Fuente: Infobae ~ Como todos los años, el tradicional evento de moda de Buenos Aires se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto para mostrar las últimas tendencias, experiencias y charlas de los que más saben de moda
El evento de moda más importante del país ya tiene fecha. El ya clásico BAFWeek tendrá lugar del 21 al 24 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Buenos Aires (CEC), ubicado en el barrio de Recoleta –Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2099-.
El evento, como todos los años, continúa con su mirada integradora y el firme objetivo de apoyar y potenciar la moda argentina para instalarla en el calendario internacional
De esta manera, con su innovadora pasarela, las marcas comerciales líderes, los diseñadores consagrados y los talentos emergentes mostrarán sus colecciones y las tendencias que se vienen para la próxima temporada primavera/verano.
Las marcas que participarán del BAFWeek y marcarán las tendencias para la próxima temporada serán confirmadas próximamente.
Pero no solo los looks serán protagonistas, también el espacio donde se llevará a cabo el evento fashionista -que fue inaugurado en septiembre de 2017- se caracteriza por su calidad edilicia, sustentabilidad, originalidad arquitectónica y versatilidad de sus espacios interiores que darán el marco ideal para las charlas abiertas al público.
Un espacio para los nuevos talentos
Reconociendo al BAFWeek como una usina generadora de nuevos talentos, y conscientes de la importancia que tiene la moda como creadora de empleos en Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad presentará Autores de Moda BA, para la categoría emergentes, y consagrado BA, que reconoce el talento y la trayectoria del diseñador.
La entrada al predio BAFWeek es gratuita, pero la asistencia a los desfiles es con invitación por parte de las diferentes firmas que participan en el evento o hasta agotar la capacidad de la sala.
Fuente: La Nación ~ Therapy Recycle & Exorcise, la marca de diseño sustentable de las hermanas cordobesas Paula y Mariángeles Aguirre, presenta su «post colección», llamada Syst3m Failur3, en la Semana de la Moda de Helsinki que comienza hoy, viernes 19, y se extiende hasta el lunes 22 de julio. La firma no solo mostrará su propuesta de suprarreciclado con un desfile, sino que también tendrá un showroom durante este encuentro finlandés que se realiza desde 2015 y siempre tuvo como premisa demostrar la innovación y desarrollo sostenible en la moda. Los desfiles, charlas, showrooms y exhibiciones giran alrededor del concepto de la moda ética.
Hoy a las 18.30, Therapy subirá a la pasarela su propuesta de moda a partir de descartes y reutilizados en un estilo urbano al que denominan progressive streetwear que se define en tipologías como vestidos, faldas, pantalones, bermudas, camisas, blazers, chalecos y arneses; algunos de ellos con mangas y piernas que funcionan como accesorios ajustables y desmontables. Las texturas van desde camuflados, provenientes de ropa militar; detalles luminiscentes obtenidos de ropa de trabajo; telas sublimada con pruebas de color Pantone; también denim, gabardina, stretching, algodón y lycra. La paleta es en verde oliva, blanco, negro y azul con acento en verde, naranja y neón. «Hay que aclarar que todo lo que presentamos es vegano, porque la organización no permite ningún material de origen animal», aclara Paula, diseñadora de indumentaria, publicista y también coordinadora del movimiento Fashion Revolution en Argentina.
Y no sólo se trata del respeto por los animales porque además Therapy se baja por completo del círculo de las colecciones por temporada porque las hermanas se apoyan en el concepto de las 4R (reutilizar, reducir, reciclar, reparar) y trabajan lo que llaman «post colecciones». «Generamos colecciones a partir de nuestros propios descartes y de ropa de segunda mano o vintage. Consideramos que la ropa puede tener más de una vida», señala Paula. «No es necesario generar nuevos materiales, el mundo no necesita producir más. Con lo que hay, deberíamos aprender a reciclar y dejar de producir de cero», enfatiza.
Para la confección de las prendas se inclinan por texturas de calidad para extender en el tiempo las posibilidades de uso. «Por lo general, no utilizamos sobras del fast fashion, o si las usamos son para interiores, porque nos preocupamos que las prendas tengan mucha nueva vida», aclara Paula. La propuesta es de ropa sin género con la cualidad de la adaptabilidad a cualquier tipo de cuerpo, no existen los talles, casi todo lleva elástico lo que lo hace más funcional para todas las siluetas. El volumen es otro de los fuertes en su morfología.
Nacida en Berlín hace 7 años, Therapy surge de la inquietud de Mariángeles Aguirre, comunicadora social, por la reutilización de sus prendas, de su preocupación por vestir de manera consciente y plantear una alternativa a la producción masiva de indumentaria. Pocos meses después, se une Paula, que abre una sucursal de la marca en Córdoba, ciudad natal de ambas. «Sentí que el reciclar, customizar, darle una nueva posibilidad a ropa mía o a la ropa que compraba en tiendas de segunda mano, representaba para mí una forma de terapia, una especie de exorcización, una canalización de deseos que ponían a esa prenda de nuevo en un ciclo de uso sin necesidad de tener que comprar otra hecha de cero», explica Mariángeles.
