Fuente: TN ~ Muchos diseñadores regresaron a mostrar allí sus colecciones y a la muestra de Dior ahora se suma la del Met.
Con distinguidos regresos, como Thom Browne o Altuzarra, y decorados emblemáticos, la Fashion Week de Nueva York primavera-verano 2022, que concluyó este domingo, volvió a los desfiles en las pasarelas con presencia de público tras 18 meses de un stop obligado por el covid-19.
Luego de dos ediciones dominadas por los desfiles virtuales a causa de la pandemia, los creadores aprovecharon la riqueza de los decorados ofrecidos por Nueva York para el regreso del público.
Así, LaQuan Smith, una de las figuras entre los creadores negros emergentes, se dio el lujo de un desfile en el Empire State Building, apostando por el glamour y la sensualidad, entre vestidos cortos y hombros desnudos. Pero en esta primera Fashion Week con público, se hizo sentir sobre todo el llamado ecologista y de la naturaleza. Collina Strada eligió un huerto urbano para presentar su colección que reivindica una moda más duradera, con material reciclado. Mientras que Ulla Johnson, optó por el jardín botánico de Brooklyn.
El domingo, el desfile de Tory Burch tuvo lugar en un decorado reconstituido del mercado de frutas y verduras, en una de las partes más elegantes de Nueva York, el Soho, frente a una tienda de la creadora. Entre puestos impecables de manzanas y mesas de libreros, su colección, homenaje a la creadora estadounidense Claire McCardell, apostó, como suele ser habitual, por la mujer elegante y determinada.
Desde hace años, Thom Browne prefiere París para sus desfiles. Pero en esta ocasión quiso dar un salto a Nueva York. Según él, es la forma de apoyar la exposición sobre la moda estadounidense (“En América: un léxico de la moda”) que se inicia el sábado próximo en el Instituto del Traje del Metropolitan Museum of Art (MET), y cuyo comisario, Andrew Bolton, es su compañero.
El sábado, para esta colección, ofreció un cuento musical, donde cada modelo, hombre o mujer, era tanto el personaje de una historia como un maniquí. En un jardín encantado pero un poco inquietante, con un fondo sonoro de pequeña caja de música, el gris dominó con superposiciones de abrigo, americana, falda y pantalón. Aunque a la sobriedad del color se sumaron las flores pintadas en los rostros o incrustadas en el cabello.
Joseph Altuzarra, que prefiere París, donde creció, regresó también a Nueva York. Su desfile lo abrió la estrella Gigi Hadid y el domingo apostó por los ornamentos florales y los collares de encaje. “Quería formar parte de este renacimiento de la escena neoyorquina y de Nueva York como ciudad, y pensé que el regreso de mi desfile era la mejor forma de formar parte de esto”, explicó esta semana. “Hay una libertad y una apertura en Nueva York y en la comunidad de la moda aquí que no existe en ninguna otra parte”.
El desfile de Tom Ford clausuró la noche del domingo una serie de unas 90 presentaciones a lo largo de la semana. Pero los museos neoyorquinos siguen celebrando la moda. En el Brooklyn Museum, acaba de inaugurarse una exposición sobre el modisto francés Christian Dior.
El sábado 18, el Met inicia el primer capítulo de su gran retrospectiva sobre la moda estadounidense. En este marco, la gala del MET, la gran cita mundana neoyorquina en la que las grandes marcas visten a las estrellas que desfilan por la alfombra roja, se celebró ayer lunes, tras su anulación en mayo por el covid.
Según la tradición, el “dress code” estuvo relacionado con la futura exposición que presentará el museo. Este año, la gala rejuveneció su imagen, con la cantante Billie Eilish, el actor Timothée Chalamet, la poetisa Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka como host del Oscar de la moda 2021.
Fuente: CIAI ~ Capítulos 61 y 62 del Nomenclador Común del Mercosur
Período considerado: ENERO – JULIO 2021
• 78,5% aumentó el valor exportado de prendas de vestir en julio 2021 en relación a julio de 2020, con un total de 3,1 millones de dólares. El volumen medido en kilos fue 60,1% superior. Vale resaltar que desde 2017 que no se registraba ventas externas superiores a 3 millones de dólares en un mes.
• Para enero-julio de 2021 el incremento de exportaciones en dólares fue de 74,6% y en kilos de 87,5% respecto del mismo período de 2020. El precio promedio por kilo exportado fue de 29,3 dólares, una caída del -6,9% para dicho período.
• Al comparar enero-julio de 2021 con el de 2019, se observa un incremento del 7,6% en dólares. Así, el monto exportado para los primeros seis meses de este año es similar al mismo período de 2017.
• Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con niveles de ventas externas en recuperación respecto del 2020. De esta manera, los datos van mostrando cierta normalización de los envíos hacia el exterior de prendas de vestir, con valores similares a los años precedentes al inicio de la pandemia.
Fuente: Cronista ~ El 10 de marzo de 2020, Boca le ganó 3-0 a Deportivo Independiente de Medellín por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esa noche la Bombonera gritó los goles de Eduardo «Toto» Salvio y Emanuel «Bebelo» Reynoso. Fue la última en la que se disputó un partido de fútbol con público en la Argentina (N.d.R: la nota se escribió antes del partido de la selección en el Monumental).
Las tribunas vacías junto a la situación económica son dos de los factores que explican la situación actual del negocio de indumentaria deportiva, en particular de las marcas que visten a los equipos de Primera -conocidas como sponsors técnicos. Los efectos de la pandemia cambiaron el panorama, con empresas que se van, otras que se achican y una nueva apuesta de los jugadores nacionales.
«Hoy es difícil conseguir un sponsor técnico», resume Matías Cecileo, presidente de la Asociación de Marketing Deportivo de Argentina (AMDA). Uno de los puntos que menciona el ex gerente de marketing de Banfield y Vélez tiene que ver con una de los primeros eslabones de las camisetas: su fabricación. Describe: «En la Argentina existen tres o cuatro fábricas que producen, entonces el nivel de producción es limitado«.
En la misma sintonía se manifiesta Nicolás Casimiro, gerente de marketing de la textil Distrinando. «El mercado quedó más acotado, hay menos marcas y estas son un poco más chicas. Hoy es un mercado complicado para los clubes porque ya no tienen esa disponibilidad de tener muchas marcas a la espera de vestirlos. Además, la demanda supera la oferta para las fábricas por lo que, aunque quisieras, no podes tomar muchos clubes para que sea negocio porque no te da la producción». Desde 2013, la firma nacida en Saladillo tiene la licencia de la italiana Kappa, que es la que más equipos viste en el torneo de la Liga Profesional (Racing, Vélez, Unión y Aldosivi).
El actual mercado se compone de tres tipos de players. Primero las multinacionales que operan directamente en el país y utilizan a los escudos grandes como plataforma para vender sus otros artículos deportivos, en especial el calzado. Ahí figuran las alemanas Adidas (River y Boca) y Puma (Independiente) y la estadounidense Nike (San Lorenzo). Luego aparecen las licencias de marcas extranjeras manejadas por grupos nacionales. En este caso, en general, suelen apostar por equipos que tienen fuerza en una zona particular para poder tener acceso a las casas de retail locales. Este grupo lo integran etiquetas como la china Peak (Lanús y Huracán), la danesa Hummel (Gimnasia Esgrima La Plata), la italiana Givova (Talleres de Córdoba y Banfield) y la española Kelme (Platense y Colón de Santa Fe).
Por último, están las compañías argentinas que, en el último tiempo, comenzaron a tomar impulso con el repliegue de algunos jugadores extranjeros y licenciados. De las 15 marcas que hoy visten a los clubes de Primera cinco son nacionales, seis con licencias y cuatro son multis. Visto del lado de los clubes, más de la mitad usan indumentaria de marcas licenciadas.
Desde 2019, 13 de los 26 equipos de la máxima categoría cambiaron de sponsor técnico. Hay casos resonantes como el de Boca, que después de 23 años rompió con Nike y firmó con Adidas por US$ 10 millones por año. La empresa del swoosh anunció la venta de su negocio local al grupo mexicano Axo en febrero de 2020, pero la operación se suspendió en diciembre. Si bien continúa en el país, está buscando socio para cambiar su modelo de distribución.
Gimnasia La Plata tenía todo acordado con una marca con sede en Abu Dabi, pero a los siete meses debió rescindir su contrato. Under Armour, que figura en el pecho de Rosario Central y Estudiantes de La Plata desde 2019, estaría en proceso de abandonar este mercado por lo que ambas ya eligieron nuevo sponsor. Y a esto se le suma el caso de la marca de las tres tiras que, si bien sumó a Boca, ahora debe negociar con River para saber si extenderá el acuerdo que tienen desde 1982.
La situación económica y la falta de incentivo de adquirir la indumentaria oficial (camiseta, short, entre otros) producto de la imposibilidad para los hinchas de mostrarla en la cancha modificaron el negocio. Pero no solo por la caída en las ventas que, estiman, es de un 40 por ciento, sino también porque eso mutó los contratos que se firman.
