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La moda de los noventa regresó con fuerza y se renueva en los accesorios

31 marzo, 202431 marzo, 2024 infotextil

Fuente: MDZ – En un mundo donde la moda es un constante ciclo, los aros noventeros resurgen con un maximalismo dorado, llevando la nostalgia de una década que sigue inspirando y marcando tendencia en el siglo XXI.

La moda de los años noventa ha regresado con fuerza, y esta vez, ha decidido conquistar nuestros gustos con una obsesión por los aros o pendientes de gran tamaño. Desde lágrimas a corazones, y con el oro como estandarte, estas joyas noventeras están marcando la pauta en la temporada actual, fusionando la alta joyería con las propuestas más accesibles de bisutería.

Muchas marcas de renombre se destacan por sus colecciones nuevas de aros:

Mango: Nos presenta diseños de grandes dimensiones, con un metal entrelazado que evoca la esencia de la década.

Drew Barrymore y Liv Tyler: Íconos indiscutibles de la Generación X, resurge en la propuesta de Sézane con corazones en latón dorado y estaño.

Cartier: Eleva la tendencia a objeto de lujo con su diseño Trinity, engastado con 71 diamantes talla brillante.

Gucci: Siempre audaz, revaloriza su nombre y logo con unos aros dorados de la colección Marina Chain, resaltando la importancia de la joyería como lienzo sugerente para las firmas de lujo en los años noventa.

&Other Stories, Pull&Bear, Pertegaz, y Leandra Studio: Exploran la diversidad de estilos que caracterizaron esta época, desde aros compactos con relieve concéntrico hasta diseños barrocos de inspiración en la serie ‘Dinastía’.

Lefties: Nos ofrece un pack que rinde homenaje a la bisutería noventera con tres diseños geométricos inacabados y engarzados.

La moda, en constante cambios y giros en la historia, se hace presente en los aros noventeros, a la que se suman muchas marcas importantes a esta tendencia, pero aun así se pueden encontrar los mismos en muchas otras marcas y locales a un menor precio.

Estos son algunos de los modelos noventeros que están en tendencia:

Presidentes y empresarios: ¿Deben respetar el protocolo al vestir?

29 marzo, 202429 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Perfil – Con un mandatario argentino tan poco convencional, el valor de la tradición vuelve a cuestionarse. Look y política. Reglas en las corporaciones.

Los pelos revueltos como si acabara de salir de la cama, la campera de cuero omnipresente y la arenga libertaria siempre en la punta de la lengua. El estilo de Javier Milei puede crispar a cualquier especialista en ceremonial y protocolo. Pero está lejos de ser el único político que se aleja de las formas en pos de ser más fiel a sí mismo (o de intentar mostrarse más cercano al pueblo). Las camisas sin corbata de los hombres del Pro, la chaqueta étnica de Evo Morales o la birome Bic con la que firmaba los decretos Néstor Kirchner son solo algunas muestras de las tantas veces que las figuras públicas han despreciado las normas tradicionales. Formas que, según los especialistas, sirven para saber qué hacer y cómo actuar en diferentes situaciones, brindando una base común de comportamiento que hace que todo fluya mejor. Así, aunque podrían parecer reglas anticuadas para el mundo volátil y vertiginoso en el que vivimos, tienden puentes vitales de convivencia.

Sin traicionar la esencia

Karina Villela, directora del Centro Diplomacia y reconocida consultora en protocolo internacional e imagen pública, asegura que una crisis como la que nos encontramos transitando es el contexto ideal para volver a las formas. Pero si observa la nueva administración presidencial, puede ver dos corrientes. Una, muy atractiva para los especialistas en protocolo: “Los grandes actos oficiales volvieron a tener esplendor. Se volvieron a cuidar y a utilizar los símbolos patrios”, relata. La escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo en la asunción o el uso de la banda presidencial en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa son algunos de los gestos que han vuelto a dotar de brillo patriótico las ceremonias oficiales.

La segunda corriente tiene que ver con la disrupción que implica la figura de Javier Milei. “Se va de las formas de representación de lo que es un jefe de Estado y moderniza esa imagen con el no uso de traje cuando está trabajando, la campera de cuero, el cabello un tanto ajeno a la formalidad”, describe. Aunque encuentra un contrapunto en el ejemplo del mandatario de Canadá, Justin Trudeau, quien utiliza medias de colores con estampas de dibujitos animados, confiesa que preferiría que sea atuviera más al protocolo. “Estamos transitando un momento difícil, y es importante entender que la disciplina de orden y forma lo único que hace es ayudarnos a que las cosas salgan más fáciles”, apunta.

La especialista marca que esto es especialmente importante cuando se lidia con referentes de otros países, ya que en el mundo tiene mucha relevancia el respeto al protocolo. En este sentido, marca el buen ejemplo de la reina Máxima, quien puede animarse a bailar en un pueblo donde la reciben con la danza típica, pero jamás lo haría en un acto oficial, o que usa el animal print en los espacios correctos, pero sin romper el protocolo. “Logra ser ella con su esencia y cumplir su rol y función a la perfección”.

La pose cercana

La defensa libertaria suele aludir a que esta lejanía del protocolo responde a que lo que prima en Milei es la pasión. Según su entorno, sería imposible que abandonara su “viva la libertad, carajo” en pos de las formas, porque dejaría de ser él. Vilella retruca que lo que sirvió para llegar hasta la presidencia no necesariamente es lo correcto para ejercer como Jefe de Estado. “Lo ejemplifico con otra figura: Mauricio Macri cerró cada acto de campaña camino a la presidencia con un bailecito, y estuvo perfecto. Pero cuando asumió, se puso los atributos y salió al balcón de la Casa Rosada bailando, estuvo mal”, apunta.

También es común que los políticos rompan el protocolo adrede, en pos de mostrarse más cercanos a la gente. Un caso conocido es el de Horacio Rodríguez Larreta, quien utilizó remeras grises, blancas o negras de cuello redondo para diversas conferencias y presentaciones, y que en los casos más formales siempre dejó de lado la corbata. Para Vilella, esta idea de que abandonar las reglas de etiqueta acerca a la política al pueblo es una mala interpretación de los especialistas en comunicación política. “La seducción del voto va más allá del vestuario puntual. Si no desarrollás un carisma y no le llegás a la gente, no te va a dar el voto”, sostiene.

La capacitadora en ceremonial y protocolo Edith Cortelezzi, autora del libro “Buenos modales, mejores negocios” (Grijalbo) apunta que ya no se espera que un político o funcionario ande siempre de traje, y que es aceptable que se acerque a un evento al aire libre o a una reunión con vecinos en ropa deportiva, pero no debería llevar remeras con textos o partidarias. “Algunos líderes optan por un estilo más cercano a la gente. Puede ser efectivo para conectar, pero debe equilibrarse con la seriedad del cargo. Mostrando cercanía pero sin perder la formalidad necesaria”, recomienda.

Cortelezzi también marca la necesidad de adecuarse al protocolo especialmente en los viajes. “La imagen del país está en juego, por lo que se deben respetar las costumbres y adaptarse”, apunta. Cuenta que deben llevarse corbatas de seda cuyo largo llegue hasta el cinturón y hagan juego con el color del traje, que si la persona está de pie debe llevar el saco abrochado con el botón del medio, que el puño de la camisa debe sobresalir de la manga alrededor de 2 cms y que es necesario el uso de camisa blanca en los actos formales.

