Categoría: Moda

El inventor del prêt-à-porter. Revolucionó la moda, forjó una de las fortunas más grandes de Francia y vivió un amor “de película”

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Fuente: La Nación ~ El 2 de julio de 1922, hace exactamente 100 años, nació Pierre Cardin, un creador imprescindible en la historia de la moda que fue expulsado de la Cámara Sindical de la Alta Costura por su audacia.

Era un tipo espléndido, bello, talentoso, elegante, excéntrico, ocurrente… Vivió hasta los 98 y trabajó hasta el último minuto como lo que era: un señor mayor, rico y divo que hacía lo que le daba la gana.

Fue el inventor del prêt-à-porter y la moda unisex,y el primer diseñador de Occidente que hizo negocios con Oriente. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de Francia, creó un imperio de la moda y fue dueño de fabulosos castillos y lujosas cadenas de restaurantes. Vistió a los Beatles y a Salvador Dalí, se codeó con lo más excelso del jet set internacional y organizó desfiles en la Gran Muralla China, la Plaza Roja de Moscú y el desierto de Gobi.

Pierre Cardin nació el 2 de julio de 1922, hace exactamente 100 años. “He vivido la dolce vita, pero la de verdad”, bromeaba. Y tenía razón.

Pierre Cardin
Pierre CardinGentileza House of Cardin

Pietro de Venecia

Nació 100 años atrás en Venecia, en una finca rodeada de viñedos trabajada palmo a palmo por su propio padre, Alexandre, quien además dirigía un emprendimiento de hielo para conservar alimentos. Su madre, María, se dedicaba a criar a sus nueve hijos. Pero la bonanza familiar se hizo polvo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el negocio se fundió y sus padres decidieron emigrar a Francia.

Nació el 2 de julio de 1922 en San Biagio de Callalta, municipio de la región de Veneto. Lo bautizaron Pietro Costante Cardin. Cuando cumplió dos años, sus padres se mudaron a Francia
Nació el 2 de julio de 1922 en San Biagio de Callalta, municipio de la región de Veneto. Lo bautizaron Pietro Costante Cardin. Cuando cumplió dos años, sus padres se mudaron a Francia

Se instalaron en Saint-Étienne, donde el pequeño Pietro Cardino se convirtió en Pierre Cardin y con 14 años se inició en el oficio de sastre. A los 17 se subió a una bicicleta para recorrer los 500 kilómetros que lo separaban de su sueño: ser modisto en París. Un control militar lo obligó a pegar la vuelta (era el año 1940 y Francia estaba ocupada por los nazis) y se instaló entonces en Vichy, donde pasó la guerra sirviendo para la Cruz Roja.

Finalmente llegó a París en el invierno de 1945 con un contacto para trabajar, primero, en Chez Paquin y luego con Elsa Schiaparelli, ambas íconos de la moda parisina en ese tiempo. Ya en estos primeros empleos comenzó a demostrar un talento extraordinario, que le valió la posibilidad de recibir tentadoras ofertas, una de ellas de la mano del dramaturgo Jean Cocteau, quien le encargó el vestuario de su película La bella y la bestia.

Pierre Cardin siempre fue un adelantado a su tiempo. Un vanguardista.
Pierre Cardin siempre fue un adelantado a su tiempo. Un vanguardista.Gentileza House of Cardin

En 1947 pasó a trabajar en el atelier de Christian Dior, su gran aprendizaje en el mundo de la alta costura. Pocos años después decidió abrir su propio atelier. Como despedida, Dior no solo le mandó un ramo de rosas rojas sino que lo propuso como diseñador oficial de los disfraces de “El baile del siglo”, una gran fiesta que el magnate mexicano Carlos de Beistegui celebraría en su palazzo de Venecia. Corría 1951 y la idea de Beistegui era recuperar el esplendor europeo que se había perdido en la guerra.

En los pocos años que había pasado trabajando en París, Pierre Cardin se había convertido en el modisto favorito del mundo del cine y el arte (ya era íntimo de Luis Buñuel y Salvador Dalí) y esta fiesta le permitió codearse con todo el jet set internacional, desde Aga Khan hasta Orson Welles. El diseñador contaba siempre una anécdota muy simpática de ese baile. Después de trabajar casi un año confeccionando gran parte de los disfraces, cuando llegó a Venecia lo recibió Dalí con uno de sus pedidos más delirantes: un puñado de hormigas. Pierre las buscó, las consiguió y Dalí las puso en sus anteojos de doble cristal para que se movieran ante sus ojos toda la noche.

En 1992 fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes
En 1992 fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes

Glamour y masividad

Ya instalado en su propio atelier, Pierre Cardin se convirtió en uno de los grandes artífices de la revolución de la escena parisina en los años 60. Su estilo futurista y sus ideas de ruptura se vieron reflejadas en algunas de sus señales de identidad, que vistieron a más de una generación y dejaron huella hacia el futuro: patrones rectos, estampados geométricos, prendas unisex, materiales como fibra y vinilo…

Ahora sí, Pierre decide conquistar la calle. En paralelo con la alta costura, comienza a abrir tiendas con una filosofía innovadora para la época: el prêt-à-porter. Nunca le había terminado de gustar esa ley tácita de la industria de entonces, que determinaba que la verdadera moda debía ser exclusiva y elitista. Pierre Cardin, en cambio, buscaba desarrollar un modelo que combinara glamour y masividad, una especie de democratización de la moda: “Mi objetivo era que mi nombre y mis creaciones estuvieran en la calle. Las celebrities y las princesas me daban un poco igual. Cenaba con ellas, por supuesto, pero no las imaginaba con mis diseños”, declaraba hace unos años.

Pierre Cardin fue el primer diseñador de Alta Costura en abrir nuevos mercados. en la foto, durante uno de sus viajes a Japón, donde era recibido como rock star
Pierre Cardin fue el primer diseñador de Alta Costura en abrir nuevos mercados. en la foto, durante uno de sus viajes a Japón, donde era recibido como rock star

Así fue que en 1959 hizo una alianza con los almacenes Printemps para lanzar una colección producida en masa, accesible, funcional y adaptada a los nuevos tiempos. La propuesta era audaz y efectivamente fue un escándalo: Pierre Cardin fue expulsado de la Cámara Sindical de la Alta Costura y criticado ferozmente por sus colegas. Muy poco después, sin embargo, todos ellos tuvieron que tragarse sus palabras, ya que el prêt-à-porter se impuso soberanamente en la moda internacional y cambió la historia para siempre.

Con la misma idea en mente de desencorsetar la moda, Pierre creó una revolucionaria línea masculina que incorporaría por primera vez a los hombres en la alta costura, despojándolos de los rígidos códigos de la sastrería tradicional. En 1963 diseñaría los trajes con cuello Mao de los Beatles, que dieron la vuelta al mundo y pronto usarían también las mujeres. Avanzada la década, fue acercándose cada vez más al unisex con colecciones adaptables para ambos géneros.

Pierre Cardin fue el creador de los sacos con cuello redondo que de inmediato adoptaron los Beatles
Pierre Cardin fue el creador de los sacos con cuello redondo que de inmediato adoptaron los Beatles

Eran años de competencia feroz entre los diseñadores, y Pierre participó de varias controversias. Una de ellas fue la de la propia invención del prêt-à-porter, que algunos atribuyen a Yves Saint Laurent y fue motivo de debate. Otra es la minifalda, cuya autoría se disputaron Pierre, Andrè Courreges y Mary Quant y que todavía no está del todo clara. Lo concreto es que, en 1964, Pierre Cardin presentó su icónica colección Cosmocorps, que ya incluía minifaldas, además de trajes y vestidos en clave futurista inspirados en la carrera espacial.

Jugada audaz

El paso siguiente fue la difusión de productos bajo licencia, otra polémica jugada empresarial del diseñador que lo llevó a otorgar licencias de la marca en infinidad de productos. A partir de entonces, el logo Pierre Cardin aparecerá estampado en muebles, sábanas, zapatos, perfumes, corbatas, chocolates, bolígrafos, accesorios varios y hasta latas de conserva: “Una corbata es diseño, una caja de bombones es diseño, una lata de sardinas es diseño. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué una corbata da prestigio y una caja no?, preguntaba desafiante Pierre frente a la –¡otra vez!– condena unánime de sus colegas, que lo consideraban casi un delincuente por haberse atrevido a poner su nombre en productos chabacanos (”el logo está hasta en el papel higiénico”, exageraban), desvirtuando así su identidad e imagen de marca.

En 2018 celebró "los primeros 40 años de Pierre Cardin en China" con un desfile sobre la Gran Muralla
En 2018 celebró «los primeros 40 años de Pierre Cardin en China» con un desfile sobre la Gran Muralla

Lejos de amilanarse, Pierre siguió avanzando con esta estrategia, que lo convirtió en el fundador de un exitosísimo imperio, con miles de puestos de venta en todo el mundo, y en el tercer hombre más rico de Francia. Hasta poco antes de morir, dirigía personalmente sus negocios, controlaba hasta el último centavo y se mostraba en sus locales, incluso en pandemia y con barbijo.