No va más
Históricamente los acuerdos -de entre dos y tres años de duración- entre clubes y sponsors podían contar con dos elementos: un compromiso de entrega de indumentaria por año y un pago mensual o anual por sponsoreo. «A esto se le suman los premios por objetivos que ayudan a los clubes a pagar los premios a los jugadores», puntualiza Cecileo. Sin embargo, apuntan algunas firmas del sector, el fee está comenzando a desaparecer.
«Solo los clubes muy grandes siguen cobrando ese fee. Eso es un gran cambio y modificó el panorama. Nosotros ya no lo tenemos más en ningún club y creo que todas las marcas comenzarán a hacer lo mismo porque hoy tiene un costo muy elevado entregar ropa ya que cuesta mucho fabricarla y los clubes tienden a valorar más la mercadería que se les entrega hoy», afirma Mayca Gowland, gerente de Marketing de Umbro.
La marca de origen británico es manejada en el país por Grupo Dass Argentina, filial local del holding brasileño, desde 2010. Entre sus filas tiene a Atlético Tucumán, Newell’s Old Boys y Argentinos Juniors. A partir de este año, señala, el 90 por ciento de sus productos se fabrican en la Argentina, mientras que las camperas de lluvia y los abrigos continúan elaborándose en Brasil.
¿Qué involucra la provisión de indumentaria? Por lo general las compañías desarrollan una colección de entre 30 y 40 productos que se dividen en línea de juego, de entrenamiento, ropa de concentración y accesorios. Según detalla Gowland, entre el 15 y 20 por ciento va a la utilería del club y el resto sale a la venta.
«Un club vale lo que vende. Para la marca la única forma de ganar es vender 3 a 1, es decir, si le doy una al club tengo que vender tres para recuperar la inversión y a partir de la cuarta empiezo a ganar», comenta Pablo Medina Juri, ex general manager de Hummel Argentina y actualmente en Nemer. El 60 por ciento de las ventas se las lleva el manto sagrado, del cual puede haber hasta cinco diseños por año en los clubes más creativos y con más presupuesto.
En 2019 los 10 equipos más vendedores comercializaron 8,9 millones de camisetas, según Euroamericas Sport Marketing. El Superclásico se llevó 4 de cada 10 ventas. Este año el mismo ranking cayó en un 10 por ciento –7,9 millones– y creció el poderío de River y Boca al 50 por ciento.
Salir campeón puede ser un aliciente en los números, pero tampoco mueve la aguja. «Pueden subir las ventas un 10 por ciento o quizá un 30 por ciento si es un equipo que nunca sale campeón. No te salva», remarca un especialista. Lo que sí puede mover el avispero es lo impredecible, como Diego Armando Maradona firmando como DT de Gimnasia La Plata. «En dos meses vendieron lo que normalmente venden por año», apunta alguien que conoce los números. Del valor de fábrica, revelan, el precio final de la indumentaria sube casi un 200 por ciento en los puntos de venta.
A la carga los de acá
En 2014 la pergaminense Coach Argentina había comenzado a trabajar vistiendo a las inferiores del club ícono de la ciudad, Douglas Haig. Un día, Diego Gattelet, su responsable, recibió un llamado del arquero del primer equipo. Al parecer la marca alemana que los vestía tenía algunos inconvenientes con la entrega de materiales, entonces le pidió si ellos podían confeccionarle un buzo. «Los compañeros la compararon con la que tenían y les gustó, fue así como llegamos a acordar vestir al plantel profesional en 2016. Después de eso no hicimos publicidad ni nada, fue boca a boca», cuenta el directivo, en diálogo con APERTURA.
El fundador de la empresa fue su padre, Eduardo, quien empezó junto a su esposa fabricando indumentaria deportiva con cuatro máquinas en su casa. Pero recién en 1997 nació Coach como marca, aunque no ligada al fútbol, sino al ciclismo, un nicho que aún mantiene. Sin embargo, con los años el mix fue cambiando. «Antes la venta de la empresa era 80 por ciento indumentaria de ciclismo. Hoy es 50 por ciento y la otra mitad el resto de los deportes», detalla.
Actualmente, Coach figura en las camisetas de Guillermo Brown de Puerto Madryn y Estudiantes de San Luis. Desde enero pasado también forma parte de la Primera División ya que es el sponsor técnico de Sarmiento de Junín, con el que tiene un acuerdo desde 2018. «Hoy estamos cerrando una inversión grande a nivel producción porque el fútbol creció muchísimo y necesitamos crecer para que no haya faltante», apunta. La firma, que elabora todo desde su planta sobre la ruta 8, planea desembolsar US$ 200.000 para duplicar su producción a casi 40.000 prendas por mes.
