Autor: infotextil

Moda inclusiva. Las enseñanzas que deja el fracaso de Old Navy

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Fuente: La Nación ~ Varias startups han demostrado que las marcas pueden incluir gran variedad de talles y ser rentables.

En los últimos cinco años todo tipo de marcas de moda han abrazado la moda inclusiva, lanzando colecciones para una gran diversidad de cuerpos. Pero en los últimos meses, al reducir su variedad de talles marcas como M.M. Lafleur y Loft, el movimiento parece haber retrocedido un paso.

El ejemplo más llamativo de esto sucedió el mes pasado cuando emergió la noticia de que las ventas de Old Navy se habían hundido un 19% comparado con un año atrás y la empresa atribuyó esta declinación al fracaso de su programa de inclusión de diversos talles. Old Navy había lanzado el programa con gran fanfarria en el otoño boreal pasado, con una gran campaña de avisos y abundante prensa. Pero las ventas comenzaron a declinar casi inmediatamente.

Para abril Nancy Green, CEO y presidenta de Old Navy, había renunciado luego de menos de dos años en el cargo y poco después la empresa anunció que reduciría el programa.

La fallida incursión de Old Navy en la ampliación de talles podría hacer que otras cadenas minoristas sigan su mismo camino. Pero la verdad es que muchas otras marcas con variedad de talles –desde Universal Standard pasando por Dia&Co hasta Good American- están creciendo rápidamente y generando cientos de millones en ingresos anuales. Todas estas marcas se lanzaron en los últimos siete años y son la prueba de que crear productos para consumidores de todos los talles puede ser una buena estrategia de negocios. Los fundadores de marcas con variedad de talles exitosas creen que es posible que minoristas importantes como Old Navy tengan éxito ampliando la variedad de talles, pero necesitan tiempo y paciencia para que sus estrategias echen raíces.

¿Qué salió mal?

Old Navy volcó millones de dólares a su despliegue de variedad de talles, a lo que bautizó el proyecto Bodequality. Para este programa desarrolló una nueva tecnología para diseñar ropa que cayera bien para muchos tipos de físicos; modificó su cadena de producción para trabajar con fábricas que pudieran producir una variedad de tamaños; y cambió su estrategia de precios de modo que la ropa costara lo mismo sin importar el tamaño.

También rediseñado sus tiendas, eliminando las separaciones entre tamaños grandes y comunes, para que las mujeres pudieran elegir de acuerdo al estilo en vez del tamaño.

Los analistas dicen que estos fueron pasos importantes. El problema fue que Old Navy no tenía suficiente información respecto de cuánto inventario comprar de cada talle para cada tienda. Según The Wall Street Journal las tiendas agotaron los tamaños medios pero no pudieron vender muchas prendas de los talles muy pequeños y muy grandes, lo que significó que tuvo que rebajar mucho el precio de estos ítems. Muchos consumidores dijeron sentirse frustrados cuando no encontraron su talle en una tienda.

Hacer coincidir la oferta con la demanda es complicado, particularmente cuando uno cubre una variedad más amplia de talles, dice Polina Veksler, cofundadora y CEO de Universal Standard. Pero su marca ha pudo hacerlo con éxito, lo que no es un pequeño logro considerando que ofrece todos sus estilos en tamaños que van del 00 al 40.

Veksler dice que una de las claves del éxito de la compañía es que comenzó diseñando para el tamaño más común en Estados Unidos que es el 18. La marca tomó la decisión radical de convertir al 18 en su tamaño “medio”, mientras que el resto de la industria usa el talle 8. Esto es importante porque es más fácil determinar cuántas piezas de cada ítem ordenar cuando el tamaño medio que uno usa resulta ser el talle más popular en el país.

Nadia Boujarwah, fundadora del sitio en la red Dia&Co que ofrece múltiples marcas de talle grande, cree que Old Navy hubiese necesitado más tiempo para atraer a mujeres de cuerpo más grande. Aunque lanzó su programa Bodequality con gran impacto en el otoño pasado, invirtiendo en avisos de TV y un gran impulso de sus RRPP, esto puede no haber bastado. El resultado fue que muchos de los talles más grandes quedaron sin vender.

