Fuente: @industriatextilexpo ~ 👖En el último tiempo surgieron prendas realizadas en distintas telas que imitaban el denim. Desde joggins y chaquetas de algodón hasta trajes de baño, el color índigo se expande más allá del pantalón vaquero.👖
La marca Good American, por ejemplo, lanzó la colección “Denim Better”, una línea de tops y trajes de baño que parecen de denim pero son de tela elastizada. Los modelos están estampados en el clásico color azul e imitan la textura de los vaqueros. La firma comercializa los tops acompañados de pantalones cortos vaqueros (de denim real) evocando la década del 90.
¿Qué opinás de esta tendencia? ¿Te gustaría tener una prenda así? ¡Contanos! 😉
Fuente: Perfil ~ Tal como se indicó oficialmente en la Resolución General Nº 5288 «la decisión está orientada a favorecer la producción de aquellos bienes inherentes al sector productivo implicado».
Tal como se indicó oficialmente, «la decisión está orientada a favorecer la producción de aquellos bienes inherentes al sector productivo implicado».
La medida, prevista en la Resolución General Nº 5288, firmada por el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, establece que los envíos sólo podrán ser utilizados 5 veces por año calendario. También establece que los nuevos parámetros entrarán en vigencia la semana entrante.
La decisión, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, establece un «mecanismo de apoyo para que las pymes industriales puedan acceder con facilidad a los insumos necesarios para la producción, con el consecuente aumento de la competitividad y la generación de empleo».
Una condición
La resolución establece que las mercaderías a importar deben estar destinadas a operadores inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES”, previsto en la ley N° 24.467.
Por otra parte, la mencionada inscripción deberá ser acreditada por las cámaras empresariales de cada sector ante la Dirección General de Aduanas (DGA) .
El cepo limita la producción
Vale recordar que esta semana, directivos de Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE) se reunieron con el Presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, Roberto Basualdo, y pidieron ser atendidos por el Poder Ejecutivo.
Aldo Di Federico, uno de los directivos de Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE) señaló oportunamente que hay compañías «frenadas desde hace 15 días por no poder traer un repuesto que no se produce en el país, y si no podemos producir, tampoco podemos exportar».
Asimismo, recalcó que «la situación que atravesamos es grave. Es angustiante la crisis de importaciones. Nuestras máquinas se paran». «Con este escenario no vamos a llegar a fin de año con las plantas funcionando, muchos productores están previendo adelantar vacaciones», sentenció.
Fuente: Clarín ~ La filial local de la multinacional YKK anunció que desde el miércoles no toma más pedidos.
Como en otros rubros, los fabricantes de ropa vivirán los próximos meses «comiéndose el stock» de cierres, especialmente los que produzcan jeans. La japonesa YKK, con planta en Pilar, ya les avisó a todos sus distribuidores que, ante la falta de insumos importados, desde el miércoles no toma más pedidos.
En una carta firmada por el vicepresidente, Aldo Iezzi, la empresa les envió a sus clientes un mail en el que aseguran: «La falta de ingreso de materia prima nos obliga a tomar esta decisión, las órdenes pendientes las cumpliremos dentro de nuestras posibilidades».
«Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder cumplir con el sector textil, conocemos las consecuencias de la medida dado que el 40% del mercado se verá afectado, pero lamentablemente no hay otra alternativa», agrega la nota.
YKK es una marca de cierres reconocida internacionalmente, con más de 300 colores, destacan sus distribuidores. Están en el país hace 40 años y desde siempre importan las cadenas, flejes y deslizadores, entre otras partes. A nivel local, compite con otras marcas, como Linza y Mil8.
La empresa japonesa tiene presencia en 72 países y está en la Argentina desde 1981. De los componentes que YKK necesita traer del exterior están: las cintas con las que confeccionan los cierres, los dientes y los deslizadores de apertura y cierre. YKK
Las trabas que el Gobierno impone para evitar que siga creciendo la salida de dólares está complicando a un amplio abanico de empresas y sus cadenas de suministro, como automotrices, fabricantes de maquinaria agrícola, celulosa, herramientas, mineras, textiles y productores agropecuarios.
Hace tiempo que el Gobierno decidió limitar al máximo las importaciones. Lo hizo con diferentes herramientas. Primero puso cupos para acceder a los dólares y extendió a 180 días el plazo en que los importadores podían acceder a las divisas por fuera de ese cupo. Pero después directamente modificó el sistema de pedidos de importación, que pasó de manejarse con SIMI a las SIRA el 17 de octubre.