En la empresa

Pero no solo en lo público es preciso atenerse al protocolo. El mundo laboral también implica una cierta etiqueta. Desde el inicio, es importante saber, por ejemplo, cómo vestirse para una entrevista de trabajo. Cortelezzi apunta que lo primero es pensar en el perfil de la empresa donde se desea trabajar. “Si es un banco, saco y pantalón, sin corbata ni calzado de vestir, pero también sin zapatillas aunque sean tendencia. Si es una empresa de publicidad o producción de espectáculos, el vestuario puede ser más descontracturado”, recomienda. Y algunos gestos fundamentales: no tomar asiento hasta que el entrevistador haya invitado a hacerlo, no apoyar las llaves o el celular sobre el escritorio y ser puntuales.

Una vez empleados, en líneas generales el protocolo de vestimenta debe ser formal y conservador. Pero existen datos que no todos conocen. Por ejemplo, que los hombres deben cuidarse de no usar colores que tradicionalmente están reservados para altos ejecutivos, como el azul noche, negro o gris oscuro. O que los zapatos deberían ser cerrados y elegantes. Para las mujeres, la recomendación es un tailleur o falda y camisa en tonos oscuros, con zapatos cerrados con taco bajo. “Usar faldas hasta la mitad de las rodillas, no a las transparencias, escotes llamativos o pantalones muy ajustados y preferir accesorios discretos y maquillaje sin estridencias”, enumera la especialista.

Pero el ecosistema laboral también incluye a empresas más jóvenes y frescas, e incluso “start ups” súper descontracturadas. ¿Cómo actuar entonces? Según Andy Faerman, consultora de moda en @thematehouse y asesora en su propia cuenta, @andyfaerman, en compañías con un enfoque más relajado se prioriza la comodidad y la expresión personal, fomentando un ambiente creativo y productivo. Esto puede traducirse en “pantalones chinos y camisas en tejidos suaves, optando por colores neutros”. Cuando se aplica el “casual Friday” y los viernes se admiten looks más distendidos, la especialista recomienda mantener la ropa y el calzado en buen estado, para reflejar profesionalismo y respeto por el rol dentro de la institución. Sobre todo, evitar prendas provocadoras y de ejercicio.

Pero desde la pandemia en adelante, la flexibilización es notoria. La comodidad ha pasado a ser prioritaria, y los gen Z y millennials esperan que los ambientes de trabajo les permitan un protocolo más relajado. “Estas generaciones han sido influenciadas significativamente por cambios culturales y tecnológicos que han redefinido las expectativas en varios ámbitos de la vida, y las empresas han flexibilizado sus reglas para atraer al talento más joven”, describe Faerman.

De todos modos, la ropa nunca es un punto menor. La vestimenta comunica aspectos de nuestra personalidad y profesionalismo y es una herramienta fundamental de comunicación no verbal, por lo que debe alinearse con el mensaje que queremos transmitir. “El valor que le damos a tomarnos el tiempo de vernos profesionales siempre es percibido dentro de las organizaciones”, sintetiza la especialista. Mejor no relajarse demasiado.

Roberto Piazza: «Me muevo por la vida como un ser normal, no me la creo»

24 marzo, 202424 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Si el propósito de la moda es vestir y ornamentar, Roberto Piazza lo magnifica al conmover y entretener. Basta con asistir al menos a uno de sus despliegues artísticos donde la pasarela típica de un desfile se vuelve un escenario de varieté.

Es que, a la diversidad de géneros, cuerpos y edades, se suma el maestro de ceremonia en el que se transforma Piazza al cantar e interactuar con el público.

Y es justamente en el escenario donde el creador más extravagante del país se diversifica en el fashionista que suele ostentar vestuario gótico, el guapo arrabalero que en cada tango que interpreta honra la memoria de su madre y el guarro que improvisa un stand up para contar momentos bravos y felices de su vida.

Ahí está también el hombre que detrás del glamour de la moda batalló con su historia personal al crear la Fundación contra el Abuso Infantil y la Violencia Familiar y ser el principal impulsor de la denominada “Ley Piazza”.

Tras el reciente viaje a Europa, donde mostró sus diseños y se codeó con personajes de la nobleza, repasa su carrera de más de 48 años y anticipa que en junio hará el nuevo show para dar a conocer la colección de este año.Piazza es sumamente exigente en cada una de sus colecciones. La próxima está programada para junio.

-¿Cómo te llevás con el tema de las valijas?

-Detesto las aduanas. Cuando viajo en tren no, porque es más fácil, no hay drama. Pero cuando tengo que tomar un avión, ya me pongo loco, por el exceso de equipaje y porque mis vestidos no son tan sencillos de llevar.

-¿Sos de comprar cosas?

-Soy compulsivo. Para este viaje llevamos una valija cada uno (lo dice por Walter Vázquez, su marido) y creo que volvimos con nueve.

-¿Comprás para vos o para diseñar?

-Para mí, de todo. Cada vez que salgo me compro algo, desde perfumes, hasta bijouterie, zapatos y cintos, lo que vea que no encuentro en Argentina. Encima, en Madrid hay cosas de todo el mundo. Es como el corazón de Europa.

-Más allá de la ropa, ¿cuál es tu magnetismo?

-Lo descubrí cuando empecé a hacer televisión con Carmen Barbieri en Movete. Alfredo Odorisio me había dado un bloque de dos días por semana y a veces llegábamos a 17 puntos de rating. Ahí me di cuenta de que me empezaron a seguir, primero las mujeres, después los hombres heterosexuales y por último, el público gay. Les encantaba porque siempre estaba vestido impecable, como salido de una tintorería, y hablaba con una corrección extrema. Además, soy divertido y creo ser una persona inteligente, culta. Antes de eso, en 1982, ya mostraba alta costura en televisión, algo que no se usaba. Era un pendejo y lo hacía. Empecé a meter mujeres reales, eso fue muy agradecido. Después, comencé a hacer música y teatro, no es algo de ahora. Descubrí que podía hacer algo más allá de un lindo vestido. Lo fui cultivando. Me hizo muy bien subir a un escenario, crecí mucho internamente.

-¿En qué momento te animás a la transición de la pasarela al escenario?

-Un día estaba en el Hotel Panamericano presentando mi revista Imagina. Contraté dos cantantes y me di cuenta de que lo hacía igual a uno de ellos. Ahí empecé a cantar. Fui a un famoso foniatra que me enseñó a colocar la voz y a engolar. Hablé con el que en ese momento era el dueño de Moliere. Tenía ganas de hacer un cabaret o burlesque de tango. No quería que fuera un recital y punto, quería salir vestido como a mí me gusta, muy lujoso, que hubiera mannequins como en un prostíbulo entre Berlín y Buenos Aires. Empecé a buscar la orquesta, los directores musicales, a tomar clases y a ensayar. Estrenamos la obra con un éxito maravilloso, estuvimos once años ahí. Después hice el Tabarís con Gerardo Sofovich, fue maravilloso. También hice otro tipo de obras de teatro, en una contaba mi vida.

-Sí, como un stand up.