Durante décadas las mujeres de cuerpo más grande han recurrido a minoristas especializados en talles grandes. En el pasado esto incluía marcas como Lane Bryant y, más recientemente, Gwynnie Bee y 11 Honoré (que Dia&Co adquirió hace unas semanas). Lleva tiempo cambiar los hábitos de consumo de los clientes y ganar su confianza”, dice Boujarwah. “Muchas mujeres de talle grande no estaban acostumbradas a pensar en Old Navy como un destino de compras”.

Muchas de las marcas más exitosas entre las que tienen diversidad de talles tienden a ser startups que venden la mayoría de sus productos online. Son una fracción del tamaño de Old Navy, lo que ha sido un punto fuerte, dado que han podido diseñar, fabricar y comercializar de un modo que les permite dirigirse a una gran variedad de consumidores, lo que ayuda a evaluar mejor la demanda.

“No hay duda que es más fácil construir una compañía con amplia variedad de talles de cero que modificar una marca existente para incluir más talles.”, dice Veksler. “Pero toda la industria de la moda está yendo en una dirección que es hacia la inclusividad y cualquier marca dispuesta a atravesar estos problemas estará mejor en el futuro”.

Boujarwah cree que es importante para Old Navy y otras cadenas minoristas seguir respondiendo a las necesidades de clientes de talle grande que siguen teniendo poco oferta en el mercado. Las mujeres de talle 14 en adelante componen la mitad del mercado y sin embargo la firma de estudios de mercado NPD dice que la ropa de talle grande para mujeres representa sólo el 19% del mercado.

“Lo extraordinario es que la mayoría de las mujeres en el país usa talle más grande”, dice Boujarwah. “Al abandonar los esfuerzos por ser inclusivo, uno termina no dando respuesta a lo más numeroso de los consumidores estadounidenses, lo que deja perplejo”.

Boujarwah y Veksler no están preocupadas de tener que enfrentar competencia cuando otras marcas comiencen a tener mayor variedad de talles; más bien creen que esa expansión podría beneficiarlas. Muchas marcas ahora toman contacto con Universal Standard para aprovechar su experiencia en lo que se refiere a diseño y fabricación. La compañía ha comenzado a asesorar a marcas como Adidas y ha colaborado en colecciones con diseñadores como Erdem y Rodarte.

“Hay una tremenda oportunidad del mercado en esto -dice Veksler- y nuestra meta es demostrar que es posible ser rentables como marca inclusiva”.

Encuentro «Beneficios en la Contratación. Promoción de empleo en CABA”

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Fuente: CIAI ~ En el día de ayer realizamos la charla “Beneficios en la Contratación. Promoción de empleo en CABA”, organizada por nuestra institución junto a la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA). El encuentro estuvo presidido por Claudio Drescher, presidente de la CIAI; Sergio Scappini, director general de la Dirección General de Empleo de la Ciudad de Buenos Aires; Valeria Sikorski del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de CABA; Andrés Tarrab, director CIAI/FAIIA y María Eugenia Silvestri del Departamento de Laborales de la CIAI/FAIIA. A su vez, participaron de forma presencial directivos de la CIAI y FAIIA y vía plataforma ZOOM más de 40 empresas del sector de indumentaria.

El director general de la Dirección General de Empleo, Sergio Scappini,  presentó  los puntos principales del “Programa Integral de Empleo”, cuyo objetivo es promover políticas para impulsar el ciclo de empleabilidad y permitir mejores y mayores oportunidades de capacitación, entrenamiento e inserción laboral.   Sergio Scappini explicó y detalló cada una de las distintas herramientas  que ofrece la Ciudad de Buenos Aires: Prácticas Formativas, Programa Impulso a la Inserción Laboral y Empleo Joven.