Su imperio incluía lujosas propiedades dentro y fuera de Francia, restaurantes y galerías de arte. Una de sus joyas más preciadas era el célebre restaurante Maxim’s, que compró en los 80 y que llegaría a tener casi veinte sucursales en ciudades de todo el mundo, incluidas Moscú y Beijing. Casi hasta el final de su vida, cenaba varias noches de la semana en el Maxim’s de París, se sentaba a su mesa, pedía invariablemente pastas y agua mineral, controlaba las cuentas, firmaba los cheques y hasta decidía algunos platos de la carta: “Al primero que le tiene que gustar es a mí, que soy el dueño”, repetía.

Pierre Cardin falleció, a los 98 años, en Francia
Pierre Cardin falleció, a los 98 años, en FranciaLA NACION

Entre sus tantas excentricidades, tenía también en Lacoste, al sur de Francia, un fabuloso castillo que había pertenecido al marqués de Sade, donde se presentaban espectáculos y colecciones de arte. Además de su extraordinaria casa de verano Le Palais Bulles, un palacio construido en forma de burbujas adyacentes, ubicado sobre una colina en Theoule-sur-Mer, en la Riviera francesa, y famoso no solo por su increíble diseño sino también porque allí se celebraron las reuniones más glamorosas con las estrellas de los festivales cinematográficos de Cannes.

Mención aparte merece su exploración de mercados hasta entonces vedados para los diseñadores europeos, que le rindieron pleitesía y aumentaron las ya abultadas arcas de su imperio. Hizo negocios y abrió tiendas en Japón, China, Rusia, India… Homenajeó con sus diseños la gesta espacial rusa, vistió a la bailarina Maya Plisétskaya y a las damas del Politburó y la Perestroika. En India presentó su colección ante Indira Gandhi. Fue furor en Japón y anticipó la fiebre europea por el diseño nipón. Organizó además desfiles espectaculares, históricos, como el de la Gran Muralla China, la Plaza Roja de Moscú y el desierto de Gobi.

El Palais Bulles de Pierre Cardin en Théoule-sur-Mer, Alpes Maritimes, Francia
El Palais Bulles de Pierre Cardin en Théoule-sur-Mer, Alpes Maritimes, FranciaShutterstock
El interior del fantástico Palais Bulles, una creación de Pierre Cardin
El interior del fantástico Palais Bulles, una creación de Pierre CardinFrancois LOCHON – Gamma-Rapho
El Palais Bulles fue sede de las fiestas más glamorosas
El Palais Bulles fue sede de las fiestas más glamorosas Francois LOCHON – Gamma-Rapho
El palacio de Pierre Cardin está ubicado en la localidad de Théoule-sur-Mer, en la Costa Azul, a pocos kilómetros de Cannes
El palacio de Pierre Cardin está ubicado en la localidad de Théoule-sur-Mer, en la Costa Azul, a pocos kilómetros de CannesShutterstock

Un poco de amor francés

Para el final, un amor de película. Pierre Cardin era homosexual declarado (con toda la valentía que había que tener en aquel tiempo para “confesarlo” públicamente), pero un día conoció a la célebre actriz Jeanne Moreau y se enamoró perdidamente.

"Ascensor para el cadalso", de Louis Malle, con Jeanne Moreau
"Ascensor para el cadalso", de Louis Malle, con Jeanne Moreau

Se vieron por primera vez una tarde de 1961. Ella estaba por empezar a filmar la película Eva, de Joseph Losey, y llegó hasta la Maison Cardin por recomendación de Coco Chanel, buscando vestuario de femme fatale. Se enamoraron al instante: “Recuerdo un amor a primera vista y una relación apasionada –contaba Pierre–, luego una ruptura que nos separó algún tiempo y después una amistad inquebrantable que mantuvimos para siempre”. Y agregaba: “Yo era homosexual, no había tenido relaciones físicas con mujeres. Jeanne me trastornó. Ella correspondía a mi naturaleza profunda… Si no hubiéramos tenido relaciones físicas, esta relación no habría existido. La atracción física la sentí desde que la conocí”.

La protagonista de Jules y Jim también contó alguna vez los detalles de aquel encuentro: “Cuando llegué a su maison, él no estaba pero sus asistentes me mostraron su colección, que me pareció genial. Y comencé a amar a Pierre de inmediato, sin siquiera conocerlo, a través de su trabajo. Cuando él llegó, al final de la presentación, me dije: ¡Qué atractivo!”. Jeanne se enamoró y apostó fuerte a la relación pese a los comentarios de sus amigos, que le advertían que era un amor imposible. Ella, sin embargo, estaba segura: “No me importaba nada. Lo amaba tal como era… Pierre Cardin es uno de los regalos que me ha dado la vida. Lo quería y fui a buscarlo”.

Jeanne Moreau y Pierre Cardin en la entrega de los premios Cesar, en enero de 2008. (Photo by Julien Hekimian/WireImage)
Jeanne Moreau y Pierre Cardin en la entrega de los premios Cesar, en enero de 2008. (Photo by Julien Hekimian/WireImage) Julien Hekimian – WireImage

El romance duró cuatro años y fue apasionante. Forman parte de una larga lista de parejas francesas de leyenda. Eran jóvenes y exitosos, viajaron juntos por todo el mundo perseguidos por enjambres de paparazzi y hasta trabajaron en algunos proyectos en común, como la película Jeanne, la française, con producción de Pierre, que se rodó en Brasil en 1973. Así lo recordaba Pierre: “Los dos nos amamos realmente. Ambos teníamos el mismo éxito. Nos respetábamos. Nunca interferimos en el trabajo del otro. Ese era el secreto: mantenerse independientes”.

El amor se apagó pero lo sucedió una amistad eterna y una férrea relación profesional: Pierre Cardin fue el artífice del vestuario de Jeanne Moreau durante más de cuatro décadas. La muerte de la diva, el 31 de julio de 2017, fue un duro golpe para él.

En una de sus últimas entrevistas, Pierre Cardin confesó que una de las pocas cosas que lamentaba de su larga y gloriosa vida era no haber tenido un hijo con Jeanne Moreau: “Me habría sentido muy orgulloso. Nuestro hijo no habría sido feo. Tampoco habría sido tonto”.

Elina Costantini. La mecenas que busca rescatar a la moda: “Soy una persona que rompe prejuicios y nunca me importa lo que digan los demás”

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Fuente: La Nación ~ Creadora de la Semana de la Alta Costura en Buenos Aires, se propuso impulsar al sector más talentoso del diseño argentino y proyectarlo al mundo. “Esto recién comienza”, asegura.

La chica que en su Instagram se presenta como personaje público, felizmente casada con Eduardo Costantini acaba de organizar la Semana de la Alta Costura en Buenos Aires (SAC), y cuenta, orgullosa, que para lograrlo trabajó con 500 personas, que convocó a cuatro diseñadores que admira desde siempre, que habilitó espacios icónicos de Buenos Aires, que no durmió de la emoción y que logró su objetivo: una semana en la que nadie habló de otra cosa y que, después de 19 horas, el estilo y el chic se apoderaron de ciertos circuitos porteños.

“Yo soñaba con esas postales de los años 40 y 50 donde la gente se arreglaba y llegaba espectacularmente vestida a los desfiles. Lograr algo de ese glam de antaño en un marco que me enorgullece porque es, de alguna manera, volver a poner de pie nuestra alta costura. Ese es mi objetivo y por ello trabajo. Fue una locura divina que realicé por amor al país y a los diseñadores, que sin dudas mejorará edición tras edición. Porque esto recién comienza”, comenta la mujer que asume disfrutar rompiendo prejuicios. La que logró juntar a Gino Bogani, Evangelina Bomparola, Laurencio Adot y Adrián Brown en el marco de una semana que pretende ser inolvidable.

Elina Costantini con Adrián Brown, Evangelina Bomparola, Laurencio Adot, Thiago Pinheiro y Gino Bogani
Elina Costantini con Adrián Brown, Evangelina Bomparola, Laurencio Adot, Thiago Pinheiro y Gino BoganiJuan Pablo Soler

-Cuando hablás de prejuicios, ¿te referís a la mirada que posan sobre vos?¿Es muy molesto estar siempre observada?

-Para nada. Yo no registro esas cosas. Si tengo ganas de poner en Instagram que estoy felizmente casada, cosa que es cierto, lo pongo. Si lo siento, lo hago. Esa es mi filosofía. Yo digo todo porque nunca se sabe lo que puede suceder mañana. Soy una persona que rompe prejuicios y nunca me importa lo que digan los demás. ¿Viste que te educan para que no llores mucho, no sientas tanto o no lo cuentes? Bueno, eso no va conmigo. Hay que sacarse los miedos porque es precisamente el miedo el que te frena.