-Claro, me paraba con un traje de cristal y la banda era un sexteto. Le contaba a la gente mi vida, antes de escribir el libro (Corte y confesión). A cada cosa le dedicaba una canción. Obviamente el primer tango fue para mi madre y me puse a llorar. Lloraba y cantaba…

-La moda tiene tanta preparación y un desfile dura tan poco que eso debe generar sensación de vacío. ¿Hacer esos shows fue una manera de completarlo?

-La modelo está, máximo, dos minutos en pasarela, cuando estuviste seis meses para hacer un vestido. Después me quedaba solo, necesitaba expresarme artísticamente. En los shows paso de la risa al llanto y me mando algunas guarradas, hago dúos con Walter, mi pareja, aparece una modelo o invito a Patricia Sosa. Cantar, canté con todos, con María Graña, Cacho Castaña y Rubén Juárez. Tuve el honor de hacerlo con casi todos los grosos.

-Hablando de arte, en el Museo del Traje hay donaciones que hiciste de vestidos tuyos en homenaje a Pérez Celis. ¿Te cuesta donar o lo pensás como un legado?

-A veces me da compulsión de regalar cosas. Ya le doné al Museo del Traje, y en plena pandemia un día me sentía tan deprimido que saqué treinta vestidos para la Casa del Teatro. Después de eso me llamaron de Canal 13 e hice un desfile en Corte y Confección. Dio un resultado que no esperaba. Cada vez que me llama una institución lo hago. No me cuesta desprenderme. En este momento tengo 650 vestidos en mi maison de Buenos Aires.Diseños únicos. Sus vestidos demandan meses de elaboración.

-Revisitando, ¿cómo se te ocurrió la idea de incluir mujeres diversas a tus desfiles? Sumaste a Ana María Giunta y a Cipe Lincovsky, que era una señora más grande.

-Fue para el desfile llamado Divas. Llamé a todas las grandes figuras. Se trató de mujeres que nadie las relaciona con el fashion. Busqué que fueran fastuosas, llamativas, sofisticadas, extravagantes o intelectuales. Me arriesgué. Muy pocas veces una mujer me dijo que “no”. ¡Tendría que ser heterosexual! Cipe me dijo que sí, fue muy cariñosa. Era un desfile a beneficio. Le hice un vestido de terciopelo marrón chocolate, sin nada de nada. Le encantó, pero cuando estaba por salir me dijo que temblaba de los nervios, porque lo único que tenía para defenderse era su presencia. Le puse un tema de Vangelis o algo así. Fue emocionante verlas, era como ver cinco óperas juntas. Se te ponía la piel de gallina.

-Ahora quizás se habla de diversidad y solo se ve una modelo plus size, como la excepción que confirma la regla. ¿Mirás desfiles o te da igual lo que hagan los demás?

-No, no miro nada. Si me invitan voy, si es un amigo mío de verdad. Cuando era muy chico iba a ver siempre a Gino Bogani. Tenía 22 años, estaba recién llegado a Buenos Aires, no tenía ni smoking ni traje. Lo iba a ver y como empecé a tentarme de copiar, no fui más. Tampoco compré más revistas. Había empezado a hacer terapia y no quería copiar a nadie. Pensé en vomitar mi locura de la manera que más quería. Y aunque no tenía qué comer, compraba lo mejor de lo mejor y hacía creaciones espectaculares, con mucha tela. Así me fui metiendo en cosas ostentosísimas y a veces de niveles arquitectónicos..

-¿Alguna vez pensaste hacer algo minimalista?

-La vez que lo hice fue un horror, una cosa espantosa que quedó colgada en un perchero y lo terminé usando de viso, de enagua, y después lo cubrí con un encaje. Las novias piden algo más minimalista.

-Y qué pasa con el tema del oficio, algo que implica la alta moda, ¿es difícil encontrar personas especializadas?

-Tengo dos suertes. Primero, trabajo con gente joven. La gente grande ya dejó. En una época tenía cuarenta señoras adentro de mi casa cosiendo. La periodista Leda Orellano les puso “las hadas de Roberto Piazza”. Y tengo veinte escuelas, de ahí saqué mujeres y hombres maravillosos que pintan, cosen y bordan. La última colección de mayo pasado la hicieron en su mayoría ex alumnos o docentes de mi escuela que, en promedio, tienen 50 años. No tengo ese problema, sí tengo que lidiar porque exijo mucho. Un vestido de colección lo reboto seis veces, por lo menos.

-¿Hay algo que no hagas o a lo que no accedas?

-En lo posible siempre hago vestidos a mi gusto. A mí me gusta lo monacal, lo gótico, lo dark, pero a las mujeres hoy en día les gusta mostrar. El otro día vino una señora distinguidísima, me pidió que se le viera la piel. Le sacamos el forro del vestido y se fue a la fiesta hecha una diosa. Las de quince son las clientas más maravillosas: quieren vestidos tipo Walt Disney, como si estuvieran en Dubai. Piden corsetería, piedras y diademas.

-¿Qué te dicen en la calle? ¿Tiene que ver con tu profesión o con tu historia personal?

-Me muevo por la vida como un ser normal, ando como Roberto. Voy a hacer gimnasia con jogging y me quedo así. Soy muy sencillo, cero snob. Detesto el esnobismo. Si en Madrid, en una cuadra. me saludaban y me sacan fotos, imagínate en Buenos Aires. No me la creo.

-¿Y los más jóvenes?

-Normalmente sucede que me dicen “gracias Roberto, por vos pude hablar con mi mamá, conté mi vida privada y pude denunciar”. O lloran, eso me mata (emocionado). Me pongo mal, porque me ven como si fuese su salvador y yo no lo hice pensando en eso.

-Decís que sos desbocado, ¿te arrepentís de algo?

-No me arrepiento de nada de lo que hice y dije. Si no lo hubiera dicho o hecho me hubiese quedado con el entripado acá.

-¡Sos tano!

-Sí, lo hago y chau. Si gusta, gusta, y si no, no.

Temporada Invierno 2024: para inspirarse, lo mejor de BAFWeek

23 marzo, 202423 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Nombres consagrados y nuevos talentos. La nueva edición de BAFWeek tuvo en total 17 desfiles en 17 locaciones diferentes. Kosiuko abrió la semana con más de 100 modelos en pasarela, 5.000 invitados y looks a puro brillo en los salones del Centro de Eventos y Convenciones. Kosiuko. Abrió la semana de la moda de Buenos Aires con un megashow mutitudinario que contó con la participación de 100 modelos y más de 5.000 espectadores. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

También en el CEC, Sadaels presentó “Aplauso, medalla y beso” en una pasarela sobre el agua, donde las modelos caminaron con prendas etéreas, espaldas descubiertas, pieles sintéticas y transparencias.Sadaels. La firma belga-argentina del diseñador Juan Hernández Daels realizó su desfile el Centro de Eventos y Convenciones, con una pasarela sobre el agua. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Prüne hizo su desfile en su propia fábrica, entre cueros de todos los colores. Se destacaron las camperas infladas en verde musgo, azul eléctrico, rojo, negro y blanco.Prüne. Accesorios y diseños en cuero, presentados en su propia fábrica. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