Agradecemos la participación de todas las empresas que se conectaron para seguir el encuentro y enviaron sus  inquietudes.

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La industria textil y el volver a estar a la moda

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Fuente: Perfil ~ Después de la abrupta caída por la pandemia, el sector muestra signos vitales de recuperación.

Si toda crisis es una oportunidad, la industria textil es otro ejemplo claro de resiliencia. Según un estudio de CLAVES Información Competitiva, el sector en la Argentina transita este año “una recuperación de la producción” a niveles prepandemia, con una inversión anual proyectada de US$200 millones en bienes de capital, al tiempo que enfrenta aumentos de costos (como consecuencia de que gran parte de los insumos son importados y de los precios de los fletes por los combustibles) y una caída en el consumo de indumentaria.

El crack se produjo, por lógica, en marzo de 2020. “El mayor descenso de la producción se registró́ a comienzos del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Tras dos años de baja, la industria textil se encuentra trabajando por encima del 47% de su capacidad. Para recuperar niveles de producción, el sector fue trabajando en el abastecimiento de materias primas, acondicionamiento de maquinaria, y protocolos por coronavirus”, sostiene el relevamiento. El diagnóstico es compartido por otros referentes de la industria. Por ejemplo, para Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, una organización que promueve el interés de la cadena agro industrial textil, “el sector fue capaz de reaccionar y reconvertirse con rapidez, readecuando las fábricas, reformulando procesos e incorporando máquinas para la producción de artículos de primera necesidad y calidad a precios inferiores que los importados y en un contexto de escasez mundial y restricciones productivas”.

Renacer. El impacto de la pandemia parece haber quedado atrás. “Nos dejó una enseñanza importante en términos de reconstrucción de capacidades productivas y tecnológicas. Fuimos uno de los pocos países que, gracias a contar con una fuerte tradición textil, pudimos reorientar la producción hacia insumos médicos y de cuidado sanitario de la población logrando un proceso virtuoso de articulación entre el Estado, el sistema científico y tecnológico y el sector productivo privado”, subraya Galfione.

Según Luciano Ferrari, director Textil de Carrefour Argentina, durante la pandemia hubo dos momentos bisagra respecto de los hábitos de consumo: “Por un lado, la moda fue hacia el hogar: las personas pasaban más tiempo en sus casas y eso hizo que prefieran ropa más cómoda y de calidad. Prendas como buzos, enteritos, pijamas, joggings y pantuflas o mantas en el sector de TEX Hogar comenzaron a ser las más elegidas”. Por otro, recuerda que se produjo “un cambio de hábito de compra donde la búsqueda se volcó a las tiendas online, haciendo que las compras y la ropa convergieran en un mismo destino: el hogar”, agrega.

Si se realiza una radiografía del mercado interno local, se observa que la industria cuenta con 5.600 empresas y emplea a más de 300.000 trabajadores de manera directa. “En los últimos dos años, el sector viene recomponiendo cierto nivel de empleo perdido por el efecto de la apertura de las importaciones. Sin embargo, todavía no se muestra un fuerte rebote”, señala CLAVES.

El diagnóstico es coincidente con el de Galfione: “La producción se encuentra creciendo. El eslabón textil ya recuperó los niveles de 2019, mientras que la indumentaria aún no ha logrado revertir la caída de 2020, pero está mostrando un fuerte dinamismo en los últimos meses, claro indicio de su recuperación”, señala. En el sector observan que, si bien hay un cuello de botella en la confección, “se espera que la oferta siga creciendo al calor de las importantes inversiones que está llevando adelante la cadena textil.”, agrega Galfione. Y amplía: “Por el lado del consumo, también se está recuperando, aunque más tímidamente. En términos de volumen de ventas de prendas de vestir en supermercados y centros de compra, todavía estamos por debajo del 2019. La suba del poder adquisitivo de los ingresos será una de las claves para poder dinamizar las ventas, así como también las políticas como el Ahora 12”.