Todas las empresas que habían presentado SIRA tuvieron que volver a realizar los pedidos. Las que había presentado medidas cautelares directamente no pudieron llenar los formularios. Durante días el sistema aprobó muy pocas solicitudes y estiró también el permiso para acceder a los dólares.
Así, con la pretensión de ordenar el ingreso de mercadería del exterior, la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central terminaron provocando faltantes en distintas industrias. El impacto se ve en el parate de fábricas pero también en la suba de algunos precios, ya que los importadores no saben a qué valor van a tener que reponer los insumos que tienen en stock.
Fuente: La Nación ~ Francisco Ayala busca promover la incorporación de fibras y lanas autóctonas en la moda exportable.
Nacido en la provincia de Santa Fe, Francisco Ayala es un diseñador original. Recién llegado de Jujuy, presentó su colección “Impares”, con la Feria de Artesanos de Purmamarca en el Fashion Week llamado “El norte se viste de gala”.
Su hoja de vida dice que trabaja en la identidad de la moda argentina desde su primera colección, en 1995. Utiliza el concepto de rediseño precolombino, la iconografía de las distintas culturas precolombinas argentinas y emplea técnicas artesanales autóctonas, como el tejido en telar. La pintura a mano de las telas es un sello característico de su trabajo.
En la actualidad diseña colecciones junto a Manos Andinas (Catamarca) “rescatando materias primas autóctonas como la fibra de llama, lana merino y algodón presentando colecciones 100% Industria Nacional con trazabilidad social, cultural y ambiental”, se puede leer es su CV. También preside la Cámara Argentina de la Moda y presidió el 1° Congreso Ibero Latino Americano de Diseño Cilad 2021 con más de 50 expositores y 650 participantes de los países de latinoamérica y España
Ayala llegó a Buenos Aires, donde se capacitó en diseño y tuvo la posibilidad de trabajar en la industria de la moda en muchas marcas mientras aprendía el oficio de la alta costura en un atelier. “Empecé haciendo cursos de moldería. Sobre todo hubo uno muy importante de vestuario en el Teatro Colón, donde conocí a Pedro Richter, que fue mi maestro como regisseur, algo determinante en mi formación”; recuerda Ayala.
Agrega que siempre tuvo una impronta de diseño de identidad personal muy marcada. “Es lamentable pero, en la Argentina, al trabajar sobre materiales que son importados, no hay una soberanía de nuestro diseño. Mi objetivo siempre es generar un trabajo que sea personal, que tenga un ADN propio latinoamericano y, en mi caso, específicamente argentino”, asegura.
Ayala empezó confeccionando vestidos de novia. Los pintaba a mano. Otro de sus recursos es pintar distintas flores en los trajes. “Desde ese lugar, conocí a gente de Swarovski, allá a fines de los años 90. Como vieron que trabajaba con flores, me invitaron a presentarme en un concurso para el diseño del crystal mesh, que es una malla metálica recamada de cristales de roca de la marca. Me presenté con un diseño de flores de ceibo y de jacarandá. El diseño lo hice sobre un cuero de vaca y lo mandé. Logramos ganar con estos diseños criollos. Fue un momento iniciático”, comenta.
Original también en sus palabras, asegura que “necesitamos encontrar el malbec del mundo de la moda. No podemos ir a venderles a los europeos los diseños que les copiamos a ellos, porque eso no tiene ningún valor. Tenemos que apostar a lo que nos diferencia, a lo que nos hace únicos”, explica.
“Los artesanos trabajan el tejido, el telar y tienen acceso a las fibras naturales de llama, alpaca, guanaco o vicuña. Estas fibras son únicas y solo se consiguen en la región andina, pero tienen mucha demanda en Europa. Un saquito de vicuña cotiza en cientos de euros en París”, ejemplifica y apunta como diseñador y presidente de la entidad que es importante promover la incorporación de fibras o lanas en la moda nacional así poder encontrar el malbec del diseño Argentino, insiste.
Mercado externo
Estas piezas únicas, que tienen una gran trazabilidad cultural, social y ambiental, que están inscriptas en el comercio justo, e involucran procesos artesanales que son ancestrales, como la recolección de la fibras y los hilados.