-¿Cómo te suena el título mecenas de la alta costura?

-Me lo están diciendo y lo llevo con orgullo. La palabra mecenas tiene una connotación positiva porque se relaciona con el patrocinio y la ayuda. En este caso pude generar fuentes de trabajo y empecé a mover la moda. Yo quiero que esto permanezca en el tiempo, que pase de generación tras generación. Que las nuevas camadas de diseñadores ya se formen en un contexto donde la alta costura argentina esté sólida y sea reconocida en el mundo.

-Hablás de generación tras generación. ¿Sigue en pie el proyecto de la maternidad con Eduardo?

-Los planes personales no cambiaron para nada. Eso sigue estando en mí. Es un proyecto que tenemos, algo divino. Y estamos entregados a Dios, al universo. Los hijos llegarán en el momento justo. El otro día mi marido me decía: “Con este ritmo de trabajo que estás teniendo, ¿cómo vas a hacer cuando tengamos chicos?” Y bueno, serán niños de la alta costura [risas]. No hay mejor ejemplo que una madre presente pero ocupada, apasionada por su trabajo.

Bustier bordado inspirado en un cuatro de Guillermo Roux con amplia pollera, de Bogani
Bustier bordado inspirado en un cuatro de Guillermo Roux con amplia pollera, de BoganiJuan Pablo Soler

-¿Cómo decidiste armar esta movida?

-Todo nació en octubre pasado. Mi marido, de la nada, me dijo que me veía haciendo algo en la moda. Pero –a pesar de mi linda experiencia este verano en Las Garzas, Punta del Este– yo le dije que ni loca me ponía a producir desfiles. Pero él me dijo convencido: “Elina, es eso”. Yo me quedé pensando e inmediatamente empecé a cruzar ideas, imaginé el marco, los personajes. Y me di cuenta de que podía devolverles a la moda y a los diseñadores, en especial, toda la confianza y amor que siempre depositaron en mí. Yo empecé muy chiquita y ellos siempre me cuidaron y enseñaron todo. Ni qué hablar el séquito de gente que hay detrás de ellos: productores, maquilladores, peinadores y demás. Así que enseguida empecé a fantasear con el nombre. Teníamos 38 y finalmente quedó SAC. Después vino el tema de la elección de los diseñadores para convocar. Muy difícil, porque trabajé con todos. Pero agarré el teléfono y empecé a gestarlo. Los comprometí en octubre; era secreto. Yo sabía que estaba creando algo que será un hito en la historia de la moda argentina. Una propuesta que quedará instalada.

-¡Fuiste fácil de convencer!

-Es que soy muy trabajadora y entusiasta. Además, teniendo su apoyo es mucho más hermoso. El me veía hablando con los diseñadores a la madrugada, tan metida con todo. Casi no dormía, no me quedaba tiempo para comer y él se preocupaba. Mi marido es increíble, siempre me está cuidando, conteniendo. Y es tan compañero… Cuando terminó el primer desfile en el Teatro Colón, donde hicimos el show de Adrián Brown, lo vi llorar. Estaba emocionadísimo por mí.

-¿Nunca discuten?

-Jamás. Tenemos una relación hermosa, es una bendición de Dios. Pasan los días, los años, y la relación crece. Yo estas semanas estaba pasada de revoluciones y ni siquiera eso erosionó nuestra relación. A veces no podía atenderle el teléfono; estaba en castings con más de 200 chicas y metida en el mundo de cada diseñador. Brown y su propuesta clásica, elegante, jovial. A Eva, que es espectacular con su prêt-à-couture lujo, le propuse hacer alta costura. Ella aceptó enseguida y fue una maravilla en cuando a impecabilidad y modernismo. Porque, además, tuvo una puesta en escena que fue un viaje al futuro. Laurencio presentó lujo, como siempre, y nos impregnó de alegría brasilera en el contexto del Palacio Pereda, que es alucinante. Y Gino… es un tema aparte. Un lujo que me di en esta vida.

"Yo no tengo límites. Soy arriesgada, me encanta exigirme y compito conmigo misma", dice Elina Costantini
«Yo no tengo límites. Soy arriesgada, me encanta exigirme y compito conmigo misma», dice Elina CostantiniJuan Pablo Soler

-¿Habías tratado con él?

-Siempre lo admiré mucho. ¡Gino Bogani! Yo lo había conocido por Jorge Ibañez, había visto su obra, la retrospectiva. Pero nunca nadie la había puesto a desfilar sobre la pasarela. Se lo propuse, lo soñamos juntos en febrero. Hacía 28 años que no presentaba un desfile de colección y lo hizo para mí. Porque, además de todas las joyas de otras décadas que pudieron verse, él hizo una colección nueva, modernísima y espectacular para este proyecto. Fue una responsabilidad tremenda. Es increíble lo que la vida te regala.

-Hace veintiocho años. Por lo tanto, vos tenías 4 cuando Gino presentaba esa colección…

-Se me encrespa el cuerpo de tan solo pensarlo. Vivo en estado de estrés creativo. Pero es algo divino, de pura felicidad.

-En el país de la grieta y en donde también siempre hubo distancia entre muchos diseñadores, vos hablaste de unión. ¿Lo lograste?

-Creo que sí, porque fue una semana de fiesta. Cuando hay tanto trabajo la complicidad aflora. Fueron días de alegría en los que, incluso en Instagram, lo único que se veía eran vestidos. Me parece que nadie puede criticar, sino agradecer porque lo que esto generó fueron fuentes de trabajo. La idea fue, además de mostrar moda, que la gente se sienta atrapada por las locaciones maravillosas, la propuesta escénica. Entrar a un mundo fantástico. ¿Hay grieta? Sí. ¿Hay necesidades, injusticias? Sí. Pero yo lo que puedo aportar es esto. Trabajar en un contexto duro. Que los diseñadores puedan mostrarse y así promover la Argentina para el mundo.

Un diseño de Adrián Brown: vestido strapless con falda campana y lazo en lamé de seda color bronce
Un diseño de Adrián Brown: vestido strapless con falda campana y lazo en lamé de seda color bronceJuan Pablo Soler

-¿La idea es agrandarse, expandirse a otros países?

-A nivel diseñadores, sí. Pero vamos despacio. Tal vez en un futuro hagamos dos versiones o más diseñadores por día. Y con respecto al mundo, tengo muchas propuestas. De todas formas estoy enfocada acá. Hay que seguir creciendo en nuestras tierras, hacer las cosas impecables y paso a paso.

-Elina, ¿cuál es el límite?

-No conozco la palabra, yo no tengo límites. Soy arriesgada, me encanta exigirme y compito conmigo misma. Amo generar cosas, tengo la necesidad. Todo lo que me gusta, lo hago. Es algo que me enseñaron mis abuelos. La sed de crecer y superarme. Toda la vida supe y creí que los sueños son para cumplirlos.

-¿Desde chica? ¿Ya soñabas a lo grande en Las Catitas, tu pueblo mendocino?

-Sí, fui una chica que creció rodeada de amor, especialmente el de mis abuelos, que me enseñaron todo. Desde cocinar hasta saber cómo amar. Nací a una hora de la capital mendocina, en un pueblo adorable. Recuerdo especialmente mi colegio y a mis compañeros, con quienes sigo teniendo una linda relación. Siempre fui una alumna exigente. Y así continúa mi vida: buscando la perfección.

Vestido en crepe de seda natural y mangas amplias, con la firma de Evangelina Bomparola
Vestido en crepe de seda natural y mangas amplias, con la firma de Evangelina Bomparola Juan Pablo Soler

-¿Qué buscabas en ese entonces?

-Gustar, que me quieran, que me salgan las cosas bien. Y compraba las revistas que encontraba; soñaba con trabajar de modelo y viajar por el mundo. Yo sabía que lo mío era el universo del modelaje. Gracias a Dios mis padres me lo permitieron. Se puede decir que fui una lolita porque empecé con algunos trabajos a los 12 años. Tiempo después empezaron a insistirme con lo del reinado de la vendimia, pero yo sentía que no tenía una cara convencional y no era el estereotipo para ese puesto. Tampoco me sentía capaz de llevar la corona con la responsabilidad y el tiempo que merece. Mi obsesión era venir a Buenos Aires y de ahí, al mundo. Cuando uno nace en un pueblo chico nadie cree que las cosas pueden darse así. Pero en mi caso no había ninguna duda.

-Eso es una virtud, y no tan común.

-Es que siempre creí en el poder del deseo, en la magia que uno lleva adentro.

-Te sentías una distinta.

-Tal vez una audaz más que distinta. Siempre fui arriesgada, perseverante y alegre. Eso, lo del humor, lo sigo conservando y es mi mejor herramienta. En la semana del SAC lo apliqué sin parar. En cada momento tenso, que siempre hay, yo irrumpía con algo simpático.