Dólares. La realidad muestra que entre un 50/60% de los costos de producción están dolarizados, lo que, por lógica, tiene efectos sobre los precios y en el mercado interno, lo que llevó al Gobierno y a las cámaras a implementar una especie de “precios cuidados” en algunos canales de venta, agrega el relevamiento de CLAVES.  ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro inmediato? “El sector proyecta un buen año, sosteniendo la recuperación de 2021. Dada la baja base de partida en valores importados anuales y la escasez de divisas que enfrenta la economía argentina, se espera que 2022 cierre con valores similares a los de los últimos dos años, indica CLAVES. Las empresas tomaron nota de esta restricción. “Hoy, la mayor parte de nuestra producción es de origen nacional y, de ese porcentaje, el 85% son PyMEs. Un dato que nos impulsa a ir por más, ya que nos permite fortalecer la industria y acercar productos locales a los más de 500.000 clientes y clientas que nos visitan a diario en nuestras sucursales”, explica Ferrari. Esto se refleja en el volumen de ventas de Carrefour que, en lo que va del año, se incrementó en un 12%.

Otro caso es el de Bowen, empresa que anunció una inversión de más de $100 millones para potenciar el volumen de su producción nacional y modernizar su gestión. El 95% de su colección se fabrica en Argentina y digitalizó su operación de cara a una nueva etapa. Emplea de manera directa a 120 colaboradores y genera aproximadamente 1.300 empleos indirectos en todo el país, incluyendo comercio, servicios e insumos. “Tuvimos un crecimiento de un 45% del volumen de prendas, para satisfacer una demanda en aumento: hoy la marca fabrica más de medio millón de prendas por año y las perspectivas para este 2023 son de un alza similar”, cierra Pedro Chirou, uno de los fundadores de Bowen. Proyecciones de uno de los jugadores de un negocio que quiere volver a vestirse de optimismo.

Cuánta plata hay que invertir para abrir una franquicia de Yagmour, Pampero o Eyelit y cuánto se gana

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Fuente: iProfesional ~ Reconocidas marcas tienen sus cadenas de franquicias. Cuál es el monto de inversión estimado y el tiempo en el que se recupera esa suma.

En épocas turbulentas, invertir en franquicias puede ser una buena alternativa para quien busca emprender en un negocio. Es que, aseguran, el respaldo que ofrece operar mediante este sistema ayuda a soportar de una mejor manera los posibles escenarios adversos. Y, además, en muchos casos se ofrece una buena rentabilidad y un rápido recupero de la inversión.

Aunque no se encuentra entre los rubros con más oferta ni de mejor rentabilidad, las franquicias de indumentaria pueden ser una buena alternativa para quien desee invertir en un negocio. Asesorarse adecuadamente y saber que en muchos casos no se trata de «inversiones pasivas», sino que puede implicar un trabajo arduo, son algunos de los fundamentos que deben tenerse en cuenta.

Luego de la pandemia, este modelo de negocios parece estar en pleno crecimiento. De hecho, hace algunas semanas se realizó Expo Franquicias 2022 en Argentina y, aseguran, tuvo un resultado «positivo». «Hubo buen clima entre los visitantes, que fueron a buscar franquicias. Fue positiva, se vio a mucha gente las ganas de encarar una franquicia e invertir en negocios. Pasó poco tiempo, no se puede decir que se cerraron negocios, pero hubo interés», señaló a iProfesional Roberto Russo, director de la Guía Argentina de Franquicias (GAF).

«Este año, se siguen otorgando franquicias a buen ritmo. Los consultores de franquicias tienen mucho trabajo en cuanto a nuevas marcas que se quieren sumar al sistema de franquicias y contratan los desarrollos«, señaló Russo.