Tendencias sustentables
Trabajan en dos ateliers, uno en Berlín donde reside Mariángeles y otro en Córdoba capital a cargo de Paula, pero también venden en tiendas multimarca tanto de Alemania, Argentina (Córdoba y Buenos Aires) y Holanda. «Alemania tiene una historia de guerra, por lo general son más austeros, no tienen una mentalidad de derrochar, son conscientes de la sustentabilidad y del consumo. No son compradores fáciles, no compran por comprar, miran todos los detalles y buscan calidad, diseño y practicidad», explica Paula. «En la Argentina, si bien somos más consumistas y llevamos la tendencia, el consumo consciente está empezando», agrega. «Aunque sea de a pequeños pasos lo celebro. Creo que la gran responsable de esta nueva mentalidad sustentable es la generación Z. Ellos son sustentables innatos, lo traen desde la cuna», sostiene.
Para Therapy, participar del Helsinki Fashion Week representa la posibilidad de sumarse a la primera semana de la moda 100% sostenible y de lanzar su mensaje al mundo. Además, la organización del festival se lleva de cada marca que participa del encuentro un outfit completo que exhibe luego en las semanas de la moda de Londres, París, Milán y Nueva York. Una voz eco que se oye por todo el mundo. ¿Alguien más se une a esta terapia?
Fuente: Punto Biz ~ Son dos rosarinas que tiene su marca de ropa y montaron la tienda arriba de un colectivo
Cuando Julia Casella y Nadia Jimena Dip crearon su marca de ropa “Muy Punch” hace cinco años, no se imaginaban que terminarían siendo precursoras en el país de una nueva tendencia mundial en la comercialización de prendas. Así fue como luego de unos años y sin dinero para alquilar y poner su propio local, a las emprendedoras se les ocurrió la idea de tener su propio fashion truck, un colectivo con tienda incluida que pudieran usar para desplazarse de un lugar a otro, basándose en la moda de los food trucks.
“Las dos empezamos a trabajar juntas y en un momento decidimos lanzarnos con un línea de musculosas con estampas de bandas y cantantes del rock icónico. Así arrancamos con nuestra marca, pero siempre a través de la venta online y participando de ferias porque no teníamos plata para poner un local. Hasta que en algún momento surgió la necesidad de salir a la calle, de poder visitar pueblos al rededor de Rosario con la marca y tener un contacto personal con la gente y fue entonces cuando nos enteramos de que en en Europa se usaba la modalidad de los fahsion trucks”, contó Nadia.
Fue en el 2016, cuando las socias se pusieron a investigar si en el país ya se usaban este tipo de vehículos. Para su sorpresa, solo encontraron un tráiler en Cariló que vendía en la playa durante la temporada de verano. Como su idea era tener un local ambulante permanente y montado en un colectivo, se anotaron en un programa de nanciación provincial que otorgaba créditos para emprendedores. Ganaron $250 mil que les alcanzó para comprar un colectivo en mal estado. Luego, gracias a un nuevo concurso de la nación, obtuvieron el dinero que necesitaban para arreglarlo.
Estos trámites les llevaron cerca de dos años y recién hace unos pocos meses, en abril, pudieron salir a la calle por primera vez. “Lo presentamos por primera vez en el CEC y ya estuvimos en otros espacios como el parque Scalabrini Ortiz, el Monumento y el Mercado de Frutos culturales. También vamos a estar este domingo 14 de julio en Pichincha, participando en una nueva edición de Feria por Amor al Arte. Además fuimos a pueblos cercanos como Zavalla y Pérez”, detalló Dip.
Si bien la idea es poder recorrer distintos espacios de la ciudad, la emprendedora cuenta que, por ser tan novedosos, los Fashion Trucks no tiene habilitación municipal para para poder vender en espacios públicos. Según Dip, lo que están proponiendo es algo nuevo, porque los tráilers que vendían ropa eran temporales y muchas veces se localizaban en un sector determinado o incluso en lugares privados.
“No podemos estar bajo la lógica del Food Truck, porque la ley los delimita para lo que es gastronomía, tampoco entramos en lo que es venta ambulante. Lo máximo que conseguimos fue un permiso provisorio, a través de la concejal Marina Magnani, para poder vender en espacios donde esté la GUM, pero si ellos no se encuentran no podemos comercializar”, contó Dip y agregó que la ley se tratará en el Concejo este año.
Por lo pronto, en Buenos Aires, ya se encuentra conformada la Cámara Reguladora Nacional de Locales Ambulantes. Las emprendedoras esperan poder generar lazos con personas que estén operando con su misma modalidad, aunque tendrán que esperar a que el Municipio los regule para poder trabajar con mayor libertad.
En ese proceso la diseñadora viajó a Neuquén a buscar fibras naturales. No le fue bien con las tejedoras, pero por casualidad alguien la invitó a conocer una planta tratadora de residuos de petróleo. En un momento del recorrido, le mostraron los bolsones en los que llega hasta el yacimiento de Vaca Muerta la arena que se usa para extraer petróleo con el método de fracking (fractura). Le dijeron que eran «el cáncer para tratar en la planta», porque eran miles y el proceso que implicaba quemarlos era muy complejo. «Esto es lo que vine a buscar», pensó.
Ornella Basilotta recibe 250 bolsones por semana de una planta de tratamiento de residuos ubicada en Añelo.
Ese fue el origen de Fracking Backpack, la marca que Basilotta comenzó a comercializar hace un año y medio. La planta de tratamiento de residuos Comarsa, ubicada en la ciudad neuquina de Añelo, le envía alrededor de 250 bolsones lavados por semana, sin cargo, y ella los termina de esterilizar con calor y acondicionar para enviarlos a confección en cooperativas textiles. Sin embargo, Basilotta destaca que «no son un textil más»: son muy resistentes porque están preparados para soportar 1500 kilos de arena y apilarse en torres de ocho bolsones como mínimo. Además, son todos distintos porque la arena -que debe tener unas características muy específicas- llega a Vaca Muerta desde distintos puntos del país y el mundo.