Este tipo de fibras son una tendencia en los mercados más calificados. “Toda la vida hice trabajo trabajo sustentable o circular: de recuperar todos los descartes textiles e incorporarlos a otros procesos. Como son materiales muy caros, se cortan en tiritas y se usa en algún detalle”; comenta.
Actualmente los diseños de la firma Ayala se encuentran en los vestuarios de las estrellas del American Ballet, y en México, Chile, Francia y Alemania, entre otros países.
Para finalizar, el diseñador destaca que “los trabajos artesanales llegan al rango de alta costura y en nuestro caso, es alta costura argentina”.
Fuente: Cronista ~ El grupo dueño de Rapsodia, CaroCuore y Babycottons en Argentina lanzó esta semana 3 obligaciones negociables con el acompañamiento del Banco Galicia.
Grupo Alas, dueño y comercializador de las Marcas Rapsodia, CaroCuore y Babycottons en Argentina y el mundo, a través de sus Marcas, emitió esta semana 3 obligaciones negociables bajo el formato Pyme CNV avalada, con el acompañamiento del Banco Galicia. Emisión a partir de la cual, logró recaudar fondos por $ 2.250.000.000 a tasa BADLAR + 0%. Los fondos recaudados por el Grupo serán destinados a la re-estructuración de su deuda privada y a sostener el proceso de renovación y reconversión de sus Marcas.
Grupo Alas cuenta con más de 50 locales en Argentina y más de 40 locales en el exterior, con presencia en Chile, Uruguay, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Sus accionistas son el Fondo de inversiones L’Catterton y los accionistas fundadores Grupo De Narváez, Josefina Helguera y Sol Acuña, quienes a su vez son las creadoras de la marca Rapsodia. El Grupo también cuenta con su propia fábrica de confección ubicada en Don Torcuato. Actualmente, el Grupo emplea a más de 800 personas en Argentina y más de 150 en el exterior. Es uno de los principales grupos dentro de la industria textil nacional.
Rapsodia, la marca más icónica del Grupo, fue creada en 1999, como una expresión del lifestyle y del espíritu libre, con un fuerte estilo étnico, bohemio y rockanrolero, que le permite diferenciarse de la competencia y establecerse cómo una de las marcas más elegidas del segmento ABC1 del mercado. Su proceso de diseño e inspiración promueve el cuidado los detalles y la femineidad de sus prendas, con una constante búsqueda de innovación, utilizando diversos géneros y texturas. Su línea principal es Rapsodia Woman. A su vez, cuenta con las líneas Rapsodia Home y Rapsodia Girls.
CaroCuore es un Marca que el Grupo adquirió en 2017. La Marca es una expresión de sofisticación, femineidad, con altos estándares de calidad, que la transforman en una marca icónica, líder de la tendencia y del mercado nacional. CaroCuore es líder del mercado de ropa interior femenina (corsetería y lencería); al tiempo que ha sabido ampliar su negocio de la mano de rubros como homewear, active y ropa interior para hombres (CaroUomo), entre otros. Las ventajas principales de CaroCuore en la actualidad, además de la calidad elevada de sus productos, son la constante innovación y la tecnología de sus productos que le permiten diferenciarse de la competencia.
Babycottons, por su parte, es una marca que el Grupo adquirió en 2018 y que tiene su negocio principal en la indumentaria para niños, especialmente en los segmentos de recién nacidos y primeros pasos. Se caracteriza por la calidad y suavidad de sus productos, que derivan principalmente del algodón de pima Peruano, materia prima base de sus colecciones.
Fuente: Télam ~ Así lo concluyeron los disertantes del Cilad, un espacio de reflexión virtual creado por la Cámara Argentina de la Moda y la diseñadora y arquitecta Andrea Izzo-Capella crearon esta iniciativa durante la pandemia.
La Argentina «está muy bien posicionada» en el proceso del cambio de paradigma de la moda que se profundizó a partir de la pandemia de coronavirus y se basa en los principios del Slow Made, un movimiento creado en Francia que prioriza «la práctica sustentable, el cuidado del medioambiente, la valoración de lo artesanal, el lujo sustentable y el consumo responsable», explicaron los organizadores del Segundo Congreso Ibero Latinoamericano de Diseño (Cilad), que finaliza este miércoles.