Invertir en franquicias de indumentaria puede ser una opción para quien busca emprender un nuevo negocio

Invertir en franquicias de indumentaria puede ser una opción para quien busca emprender un nuevo negocio

Franquicias en pleno crecimiento

«En el análisis que hicimos del 2021, se desprende que -en base a las 200 empresas participantes- el crecimiento del sector fue del 14,8%. En el mismo período, se otorgaron 2.137 nuevas franquicias. Sólo en esta muestra (que no representa al total de las franquicias), el sector generó casi 8.000 nuevos puestos de trabajos el año pasado», destacó el director de la GAF, quien agregó: «Para este año, vemos que se siguen otorgando franquicias y se continúa con el desarrollo del sector. Las franquicias de distintos rubros siguen siendo buen negocio».

Es que, tal como remarcó Santiago Salcedo, director de Centrofranchising, una consultora especializada en desarrollo, representación y comercialización de franquicias, «en época de crisis, la franquicia sale mejor parada que el cuentapropismo«.

«Debido al trabajo en red y la sinergia que implica trabajar en conjunto (una empresa con muchos locales, versus una empresa que tiene su propio local). Por ejemplo, en cuanto a todo tipo de negociación con proveedores, cómo reducir los costos, cómo buscar moverse creativamente para generar nuevas oportunidades. Hay una eficiencia distinta cuando trabajas en red, que es la esencia de una franquicia», sostuvo Salcedo.

Con ese marco, quienes deseen invertir en franquicias del rubro de la indumentaria, cuentan con una amplia variedad de opciones. Se debe tener en cuenta, además de distintos aspectos logísticos, cuál es el retorno y en cuánto tiempo se logra recuperar la inversión inicial. Con eso en mente, es posible tener una idea más clara para tomar una decisión. Pero, ¿cuánto dinero se necesita para poner en marcha una franquicia de un local de indumentaria?

Una franquicia de Pampero demanda una inversión desde $20.000.000

Según destacan desde la Guía Argentina de Franquicias, Pampero se trata de la marca de indumentaria con «mayores aperturas en los últimos dos años»: cuenta actualmente con 76 franquicias operando en el país. Remarcan que cuenta con un «amplio mercado, que apunta a todos los sectores de la población» y, al tratarse de una marca centenaria, cuenta con un «alto y marcado nivel de recordación y reconocimiento».

Es considerada una de las marcas líder en provisión de indumentaria laboral y corporativa y el modelo de franquicias ofrece locales exclusivos por categoría: rural, industria, aventura, urbano e infantil.

En cuanto a los aspectos económicos, en la ficha de la GAF se destaca que para contar con una franquicia de Pampero se necesita una inversión total desde $20.000.000 +IVA, dependiendo las categorías. Cuenta con un 2% de regalías y la facturación promedio anual por local es de $48.000.000. El recupero de la inversión también varía según las categorías.

Para acceder a una franquicia de indumentaria puede ser necesario invertir desde unos $20.000.000

Para acceder a una franquicia de indumentaria puede ser necesario invertir desde unos $20.000.000

Franquicia de Yagmour: inversión desde $12.570.000

Abrir una franquicia de Yagmour puede demandar una inversión desde los $12,5 millones.

La marca de indumentaria femenina Yagmour tiene más de 50 años de trayectoria en el país. Actualmente, cuenta con más de 45 locales distribuidos en las principales ciudades del país, con presencia en shoppings y centros comerciales.

Para invertir en una franquicia de esta compañía, el monto estimado puede variar entre los u$s60.000 ($12.573.000 al dólar solidario) y los u$s100.000 (unos $20.955.000), dependiendo del formato y obra requerida. «Esa estimación incluye todo concepto: obra, mercadería, sistemas, alquiler, etcétera», señalaron desde la firma a iProfesional. En cuanto al recupero de la inversión, sostuvieron que puede variar «según la proyección y plan de negocios, pero podríamos hablar entre 1 y 2 años«.