-Pero hay una Elina brava también, ¿o no?

-Los que me conocen saben que tengo este carácter dulce incluso para poner límites. Siempre digo las cosas, pero con respeto. Y si hay cortocircuitos los desactivo rápido. Nunca pongo nafta al fuego. Sé que hubo algún temita con las invitaciones –cosa que seguramente sucede en todas partes del mundo–, pero yo les había delegado todo a los diseñadores. Escuché algunas cosas, pero nada para preocuparse. Vivimos momentos divinos. Soy firme y espontánea, digo lo que pienso y punto. Y no suelo enojarme, sino desilusionarme. Mi pasión es la gente que trabaja mucho y, si llego a ver que eso no sucede, me angustio bastante.

-¿Por qué decís que amás a los haters, la gente que te critica en redes?

-Porque los amo. Se toman un trabajo bárbaro, me dan entidad, no me conocen. Yo no registro las malas vibras. He pasado tantas cosas en la vida que la piel se va poniendo dura.

Vestido sirena con sobre falda, bordado de tul plata y encajes, por Adot y Pinheiro
Vestido sirena con sobre falda, bordado de tul plata y encajes, por Adot y PinheiroJuan Pablo Soler

-¿Por qué decís eso? ¿Por qué sufriste?

-Me pasaron muchas cosas lindas, pero también otras muy graves. Así que siento que estoy más allá. Puedo verlos, pero no me llegan. Si no fuera así jamás podría haber organizado la Semana de la Moda. Por supuesto sé que hay egos y situaciones. Pero la felicidad y la energía positiva siempre es más fuerte que todo. Comprobé que la gente que no está alineada con esto siempre termina quedando afuera. No pasó ahora porque todo fluyó, pero así en general es la vida. Y volviendo a los haters… ¿Cómo enojarme? Cuando le digo a mi psicólogo que los amo no lo puede creer. Es que me pongo a pensar y la verdad… pobres. El tiempo que pierden. Dejan su vida de lado para criticar a un desconocido. O crean un Instagram trucho; qué divague. Es muy impresionante porque incluso se arman peleas en las redes. De verdad no me molestan. Que expresen tranquilos lo que sienten.

-Pero ¿hasta dónde les permitís? ¿Cuál es el límite?

-La familia. La mía y la de Eduardo. Porque nosotros tenemos exposición pública, pero ellos no. Así que los tenemos muy protegidos y, si alguien se va de mambo, sabrá que enfrentará situaciones judiciales. Han inventado mil cosas que jamás pudieron sostener.

-¿En qué creés?

-En Dios. Que me puso todas las pruebas para hacerme fuerte y prepararme para cosas muy buenas como es esta. Pero bueno, hay que tener temple, perseverancia, paciencia y fe. Las pruebas me sirvieron. No es que soy masoquista, todo lo contrario. Solo siento que Él está cerca de mí, y percibo algo mágico. La vida te va preparando y, si advertís las señales, te convertís en un mejor ser.

-¿Sentís que tenés un ángel especial?

-Es la buena energía, la positividad, el humor con el que nací. Y también la insistencia [risas]. Soy insistente. Pareciera que tuve muchas vidas en solo 32 años. Siempre que hubo un no, abrí otra puerta. Es la sed de crecer, desear que las cosas se puedan lograr. No sé si lo heredé o qué, pero siempre me pasó que fui una esponja, aprendí de toda la gente que pasó por mi vida. Porque hasta las cosas feas te dejan enseñanzas. Me gusta escuchar a los que saben. Y vivo sola desde muy chica, trabajo desde los 12 años. Mis padres siguen en Mendoza y yo formé esta familia espectacular con Eduardo, un hombre más grande al que amo y admiro profundamente. No podría funcionar de otra manera. Yo necesito admirar para ser feliz. Y él es un ser único, especial, que me ayuda a crecer en cada aventura.

-¿Te seguís produciendo a la noche, aunque no salgas, o fue un escape en tiempos de pandemia?

-[Risas]. Siempre. Yo me casé y se cerró el mundo. Mi luna de miel fue puertas adentro, en cuarentena. Así que bueno, decidí vivir así. Yo me maquillaba, me vestía como para ir a un restaurante. Tacos, vestido, todo. Y cocinaba como loca, armaba mesas espectaculares. Todos los días lo invitaba a Eduardo a la huerta, cosa que jamás había hecho en la vida. Amasaba pastas con salsas ricas, todo sin carne porque él es vegetariano desde hace añares. Y terminé siguiendo sus pasos. La verdad es que, más allá del horror del encierro y de lo que sufrió la humanidad, nos hemos divertido. Fue una gran prueba. Otra más.

Los diseñadores

GINO BOGANI. “Para mí significó un trabajo enorme porque puse sobre la pasarela 180 vestidos de los cuales 38 fueron diseñados y confeccionados en los últimos meses y semanas. Hubo moda de los años 60, 70, 80, 2000 y los últimos tiempos. Pero también una colección entera realizada para esta ocasión. La verdad es que estoy viviendo tiempos muy buenos. En septiembre me entregan el Premio Konex, tuve este gran reconocimiento y me hace ilusión que gente joven como Elina Costantini se interese seriamente por la moda”.

ADRIÁN BROWN. “En mi colección, la idea fue contar un cuento de gracia y desparpajo inspirado un poco en el cine italiano, en especial en esos personajes medio noctámbulos y díscolos de La gran belleza. La alta costura planea esa belleza efímera y vacía, ese mero momento de exaltación transfigurado, esa cosa que, cuando pasa, deja un sinsabor, ese deseo de que nunca se acabe. Por eso el color, el brillo, el trasluz y la rumba”.

EVANGELINA BOMPAROLA. “La alta costura es el saber que convierte a la moda en arte. Y el oficio artesanal que esta requiere es un trabajo altamente calificado, que necesita difundirse en nuestro país para inspirar a que la gente quiera hacerlo. SAC no solo nos ofrece promover nuestro trabajo, sino también inspirar a que la gente quiera y busque aprender los oficios de la alta costura. Y eso genera fuentes de trabajo, posibilidades de generar empleo genuino”.

LAURENCIO ADOT. “Después de producir alta costura durante 35 años, me mudé a Belo Horizonte, Brasil. La pandemia se lo llevó todo y entre esas cosas también las fiestas. Mi idea (y la de mi socio Thiago Pinheiro) fue construir una marca brasileña-argentina de ropa mayorista, más comercial. Y hoy Adot Azevedo está presente en 130 boutiques multimarca”.

  • Estilismo: Lucía Uriburu
  • Agradecimiento: Palladio Hotel BA-MGallery Negresco Bistró &Bar, a Fabián Geuna, gerente general, y Paula Carracedo, gerente de marketing. @palladiohotelba
  • Asistente de producción: Malena Gandolfi.
  • Asistente de fotografía: Lucas Pérez Alonso.
  • Make-up: Joaquín López Patterson, con productos Shiseido.
  • Pelo: Carmen Da Silva, para Cerini.

Jujuy sigue atrayendo a la moda

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Fuente: Jujuy al día ~ Las Salinas Grandes y el Paseo de Los Colorados en Purmamarca, entre otras, fueron las locaciones elegidas por la marca argentina de prendas MARCELA KOURY para realizar la producción fotográfica y audiovisual de su próxima campaña de ropa interior, pijamas y trajes de baño.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo, a través de la Coordinación de Comunicación, y el Ente de Promoción Turística orientaron y brindaron asesoramiento e información sobre los posibles lugares, parajes y pueblos coincidentes con la idea de trabajo, además del apoyo que hubieron de necesitar.

A lo largo de cuatro jornadas de intenso trabajo, las sesiones tuvieron por escenario el pueblo de Purmamarca, el Paseo de Los Colorados, las Salinas Grandes, el Hotel Huacalera y Cabañas Los Colorados, combinándose perfectamente la aridez y los colores de los paisajes con los diseños de las prendas vestidas por las modelos.

El equipo de trabajo estuvo encabezado por la propietaria de la firma, Marcela Koury, junto a las modelos Brenda DiAloy, Sofía Fernández y Micaela Grosso, los fotógrafos Cristian Welcome y Lucas Ríos, la diseñadora Cecilia Rodríguez y el make-up a cargo de Vanesa Lara y Pily Pegoraro.

Sobre el particular, Marcela Koury sostuvo que «la decisión de elegir Jujuy fue la correcta para impactar a nuestro público con la colección» y destacó que «en un entorno único se logró un trabajo hermoso, alentados por el trato cordial de cada persona del lugar, sin dudas Jujuy es un destino para descubrir», concluyó. La marca, con más de 30 años en el mercado de lencería femenina, se compromete cada temporada en acercar las últimas tendencias de moda a diferentes estilos de mujer a través de la venta online, o en tiendas exclusivas en Buenos Aires y revendedoras independientes de todo el País. Esta campaña se proyectará en redes sociales, e-commerce, puntos de venta, eventos, desfiles y lanzamientos.