La línea de Fracking Backpack está inspirada en «toda la gente que va y viene a Añelo», que es muchísima y ha revolucionado la ciudad desde que explotó la actividad en Vaca Muerta. Son bolsos de viaje, fundas para computadoras, necessaires, pantuflas. «Todas sin género», aclara la diseñadora.
Los diseños están inspirados en la gente «que va y viene a Añelo» continuamente
El promedio de precio de los productos de la colección es de $3900 y apuntan a un segmento exclusivo. «Lo que quiero es despegar la palabra ‘reciclado’ de ‘ hippie‘. Cuando se piensa en algo sustentable no se imagina algo lindo, pero este es un producto súper premium«, agrega.
Si bien tiene base en la Capital Federal, Basilotta atiende a LA NACION desde Córdoba, donde se encuentra realizando una venta mayorista de la línea. Su marca tiene como puntos fuertes Buenos Aires, Córdoba y Rosario, pero ahora también sumó a Neuquén como núcleo estratégico. Además, la marca realiza venta online, tiene un local propio Villa Crespo y dos franquicias en Mendoza, una en San Luis y dos en Tucumán.
El promedio de precio de los productos de la colección es $3900
Según dijo la diseñadora -que trabaja junto a sus hermanos Carla, Mora y Franco- la recepción de la nueva línea fue muy buena. «Hay mucho interés y nos encanta ayudar a cambiar la cabeza de los clientes, que se alinean con esta filosofía nuestra de consumo responsable», apuntó Basilotta. «Nos importa aportar a la mitigación de la huella de carbono ya que este material en su mayoría se quema, no se recicla».
Fuente: Moda BA ~ En el marco de la quinta edición del concurso, los diseñadores Carla Andrea y Mauro Pesoa Diseño de Autor, mostrarán sus colecciones Primavera-Verano 2019/2020 en BAFweek.
Autores de Moda BA es una iniciativa de la subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Desarrollo Productivo, que busca dar visibilidad, fortalecer el crecimiento de la comunidad de diseñadores locales y otorgarle las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse e insertarse en el mercado.
Se trata de un ciclo de desfiles, proceso de mentoreo en diseño de colección y negocios aplicados a la industria, capacitaciones y acompañamiento que brindan apoyo y continuidad al trabajo de los diseñadores de indumentaria. Es una plataforma pensada para la difusión y profesionalización de las nuevas marcas y diseñadores.
«A través de Autores de Moda BA, reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando y potenciando el talento y la creatividad en la Ciudad, y, de este modo, ser cada vez más competitivos a nivel mundial«, señala Juan Manuel Seco, director general de Desarrollo Productivo.
Los proyectos ganadores fueron la colección Py’aguasú y Oficio Ancestral de Carla Andrea y Mauro Pesoa Diseño de Autor, respectivamente.
Py’aguasú está basada en la creencia de la diseñadora de que la materialidad y el concepto convivan en una colección donde el respeto por el origen y la identidad regional sean esenciales. Py´aguasú es la memoria de su abuelo materno y el respeto por su inherente historia: es la conexión que mantiene con Misiones, la tierra de su madre. Bloques de descartes pigmentados con tintes naturales y adaptación de ítems anteriores conviven junto a recursos de terminaciones al corte, desgaste e irregularidades en el matiz, reforzando la identidad oversized y genderless característica de la marca.
Por su parte, Oficio Ancestral presenta mimbres blancos y materiales nobles como algodón y lienzo todos en color natural para mostrar su esencia. Es una colección atemporal y de genero fluido, inspirada en la reencarnación simbólica y/o metafórica de los personajes ancestrales del oficio de la mimbreria, oficio que es parte de su historia familiar.
«Estamos orgullosos de apoyar e impulsar el diseño de indumentaria y a sus actores para que continúen desarrollándose y creciendo en la Ciudad. Con Autores de Moda BA, buscamos incentivar y apoyar a los estudiantes y diseñadores emergentes brindándoles oportunidades de formación y capacitación.» destaca Vero Ivaldi, coordinadora de Moda del Gobierno de la Ciudad.
El concurso premia dos categorías: diseñadores emergentes y estudiantes avanzados de las carreras afines al Diseño de Indumentaria. Los proyectos ganadores son seleccionados por un jurado compuesto por 10 referentes de la industria: Patricia Conta, diseñadora de Indumentaria, diseñadora de Vestuario y docente de la UBA; Beatriz Sauret, diseñadora industrial de la UBA; Gustavo Lento Navarro, diseñador especializado en gráfica, indumentaria y textil; Andrea Lázaro, autora de La Moda en Serio; Karen Zander, diseñadora Textil y Especialista en Gestión Estratégica de Diseño; Karina Fleider, arquitecta y directora de la Carrera de Diseño de Indumentaria en la UB; Laura Novik, Socia de Blink Design; Luisa Norbis, diseñadora; Turquesa Topper, Doctora en Ciencias Sociales, diseñadora de indumentaria y diseñadora gráfica y María Eugenia Maurello, periodista.
Autores de Moda BA, se realiza en el marco de BA Semana de la Moda que tiene como objetivo posicionar a la Ciudad como una plaza de moda a nivel nacional e internacional. Es una iniciativa que busca fortalecer el crecimiento del sector y crear sinergia entre los distintos actores que participan en el ecosistema de la moda, la cadena de valor y el diseño de indumentaria.