Con el Kiwi juninense mantienen un contrato de compra anual de indumentaria, que incluye desde el fútbol hasta otras disciplinas, como vóley, básquet y hockey. «Las exigencias de Primera son diferentes. Después del ascenso se modificó el contrato», cuenta Gattelet. Ahora Coach espera dar el salto internacional y, según revelan, mantienen conversaciones para vestir a un club boliviano que disputa torneos continentales.
La cercanía es una de las claves para tener una logística aceitada. Además, vestirse con una marca coterránea implica conocer de cerca la zona, la historia del club y, por supuesto, a los hinchas. Por eso algunos equipos eligen marcas de su provincia. Es el caso de Central Córdoba de Santiago del Estero que desde hace varios años utiliza camisetas de Adhoc, la marca de la santiagueña Dijema Textil. Por otro lado, Patronato volvió a vestirse con una marca entrerriana después de una década tras firmar con Axfiu en junio pasado.
60% de las ventas de línea deportiva se la llevan las camisetas. El ratio para que sea negocio es de 3 a 1: tres vendidas por cada una entregada al club
Otra local que juega en Primera es Sport Lyon, que tiene más de 20 años en el mercado. Llegó a la máxima categoría de la mano de Defensa y Justicia en 2014 y desde entonces sigue como socio del Halcón de Florencio Varela. Supo vestir a Temperley durante su paso por la A y hace cinco años está en el pecho del manto sagrado de Arsenal de Sarandí.
El retraimiento de algunos jugadores internacionales también le dio la oportunidad a que surgieran nuevos players locales. Fue así como la empresa rosarina de moda Fiume lanzó su línea deportiva en 2020 y a fin del año pasado acordó vestir a Godoy Cruz de Mendoza.
«Hace mucho veníamos planteando la renovación de la compañía en cuanto a ampliar la gama de productos. La pandemia hizo que esa reconversión se acelerara», afirma Nelson Rainero, uno de los socios detrás del proyecto. Para esto invirtieron cerca de US$ 500.000 en la sponsorización y la importación de productos, en particular de artículos técnicos como pilotines y camperones.
El deal involucra el desarrollo de 40 productos sobre cuatro ejes: ropa de entrenamiento, de concentración, de juego y accesorios. Tercerizan la fabricación de las camisetas y producen algunos artículos, como los jogging chupines.
Y, a su vez, un posicionamiento en territorio mendocino. «Somos fuertes en Rosario y Santa Fe, pero también tenemos historia de locales en Cuyo. En Mendoza teníamos seis locales, cerramos cinco por la pandemia y ahora estamos por abrir dos», agrega Rainero. A nivel ventas, señala, esperan que dupliquen el volumen entregado al club, que ronda las 10.000 prendas.
Pero la marca también aprovecha para colocar sus artículos de moda en la previa de los partidos. Quizá alguno recuerde algún que otro jugador usando las vinchas de Fiume. Para esto eligen un partido y les dan remeras, jeans, entre otras cosas, al plantel. «Creo que nos falta algo de Buenos Aires, pero vamos a tener que pagar derecho de piso en la parte deportiva y ganar confianza. Hoy sé que si no vistiera a Godoy Cruz, seguro vendería mucha menos ropa de mi línea en Mendoza», admite Rainero y resume: «Queremos ser una marca de moda con una línea deportiva que sea multimarca y no solo de fútbol».
No soy yo, sos vos
Para las empresas de menor tamaño puede ser una cuestión comercial. Colgarse del escudo de un equipo para lograr visibilidad entre los fanáticos. Sin embargo, para gran parte de los jugadores del segmento tiene más que ver con una cuestión de marketing. Claro que no es que están dispuestos a perder plata, pero su objetivo principal está en poder venderles toda su línea de productos de marca a las casas de deportes donde colocan las camisetas.
Hay pocos casos de relaciones duraderas. La más larga es la sociedad River-Adidas, después aparece Independiente-Puma desde 2009, Defensa y Justicia-Sport Lyon con casi una década de la mano y podría nombrarse alguna más. «Es difícil sostener relaciones de largo plazo. Siempre hay un halo de incumplimiento de ambos lados«, observa Claudio Destéfano, periodista y especialista en marketing deportivo.
En agosto de 2020, Gimnasia presentó a Romai Sports como su nuevo sponsor técnico. Las demoras de la compañía emiratí lo llevaron a continuar utilizando, sin contrato, la indumentaria de Le Coq Sportif. El contrato se rompió en marzo pasado ante la falta de respuesta.