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 

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Fuente: Perfil ~ Las principales firmas apuestan por esta prenda, que es una de las más amadas y odiadas en la historia de la moda. 

Desde que Kim Kardashian lució un look total black en la MET Gala 2021, la modelo repitió este outfit de manera orgullosa en varias oportunidades. En el último tiempo hemos visto a muchas celebridades e influencers lucir una prenda que mezcla una bota ceñida y un pantalón. Las PantBoots es una de las prendas más amadas y odiadas dentro de la historia de la moda, y gracias a las últimas pasarelas del año regresó para ser tendencia este 2022. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

Las PantBoots pueden estar confeccionadas en charol, látex y tweed, entre otros. Se trata de unos pantalones que parecen fusionarse con unas botas, y este año la industria de la moda vuelve a apostar por esta prenda que no necesita calzado, ya que los tiene incorporados. Esta nueva tendencia da una sensación futurista y de glamour de alto nivel, que vimos en las pasarelas del último Fashion Week en París. Sus primeras apariciones datan de finales de los años 60, cuando Saint Laurent apostó por esta fusión arriesgada para la época.  

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

Demna Gvasalia se convirtió en director creativo de Balenciaga en 2015 y dos años más tarde propuso nuevamente esta moda, marcando un triunfo en la pasarela, aunque no muchos consumidores la aceptaron desde un principio. En sus primeras colecciones, junto a este tipo de pantalones que parecían no tener fin, logró definir una nueva etapa estética de la marca. Lo mismo funcionó en su reciente colección con Gucci. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

En su colección de otoño/invierno 2021, Saint Laurent apostó por los PantBoots en modelos inspirados en la década del 80. En su colección primavera/verano 2022 Gvasalia presentó varios estilos combinados con vestidos asimétricos y blazers oversized. 

PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas 
PantBoots, la prenda que marca tendencia y parecen fusionarse con unas botas

La Semana de la Moda masculina en París comienza con todo

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Fuente: TN ~ Las grandes marcas como se suben a la pasarela al igual que nuevos talentos en el diseño para hombres.

París se reencuentra desde este martes con la Semana de la Moda para el comienzo durante seis días de las presentaciones de moda hombre en la pasarela más presencial que se ha celebrado en la capital desde febrero de 2020.

Dos años después de la pandemia su impacto en el sector de la moda sigue dando coletazos. Durante seis días, cerca de un centenar de marcas mostrarán sus propuestas para la próxima temporada, desde las casas más famosas como Louis Vuitton, Dior o Givenchy hasta las marcas más alternativas.

La marca Dior presentará su colección masculina en París. (Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP)
La marca Dior presentará su colección masculina en París. (Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Este martes será el turno de varias promesas de la moda francesa, como Bluemarble, de origen francofilipino, Egonlab y Études, antes de dar paso el miércoles a la colección de Givenchy, uno de los grandes momentos de esta Semana de la Moda.

Matthew Williams, el creador estadounidense que sustituyó en el cargo de director creativo de la firma a la inglesa Clare Waight Keller en junio de 2020 en su primera pasarela exclusivamente masculina para la “maison”.

Agenda de desfiles

El jueves será el turno de pesos pesados como Issey Miyake y Rick Owens, en la línea de una moda más atrevida, así como de Louis Vuitton, que mostrará la colección creada por el equipo de diseño.

Virgil Abloh no ha sido reemplazado aún en Vuitton. (Foto: REUTERS/Charles Platiau/File Photo)
Virgil Abloh no ha sido reemplazado aún en Vuitton. (Foto: REUTERS/Charles Platiau/File Photo)

Tras la prematura muerte de su director creativo en noviembre de 2020, Virgil Abloh, Vuitton no se ha pronunciado sobre un posible reemplazo del creador que solía convertir en oro todo lo que tocaba. De momento, siguen trabajandp con su equipo interno.

De la quincena de marcas que desfilan a diario al menos la mitad han vuelto a hacerlo de forma presencial, como será el caso el viernes de Dior Homme.

El sábado será el turno de Loewe, la reina española de esta pasarela en la que también destacan otras voces hispanas: el asturiano Arturo Obegero revelará su colección el jueves, Oteyza el viernes y Alled Martínez el domingo. Todos ellos han optado no obstante por una presentación digital y un encuentro íntimo para mostrar la colección a compradores y prensa.

Para Hermès será el turno el sábado, y el domingo destacan promesas como Wooyoungmi o Namacheko. Aunque el calendario oficial no está confirmado todavía totalmente el domingo está previsto que cierre la pasarela el desfile de Hedi Slimane para Céline.

La Semana de la Moda masculina en París comienza con todo

Hedi Slimane regresa a los desfiles

Slimane, a quien a principios de los 2000 señalaron como el responsable de que los hombres empezaran a vestir pitillos y ropa “indie”, propone así un regreso a la moda hombre dentro del calendario oficial de París, tras haberlo abandonado por considerarlo “obsoleto” y haber partido a la organización de desfiles propios en lugares históricos.

Con el levantamiento de las restricciones vinculadas a la pandemia, las marcas internacionales han hecho todo lo posible por regresar a París, como la firma japonesa Issey Miyake, cuyo equipo no había podido salir de Tokio casi en dos años; pero también el estadounidense Tom Browne, que ha podido viajar desde Estados Unidos.

En el 2019 fue el último desfile de Issey Miyake en París que regresa en esta edicion. (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
En el 2019 fue el último desfile de Issey Miyake en París que regresa en esta edicion. (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Si bien se trata de la pasarela de moda hombre, hace ya años que la fluidez de géneros se ha introducido en los códigos por lo que es frecuente ver estilismos de hombre en los desfiles de mujer y viceversa.

Así sucede con Marine Serre, pero también con Alexandre Mattiusi, diseñador de la firma AMI, uno de los referentes del estilo parisino en los últimos años y que ahora podría empezar a presentar diseños de mujer.

De hecho, la actriz Rossy de Palma lució en Cannes una de sus creaciones de mujer, como lo hicieron también Sophie Marceau o Sandrine Kiberlain con un tres piezas que causó sensación.

Además de las citadas, se esperan también las propuestas de marcas como Isabel Marant, Kenzo, Dries Van Noten o Hermès, entre las más destacadas.

Elina Costantini: «Hacer la primera semana de la alta costura en Buenos Aires fue un gran desafío»

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Fuente: TN ~ La esposa del empresario Eduardo Costantini es la creadora del evento que convocó en su primera edición a Gino Bogani, Adrián Brown, Laurencio Adot y Evangelina Bomparola.

Conoce el mundo de la alta costura porque ha caminado las pasarelas de grandes diseñadores como Gustavo Cadile, Gabriel Lage, Laurencio Adot y Jorge Ibañez, un gran amigo a quien recuerda con mucho cariño. Pero desde que encontró al gran amor de su vida, el empresario Eduardo Costantini, Elina Costantini bajó su perfil para dedicarse a su matrimonio. Hasta ahora, que decidió ponerse al hombro un gran proyecto: crear la primera semana de la alta costura en Buenos Aires, un sueño que logró hacer realidad y ya tuvo su primera y exitosa edición bajo las siglas SAC.

Juanita Tinelli abrió el desfile de Adrián Brown en el Colón. (Foto: Grupo Mass)
Juanita Tinelli abrió el desfile de Adrián Brown en el Colón. (Foto: Grupo Mass)Por: Juan Salvarredy

¿Los convocados? Adrián Brown que presentó su colección en el Teatro Colón, Evangelina Bomparola que por primera vez sumó una línea haute couture a su marca y la mostró en Ocena de Puerto Madero, Laurencio Adot que hizo su desfile en el Palacio Pereda (donde funciona la Embajada de Brasil) y Gino Bogani, el gran referente de la alta costura en nuestro país. Bogani regresó a las pasarelas luego de casi 30 años con un desfile homenaje que se hizo en el Museo Malba. En la primera fila hubo famosos como Marcelo Tinelli, Paula Chavez y Florencia de la V, entre muchos más. En la pasarela Juana Viale sorprendió vestida de novia y Juanita Tinelli afianzó su carrera de modelo.

Elina Costantini con Gino Bogani en el Malba. (Foto: Grupo Mass)
Elina Costantini con Gino Bogani en el Malba. (Foto: Grupo Mass)Por: LUCAS VALERGA

“En junio del año pasado, mi marido me dijo que me visualizaba haciendo producciones de moda, haciendo algo por la moda que podía ser muy exitoso para la Argentina“, cuenta Elina Costantini en una charla con TN Estilo luego de una semana intensa de trabajo y responsabilidades. “Yo no lo veía, pero él me seguía insistiendo hasta que en agosto me convenció de que algo tenía que hacer. En octubre le dije: “Sí, voy a hacer algo, quiero que sea lo mejor, 100.000 puntos, algo muy grande, original y novedoso. Y así fue como surgió SAC, la semana de la alta costura que nunca había existido en nuestro país hasta hoy. Me pareció que sería algo icónico, histórico y que además nos merecemos una semana de este tipo como la tienen otros países. Quiero darles a los diseñadores lo que se merecen“.