En el Museo de la Inmigración, Blue Sheep mostró “Transeúnte”, su colección invierno, inspirada en los textiles de los inmigrantes, en tonos pasteles.Blue Sheep. Presentó su colección en el Museo de la Inmigración. Apostó a los tejidos y los tonos pasteles. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Heidi Clair hizo lo suyo en el Círculo Militar, con mucho cuero, denim, transparencias y metalizados.Heidi Clair. Apostó a las transparencias, el cuero y los colores neutros. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Bolivia presentó su desfile con una experiencia realizada por los creadores de Teatro Ciego. Invitó al público a taparse los ojos y dejarse llevar por el sonido, el tacto y los olores.Bolivia. Looks con estampas a cuadros y superposiciones en el Teatro Ciego. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Agoshida, ganadora del concurso “Autores de Moda BA”, mostró “Apariciones”, una colección etérea, que jugó con volúmenes y transparencias.Agoshida. La firma de Agostina Hidalgo ganó el concurso “Autores de Moda BA”. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Biensur exhibió “Quizás la salida esté al norte” para un invierno donde prevalecen el blanco, el negro, el celeste y los toques rojos.Biensur. Una propuesta con tejidos modernos y detalles en celeste. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Helena Dakak hizo su desfile en el Laboratorio de Artes Buenos Aires dónde presentó diseños con colores impactantes y estampas características de su marca e incluyó prendas de cuero y tejidos.Helena Dakak. Inspiración del norte argentino y looks con estampas multicolor. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Demiracolo presentó una colección colorida en el hotel Tres Sargentos mientras que Lovely Denim eligió el pasaje Russel en Palermo para mostrar su sastrería moderna y looks de noche con brillos y pieles sintéticas.Demiracolo. La marca participó del concurso De Autor. Estampados multicolores como protagonistas. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Lovely Denim. Maxitapados, conjuntos sastreros y transparencias en el desfile en el pasaje Russel, de Palermo. En la pasarela, Taína Gravier. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Revolver hizo una cena en el restaurante El Español con modelos “reales”, buzos y camperas superpuestas y accesorios. 47street, Puma y Estancias formaron parte del desfile de Mercado Libre y Rapsodia celebró sus 25 años con un mega show en La Rural. Looks con lentejuelas, vestidos holgados, chalecos, corbatas y cuero se llevaron toda la atención.Revólver. Eligió al restaurante El Español para mostrar su nueva colección con modelos reales. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.Mercado Libre. Las marcas 47 Street, Puma y Estancias participaron del desfile. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

JT armó un set a cargo de la fotógrafa Jimena Nahon y mostró su invierno a través de un shooting fotográfico. Gusmán hizo el desfile en Pehuen, donde las pasadas se extendieron por 3 pisos.JT. Realizó un evento para mostrar cómo se realiza una producción de moda en su nueva casa. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

El cierre de BAFWeek estuvo a cargo de Ginebra, en el espacio cultural Deseo. La colección “Attraction” tuvo encajes, transparencias y mesh, con el ADN de la marca.Ginebra. Fue la encargada de cerrar la edición con su última línea de indumentaria femenina y el lanzamiento de Ginebra Man. Foto: Gentileza BAFWeek y Bang Comunicación.

Arte y moda: un mensaje de las montañas a la pasarela

17 marzo, 202417 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Un impactante desfile coronó la exposición La Tierra nos habla, con obra de tres destacados artistas argentinos en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Curada por Andy Benegas, la muestra que reunía trabajos de Carlos Gómez Centurión, Joaquín Fargas y Teresa Fernández Mouján, cerró con un diálogo particular entre la obra de allí expuesta de Gómez Centurión y los modelos que el diseñador Francisco Zito confeccionó con materiales sustentables, denim y textiles reciclados. Todo sucedió el Día Internacional de la Mujer, con un desfile en el que participaron mujeres del arte y la moda.

“El arte siempre ha ejercido su influencia en la moda, pero cuando el artista textil se atreve a ir más allá de referencias o guiños sutiles, y en su lugar crea en conjunción con el artista visual, se genera una obra auténticamente extraordinaria y original, abriendo un espacio nuevo y emocionante donde ambas disciplinas se dan la mano”, le dio a Ñ Francisco Zito, durante el evento organizado por Christy Russo.La modelo Ingrid Grudke viste una de las creaciones.

Al son del preludio de la ópera La Valkiria del compositor alemán Richard Wagner, desfilaron sus trajes la modelo y presentadora misionera Ingrid Grudke; la gestora cultural Virginia Agote, quien fuera Secretaria de Cultura de San Juan; Camila Crescimbeni, creadora de la empresa de impacto social The Future Co.; la artista Flor Alvarado, coordinadora del colectivo antirracista Identidad Marrón y la diseñadora y emprendedora sostenible Mercedes Pereyra. Vestidos en denim, materiales reciclables y cuero, con detalles en tules, cristales y pasamanería se destacan en sus creaciones.

La obra exhibida, cinco telas impregnadas de tierra y arcilla generando una mímesis con el paisaje de las montañas de San Juan, formó parte de una instalación exhibida en agosto en la Usina del Arte. “La temática gira en torno a dos ejes: el desamparo del hombre contemporáneo frente al cosmos del universo, basado en la obra Ser y tiempo de Martín Heidegger y la Tetralogía de Wagner La Valkiria, que deja al descubierto la codicia y el sinsentido de las luchas humanas por el oro del Rhin y el poder,” relata Gómez Centurión en diálogo con Ñ. Sus telas pintadas con ceniza, huesos molidos, vísceras disecadas y dentaduras de oro, nos hablan del cosmos.

Oriundos de San Juan, Gómez Centurión y Zito imprimen en sus creaciones la estética del paisaje de su tierra, inspirados en la fuerza de la naturaleza, la magnificencia de los materiales y el diseño. La acción busca concientizar sobre la crisis ambiental y el cambio climático.

“Me pareció muy interesante que Francisco Zito, a quien admiro como diseñador hace mucho tiempo, quiera interpretar y hacer una producción de vestuarios inspirados en la obra de Carlos, en estas cinco grandes telas de su última propuesta. Era una gran apuesta y se logró. En lo personal fue un desafío encarar este rol y una alegría poder acompañar a Carlos y a Francisco, a quienes admiro”, comentó Virginia Agote.

Completan la muestra la artista Teresa Fernández Mouján, quien trabaja con elementos naturales aglutinantes como el cuarzo, la tierra, el mercurio y la magnetita. “Sus volcanes rugen desde el interior de la tierra, dando cuenta de la irremediable grieta que nos atraviesa como humanos”; y el artista e ingeniero Joaquín Fargas, que tematiza la preservación a partir de sus bioesferas de acrílico, donde habitan plantas en su interior. Recrean la capa atmosférica que cubre la Tierra.

Muy visitada, la muestra da cuenta de una nueva etapa de este espacio de arte en Buenos Aires, al que los eventos de activación otorgan una nueva dimensión.

Mujeres que pisan fuerte en redes: cuando hablar de moda es tendencia

17 marzo, 202417 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Lucía Levy: «Mi sueño era fundar un medio».

“A mí lo que me interesa es incomodar”, declara Lucía Levy. Es periodista y fundadora de La Curva de La Moda, un medio de comunicación digital dedicado al análisis de moda desde una perspectiva de género.

“No me interesa caer bien, ni siquiera me interesa que se acuerden de mí. Yo quiero que se recuerde el germen de la duda, la semilla de la incomodidad.”

Pasó de compartir reflexiones catárticas en su Instagram personal a crear una comunidad de 112 mil seguidores que comparten sus inquietudes, se informan y participan en sus debates.