Cientos de trabajadores de la industria de la moda de más de 20 países de la región ibérico latinoamericana se congregaron en el encuentro, un «espacio de reflexión virtual» según dijo a Télam uno de sus organizadores, Francisco Ayala, quien preside la Cámara Argentina de la Moda, una institución con 117 años de historia, y que junto a la diseñadora y arquitecta Andrea Izzo-Capella crearon esta iniciativa durante la pandemia.
«En el congreso reflexionamos en torno al cambio de paradigma del sistema hegemónico de la moda que se vive en el mundo», explicó Ayala.
El sistema hegemónico de la moda se vincula a prácticas corporativas que perjudican el planeta, el medioambiente y no respetan ninguna condición de lo humano, y este «no es el caso de la Argentina, ni en la región», destacó el diseñador.
En cuanto a la sustentabilidad: «Argentina tiene mucho para ofrecer», y frente al proceso de cambio de paradigma «está muy bien posicionada porque no tiene una mega industria, escalas depredadoras, ni estas prácticas», explicó.
En el mundo de la moda, «Argentina se destaca por el diseño y la creatividad, pero no por su capacidad productiva», remarcó Ayala.
El Congreso Ibero Latinoamericano de Diseño surgió durante la pandemia. Foto: gentileza Francisco Ayala.
En este aspecto, la diseñadora directora general del congreso, Andrea Izzo-Capella explicó que «la producción de telas es la asignatura pendiente en nuestra cadena productiva porque diseñamos y confeccionamos, pero estamos supeditados a conseguir la tela y, en la mayoría de los casos, no la conseguimos, varía la calidad o el mercado se cierra porque el dólar sube».
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara remarcó que «al no tener una industria textil argentina fuerte, siempre usamos géneros que no nos pertenecen y tenemos un ‘chip colonizado’ que hace muy difícil lograr una ‘soberanía de la moda'» e «identidad de los diseños» en el país y la región.
«No tenemos soberanía del vestido, la ropa que llevamos puesta no tiene tela nacional, nos falta ese pedacito de la industria textil, algo que disminuiría el valor -de la vestimenta-, porque en la actualidad las telas están en dólares, en valores desorbitantes», añadió Izzo-Capella.
Ambos coincidieron en discutir la idea de la moda como un tema frívolo y destacaron que «la moda es trabajo» ya que se trata de una de las industrias que «más mano de obra genera en el país», y bajo el actual paradigma a nivel mundial, también es una de las «industrias más contaminantes», explicaron.
«Estamos en una cultura de comprar ropa que es casi descartable, un problema que enfrenta el mismo sistema que hace eso, porque en algún momento se van a terminar todos estos materiales y va a tener que cambiar, no va a haber petróleo toda la vida para fabricar nylon y seguir tirando ropa», detalló Ayala, que lleva más de 20 años trabajando en diseño argentino «con identidad» junto a la empresa «Manos andinas».
La fibra de los camélidos, de la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, entre otros, «son las fibras más finas, tesoros únicos en el mundo, y son nuestras», remarcó el diseñador.
Sin embargo, «gran parte de todas estas materias primas se las llevan en bruto sin ningún valor agregado empresas de lujo que después de las procesan y venden cosas a unos precios infernales», explicó.
Y reflexionó: «¿por qué no hacemos nosotros eso? si es nuestra esa materia prima».
Con este cambio de paradigma, desde la Cámara Argentina apuntan a «llegar a una cadena de valor que sea ‘toda nuestra’, trabajar nuestras propias materias primas y procesos que, si son artesanales, se le agrega mucho valor».
Entre esos procesos artesanales, como el hilado a mano, el tejido, el fieltro, y el telar, existen muchos que son «ancestrales» y son producidos por pueblos originarios de la región.
En la misma línea, Izzo-Capella dijo que «tenemos muy marcado el eurocentrismo» y que «nosotros somos muy nuevos contra 500 años de historia de Francia», pero «tenemos que empezar a trabajar nuestra propia identidad».
En busca de una moda sustentable
El movimiento Slow Made nació en Francia por iniciativa de entidades públicas francesas (Institut Nacional des Métiers d’Art y Mobilier Nacional) y fue fundado por Marc Bayard, quien participó del congreso virtual.
Este movimiento promueve los oficios creativos basados en la investigación, el gesto, la práctica sustentable, la transmisión de saberes, el fomento de la compra responsable y el precio justo.