Elina Costantini: “Hacer la primera semana de la alta costura en Buenos Aires fue un gran desafío “

¿Cómo ves la industria de la alta costura en la Argentina?

Hay grandes diseñadores en nuestro país, con muchísimo talento y que merecen estar dentro de una semana de alta costura. La verdad es que no tenemos nada que envidiarles a otros países. Acá la alta costura tiene excelentes referentes que trabajan a pulmón. Hay talentos que me gustaría que se sigan expandiendo. Hay que reconocerlos y valorarlos, ese es el objetivo de esta semana.

¿Cómo elegiste cada diseñador?

Había muchos diseñadores que tenía en mi cabeza. Al principio quería hacer dos desfiles por día, pero después pensé que sería mejor que cada día tuviera su protagonismo. Pero en el futuro la idea es hacer dos o quizás tres desfiles de alta costura por día como sucede en el mundo. Elegí los que para mi son los cuatro diseñadores más destacados del 2022. Adrián Brown, Laurencio Adot y Evangelina Bomparola que son completamente diferentes entre sí. Así como lo es Gino Bogani. No pueden compararse nunca, tienen perfiles diferentes y son todos muy geniales.

Laurencio Adot y Thiago Piñeyro con Elina Costanini. (Foto: Grupo Mass)
Laurencio Adot y Thiago Piñeyro con Elina Costanini. (Foto: Grupo Mass)Por: LUCAS VALERGA

¡Lograste que Bogani hiciera un desfile después de casi 30 años!

Le propuse hacerle un homenaje a sus 60 años de su trayectoria en la moda argentina. Él es un icono, muy grandioso. Le dije: “Tenés que estar en el cierre de la semana.“ Y fue como ver la retrospectiva que hizo hace algunos años sobre la pasarela, con sus modelos de siempre. Pero además hizo 32 vestidos actuales.

¿Cómo pensaste las locaciones? Fue muy interesante ese tema también en la semana

Quería presentar diseñadores emblemáticos en locaciones emblemáticas de Buenos Aires. Fui a reuniones con todos los equipos de cada lugar para contarles de que se trataba. A Adrián Brown que tiene una alta costura majestuosa, glamorosa, empoderada lo imaginé en el marco del Teatro Colon. A Evangelina que es fabulosa en lo suyo, le sugerí hacer alta costura y fue algo diferente, como futurista, presentada con un juego de luces en un parking en Oceana. Laurencio mostró en el Palacio Pereda una mujer inspirada en la época de oro de Hollywood, maravillosa, muy segura de sí y fue su regreso a Argentina tras dos años en Brasil. Y el Malba me pareció el sitio perfecto para Gino.

Elina y Eduardo Costanini con Evangelina Bomparola y Juan Pons. (Foto: Grupo Mass)
Elina y Eduardo Costanini con Evangelina Bomparola y Juan Pons. (Foto: Grupo Mass)

Soy una bendecida que confiaran todos en mí. Hacer esta semana fue un desafío y estoy muy agradecida con ellos.

¿No te tentó subirte a la pasarela?

Estaba metida en mi rol de directora, estuve detrás de cada detalle, desde el backstage al make up, los zapatos, que estuviera bien el catering, todo lo de la música. Trabajé mucho para que todo saliera perfecto. Así que no me tenté. Fui musa de Jorge Ibáñez, de Carlos Di Doménico, de Laurencio y de Gabriel Lage. Antes trabajé en Nueva York mucho con Gustavo Cadile, un argentino que es top afuera y viste a muchas mujeres de Hollywood.

¿Jorge Ibañez fue tu gran amigo?

Jorge era increíble, muy genial. Éramos muy amigos, de estar juntos entre 4 o 5 veces a la semana. Y como era muy mediático, con él te diría que explotó mi nombre en este trabajo. Desde su partida, siento que Jorge es un ángel de la guarda para mí. Cada vez que tengo alguna situación difícil, de alguna manera él está. Lo soñé mucho con lo de la semana de la alta costura. Lo siento presente siempre.

Juana Viale cerró el desfile de Bogani. (Foto: Grupo Mass)
Juana Viale cerró el desfile de Bogani. (Foto: Grupo Mass)

¿Estás ya pensando en una nueva edición?

Me encantaría, seguro que el próximo año si Dios quiere tendremos a 4 diseñadores y quizás también hagamos dos desfiles por día. Estoy feliz de que todos hayan confiado en mí para esta edición en la que trabajamos mucho todos. Yo dormía dos horas por día. Teníamos reuniones todo el tiempo, hubo más de tres castings con más de 200 modelos por día y todos estuvieron al pie de la letra. Más de 500 personas trabajamos en la producción. Y Claudio Cerini nos hizo todos los peinados: vino a todos los desfiles y teníamos un ejército de peluqueros en el back.

¿Es cierto que planeas llevar al extranjero el formato de SAC?

Claro que sí, quiero hacer SAC en Miami, en Madrid, en todos lados que se pueda. Estoy agradecida con todos, especialmente con los diseñadores que han sido amorosos conmigo. Gino Bogani me hizo un vestido negro al cuerpo para su desfile porque cada día me vestí con el diseñador que hacía el desfile. Me aplicó un broche que había sido de su mamá Alma que lo eligió para protegerme y que todo salga bien. Me emocioné mucho cuando me lo contó.

¿Y qué te dijo tu marido que fue quien te incentivó a que hicieras algo en la moda argentina?

Sin mi marido no hubiera podido hacerlo. Me apoyó en todo. Somos un matrimonio que nos acompañamos en todo siempre.

Gino Bogani: cuando la Alta Costura es un arte que no pasa de moda

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Fuente: La Nación ~ La retrospectiva del padre de la alta costura, en un desfile para la nostalgia y el replanteo.

La pasarela alta -tal como solía usarse antaño- iba desde el pie de las escaleras mecánicas hasta el lugar donde están las boleterías en el MALBA. Ayer el museo se convirtió por un día en la locación perfecta para un desfile de moda perfecto: el de Gino Bogani. Perfecto, además de exuberante, festivo, histórico, conmovedor.

Fue el cierre de la Semana de la Alta Costura (SAC) que organizó Elina Fernández por primera vez. Siguiendo la impronta de su marido Eduardo Costantini –coleccionista, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires-, con este evento se perfila como una potencial mecenas de la moda argentina. Las presentaciones de Evangelina Bomparola, Adrián Brown, Laurencio Adot y Bogani -en espacios tan exquisitos como el Teatro Colón o el Palacio Pereda- en esta edición inaugural tuvieron el propósito de darle visibilidad al diseño argentino de alta gama, por fuera del circuito comercial masivo.

Movimiento en la pasarela de Gino Bogani como cierre de la Semana de la Alta Costura
Movimiento en la pasarela de Gino Bogani como cierre de la Semana de la Alta CosturaJuan Salvarredy

Gino Bogani fue el broche de oro. Una retrospectiva de su trayectoria de más de 60 años como creador de prendas de lujo y a medida se convirtió en una muestra de arte. Por eso, el entorno, no podría haber sido mejor para repasar piezas representativas de cada momento histórico y entender en la curaduría cuál es el sello del artista: una identidad que no se define por colores, trazos, siluetas ni un estilo determinado, sino que absorbe vanguardias de cada época y las pone en juego en diseños –obras- que configuran una personalidad fuerte, a la vez de dinámica y diversa. La suya y la de las siluetas de las mujeres para quienes fueron creadas.

Un concepto que, además, se evidenció en el casting de “mannequins”. Convivieron modelos jóvenes actuales con aquellas, ya “maduras”, que fueron las primeras en lucir los Bogani.

Teté Coustarot en la pasarela de Gino Bogani en la Semana de la Alta Costura
Teté Coustarot en la pasarela de Gino Bogani en la Semana de la Alta Costura

Hoy por hoy muchas firmas, al buscar captar aceptación en sus públicos, adhieren a la tendencia de desprejuiciar la edad avanzada y exhiben la belleza de personas que trascendieron la juventud. El desfile con el que culminó la Semana de la Alta Costura podría haber sido, en ese sentido, una excelente estrategia de marketing acorde a la actualidad.