“Mi sueño de toda la vida fue fundar un medio de comunicación y dirigirlo. Durante la pandemia me di cuenta de que a la gente efectivamente le interesaba lo que decía. Así que me animé.”

Renunció a su trabajo en relación de dependencia y ahora La Curva -como la llaman sus seguidores- es un trabajo en equipo. “Nuestro objetivo es siempre fomentar el pensamiento crítico con respecto a los sucesos de la moda. Como un articulador social, como parte de la cultura y como actor político también.”Lucía Levy, fundadora de La Curva de la Moda. Foto: Ariel Grinberg.

Para Lucía, el objetivo de la moda no se limita a la estética. “Yo quisiera que no todo se trate de verte simplemente linda en una alfombra roja o en una asunción presidencial: quiero que con la ropa estés contando algo más”, descarga.

“Creo que algunas personas de alto perfil –no solo celebridades sino también figuras que ocupan cargos políticos reales– entienden que lo que visten comunica valores.”

Cuando le preguntan sobre la inclusión en la industria su respuesta es concisa: “El panorama es desolador. Punto”. Explica que nota una tendencia a volver a las estéticas tradicionales y a los estándares inalcanzables de belleza.

“A la moda le gusta lo inalcanzable, le gusta lo aspiracional y eso siempre va a ser algo que te va a hacer sentir frustrada porque si vos no estás así de insatisfecha, no consumís.”

Con respecto al rol de la mujer como consumidora, su postura es clara. Y cuando la evalúa como creadora, las críticas tampoco son escasas.

“Las diseñadoras de la industria del lujo casi todas son caucásicas de ascendencia europea o norteamericana, de familias acomodadas. Los privilegios también cuentan para las que llegan.”

Por eso, le gustaría que La Curva también sea una plataforma para que se conozca el trabajo de las creadoras de moda locales, latinoamericanas. No le faltan proyectos a futuro. “Estoy trabajando con la productora Lucila Lopardo en un podcast que va a salir a fines de marzo. Es una locura, me encanta.”

@lacurvadelamodaAngie Landaburu desde Nueva York @angelitalc

Angie Landaburu: «Me siento bendecida»

“Todos estamos en búsqueda de nuestras pasiones. La moda es eso, libertad de expresión”, cuenta Angie Landaburu desde Nueva York en medio de su octava Semana de la Moda, durante la cual participó del desfile de la firma Custo Barcelona. “Me siento una bendecida de representar a mi país.”

La ganadora por segunda vez al premio a Mejor Influencer en los Martín Fierro de la Moda –su primera estatuilla la consiguió en 2019– tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde muestra su pasión por la moda y el diseño.

“Es un reconocimiento muy especial y es increíble el apoyo de mis seguidores que se hacen presentes en cada acontecimiento importante.”

Aunque el rol de influencer surgió de modo espontáneo en su camino profesional. “Empezar a hacer contenido para mí fue algo totalmente accidental ya que mi carrera en moda se inició con el modelaje. Nunca me interesó ser una figura pública”, cuenta sobre sus comienzos.

“Disfruto de todo en esta industria, soy consciente de la suerte que tengo de poder trabajar de algo que disfruto cada día. También tengo en claro que me encantaría seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente.”Angie Landaburu, de paso en New York Fashion Week.

A pesar de su gran cantidad de viajes internacionales, su vínculo con el diseño argentino es importante en su carrera y algo que disfruta fomentar a través de su trabajo.

“Cuando empecé a desfilar, Adrián Brown me invitó a abrir su primer desfile”, recuerda agradecida. “Fue algo que me encantó, pero sabía también que tenía que empezar a poner mi propia impronta.”

Además de su trabajo con Brown, Angie cuenta con cápsulas en marcas nacionales como Kosiuko, Esquina y Gianni Di Paolo.

“Me encanta desfilar y hacer campañas, pero sin duda lo que más me gusta es entrar a las cocinas de las marcas y estar en el 360.Desde el diseño y la idea creativa, hasta el equipo de las fotos”, expresa. “Soy obsesiva y amo tanto lo que hago que puedo dedicarle horas sin ver el paso del tiempo.”

Entiende que algunos consideren la moda como una industria frívola, pero ella está en desacuerdo.

“Creo que al darle trabajo a tanta gente es algo muy lejano a lo frívolo. El mundo cambió para mejor, ahora las marcas apuntan al diseño de prendas sin género, indistintas para el hombre o la mujer, y a la inclusión de talles. La moda es la máxima expresión del estilo y uno nunca debería sentirse limitado para vestirse. Pienso que falta mucho camino por recorrer.”

@angelitalcPaula Guardia Bourdin desde su escritorio @revistapola. Foto: Matías Martin Campaya.

Paula Guardia Bourdin: «Mi gran amor es la palabra»

“Si tuviera que establecer mi Santa Trinidad, te digo la ropa, el cine y la literatura”, dice Paula Guardia Bourdin desde el living de su departamento en Puerto Madero, entre pilas de libros como Vestir la nación. Moda y política en la Argentina poscolonial de Regina Root y las colecciones completas de Yves Saint Laurent y Prada.

El nombre detrás de los videos que sube a TikTok, sus publicaciones de Instagram y los artículos de su newsletter Moda y Champagne es Revista Pola.

Su proyecto digital nació en pandemia tras una ruptura amorosa, pero su pasión por la moda es algo que precede a su presencia online, con la que a sus 25 años acumula más de 170 mil seguidores entre Instagram, X y TikTok.

“A los 17/18 años, llegó a mi vida esta visión de la moda que era todo lo contrario a lo hegemónico, lo tradicional. Filosofías de diseño que ponen por delante la fealdad, la extrañeza, la deconstrucción”, explica sobre la motivación que la llevó analizar la moda desde lo académico.

“La construcción que hago tiene que ver con lo cultural, lo político y lo social. Todos estos aspectos reflejan diferentes formas de estar en el mundo.”Paula es creadora de contenido y docente universitaria. Foto: Matías Martin Campaya.

Para Paula, una mujer que trabaja en la industria de la moda es una especie de Caballito de Troya. “Parece una industria tan frívola, superficial y arraigada a los roles de género. Pero esa visión, justamente, es la que te permite -desde un lugar aparentemente inocente- traer temas contundentes a la mesa.”

Por ejemplo, la cuestión de los cuerpos. “Hablar del tema implica destapar muchos tipos de violencia”, expresa. Para ella lo importante es analizar la relación entre la prenda y el cuerpo. Y el poder que la ropa ejerce sobre cada persona. El taco alto, ejemplifica, es incómodo pero estiliza, y es su calzado predilecto.

Sin embargo, en sus redes, lo teórico y el humor se mezclan. Trata la actualidad con ironía y confiesa que le resulta extremadamente aburrido el uso del lenguaje de las personas que comunican moda online.

Paula considera que la gente ya no quiere ver vidas desconectadas de la realidad, que busca análisis de tendencias, información, reflexión, como en las clases que brinda en la UP y la UADE.

Al principio, el éxito alcanzado le parecía irreal. “No represento el estereotipo de una influencer. Pero cuando empecé a tener un lugar, me dejé llevar”, explica.

“En un momento dije ‘basta, hay que ponerse serios, ¿qué está pasando realmente en el mundo que me rodea?’” Y su forma de expresarse fue clara: “Mi gran amor es la palabra”.