Desde Yagmour explicaron, también, que cuando se acerca un interesado se realiza una proyección, un plan de negocios y marketing para analizar «la viabilidad y sostenibilidad del negocio». Además, se realiza una búsqueda de una «locación eficiente». «Si el cliente lo requiere, estamos en condiciones de ayudarlo en el proceso de selección y negociación de las condiciones del local. Yagmour provee no sólo el proyecto, sino también planos y manual de arquitectura e imagen, así como un asesoramiento constante durante la obra y puesta a punto de la tienda, en todos sus aspectos, desde la implementación de sistemas, nota de pedido y la capacitación del personal. Finalmente, para la apertura, se trabaja en conjunto con cada franquiciado en un plan de comunicación y marketing, que permita cumplir con las proyecciones estimadas», remarcaron.

Franquicia Adriana Costantini: inversión desde $6.500.000

Esta marca que vende indumentaria femenina, accesorios y calzado tiene actualmente diez franquicias operando en el país. Desde la GAF destacan cinco puntos clave a tener en cuenta para apostar por esta firma: «Moda, calidad, confianza, trayectoria y rentabilidad».

Poner en funcionamiento un local de esta firma demanda una inversión desde $6.500.000 aproximadamente, con un recupero de la inversión estimado en 18 meses aproximadamente, según destaca la ficha de la GAF.

Franquicia de Eyelit: inversión desde $4.700.000

Aseguran que la rentabilidad de las franquicias de indumentaria es inferior a las de gastronomía

Aseguran que la rentabilidad de las franquicias de indumentaria es inferior a las de gastronomía

Eyelit fabrica y comercializa ropa interior, camisetas, pijamas, medias y salidas de baño, entre otros artículos de indumentaria. Desde la GAF remarcaron que entre las características clave de esta marca la «fácil gestión del local, ausencia de saldos, soporte presencial en aperturas y capacitación». También destacaron que la empresa cuenta con más de 56 años de trayectoria.

Actualmente, Eyelit cuenta con 50 franquicias operando en Argentina y, tal como se destaca en la ficha técnica de la GAF, para poner en funcionamiento una de sus franquicias se requiere una inversión total de $4.700.000. Además, se estima una facturación promedio anual por local de $19.968.000 y el recupero de la inversión demanda entre 15 y 22 meses.

Franquicia Seaquest: inversión desde $5.250.000

Seaquest es una marca de indumentaria de «moda urbana con diseño exclusivo», que se adapta a todo público, tanto para hombres como para mujeres. Cuenta con 13 franquicias en el país, que venden también accesorios, relojes, bolsos, mochilas y calzado. Desde la GAF destacan la «calidad de los productos en relación precio y diseño».

Para poner en funcionamiento una de sus franquicias, en la ficha publicada en el sitio web de la GAF destacan que se requiere una inversión total desde $5.250.000, con una facturación promedio anual por local de $7.800.000 y un recupero de la inversión estimado en 16 meses.

Otras marcas de indumentaria que operan con franquicias

Hay muchas más marcas que podrían sumarse a la lista. Por ejemplo, algunas de las que desarrollaron su sistema de franquicias con Centrofranchising son Pato Pampa, Macowens, Elephants, Cardon y María Rivolta, entre otras.

Al analizar el presente del sector, Joaquín Abrego, coordinar del área comercial de Centrofranchising, señaló: «Como rubro perdió competitividad frente al resto, o al menos al gastronómico. La tasa de retorno oscila en torno al 10%-12% cuando en gastronomía está entre el 15%-20%. Esto se debe en gran parte por el contexto en el que hemos transitado en los últimos años».

TN&Platex invertirá u$s50 millones para expandir el negocio de confección

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Fuente: Ámbito ~ Levanta plantas en La Rioja, Corrientes y Catamarca. Ya fabrica las medias Ciudadela, pero busca ampliar su oferta de productos.

El empresario textil Teddy Karagozian, propietario de TN&Platex, sostuvo ayer que el problema que frena las decisiones de inversión en la industria argentina es el “pasivo laboral” por indemnizaciones que se van acumulando en los balances de las empresas, hasta que llega un momento en que ese pasivo supera el valor de la compañía.

“El problema no es el costo laboral porque los salarios son muy bajos. El tema es que los pasivos laborales son muy elevados y por eso yo pude comprar empresas regaladas, haciéndome cargo de ese pasivo”, explicó.