Sin embargo, la ostensible autenticidad descartó la posibilidad de una estrategia. Gino Bogani convocó a sus amigas y ellas acudieron encantadas. Mora Furtado, Carmen Yazalde, Mariana Arias, Nequi Galotti, Teté Coustarot y Teresita Garbesi, entre otras, fueron las estrellas de la velada. No sólo por la nostalgia que despertó volver a verlas “en su salsa” sino también porque trajeron nuevamente un modo de desfilar que ya casi no se ve -y algunos extrañamos-: más espontáneo, con movimiento de telas que hasta dan viento en las caras de los espectadores, con sonrisas enormes, sin la exagerada sobriedad que a veces se traduce erróneamente como el gesto obligado de la elegancia.

Las musas de Gino Bogani
Las musas de Gino BoganiLUCAS VALERGA

Las 179 pasadas funcionaron cual enciclopedia viviente. No solamente por los períodos históricos que invocaban las piezas, sino porque estuvieron presentes absolutamente todas las acepciones del vocabulario de la haute couture: drapeados, volados, flecos, calados, plisados, pinzas, escotes, flores, moños, estampas, cortes al bies y confecciones de una sola unión. Esto sin mencionar las variadas texturas, colores y siluetas. No quedó rincón del universo fashion por explorar en la carrera del padre de la alta costura nacional. Y estuvo todo en esta muestra.

Tras la impactante aparición de “la novia” –Juana Viale- finalizó el desfile.

Juana Viale cerró el desfile de Gino en el MALBA por la semana de la alta costura.
Juana Viale cerró el desfile de Gino en el MALBA por la semana de la alta costura.Gerardo Viercovich – LA NACION

Las modelos icónicas terminaron bailando la italianísima canción “Apri la fine” de Gigi Proietti para recibir en la pasarela a quien las hizo musas.

Durante el cóctel posterior, no se cansaban de expresar su felicidad. Contaban con alegría desde hace cuánto no desfilaban algunas e intercambiaban con generosidad recuerdos de tiempos compartidos. También, se las veía interactuar con las chicas de las nuevas generaciones -con sus estilos tan distintos- en una integración enriquecedora en ambas direcciones.

Teresita Garbesi en el desfile de Gino Bogani, en la Semana de la Alta Costura
Teresita Garbesi en el desfile de Gino Bogani, en la Semana de la Alta CosturaJuan Salvarredy

Un detalle que generó clima de época desde el inicio fue la inconfundible voz y la impecable presencia sobre el escenario de Martin Wullich. El presentador leyó unas palabras y concluyó con la idea de que no existen las tendencias para Gino Bogani. Que lo que cada mujer valore es la mejor tendencia. Y así se vio durante desfile: variedad en mujeres diversas y reales. Que no pasan de moda.

Gino Bogani y Mariana Arias en el backstage
Gino Bogani y Mariana Arias en el backstage

Semana de la Alta Costura: el corazón de Puerto Madero se viste de gala para una noche única

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Fuente: Infobae ~ Evangelina Bomparola es la encargada del segundo desfile que se lleva a cabo en Oceana Puerto Madero. Mañana será el turno de Laurencio Adot y el jueves el cierre con Gino Bogani.

“Será un show en el que la moda, la música y el arte se unen para dar lugar a un juego interdisciplinario en clave de alta costura”, adelanta a Infobae Evangelina Bomparola, la diseñadora que estará a cargo de la segunda jornada de la Semana de la Alta Costura (SAC), la cual comenzó minutos después de las 20 este martes.

Entre el 6 al 9 de junio se lleva a cabo este mega evento de la moda que tiene a los mejores diseñadores en cada fecha. Ayer, en el Teatro Colón, fue el turno de Adrián Brown, en lo que fue la jornada inaugural de la primera edición de este evento que se ubica en la cúspide del mundo de la moda.

Hoy, Bomparola presenta la colección En el Parking, en Oceana Puerto Madero. “Me encantaría transmitir lo que está performance genera en la gente pero como toda performance, es vital experimentarla”, dijo Bomparola a este medio, fiel a su honestidad brutal, tan solo a horas de que comience el desfile.

“Desde la primera llamada de Elina Costantini hasta hoy solo puedo decirte que las ideas de SAC y las mías, fluyeron hacia un mismo lugar”, agregó la diseñadora quien, sostuvo, tiene como desafío presentar contrastes: “En el manito brutalista de un parking de hormigón poder mostrar alta costura en un marco de contención generado por juegos de luces y música en vivo”.

Evangelina Bomparola, la diseñadora encargada de la noche de este martes (Alejandro Beltrame)Evangelina Bomparola, la diseñadora encargada de la noche de este martes (Alejandro Beltrame)

Contamos aquí esta historia escrita en clave de Alta Costura dentro de los parámetros de nuestro tiempo, año 2022. Tomando del pasado un oficio de excelencia para darle un presente de vigencia y un futuro prometedor. Según adelanta Bomparola, se trata de un homenaje a su sabia abuela y a su querido amigo Manuel Lamarca. “Grandes maestros que hoy los siento cercanos colegas, dice.

“En un juego de sombras de colores y nieblas subterráneas, se alza nuestra heroína urbana resuelta a conquistar la noche con escamas y gemas de caviar en sus alas. Mujeres de hombros bien marcados, paleta de colores neón en contraste con neutros. Y contrastes por sobre todo en todo: volumen/languidez, brillo/ opacidad… Alta Costura en un garage”, agrega la diseñadora.

“Hay una nueva sastrería muy grande que puede ser un elegante mini dress bordado a mano simulando escamas de algún animal mitológico nocturno. El color negro se eleva al contrastarlo con colores neón en simples detalles como lazos que marcan la cintura y bocetan un portaligas de medias que se sujetan solas. Darle volumen al color negro es también una forma de transformarlo. Es el caso de lentejuelones bordados a manera de escamas o piedras facetadas de distintos tamaños imitando huevas de caviar negro. Texturas bordadas a mano en piezas de sastrería, vestidos, tops, pantalones y accesorios”, agrega Bomparola.

Elina Costantini, la creadora y directora de la SACElina Costantini, la creadora y directora de la SAC

“Los géneros que intervienen en la colección son: Raso, tefetan y crepe de seda natural. Lana, cachemere, lurex cn seda natural y cuero en versión latex para acompañar piezas de tafetán y darles un aspecto mas joven, actual y mundanos al look. Los colores parten del negro que se funde y confunde con azul, fucsia, verde, oro y plata. Presentamos también texturas únicas logradas a partir del bordados a mano sobre base de red de lurex de piezas de celulosa metalizada oro y ónix. Y a no olvidar las piernas Hay falda cortas; cortísimas midi y largas. Invitamos a usarlas con medias o leggins para quienes eligen el pudor como uso de razón. Una historia en clave de Alta Costura en un contexto real, el mío y el nuestro”, suma Bomparola.

El mejor comienzo tiene un nombre: Adrián Brown

El lunes 6 Adrián Brown fue el encargado de abrir el SAC desde -nada más y nada menos- el Teatro Colón. Diseñador y médico dermatólogo, Brown es un verdadero experto en dividir sus días entre su atelier y el consultorio.

Uno de los diseños exclusivos de Adrián Brown que fueron presentados ayer en el Teatro Colón (Nicolas Stulberg)Uno de los diseños exclusivos de Adrián Brown que fueron presentados ayer en el Teatro Colón (Nicolas Stulberg)

“Mis expectativas para este desfile son poder compartir esta experiencia, que es la creación de una colección de alta costura, rodeado de todas las personas que en estos últimos años me ayudaron a construir lo que fue un pequeño proyecto y que lentamente fue tomando forma y creciendo orgánicamente”, afirmaba Brown en diálogo con Infobae.

Si es necesario describir el estilo que llevará a la pasarela del Teatro Colón, se podría resumir en tres conceptos: fuerza, finura y autodominio. “Definir la colección en tres palabras suele ser un juego tirano que el diseñador lo toma y resuelve en el acto: surreal, caótica, perenne”, señaló.

Adrián Brown, luego del desfile ante el publico que lo ovacionó (Nicolas Stulberg)Adrián Brown, luego del desfile ante el publico que lo ovacionó (Nicolas Stulberg)

“Lo que encuentro más inspirador es la búsqueda de materiales y cómo esa misma búsqueda va marcándome la pauta. Es como si fuese un ser con vida propia que se manifiesta por si sola, en toda su cohesión”, dijo el diseñador a este medio. “Para mi es un proceso casi intuitivo, muchas veces”, resaltó Brown y agregó: “Espero que las creaciones estén a la altura de tan magnifico marco”.

Elina Costantini, creadora y directora de la SAC, expresó por su parte: “Queremos reivindicar a la alta costura con desfiles de gran despliegue, alto impacto y poner en su justo valor a la alta moda”, señaló Y agregó: “Tenemos grandiosos diseñadores con mucho talento, debemos reconocerlos, incentivarlos, y que el mundo los reconozca, esa es mi mayor tarea; cómo así también promover el surgimiento de nuevos diseñadores”.