Un tuit destapó en 2018 un conflicto entre Colón de Santa Fe y su marca Burrda. En 2017, el Sabalero había anunciado un contrato con dicha compañía que, detallaba en el comunicado, se trataba de una firma suiza con sede en Catar. La queja de un hincha por el diseño de una camiseta en Twitter motivó la respuesta de la cuenta oficial de la empresa, que aseguraba no tener presencia en el país. Ahora, la homónima argentina le inició un reclamo legal millonario al club santafesino por incumplimiento de uso de indumentaria y falta de pago.
«Del lado de los clubes tenés dirigencias que apuntan a la cantidad de prendas, calidad y una buena relación. Otros se encaprichan con algunas marcas y tienen objetivos de marketing. Hay algunos que prefieren tener menos prendas porque piensan que con determinada marca se les acercan más sponsors», mencionan desde el sector. Para Cecileo, las claves, desde el punto de vista de los clubes son abastecimiento, relación diaria, desarrollo en conjunto de las prendas y la distribución.
Este halo de incumplimiento también lleva a que algunos equipos decidan tomar el toro por las astas. En lugar de negociar con otras firmas, Estudiantes de La Plata comunicó que a partir de 2022 vestirá su propia marca de indumentaria, Ruge. Se trata de una alianza con la compañía platense Mateu Sports. Destéfano conoce de cerca esta estrategia ya que hizo lo mismo con Atlas, que actualmente milita en la Primera C. «Te sirve cuando sos un club de nicho y tenés aceitada la distribución. Te da flexibilidad y margen. Podes venderlo al valor que quieras».
Fuente: Clarín ~ “Cuando ella dice que va a hacer algo, ¡cuidado! Ella es determinada y siempre lo logra. La atención que presta al detalle perfecto y al corte exquisito de su primera colección es algo notable. Yo digo: ¡Notable!”, dijo Diana Vreeland acerca de Carolina Herrera luego de su primer desfile, en 1981.
Entrevistada por el reconocido periodista de moda y amigo cercano de CH, Andre Leon Talley, Vreeland presagió en la revista Interview un futuro brillante en la construcción de una de las etiquetas de moda y belleza más importantes de América. No se equivocó.
Pasaron 40 años y muchos éxitos desde ese desfile que cambió todo. De la mano de su actual Director Creativo, Wes Gordon, la firma eligió celebrar su aniversario con un documental muy especial y un desfile presencial que será transmitido a todo el mundo vía streaming. Escaneando el código QR de la invitación o entrando a este link tenés tu asiento asegurado.
Nueva York, donde todo comienza
Desde principios de los años 80, la diseñadora de origen venezolano comenzó un camino propio que une el dinamismo casual y deportivo neoyorkino con la elegancia europea y su obsesión por la perfección artesanal.
A los 13 años, Carolina asistía a los desfiles de Balenciaga, compartía almuerzos
bajo el sol con la realeza y noches junto al rey del pop, Andy Warhol.
La editora de moda y directora de Vogue, Diana Vreeland, fue quien le sugirió montar su primer desfile y pronto, Carolina se mudó a Nueva York para fundar la Casa Carolina Herrera.
Aunque el éxito fue inmediato, el salto de popularidad lo dio cuando creó, en 1986, el vestido de novia de Caroline Kennedy.
Un furor hecho fragancia
En 1988, luego de un acuerdo con el grupo Puig, Carolina Herrera lanzó su primer perfume. Otro suceso que creó un imperio. En 2001, nació CH Carolina Herrera, la marca de gafas y accesorios de moda, de distribución global.
Otra fecha importante en su recorrido histórico es 1996, cuando Carolina Herrera de Báez, su hija, se incorpora a Herrera’s House of Fragrances como Directora Creativa, inaugurando una era de éxitos con íconos universales como el 212 Men, el CH Carolina Herrera y Good Girl, la fragancia más exitosa hasta el momento.
Una celebración al rojo vivo
Actual Director Creativo de la marca y responsable del legado de sofisticación y simpleza de la propia Carolina Herrera -la célebre mujer de la camisa blanca y los imponentes vestidos rojos de alta costura-, Wes Gordon se prepara para exhibir un valioso documental sobre la realización de la colección Primavera Verano 1983.
Cuatro décadas después de la primera pasarela de Carolina Herrera, la firma resurge de la pandemia con su primer fashion show en vivo. La colección Spring/Summer 2022 celebra el pasado, presente y futuro de la casa Herrera, y está inspirada en el glamour y la irreverencia propia de las colecciones de principios de los 80s.