@revistapolaLa influencer Rocío Vázquez @sereinne_ Foto: Ariel Grinberg.

Rocío Vázquez: «La moda se resignfica»

“Para mí el rosa, es decir ‘soy esto y bancátela porque no me voy a ningún lado’.” Rocío Vázquez es diseñadora de indumentaria recibida en la UBA, aunque en redes sociales los 460 mil seguidores que combina entre sus cuentas de Instagram y TikTok la conocen como Sereinne, “la de rosa que habla de moda”.

Tras ganar el premio a la Mejor Influencer en el reality de Telefé Desafío Superlike en 2021, Rocío decidió orientar su contenido hacia aquello que la apasionaba: la moda.

“Quería hacer algo que aportara valor a la comunidad”, explica desde su habitación íntegramente decorada en tonos de fucsia y rosa chicle, su espacio de construcción creativa.

Su nueva presencia online tenía dos objetivos. Por un lado, dar a conocer el aspecto social y académico de la moda. Por el otro, desafiar el estereotipo que existe con respecto a las figuras de autoridad que comunican historia. “¿Por qué si sos una mujer y te gustan el rosa y las boludeces no podés hablar de cosas serias?”

Las tendencias son tema recurrente en sus videos y Rocío busca analizarlas desde el estudio de la historia.Rocío Vázquez se dedica a analizar la moda desde una perspectiva histórica. Foto: Ariel Grinberg.

“No creo que las cosas vuelvan, creo que se resignifican. Las prendas y estilos no están siendo usados en el mismo contexto, por las mismas cabezas, las mismas ideologías, los mismos cuerpos o incluso los mismos géneros. Me parece que eso afecta al significado y todos nos vestimos para decir algo.”

Parte de su análisis también contempla ciertos conflictos recurrentes en la industria. “La corporalidad es el tema tabú de la moda, porque todos se hacen levemente los tontos todo el tiempo”, critica.

“Cada Semana de la Moda seguimos diciendo que los cuerpos reales de a poco ya van apareciendo. No, de a poco nada. Que aparezcan. ¿Cuándo vamos a ver algo genuino?”

Para Rocío, la moda es un marcador espacio-temporal, una manera de definir la época que estamos viviendo. La compara con la visita a un museo.

“Vos vas a una exposición textil o de indumentaria y podés ver el paso del tiempo. Podés entender un montón de cosas sobre la sociedad. Por eso la representación es fundamental.”

Sin embargo, el rol que fomenta a través de la pantalla es observador, pero también activo. “Me interesa generar debates, que la gente piense por sí misma. No bajar línea”, expresa.

“Yo veo que la gente busca soluciones, hay muchos que se esmeran para no pensar. Yo quiero lo opuesto, lo que quiero es plantear preguntas.”

@sereinne_

BAFWEEK: Un repaso por cada propuesta

14 marzo, 202414 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Esta es la segunda entrega de nuestro repaso por la semana de la moda local. Esta vez con otros ocho diseñadores en escena, y lo mejor que nos dejaron.

Sabemos que transcurrió la semana de la moda en Buenos Aires sin pena y con toda la gloria. Pudimos disfrutar del talento del diseño nacional que amamos y al que apostamos siempre. Hicimos un resumen en dos partes para mostrar la totalidad de las propuestas bajo nuestra lupa.

1.BIENSUR

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Esta marca surge de un proyecto integrador que nace de la necesidad de desafiar límites. Se trata de una fábrica de tejidos de oficio en donde la experimentación es el motor y juegan a combinar lo moderno y lo tradicional. El diseño se fusiona con la tecnología y crean pura belleza.

2.BLUE-SHEEP

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La nueva colección se llama Transeúnte. Esta marca, reconocida por sus prendas nobles y atemporales, en esta ocasión se inspiró en la figura del inmigrante donde se evocan imágenes de texturas como escoceses, pied de poules y tweeds; que se traducen en tipologías de sastrería y prêt-à-porter. El edredón, como símbolo de alguien que deja su país queriendo llevarse lo más preciado por un lado, y lo más primitivo por el otro, se convierte en camperas y bolsos acolchados que acompañan.

3.DEMIRACOLO

Demiracolo-dr

Argentina pero con fuerte influencia italiana. Así es esta firma que hace honor a los colores vivos, la inspiración vintage y el diseño contemporáneo. Las siluetas, patrones y texturas son sitios de constante exploración. El carnaval de Venecia fue la inspiración.

4.LOVELY DENIM

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Esta colección celebra la rebeldía del punk fusionada con la opulencia del glamour. Estampas, texturas llamativas y detalles metálicos se combinan para crear un estilo provocador. Los pantalones oversize con detalles se funden con la sastrería que se presentan con una actitud despreocupada pero elegante. Las siluetas dramáticas agregan el toque gótico que evoca una estética misteriosa siempre presente.

5.HELENA DEKAK

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A partir de siluetas netas, Helena, busca acercarnos a su infancia, a aquello que compuso su ADN, aquellas vivencias en su Salta natal que la formaron y quedaron inscriptas como destellos de color que se acentúan y se pierden como formas geométricas que se superponen y recomponen con módulos de distintos tamaños, generando nuevas formas para dar origen a un nuevo mapa mental.

La paleta de color emerge directo de lo que ella trae de sus paisajes, los tierras en distintas tonalidades: negro, chocolate, visón, beige, celeste, azul y verde lima y la pincelada colorada de los cerros.

Los materiales nobles: linos, cueros y algodones conviven con la seda natural.

6.SADAELS

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La firma belga-argentina, que presentó «Aplauso, Medalla y Beso», donde el diseñador Juan Hernández Daels fusionó sus influencias culturales en una pasarela única. Los colores fueron el negro, blanco, rojo y ocre. Todos ellos en texturas diversas que se combinaron en perfecta armonía.

7.REVOLVER

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Revolver es una marca que se construye sobre la plataforma de la identidad argentina, en línea con esto los territorios sobre los cuales trabajan tienen que ver con la industria nacional, los oficios, el arte, la ciudad y la naturaleza. Creada hace 14 años la marca tuvo una evolución orgánica y constante con una comunidad muy sólida que elige la marca por su propuesta y por su narrativa.

8.PRUNE

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Una colección inspirada por la sofisticación de sus detalles,el equilibrio y la simetría de sus formas. El minimalismo se fusiona con la inteligencia utilitaria, generando siluetas puras y confortables.

Piezas que pueden llevarse de día o de noche y el color plata como uno de los elementos centrales.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia

14 marzo, 202414 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Vía País – María Valentina Turco creó su marca Valturia y triunfa en Europa.

La diseñadora de Pergamino, provincia de Buenos Aires, María Valentina Turco, encontró su pasión en el diseño de moda. Era bailarina clásica profesional, pero descubrió que la creación de indumentaria era su destino. La joven viajará a Milán, Italia, ya que fue ganadora del festival Italia en la piel.

De Pergamino a la alta costura: quién es la diseñadora argentina que conquista Italia Foto: instagram

María Valentina Turco contó que desde pequeña se interesó por el diseño de moda: “Jugaba en mi oficina donde dibujaba vestidos y soñaba que eran para mis clientas. Me gustaba jugar a hacerles ropa a las Barbies y crearles un outfit. Pero realmente decidí que era por el camino de la Alta Costura cuando comencé la carrera de diseño de indumentaria”

“Me di cuenta de que la moda siempre estuvo ahí en algún lugar de mi corazón y me arriesgué por ese camino. Diseñar para mí es expresar y compartir el arte que me atraviesa”, expresó la diseñadora de Pergamino, que próximamente viajará a Italia.