Adot, el diseñador de sueños

Laurencio Adot junto a su socio Thiago Pinheiro Laurencio Adot junto a su socio Thiago Pinheiro

El miércoles será el turno de Laurencio Adot. En diálogo exclusivo con Infobae, Adot, quien hará su desfile en la embajada de Brasil, señaló: “La colección se llama ComeBack, porque significa ‘volver’ después de la pandemia. Es volver a a creer, a soñar y a jugar con las jerarquías de alta de moda”. “Yo hago novias, madrinas, es lo mío. Diseño sueños a las mujeres”, describió este hombre que hace cuatro años se debatía entre la vida y la muerte, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Hoy, ese incidente, que lo afectó gravemente, es cosa del pasado gracias a su gran fuerza de voluntad y su fe en Dios.

“Las acompaño en los días más importantes de sus vidas. Son 35 años de estar al lado de las mujeres. Para mí, lo que hago es no tener miedo a la palabra fantasía. Por eso para la presentación que haré en esta semana de alta costura me inspiré en los años 80, en la serie Dinastía, en un glamour sofisticado casual”, adelantó el diseñador. Los colores que dominarán la pasarela serán: fucsia, coral, amarillo, celeste y rosa. Mientras que el oro, la plata y el blanco puro estarán destinados a las novias.

Bogani, el padre de la alta costura

Gino Bogani, el encargado de cerrar la Semana de Alta Costura Gino Bogani, el encargado de cerrar la Semana de Alta Costura

Con 60 años como referente de la moda argentina, Gino Bogani ostenta el nombre de “el padre de la alta costura” con una trayectoria indiscutible. Su atelier, donde “la magia se hace realidad”, está ubicado en el barrio de Recoleta. Se trata de un departamento francés de techos altos, con esculturas en mármol, importantes obras de arte y una gran escalera de madera que invita a un espacio de creación, rodeado de espejos, tijeras y alfileres.

Entre las celebrities locales e internacionales que lucieron sus vestidos se encuentran: Graciela Borges, Susana Giménez, Gina Lollobrigida, Josefine Baker y una bella y talentosa adolescente como Tini Stoessel. Para describir “Monsieur Bogani” se podrían necesitar cientos de hojas. Ahora, se sumarán “nuevas páginas” a su prestigiosa trayectoria cuando se presente el 9 de junio en el Museo Malba, donde, además, se le realizará un merecido homenaje. Con una mezcla entre modelos históricos y actuales, Bogani contará su historia a través de una colección retrospectiva.

Cómo sigue el cronograma de SAC

Miércoles 8: Laurencio Adot en la Embajada De Brasil

Jueves 9: Gino Bogani en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Malba

Moda argentina: entre la crisis económica y la necesidad de nuevas ideas

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Fuente: Perfil ~ El diseño nacional necesita hacer balance de su recorrido y “resetear” sus propuestas. Desafíos entre la inflación y la pospandemia. Lo que se vio en Designers BA.

En algún momento circulaba el chiste de que Buenos Aires tenía más Semanas de la Moda que compradores, la broma es efectiva cuando traduce una verdad, pero los cambios en la industria y en la manera de consumir hicieron que ese chiste caducara.

Hoy llevar adelante cualquier Semana de la Moda en Argentina es prácticamente una proeza, por eso la reciente edición décimo aniversario de Designers BA no es poca cosa. La Semana que convoca a nombres consagrados llegó no sin esfuerzo a cumplir el objetivo de permanecer en un panorama local bastante complicado en el que la moda, paradójicamente, parece no estar de moda.

Chain

Con BAFWEEK en pausa hasta la primavera, el rebrote de COVID tocando la puerta y una fecha tardía para presentar la temporada, Designers apostó por un formato híbrido con amigos de la casa, que vienen acompañando desde hace tiempo la iniciativa de Guillermo Azar.

Otros habitués como Pablo Ramírez, Kostüme o JT no fueron de la partida. Y en ese repaso de nombres surgen recuerdos de otras ediciones, como aquella en la que Bandoleiro instaló un toro mecánico con modelos vestidos de cowboys en una especie de enloquecido “Secreto en la Montaña” o cuando Emilse Benítez abrió su colección con una dominatrix a puro látigo. Hoy esos riesgos serían impensados, el miedo a perder los pocos sponsors que quedan, en un negocio que se ha ido achicando a paso acelerado durante los últimos años, repele cualquier intento de innovación. Y ahí justamente está la trampa.

Natura maquillaje

En ese sentido la moda y el cine argentino se parecen bastante, después de Lucrecia Martel, Pablo Trapero o Damián Szifron no hubo un recambio generacional sostenido y en el diseño local tampoco. El relevo para Martín Churba, Jessica Trosman o Pablo Ramírez todavía está en camino, es como ese delivery que dice “ tu pedido ya salió hace media hora” pero la pizza nunca llegó a casa. La moda argentina actual se enfrenta a su máximo desafío que es refrescar las referencias, reiniciar el sistema con nuevos nombres, más trabajadores que mediáticos.

La historia 

La crisis del 2001 produjo una generación de diseñadores de indumentaria que se entregó a la imaginación. Hoy la hiperconectividad y el poder de las redes cambiaron radicalmente el objetivo. La tensión entre el lujo extremo post pandémico, ese ansia de fiesta desenfrenada de posguerra que se ve en “red carpets” y colecciones europeas, convive con un público enorme que consume en ferias barriales, marcas económicas de fast fashion o en la calle Avellaneda. En la Argentina actual, Zara es un lujo para pocas ocasiones. Como ocupar ese espacio entre la ilusión de la moda y la realidad del bolsillo es un enigma.

Tramando

Reiniciar implica probar y en Designers se hicieron diversas apuestas. Tramando presentó “Besos cobardes”. La etiqueta de Martín Churba, referente indiscutido actualmente dedicado al arte textil junto a otra pionera, Jessica Trosman; confía desde hace algunas temporadas en el joven diseñador Bob Honors, quien comanda una propuesta cercana al adn de la marca con una bajada menos “arty” y más usable.

Tramando busca conquistar a nuevas generaciones leyendo tendencias globales instaladas hace tiempo como el “oversize”, los metalizados retro futuristas o la superposición de prendas con un guiño propio. Está en la búsqueda y eso siempre es bienvenido.

Fabián Zitta

Previo al desfile pudo verse una performance patrocinada por Natura, sponsor principal del evento que no terminó de cuajar. Hace unos años cierta “insider” del mundillo de la moda local pidió originalidad en la pasarela y un célebre productor le respondió “no te quejes de los desfiles que van a llegar las ‘perfos’ y ahí te quiero ver”. Tenía razón.

Lucía Chain hizo una presentación virtual desde la región italiana de Piemonte, en la que indagó acerca de la vuelta al origen. Resetear, en su caso, implica volver a la naturaleza y encontrar las propias huellas. Chain es uno de los pocos nombres sub 40 que se ha ganado un lugar preponderante dentro de una generación que eleva la sustentabilidad como bandera, pero a la que cuesta lograr un concepto de marca que escape al mero rejunte de prendas. Las siluetas holgadas, los tintes naturales y el contacto con el paisaje son las claves que sigue indagando.

Por su parte Nous Etudions entregó una presentación via Tik Tok que siguió el desarrollo de su cápsula en colaboración con Desserto Pelle , desarrollo de cuero vegano altamente sostenible fabricado con Nopal , un cactus mexicano.

Fabián Zitta celebró sus dos décadas en la moda con una propuesta tradicional destinada a su público fiel. Desfile como los de antes en la Mansión del Four Seasons, reversionando todos sus grandes éxitos para la hinchada. No faltaron los plisados, cierta sastrería severa y su característico “corte a regla”. No faltaron corsés y arneses en cuero de oveja para bajar el target etario del “pret a couture”, una tarea nada sencilla. Vender es una parte muy importante de la ecuación, quien lo desmienta está equivocado.

Chain

Y en ese sentido Evangelina Bomparola quizás sea la que mejor encontró el camino de trabajar para su clientela sumando una vuelta de tuerca. Acompañada por Automartin realizó una experiencia de la realidad virtual donde los espectadores, ataviados con anteojos 3D, podían optar por su propio final de colección, una especie de “Elige Tu Propia Aventura” envuelta en seda. En el camino no perdió su impecable sastrería, la devoción por géneros de calidad y el arrojo por el color para romper sutilmente las estructuras tradicionales de las que nunca reniega. Mover algo sin que se caiga todo.

Generar conversación en redes es el otro objetivo a trabajar en la moda nacional. En ese sentido BAFWEEK supo sacar provecho de su alianza con Flow: la gente vio, criticó, festejó y opinó sobre los contenidos en la comodidad de su casa. La industria audiovisual rige el mundo, si no piense cuantas plataformas paga por mes.

Quizás es un momento para que triunfe el ingenio. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado. Seguiremos casadas con la moda.