“Es un verdadero honor celebrar este increíble un hito en Carolina Herrera”, cuenta Gordon acerca del aniversario de la etiqueta que comanda. “Como una casa que ha resistido la prueba del tiempo en su dedicación a la belleza, celebración, artesanía y fabulosidad, estoy emocionado por ver lo que le espera a Herrera durante los próximos 40 años”. Bienvenidos a una velada única que celebra la herencia y se proyecta al futuro con un evento global, transmitido en vivo.
Fuente: @dimatexargentina ~ En este informe les mostramos la visita que realizamos a la planta de producción de Amesud. La tejeduría está equipada con máquinas circulares Mayer & Cie., agujas Groz Beckert y periféricos Memminger. En tintorería, las telas e hilos se tiñen en máquinas Thies.
Les mostramos los diferentes procesos que se realizan con esta maquinaria, garantizando máxima calidad y tiempos de producción. Agradecemos por esta cobertura al programa de tv Plan Diseño.
Fuente: BAE ~ Después de un año de fuertes distorsiones, las subas de los precios en la indumentaria son cada vez más similares al nivel general de la economía, asegura un informe difundido hoy por la Cámara de la Industria de la Indumentaria.
“En adelante, en la medida que continúe la normalización del abastecimiento y de la dinámica de precios en los mercados internacionales y la industria nacional pueda superar los peores momentos de la pandemia, los precios de la indumentaria continuarían su convergencia con el resto de los precios de la economía”, afirma la entidad.
Aunque el último cálculo llega hasta junio último, la entidad anticipa que los resultados de julio y agosto vieron una desaceleración, más acorde con las cifras del IPC. La mayor distorsión se alcanzó en abril de 2021, cuando para el INDEC los precios de las prendas habían subido 79,1% interanual mientras que para los organismos provinciales, 59,9%, 19,2 puntos porcentuales menos.
Un reciente relevamiento de la CIAI entre sus empresas socias indica que la variación de precios promedio para la próxima temporada de verano del segmento formal se ubica en 44,9% interanual respecto a la temporada anterior.
Entre abril y junio, la inflación anual de la indumentaria y del calzado registrada por INDEC pasó de 79,1% a 65%, una desaceleración de 14,1 puntos porcentuales. En junio, la diferencia con el promedio simple de los institutos provinciales se acortó a sólo 4,8 puntos, prácticamente un cuarto de la registrada en abril.
Inflación general
En paralelo, la aceleración del nivel general de inflación en el promedio de la economía argentina también recortó la diferencia con la dinámica de la ropa: de una tasa anual de 35,8% en noviembre de 2020, el ritmo anual de aumento de precios a junio de 2021 se ubicó en 50,2%, según el propio INDEC.
En el último año, los precios de la ropa subieron debido a la imposibilidad de fabricar durante varios meses, a la escasez mundial de materias primas, a las subas de los precios internacionales del algodón, polyester y nylon y al incremento de los costos fijos medios por el derrumbe del mercado y por el traslado del personal (dada la imposibilidad de usar el transporte público).
La inflación de la ropa fue heterogénea según el segmento de comercialización: los precios de las prendas del canal formal subieron mucho menos que los del canal informal, más afectado por la pandemia del COVID-19. En paralelo, el aislamiento provocó cambios en la metodología del INDEC para relevar precios de la ropa, lo que llevó a una sobre-estimación de la inflación en nuestro sector. En abril, los precios de la ropa subieron 20 puntos porcentuales más para el INDEC que para los diez institutos de estadísticas provinciales que también relevan indumentaria.
Menos importaciones
La importación de prendas de vestir cayó un 24,2% en dólares (USD120,1 millones) y un 26,2% en kilos (6.092 toneladas), durante enero-julio con respecto al mismo período del año pasado, y se prevé que en los próximos meses se mantenga esa tendencia.
El monto importado durante los primeros siete meses de este año “es similar al mismo período de 2007” , informó hoy la CIAI, que nuclea a las empresas del sector.
Por otra parte, indicó, al cotejar el primer semestre de 2021 con el de 2019 se observa una baja de las compras externas del -47,7% en dólares. “Se espera que el segundo semestre continúe la tendencia del primero, con una leve caída de las importaciones respecto a 2020” , concluyó la CIAI.
Fuente: @dimatexargentina ~ En este informe les mostramos la visita que realizamos a la planta de producción de Amesud. La tejeduría está equipada con máquinas circulares Mayer & Cie., agujas Groz Beckert y periféricos Memminger. En tintorería, las telas e hilos se tiñen en máquinas Thies.