Por otro lado, explicó como es el proceso de confección del diseño de una prenda: “El proceso de creación de una prenda comienza cuando la clienta se acerca a la marca con ideas o referencias de lo que quiere hacerse. Con base en eso, en una reunión que puede ser presencial o virtual planteo cinco opciones de diseños distintos, de las cuales se elige uno con posibilidad de realizarle variaciones”.

Cómo se crea Valturia

María Valentina Turco contó que la marca surgió al final de su carrera universitaria: “La marca comienza cómo mi proyecto final de la facultad, donde creo la primera colección y la uso para empezar a exponer la marca en concursos, ferias y redes sociales. Cuando realicé la colección la pensé como el inicio de mi marca, por eso intenté generar impacto a través del concepto de colección y las morfologías utilizadas”.

“Quiero que las clientas que nos eligen se sientan únicas, lindas, empoderadas y cómodas con nuestros diseños. Queremos transmitir la estética de la marca con cada una de las prendas” relató María Valentina.

Tres historias de sombrereras con estilo propio

11 marzo, 202411 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Clarín – Tres generaciones, tres estilos, tres sombrereras. Una es milliner, nombre propio para quien diseña sombreros y tocados de alta costura. Otra tiene un estilo artesanal, explosivamente creativo. Y la otra, vestuarista, tiene una estética desbordante para crear lo inimaginable.

Dasha Zakharova

Es una sombrerera artesanal con un talento en donde prima la originalidad. Se ha consolidado en Argentina, donde reside desde los 15 años, dedicándose también a los deportes extremos.

Su trayectoria en el diseño de sombreros comenzó aproximadamente hace 5 años, tras su segunda visita al Festival Burning Man, que se realiza todos los años en el desierto de Nevada. Allí se construye una ciudad temporal llamada Black Rock City, en donde se dan cita creadores de diversas disciplinas.

Inspirada por ese ambiente y su estética, Dasha empezó a diseñar y fabricar sombreros y tocados únicos, primero para sí misma y luego para distintas clientas, lo que condujo al nacimiento de su marca, DACHICS.

En su formación aprendió de expertas como Florencia Tellado, Laura Noetinger, Sol Pardo y Maor Zabard, todas personalidades destacadas en el diseño y confección de tocados y sombreros. Estilo cowboy, el sombrero lleva un cordel que remata en plumas (Dasha Zakharova). Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

“Abordo mi trabajo como un arte, creando cada sombrero a mano, sin emplear asistencia o tercerización. Mis creaciones son piezas únicas” dice.

Su estilo artesanal la lleva a utilizar materiales y técnicas propias. Galeras, viseras, gorras y sombreros cowboy son parte de su menú productivo.

Entre sus diseños se destacan los sombreros hechos en fieltro de alta calidad, con detalles en cuero que le aportan un toque rústico, a los que añade plumas, que sugieren un aire de libertad y conexión con la naturaleza.

La inspiración proviene de la estética Boho Chic y de la paleta de colores que inspira el desierto de Nevada. “Para usarlos con jeans”, recomienda.

También confecciona vinchas con espíritu salvaje y tribal, hechas a mano con fibras naturales y detalles en cuero y madera.

Estos diseños evocan la naturaleza y el estilo bohemio. Ideal para protegerse del sol o acostarse a leer. “Es cancherísima para almuerzos o eventos al mediodía o atardecer”, dice.

Sus sombreros estilo cowboy son confeccionados a mano con fibras naturales. Combinan cuero, metal y plumas.

El formato de alas levantadas tiene un giro Boho. Los detalles en seda reciclada de corbatas y toques de madera le añaden un carácter único. «Para usar hasta que caiga el sol” afirma.Florencia Tellado, Dasha Zakharova y Laura Noetinger. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Laura Noetinger

Es milliner; sus diseños son de alta costura y su especialidad es el diseño a medida. Cada creación es un prototipo y para cada clienta confecciona Taylor made el sombrero acorde al traje de novia, la fiesta o las carreras de caballos -como la fiesta hípica del emblemático hipódromo de Ascot-.

Vivió en Nueva York donde trabajó como voluntaria en el Metropolitan Museum of Art (1996 a 1998). Se mudó a Londres y realizó diversos cursos sobre moda, bordado, sastrería, arte, fotografía y dibujo en el London College of Fashion y en el Liberty of London.

Trabajó con Catherine Walker, que vestía a Lady Di, y con el diseñador británico Bruce Oldfield, conectado con la realeza, que es el preferido de Camila, la reina consorte.

Durante 6 años aprendió el arte de hacer sombreros en el Kensington and Chelsea College.Sombrero en rafia tejida con calado (Laura Noetinger). Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Cuando volvió a la Argentina se propuso revivir el oficio que estaba en decadencia, cosa que logró enseñando en su taller de Palermo. El estilo de Noetinger tiene un denominador común: sutil, chic e inconfundible.

De sus múltiples tocados, destaca uno realizado en crin, con una base circular desde la que se eleva el material “esculpido” con formas orgánicas. Ideal para un evento de verano o para una novia.

También cuenta un modelo de “sombrero plato”, asimétrico, realizado en sinamay, una tela muy fina que se fabrica en Filipinas, con las fibras más delicadas del abacá y de la pita. Ideal para ir a una boda o asistir a una fiesta hípica.

Su sombrero canotier -el que tiene puesto- está hecho en rafia color hueso y lleva moño chato de cinta antigua. El toque chic lo da un discreto velo.Las diseñadoras de sombreros argentinas con sus creaciones. Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Flor Tellado

Es vestuarista y diseña sombreros de gran impacto. “Soy incansable en la búsqueda de hacer algo que no se haya hecho antes. Soy ansiosa y perfeccionista; mi sensibilidad es mi mejor herramienta y mis miedos no me paralizan.En vez de preocuparme, me ocupo».

Dice que en su oficio siempre encuentra un gran refugio. «Mis manos tienen la capacidad de hacer todo lo que les proponga para obtener el mejor resultado. Tuve una infancia feliz pero una adolescencia complicada.Por eso aprendí a ser independiente y ganarme mi propio dinero; a ser consciente del esfuerzo que se necesita para lograr un objetivo”, sostiene.

Se formó con Laura Noetinger y con Hilda Juárez, sombrerera del Teatro Colón. Se perfeccionó con Noel Stewart, en Londres, haciendo una pasantía. Modelo en tul bordado con vivos negros y lazo desmontable (Flor Tellado). Foto: Guillermo Rodríguez Adami.

Sus sombreros vistieron a personajes como Marilyn Manson y Rossy de Palma. También llevó uno Cristina Kirchner cuando asumió el Papa Francisco. Como vestuarista tiene una importante trayectoria y su reel incluye campañas para Apple, Coca Cola, Nintendo y Adidas.

Realiza sombreros en taftan, con lazos desmontables de organza de seda natural, que se anudan con un moño. Estos moños dan identidad a sus diseños, ideales para un cóctel. También trabaja sobre tul bordado y resuelve las terminaciones con vivos.