Fuente: La Nación ~ Patricio Bonatti diseñó un producto liviano y cómodo que ahora busca posicionar en diferentes aeropuertos internacionales
A poco de llegar de Formosa, seis meses de trabajar en un shopping de la gran ciudad con un jefe más joven y muy exigente lo impulsaron a definir -al menos- lo que no quería. Entonces, Patricio Bonatti salió a la calle a vender. Primero tomó un remanente de velas que habían quedado en el salón de eventos de su madre. No funcionó.
Instalado frente al cementerio de la Recoleta veía cómo el resto de los feriantes intercambiaban sus productos y artesanías con el gran caudal de turistas que frecuentan esa zona. Insistió con unas riñoneras «tipo souvenir» que también encontró en una caja perdida. «Ese día me hice dos sueldos», recuerda, y todavía parece no creerlo.
A partir de ahí la rueda comenzó a girar. Junto con un socio, en enero de 2016, se propuso alcanzar la máxima calidad y, antes de que la mínima indemnización de su frustrada experiencia laboral se diluyera, Bonatti recorrió varias provincias del país para definir su producto: riñoneras livianas, expansibles y antirrebote para deportistas. «El nivel de producto que logramos es extremo, encontramos elásticos de una calidad inigualable, cierres de seguridad que no se deslizan, lo que resulta totalmente cómodo y seguro», describe.
Con menos de $8000 emprendió en el sector textil, de la mano de Mary, una costurera que actualmente se encarga de coser cada una de las riñoneras y brazaletes con la marca Ultrarunning y colocar la etiqueta que lleva la bandera Argentina. Bonatti alcanzó a negociar con seis revendedores en distintos puntos del país, pero la experiencia no fue de lo más satisfactoria, por eso buscó clientes que le compraran su producto en lugar de entregarlos en consignación.
A nivel local, hoy las riñoneras y los brazaletes se consiguen en Soho Bikes y News Bikes; además atiende personalmente en un puesto en San Telmo mientras trabaja en el desarrollo de una web propia para aumentar la exposición de su marca online. «Cada fin de semana vendemos unas 200 unidades», dice, y estima que alcanza unas 500 cada mes, que se producen en un taller en Lanús, al sur de la provincia de Buenos Aires.
«Aspiro a generar trabajo; hay un grupo de mujeres de la comunidad italiana que por una cuestión cultural se quedaron en su casa mientras el marido trabajaba, y básicamente saben coser, por eso, cuando les llevás trabajo lo superagradecen», destaca Bonatti.
Golpe a la puerta
«Acá me va a pasar algo», especuló cuando un grupo de arquitectos e ingenieros de Kuwait, un país árabe situado en Asia occidental, se acercaron a su stand interesados en llevarse muestras de sus productos y compraron 50 riñoneras.
De regreso en Kuwait lo contactaron para hacer el primer encargo con algunas especificaciones de colores y finalmente se logró la primera exportación de 100 unidades por un monto de US$500 a una corredora patrocinada por importantes marcas mundiales. «Esta operación es muy reciente, pero se realizó de forma muy dinámica, en gran parte gracias a la plataforma Exporta Simple, que resultó totalmente profesional», comenta Bonatti.
Luego detalló sus primeros pasos en la exportación. «Desde el primer momento la Dirección de Comercio Exterior me brindó asistencia en todo; me asignaron a Javier Vila, que me ayudó con toda la exportación y me guiaron en cada paso, además me bonificaron el envío», dice Bonatti y asegura que apuesta a convertir su emprendimiento en una marca líder.
«Ultrarunning es el ejemplo del potencial que tienen las empresas de la ciudad para salir al mundo. Desde investBA, impulsamos el desarrollo del talento local en el exterior y ofrecemos programas para acompañarlos en cada etapa de su proceso de internacionalización», plantea Agustín Kelly, Director de Comercio Exterior en InvestBA, Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad.
Y añade que a través de las asistencias técnicas se les brinda a los interesados en exportar la posibilidad de reunirse con un consultor especializado para recibir asesoramiento y una orientación gratuita en distintos aspectos de comercio exterior.
«Las condiciones están dadas para seguir exportando y nos propusimos posicionarnos en el Reino Unido y Oriente, pero el objetivo más grande es tener presencia en todos los aeropuertos del mundo, porque el producto es muy bueno también para los turistas», señala Bonatti sobre el futuro de su negocio.
Fuente: La Nación ~ ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de diseñar? El talento le compete a hombres y mujeres por igual; ambos diseñan con gran capacidad creativa. ¿Las marcas de lujo los prefieren hombres? Muchas, aunque ellas no pierden poder. Piccioli, uno de los principales exponentes.
¿El género masculino es factor determinante al momento de diseñar? En la historia de la moda hubo varios diseñadores varones de marcas exitosas. Con el correr del tiempo, y muertos los nombres fundadores, son pocas las mujeres que se hicieron cargo de las direcciones creativas.
¿Todo lo que está vinculado al mundo femenino tiene su origen en las mujeres? Claro que no. Se trata de dejar de lado cualquier elemento discriminatorio y ver qué pasó en el medio. Ninguno es mejor y ninguno es peor. No existe la guerra de los sexos en el mundo de la moda. Las cosas se dieron así, y todavía siguen así. Es una cuestión que va más allá de cualquier argumento político o de discriminación.