Les mostramos los diferentes procesos que se realizan con esta maquinaria, garantizando máxima calidad y tiempos de producción. Agradecemos por esta cobertura al programa de tv Plan Diseño.
Fuente: BAE Negocios ~ La empresa textil TN&Platex invertirá 20 millones de dólares para la creación de una nueva fábrica en Monte Caseros, Corrientes, que generará 500 puestos de trabajo para el desarrollo de indumentaria y ropa interior.
«Siempre el trabajador correntino fue muy bueno y tiene un gobierno provincial que incentiva las inversiones y todo eso es una combinación explosiva para generar empleo», aseguró Teddy Karagozian, dueño de la empresa.
Nueva planta de TN&Platex
La planta ubicada al sur de la provincia es utilizada para la fabricación de Medias Ciudadela, la cual maneja una producción de línea propia y para terceros. Actualmente, sus dimensiones son de 30.000 metros cuadrados.
Con esta inversión de Karagozian, se hará una ampliación de 16.000 metros cuadrados en la que funcionarán 350 nuevas máquinas de medias, 100 telares y generará 500 puestos de trabajo.
«En la provincia de Corrientes hay una combinación explosiva para generar empleo por la calidad humana de la gente, más un Gobierno provincial dispuesto a facilitar las inversiones, y uno nacional que apoya a la industria, todo eso hace que nosotros aprovechemos en invertir con expectativas muy positivas», valoró el CEO.
Plan de dos etapas
Karagozian explicó que esta ampliación se enmarca en un plan de dos etapas que totalizará una inversión de 50 millones de dólares para Monte Caseros. El primer tramo comienza con este financiamiento de casi la mitad.
En tanto, la segunda etapa «está sujeta a muchas implicancias, todo tiene que ir bien y confiamos que así será porque la operatoria macroeconómica se está dando». «Debemos adaptarnos y no podemos esquivar los vaivenes, tomar riesgos y ajustar cuando sea necesario», agregó.
Además, agradeció el trabajo del Banco de Corrientes: «En momentos muy difíciles de la empresa, nos brindó apoyo para subsistir. Ante esas dificultades, el Banco de Corrientes nos ayudó a cruzar el río. Cuando el banco apoya, usufructúa generando empleo y movilidad social».
500 puestos de trabajo
En base a los puestos de trabajo que la nueva planta generará, Karagozian indicó que «todos van a ser de Monte Caseros».
«Necesitamos personal calificado, como por ejemplo ingenieros, mecánicos y empleados administrativos», detalló. Además, indicó que cuenta con la colaboración de las escuelas técnicas de la zona y el intendente Miguel Olivieri para esto.
Fuente: Ámbito ~ Los argentinos involucrados en el mundo textil hacen millones de kilómetros para conseguir la mejor calidad y el mejor precio en telas que luego revenderán a las marcas más reconocidas. China es el preferido, pero no es la única opción.
Durante el último tiempo, los cambios de hábito transformaron también el mercado textil. Las telas que se importan en la actualidad no son las mismas que hace un año atrás. Hoy las principales marcas del país, realizan una mayor demanda sobre todo en telas que tienen que ver con lo rústico y lo comfy. La moda cómoda, el estilo urbano y de entre casa se volvió lo más solicitado y obligó a los importadores a ir en busca de productos que se adecúen a este tipo de prendas.
Pero, ¿dónde se encuentran las mejores telas? China lidera el primer puesto de los países a la hora de importar telas, considerando precio y calidad. Allí, las ferias que tienen tamaños excepcionales -comparables a 5 shoppings de la Ciudad de Buenos Aires juntos-, son el lugar ideal para ir en busca de los productos que luego serán parte de las colecciones de las marcas más reconocidas del sector.
En ellas, se presentan los stands de las diferentes fábricas del país que luego de varios días de recorrido, el comprador, podrá decidir cuales son las indicadas para lo que está buscando. Una vez tomada la decisión, se pedirá una muestra que luego se cotizará para finalmente poder definir el color y el metraje.
“Ir a las ferias es el mejor recurso para encontrar fábricas. La elección de la feria depende del tipo de telas que uno importa y comercializa “, asegura Sole Silva especialista en importación de telas exclusivas y proveedora de las principales marcas de indumentaria de Argentina y Latinoamérica.
Sin embargo, China no es la única opción. Dentro de Asia mismo, otros países, como Corea, India y Turquía, se consideran buenos a la hora de conseguir telas y ofrecen también estas ferias multitudinarias. Pero pese a que en algunos de ellos se trabaja con fibras más naturales que podrían aumentar la calidad, en comparación a China donde se encuentran productos más industrializados, el valor es muy superior y esto termina sin justificar la compra en estos países.