«El concepto de slow made, el hacer despacio, con disfrute y sin derroche es lo contrario al concepto de fast fashion, ropa rápida y ordinaria, e incorpora el concepto de sustentabilidad», explicó Izzo-Capella, quien también fundó un centro cultural y de diseño llamado Mujeres rurales con esta idea de fondo en la localidad bonaerense de Las Flores.
Francisco Ayala y Andrea Izzo-Capella, los promotores de la iniciativa. Foto: gentileza Francisco Ayala.
«Bayard está trabajando desde su fundación y desde el instituto de cultura francesa en un cambio de paradigma en la forma de consumir», destacó Ayala.
Con comprar de forma responsable se refirieron a «comprar menos cosas, que sean mejores y que duren más».
A su vez, a partir de este movimiento surgió el concepto de «lujo sustentable».
Respecto al «lujo de comprarse ropa», Ayala explicó que el cambio de paradigma no tiene que ver con la riqueza como acumulación de bienes, sino la riqueza como la ponderación del proceso, el cómo está hecho, del tiempo invertido en el proceso y del respeto al medioambiente.
El «nuevo lujo», entonces, «no es precisamente una cosa brillosa», sino que «tiene que ver con calidad de las materias primas utilizadas», algo que se valoró mucho en pandemia, porque «dejamos de pensar en ser vistos, y en valorar cómo sentimos, y ahí entraron muchas materias primas naturales, algo que pasa por la calidad y no por la percepción de la marca», agregó.
En ese sentido, el lujo puede ser una remera hecha de un algodón puro, autóctono, de lino o seda, «son cosas un poco más caras que una cosa hecha con mezcla pero es algo que va a durar mucho más tiempo, ahí empieza un camino virtuoso», concluyó Ayala.
Entre los ejes temáticos del congreso se destacaron el negocio del vestido y la moda, la identidad del vestido y el diseño; la sustentabilidad de la moda; la comunicación de la industria del vestido; la realidad americana en cuanto a la moda y políticas de Estado; y la formación de los profesionales de la moda.
Fuente @santistajw – La empresa textil presenta una cápsula de prendas con diseños y estampas pintadas a mano para darle vida a sus productos de JeansWear
Santista Jeanswear, la textil líder con 96 años de trayectoria, presenta una nueva alianza que apuesta por la combinación entre el arte, la intervención y el denim. En esta ocasión, Santista Jeanswear se unió a la artista visual y diseñadora gráfica Soledad González para crear una cápsula llena de colores y estampas exclusivas pintadas a mano.
“Este proyecto nos entusiasma mucho porque siempre estamos en la búsqueda de distintas maneras de darle una vida nueva a nuestros tejidos. Nos interesa reinventarnos y transformar nuestros productos constantemente y trabajar con Soledad fue una gran oportunidad para integrar un aspecto artístico a nuestro trabajo diario”, comentó el equipo de trabajo de Santista Jeanswear Argentina.
La cápsula cuenta con dos prendas de jean -una camisa y un pantalón- intervenidas por imágenes y elementos del mismo lenguaje, haciendo que puedan formar parte de un conjunto. En las estampas se entremezclan manchas, formas orgánicas, rostros, ángeles y flores que traspasan los límites de la prenda tradicional.
“Desde Santista JW me propusieron hacer de cuenta que el denim era un lienzo y me dieron la posibilidad de trabajar sobre él libremente. Fue un proceso muy desafiante porque es un soporte sobre el que no suelo trabajar, pero por eso mismo fue tan interesante y gratificante. Fui volcando en los tejidos mi impronta y mi estilo, que tiene que ver con la abstracción y la figuración en colores sólidos y vibrantes, y estoy muy entusiasmada con el resultado”, comentó Sole González.
Soledad vive y trabaja en Buenos Aires como artista visual y diseñadora en publicidad, creando diseños en diversos formatos y materiales e intervenciones murales site-specific. Su trabajo distintivo de estilo moderno, paletas vibrantes, abstracción y figuración abarca desde la ilustración digital hasta técnicas tradicionales de lienzo y murales.
Esta nueva colaboración se suma a una serie de alianzas que Santista JW ha impulsado para seguir reinventándose y brindándole una nueva mirada a sus productos.
Santista Argentina, con una trayectoria de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones.
Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.
Santista posee en su ADN, innovación, sustentabilidad y un claro enfoque en la calidad, generando relaciones de confianza y proporcionando bienestar y seguridad.