Cuando Coco Chanel relajó el vestir de las mujeres de su generación fue porque necesitaba respirar. También llevó sus propias necesidades a la moda, empoderó a aquellas de las clases trabajadoras e impuso a las de clase alta, acostumbradas a no hacer nada, a usar ropa simple y cómoda. Prendas populares llevadas a las élites sociales de los años 20. Ese mensaje también debería estar en las pancartas libertadoras del feminismo o en las remeras de algún desfile.
Coco impuso el concepto boyish y ellas empezaron a llevar los pantalones
Ads by
La remera a rayas, ya en 1917
Veinte años después, en 1947, Christian Dior, el hombre que amaba a las mujeres, inventó la silueta corola y rompió el molde. La inspiración sobre cómo quería que se vieran ellas vino de las flores de su jardín de Granville. Ambos ejemplos cuentan la historia de la moda femenina desde dos lugares diferentes.
Un buen diseñador, más allá del género
¿Es necesario conocer las necesidades propias para diseñar mejores colecciones femeninas? ¿Las mujeres están siempre atentas a sus propias necesidades? ¿Acaso los hombres si? Entre un diseñador y una diseñadora hay una sensibilidad diferente, otra manera de ver la moda. Una subjetividad que no necesariamente reconoce el sexo. Entre una cabeza masculina y una femenina, ¿quién diseña en función de uso y quien en función de una necesidad?
Graciela Zito, alma de la firma Zito, apunta: «Un buen diseñador es quien tiene en cuenta ambos aspectos mas allá del género. A mí me gusta diseñar ropa en la cual la mujer se sienta cómoda y elegante. Pienso prendas versátiles, de día y de noche». Benito Fernández también responde: «Creo que no, pero sí para el hombre es mas fácil diseñar para una mujer ideal». Evangelina Bomparola cree en la diversidad, «es un camino mucho mas complejo que el de elegir simples sistemas binarios. El talento real le compete a hombres y mujeres por igual con la ayuda de la oportunidad para desplegarlo«. Para el diseñador Fabián Zitta » ambos diseñan en función del uso y de la necesidad e intervienen las capacidades creativas. Hay que generar un deseo de consumo a través de una tendencia, y eso va más allá del género». Miuccia Prada y Stella McCartney, cada una en su pedestal, saben exactamente lo que las mujeres quieren vestir.
Desde hace nueve años al legado de Yves Saint Laurent lo rediseñan ellos, un casting de lujo que incluye a Alber Elbaz, Tom Ford, Stefano Pilati, Hedi Slimane y Anthony Vaccarello hoy. Todavía la realidad es clara: cuando los fundadores de las maisons mueren, en general, los reemplazan otros varones. Y si esos diseñadores son gays entramos en otra dimensión. Como si se tratara de un cliché (totalmente demodé) todavía la industria de la moda está relacionada al mundo homosexual masculino.
¿El buen gusto llega de una cabeza gay? La redactora española Beatríz Miranda habla del gaypatriarcado y se cuestiona «¿Por qué hay tantos varones gays vinculados al mundo de la moda en los puestos de poder?». Una pregunta interesante pero que no es realmente cierta. Si bien siempre fue un tema recurrente, la sensibilidad masculina a la hora de diseñar nada tiene que ver con la orientación sexual. Decir que la sensibilidad de los gays es condición sine qua non para ser diseñador de moda es revolcarse en un patriarcado vetusto y sin brillo. Jean Charles de Castelbajac, Christian Lacroix, Oscar de la Renta, Paul Poiret y bastantes más son ejemplos de exitosos diseñadores heterosexuales en la industria de la moda.
Y si no hagamos una revisión del trabajo de Pier Paolo Piccioli en Valentino, un marido y padre de familia cuya prole de esposa y 3 hijos lo acompañan a cuanto evento de moda pueden. Piccioli es considerado el Miguel Angel de la industria: superó a su maestro Valentino Garavani. La obra de estos monstruos fue, es y será la belleza femenina a través de la ropa. Las igualdades entre varones y mujeres, valga la redundancia, nunca serán iguales. Hay una cuestión física que nada tiene que ver con lo intelectual. Y las necesidades entre ambos tampoco lo fueron, lo son ni lo serán. No se trata de discriminación ni de radicalismos extremos. Ningún radicalismo es oportuno.
¿Cuál es la diferencia entre una cabeza masculina y una femenina al momento de diseñar? «Afortunadamente las persona somos diferentes, hay infinidad de posibilidades detrás del binomio. Y esa diversidad es la que llena al mundo de matices y opciones, rompe dogmas y celebra las diferencias apoyadas en la tolerancia como materia fundante de la libertad» confía Bomparola. Y Zitta opina: «Supongo que el hombre diseña sin tener en cuenta tanto la vestibilidad. Es mi caso. Hay otra libertad a la hora de diseñar porque crea un imaginario posible y vestimentario de un cuerpo femenino sin haberlo habitado, entonces sus aditamentos o recursos de diseño no están viciados por las costumbres». Benito Fernández agrega que «para nosotros básicamente es más fácil despegarnos de nuestra propia estética, sin pensar en nuestras virtudes y defectos».
Los grandes conglomerados que manejan las principales firmas de moda tienen puestos jerárquicos masculinos. François-Henri Pinault en Kering (Gucci, Balenciaga y Saint Laurent, entre otros) y Bernard Arnault en LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, etc). Decir que la selección es por eso es una respuesta fácil. Y puede que no sea la correcta. Evangelina Bomparola dice: «sospecho que quienes tienen el poder de selección, prefieren directores creativos hombres. Es sabido que hay mujeres poderosas en la industria que jamás han promovido a otra mujer. A veces me pregunto el porqué para poder comprender la letra chica de la solidaridad de genero».