La diseñadora lleva puesto un creativo tocado con ala, integrado por dos piezas: una vincha acolchada y un ala de crin en forma de aro. El ala se sujeta a la vincha con presillas. Es el “perfecto complemento en una madrina”, asegura.

Ginebra deslumbró en el cierre del BAFWEEK 2024: la revolución de la moda con una impronta futurista y fuera de lo convencional

10 marzo, 202410 marzo, 2024 infotextil

Fuente: Infobae – Corante by Ginebra es la nueva cápsula creada por Francisco Tinelli. Su hermana, Juanita, defiló en una de las imponentes 12 pasadas de esta nueva propuesta. Las imágenes de la colección otoño invierno en un evento que finalizó con el hijo del conductor en su nueva faceta como DJ.

El Corante nace del juego surgido de la fusión entre corazón y diamante, un simbolo tan único como real para Francisco Tinelli, quien debutó formalmente en el mundo de la moda con dos motores potentes e inspiradores: la fuerza y la esperanza.

Así definió el hijo del conductor parte de este nuevo capítulo su vida, una postal llena de simbología y creación que nutre a CORANTE by GINEBRA, la cápsula de ropa exclusiva que consta de 12 prendas. El nacimiento fue -nada más y nada menos- en el cierre del BAFWEEK 2024, en la noche del viernes 8 de marzo.

Juanita Tinelli con una máscara fue la sorpresa de Corante, la nueva colección cápsula de Francisco, su hermano

Fue a las 21 horas cuando Ginebra comenzaba a marcar el cierre de la Semana de la Moda de Buenos Aires. Lo hizo con un desfile espectacular, donde 600 invitados tuvieron el privilegio de presenciar un evento único.

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En el entorno del espacio cultural Deseo, la marca presentó en exclusiva su esperada colección otoño-invierno FW24, titulada ‘Attraction’, que fusiona la pasión y la atracción en una experiencia sin igual.

Cada prenda de Corante, diseñada por Francisco Tinelli, lleva un nombre y un significado especial, destacando la importancia del cuerpo como instrumento de expresión y mensaje

En la pasarela se exhibió la nueva colección, que ofrece una reinterpretación de la feminidad a través de elementos como encajes, transparencias y mesh, todo ello fusionado con el distintivo ADN de lujo y sensualidad de la marca.

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Fue una noche de grandes novedades: además, por primera vez, se dio a conocer Ginebra Man, la línea masculina que complementa la oferta de la marca con su enfoque de no género y sus diseños vanguardistas.

Corante by Ginebra culminó en una celebración única, creando un ambiente festivo que unió moda, arte y sonido de manera excepcional

Sobre el cierre llegó el turno de CORANTE by GINEBRA: 12 prendas diseñadas por Francisco Tinelli, impregnadas de su distintiva impronta tecnológica, futurista y neta, cada una con un significado profundo y especial.

Quienes están cerca de Francisco contaron que estuvo atrás de cada detalle y cada prenda, la cual tiene un nombre y lo más importante: un sentido profundo pensando en el cuerpo como instrumento.

Otro de los momentos de las pasadas de Corante

Fue asi como se lució un tapado que se llama “Anonimato”, o una campera bomber que se llama “Dualidad”, marcando según explicaron “lo dual, dos caras existen y conviven a la vez”.

Pero este nombre refleja no solo la esencia de esta colaboración y sino que es el seudónimo que Fran Tinelli utiliza en su nueva faceta como DJ.

Así, con música disparada por el joven, el desfile culminó en una fiesta, con un set creado por el hijo del conductor.

Francisco Tinelli debutó en el mundo de la moda con Corante by Ginebra. Luego lanzó su camino como DJ

Nadie se lo quiso perder. Los famosos que asistieron a la presentación fueron: Marcelo Tinelli, Juana Tinelli (desfila solo la cápsula de Fran), Mica Tinelli, Fran Tinelli, Zaira Nara, Vero Lozano, Jimena Baron, Catherine Fulop, Emilia Attias, Paula robles, Taina y Benicio Gravier, Cande Ruggeri, Claudia Fontán, Yanina Latorre, Agustín sierra, Fer dente, Julieta Poggio, Flor Koury, India Ortega, Andy Bursten, Dolores Trull y Delfína García Moritan, entre otros.

El desfile de Ginebra por dentro

La coleccion de mujer invierno 24 se replantea el Universo Ginebra: volver a la esencia en terminos de calidad y a siluetas mas femeninas. Hay presencia del ADN mas luxury, en convivencia con lo masculino y no gender de la coleccion de hombre. Tipologias clásicas, foco enshoulders, detalles y terminaciones.

Los colores también se hicieron presente en el desfile de Ginebra

Hay aquí sastreria reversionada y prendas de lineas simples que se conjugan. “Lo femenino se resignifica a traves del encaje, las transparencias, el mesh.

Lo sexy reaparece conviviendo prendas de noche, cuero y prendas más urbanas como el denim. Vestidos cortos y largos con encajes combinados, tops y pantalones”, detallaron.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno

En prendas de alto invierno aparecen los tapados de 100% lana italiana y nacional, las puffers en version nylon y las prendas internvenidas. Hay pieles que acompañan las prendas, tejidos con foco en la calidad del hilados. Los tapados, blazers y cardigans conviven para armado de looks modernos y sofisticados.

En el rubro “Cuero” tan característico en Ginebra, se volvió a incorporar el cuero vacuno, que genera prendas con looks más masculinos y acabados gastados. Se sumó el napalan como estrella y las prendas con oveja italiana que caracteriza a Ginebra.

Cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca Ginebra

La noche en invierno tiene mucho brillo, por eso hay prendas intervenidas con hotfix y bordados a mano. Las transparencias, cut out y piezas sexies que contrastan con las prendas más masculinas de la colección, pero que mantienen en ADN de la marca, según se vio.

“Los accesorios estan pensados para terminar el look con un elemento distintivo que lo resalte”, detallaron.

Ginebra sorprendió en BAFWEEK 2024 con la presentación de Ginebra Man, complementando de manera vanguardista la oferta de moda no género con diseños que rompen moldes

Las carteras, en formato tote, shoulder bag y sobre de noche, están confeccionadas en cuero. En la colección de denim de esta temporada, se refleja una impronta característica de ginebra: cada prenda es protagonista y lleva el ADN de la marca.

Se destacan los bordados a mano, los lavados gastados estilo vintage, las full roturas, los dibujos láser como también las combinaciones de texturas, generando un look relajado y sin dejar de estar en la última tendencia de la moda. “El mix de denim y piel ecológica es un must para cualquier outfit como así también el total look, combinando campera y pantalón”, agregaron.

Adempas de cuero hubo prendas más urbanas como el denim

En cuanto a la colección Ginebra Man FW24, tiene como gran musa a la naturaleza que se fusiona con la tecnología, por eso encontrarnos con flores llevadas a pixeles como transformadas un mundo 3D e intervenidas a un efecto de difuminación.

Otro de los momentos de la presentación de la colección Otoño Invierno de Ginebra

“Tipológicamente reinterpretamos las típicas siluetas de fines de los 70′s y principios de los 80´s donde juegan los pantalones Oxfords, camisas y remeras de corte boxy, remeras ranglan y las típicas camperas motoqueras con tachas donde se mezcla con algunas de las tendencias actuales como el oversize que hace que tenga una impronta muy personal”, detallaron.

Categoría: Moda