Lo mismo sucede en Europa, denominado por muchos, la cuna de las telas. Países como Francia, Inglaterra y España cuentan con los mejores productos, sobre todo en telas de alta costura. La calidad de Europa es impecable, otro tipo de fibra, pero los costos no dan para revender en el mercado de Latinoamérica.
¿Qué pasa en Argentina y por qué son muchos los que deciden traer telas de afuera? expertos del sector, sostienen que el mercado en Argentina se queda muy por detrás tanto en precio, pero sobre todo en calidad. La falta de tecnología que no se da en países del otro lado del mundo, dificulta por ejemplo, la producción masiva. “Argentina tiene limitación en lo que produce: jersey y rústicos. Estas son telas que las lavas y enseguida se achican y se hacen pelotitas. Mientras que en otros países hay más variedad, como por ejemplo, las fibras naturales”, finalizan desde Sole Silva Textiles.
Fuente: Argentina ~La textil Kovi SRL es una pyme familiar de La Matanza que se reconvirtió para producir barbijos. Se trata de uno de los proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria IP COVID impulsada por la Agencia I+D+i junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET.
Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Laura Toledo, directora del FONARSEC y Guido Giorgi, jefe de gabinete del organismo recorrieron las instalaciones de KOVI SRL, la pyme responsable de la fabricación de los tapabocas de uso social Atom Protect surgidos a partir de su asociación con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET.
Kovi surgió hace casi 30 años en la provincia de Buenos Aires fabricando cortinas. Recientemente, la empresa ya había experimentado en el uso de nanotecnología para la fabricación de toallas. El año pasado se vinculó con un equipo conformado por científicas y científicos del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la UNSAM y el Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA-UBA) para encargarse de la producción de los tapabocas. Originalmente, este equipo buscaba desarrollar máscaras para la protección del personal médico y paramédico con estándares similares o superiores a la máscara N95, pero luego se avanzó en el diseño de tapabocas de uso social con la capacidad de neutralizar virus, hongos y bacterias. Para cumplir con estos objetivos, se exploró la utilización de nuevos materiales y nanotecnología.
Durante la recorrida visitaron las distintas áreas donde se confeccionan los barbijos mientras se repasó el proceso necesario para elaborar las piezas. El presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, destacó que una pyme familiar haya tomado la iniciativa para generar el tapabocas Atom Protect. “Cuando las cosas se hacen bien, la innovación nace de combinar producción y conocimiento. El saber productivo, el conocimiento científico y el apoyo de las políticas públicas lograron un modelo de trabajo, donde el cuidar y el crear van de la mano”, agregó Peirano.
Por su parte, Alan Gontmaher, dueño fundador de Kovi compartió el desafío que implicó para la empresa comenzar a producir barbijos a gran escala: “Significó la incorporación de mucho personal, nuevas maquinarias, diseñar nuevos procesos y avanzar en nuevas investigaciones como, por ejemplo, certificar la eliminación de nuevas variantes del virus”. Ampliaron la cantidad de trabajadores en un 150 %, y actualmente cuentan con más de 100 empleados. En relación a los planes a corto y mediano plazo, afirmó que continúan, por un lado, desarrollando telas que pueden ahuyentar mosquitos, útiles para prevenir el dengue; y por otro, telas con función bactericida trabajadas en distintos formatos (sábanas, toallas y repasadores).
En la actualidad Kovi cuenta con una segunda planta ubicada en San Miguel donde trasladaron la producción de textiles para el hogar. La planta de La Matanza concentra la fabricación de barbijos.
Acerca de la convocatoria IP COVID-19
En marzo de 2020, a una semana de la declaración del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia, se creó la Unidad Coronavirus. Esta iniciativa, integrada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la Agencia I+D+i y el CONICET, impulsó la convocatoria extraordinaria IP COVID-19 cuyo objetivo fue destinar proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de dar respuesta en diagnóstico, control, prevención, tratamiento y monitoreo del COVID-19.
El proyecto fue seleccionado por una Comisión Ad Hoc formada por expertos y expertas entre más de 900 iniciativas recibidas durante la convocatoria. Los criterios de evaluación fueron la adecuación del proyecto a los objetivos propuestos por la convocatoria, los plazos en los cuales se tendrían resultados, su relevancia e impacto, la metodología propuesta, su factibilidad y el grado de desarrollo científico y tecnológico involucrado.
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