François-Henri Pinault presidente de uno de los conglomerados de moda más importantes, con firmas como Gucci y Balenciaga
Para Fabián Zitta es así: «Me parece que las marcas de lujo no están expectantes del sexo de quien diseña sino de la empatía que pueden llegar a generar con las usuarias«. Gracieza Zito es positiva y defiende: «No creo realmente que haya una negación a poner a las mujeres en el puesto de dirección creativa, actualmente son muchas las que ocupan ese rol». Y Benito Fernández remata que «la cosa está cambiando, es un tema de talentos, no de sexos«. Es un tema delicado, sobre todo en estas épocas donde la sensibilidad está a flor de piel.
Algo está cambiando. Y París tiene la posta. Además de las consagradas Maria Grazia Chiuri en Christian Dior y Clare Waight Keller en Givenchy, la firma creada por y para hombres, Lacoste, acaba de nombrar a Louise Trotter como directora creativa rompiendo con una tradición masculina desde 1920. Atrás quedaron los 10 años de Christophe Lemaire y los ocho de Felipe Oliveira Baptista.
¿Qué pasa en Estados Unidos, en la tan maltratada en las últimas fashion week? Veamos el caso de Tommy Hilfiger quien, sin prisa aparente por dejar su lugar en la compañía, no duda en aliarse a mujeres para elevar la categoría de su empresa y vender más. Primero fueron las cuatro colecciones con Gigi Hadid y, ahora, Zendaya, que con un desfile en París y una temática inclusiva se ubicó en uno de los eventos más importantes de moda. Claro está que ofrecer colecciones cápsula con influencers es otra historia. El dato que nadie analiza es que después de 37 años Carolina Herrera se bajó de su pedestal y entrenó a Wes Gordon para que la reemplace. ¿Porqué a un varón y no a una mujer?
Ser alabado y reconocido como un diseñador genial no quiere decir que éste sea el mejor. Phoebe Philo (ex Chloé y Celine) tiene legiones de mujeres esperando vuelva a dirigir una marca o arranque con la propia. Philo no tiene un alto perfil social, su ropa y su estilo hablan por ella. En tiempos de ebullición constante acerca de quien hace más ruido, la diseñadora prefirió siempre que su ropa hable por ella. Lo logró, y en el pináculo de su carrera se bajó de la cresta de la ola. Le exigían exposición y no dio el brazo a torcer.
Phoebe Philo
Pasaron 32 años hasta que Chanel tuviera una diseñadora mujer. La muerte de Karl Lagerfeld pareció ser el único camino para que Virginie Viard suba al puesto por el que estuvo preparándose a la sombra. Una preparación que se gestó cuando trabajaron en Chloé.
Virginie Viard, ahora la dueña creativa de ChanelCarine Roitfeld, la sombra de Virginie Viard
Si bien es muy temprano, ya hay especulaciones acerca del futuro de Viard en la firma. El luto ya estaba atrás y la austeridad de la reciente presentación Crucero 2020 desató todo tipo de rumores. Va a ser muy difícil llenar los zapatos de un señor tan dotado de talentos y con un altísimo handicap de visibilidad. Hoy suma más puntos un alto perfil social que el talento en sí mismo. Y si no pregúntenle a Virgil Abloh, el actual director creativo de las colecciones masculinas de Louis Vuitton. Viard debería mirar sus espaldas y preguntarse si la sombra que la persigue, la de Carine Roitfeld, no terminará ocupando su puesto. El alto perfil de la ex directora de Vogue París tiene todos los ingredientes que Chanel necesita hoy para que no decaiga ni un peldaño de donde la dejó trepada el alemán. Y Carine Roitfeld es mujer.
Fuente: La Nación ~ ¿La crisis económica lleva al diseño argentino a buscar otros horizontes o buscan expandirse como parte de su estrategia? Mientras algunas firmas de autor cierran sus locales en Buenos Aires otras se animan a hacer pie en Europa. ¿Hay una movida de diseño local en el exterior? ¿Cuál es o quiénes son los protagonistas?
Barcelona parece ser la puerta de entrada a Europa del diseño argentino. Al menos cuatro firmas argentinas eligen, en estos días, a esta ciudad española para lanzarse o seguir expandiéndose en el mercado internacional: Luz Príncipe y Juana de Arco lo hicieron en el multimarca Trendy People Barcelona que una argentina abrió en el barrio de Gràcia; también estuvieron presentes en un showroom en el consulado argentino en esa ciudad y, además, pasaron por la semana del diseño de Barcelona. Pardo Hats ganó el Premio Mérito al Diseño de Complementos otorgado por la Asociación para el Fomento de la Moda catalana, y Nous Etudions hoy se sube a la pasarela oficial de Barcelona.
Esta mañana, Romina Cardillo consiguió llevar lo suyo, una vez más, a la gran vidriera europea, ya que desfila en 080 Barcelona Fashion, donde muestra su último trabajo Nous Nike. «Una colección cápsula que hice junto a la marca Nike, se inspira en la naturaleza espacial, la gravedad 0 y la sensación de vivir flotando y en la que fusioné materiales tecnológicos -neoprene engomado- con el trabajo artesanal -técnica de capitoné- para generar prendas originales, futuristas, atemporales y funcionales», explica la diseñadora de Nous Etudions. La firma también presenta un adelanto de su colección SS20, antes de desfilar en Paris Fashion Week. «Esta otra colección que adelanto es Paper y es una propuesta que parte de los relieves de los suelos áridos y texturados del planeta Tierra y se materializa en mi característica silueta oversize de una sastrería deconstruida, centrada en el no color -predomina el negro, los tonos tierra y algunos acentos de color-, con el fin de resaltar formas y texturas distintas. Y lo más importante: el 60% de los tejidos que se utilizaron fueron descartes y no se emplearon pieles de animales porque Nous es una marca totalmente vegana».
