solo te doy herramientas para que descubras y percibas. No te enseño ni el corte ni la confección.

–¿Y a qué se refiere La metáfora de la piel?

–Por un lado, volver a validar el cuerpo como lugar de la experiencia. Pero lo interesante del concepto de piel es qué es el borde. Y es un borde entre una cosa y otra, que habla de lo vincular. Es poroso. Uno respira y excreta desde la piel, produce un montón de situaciones para la subsistencia que hablan de ese borde con conexión dentro-fuera: hace frío, hace calor, se abre, se cierra, te pega el sol, la lluvia. Reacciona. También a los afectos: los chicos que están en incubadoras, el abrazo que te salva de un ataque psicótico. Es como conectar.

Andrea Saltzman. DIseño de indumentaria. Ideas revista Ñ.

Andrea Saltzman. DIseño de indumentaria. Ideas revista Ñ.

–Que implica un riesgo, porque se conecta desde las emociones…

–Es un riesgo, pero tenés que conectar… Sino por dónde pasa la vida. Implica un pensamiento poético, por eso es metáfora, porque es distinto a una clasificación que lo determina: la remera, la camisa, el pantalón… Todo tranquilo, lo clasificamos. Sos hombre, mujer, niño, viejo… Pero cuando salís de ese lugar, tocás y es infinita la sensación.

–¿Qué pasa cuando concebimos prendas en estos términos?

–Ni siquiera sé lo que vas a diseñar. Volviendo a la tarea docente, son tan abismales las transformaciones que vivimos que cómo se me va a ocurrir a mí lo mismo que un pibe que nació en la era digital. Necesito abrir a una metáfora que les permita este lugar de entendimiento. Tenemos que cambiar los imaginarios, porque este sistema y la fragmentación, y que el hombre es el ser superior… Tenemos que pensar que hasta la materialidad es interactiva. Tenemos que pensar en nuevos materiales, y si se diseñó desde lo que sobra, entonces hoy se tiene que diseñar con basura.

–¿Cómo se plantea el escenario ahora que se produce masivamente?

–La ropa no vale nada. Lo interesante de esto es: ¿qué diferencia hay entre ropa de ricos y de pobres? ¿Quién compra grandes marcas? Cualquier mujer súper millonaria se va a comprar en H&M igual, o en Uniqlo. Y la campera la conseguís en la Salada también. Hay toneladas de basura, como si estuviéramos devorando el mundo.

–¿Cómo surgieron los desfiles después de las exposiciones de Fundación Proa?

–Cuando en Proa se expuso Futurismo, en 2010, hicimos el primero. Enviaron a personas de Educación a dar clases teóricas, vimos la muestra. Fue fabuloso pero no hicimos formas de Futurismo, porque como me interesaba la piel, propusimos una acción que conectara el adentro del museo con la ciudad. Eran performances con música de un DJ. En 2014, Joseph Beuys fue genial, los modelos venían desde adentro del museo y bajaban de la pasarela para perderse por La Boca. Después lo hicimos con Malevich y con Yves Klein. El sábado 14, hacemos la muestra Minimalismo. En mi tesis doctoral, el desfile es un vínculo: lo entiendo como espacio de investigación.

Desfile Minimal
El sábado 14 de septiembre a las 16 hs, la explanada de Fundación Proa se convierte en pasarela. Los estudiantes de la cátedra Saltzman de la Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires presentan los diseños realizados a partir de una investigación sobre la obra de los artistas de nuestra exhibición de arte minimalista y conceptual.
Actividad sin costo ni inscripción previa. Se suspende por lluvia.

Teddy Karagozian: “Lacunza hace un buen trabajo levantando a un muerto”

Fuente: (CNN Radio Argentina)– El empresario y economista industrial Teddy Karagozian dijo este lunes en CNN Radio que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, “está haciendo un buen trabajo levantando a un muerto”, pero advirtió que “el daño está hecho”.

“La economía está dañada y tenemos que empezar a trabajar de abajo para arriba”, afirmó en Café con Pepe.

Para Karagozian, “lo que está sucediendo fue previsto por muchos y fue escondido por muchos otros” y precisó que “el gobierno fue escondiendo lo que iba sucediendo, así que era inevitable” el estallido de la crisis.

“Ya hace tres años y medio que estamos desperdiciando dólares”, indicó.

Sobre la situación que atraviesa su sector, Karagozian dijo que “los industriales estamos sin un peso, sin un mango desde hace tres años” y señaló que “debemos plata, nos hicieron perder todo el patrimonio“.

Y agregó: “Lo que más nos afecta a nosotros es la falta de ventas, la falta de producción, los altos costos por haber despedido gente, las máquinas paradas. El problema de los Fondos de Inversión es nada, son maníes”.