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Fuente: Ámbito ~ La emblemática marca de indumentaria desembarca en el país. Tendrá un primer local en Palermo y apuesta por el ecommerce.
Con una primera tienda en Palermo, y por el momento con productos fabricados en el país, la emblemática marca Forever 21 llegará finalmente al país.
Esta primera etapa implicará el desembarco en la Argentina con un pop-up store y un fuerte desarrollo de su e-commerce. Durante el 2023 abrirá una tienda en uno de los principales centros comerciales del país, proyectando la apertura de una tienda por año durante los próximos 5 años.
Ante la imposibilidad de importar, la marca abastecerá su venta con producción local, pero espera poder traer productos desde el exterior en algún momento. «La posibilidad de traer la marca se destraba porque la marca entendió la necesidad de tener producción local», comentó Alejandro Hecht, cofundador de White Butterfly S.R.L., en diálogo con Ámbito.
Forever 21 y White Butterfly S.R.L., empresa que forma parte de JMC Group, firmaron un contrato de licencia maestra por 10 años, por el cual la compañía nacional será la responsable del desarrollo, la comercialización y la fabricación local de los productos de la marca internacional.
“La idea es tener una marca con mucha moda, precio medio, accesible”, explica el ejecutivo. Los precios competirán en ese segmento medio, por debajo incluso de algunas marcas locales.
Dadas las restricciones para importar, por el momento los productos serán solo de fabricación local, pero en la medida que el cepo cambiario lo permita se traerán al país productos importados.
En un comunicado, la cadena indicó que «Forever 21 tiene como objetivo el desarrollo de la producción local a través de la asociación con proveedores estratégicos, cumpliendo los altos estándares de calidad que exige la marca y generando oportunidades de nuevos empleos en forma directa e indirecta».
Dónde está el local de Forever 21
La marca tendrá su local en calle Armenia 1732, Palermo Soho, uno de los barrios más trendy de Buenos Aires. Se hizo una inversión de 50 millones de pesos. En los próximos días, lanzará su plataforma de e-commerce: www.forever21.com.ar.
El plan es continuar abriendo locales, fundamentalmente en grandes centros comerciales. En el interior se piensa Córdoba y Rosario como destinos, ya para fines de 2023 o inicio del año siguiente.
Hecht declaró: “Estamos muy orgullosos de haber firmado este acuerdo con una marca reconocida internacionalmente como Forever 21, como así también producir localmente sus productos, garantizando los altos estándares de calidad con los que la empresa opera”.
Forever 21 es una marca internacional de moda para mujeres, hombres y niños que incluye indumentaria, calzado y accesorios. Fue creada en 1984 en Los Angeles, California. En Latinoamérica cuenta con una fuerte presencia en Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.
White Butterfly S.R.L. es una empresa argentina perteneciente a JMC Group, que desarrolla y comercializa marcas internacionales. Su portfolio actual está integrado por Birkenstock, Melissa, Hydro Flask y Fjäll Räven, sumando este año a Forever 21, marca referente en todo el mundo para los millennials y la generación Z.
Fuente: Nueva Rioja ~ El centro de fabricación funcionará en una nave recuperada que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la ciudad Capital. Se tiene previsto que las fuentes laborales asciendan a 60.
La empresa textil argentina “Mazalosa S.A.”, con más de 50 años de trayectoria en el rubro, comenzará el próximo mes a producir en La Rioja indumentaria femenina de las reconocidas marcas “Portsaid”, “Desiderata” y “System” con fuerza de trabajo aportada por mano de obra riojana capacitada.
El centro de fabricación funcionará en una nave recuperada que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de la ciudad Capital.
En una primera etapa la unidad productiva generará 27 puestos de trabajo genuino y formal para los riojanos y riojanas que fueron capacitados en diferentes habilidades textiles en la “Usina de Industrias”, y se tiene previsto que las fuentes laborales asciendan a 60.
Cabe resaltar que, Mazalosa S.A. posee un Centro de Producción y Distribución en la localidad de Munro, Buenos Aires, que abastece a una red de más de 80 locales, a más de 250 clientes mayoristas y a los clientes del canal digital (e-commerce). En la actualidad su equipo de trabajo está conformado por más de 400 personas especializadas en la industria de la moda, y además su eficiente cadena de producción da vida a prendas que se distribuyen estratégicamente por toda la Argentina.
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