Paper, lo último de Nous EtudionsRomina Cardillo lista para mostrarse en la pasarela 080 Barcelona Fashion
¿Por qué Barcelona? «Es un mercado que está creciendo muchísimo y tiene una gran potencial para diseñadores nuevos o no tan conocidos como yo. Una buena opción o puerta de entrada a Europa», opina Cardillo, y afirma qué es lo que gusta allí de su diseño es «la diversidad de siluetas confeccionadas con nuevos textiles, o materiales no convencionales en la indumentaria, como el neoprene engomado y un biotextil experimental a base de kombucha».
Romina Cardillo exhibió sus prendas en un original capitoné sobre neoprene Crédito: Gentileza Gabriela CiceroNous también adelantó su colección SS19/20 Crédito: Gentileza Gabriela Cicero
Los sombreros de Paper son fruto de una colaboración entre Nous y Pardo Hats de Sol Pardo, una artista plástica quilmeña que se convirtió en una experta sombrerera y hoy es reconocida por sus piezas en acrílico y paja toquilla tejida.
Los sombreros de Sol Pardo son un hit en EspañaPardo Hats recibió el Premio Mérito al Diseño de ComplementosSol Pardo + Luz Príncipe, también juntas en Barcelona
Para trendy people
El diseño de autores nacionales se instala en Barcelona gracias a la iniciativa de la argentina Gabriela Cicero, periodista especializada en moda y fundadora de Trendy People BCN que acaba de abrir un espacio en carrer de Milà i Fontanals. «Mi propuesta es promover, poner en valor y difundir el diseño original, más personal y atemporal que no pocos creativos argentinos realizan en forma artesanal, bien elaborados, con buenas terminaciones, una silueta innovadora y materiales distintos. Son piezas con identidad, que siempre querés tener en tu armario para destacarte. Y ese es el caso de la firma de Mariana Cortés, Juana de Arco, y Luz Príncipe, por ejemplo».
Y como parte del lanzamiento de su local, Cicero organizó una exhibición y una entrevista pública en el Consulado Argentino de Barcelona, donde presentó lo último de Juana de Arco y Luz Príncipe, que, de su mano, se consigue en la capital catalana.
«Nos interesa mucho el mercado español y, como prefieren un estilo de vida ligado al aire libre y a la meditación, preferimos llevar nuestra línea de yoga», señala Mariana Cortés, que desembarca en España comercializando sus diseños a través de Trendy People BCN. «El yoga es una práctica que me apasiona, tanto que la llevo al diseño con prendas coloridas, de estampas originales y bien cómodas. Y Juana resulta favorita y nos diferencia porque cada pieza es única, no hay dos que sean iguales», destaca, y comenta que a partir del próximo mes contará con una tienda de e-commerce para llegar a más ciudades de España.
El diseño de autor argentino gana espacio en el exterior Crédito: Gentileza Gabriela Cicero
Luz Príncipe es otra de las que pasó por Barcelona y dejó lo suyo: Veinteaños, zapatos con costuras en zigzag a la vista, reveses al derecho, bajofondos en glitter, tacos calados, apliques de cristales y bordados a mano, tejidos con spándex, brocatos con hilos metalizados, bases de goma y de zapatillas para versiones y texturas nocturnas, plataformas altas y bajas, flats, tacos finisimos y el apoyo hiper cómodo de un grueso tacón. Una enumeración descriptiva de su propuesta que vale por la sucesión de detalles originales que hacen que la marca se destaque y proyecte.
«Esta es una colección festiva con mucho trabajo artesanal de corte y armado, especial para las que eligen zapatos distintos», dice Luz Príncipe, y cuenta qué gusta de sus zapatos: «La calidad del producto, la hechura artesanal y la sostenibilidad de la marca en el tiempo. Y aunque es un mercado un poco conservador, lo ecléctico, colorido y mixturado de LP llamó mucho la atención y nos permitió establecer contactos de negocio muy interesantes.
Los zapatos de Luz Príncipe ahora se consiguen en Trendy People BCN
«Nuestra experiencia en Barcelona fue buenísima, además del lanzamiento de la marca en el estreno de un local de la ciudad, expusimos en un pop up en el Consulado Argentino donde participamos de una charla abierta al público y, también, formamos parte de la delegación que participó de Barcelona Design Week».
El sueño arrancó el 29 de marzo de 2008 en el living de la casa de sus papás, junto con su amiga Inés García Iturralde, que se convirtió en su socia. En ese momento decidieron que, para juntar la plata para el viaje, armarían una feria de ropa.«Conseguimos mercadería en consignación y, además, les comprábamos a algunos diseñadores de Palermo. Arrancamos con muy pocos artículos, que publicamos en Facebook.
Fue algo innovador porque hasta ese momento no había ninguna marca que se promocionara en redes», agrega Belu, que estudió, mientras su emprendimiento crecía, Administración de Empresas. «En nuestra primera feria tuvimos solamente 7 clientes, pero todos se llevaron algo», se ríe. Poco a poco, la feria fue creciendo cada vez más.