Nosotros sabíamos que había olor a podrido pero no podíamos hacer que el pus salga porque la escondían

Karagozian indicó que “el sector financiero es responsable de lo que sucedió” y precisó que “muchos gerentes de bancos extranjeros le escondieron al presidente la real situación de lo que estaba sucediendo”.

En ese sentido, explicó que “todos en el mundo real sabíamos que había descontento, que las fábricas estaban cerrando, que hay temor al desempleo” y alertó que “cuando dice que el Estado debe ahorrar dinero, si vos solo bajas salarios es una imbecilidad”.

La crisis desatada tras las PASO, prosiguió, “muestra la gran incapacidad de comprender la situación de los ministros y del presidente”.

Finalmente, Karagozian dijo que “nosotros sabíamos que había olor a podrido” pero “no podíamos hacer que el pus salga porque la escondían” y advirtió: “El pus va a disminuir y hay que empezar a sanar. Argentina va a sobrellevar” la crisis “mucho mejor de lo que la gente cree. Vamos a tener un período de varios años donde va a haber trabajo”.

Marcos Pueyrredón: «Se decía que el ecommerce iba a matar a la tienda física y, por el contrario, la revaloriza»

Marcos Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute -un organismo regional que nuclea, entre otras, a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- se refirió al actual contexto económico del país y las oportunidades que presenta para el comercio electrónico de cara a la próxima edición del eCommerce Day, este jueves 29 de agosto.

«Por el lado de la demanda hay una oportunidad, porque la gente está buscando mejores precios y alternativas, con lo cual se vuelca al canal online. Por el lado de la oferta, porque los puntos de venta físicos pueden ser reemplazados por nuevos puntos de venta de e-commerce», afirmó Pueyrredón, en diálogo con LA NACION.

En este sentido, el también vicepresidente de VTEX, una de las principales plataformas de e-commerce y cloud de la región, dijo que el objetivo del evento es que los más de 5000 miembros del sector que asistirán alcancen los dos dígitos, tanto en rentabilidad como en sustentabilidad.

«Buscamos que todos los nuevos puntos de venta sean más del 10% de la facturación total de cada compañía», completó. Con puntos de venta se refiere a los sitios propios de cada empresa o marca, las páginas que tienen dentro de buscadores, como Mercado Libre, sus cuentas de Instagram y Facebook. Es decir, todos los puntos en que los consumidores pueden tomar contacto con las compañías y comprar.

En tanto, dijo que el 49% de los argentinos ya compra regularmente online por conveniencia, comodidad y, por último, precio.

Respecto de los problemas logísticos que puede haber en la distribución de productos, Pueyrredón dijo que la industria mejoró si bien podría ser mucho más eficiente y con ventanas de tiempo mucho más cortas. De acuerdo con esto, dijo que se constata un crecimiento del retiro vía tiendas pick up, ya que la gente prefiere disponer de su tiempo e ir a buscar los productos cuando puede. «Se decía que el e-commerce iba a matar a la tienda física y, por el contrario, la revaloriza», acotó.

En cuanto a las industrias que están creciendo mucho en comercio electrónico apuntó a la indumentaria -que es el segundo rubro detrás de turismo-, supermercados, farmacias y el delivery, por la aparición de las apps Pedidos Ya, Glovo y Rappi.

Por último, dijo que esperaban un crecimiento del 60% de las ventas del sector para este año, que seguramente se ajustará por la inflación. Durante 2018, la facturación del comercio electrónico en la Argentina creció un 47% y fue de $229.760 millones.

Un encuentro clave para el sector

El eCommerce Day Buenos Aires es organizado por la CACE y el eCommerce Institute y se realizará el Centro de Convenciones Buenos Aires. Este año el evento cumple 13 ediciones en Buenos Aires y renueva su formato: entre las reuniones plenarias de la mañana se sumarán nuevos talleres y durante la tarde las actividades se dividirán de acuerdo a las verticales más relevantes de la industria: belleza, moda, retail y consumo masivo, donde los asistentes podrán elegir según su interés y afinidad profesional en cuál actividad participar.

Para el eCommerce Institute y la CACE, el eCommerce Day Buenos Aires es un evento que se encuentra en la agenda estratégica de ambas instituciones, que velan por el desarrollo de la industria digital en el país.

«La capacitación es una de nuestras prioridades en la CACE. Queremos que todas las empresas que están sumergidas en el mundo del e-commerce puedan adquirir nuevos conocimientos y potenciar sus ventas a través de experiencias de compra online que excedan las expectativas de los consumidores. El eCommerce Day crea un espacio óptimo para que los actores de la economía digital puedan intercambiar ideas y mejorar sus prácticas en el comercio electrónico», afirmó Alberto Calvo, presidente de la CACE.

1
📍 Te Sumas a Textilwapp?
📍 Info Textil
📍 Hola! esperamos tu inquietud y/o envía un mensaje con la leyenda "me sumo" para incorporarte (sin cargo) a Textil Wapp, el sistemas de alerta diaria de Info Textil