De todos modos, destacó que su empresa mantiene sus planes de inversión, que representan unos u$s 50 millones durante los próximos tres años. Esto incluye la instalación de nuevas plantas en La Rioja, Catamarca y Corrientes, donde comenzará a producir indumentaria en los próximos meses, con la creación de unos 600 puestos de trabajo.

Karagozian habló ayer durante un foro de CEOs de empresas organizado por Líderes TV.

Hasta ahora el negocio principal de TN&Platex fueron la fabricación de hilados y telas. Recién en el último año incorporó la producción de medias y ropa interior con la tradicional marca Ciudadela. Y ahora, su intención en salir a competir en la fabricación de indumentaria, trabajando también para terceros, entre los cuales ya hay varios interesados de marcas conocidas, aseguró en diálogo con Ámbito.

En el mismo foro se analizó el proceso de transformación digital que enfrentan todos los sectores empresarios. El presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, destacó que “actualmente el 60% de los vehículos de nuestras marcas se venden a través de pedidos online”. Y destacó que si bien incorporación de tecnología llega también a las líneas de producción, todavía no es posible entregar un auto en puerta del cliente debido a trámites que aún no están digitalizados.

Enrique Flaiban, CEO de Los Grobo, destacó que “la digitalización del campo ya es una realidad” y que la empresa tiene una plataforma de servicios para sus clientes que ya cuenta con 3 mil usuarios, con quienes comparten datos útiles para facilitar las tareas productivas.

Los distintos paneles del foro (repartidos en Servicios, Industria y Innovación y Tecnología) también contaron con la participación de directivos de empresas como L’Oréal, Peugeot, Google Cloud, Galeno, Michelin, Globant, Banco Supervielle, Camuzzi, KPMG, SMS y Génesis.

Allanaron locales de venta de ropa apócrifa y secuestraron más de 1.000 prendas

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Fuente: Télam ~ El procedimiento se realizó en dos galerías comerciales de Flores. Los locales fueron clausurados y se imputó a los responsables por infracción a la Ley de Marcas.

Dos locales de la ciudad de Buenos Aires que vendían ropa y otras mercaderías de marcas falsificadas fueron allanados este miércoles y se secuestraron 47 bultos que contenían más de 1000 artículos, entre prendas de vestir y calzado con marcas apócrifas, informaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35 que allanó dos galerías comerciales del barrio porteño de Flores, dentro de las cuales diversos locales de ropa comercializaban prendas de vestir y otras mercaderías de marcas falsificadas, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La investigación se inició por una denuncia sobre la comercialización de prendas de vestir que exhiben marcas de renombre pero no han sido ni fabricadas ni supervisadas por las firmas en cuestión.

Por tal motivo, y considerando como infracción al artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación de marcas, la fiscal Celsa Ramírez ordenó los allanamientos en los que se lograron secuestrar 47 bultos que contenían más de 1000 artículos, entre prendas de vestir y calzado con marcas apócrifas.

En una de las galerías, ubicada en la avenida Nazca al 300, se comprobó la existencia de mercadería apócrifa de las marcas Lacoste, Rip Curl, Penguin, Rusty, Levi’s, Garçon Garcia, Tommy Hilfiger, Nike, Champions, Vans, DC, Volcom, Quicksilver, Billabong, Gucci, Dolce Gabbana, Balenciaga, Louis Vuitton y Philippe Pleinn, todo lo cual fue secuestrado.

Se secuestraron 47 bultos que contenan prendas de vestir y calzado con marcas apcrifas
Se secuestraron 47 bultos que contenían prendas de vestir y calzado con marcas apócrifas.

Mientras, en la galería de avenida Nazca al 100 también se encontraron prendas apócrifas con las marcas Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Reebok, Kappa, Under Armour, New Balance, Converse y Gucci, también secuestradas.

Los locales allanados fueron clausurados y se imputó a los responsables por infracción a la Ley de Marcas.