Funcionaba todos los sábados y, semana a semana, la cantidad de productos aumentaba, se sumaban cada vez más clientas y el living de sus papás les empezó a quedar chico. Fue por eso que en 2009 se animaron a abrir su propio local. Pero las sorpresas no terminarían ahí: el punto de inflexión de Sofía de Grecia fue dos años más tarde, con el lanzamiento de los zapatos Saona, un modelo básico, para todos los días, que rápidamente fue furor y tuvo exceso de demanda: se armaban largas filas en los locales para conseguirlos.
El crecimiento fue tan grande que en un mes pasaron de 8000 seguidores en Instagram a 100.000.
Para Belén, el diferencial que hizo a esta marca tan exitosa fue la relación cercana que tienen con su público: «Nuestras seguidoras son muy fieles: comentan todo lo que publicamos, opinan, se involucran… Les despierta un sentimiento grande. Conocen a las fundadoras porque nos mostramos en los videos y creo que eso es lo que les llega al corazón. Tenemos una relación muy cálida, que es producto del storytelling que hacemos a diario, y somos muy transparentes. Si hay un error, lo comunicamos, lo asumimos», explica.
Hoy tienen 5 locales y 11 puntos de ventas en el interior. Sofía ya habla por sí sola.
Podcast emprendedor
Podés escuchar a Belén en su podcast Emprendals, un programa de radio online que contiene episodios de historias de emprendedores y capítulos de marketing digital. Junto con la fotógrafa y especialista en contenido digital Connie Tenaglia, entrevistan a emprendedores de todo el país y comparten herramientas claves para comenzar tu negocio online.
En números
$300 fue su inversión inicial cuando arrancaron con la feria ($150 cada una). Para poner el primer local invirtieron $7000.
Sofía de Grecia cuenta con 5 locales y 11 puntos de venta en el interior.
$3500 es el precio promedio de un par de zapatos de la marca.
En Instagram, Sofía de Grecia tiene 247.000 seguidores. Y, en su cuenta personal, Belén suma otros 75.000.
Fuente: La Nación ~ «Mi esencia es diseñar, es mi estilo de vida», dice Julia Tonconogy Pfeiffer, creadora de JT Pfeiffer, una firma dedicada a la creación de Art Carpets, alfombras que se fusionan con el arte. Julia tiene un showroom en Buenos Aires y otro en New York, donde comercializa sus productos bajo el concepto Walk on art (caminá sobre arte), pensando siempre a las alfombras como piezas de colección.
Crédito: María Alejandra Villamizar.
¿Por qué las alfombras? «El diseño viene de algo, de una idea, de un concepto. Puede haber un ambiente vacío y la alfombra es como una obra de arte que está en el piso o puede también estar en la pared. Es un objeto funcional. Me gusta diseñar eso, piezas que se pueden reproducir en serie pero son artísticas», relata Julia que hace poco volvió de Estados Unidos, donde dijo presente en el Design Week de New York para presentar su nueva colección con piezas de Miranda Bosch.
Crédito: María Alejandra Villamizar.
Julia se recibió de diseñadora gráfica, estudió arquitectura en la Parsons, tuvo un estudio de diseño y se dedicó a la dirección creativa en el Hotel Faena. Vivió en New York, donde hizo dirección de arte, y en Miami, donde se puso una empresa con un socio arquitecto y se dedicaron a los diseños de edificios durante el boom inmobiliario de la ciudad. Cuando quedó embarazada, volvió a la Argentina y se metió de lleno en la apertura de un proyecto familiar: un hotel con viñedos en el Valle de Uco, en Mendoza. En ese espacio hizo de todo: interiores, equipamiento, comunicación…
Crédito: María Alejandra Villamizar.
Una vez que el proyecto empezó a caminar solo, ella buscó refugio en un nuevo emprendimiento. Hace cuatro años que se metió de lleno en el mundo de las alfombras. Primero estudió todo: cómo se hacían, dónde, las telas, los procesos, las técnicas… empezó a viajar y se puso en contacto con la fundación Goodweave Foundation, de la cual es miembro, y que trabaja con un compendio de fábricas entre Nepal, Afganistán e India. Su misión es luchar contra el trabajo infantil, por eso monitorean las fábricas y certifican los procesos de cada producto garantizando que no existe una red de esclavitud.
Actualmente hace la producción en Argentina y en Nepal. Las alfombras son artesanales, totalmente hechas a mano, y las elabora mediante dos técnicas: en un telar a mano, hilo por hilo, o en un telar mecánico operado manualmente pero con terminaciones manuales. Las telas que utilizan son lana tibetana, seda de la India, cashmere de Mongolia y la lana de la producción local es de la Patagonia.
Crédito: María Alejandra Villamizar.
Trabaja con diseñadores y decoradores y, generalmente, las ventas son por pedido. «La meta para lo que queda de este año es empezar a vender en el mundo, en diferentes ciudades del mundo y expandir el mercado», dice Julia y agrega: «La alfombra contiene todo y completa, como las obras de arte, el ambiente».
¿Dónde encontrar los diseños?
Crédito: María Alejandra Villamizar.
Showroom: Av. Pres. Figueroa Alcorta 3035, Ciudad de Buenos Aires. Lunes a viernes, de 12 a 19.
1
📍 Te Sumas a Textilwapp?
📍 Info Textil
📍 Hola! esperamos tu inquietud y/o envía un mensaje con la leyenda "me sumo" para incorporarte (sin cargo) a Textil Wapp, el sistemas de alerta diaria de Info Textil
